Как выровнять дощатый пол. Как выровнять деревянный пол? Оценка фактического состояния

При проведении ремонта необходимо также заменить полы. Покрытие играет важную роль в создании интерьера, кроме того, использование скрипучих и прогибающихся досок - не самое лучшее решение. Для экономии средств и сил необходимо максимально упростить процесс. Например, снятие старого покрытия - весьма затратное удовольствие. Лучше всего этого избежать. Далее рассмотрено, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Способов несколько, выбор между ними зависит от того, насколько поврежден деревянный пол.

Обследование пола

На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:

• доски не должны быть повреждены гнилью или плесенью;
• щели или зазоры между элементами не должны составлять более 5 см (даже если они менее 5 см, то потребуется выравнивание фанерой, применение других методов невозможно);
• перепады высот не превышают 1-2 см.

Оцениваем зазоры и перепады высот между досками

Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:

• строительные уровни (лазерный, гидравлический, пузырьковый);
• правило.

Самый простой вариант - это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.

Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол - лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.

Способы выполнения работ

Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:

• Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
• Для более серьезных дефектов подойдет циклевание . Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
• Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм . Применяются герметики или акриловые составы.
• Наливные полы или цементные стяжки .
• Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB . Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.

О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

• если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
• для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.

Недостаток такого состава - сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

• без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
• с промежуточными опорами для перепадов более 1см.

Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой - 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

Варианты раскладки листов фанеры

Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность . Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах. Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа.

• при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
• толщиной 16-16 мм - 50 см.

Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

• толщина 16-18 мм - шаг 30-40 см;
• толщина 20-24 мм - шаг 50 см.

Укладка фанеры на промежуточные опоры

Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции.

Как выровнять деревянный пол не срывая доски: инструкция

Выравнивание пола из досок

Когда деревянный пол стало одолевать время, между досками появились щели, материал повело или выгнуло, а старая краска отвалилась кусками, встает вопрос о его замене. Но если сам пол еще не сдается, он крепок, не скрипит, и лаги в порядке, то лучше отремонтировать проверенное временем, чем тратить силы и средства на сооружение нового. Надо только решить, как, не срывая доски, выровнять деревянный пол.

Как сделать пол в деревянном доме

Циклевание - то, что первым приходит в голову как способ выровнять и облагородить поверхность. Но это не универсальное решение. Сильные неровности оно не устранит, и к тому же в досках пола есть гвозди, которые надо извлечь. Или вообще отказаться от циклевания.

Чтобы избежать любых демонтажных манипуляций с досками, могущими повредить материал, используют следующие методы выравнивания:

После этих основных мер, если притязания на внешний вид пола распространяются дальше покраски или покрытия лаком, производят укладку плиточных или рулонных декоративных покрытий.

Прежде чем решить, как выровнять пол из досок, определяют, насколько он неровный. Для этого выставляют отметки поверхности во всех углах, по стенам в середине, в центре помещения - когда пол слишком неровный, или размеры помещения велики, то отметок ставят больше. Лучше это сделать двухметровым строительным уровнем. По перепадам высот (разница между самой высокой и самой низкой отметкой) определяют необходимый способ выравнивания.

Шпаклевкой

Когда перепад высот составляет 2-3 мм, то поверхность пола можно прошпаклевать 1-2 раза акриловой шпатлевкой или герметиком. Обладая высокой пластичностью, они не разрушатся, даже если при ходьбе доски пола будут незначительно прогибаться. При небольшом объеме работ подойдет акриловый герметик в шприцах, предназначенный для использования со строительным пистолетом.

До нанесения шпатлевки полы обрабатывают соответствующей грунтовкой для улучшения адгезии с досками. При больших объемах работ приобретают акриловую шпатлевку в ведрах. Если после выравнивания будет покраска или нанесение лака, то берут герметик, тонированный под цвет дерева. Прошпаклеванную поверхность в этом случае шлифуют, как и перед укладкой ковролина или линолеума.

У акриловой шпаклевки есть один недостаток - низкая прочность. Поэтому вместо акриловых составов можно применить материал на основе клея ПВА. Когда наносимый слой не превышает 1-2 мм, то подойдет финишная гипсовая шпатлевка, замешанная на ПВА. А для большей толщины - такая же стартовая или древесные опилки на ПВА. Недостаток этих смесей состоит в том, что из-за чрезвычайной липкости (ПВА - достаточно качественный клей) очень трудно нанести материал ровно, и прошпаклеванная поверхность требует длительной шлифовки до полного выравнивания.

Чем толще нанесенный слой шпаклевки или герметика, тем дольше он сохнет. В связи с этим, если дефекты пола по высоте более 3 мм, и их много, лучше применить укладку листовых материалов или стяжки.

Фанерой 8-20 мм толщиной или плитами OSB, ДСП, MDF

Можно также применить гипсоволоконные листы. Верх волны или неровности в этом случае служит опорой вместо лаги для вновь создаваемого напольного покрытия. Когда ширина досок пола 10-20 см, и равномерно распределены волны, то фанеры в 8-10 мм толщиной вполне достаточно.

Если же доски шире 20 см, или на них волны с промежутками в одну доску, то предпочтительнее более толстая фанера. Использование ДВП в данном случае теряет смысл, потому что со временем плиты обретут форму пола, и волны появятся опять.

Увеличение толщины листовых материалов приведет к их удорожанию и утяжелению. Поэтому лучше всего влагостойкая фанера - более дорогая, чем другие листовые материалы, но незаменимая для прихожих и кухонь в хрущевках и сталинках.

Крепится выбранный материал на деревянном полу саморезами или шурупами к доскам по верху волны. Стыки листов и спрятанные шляпки саморезов шпаклюют акриловым герметиком. Когда выбранная для выравнивания фанера качественная и с нормальным текстурным рисунком, аккуратны и подогнаны стыки, потаи равномерно распределены, то приемлемым будет подбор акрилового герметика соответствующего цвета и после шпаклевания покрытие фанеры лаком.

Если перепады отметок пола по высоте исключают выравнивание предыдущими способами, то необходимо по одной отметке создать опоры для нового основания. Для этого существует 2 метода…

Минилаги из бруса - ленточная опора

Выравнивание деревянного пола

Это подходящий способ для выравнивания перепадов высот величиной 3-10 см. Для установки брусьев на одном уровне используют шабашки - подкладки из дерева. Их обычно изготавливают из фанеры разной толщины, а также из коротких брусков с помощью стамески или топора. Когда надо выверять миллиметры, используют толь - другой водостойкий тонкий материал.

В зависимости от толщины выбранного листового материала расстояние между минилагами будет различным и по-хорошему требует соответствующего расчета. Но, исходя из существующей практики, для фанеры 12-14 мм, OSB и ДСП 16-18 мм наибольшее расстояние между минилагами может составлять 35-40 см. А для фанеры 16-18 мм, OSB 20-24 мм - уже 50 см. В соответствии с этой зависимостью, можно высчитать промежутки между лагами для другой толщины материала. Но укладка более толстых изделий затруднительна даже для двоих, и значительно возрастает нагрузка на перекрытие.

При существенных перепадах высот лучше применять брус разного сечения. Там, где разница небольшая, берут материал меньшего сечения, но крепят к доскам пола чаще, а далее снова используют основной брус. Минилаги фиксируют как поперек, так и вдоль досок. Главное - точная разметка листов под саморезы, чтобы не было лишних отверстий.

Шабашки - точечная опора

Этот способ приемлем, когда есть не очень большие перепады высот. Точечная опора не так надежна, как ленточная, в связи с чем шабашки ставят чаще. Должна получиться сетка, ячейки которой имеют стороны 30-35 см для фанеры 12-14 мм, а также OSB и ДСП 16-18 мм. И 40-45 см для фанеры 16-18 мм и OSB 20-24 мм.

Предложенные расстояния между опорами для ленточного и точечного вариантов указаны с запасом из расчета на динамическую нагрузку. Промежуток может быть и больше, но новый пол, возможно, будет прогибаться при танцах, прыжках и даже во время ходьбы.

После листового выравнивания укладывать на новое основание финишное покрытие будет просто и быстро. Для восстановления вентиляции подполья в одном из углов (на месте старой вентиляции) по окончании установки финишного покрытия высверливают отверстие и монтируют вентиляционную решетку.

Обратите внимание! Если у старого пола перепад высот превышает 8-10 см, то лучше демонтировать часть досок, заменив их на листовой материал.

Старый деревянный пол допустимо выравнивать стяжкой только при полной уверенности в его достаточной прочности:

• когда он сразу делался под стяжку или по железобетонному перекрытию
• если лаги располагаются на столбиках из кирпича, а расстояние между ними и толщина досок пола обеспечат при расчетной нагрузке минимальный прогиб поверхности

Цементная стяжка хорошо работает на сжатие и гораздо хуже на растяжение. Поэтому чрезмерный прогиб пола может привести к ее разрушению или отслоению керамической плитки, уложенной поверх нее.

Для стяжки применяют особые сухие смеси с наполнителями и пластификаторами, обеспечивающими максимальную упругость и прочность, например Ветонит 3300. Она наносится слоем не толще 1 см. До ее нанесения пол грунтуют и укладывают стекловолоконную армирующую сетку. Но эта стяжка не применяется, если неровности основания больше 1 см.

Теоретически для деревянного пола допустима обычная цементная стяжка в 5-7 см с армирующей металлической сеткой, но нагрузка на перекрытие возрастет на 75-100 кг/м 2 . В связи с этим, прежде чем заливать такую стяжку, требуется выяснить допустимую нагрузку на перекрытие. Для защиты досок от жидкости из стяжки поверх деревянного пола стелют полиэтиленовую пленку.

Возможно применение самовыравнивающихся смесей, причем можно их подобрать на любую толщину выравнивания. В этом случае необходимо руководствоваться исключительно допустимой нагрузкой на сам деревянный пол и на перекрытие.

Вентиляция

Независимо от метода выравнивания необходимо помнить об устройстве вентиляции деревянных полов - пространство между ними и основанием должно проветриваться. Раньше для этой цели в доске одного из углов помещения высверливали отверстие диаметром примерно 50 мм и набивали сверху декоративную решетку.

Другой вариант - проводили в стене вентиляционный канал и крепили решетку к стене. Если на полу или стене обнаружены подобные элементы, то не стоит замазывать их или заклеивать обоями.

Заключение

Если поверхность деревянного пола приобрела плачевный вид - стала неровной, покоробилась, поведена, появились небольшие щели между досками, выщерблены от отвалившейся краски или другого покрытия - а сам материал этого основания еще крепок, и прочны лаги, поддерживающие его, то нет необходимости разбирать такой пол. Стоит провести его выравнивание одним из способов, который наилучшим образом подойдет для имеющихся дефектов - шпаклевкой, листовым деревянным материалом или стяжкой.

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски - возможные технологии

Способы выравнивания деревянного пола без вскрытия

Дощатый настил со временем проседает, скрипит, образуются щели, прогибы, горбыли. Чтобы не демонтировать покрытие, используются различные техники выравнивания поверхности, о которых мы расскажем в статье.

Выравнивание деревянного пола своими руками: способы и средства

Демонтаж – дело трудоемкое, затратное и грязное. Если массив хороший, крепкий, без следов гнили, плесени, а величина перепадов и щелей не превышают нескольких сантиметров, то пол можно выровнять следующими методами:

1. Локальное выравнивание.
2. Циклевка.
3. Сухая сборная стяжка.
4. Самовыравнивающиеся наливные составы или смеси для стяжки.

Как определить, чем лучше выровнять пол? Самое простое – замерить перепады уровнем или контрольной измерительной рейкой длиной 2 м. По СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2001) величина неровностей не должна превышать 2 мм на каждый метр основания.

Если перепады локальные, то есть на небольших участках образовались горбыли, углубления, то выпирающие доски можно просто стесать рубанком или любым другим подходящим инструментом, а вогнутые – выровнять эластичной шпатлевкой, герметиком или самодельной пастой из ПВА и древесной муки. После обработки поверхность необходимо защитить лаком или эмалью.

В тех случаях, когда перепады не превышают 1 см в среднем по всему полу, можно воспользоваться паркетношлифовальной машиной для удаления лишних миллиметров древесины. Этот способ хоть и пыльный, но достаточно быстрый. Профессиональный аппарат лучше взять в аренду, затем приобрести расходные материалы и за 1-2 дня обновить старый деревянный пол под дальнейшую лакировку или окрашивание. Ограничение одно – после обработки высота древесного слоя от поверхности до шпунта должна быть не менее 2-3 мм.

Для более значительных перепадов используется листовая или цементно-песчаная стяжка. В первом случае средством выглаживания служат листы ДСП, фанеры, ОСП, ГВЛ, ЦСП и другие. Во втором – традиционное мокрое выравнивание с обязательным применением разделяющего гидроизолирующего слоя.

Как выровнять пол деревянный циклевкой

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Паркетношлифовальная и углошлифовальная машины. Последняя необходима для обработки труднодоступных мест.
2. Набор абразивов – ленты, круги или другие виды насадок разной зернистости. Если вы новичок, то не покупайте сразу слишком много расходников. Сначала попробуйте подобрать материалы опытным путем.
3. Строительный пылесос.
4. Средства личной защиты: очки, респиратор, перчатки.

Машины для циклевки деревянного пола.

Деревянные половицы должны быть сухими, прочными, чистыми. Допустимый зазор между ними – не более 5 мм. Все металлические элементы необходимо удалить или утопить в пол на предполагаемую глубину шлифования.

Работа начинается с заправки абразивными крупнозернистыми насадками, а специальным винтом регулируется прижимная сила аппарата. Первую обработку специалисты рекомендуют проводить вдоль волокон. Двигаться нужно плавно, без спешки, рывков и чрезмерных простоев. После нескольких проходов лента заменяется на материал для более тонкой шлифовки.

Следующую полосу следует начинать со смещением на 2/3 относительно предыдущей. По мере истирания шлифнасадка заменяется на новую.

Заканчивать шлифовку рекомендуется на ленте с модулем крупности зерна не ниже 240 ед. Только в этом случае выравненный пол получится гладким, практически идеальным. В дальнейшем поверхность можно обработать грунтовкой или морилкой, зашпатлевать и покрыть любым защитным составом – маслом, лаком, воском или эмалью.

Лакировка деревянного пола.

Более подробная информация по циклевке здесь.

Выравнивание пола сухой стяжкой

При незначительных перепадах высотой до 1 см деревянный настил можно выровнять любым жестким листовым материалом – ДСП, ОСП, фанерой и другими. Мягкие аналоги вроде оргалита или подложки не подходят, так как они принимают форму основания.

Для выравнивания используются плиты толщиной не менее 8 мм. Оптимально – 16-18 мм. В особо сложных случаях профессионалы рекомендуют двухслойный настил со смещением швов на ½ или 1/3 ширины листа. Такое перекрытие обеспечит надежность и долговечность конструкции.

Если доски скрипят, то их перед работой желательно притянуть к лагам или базовой основе. Фанера, ДСП, ОСП прикручиваются к основанию по периметру и крест-накрест, интервал между крепежными элементами не должен превышать 30-40 см. За симметрией точек фиксации следить необязательно, это ведь черновой пол. Между дощатым настилом и выравнивающей плитой ничего стелить не надо. Единственная рекомендация – обработать материалы антисептической грунтовкой, чтобы исключить любую возможность появления плесени и грибков.

Совет! Нежелательно использовать для фиксации фанеры или ДСП гвозди. Материалы могут треснуть или расколоться. Лучшее решение – саморезы.

При значительных перепадах – более 1 см, - наиболее оптимальное решение заключается в формировании аналога регулируемых или фальшполов. Суть в том, что в половицах с шагом 10-20 см устанавливаются подходящие метизы, формирующие новую опору над полом. Высота определяется по уровню. Подробнее смотрите на видео ниже.

Если есть необходимость сделать дополнительное утепление, то применяется технология устройства пола по лагам:

1. На доски крепятся лаги. При необходимости под бруски подкладываются кусочки фанеры или дерева.
2. Поверх готового каркаса настилается диффузионная мембрана или комплексная паро-гидроизоляция.
3. В промежутки вкладывается подходящий утеплитель (керамзитовая засыпка, минеральная или эковата, хвойные плиты и другие).
4. Сверху конструкция закрывается пароизоляционным материалом с нахлестом 15-20 см. Стыки обязательно проклеиваются клейкой лентой.
5. Настилаются плиты ГВЛ, шпунтованной ДСП и другие. Листы крепятся саморезами или шпильками к лагам с шагом 30-40 см.

Помните, что с деревом нужно использовать только те материалы, коэффициент паропроницаемости которых больше нуля. Такие утеплители как экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен не позволят древесине «дышать», что приведет к появлению плесени и областей гниения.

Поскольку фанера, ДСП, ОСП – производные дерева, этим материалам свойственны сезонные колебания линейных размеров. Потому желательно оставлять компенсационный зазор у стены минимум 5 мм.

Нередко можно услышать совет «не мучайтесь с крепежом, приклейте листы к дереву». Подобные «специалисты» забывают, что столярный или конструкционный клей не является заполняющим средством, поэтому в местах просветов так и останется пустота. Любой клеевой состав (за исключением клей-герметиков) – это адгезионный компаунд, который связывает два компонента в единое целое. Поэтому рекомендация актуальна лишь для полов с минимальными и очень редкими перепадами.

Выравнивание дощатого настила при помощи наливных составов

Подвижные смеси на цементной или гипсовой основе нечасто применяются для создания ровного пола на деревянном основании. Причина проста – долгий срок сушки и множество возникающих проблем (трещины, отслоения и т.п.). К тому же минеральные смеси, в том числе тонкослойные, весят немало и создают большие нагрузки на несущий остов дома.

Не все составы подходят для деревянных настилов. Только те, на этикетке которых указаны в качестве оснований фанера, ДСП, доски. Но лучше перестраховаться и настелить между слоями гидроизоляционный материал, способный защитить дерево от воды, предотвратить ее гниение и разбухание.

Толщина цементно-песчаной стяжки не регламентируется, но оптимальным считается слой в 5-6 см. Наливные самовыравнивающиеся смеси используются либо комплексные (цементно-гипсовые) или цементные пластом в 3-7 см. Тонкослойные составы не подходят для такой работы.

• удалить загрязнения, рыхлые и гнилые элементы;
• заменить поврежденные или выпавшие планки новыми;
• заполнить шпатлевкой или герметиком щели между ламелями, ямки, сколы.

В качестве разделительного слоя может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной не менее 150 микрон и т.п. Материал настилается по всей поверхности с заходом на стены. Стыки скрепляются скотчем, по периметру наклеивается демпферная лента.

Вместо пленок допускается применение гидроизолирующих составов. Это могут быть грунтовки, гидрофобизаторы, специальные импрегнайзеры и многое другое. Выбранное средство должно быть жидким и впитывающимся, чтобы на поверхности не образовалась масляная или битумная пленка.

Далее можно проводить заливку. Смесь затворяется водой в соответствии с инструкцией и распределяется равномерно по полу. Самовыравнивающиеся композиции нужно дополнительно прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха (деаэрации). Последний этап – накрыть поверхность пленкой, чтобы обеспечить правильность высыхания и набора прочности. Через 7-28 суток пол готов к эксплуатации.

Итак, мы рассказали, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Подбирайте технологию исходя из особенностей вашей конструкции, при этом старайтесь учитывать все факторы – от веса до эксплуатационного комфорта.

Как выровнять деревянный пол не срывая доски - несколько способов

Как выровнять деревянный пол не срывая доски

Перед отделкой пола в старом доме необходимо качественно подготовить основание. Если вы убедились, что лаги и доски деревянного пола не тронуты гниением, можно выровнять пол, не разбирая его, что сэкономит вам время и силы.

Выбор технологии и материалов

Что подразумевается под неровностями пола? Это могут быть перепады высоты в отдельных точках комнаты, сколы краски, выбоины, деформация всех или отдельных досок. Если половицы не скрипят, достаточно плотно подогнаны друг к другу, доски и лаги сухие и обработаны антисептическим составом, можно приступать к выравниванию.

Небольшие неровности (до 3 мм) проще всего ликвидировать, выровняв пол акриловой шпатлевкой и отшлифовав. Эластичная шпатлевка выдерживает временные неравномерные нагрузки, которые возникают при ходьбе. Таким способом можно подготовить пол под линолеум, плитку ПВХ и другие отделочные материалы. В остальных случаях (перепад высоты, деформация досок) потребуется выполнить настил из листовых древесных материалов.

Основание под ламинат, паркет, ковролин и иные покрытия лучше всего монтировать из влагостойкой фанеры, но также подойдут более дешевые листы ДСП или OSB. Избегайте выравнивания пола при помощи ДВП – этот материал со временем деформируется под нагрузкой.

Выбирая листовой материал, обратите внимание на его толщину, которая может составлять 8 – 24 мм. Чем толще плита – тем выше ее жесткость и больше шаг между лагами. При этом листовой материал большой толщины тяжелее – его сложнее монтировать плюс возрастает нагрузка на основание пола. Если в качестве основания выступает железобетонная плита, то можно использовать максимально толстый пиломатериал, во всех остальных случаях, лучше использовать более тонкий листовой материал.

Необходимый инструмент

В процессе работ по выравниванию деревянного пола вам понадобится:

• лазерный или простой уровень, рулетка, карандаш и шнур или леска;
• листовой материал, электролобзик или ножовка по дереву, шуруповерт и саморезы по дереву;
• электродрель и сверла по дереву;
• брус сечением 20х20 мм или более и обрезки фанеры, досок;
• стамеска, акриловый герметик и средний шпатель.

Подготовительный этап

В первую очередь требуется определить перепад высоты пола и выполнить разметку под будущее ровное основание. Мини лаги из бруса с настилом из листового материала помогут выровнять пол с перепадом высот в диапазоне 30 – 100 мм.

Используя лазерный или обычный уровень, нанесите на стены помещения по всему периметру строго горизонтальную линию приблизительно в 40 см от пола – она послужит точкой отсчета. Замерив расстояние от этой линии до пола в углах помещения, вы сможете вычислить перепад высоты.

Для мини лаг можно использовать брус сечением от 20х20 мм. Чтобы определить, на каком уровне будет располагаться плоскость опор для настила, к самой высокой точке пола прибавьте толщину бруса, который собираетесь использовать. По полученной отметке проведите новую строго горизонтальную линию – именно на нее будете ориентироваться, устанавливая лаги. Чтобы было проще работать, можно натянуть шнур и при установке каждой лаги, выравнивать их по контрольной линии.

Приступаем к основным работам

Выполнив разметку на стенах, нарежьте лаги. Их можно устанавливать вдоль или поперек помещения, между торцом деревянного бруска и стеной (а также между настилом и стеной) нужно оставлять компенсационный зазор в 3 – 10 мм, чтобы избежать деформации конструкции при колебаниях влажности и температуры в помещении.

Чтобы лаги располагались в одной плоскости, под них потребуется подкладывать «шабашки» подходящей толщины. Подкладки изготавливаются из обрезков фанеры, досок или брусков. В местах, где перепад высоты составляет пару миллиметров, применяйте влагостойкий материал, можно использовать толь. Если перепад высоты серьезный, удобнее всего монтировать лаги из бруса различного сечения.

Промежуток между мини лагами выбирается с учетом толщины листового материала – пол не должен прогибаться под нагрузкой. Максимальный шаг установки мини лаг:

• 35 – 40 см, фанера толщиной не более 14 мм, толщина OSB и ДСП – не более 18 мм;
• 50 см, фанера толщиной 16 – 20 мм, толщина OSB и ДСП – 20 – 24 мм.

Если для лаг выбран брус сечением меньше, чем 20*20, то и шаг установки следует уменьшить. Лаги крепятся саморезами к доскам пола, при монтаже головки крепежа следует немного утопить в древесину.

Выравнивающий настил можно крепить не к лагам, а к точечным опорам, но это допустимо, если неровность пола не слишком большая. Располагать точечные опоры следует с меньшим шагом, чем мини лаги: до 35 см для тонких листовых материалов, до 45 см для толстых плит.

Листы фанеры или другого листового материала укладываются на подготовленные лаги и также крепятся впотай: т.е. в месте закрутки самореза, сверлом по дереву следует выполнить небольшое углубление под шляпку самореза и просверлить тонким сверлом сквозное отверстие, чтобы было проще ввинчивать крепеж.

После монтажа настила углубления под крепеж и швы зашпаклюйте акриловым герметиком. После этого основание готово под любой вид отделки, включая покраску. Если для настила вы выбрали фанеру с привлекательной текстурой, то ее можно просто залакировать, после шпатлевания, колерованным акриловым герметиком подходящего тона.

Выравнивая дощатый пол, уделите внимание вентиляции подполья, иначе со временем конструкция из дерева начнет гнить. После чистовой отделки пола в том углу помещения, где в старом полу расположено вентиляционное отверстие, выполните сквозное отверстие через отделочный слой и выравнивающий настил и закройте его декоративной решеткой.

Способы выровнять деревянный пол

Безусловно, дерево – долговечный и прочный материал, но ему свойственно со временам деформироваться, доски рассыхаются, поэтому наступает момент, когда придется озадачиться тем, как выровнять деревянный пол в частном доме. Если доски не расшатаны и не скрипят, но имеются неровности и расхождения между ними, можно выровнять деревянный пол своими руками. Для того, чтобы лучше сделать поверхность пола, существует несколько способов.

Основные способы выравнивания

В случае, когда вы решили оставить деревянный пол в первоначальном виде, чтобы можно было подчеркнуть фактурные доски, вам придется заняться циклеванием пола. Не забудьте заглубить видимые шляпки гвоздей и шурупов в доски, чтобы не испортить циклевочную (шлифовальную) машинку. При обработке досок лучше воспользоваться циклевочным механизмом, оснащенным рукавом для сбора древесной пыли, иначе придется долго убирать ее вручную.

Важно! Используя циклевочную машинку, примите необходимые меры предосторожности – наденьте строительные очки и плотные перчатки для поглощения вибрации, воспользуйтесь маской или респиратором.

Отшлифованные доски, которые не планируется сверху перекрывать, можно обработать олифой и лаком.

Выравнивание пола шпаклевкой

Как выровнять деревянный пол при незначительных дефектах и неровностях, хорошо известно производителям специальной шпаклевки для заполнения трещин на досках. Ассортимент разнообразных шпаклевок представлен в нескольких видах, в соответствии с определенными функциональными особенностями. Шпаклевки на водной основе термоустойчивы, безвредны при использовании, не выделяют токсичных испарений в доме:

• акриловая – предназначена для устранения мелких недочетов и затирки швов между досками;
• масляная – производится из масла, мела и воды, достаточно долго сохнет, но после высыхания обладает повышенной прочностью;
• полимерная шпаклевка на водной основе – подходит не только для выравнивания отдельных участков, но и для заливки всей поверхности пола, быстро сохнет и не проваливается со временем, нежелательно использовать на деревянных половицах.

Шпаклевки на основе растворителя имеют резкий неприятный запах, но многие мастера привыкли делать шпаклевку именно с ними из-за высокой устойчивости к перепадам температуры.

Выравнивание пола деревом

Чтобы решить, как выровнять старый деревянный пол при наличии серьезных перепадов по высоте необходимо сделать замеры и выбрать основание подходящей толщины. Для укладки основного покрытия поверх досок пригодятся такие материалы:

• листы фанеры – производятся из нескольких склеенных слоев лущеного шпона, а ламинированную фанеру, которая имитирует рисунок различных лиственных и хвойных пород дерева, можно использовать для чистовой отделки;
• ГВЛ – гипсо-волокнистые листы из смеси гипса и целлюлозы, обладают повышенными армированными свойствами, поэтому лучше сохраняются при распиливании;
• ГКЛ – гипсо-картонные листы на основе гипсового наполнителя, который химически инертен, значит, он не выделяет опасные для здоровья химические испарения;
• ДВП – древесно-волокнистые плиты, изготавливаются из измельченных опилок с клеевыми примесями, легко монтируются, но подвержены воздействию влаги;
• ДСП – древесно-стружечные плиты, состоящие из древесных стружек и связующей смолы, ДСП доступны по цене любому потребителю;
• МДФ – древесные плиты, в которых перемолотые стружки спрессованы с карбидными смолами, вещество лигнин придает материалу устойчивость к грибкам и плесени, помимо того, плиты МДФ по сравнению с ДСП и натуральной древесиной имеют повышенный уровень сопротивления внешним воздействиям и лучше удерживают крепления;
• ОСП или OSB – ориентированно-стружечные плиты из стружки с добавлением смолы, плиты OSB гораздо прочнее ДСП и МДФ из-за особого расположения стружки, которая пролегает продольно во внешнем слое и встречно во внутреннем.
• ЦСП – цементно-стружечные плиты из цемента и стружки, обладают сглаженной твердой поверхностью, устойчивы к влажности и разнице в температуре;

Для изогнутых поверхностей с радиусом искривления до трех метров можно использовать СМЛ – стекломагниевые листы на основе магнезита и стекловолокна, которые на 40% легче ГВЛ. Прочные, эластичные листы с армирующей стеклотканной сеткой обладают проверенными огнеупорными свойствами, позволяющими сделать пол безопасными.

Приведенный перечень позволяет заметить, что огромный выбор материалов для сухой стяжки пола позволит быстро и качественно сделать ровное основание под любое напольное покрытие – ламинат, линолеум, ковролин или керамическую плитку. При этом подложенные материалы нужно обязательно пропитывать антисептической смесью для предотвращения плесневых пятен.

Укладка ДСП

Наибольшим спросом пользуются ДСП, поскольку при ограниченных затратах на проведение ремонта в частном доме, этот материал позволяет сделать вполне прочную удобную конструкцию. На первом этапе, как следует из видео, придется установить обрешетку с помощью деревянных балок, на которые будет крепиться ДСП. Каркасные балки в сечении могут быть совсем небольшими, до трех сантиметров, их необходимо выровнять по горизонтали и зафиксировать на старом основании. Балки на расстоянии 80 см одна от другой можно прикрепить к доскам саморезами длиной в два раза больше, чем толщина балок. Более широкий интервал между балками может привести к выгибанию ДСП.

Листы ДСП укладывают на балки, отступая от стены на 2-3 см, чтобы соблюсти компенсационные зазоры. При воздействии влажного воздуха ДСП может изменить геометрические размеры, что приведет к деформации поверхности и отхождению листов от балок. Укладывать ДСП необходимо вразбежку, со смещением листов примерно на 40см, а соседние листы смещать только посередине балок, чтобы избежать провисания. На видео подробно показано, как следует выставлять каркасные балки под ДСП и сделать замеры листов при раскройке.

Важно! Современные производители предлагают приобрести ДСП в виде шпунтованных панелей, что позволяет уложить листы с максимальным примыканием, поэтому поверхность получается монолитной, практически без зазоров.

Ровнители для заливки пола

Вопрос о том, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, можно решить и более радикальным методом. Для того, чтобы справиться с неровным деревянным полом в доме и придать ему дополнительное утепление и шумоизоляцию, можно использовать жидкие ровнители. Большинство смесей предназначено для заливки стяжки на бетонное основание, но для деревянных полов существуют аналогичные ровнители со специальными присадками. В комплекте к ровнителелю для деревянного пола прилагается грунтовка глубокого проникновения и синтетическая армирующая сетка.

В основном, ровнители для пола разделяют на две категории: для грубой, первоначальной отделки и для чистовой, после которой можно использовать любое напольное покрытие. Самовыравнивающиеся смеси содержат основную часть гипса или цемента с добавлением минеральных и полимерных компонентов для придания смесям прочности и устойчивости к механическим воздействиям.

Грубые ровнители – это крупнозернистые смеси, в зависимости от фракции частичек, производители рекомендуют нанесение слоя определенной толщины, поскольку при более толстом наложении смесь потрескается. После просыхания первого слоя следует нанести смесь более тонкого помола для получения гладкой и ровной поверхности. Финишные смеси при соединении с водой образуют более пластичную текучую текстуру и лучше растекаются по поверхности, что хорошо заметно на видео.

Существует особая категория ровнителей пола с повышенными влагонепроницаемыми свойствами, что особенно актуально для помещений с повышенной влажностью, таких, как балкон или ванная. Подобные смеси совершенно не пропускают воду, поскольку содержат дополнительные связующие компоненты.

При заливке ровнителей тоже потребуется сделать несколько предварительных действий:

• очистить деревянное покрытие от пыли;
• нанести на поверхность грунтовочный слой для повышения адгезивных процессов (сцепления поверхности с ровнителем);
• настелить гидроизолирующую пленку (внахлест, скрепляя двухсторонним скотчем);
• уложить на поверхность пленки армирующую сетку, зафиксировав ее положение скобами;
• установить в дверном проеме деревянный брусок для того, чтобы предотвратить растекание смеси;
• подготовить самовыравниваемую смесь – тонкой струйкой высыпаем в воду, постоянно перемешивая насадкой для электродрели.

Подготовленный ровнитель распределяется по поверхности пола и, как показано на видео, прокатывается шипованным валиком, чтобы удалить возможные пузырьки воздуха. В период просыхания смеси помещение не должно вентилироваться, чтобы избежать ее растрескивания. При заливке ровнителя обязательно воспользуйтесь устройством «маяков» – специальных профилей определенной высоты для контроля за ровным растеканием заливаемой смеси, на видео подробно представлен данный процесс. Если вы тщательно замерили уровень растекания грубого ровнителя, то при заливке финишного ровнителя толщиной в несколько миллиметров не придется беспокоиться за возникновение перепадов высоты.

Важно! Разведенная смесь для выравнивания пола «схватывается» буквально за полчаса, поэтому вы должны быть уверены, что за это время используете весь раствор, который не подлежит повторному разбавлению водой.

Как выровнять деревянный пол не срывая доски в частном доме

Вряд ли потребуется выравнивание деревянного пола в новом деревянном доме, например такого, как в каталоге http://lps-dom.ru/ . А вот ремонт старого деревянного пола, задача актуальная, и тем более если вы решили отремонтировать деревянный пол без его демонтажа. Чтобы уложить новое покрытие пола (паркет, линолеум, ламинат) нужно выровнять деревянный пол . Для выравнивания используется листовая фанера, листы ДСП или плиты МДФ. Уложенный листовой материал не только выровнять старое деревянное покрытие, но и послужит технологическим основанием нового покрытия пола.

Материал для выравнивания деревянного пола

Для выравнивая деревянного пола, используется фанера толщиной 10 мм. Если «волнистость» старого покрытия слишком частая, то используют фанеру толщиной 20 мм. Для кухонь, ванных и коридоров лучше приобрести влагостойкую фанеру.

Менее эффективны листы ДСП и МДФ. Во – первых они стоят дороже фанеры. Во-вторых, с ними трудно работать (они плохо пилятся, тяжело прорезаются шурупами).

Как настилать листовой материал, чтобы выровнять деревянный пол

Перед выравниванием листы фанеры раскраиваются на квадраты 1000×1000 мм (метр на метр). Фанера настилается на пол от угла комнаты. Швы соединений листов в соседних рядах, должны быть смещены. Лучший результат достигается при смещении в пол листа. Все листы крепятся к старому деревянному покрытию шурупами (саморезами). Шурупы вворачиваются рядами с шагом между рядами в 30-40 см. Шаг между шурупами 15-20 см. Шляпки шурупов утапливаются в фанере на 1-2 мм.

После закрепления всех листов, утопленные шурупы и швы между листами шпаклюются шпаклевкой на основе акрила.

Но простой настил фанеры подходит для выравнивания «волнистого» пола и не подойдет для пола с наклоном или перепадом уровня пола.

Выравнивание разноуровневого деревянного пола

Разноуровневый деревянный пол выравнивается фанерой двумя способами.

Выравнивание фанеры лагами

Для выравнивания перепадов высот от 3 до 10 см используется предварительная укладка бруса 25×50 или доски 25×100. Лаги укладываются через 40 см. Выравниваются лаги по горизонтальному единому уровню. Для выравнивания используют прокладки из фанеры.

Лаги нужно укладывать так, чтобы стык листов фанеры приходился на середину лаг. Так что расчет здесь основное.

Выравнивание фанеры шабашками

Шабашки это точечные опоры под листовой материал. Сразу замечу, что этот метод более трудоемок и применяется при перепадах уровня до 4 см.

Точечные опоры делаются, как можно чаще. Нужно создать своеобразную сетку из опор с ячейками 30 см для фанеры 14 мм и ячейками 40 см для 20 мм фанеры.

Этот способ выравнивания напоминает монтаж регулируемых полов . Только в регулируемых полах используются специальные регулируемые ножки, а не куски фанеры. Так как, мы выравниваем деревянный пол, делать опоры из цементного раствора нельзя, поэтому для опор используем куски фанеры.

После того, как пол выровнен и зашпаклеваны шурупы и швы можно укладывать чистовое напольное покрытие: ламинат, паркет, линолеум, ковролин.

Важно! Обязательно сделайте вентиляционное отверстие в месте старой вентиляции в старом деревянном полу.

На этом все. Теперь вы знаете, как выровнять деревянный пол листовыми материалами.

Частный дом, как человеческий организм, состоит из большого количества различных систем, материалов, жидкостей, полезных и вредных микробов. А еще он имеет всевозможные недуги, появляющиеся и выявляющиеся с возрастом. К счастью, большинство из них легко выявить и вылечить. Деревянный пол в доме ежедневно подвергается внешним воздействиям. Время также оставляет на нем свои следы: появляются царапины и трещины, растут щели между досками, скрип половиц все чаще раздражает слух. Данные симптомы свидетельствуют о приближающемся ремонте, предполагающем в том числе выравнивание деревянного пола под новое покрытие.

Когда необходимо выравнивать деревянный пол

Деревянные полы обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Изначально остановив выбор на натуральной древесине, владелец дома упрощает себе задачу по будущему ремонту. Чтобы подготовить деревянный пол под новое лакокрасочное покрытие, укладку ламината или паркетной доски, коврового покрытия и линолеума, достаточно предварительно выровнять поверхность половиц.

Рано или поздно даже самые лучшие деревянные половицы начинают проявлять признаки старения. Причин у данного явления множество:

• Использование некачественных материалов для устройства полов (плохо просушенное дерево для изготовления лаг, сырая половая доска). Со временем такие материалы способствуют вспучиванию или проседанию пола, нарушению целостности покрытия, скрипам при хождении.
• Природное свойство древесины к изгибанию при высыхании. Проявляется короблением, образованием неровностей по длине доски, и, как следствие, растрескиванием покрытия.
• Ошибки при укладке пола и его неправильная эксплуатация. Способствуют повреждению покрытия, отслаиванию краски, образованию щелей и трещин, прогибу досок.

Естественное стремление исправить возникшие недостатки заставляет выбирать метод решения задачи. Можно сделать косметический ремонт лакокрасочного покрытия или полностью поменять полы, все зависит от реального состояния полов и доступного объема финансов.

Причин, кроме старения, для замены или ремонта деревянного пола достаточно много, это:

• трещины;
• загнивания;
• утилизация дерева насекомыми до состояния трухи.

Любая из причин требует ремонта или полной замены дощатого покрытия. Чтобы выявить дефекты и оценить объем предстоящей работы достаточно приподнять доски и обследовать лаги, на которых они лежат. Отсутствие следов жизнедеятельности насекомых, а также сухая и прочная поверхность древесины позволяют смело браться за выравнивание основания, не нуждающееся в частичной или полной замене. При наличии дефектов на внутренней части половиц или лагах предварительно путем замены новой древесиной ликвидируют проблемные участки, а только потом переходят к выравниванию пола.

Следующая причина для выравнивания пола и этап оценки его состояния – установка отклонения от горизонтали. Производится посредством уровня или точного лазерного инструмента, выставляемого соответственно самому высокому углу в доме. После на стенах делаются пометки. Полученная информация позволяет выявить неровности и определить способ выравнивания, для которого сегодня используют высокотехнологичные листовые материалы из древесины и ее компонентов отличающиеся удачным сочетанием целого ряда свойств.

Иногда, при первом взгляде на волнистую поверхность пола, просевшие доски, наклон половиц, непонятно, как выровнять деревянный пол не срывая доски, и можно ли вообще это сделать. Однако в большинстве случаев повода для пессимизма нет. В зависимости от характера повреждений элементов конструкции полов применяют различные технологии восстановления покрытия и его выравнивания:

• циклевка с предварительной зачисткой;
• шпатлевка или выравнивание с использованием самовыравнивающихся растворов;
• укладывание выравнивающих элементов – может использоваться, например, фанера или другие аналогичные материалы.

Материалы для выравнивания пола на лагах

Выбор материалов для устранения различных неровностей и других дефектов деревянного основания зависит от применяемой технологии выравнивания, определяемой рядом факторов. Допустимый уровень деформации поверхности пола (перепады высот по всей площади) диктуется строительными нормами и правилами, а его величина служит основным ориентиром при выборе технологии:

1. При наличии небольших выпуклостей и прогибов в пределах 1-2 мм на площади 1 м2 нет необходимости ровнять поверхность. Данная величина является допустимой даже для покрытия пола таким чувствительным к неровностям материалом, как линолеум.
   Методы устранения:

• выравнивание поверхности циклевальной машиной;
• использование промышленных шпатлевок на основе акрила или «народного» средства – смеси клея ПВА с опилками.

1. Перепад высот от 5 мм до 1 см с равномерным распределением по поверхности пола для последующей укладки покрытий требует выравнивания основания.
   С этой целью используют такие технологии:

• выравнивание листовыми материалами, которые можно крепить непосредственно к полу;
• устранение неровностей и дефектов с применением самовыравнивающихся смесей для пола.

Самые распространенные листовые материалы – фанера, плиты ОСБ или ДСП.

Использование ДВП недопустимо, поскольку со временем этот материал повторяет форму пола, и все неровности проявляются на поверхности.

Фанера

Оптимально подходит для быстрого и качественного выполнения работ:

• использование для производства натурального шпона хвойных и лиственных пород;
• поверхность ровная и гладкая;
• имеет приятный едва ощутимый запах древесины;
• просто распиливается и обрабатывается защитными средствами;
• прочность листов сочетается с гибкостью;
• удобный формат – можно нарезать листы нужного размера с минимальным количеством отходов;
• простой и доступный монтаж.

В помещениях, используемых для постоянного проживания, рекомендуется применять марки ФБА и ФК, которые предназначены для помещений с невысокой влажностью и подходят для внутренних работ (спальня, гостиная). Марка ФСФ более устойчива к влаге и может использоваться и снаружи и внутри помещений (коридор, кухня).

Еще один способ классификации – по сортам. Для выравнивания и устройства чернового пола вполне подойдут:

• 2-й сорт – гладкая поверхность, допустимы небольшие трещины, царапины, следы клея;
• 3-й сорт – количество возможных дефектов немного больше, чем у 2 сорта.

Для целей выравнивания и устройства чистого пола потребуется:

• Е – элитный сорт, дефектов не имеет;
• 1-й сорт – отсутствуют видимые дефекты, но допускаются небольшие сколы и мельчайшие трещины.

В помещениях, предназначенных для временного проживания (дачи, времянки) можно использовать и 4-й сорт, несмотря на имеющиеся дефекты, прочность фанеры этого сорта достаточно высока.

Производители выпускают также шлифованную (маркировка Ш1 и Ш2) и нешлифованную (маркировка НШ) фанеру. Для укладки фанеры на деревянный пол следует выбирать шлифованную с одной стороны (Ш1) и крепить ее нешлифованной стороной к полу. При выборе материала следует ориентироваться на соотношение стоимости и качества.

Материал для выравнивания, следующий за фанерой в рейтинге популярности, более известный как ОСБ. Характеристики схожи с показателями фанеры. Отличается способом изготовления – вместо натурального шпона дерева используется натуральная древесная стружка.

Преимущества материала:

• экологическая чистота (используются натуральные смолы);
• отсутствие дефектов поверхности;
• не подвержен расслаиванию;
• небольшой вес;
• разнообразие размеров;
• адекватная стоимость.

Изготовители выпускают плиты четырех сортов: от OSB1 до OSB4 (по мере роста влагостойкости и прочности). Еще одна разновидность, встречающаяся на рынке – шпунтованная плита, имеющая соединительный паз для более плотной стыковки. Укладка ОСБ на деревянный пол с целью выравнивания осуществляется с применением шпунтованных плит марки OSB3.

ДСП (древесно-стружечная плита)

Менее прочный и влагостойкий аналог ОСБ. При изготовлении используется древесина низкого сорта и отходы деревообработки. Качество, прочность и устойчивость к влаге определяются только качеством прессования плит и связующим веществом.

К преимуществам относятся:

• хорошие показатели звукоизоляции;
• прекрасные теплоизоляционные свойства;
• простота укладки материала;
• невысокая стоимость.

ДСП – оптимальный вариант выравнивающего слоя под паркет и синтетические покрытия для помещений с низким уровнем влажности.

Обратите внимание на особенности того, как выровнять деревянный пол в частном доме или квартире, если замеры показывают проседание и неравномерные перепады более 1 см, но менее 8 см. Только посредством технологии выравнивания по лагам.

В отличие от укладки прямо на поверхность половой доски выравнивающих материалов в данном случае требуется предварительная подготовка. Сначала рассчитывается и монтируется основание из лаг (деревянных брусков), позволяющее компенсировать перепады высоты и сформировать ровную плоскость для последующей установки на нее выравнивающего слоя из подходящего листового материала.

Выбор толщины материала для выравнивания

Еще один параметр листовых материалов, который нужно учитывать при подборе – их толщина. Факторы, которые влияют на выбор толщины материала:

• тип основания для монтажа;
• вид финишного покрытия;

Толщина фанеры для деревянного пола при незначительной «волнистости» должна быть не менее 8-10 мм. Если в качестве чистого пола будет укладывать паркет или ламинат стоит увеличить толщину до 10-16 мм. Под ковролин и линолеум толщину увеличивают до 16-18 мм. Установка в квартире или доме тяжелой мебели или оборудования потребует толщины до 21 мм.

Технология укладки фанеры на деревянный пол

Первый шаг на пути к ровному полу – подготовка деревянного пола к укладке фанеры.

При необходимости следует зафиксировать шатающиеся доски, уменьшить или устранить скрип при хождении. Закреплять доски лучше всего шурупами (саморезами). Каждый гвоздь, которым закреплены доски старого пола, нужно утопить в дерево на 1-2 мм.

Следующий шаг – выполнение расчетов для правильного монтажа и раскроя фанерных листов.
Что необходимо учитывать в расчетах:

• тип основания, на которое будет укладываться фанера – старый пол или обрешетка из лаг;
• монтаж листов по принципу кирпичной кладки – со смещением в половину листа;
• линейные размеры помещения;
• зазоры на тепловое расширение материала - 1-1,5 см от каждой из стен и 3-4 мм между листами фанеры.

Если монтаж ведется поверх досок пола, листы фанеры рекомендуется разрезать на 4 равных части, что облегчит работу, позволит обнаружить внутренние дефекты (расслоение), и заменить их неповрежденными листами.

В случае укладки листов на обрешетку, порезку листов следует выполнять с учетом шага обрешетки таким образом, чтобы стыки листов приходились на центр лаги. В зависимости от толщины листов шаг обрешетки бывает 30 или 40 см.

Перед порезкой листов, на основании проведенных расчетов, составляют схему укладки и нумеруют листы. Это позволяет рассчитать количество стандартных кусков фанеры (четвертушек листа), а также количество и размеры кусков под прирезку.

Перед началом раскроя и укладки фанеры важно выдержать ее несколько дней в помещении, уложив в стопку или поставив на ребро. Срок выдержки зависит от разницы температур склада, с которого фанеру привезли, и помещения, в котором она будет монтироваться. Чем больше перепад, тем дольше следует ждать.

После раскроя листов можно приступать к их креплению. Начинать монтаж листов удобно с того угла комнаты, который ближе всего к прямому (90 градусов). Стоит воспользоваться строительным уголком, чтобы сравнить значения каждого угла.

В качестве крепежа используют саморезы, длина которых должна в 3 раза превышать толщину фанеры. До начала монтажа выполняют следующие операции:

• в местах крепления саморезов в фанере сверлят отверстия диаметром на 2 мм меньше диаметра рабочей части самореза;
• зенкуют отверстия под диаметр шляпки самореза;
• шаг крепления между саморезами выбирают в 30-40 см;
• делают отступ от края листа не менее 2 см.

Подложка под фанеру на деревянный пол может укладываться при необходимости дополнительной тепловой и звуковой изоляции. Завершают укладку установкой каждого листа на его место в соответствии со схемой и закрепляют шурупами.

Циклевка – трудоемкое и эффективное выравнивание

При отсутствии планов использовать настил после выравнивания рекомендуется производить последнее посредством методики механической циклевки.
Пошаговая инструкция выравнивания деревянного пола циклевочным агрегатом выглядит следующим образом:

1. Освобождение помещения от мебели. При отсутствии возможности выноса конструкции ее накрывают полиэтиленовой пленкой.
2. Удаление из дощатого пола всех гвоздей и крепежных элементов, которые могут негативно отразиться на циклевочном аппарате, выведя его из строя.
3. Экипировка плотными перчатками, наушниками и респиратором, защищающими уши и руки от сильных вибраций и шума машинки, а дыхательные пути – от мелкодисперсной древесной пыли.
4. Начало процесса циклевки с дальнего угла помещения. Первый слой снимают аккуратно, перемещаясь по комнате змейкой.
5. Закупоривание всех щелей и дыр в полу шпаклевкой соответствующей цвету покрытия.
6. Повторная циклевка пола после высыхания шпаклевки.
7. Уборка образовавшейся пыли мощным пылесосом.
8. Обтирание поверхностей безворсовой тканью, смоченной в обезжиривающем средстве.
9. Обработка дощатого пола лаком.

Теоретически циклевку можно выполнить вручную. Однако специальный циклевочный аппарат значительно ускорит процесс. В данном случае речь идет не о единицах, а десятках или даже сотнях раз, в зависимости от площади помещения. К тому же ручная циклевка не может похвастаться высоким качеством, значит, не будет соответствовать ожидаемому результату.

Со временем поверхность любых деревянных полов неизбежно трескается, прогибается и становится неровной.

Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий, например ламината или линолеума.

Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий , например или . Перед укладкой любых отделочных материалов следует грамотно и качественно обработать поверхность и сделать её максимально ровной.

Существует несколько способов, позволяющих сделать поверхность пола ровной. Для выбора правильного способа следует оценить состояние деревянной поверхности.

Выбор способа

Основные способы выравнивания

• Циклёвка
• Клей ПВА и шпаклёвка
• Самовыравнивающая смесь или «наливной пол»
• Фанера

Механическая циклёвка деревянного пола

Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной.

Циклёвка является одним из самых простых и распространённых способов выравнивание деревянного пола. Трудоёмкость процесса окупается высоким качеством результата. Чаще всего циклёвку выполняют под покраску (читайте про шпаклевку стен под окраску в этой ) или лакировку. Ручной метод циклёвки нецелесообразен из-за высокой трудоёмкости и значительных затрат времени. Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной. При минимальных навыках, на циклёвку помещения в 20 кв. метров уходит не более одного дня.

Этапы механической циклёвки:

• Очистка помещения от мебели и предметов интерьера. Стационарные предметы следует накрыть, чтобы избежать излишнего запыления.
• Подготовка поверхности пола. Удалить все гвозди и кнопки, которые могут повредить циклевальную машинку. Тщательно очистить пол от мусора.
• Проверка работоспособности циклевальной машины и подготовка спецодежды, респиратора, наушников, плотных перчаток.
• Непосредственная циклёвка пола. Работы следует начинать с угла помещения. Первый слой снимается при движении змейкой.
• Устранение с помощью шпаклёвки всех трещин, сколов и дыры. Цвет шпаклёвки необходимо подобрать максимально близкий к цвету деревянной поверхности.
• Обработка всех труднодоступных мест пола при помощи ручной циклёвки. После просыхания шпаклёвки необходимо провести вторичную циклёвку.

Выравнивание пола клеем ПВА и шпаклёвкой

В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП.

Такой новаторский и необычный способ выравнивания деревянного пола является очень бюджетным , и в последнее время набирает обороты популярности. В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП. Процесс довольно продолжительный. На выравнивание поверхности, площадью 20 кв. метров может потребоваться порядка 8 часов.

Этапы выравнивания клеевой смесью:

1. Вынос мебели и очистка пола.
2. Выполнение по уровню разметки и наложение реек.
3. Заливка пространства между рейками и полом подготовленной клеевой смесью. Толстый выравнивающий слой выполняется в несколько приёмов. Каждый последующий слой заливается после полного просыхания предыдущего.
4. Проверка полученного покрытия с помощью уровня. Все дефекты и погрешности необходимо устранить при помощи шпаклёвки.
5. Полное высыхание зависит от толщины и занимает не менее суток. Дополнительную прочность можно придать при помощи листа ДСП или фанеры.

Дождитесь полного высыхания (как правило, оно занимает пару суток) и уложите напольное покрытие.

Выравнивание самовыравнивающей смесью

Стены следует прикрыть изоляционным материалом.

Этот способ достаточно простой, а выпускаемые самовыравнивающие смеси, предназначенные специально для деревянных полов, максимально облегчают весь процесс. Толщина идеально ровной поверхности будет составлять от 0,5 до 2 см.

Подготовка поверхности заключается в закреплении всех подвижных досок и удалении выпирающих частей крепёжных элементов. Затем необходимо отшлифовать поверхность для удаления остатков краски или лака. Заметные щели и промежутки нивелируются при помощи густой самовыравнивающей смеси. Стены следует прикрыть изоляционным материалом, а в дверной проём установить деревянную планку по высоте предстоящей заливки. Длительность работ в помещении 20 кв. метров при слое в 3 мм. не превышает 8 часов, а спустя 6 часов по залитой поверхности уже можно передвигаться.

Этапы выравнивания:

Выравнивание фанерой

Очень популярный и распространённый способ выравнивания. Востребован для укладки различных видов напольного покрытия. Используются фанерные листы класса 4 и выше. Толщина листа не должна быть меньше 1.2 см. Оптимальная толщина лаг составляет 70 мм. Хорошим вариантом является 2 сорт из массива хвойных пород: ель, пихта или сосна. Уровень влажности — не более 18-20%. При грамотном подходе и некоторых умениях, площадь пола в 20 кв. метров можно выравнять за один день .

Этапы выравнивания:

Стоимость материала и работ в 2015 году

Чаще всего строительные и ремонтные компании предлагают услуги по выравниванию пола «наливным методом» . Стоимость выравнивания «наливным полом» до 20 мм составляет 270 руб. за кв. м. Выравнивание «наливным полом» от 20 мм до 50 мм обойдётся в 310 руб. за кв. м., выравнивание «наливным полом» с использованием нивелировочного состава стоит 350 руб. кв. м. Если требуется грунтовка пола универсальным составом, то такие работы оцениваются в 75 руб. за кв. м.

Если выбран вариант наливного пола, то расход качественной немецкой смеси Uzin NC 175 при толщине слоя в 3 мм. равен 4 кг на 1 кв. метр; 6 мм – 8 кг; 9 мм – 12 кг. Соответственно, стандартной упаковки в 25 кг хватит на 6, 3 или 2 кв. метра основания деревянного пола. Бумажный мешок этой смеси массой 25 кг. стоит в районе 3 тыс. рублей.

Стоимость профессиональных работ по выравниванию деревянного пола с использованием фанеры стоит в пределах 140 — 160 руб. за кв. м. Лист водостойкой фанеры ФСФ 12 мм формата 2500 х 1250 стоит 1300 рублей. Необходимое количество несложно посчитать самостоятельно.

Безусловно, самым бюджетным является способ выравнивания с использованием клея ПВА и шпаклёвки.

Итоговая стоимость материала зависит от метража помещения и толщины наносимого слоя. Для примера: Клей ПВА Polymax Экстра М, 5 кг. стоит 230.96 руб. Опилки, являющиеся отходом деревообрабатывающего производства, являются и вовсе «копеечным», а то и бесплатным материалом. При средней толщине заливки такой смесью в 1-1,5 см., расход клея на 1 кв. м. составит порядка 0,8 кг. Пропорции клея и опилок зависят от типа древесных отходов.

Как правило, прочное соединение даёт соотношение опилок к клею 2:1.

Диапазон цен на циклёвку полов очень велик и зависит от выбранного оборудования. Цена циклевки деревянного пола начинается от 119 руб. за кв. м. Например, циклёвочные работы по немецкой технологии обойдутся заказчику в 500 руб. за кв. м. Гарантия на работы — не менее 2-х лет. Цена самостоятельных циклёвочных работ полностью зависит от стоимости используемого инструмента. Аренда циклёвочной машинки стоит 1000 рублей за сутки. Покупать такой инструмент для разового использования нецелесообразно .

Видео-инструкция

Во время ремонта частных домов, квартир обычно приходится создавать новое напольное покрытие. При этом часто возникает проблема с проведением дополнительных работ по устранению неровностей и дефектов основания. О том, сколько стоит, и как правильно своими руками выровнять деревянный пол, не срывая доски, расскажет статья.

Если старый пол кривой, имеет непривлекательный вид, требуется заменить покрытие. Перед этим мастера рекомендуют его выровнять. Зачем это делать?

Качество укладки любого облицовочного изделия зависит от степени ровности основания.

Мягкие покрытия (такие, как ковролин, линолеум) допускают наличие небольших перепадов по высоте. Но по возможности все дефекты лучше устранить. Жесткие материалы (такие, как ламинат, паркет) нуждаются в обустройстве идеально ровного основания. Малейшие неровности приводят к тому, что конструкция не выдерживает оказываемую нагрузку, вздувается, быстро изнашивается. Если перепады большие, то укладку паркета произвести не получится, тогда утепляем.

Со временем даже высококачественное деревянное покрытие портится: в нем образуются дыры, щели, конструкция прогнивает и выгибается.
Выравнивание чернового пола позволяет добиться следующего:

1. отсутствие перепадов при ходьбе по квартире;
2. эстетичный внешний вид финальной отделки;
3. обеспечение нормальных условий эксплуатации чистового пола, за счет чего продлевается срок его службы.

Способы создания ровного пола

Существуют разные способы создания ровного , линолеум или паркет. Каждый из них имеет свои особенности, плюсы и недостатки. Чтобы понять, какой вариант лучше выбрать, следует рассмотреть характеристику каждого.

Мастера предлагают следующие методы выравнивания старого просевшего пола, не разбирая при этом саму конструкцию:

Чтобы понять, чем лучше выровнять, необходимо все неровности разделить на значительные (от 2 до 10 сантиметров) и несущественные (от 0,5 до 1 сантиметра). Если перепады небольшие, можно обойтись шпатлевкой, циклевкой, настилом листового материала (ДВП, ДСП, ОСБ, фанеры). Значительные дефекты устраняют цементным раствором или настилом листового изделия на лаги.

Разравнивание поверхности фанерой

Самым простым в исполнении способом является тот, при котором не нужны лаги. Работа несложная. Проводят ее по заранее составленной схеме.

Алгоритм того, как выровнять пол фанерой, описан ниже и на форуме:

1. Установить по периметру стен бобышки.
2. Расстелить фанерные листы с зазором от 0,3 до 0,8 сантиметров. Отступ делают с целью предотвращения выгибов при температурном расширении, подвижках материала.
3. Закрепить листы саморезами или шурупами в верхней точке каждого изделия. Для упрощения работы специалисты советуют заранее делать отверстия в фанере.
4. Зашпаклевать пространство между плитами.

Иногда дополнительно применяются лаги. Их устанавливают вдоль стен, используя перемычки и саморезы. Получается ленточная опора. Сверху расстилают материал и прикрепляют его к лагам.

При работе с фанерой и лагами важно помнить о следующем:

• под материал можно спрятать коммуникацию;
• перед использованием купленные листы надо акклиматизировать (выдержать в комнате, где планируется укладка, несколько дней);
• желательно в фанерном полу делать небольшие отверстия для вентиляции;
• лаги увеличивают уровень пола до 10 сантиметров;
• фанеру разрешается применять в качестве финального покрытия.

Разравнивание жидкими самовыравнивающимися составами

Смеси для создания наливного пола могут иметь разный состав (полимерный, эпоксидный, метилметакрилатный). Покрытие получается морозоустойчивым, пластичным, способным выдерживать температурные перепады. Поэтому подходит для отделки незастекленных балконов, лоджий.

Ниже описано, как выровнять грамотно:

Мокрая стяжка пола

В магазинах продаются уже готовые растворы для стяжки. Но стоят они дорого. Поэтому лучше приготовить самостоятельно. Для этого в определенной пропорции смешивают песок, воду, гравий и цемент. Замес должен быть плотным.

Инструкция того, как выровнять мокрой стяжкой, представлена ниже:

• очистить основание от загрязнений;
• замазать имеющиеся неровности цементом;
• установить маяки;
• залить в ячейки между маяками приготовленный раствор;
• разравнять смесь;
• засыпать сверху мокрые опилки;
• дать стяжке высохнуть.

Преимуществами мокрой стяжки являются водонепроницаемость, высокая прочность. Поскольку слой имеет небольшую толщину, заливка особо не отражается на высоте комнаты. Недостатками можно назвать то, что требуются большие трудозатраты. Высыхает раствор очень долго. Полученный пол характеризуется низкой звуко- и теплоизоляцией.

Шпаклевка для выравнивания пола

Для работы потребуется смесь из клея ПВА и древесных опилок. Также понадобится шлифовальное устройство. Перед тем, как начать шпаклевку, нужно подготовить комнату: убрать мебель, очистить пол.

Существуют некоторые тонкости работы, о которых нужно знать, чтобы выровнять качественно:

• Наносить состав надо так, чтобы он возвышался над деревянной поверхностью. Ведь во время высыхания происходит усадка.
• Нельзя шпаклевать при минусовой температуре. В этом случае раствор теряет эластичность.
• Влажность обрабатываемой доски не должна превышать 12%.
• Шпаклевку следует наносить аккуратно, при помощи шпателя.

Циклевка и инструкция по ее использованию

Циклевку делают в том случае, если планируется покрытие досок лаком или краской.

Выполняться может ручным и механическим способом. Первый вариант самый трудоемкий и сложный. Поэтому лучше использовать специальную машину. Работать следует в защитных перчатках, наушниках и респираторе.

Инструкция по циклеванию:

Если деревянное основание стало гладким без деформаций, считается, что циклевка прошла успешно.

Таким образом, существуют разные способы того, как самому выровнять пол с деревянными перекрытиями. Выбор зависит от степени поврежденности, материала финишной отделки, бюджета владельца квартиры. Незначительные дефекты устраняют путем шпаклевания, циклевания, применения листов фанеры или ДВП. Большие перепады убирают при помощи мокрой стяжки или самовыравнивающихся смесей. Видео по теме смотрите далее.