Установка деревянных окон в бетонном доме. Установка деревянных окон — процесс несложный. Деревянное окно: установка по всем правилам

Пластиковые окна постепенно вытеснили традиционные деревянные окна. Это понятно, потому что монтаж конструкций выполняется быстрее, а сами окна нет необходимости красить, вскрывать лаком и утеплять на зиму. Но не все пластиковые конструкции изготовлены с соблюдением технологии и из качественных материалов. Большинство производителей, чтобы справиться с планом и удовлетворить спрос покупателя, изготавливают окна из дешевых материалов, низкого качества. Такие окна, несмотря на удобство эксплуатации, могут существенно навредить здоровью человека, поэтому большинство людей снова стали возвращаться к хорошо забытому старому и устанавливать в своих домах и квартирах деревянные окна.

Массовая популярность оконных ПВХ конструкций вполне объяснима, ведь помимо того, что не нужно каждый год уделять внимание оконным рамам, поставить металлопластиковые окна можно в любой проем, даже в старом частном или многоквартирном доме. Поскольку простота монтажа подкупает, многие хозяева отдают предпочтения дорогим ПВХ окнам. Но если сравнивать окна из дерева с металлопластиковыми, особенно когда речь идет о монтаже окон в деревянном доме, то тогда современные металлопластиковые конструкции будут портить весь внешний вид.

Установить самостоятельно окна из дерева вполне возможно, если подготовить необходимый инструмент и знать, как установить деревянное окно.

Деревянные окна. Фото:

Подготовка оконного проема

Начнем с того, что сначала необходимо избавиться от старого окна, особенно, если дерево давно пришло в негодность. Вам необходимо сначала снять с петель оконные рамы и убрать оконную коробку. Что вас будет поджидать – не может сказать даже опытный специалист, потому что сначала нужно избавиться от старого окна, чтобы сориентироваться и узнать, имеется ли в оконном проеме притолока. Это часть несущей стены, которая может «лежать» на обсаде окна. Такое часто встречается в старых домах, так каменщики пытались сэкономить на строительных материалах. Специалисты рекомендуют обратить внимание на материалы, из которых построен дом, если это каменный старый дом, то наверняка там, где нет притолоки, вряд ли получится установить новые оконные деревянные конструкции. Чтобы все-таки справиться с поставленной задачей и сменить старые окна на новые, необходимо пригласить специалистов, которые порекомендуют, как можно устранить имеющийся в оконном проеме дефект, чтобы продолжить выполнение работ. Если как раз вы столкнулись с такой проблемой, необходимо знать, что в таком доме жить опасно, если, конечно, роль притолоки не исполняет кирпичный или каменный замок. Такая конструкция как раз является надежной, поэтому можно приступить к выполнению работ по установке деревянных окон.

В многоэтажных домах блочного типа тоже может не оказаться притолоки, так как монолитные плиты из бетона отливают на заводах с готовым проемом для окна. Деревянные дома – это отдельный разговор, он может быть собран каркасным методом или из сруба, в таком случае никакой нагрузки на стену окно не несет, поэтому притолока не нужна, и вы сможете легко поставить окна в деревянном доме.

С этим моментом мы разобрались, далее не менее важная задача – после того, как вы сняли раму, необходимо убрать откосы снаружи и внутри окна по всему периметру. Далее нужно демонтировать подоконник. Нам необходимо узнать, имеются ли в стене закладные (для крепления оконной рамы). Для этого в дерево вставляем шило на 1/3 и тянем за ручку на себя. Если шило не заходит на эту глубину, или если его вытащить не получается, то это как раз очень хорошо, потому что закладные прочные и с окнами ничего не случится. Если они оказались хлипкими, можно заменить закладные. Когда их нет совсем, то это тоже не проблема, потому что можно вставить окна в проем и без них.

Как правильно сделать замеры

Чтобы выполнить замеры оконного проема по всем правилам, важно не упустить следующее:

1. Замерять проем как снаружи (со стороны улицы), так и изнутри – со стороны помещения.
2. Оба замера позволят определить глубину четверти проема, еще раз проверьте свои расчеты, чтобы потом не оказалось, что размер окна будет меньше, чем размеры наружных проемов, тогда оно не будет держаться и выпадет наружу.

Посмотрите на этот чертеж, так вам будет понятнее, как правильно делать замеры деревянных окон:

Что делать, если проем сильно перекошен? Исправить такой дефект невозможно, поэтому необходимо увеличить размер окна на 20 мм по высоте и от 25 до 40 мм по ширине. Можно поступить иначе и установить в оконный проем по периметру добавочный профиль. Таким образом, можно одновременно избежать щелей при монтаже деревянных конструкций в том месте, где перекосы слишком большие.

Существует и еще один способ избавления от перекоса – это увеличить габариты окна, но эту часть работы лучше всего выполнять не самостоятельно, а прибегнуть к помощи профессионалов, чтобы все сделать по правилам.

Как правильно выполнить замеры и установить окно в проем с перекосом, вы можете посмотреть на этом изображении:

Идеально, когда внутренние размеры проема меньше на 25 мм. Тут запас нужен для того, чтобы установить прокладку (любой слой изоляции). Кроме этого, необходимо учитывать толщину подоконника, поэтому для нижней части оконного проема нужно оставить запас в 60 мм.

Следующее – важно сразу определиться с тем, как окно будет выглядеть с улицы. У каждого человека на этот счет свои понятия, одни считают, что оконную коробку нужно «посадить» в стену так, чтобы она не была видна снаружи, а другие наоборот, хотят выставить окно наружу. Оба варианта – не подходят, необходимо найти золотую середину и не забывать о том, что если вы захотели сделать по-своему, то могут появиться перекосы проема. Лучше всего, когда оконная коробка открыта снаружи.

Обратите внимание на рисунок:

Что нужно учитывать при монтаже деревянных окон своими руками

После того как вы определились с размерами деревянного окна, не забудьте, что снаружи внизу окна нужно установить отлив, чтобы дождевая вода не попадала на деревянную коробку. Иногда отлив необходимо устанавливать не только внизу, но и сверху.

Внизу слив нужно устанавливать обязательно, а место соединения тщательно заполнить герметиком, чтобы не просачивалась вода.

Замеры окна вы уже сделали, а теперь их нужно сравнить с размерами проема, чтобы не допустить ошибки в расчетах и понять, сколько штукатурки нужно положить на внутреннюю часть откоса, чтобы они сравнялись. Важно еще учесть, чтобы окно не «впивалось» в откос и легко стало на свое место. В любом случае сделайте расчеты замеров максимально точно, чтобы легко справиться с установкой деревянных окон.

Выбор материалов

Чтобы выполнить качественную герметизацию деревянных окон, обратите внимание на популярный материал на строительном рынке — полиуретановую пену. Она хорошо герметизирует все щели и является отличным теплоизоляционным материалом, кроме этого, пена позволит равномерно распределить нагрузку (механическую и при сильном ветре). Изоляционный материал просто использовать. Но и тут могут возникнуть свои «подводные» камни. Под длительным воздействием прямых солнечных лучей и неблагоприятных погодных условий, пена начинает постепенно разрушаться, поэтому после того, как вы установите деревянное окно, необходимо закрыть этот материал слоем штукатурки, нанести герметик или покрыть краской в несколько слоев.

Запомните, что пена не является изоляционным материалом и не спасает от влаги, поэтому так важно закрыть ее более прочным материалом.

Из минусов монтажной пены стоит рассмотреть то, что когда она высыхает, то теряется до 10% объема, то есть получается, что оконная коробка будет постоянно «гулять», что приводит к постепенному разрушению штукатурки и оконных механизмов (окно может плохо открываться и закрываться, особенно в непогоду).

Как вставить деревянные окна

Существует несколько способов монтажа деревянных окон. В принципе технология практически ничем не отличается от монтажа металлопластиковых стеклопакетов, деревянные окна также необходимо правильно установить и закрепить.

Рассмотрим варианты установки деревянных окон:

1. Сквозной метод, когда окно сначала устанавливается в проем, а потом фиксируется на дюбели и саморезы. Такой монтаж отличается простотой. Кстати, надежность сквозного метода достаточно высокая, потому что сначала дюбель нужно вставить в проем, а в него вкрутить саморез. Такая конструкция будет долго держаться и шансов, что она расшатается, практически нет. Установить окно так: штапики нужно пока убрать и снять стеклопакеты. Чтобы облегчить вес конструкции, можно снять и створки, это поможет еще и быстрее справиться с работой, так как ничего вам не будет мешать. Затем необходимо с внутренней части наметить место, где вы будете вставлять раму (в верхней части и по бокам) и просверлить несколько отверстий. В них нужно вставить саморезы, но пока что некрепко, чтобы окно оставалось подвижным. Вам предстоит отрегулировать окно по горизонтали. Для этого запаситесь несколькими деревянными брусками, чтобы подложить их под нижнюю часть оконной рамы и регулируйте положение коробки, выставляя большую часть наружу проема или пряча внутрь. Важно, чтобы окно не становилось вплотную к стене, потому что оно может деформироваться со временем от нагрузки со стороны стены. Минимальный отступ с каждой стороны – по 2 см, а внизу – 5 см, чтобы выровнять оконный блок по горизонтали и оставить место для монтажа подоконника. Если оконный проем у вас большой по ширине, тогда окна лучше всего ставить ближе к наружной части, чтобы большая часть конструкции оставалась внутри, то есть – была в тепле.
2. Установка деревянного окна на монтажные колодки. Для того чтобы выполнить монтаж деревянного окна самостоятельно, необходимо подготовить проем. Он должен быть абсолютно ровным. Не у каждого есть возможность заниматься его подготовкой. Если вам повезло и оконный проем в вашем доме ровный, то сначала нужно установить колодки на гидроизоляционный материал, чтобы они располагались параллельно оконной раме (с каждой стороны). Перед тем как осуществить монтаж окна, необходимо облегчить конструкцию и снять створки. Когда рама вставлена в проем, проверьте насколько ровно она стоит по горизонтали и вертикали. Это лучше всего сделать при помощи строительного уровня. Если все в порядке, то окно нужно зафиксировать на клинья.

1. Установка окна на специальные пластины (анкера). Этот вариант наиболее приемлем как для монтажа металлопластиковых окон, так и для деревянных конструкций. С обеих сторон по бокам нужно закрепить в оконном проеме специальные пластины для монтажа окон, отступив от края оконной рамы по 25 см. Пластину закрепите на шурупы так, чтобы она была обращена внутрь помещения, так как нам нужно прикрутить ее к внутренней части оконного проема. Если окно больше чем 1.5 м, тогда с каждой стороны установите по 2 анкера и еще один вверху. Затем нужно вставить оконный блок в проем и зафиксировать его клиньями, чтобы у вас была возможность выровнять окно по уровню и только потом разрешается закрутить до конца саморезы. После этого опорные клинья можно убрать.

Когда окно будет выставлено по уровню окончательно, можно заполнить проемы монтажной пеной. Этот метод монтажа подойдет и для деревянных окон для дачи. В любом случае, независимо от того, в каком доме вы будете устанавливать окна, важно придерживаться стандартной технологии и установить отлив. Сначала нужно отрезать полосу материала нужной длины, плюс запасы по 3 см со всех сторон, чтобы потом загнуть лишнее под отлив. Если хотите, можно увеличить размеры и оставить не 3, а 6 см. Отлив необходимо прикрутить к нижней части рамы на саморезы (с наружной стороны), а с внутренней стороны зафиксировать при помощи монтажной пены. Только не очень обильно, так как пена имеет свойство увеличиваться в объеме, поэтому лучше всего будет поставить несколько точек, чтобы зафиксировать отлив.

Установка подоконника

Заранее подготовьте подоконник нужного размера. Если будете самостоятельно выпиливать его из массива дерева, учтите, что подоконник нужно заводить под раму, а наружная часть должна выступать.

Устанавливаем подоконник в имеющееся отверстие, с нижней части подставляем деревянные бруски, чтобы у нас была возможность выровнять его по уровню и как можно плотнее подвинуть к оконной раме. Пока на этом все, подоконник нужно снять, чтобы заполнить все пространство пеной и только потом очень аккуратно вставить его на место и снова заполнить имеющееся пространство монтажной пеной. При выполнении этой части работы важно, чтобы подоконник «сидел» плотно и не сдвинулся, поэтому после того, как вы заполните все щели пеной, поставьте на него груз. Нагрузка должна распределяться равномерно, поэтому будет достаточно 3-х кирпичей или поставьте 3 бутылки с водой.

Чтобы вам было понятно, как установить деревянные окна, предлагаем посмотреть видео:

В отличие от ПВХ, деревянные окна отличает надежность и экологичность. Существует миф о том, что дерево дороже пластика, однако это не так. Если сравнить сроки службы, то ПВХ, способное выстоять равное с деревом количество лет, будет гораздо дороже.

Однако, есть одна трудность, которая возникает при установке деревянных окон. В большинстве старых домов можно наблюдать перекошенные неровные оконные проемы, с которыми порой нелегко справиться даже опытному строителю. Но если вы хотя бы чуть-чуть разбираетесь в столярном деле, это препятствие вполне преодолимо. Рассмотрим несколько типовых ситуаций установки деревянных окон в разных домах.

Подготовка оконных проемов. Есть ли притолока?

Если вы живете в каменном доме, нужно узнать есть ли в оконном проеме притолока. Чтобы это выяснить удаляем штукатурку и откосы сверху окна. Если часть несущей стены находится не на притолоке, а на оконном обсаде, продолжать какие-либо строительные работы нельзя. Лучше проконсультироваться со специалистами, чтобы узнать как устранить проблему.

Иногда в старых домах притолока отсутствует, а вместо нее стоит каменный или кирпичный замок. В таком случае переживать не о чем. То же самое верно и в отношении блочных или деревянных домов - чаще всего в притолоке в них нет необходимости.

Проверяем деревянные закладные

Если закладные на месте, нужно убедиться в том, что они не испорчены. Для этого, достаточно воткнуть в них обычное шило, приблизительно до половины. Можно ли свободно вытянуть штырь обратно? Если древесина трухлявая или мягкая, закладные придется заменить. Если же их совсем нет, тоже ничего страшного. Есть немало способов установить деревянное окно без них.

Закладные - это вмурованные в стену деревянные брусья. Они предназначены для установки на них окна.

Замеряем размеры окон

Независимо от того, насколько качественно строился дом, со временем, любое строение дает усадку. Наша задача узнать точные размеры оконных проемов. Для этого, очищаем все до кладки, а в деревянном доме - до обсады. После этого делаем замеры. Благодаря точным размерам проема можно будет определить ширину и высоту будущих окон.

Учитывайте, что окно будет несколько меньше проема. Необходимо будет сделать небольшие зазоры 15-30 мм с правой и с левой стороны, а также 35-55 мм сверху и снизу. Чтобы определить размеры правильного прямоугольника, лучше всего использовать лазерный дальномер. Если же его нет, придется мерить вручную. Установив точные размеры, можно будет смело заказывать окна.

Что важно знать

Для начала, необходимо выяснить несколько важных моментов. Это убережет вас от неожиданных «сюрпризов» впоследствии. Нужно определить параметры будущего окна:

1. Вид крепежа. Если дом деревянный, окна будут крепиться к обсаде сквозь раму. Подобные крепления можно использовать и в хрущевке, например, анкерами к стене. Исключением будут хрущевки с чердаком - здесь подойдет сквозной крепеж. Однако в каменных домах все гораздо сложнее. Если закладные и проем в порядке, крепим к обсаде. Если же оконный проем в крайне аварийном состоянии, лучше всего посоветоваться со специалистом.
2. Открытие и закрытие. В случае с перекошенными проемами лучше ставить окна с механизмом, движущемся только в одной плоскости. Если этим пренебречь, из-за большой нагрузки, дерево может повести в сторону.
3. Толщина рамы. Она должна быть в пределах 120-200 мм. Все зависит от самой низкой возможной температуры в вашей местности. Если у вас она, к примеру, равняется -15°C, толщину рамы нужно сделать 150 мм. Это необходимо для того, чтобы не допустить запотевание стекол внутри пакета. Кроме того, обратите внимание на ширину откосов: наружный должен быть не менее 100 мм, а внутренний - не менее 170 мм. Если средняя температура в вашей местности более -20°C, необходимо дополнительное остекление.

Установка окон в каменных домах и блочных хрущевках

Перед монтажом окна нужно установить подоконник, посадив его предварительного на ровный цементный слой. Лучше всего не использовать приставной вариант подоконника - он, хотя и ставится легче, может также легко обвалиться.

Обычно толщина подоконника не превышает 3-5 см. Мы это учитывали с вами выше, делая замеры будущего окна. Существует два способа крепления подоконника:

1. К камню - это сложный способ. Перед установкой подоконника нужно просверлить в нижней части каменного проема шесть отверстий под дюбели. Крайние отверстия должны находиться в 15-20 см от боковых сторон проема.
2. К закладной - это более простой способ крепления. Достаточно прикрепить подоконник четырьмя гвоздями.

После установки подоконника, переходим к монтажу рамы окна. Чтобы ничего не разбить, снимите с нее все дверцы и крепления. В хрущевках или сухих домах из силикатного кирпича лучше всего ставить раму на колодки. Здесь установка мало чем будет отличаться от монтажа ПВХ окон. Рама ставится на верхние и нижние опорные колодки, а для большей надежности крепится распорными.

Монтажные колодки - это обрезки обычной доски, которые вставляются в зазорах между проемом и рамой окна. Они не должны прилегать слишком плотно, так чтобы любую из них можно было свободно достать.

Для большей крепости, не будет лишним посадить окно на силикон, а после его высыхания задуть монтажной пеной. Так, в случае урагана или сильных порывов ветра, окно останется на своем месте.

Закрепив раму, ставим стекла и крепления на место. Вот собственно и все: окно установлено. Теперь нужно выполнить косметическую часть работы и заделать оконные откосы. Мы не будем в этой статье рассматривать все нюансы установки окон в домах с разбитыми стенами и аварийными оконными проемами. Отметим только, что придется изрядно повозиться, чтобы сделать все, как следует. Если вы не имеете должного опыта монтажа в таких случаях, советуем вам обратиться к профессионалам.

Заказать деревянные окна в Перми

Чтобы деревянные окна служили вам как можно дольше, заказывайте их у надежного поставщика. Компания-производитель «Пермский ДСК» предлагает качественную продукцию по доступным ценам. У нас можно заказать окна нужных размеров и комплектации. Если вы не имеете опыта установки, можете воспользоваться нашими услугами по монтажу.

Наша компания имеет большой опыт работы в данной сфере. Мы даем гарантию на всю продукцию и выполненные работы. Кроме того, для постоянных клиентов, у нас есть дополнительные скидки. Чтобы сделать заказ, свяжитесь с нами по одному из телефонов, указанных на сайте.

Деревянные окна практичны в применении и долговечны. Если окна смонтировали профессионалы и сделали это безупречно, изделия правильно обслуживаются, то владельцы окон будут эксплуатировать их долгие годы.

Для людей предпочитающих все делать своими руками специалисты нашей компании подготовили следующую инструкцию.

Фиксация коробки при помощи дюбелей

Вставляя окна из дерева, лучше фиксировать их дюбелем насквозь. На коробку ничто не давит, если, монтируя в проем, выровнять ее по уровню. Дюбель с пустотелой гильзой позволит остаться ее расположению исходным относительно проема. Этим способ отличается от крепления с помощью анкерных пластин - с ними возможна некая деформация. Буртик дюбеля - это стопор, мешающий шурупу перемещаться к стене. Также с дюбелем оконная коробка не перетянется случайно и не изогнется - этим метод отличается от крепления распорными втулками. Для крепления дюбелем не нужен особый инструмент либо специальные насадки - этим оно отличается от крепления универсальным самонарезающим винтом. Скрывая головку шурупа под декоративными пластмассовыми заглушками, можно спрятать дефекты - такие, как сколы древесины.

Рабочие выполняющие монтаж обязаны отрегулировать фурнитуру деревянных окон. Ведь порой именно регулированием можно уменьшить некие производственные недочеты - неправильную геометрию бруса, несущественные дефекты в связи с нарушенными параметрами. Необходимо тщательно выбрать точку коробки для отверстия, куда ввинтятся дюбель и шуруп. В профиле коробки - 4-ступенчатое сечение. Так, рассверливать можно лишь на одной ступени - 2-й от внутренней поверхности. Если рассверлить на первой ступени - брус искривится. На 3-й и 4-й ступенях он попадет под влияние атмосферных осадков, а шуруп - заржавеет.

Подготовка стенного проема

Предварительно подготавливают стенной проем в каменном или деревянном доме. Зачастую на стройках практикуют использование коробки как компонента опалубки - так устраивают надоконную притолоку. Запрещено замуровывать оконную коробку, чтобы в ходе монтажа закрепить окно в проеме. В итоге окно плотно обжато, отсутствуют технологические зазоры и обязательная изоляция. Плохо: окно нагружается стеновыми конструкциями и работает неправильно. Примеры оконного монтажа - на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Монтаж оконной коробки в проеме без четверти:
а - оконный проем без четверти; б - оконная коробка: (1 - слив; 2 - подоконник; 3 - планка; 4 - слой теплоизоляции; 5 - планка прикоробочная)

Рис. 2. Монтаж коробки окна в проеме с четвертью:
а - оконный проем с четвертью; б - оконная коробка (1 - монтажная коробка; 2 - слив; 3 - слой теплоизоляции; 4 -изоляция; 5 - подоконник; 6 - планка)

Полагается оставлять проемы для окон с параметрами чуть больше внешних параметров оконной коробки. Ширина коробки на 2-4 см менее ширины оконного проема, а высота ее - больше на 6-8 см (в верхней части разница - 1-2 см, в нижней - 6 см). Величина углов проема - 90°. Разница длины диагоналей - не более 1 см. В случае, когда проем в стене великоват, приходится затрачивать и изоляционный материал в большем объеме. Если нарушена величина углов в 90°, то коробка будет перекошена. Обязательна гладкость внутренних поверхностей проема - не должно быть выемок. Необходимо достигнуть совершенной ровности и горизонтального положения нижней поверхности проема. Слой материала для нее - плотный. Толщина внутренней гидроизоляции - больше, нежели толщина коробки окна.

Глубину вставки окна тщательно выверяют - это связано с необходимостью прохождения внутри конструкции изотермы точки росы (10 °С). Тогда изнутри окна не образуется конденсат. Если стену теплоизолировать, уложив слой минеральной ваты либо пенопласта, то ограничителем для прохождения изотермы точки росы станет этот слой. В связи с этим уровень установки окна - именно уровень слоя теплоизоляции. Технологично и удобно монтировать окно посредством монтажной колодки, как на рис. 3.

Рис. 3. Монтаж окна на монтажную колодку:
1, 2, 6 - монтажная колодка; 3 - оконный проем без четверти; 4 - слой гидроизоляции; 5 - крепеж колодки; 7 - дюбель; 8 - слой гидроизоляции

Делают отступ в проеме, параллельный наружному ребру стены. Затем обработанную раствором антисептика монтажную колодку (высота - не более 5 см), фиксируют горизонтально, а снизу - гидроизоляция. Облегчить монтаж окна можно, изначально сняв створки. Оконную коробку крепят на монтажную колодку, затем выставляют ее боковые стороны посредством уровня в нужное положение. Фиксируют коробку, используя клинья. Здесь важно соблюсти равный промежуток от краев проема до коробки окна. См. рис. 4.

Рис. 4. Места фиксации коробки в проеме окна

Рис. 4а. Места фиксации коробки в проеме окна

Рекомендовано крепление окон монтажными пластинами - фирмы ими укомплектовывают окна либо их можно изготовить отдельно. Прежде чем коробку вмонтируют в оконный проем, монтажные пластины крепятся посередине на коробке с 2-х сторон, отмерив от углов по 25 см. Если размер окна 1,5 метров, ставятся еще 2 монтажные пластины по центру сторон. Их фиксируют на коробке (крепежи - оцинкованные шурупы для дерева, 4х40). Первично установив коробку, зафиксировав ее клиньями, монтажные пластины закрепляют на стене дюбелями - как на рис. 5.

Рис. 5. Крепление окна монтажными пластинами:
1 - шуруп для дерева; 2 - монтажная пластина; 3 - дюбель

Крепление при помощи «чопиков из дерева»

Если нет дюбелей, можно применять «чопики» из дерева. Данный вид крепления больше подходит для деревянных домов. Сначала их забивают в стену - высота размещения аналогична высоте крепежа монтажных пластин. Здесь оправдано применение шурупов для дерева (8х100). Изредка окно фиксируют дюбелем через коробку, см. рис. 6.

Рис. 6. Крепление окна шурупами и дюбелями

Изоляция

Закрепив окно, вытаскивают клинья для поддержки коробки, снова проверяют размеры диагоналей коробки, перпендикулярны ли плоскости. В числе свойств деревянных окон - низкая теплоотдача, непродуваемость, влагостойкость. Чтобы окно обладало означенными характеристиками, необходимо изолировать оконный проем с применением монтажной пены - после нанесения она расширится, заполнив щели. Обязательно нужно четче дозировать выпущенный в щель объем пены - если не контролировать, то излишек будет распирать поверхность и деформирует коробку. Этого можно избежать, пользуясь распоркой из доски либо перекладиной для гимнастики - длина ее регулируема. Многие скептически воспринимают монтажную пену как универсальный материал, пользуются иными материалами для изоляции. Изолируют иногда отходами синтетических волокон, также могут быть использованы стеклянные либо минеральные волокна, запечатанные в полиэтилен.

Коробка обкладывается однородным слоем изоляции, не имеющим разрывов. Толщина его везде должна быть одинакова. Наружная сторона вдоль щели обрабатывается гидроизоляционным материалом. Особое внимание на щель вдоль нижней части рамы, стыки с металлом и углы! Для их гидроизоляции хороши стойкие эластичные замазки на базе силикона. Когда пена застынет, оконные створки навешены - проверяют, как работает окно, проводят регулировку фурнитуры и смазку движущихся элементов согласно инструкции. При открывании или отклонении створок окна движение должно проходить без трения и лишних усилий. Необходимо проверить равное прилегание их поверхностей по оконному периметру к поверхности коробки.

Настройка фурнитуры

Известно, что свежий сруб деревянного дома «садится»: становится ниже, уменьшается в размерах по высоте:

В отличие от квартир и каменных домов, монтаж окон и дверей в деревянных домах необходимо производить в обсады.

Обсада – это конструкция, с вертикальными элементами в роли направляющих, вдоль которых скользят венцы сруба во время усадки и не деформируют оконную или дверную конструкцию. Также, обсада препятствует сдвигу бревен в горизонтальной плоскости. Максимально плотное, защищённое от продуваний соединение сруба с окном или дверью – тоже ложится на “плечи” обсады. Но и это ещё не всё! Так называемые чистовые обсады органичным образом становятся и декоративными элементами окна в виде деревянных откосов и подоконников.

Вот схематический чертёж нашей обсады с устройством закладного бруска:

Про усадку

Возможно никто точно не знает насколько сильно тот или иной дом даст усадку и как долго этот процесс будет происходить.
В зависимости от влажности, плотности, вида распила, времени заготовки бревна, сруб дома из материала естественной влажности даёт усадку порядка 3-5%. Например, в срубе из профилированного бруса первоначальный размер оконного проёма высотой 1200 мм уменьшился до 1150, а дверной с 2000 до 1940 мм.

Сколько времени «усаживается» сруб?

Ок. Это зависит от множества факторов:

• вертикальная нагрузка на сруб: кровля, межэтажные перекрытия
• температура и влажность окружающей среды
• наличие или отсутствие отопления в срубе

Считается, что срубы из древесины естественной влажности активно «садятся» в первый год, полтора. Затем ещё примерно год, после начала регулярного протапливания и начала эксплуатации дома.
И совсем немножко, дом даст усадку в течение последующих 3-4 лет.

Изоляция швов

1. Зазор между обсадой и окном составляет 1,5-2 мм и заполняется негигроскопичной лентой из ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН-а толщиной 4 мм, сжимается там и обеспечивает отличную изоляцию.

2. Зазоры между обсадой и брусом/бревном (проёмом дома) утепляются снизу, справа и слева льно-джутом, в усадочный зазор сверху закладываем сжимаемый минеральный утеплитель типа Isover и закрываем гидроизоляционной пленкой.

Варианты обсад. Теория

Существует 3 базовых варианта обсад для деревянных домов:

1. Черновая под установку на монтажной пене.
   Стандартная подготовка проёма со штробой под закладной брусок и усадочным зазором. Материал обсадных досок – обрезная доска шириной до 200 мм. Монтаж окна производится на анкерных пластинах (“подвесах”) и монтажной пене. В последующем требуется отделывать откосы.
2. Чистовая из массива
   Материал обсадных досок – массивная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 190 мм.
3. Чистовая клееная
   Материал обсадных досок – клееная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 280 мм.

Варианты обсад. Практика.

Черновые обсады (п.1) из “ выловленных в луже ” обрезных досок, мудрые покупатели не заказывают, т.к. экономия на “первом взносе” за работы и материалы по изготовлению и монтажу черновой обсады в дальнейшем выливается таки в приличную копеечку и, что самое важное, – в худшее качество. То же самое касается и чистовых обсад из массива (п.2). Да, затраты на материалы будут ниже, но обсадные доски выгнет и поведёт 100%, причём, насколько сильно будет это коробление – предугадать невозможно. Кому-то повезёт меньше, чем всем остальным.

Таким образом, мы предлагаем наиболее грамотный и проверенный материал обсады – клееная чистостроганная фрезерованная доска для изготовления чистовых обсад с откосами и подоконником:

Стандартная подготовка проёма со штробой под закладной брусок и усадочным зазором. Материал обсадных досок – клеенная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 280 мм. Монтаж окна производится в сборе с обсадой, без монтажной пены. Отделка откосов не требуется.
Плюсы : самый качественный вариант.
Минусы : за время эксплуатации не обнаружены.

Комплект подобной обсады выглядит вот так:

А вот так – “надетой” на окно:

Соответственно, трапецевидные, треугольные и другие формы обсад, отличные от прямоугольных, также возможны.

Для больших окон и дверей, а также для толстых стен (бревно диаметром свыше 300мм) мы настоятельно рекомендуем использовать усиленные обсадные коробки:

Наши клееные чистовые обсады, применяемые в таких особых случаях, имеют увеличенную толщину (от 53 до 80 мм), а кроме того, специальные элементы усиления жесткости. Все остальные геометрические особенности – наличие «четверти» под установку окна/двери и паза под закладной брусок – полностью идентичны стандартной конструкции.

Наличники

Снаружи и изнутри оконные проёмы оформляются наличниками.

С декоративной точки зрения, наличники должны симпатично закрыть торцы венцов и щель между ними и оконной обсадой. Когда нас, читающих эти строки, ещё не было на свете, считалось, что резные наличники затейливой формы не только украшают дом, но и эффективно охраняют дом от проникновения всяческой нечисти. Про наличники у нас есть отличная публикация про музей в Киржаче – !

Деревянные окна возвращаются в жилые дома. ПВХ, при всех их достоинствах, «не дышат». А в деревянную раму можно поставить точно такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в двух плоскостях.Кроме того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старых домах оконные проемы часто оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода.

Проем: очистка, замеры, подготовка

Что там сверху?

Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами.

Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться.

Закладные

Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна.

Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить.

А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них.

Обмеры

Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна.

Как крепить окна?

Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде.

Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.

Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь.

В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.

Как будет открываться окно?

Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.

Какой длины («толщины») нужна рама?

Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Попросту говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Ориентировочно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

Если же длина рамы выходит более 22 см, нужно предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке, или тройное остекление, как делают на Крайнем Севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить традиционные стекла на штапиках и замазке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообще не думать. Правда, по деньгам накладно выйдет.

Нужно также согласовать длину рамы с толщиной стены: внутренний откос должен быть не менее 17 см; наружный – не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос нужной ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию.

Монтаж деревянных окон в камень и бетон

Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с установки подоконника. Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна.

Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины.

Примечание: если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом.

Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.

Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин.

Расположение колодок для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные колодки; затем – распорные. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; нужно, чтобы любую колодку можно было вытащить пальцами. При необходимости колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой.

После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стену, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно. Потеки и наплывы силикона снаружи сразу же снимают ветошью, смоченной столовым уксусом.

После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как нужно задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножом, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не случится урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а наблюдать, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать никак нельзя – удовольствие относительное.

Вариант 2: хороший проем в неважной стене

Если дом из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п. слабого материала, но сухой, а проем – безупречный, окно желательно ставить креплением насквозь. Для этого прежде всего в раме сверлят отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. К примеру, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм.

На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с таким же отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм.

Затем раму ставят в проем, выравнивают колодками, как уже описано, и на стене через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не нужно: к нему раму просто прибивают обычными гвоздями.

Внимание! Отверстия под крепеж не должны проходить сквозь колодки. Если какое-то из них пришлось на колодку, ее нужно подвинуть.

По сверлении гильзы загоняют в отверстия, опять ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Затем вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена.

Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный проем это нужно делать обязательно.

Вариант 3: косой проем в любой стене

Надежно поставить деревянные окна в перекошенный проем можно только на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести или оцинковки, но овчинка выделки не стоит: цена заводских анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее.

Анкеры прикрепляют за концы саморезами по наружному периметру рамы так, чтобы они торчали внутрь. Эти «хвосты» потом скроются под откосами. Количество и расположение анкеров – такое же, как и отверстий под крепеж насквозь.

Примечание: часто советуют сначала прикрепить к раме маленькие промежуточные крепежные планки, а уж посредством их крепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один работник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет.

Раму с анкерами вдвигают в проем до места и выравнивают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – проем косой!). Затем на стене через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают обратно и закрепляют дюбель-гвоздями.

После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимают колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, так что жестких связей между оконной рамой и стенами быть не должно.

Наконец, щель задувают пеной, устанавливают подоконник (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как всегда, делают откосы и ставят створки.

Примечание: иногда встречаются советы – выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-таки не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и потом, при изменении свойств грунта при вполне добросовестно выполненном проекте.

Как задувать щель пеной

Для задувки пеной щели между рамой и стеной нужно купить или взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины внутрь, а затем так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком способе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится равномерно по периметру рамы и ее не поведет.

Деревянное окно в дереве

В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на жидких гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Щели снаружи и внутри и лунки с головками крепежа заделывают теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и на них же крепят наличники. Но наличники нужно еще и укрепить дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – снаружи ветер бывает.

А что делать, если обсада косая, или не по размеру? В таком случае обсаду нужно подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками или рейками на жидких гвоздях. Для выравнивания нужные из них сгоняют, насколько потребуется, на клин – на фуговальном станке, небольшой циркулярной пилой с мекозубчатым кругом или вручную, ножовкой по металлу (да, да — нужен очень мелкий зуб, и чтобы можно было резать наискось волокон) либо лучковой пилой или рубанком. Последнее, разумеется, требует наличия рабочих навыков плотника.

О глухих окнах

Окна для установки в дома используются готовые. Сделать хорошее и красивое окно – задача непростая даже для опытного плотника. Но иногда – на чердаке, в сарае, гараже или на даче – требуется сделать небольшое глухое окно. Такое окно можно сделать самостоятельно, набрав раму из брусьев и реек.

Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Обратите внимание на выделенные самым светлым выступы внизу. Это – слезники. Их назначение – предотвратить затекание воды в раму. Их обязательно нужно сделать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся в улавливатели влаги. А на боковинах они ни к чему.

***

Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видим, работа сама по себе не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности.

Видео: особенности монтажа и производства деревянных окон