Возведение стен из гипсокартона в квартире: межкомнатных и полноценных. Стены и перегородки из гипсокартона: делаем сами Как правильно сделать перегородки из гипсокартона

Гипсокартон в наше время пользуется чрезвычайно широкой популярностью среди профессионалов и любителей, и все чаще используется при установке перегородок и при обшивке стен в квартирах и домах. Благодаря своей легкости , материал свободно может применяться в многоэтажных зданиях или же на втором этаже или мансарде частного дома – существенной нагрузки на перекрытие эта конструкция не окажет. Простота монтажа дает возможность новичкам-строителям самостоятельно провести установку перегородки или обшивку стены.

Перегородка из гипсокартона своими руками может быть установлена после изучения последовательности и правил проведения процесса, ознакомления с нюансами работы с этим материалом.

Нужно отметить, что гипсокартон используется для монтажа как глухих стен, так перегородок, имеющих окна различной формы. Его способности принимать нужные формы, при правильно созданных для этого условиях, дают возможность делать или устраивать окошки в перегородках круглой или иной криволинейной формы.

Способность листов гипсокартона подвергаться запланированной пластичной деформации позволяет монтировать перегородки с объемными краями и с устройством оригинальных полок, которые способны выдерживать ряды книг или установку в них бытовой техники.

Если раньше в квартиру приходилось затаскивать громоздкую стандартную мебель, то сегодня, использовав гипсокартон, можно создать эксклюзивные варианты стен, которые сразу выполнят две функции – разделителя пространства помещения и предмета мебели. Получается двойная экономия средств и места, что особенно важно для не слишком просторных квартир.

Материалы для установки гипсокартонной перегородки

Что же необходимо иметь для создания такой перегородки, кроме основного материала — гипсокартона ?

Из дополнительных материалов нужно совсем немного, и что очень важно — все необходимые составляющие для монтажа подобной стенки имеют вполне доступную цену.

Еще одним преимуществом всех материалов для создания перегородки из гипсокартона является то, что они не загрязнят помещения дома или квартиры так, как это, например, способны сделать бетонные строительные растворы.

Итак, если учесть все возможные варианты, то для монтажа перегородки понадобятся:

• Сосбстве нно , сами ГВЛ . Обычный гипсокартон, имеющий толщину в 12 мм — самый оптимальный вариант дл я перегородок в помещениях с нормальной влажностью. При установке стен, которые будут отделять помещение ванной, кухни, санузла понадобится влагостойкий гипсокартон, имеющий мягкий зеленый цвет — именно так производитель выделяет его функциональные особенности. Существуют и другие виды гипсокартона, из которых можно выбрать нужный, в зависимости от места расположения перегородки и от ее формы.

• Металлический профиль и деревянные бруски для каркаса, имеющие ширину в 75 мм, если между двумя полотнами будет установлен звукоизолирующий материал, и 50 мм, если пространство между гипсокартонными листами останется полым или будет укладываться тонкий утеплитель. В целом , можно сказать, что ширина профиля и задает параметр толщины стены.
• Саморезы для металлических конструкций и для деревянных деталей.
• Стекловолоконная сетка-серпянка для армирования стыков.
• Шпатлевка на основе гипса , стартовая и финишная — для заделки стыков и устранения дефектов поверхности.

Может быть определен по данной таблице, но опытными строителями рекомендовано взять его больше на 15%, чем будет рассчитано.

Инструменты , необходимые для работы

При монтаже перегородки из гипсокартона не обойтись без некоторых инструментов, в список которых входят:

• Шуруповерт – обязателен, так как придется закрутить большое количество саморезов, и обычной отверткой проделать эту работу будет крайне сложно.
• Длинная, желательно металлическая линейка, для проведения разметки и для резки по ней листов гипсокартона.
• Строительный угольник, будет нужен для проведения разметки и для проверки правильности установки деталей при монтаже.
• Строительный уровень — для определения горизонтали и вертикали плоскостей и стоек каркаса.
• Отвес — необходим для определения идеальной вертикали, путем совмещения точек, отмеченных на потолке и на полу.
• Карандаш – для проведения разметки.
• Ножницы по металлу – используются приготовлении заготовок нужной длины, для прорезки насечек на металлическом профиле.
• Электрический лобзик – для отрезания нужных фрагментов бруска и раскроя гипсокартонных листов, особенно по криволинейной разметке.
• Шпатель средней ширины – для заделки стыков шпатлевкой.
• Терка с мелко— и среднезернистой наждачной бумагой – для выравнивания шпатлевки на швах и на поверхности листов ГВЛ.
• Грунтовка – для обработки готовой перегородки перед покраской.
• Нож или пила-ножовка с мелким зубом для гипсокартона, нож строительный со сменными лезвиями.
• Рубанок со скошенным лезвием для срезания фаски.
• Неплохо будет иметь заклепочник для скрепления металлического профиля — это значительно облегчит и ускорит работу.
• Электродрель с набором сверл .
• Игольчатый валик понадобится в том случае, если планируется придавать гипсокартону криволинейные пространственные формы.
• Складной метр и рулетка.
• Молоток для забивания дюбелей, отвертки – для монтажа каркаса.

Все эти инструменты и приспособления вполне доступны для приобретения в строительных магазинах.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Гипсокартон и листовые материалы

Монтаж каркаса

Любые строительные работы начинаются с промеров места установки, расчетов и проведения разметки, и установка перегородки не является исключением.

Разметка

• Начинать разметку удобнее всего на полу. С помощью строительного уголка, длинной линейки (строительного уровня, правила) и карандаша намечается и прочерчивается идеально ровная линия.

По этой линии будет впоследствии крепиться направляющая из металлопрофиля.

• Сразу же на этой линии размечается местонахождения дверного проема — на этом отрезке направляющая крепиться не будет. Дверной проем располагают таким образом, чтобы с одной или двух сторон его можно было поставить определенный предмет мебели — это тоже нужно предусмотреть заранее.
• Теперь необходимо спроецировать линию с пола на потолок — этот процесс пр оводят с помощью отвеса , и в этом случае будет нужен помощник.

Поднявшись на лестницу, помощник опускает отвес вниз, а другой его конец прижимает к потолку в примерной области прохождения линии.

Мастер размечает крестом точку на полу , которую нужно спроецировать на потолок, помощник медленно передвигает шнур подвески по по толку до тех пор, пока конус отвеса идеально не совпадет с отмеченной на полу точкой. Когда цель будет достигнута, на точке, найденной на потолке, делается отметка. Таким образом, на потолке находят т ри точки.

• Кроме этого, на стенах под прямым углом от краев линии на полу проводятся вертикальные черты к потолку — они будут определять начало и конец горизонтальной линии проекции.
• Определив точки на потолке, по ним прочерчивают прямую горизонтальную линию — по ней будет закреплена направляющая.

Эти две линии очень важны, так как от них будет зависеть вертикальность будущей стены. Поэтому их разметку нужно проводить с особой тщательностью.

Установка каркаса

• Следующим этапом идет установка направляющих профилей.

Сначала профиль закрепляется по линии на полу с помощью дюбелей. Как уже говорилось, оставляется место для дверного проема .

Отверстия для дюбелей просверливаются через уложенные направляющие. Затем они снимаются, в отверстия забиваются пластиковые пробки-дюбели.

• Следующим этапом направляющие устанавливаются на стены, по размеченным ранее вертикальным линиям. В процессе монтажа происходит постоянная сверка положения по уровню , чтобы не допустить даже малейшего люфта в сторону.

Низ вертикального профиля вставляются в горизонтальную направляющую, установленную на полу.

Если стены бетонные, то процесс кр епления проходит таким же образом, как и на полу. Если же стены деревянные, то дюбеля для них не потребуются. Саморезы вкручиваются через направляющие сразу в стены.

• Далее, направляющая закрепляется на потолок так же, как и на полы. Саморезы вкручиваются на расстоянии 250 ÷ 300 мм друг от друга. Соединения между вертикальным и горизонтальным профилем на потолке производятся таким же образом, как и на полу – с помощью саморезов или же с использованием заклепочника .

• Следующим шагом необходимо определить и отметить на потолочном профиле месторасположение дверного проема , опираясь на нижнюю разметку. Делается это так же, как и раньше – с помощью отвеса.

Делаются замеры высоты для изготовления направляющих, которые будут установлены по бокам дверного проема . На стандартных профилях отмечается нужная длина, вырезаются требуемые заготовки.

Теперь их нужно установить так, чтобы они собою обозначили дверной проем .

• Направляющие вокруг дверного проема укрепляются деревянными брусками, которые вставляются прямо в них и прикручиваются саморезами. Или же для стойкости конструкции рядом с первым профилем устанавливается еще один, усиливающий.

• После установки и укрепления вертикальных профилей, на них отмеряется высота дверного проема . По этим отметкам прикручивается горизонтальная перекладина из нужного отрезка профиля, а затем в него тоже вставляется деревянный брус, к которому прикручиваются вертикальные стойки. Длинные саморезы вкручиваются в торец перекладины, установленной горизонтально.

• Далее, пространство между дверным проемом и стенами измеряется, а затем вычисляется количество вертикальных стоек, которые должны быть закреплены на расстоянии друг от друга примерно в 300 ÷ 600 мм.

Затем нарезается нужное количество заготовок требуемой длины. Стойки устанавливаются концами вовнутрь направляющих на полу и потолке, с обязательным выравниванием по уровню. Скрепляют профили на стыках саморезами с большими шляпками или заклепками.

• Для большей жесткости , особенно при высоких потолках, между вертикальными стойками устанавливаются и горизонтальные перекладины.

Электрическая проводка

После того как каркас будет собран полностью, внутри него устраивается электрическая проводка, если она предусмотрена.

Проводку можно провести после закрепления гипсокартона на одной из сторон каркаса, а можно до этого.

В металлических профилях просверливаются отверстия, через которые протягиваются провода, заключенные в изоляционные гофрированные или гладкие трубки. Концы проводов оставляются снаружи.

Цены на электрический кабель

Электрический кабель

Раскрой и закрепление гипсокартона

• После проведения проводки, на одной из сторон каркаса закрепляется гипсокартон. Его прикручивают черными саморезами, специально предназначенными для этой цели. Головки саморезов должны при этом углубиться в ГКЛ на 0,5 ÷ 1 мм.

• При необходимости , этот процесс пр оводится следующим образом:

— проводятся замеры места, которое необходимо закрыть на каркасе;

— затем, разрез может осуществляться ножом для резки бумаги или гипсокартона, а также обычной ручной ножовкой;

— если разрез делается ножом, то лезвиеведут по установленной линейке, так, чтобы прорезался верхний слой картона и гипса, но оставался целым нижний слой картона ;

— затем, лист перегибается по намеченной линии , и по месту сгиба до конца разрезается ножом .

• Край проделанного разреза не будет иметь фаски, а это — нежелательно при заделке швов. Фаску делают с помощью рубанка со скошенным ножом.

• Если в перегородке планируется установка розеток или выключателей, после проведения проводки в гипсокартоне с помощью специальных коронок нужного диаметра вырезаются отверстия, через которые выводятся провода для подключения розеток после полного монтажа перегородки. Впрочем, на готовую половину перегородки можно установить коробки для выключателей и сразу – это будет даже удобнее.

• По завершении монтажа материала на одну сторону каркаса, с открытой его стороны между направляющими укладывается . Обычно для этого процесса используется минеральная вата или изовер , можно применить и пенополистирол. Оставлять полость пустой – не рекомендуется. Дело даже не в сохранении тепла – иногда такая функция и не нужна. Важнее то, чтобы пустотелая стенка не стала звуковым резонатором – термоизоляционный материал здесь, скорее, будет играть роль .

• Далее, гипсокартоном зашивается вторая сторона каркаса, таким же образом, как и первая. Если розетки и выключатель будет устанавливаться и на этой стороне стены, то их положение рассчитывается заранее, отверстия вырезаются до того, как материал будет закреплен на каркасе. Провода для них подводятся к тому месту, где будет находиться отверстие, а после монтажа гипсокартона выводятся наружу.

Установка дверной коробки

• Когда перегородка будет готова, в дверной проем устанавливается коробка для подвешивания двери.

• Деревянный косяк с уже установленными петлями выставляют по уровню и закрепляют с помощью мощных саморезов в трех-четырех местах к стойкам проема . Так как в них ранее были установлены деревянные бруски, косяк будет закреплен надежно .
• Головки саморезов должны быть углублены в толщу деревянных стоек коробки, для этого в нем заранее просверливаются лунки «под затай ».
• Далее, на установленную коробку подвешивается дверь. Обычно дверное полотно для подобной конструкции подбирается максимально легким по весу, чтобы оно не перетягивало перегородку в одну или другую сторону. Если дверной проем правильно смонтирован и укреплен , то проблем с установкой и эксплуатацией двери возникнуть не должно.
• Если получилось так, что дверной проем оказался больше, чем нужно, то между стоек перегородки и косяком устанавливают деревянные распорки. Желательно, чтобы это была толстая фанера, так как она не растрескается, когда через нее дверная коробка будет прикручиваться к стойкам. Оставшиеся зазоры между косяком и стойками в этом случае, заполняются монтажной пеной. Пене нужно дать расшириться и высохнуть, после чего она срезается острым строительным ножом.

Зазор под порожком заделывается герметиком.

Заделка стыков на поверхности перегородки

После того как монтаж полностью завершен , можно переходить к заделке стыков листов гипсокартона.

Для этого понадобится сетка-серпянка. Желательно приобрести рулон с уже нанесенным клеем, чтобы сетка легко приставала к картонной поверхности.

• Сетка наклеивается на все, без исключения, стыки.

• Далее, с помощью шпателя и стартовой шпатлевки стыки заделывают, по возможности швы до идеала и снимая весь излишек заделочного материала.

• При заделке стыков между теми листами, на которых проводилось самостоятельное снятие фаски, прежде чем наклеивать серпянку, делается обработка грунтовкой. Она должна хорошо просохнуть, и только после этого можно наклеивать серпянку и наносить шпатлевку.
• Зазоры вокруг дверного проема , заделанные монтажной пеной тоже лучше сначала пропитать грунтовкой, а затем заделать, как и все остальные стыки.
• Кроме этого нужно обязательно заделать шпатлевкой ямки, оставшиеся от шляпок саморезов, иначе они могут проявиться через декоративное покрытие ржавчиной. После заделки саморезов, конструкцию оставляют до полного просыхания.

• После просыхания шпатлевки на отдельных участках перегородки, ее следует полностью покрыть . Это покрытие придаст поверхности лучшую адгезию, и финишная шпатлевка ляжет на стену ровно.
• Далее, высохшую поверхность полностью покрывают тонким слоем финишной шпатлевки — это можно сделать с помощью широкого шпателя. Поверхность по максимуму разравнивается, чтобы не оставалось глубоких борозд от движения шпателем.
• Далее, дождавшись просыхания шпатлевочного слоя, его необходимо обработать теркой с установленной не не й мелкозернистой наждачной бумагой. Затем, если это необходимо, наносится еще один слой шпатлевки, которая также просушивается и обрабатывается тонкой наждачкой.

• Перед нанесением декоративного покрытия выровненные стены еще раз пропитываются грунтовкой. Только после ее просыхания можно приступать к или окраске поверхности стен.

Видео: установка легкой гипсокартонной перегородки в мансардном помещении

Если пришло время сделать перепланировку мансарды или большой комнаты на первом этаже, не стоит сомневаться в выборе именно этого способа для возведения перегородки. Если действовать поэтапно, выполняя все рекомендации, то даже самый неопытный начинающий строитель вполне сможет справиться с этим процессом самостоятельно. Ну, за исключением некоторых этапов, когда без помощника обойтись просто невозможно.

В новых квартирах большой площади и в старых квартирах с устаревшей планировкой возникает желание переделать помещение под себя. Из одной большой комнаты всегда можно сделать две размером поменьше. Для этих целей используются межкомнатные перегородки из гипсокартона. Они являются эффективным решением в данной ситуации благодаря своей легкости и простоте установки. Также их возведение не нужно ни с кем согласовывать.

Такие перегородки могут использоваться, чтобы разделить детскую, где живут разнополые дети. Или же гостиную комнату можно превратить в две спальни. Вне зависимости от ситуации процесс возведения гипсокартонных перегородок в комнате будет одинаков.

Любая конструкция должна обладать рядом положительных качеств, чтобы её можно было использовать на деле. Рассмотрим же, какие преимущества могут дать перегородки из гипсокартона, что используются в комнате квартиры.

Выбор основных материалов

Определившись с необходимостью использования перегородок для разделения пространства в комнате, следует разобраться с инструментами и материалами, что потребуются для проведения работ.

Конечно же гипсокартон идет под номером один. Используется типичный стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм. Листы имеют стандартную ширину 1,2 метра, а длина составляет 2,5 и 3 метра. Бывают и другие параметры, но эти являются стандартными . Лучше брать те листы, что покороче, так как их легче заносить в дом. Можно взять огнестойкие листы (у них картон розового цвета). В данной ситуации они будут уместны, если проводится разделение детской комнаты, в а самой перегородке будут проложены силовые кабеля.

Межкомнатная перегородка из гипсокартона с шумоизоляцией позволит соседям по квартире комфортно слушать музыку, смотреть фильм или спокойно разговаривать. Поскольку комната делится на две части, то использование звукоизоляционных материалов необходимо. Они устанавливаются в металлический каркас.

Различные профили, что могут использоваться для сборки каркаса

Чтобы собрать каркас потребуются металлические профили. Стандартная длина таких профилей колеблется в пределах 3-4 метра (короткие более удобны, так как их реальней занести в квартиру не разрезая и не сгибая). Какие профили могут понадобиться?

1. Направляющие – это классика жанра. Они крепятся к поверхности и служат основой для крепления других профилей. Из направляющих удобно нарезать перемычки.
2. Стоечный профиль является упорным элементом несущих конструкций. Он словно поддерживает весь каркас, ведь используется как вертикальная подпорка.
3. Угловой и потолочный профиль не применяется при создании межкомнатных перегородок.

Устройство межкомнатных перегородок из гипсокартона предполагает создание каркаса из профилей. Но какие профили брать, ведь все они имею разный размер? Нужно подбирать размер так, чтобы стоечный профиль входил в направляющую плотно. Нужно смотреть в первую очередь на это. А то если взять направляющие 28х27 мм и стойки 50х50 мм, то ничего собрать не выйдет. Если же будет использован направляющий профиль 50х40, то стойки 50х50 мм будут в самый раз.

Подбор крепежа и инструментов

Для крепления всех элементов межкомнатной перегородки из ГКЛ потребуются:

• дюбеля 6х40 мм для крепления каркаса к полу, стене и потолку;
• саморезы фосфатные черные. Длина самореза должна составлять 25 мм, если крепится стеновой гипсокартон в один слой. Порой для большей надежности и лучшей звукоизоляции межкомнатной перегородки крепят листы гипсокартона в два слоя друг на друга. В этом случае для второго слоя потребуются саморезы 3,5х35 мм;
• клопы (маленькие саморезы с буром и прессшайбой) используется для крепления профилей между собой. Они должны быть как можно короче (например, 4,2х19 мм), а шляпка – как можно более плоской. Наличие у «клопов» бура упрощает их прохождение через два профиля.
• уплотнительная лента должна использоваться обязательно. Она устанавливается между поверхностью и каркасом, благодаря чему улучшаются звукоизоляционные характеристики собираемой конструкции.

Помимо крепежа потребуются специальные инструменты для работы. Без них монтаж межкомнатной перегородки из гипсокартона не удастся. К таким инструментам относятся шуруповерт, дрель, уровень, отвес, ножницы по металлу, строительный нож, молоток и рулетка. Однако этот перечень не является полным или обязательным. Некоторые инструменты не потребуются, но вместо них могут пригодиться другие (кольцевая пила, просекатель, отбивочный шнур, перфоратор, кромочный рубанок и т.д.).

Когда перегородка для разделения комнаты будет собрана, её нужно будет подготовить для финишной отделки. Для этих целей понадобятся:

• грунтовка;
• валик с ёмкостью для него;
• шпаклевка;
• серпянка;
• набор шпателей;
• армирующие уголки;
• наждачная бумага.

Разметка комнаты

Необходимо определиться с местом, где будет проходить перегородка. При помощи лазерного уровня проводятся линии на потолке, стенах и полу. Если его нет, то нужно будет первую линии провести на потолке. Для этого потребуется водяной уровень и длинная линейка (направляющий профиль).

При помощи отвеса крайние точки линии на потолке переносятся на пол. Теперь есть две точки на полу, между которыми проводится еще одна линия. Можно использовать обивочный шнур. Далее дело за малым, провести аналогичным способом линии на стенах, ориентируясь на метке, что уже есть на полу и потолке.

Когда собираются межкомнатные перегородки из гипсокартона своими руками, то они обычно имеют дверной проем, хоть и не всегда. Пространство под дверной проем также нужно разметить, чтобы знать до какого места пускать профиль на полу и где вставлять дополнительные стойки с закладными.

Общие правила сборки каркаса для перегородки

Основа каркаса собирается из направляющих профилей, что крепятся по периметру будущей перегородки. Удобнее всего начинать с потолка. Направляющая прижимается к потолку и при помощи дрели просверливается отверстие. Потом забивается дюбель, который и прижимает направляющую к поверхности. Шаг крепления составляет 0,5-1 метр, в зависимости от готовящихся эксплуатационных нагрузок. Возможно, на перегородке повесят только пару вешалок, а может она будет отделана плиткой и к ней прикрепят несколько массивных полок для книг.

Не забываем использовать уплотнительную ленту везде, где профили соприкасаются с любой поверхностью. Благодаря этому улучшаются звукоизоляционные характеристики перегородки.

Аналогично направляющей на потолку крепятся остальные профили. Стыковать их между собой в углах не обязательно. Всё равно саморезами гипсокартон в углах не крепится. Теперь готов периметр будущей перегородки из металлического профиля и гипсокартона.

Нужно вставить стойки, чтобы упрочнить конструкцию. Их вставляют с шагом от 40 до 60 в зависимости от того, как потом будут крепиться листы гипсокартона. Дело в том, то стыки листов должны попадать на профиль. Обычно стойки устанавливают с шагом 60 см с расчетом, что вся конструкция будет дополнительно усилена перемычками.

Стойки должны быть установлены боком так, чтобы к ним с обеих сторон можно было крепить гипсокартон. Другими словами, ребра стоечного профиля должны идти параллельно плоскости каркаса.

При сборе межкомнатной перегородки из гипсокартона своими руками важно, чтобы ГКЛ ровно ложился на каркас. Поэтому стойки крепят к направляющим при помощи специального инструмента просекателя. Если его нет, то пользуются маленькими саморезами по металлу. Вкручивают по два клопа в каждом месте, где стоечный профиль входит в направляющую (суммарно выйдет 8 саморезов на каждую стойку). Однако шляпки немного выпирают, из-за чего гипсокартон также не ложится идеально ровно.

Если вертикальные стойки устанавливались с шагом в 40 см, то можно обойтись без перемычек. Если шаг 60 см, то нужно установить несколько горизонтальных перемычек для большей стойкости конструкции. Просто нарезается профиль из направляющих, которые крепятся горизонтально между вертикальными стойками. Шаг крепления 50-60 см. Перемычки также крепятся «клопами» или при помощи просекателя.

Перемычки можно специально устанавливать в местах крепления будущих полок, чтобы их монтаж был еще надежней. В такую перемычку можно вставить деревянный брус, если планируется вешать на стенку что-то массивное.

Чем заполнить пустоту перегородки: звукоизоляция

В зависимости от того, какая толщина межкомнатной перегородки из гипсокартона можно выбирать, чем заполнять образовавшуюся пустоту. Толщина составляет собой сумму ширина направляющей и двух толщин ГКЛ. Ширина направляющей такая же, как высота стоечного профиля (не путать с длиной) и выбирается каждым индивидуально. Эта ширина и дает определенную пустоту внутри перегородки.

Можно собрать два каркаса для перегородок на расстоянии 10-20 см друг от друга. Они потом обшиваются гипсокартоном, и получается толстая перегородка. На этот шаг идут, когда собираются много чего разместить внутри такой конструкции.

Внутри конструкции достаточно места, чтобы протянуть силовой кабель для подключения розетки или настенного светильника. Такие кабеля должны обязательно идти в гофре в целях пожарной безопасности.

В большинстве случаев полость заполняется звукоизоляционным материалом. Поэтому вертикальные стойки часто устанавливают с шагом, равным ширине звукоизоляционного материала. Тогда он укладывается без необходимости дополнительной подрезки и не наклоняется в сторону. Звукоизоляция межкомнатных перегородок из гипсокартона должна проводиться после того, как одна сторона конструкции будет обшита ГКЛ.

Звукоизолирующий материал удобно входит в ложбинки верхнего и нижнего профиля. Он будет упираться в спину одного стоечного профиля, но хорошо войдет в межреберное пространство второй стойки. По этой причине стойки ставят так, чтобы они все смотрели в одну сторону. Некоторые предпочитают устанавливать по две стойки спина к спине, чтобы звукоизоляция входила в них и ни во что не упиралась.

Горизонтальные перемычки также служат дополнительной фиксацией для звукоизоляции. Хотя это всё не так критично, ведь всё в конечном итоге будет прижато листами гипсокартона.

Установка дверного проема

Отдельно стоит остановиться на тех случаях, когда в межкомнатных перегородках требуется установить дверь. Мы не будем рассматривать сам процесс установки двери, но остановимся на том, как правильно сделать проем под эту самую дверь.

Перед тем как сделать межкомнатную перегородку из гипсокартона нужно определиться, где будет стоять дверь. После расчетов с дверным проемом на полу отмечаются точки, где он будет находиться. Нужно учитывать не только ширину дверного полотна, но и саму дверную коробку, поэтому расчеты проводятся тщательно .

Профиль по полу укладывается с двух сторон до дверного проема. В каждый конец направляющей вставляется стоечный профиль, что идет до самого потолка. Между двумя этими профилями будет находиться дверной проем. Для обозначения высоты проема между двумя профилями устанавливается горизонтальная перемычка. Все действия проводятся с использованием уровня, ведь здесь погрешности особенно опасны.

Необходимо использовать деревянные бруски, что вставляются в стойки и перемычку. Они должны плотно входить в профиль, после чего они фиксируются саморезами. Верхняя перемычка дополнительно фиксируется гвоздями, что по два штука вбиваются ей в торец. Получившейся дверной проем хоть и вышел из металлопрофиля, но он усилен брусками дерева.

Пошаговая обшивка гипсокартоном

Когда каркас межкомнатной перегородки готов, то дело лишь за малым, ведь в обшивке гипсокартоном нет ничего сложного.

Подготовка под финишную отделку

Получившаяся межкомнатная перегородка не может оставаться в таком виде. Её следует подготовить для финишной отделки.

Все шляпки саморезов в обязательном порядке шпаклюются. Стыки между листами гипсокартона сперва грунтуются, а потом уже шпаклюются. При этом в грунтовке есть смысл только в том случае, если с краев листов была снята фаска. Использование грунтовки сделает сцепляемость стартовой шпаклевки с поверхностью ГКЛ более качественной. После нанесения шпаклевки на стыки нужно применять серпянку, которая предотвратит растрескивание шпаклевки в этих местах в будущем. Угловые части межкомнатной перегородки должны быть зашпаклеваны и укреплены специальным армирующим уголком.

Когда шпаклевка высохнет, то нужно будет обработать её наждачной бумагой, чтобы убрать бугорки и наплывы, что могли образоваться в процессе работы. После этого межкомнатная перегородка из гипсокартона вся грунтуется и шпаклюется. При необходимости второй слой финишной шпаклевки также можно обработать наждачной бумагой.

Теперь межкомнатную перегородку можно окрасить или оклеить обоями на свой выбор.

В процессе обустройства собственного жилища достаточно часто появляется необходимость в изготовлении перегородки. Это может потребоваться во время масштабной перепланировки или при желании разделить помещение на несколько частей. Возвести внутреннюю перегородку проще всего из гипсокартона и металлических профилей. Работать данным материалом достаточно просто, потому многие люди хотят узнать, как сделать перегородку из гипсокартона. Следует знать, что в процессе формирования стенок из гипсокартонных листов существует большое количество нюансов, которые обязательно нужно учитывать.

Чтобы сделать перегородку самому, понадобится приобрести следующие профили: CD-профиль, UD-профиль, CW, UW.

Материалы, которые понадобятся для сооружения перегородки

Чтобы обеспечить прочность и правильность конфигурации стенки, понадобится первым делом изготовить каркас. Он состоит из металлических профилей, которые разрабатываются под гипсокартон. Также понадобятся некоторые другие приспособления.

В большинстве случаев используются следующие профили:

1. D – для формирования плоскости, на которой в дальнейшем будет закрепляться гипсокартон.
2. W – для сооружения каркаса перегородки.

Профили могут быть опорными и направляющими.

Чтобы сделать перегородку самому, понадобится приобрести следующие профили:

1. CD-профиль. Будет использоваться в качестве основного элемента конструкции.
2. UD-профиль. Используется в качестве направляющего элемента для фиксации CD профиля.
3. CW. Используется в качестве стойки для придания формы каркасу стенки.
4. UW будет использоваться в качестве направляющего элемента для CW.

Если планируется соорудить простую перегородку шириной 50, 75 или 100 мм, будут нужны лишь профили CW и UW. Для возведения стенок большой ширины дополнительно следует приобрести CD и UD профили.

Чтобы закрепить профиль в каркас, будет нужен подвес и соединитель. Все элементы будут соединяться саморезами. Понадобятся саморезы типа “блохи” и приспособления с потайными головками для гипсокартона. Чтобы закрепить весь каркас к основным стенкам, понадобится приобрести дюбели из пластика с ударными саморезами.

Гипсокартонные листы должны быть толщиной 12,5 мм, по бокам – широкая фаска. Если гипсокартонную перегородку планируется сделать на кухне или в ванной комнате, то следует подготовить влагостойкие листы.

В итоге для сооружения тонкой стены или перегородки понадобятся следующие элементы:

• гипсокартонные листы;
• металлические профили;
• деревянные бруски;
• саморезы;
• дюбели;
• лента для уплотнения;
• минеральная вата;
• уголок из металла.

Помимо того, нужно будет подготовить такие инструменты:

• рулетка;
• строительный уровень;
• отвес;
• шуруповерт;
• терка;
• ножик;
• ножницы;
• электродрель.

Вернуться к оглавлению

Нюансы, которые нужно знать

Когда все необходимые инструменты и материалы будут подготовлены, можно приступать к сооружению каркаса.

Пол и прилегающие стенки, на которые будет крепиться перегородка, должны быть на стадии чистовой отделки.

На полу нужно сделать разметку расположения изготавливаемой конструкции. Понадобится учитывать следующие нюансы:

1. Идеальные углы между стенками в комнатах встречаются достаточно редко, в связи с чем расстояние между ними в большинстве случаев на несколько см отличается. В процессе разметки перегородки из гипсокартона нужно это учесть. Рекомендуется привязываться к двум стенам, которые идут параллельно. Расстояния нужно будет усреднить. Таким образом получится избежать деформирования полученной конструкции.
2. Если помимо сооружения перегородки планируется выполнить обшивку гипсокартонными листами всех стенок, то первым делом каркас выводится так, чтобы можно было создать прямые углы. После этого можно будет приступать к сооружению конструкции.
3. Выполняя разметку первой линии размещения стенки, следует учитывать тот факт, что по ней нужно будет выровнять направляющий профиль. К данной отметке надо добавить толщину гипсокартонного листа, слой шпаклевки и отделочного материала.

Когда будет определена начальная линия на полу, ее можно будет переносить на потолок и стенки. Для этого понадобится отвес или лазерный уровень.

Вернуться к оглавлению

Как сформировать каркас перегородки из гипсокартона?

Все профили, которые крепятся к полу, потолку или стенкам, устанавливаются с использованием ленты для уплотнения. Данную ленту нужно устанавливать между профилем и опорным основанием. Прежде всего понадобится закрепить профиль UW на пол и потолок. Его можно зафиксировать с помощью дюбелей и саморезов. Шаг установки крепежных элементов – 0,5 м.

По краям направляющих элементов нужно закрепить стойки из CW профиля. Данные приспособления надо установить и в местах, где планируется соорудить проем двери или окна. Профили первым делом крепятся на нижнем направляющем элементе. После этого их нужно продеть в верхний направляющий элемент и установить вертикально. Чтобы определить правильность расположения, нужно использовать строительный уровень. В процессе размещения данных профилей следует учитывать запас на обшивку полосками гипсокартона поверх профиля. Изделия монтируются лицевой стороной внутрь проема. Стойки крепятся к направляющим при помощи саморезов.

По периметру проемов дверей и окон опорные профили понадобится усилить при помощи брусков из дерева, которые устанавливаются внутрь профиля и фиксируются саморезами. Брус следует выбирать исходя из ширины профиля.

Далее по всей длине каркаса нужно установить опорные профили CW. Первый от прилегающей стенки элемент монтируется на расстоянии 55 см, все последующие устанавливаются с шагом 60 см. Расстояние измеряется от средины каждого элемента. В процессе нужно проверить вертикальность монтажа профилей.

Чтобы определить верхнюю часть проема двери и горизонтальные грани проемов окон, следует использовать профиль UW. На лицевой стороне профиля следует поставить метки на расстоянии 15 см от крайней части конструкции. Боковины профиля нужно подрезать под углом 45°. Начинать нужно со стороны крайней части. Далее крайние части изделия надо отогнуть, чтобы получить конструкцию П-образной формы.

Полученную заготовку понадобится надеть отогнутыми краями на стойки, после чего поднять на нужную высоту. Конструкция крепится саморезами. Далее нужно прикрутить косые ушки, которые появились на горизонтальной части изделия. Таким же способом нужно сформировать проем окна.

Вернуться к оглавлению

Как правильно резать гипсокартонные листы?

Для выполнения данной операции можно использовать обыкновенный нож для строительства со сменными лезвиями. Лист следует разместить на ровном основании. Далее простым карандашом нужно отметить линию разреза, после чего надрезать ножиком верхнюю часть картона. Далее лист надо сместить по линии надреза на крайнюю часть опоры и медленно разломать. Когда лист будет возвращен в исходное положение, он развернется на ребро и согнется. С другой стороны картон тоже нужно надрезать, но не насквозь. Потом лист нужно перевернуть и сместить на крайнюю часть опоры. В итоге его можно будет сколоть.

Чтобы обеспечить зазор, который в дальнейшем можно будет легко заделать шпаклевочной смесью, на обрезном краю листа нужно сформировать скос-фаску с наклоном 22,5°. Для этого нужно использовать рубанок. Фаску также нужно сделать на том краю листа, который примкнет к полоске ГКЛ, размещенной выше или ниже листа.

Вернуться к оглавлению

Как правильно закрепить гипсокартон к каркасу?

Далее выполняется присоединение гипсокартонных листов к каркасу. Листы могут быть 120х120 см, 120х250 см и 120х300 см. Однако чаще всего в жилых комнатах имеются потолки высотой более 2,75 м. Поэтому понадобится добавлять небольшие полоски ГКЛ, так как одного листа может не хватить.

Первый лист, который устанавливается впритык к крайней части конструкции, следует избавить от боковой фаски. Для этого по всей его длине с одной стороны нужно обрезать полоску шириной 5 см.

Лист закрепляется к каркасу при помощи саморезов 3,5х35 мм. Первым делом нужно закрепить крайние части листа, после чего изделие крепится посредине. Шурупы нужно устанавливать каждые 25 см. В некоторых случаях данное расстояние может быть уменьшено до 10 см. Крепежные элементы необходимо вкручивать так, чтобы шляпки углублялись в лист.

Листы крепятся на расстоянии 1-1,5 см от пола. Это нужно для того, чтобы обеспечить целостность конструкции в процессе эксплуатации.

После закрепления первого листа понадобится замерить оставшееся расстояние до потолочной конструкции и отрезать кусок ГКЛ соответствующей длины. На нем тоже нужно сформировать фаску.

В дальнейшем все листы нужно будет устанавливать в шахматном порядке, фаску обрезать не нужно. После первого ряда целый лист нужно установить под потолок, недостающая часть монтируется снизу. Таким способом можно обшить одну сторону стенки.

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 5 минут

Установка перегородки из ГКЛ в квартире – оптимальное решение для разделения межкомнатного пространства. Благодаря своей универсальности данный материал пользуется высоким спросом и популярностью в сфере ремонта квартир. Варианты его использования очень разнообразны, но чаще всего применяют гипсокартон для возведения перегородок с их последующей декоративной отделкой.

Выделяет подобные конструкции привлекательный внешний вид, простота монтажа и возможность выполнения его собственноручно. А открывающиеся дизайнерские возможности позволяют сделать общий внешний вид квартиры оригинальным, индивидуальным, стильным и чрезвычайно привлекательным.

Жесткость перегородке с облицовкой из гипсокартона придает выполненный из деревянных или металлических профилей каркас. При наличии понятной пошаговой инструкции, необходимых материалов и инструментов его возведение так же не отнимет много сил и времени.

Цена

Сколько стоит обустройство гипсокартонной перегородки? Если вы решите обратиться к специалистам, возведение перегородки без шумоизоляции с обшивкой ГКЛ в один слой обойдется вам с учетом стоимости материалов в 900–1100 руб. за 1 кв. м в Москве и в 800–900 руб. за 1 кв. м в Санкт-Петербурге. Стоимость двухслойной перегородки с шумо- и теплоизоляцией составит от 1800 до 2100 руб. за 1 кв. м в столице и от 1200 руб. за 1 кв. м в СПб.

Если вы планируете монтировать перегородку самостоятельно, она обойдется вам в 2 раза дешевле.

С чего начнем?

Перед тем как начать заниматься установкой перегородки из гипсокартона своими руками в выбранной комнате, нужно тщательно продумать будущий дизайн, выполнить базовый чертеж. Он не потребует от вас специфических знаний и расчетов, но должен до мельчайших деталей отражать все необходимые параметры.

• Начнем с того, что в выбранном формате отразим на бумаге габариты выбранного для перегородки помещения.
• Прочерчиваем место желаемого расположения будущей внутренней перегородки из гипсокартона.
• Аналогично выполняем фронтальный чертеж перегородки, отражающий несущие конструкции и перемычки.
• Рассчитать количество будущих стоек поможет определение планируемых нагрузок на выполняемую перегородку с использованием гипсокартона во время ее эксплуатации. Дополнительно учитывайте, что края листов материала крепятся к разным каркасным профилям. Это даст возможность равномерного распределения нагрузки по всей плоскости каркаса, учитывая все используемые декоративные элементы. Возможно, вы решите сделать стену с полками из гипсокартона.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Для изготовления гипсокартонной перегородки в первую очередь потребуется сооружение жесткого каркаса. Он изготавливается из оцинкованного профиля 75 мм в ширину при помощи дополнительных элементов и деревянных брусков. Последние вам потребуются для увеличения жесткости конструкции на определенных участках. Обшивка перегородки выполняется стандартными листами толщиной 12,5 мм, которые закрепляются саморезами. Между ГКЛ прокладывается звукоизоляционный материал.

Помимо перечисленных материалов, вам потребуется свой или арендованный инструмент:

• или дрель с соответствующей насадкой.
• Лазерный или гидроуровень. Первый вариант предпочтительней, так как он существенно упростит и ускорит вашу работу по созданию перегородки, позволит качественно отбить вертикальные и горизонтальные уровни.
• Пяти- или десятиметровая рулетка.
• Отвес.

Процесс обустройства перегородки с использованием гипсокартона можно условно разбить на несколько этапов, включающих:

• монтаж дверного проема;
• обшивку перегородки ГКЛ;
• выполнение отделки.

Создаем основу для каркаса перегородки

При помощи чертежных инструментов и уровня на потолочной и напольной поверхности делаем разметку, отмечая, где будет стоять перегородка.

• Направляющий профиль закрепляем к полу саморезами.
• Вставляем в расположенный на полу профиль вертикальные направляющие с шагом в полметра, к стенам их крепим строго вертикально. В местах стыков профилей для скрепления их между собой используем саморезы или просекатель.
• Используя отвес, монтируем направляющий профиль будущей перегородки на потолок.

В итоге, установив 4 профиля, мы получаем прямоугольную рамку, которая послужит основой для будущего каркаса.

Оформление дверного проема в перегородке

Если конструкция перегородки предусматривает наличие распашной двери, следует позаботиться о наличии в каркасе места для монтажа дверного блока. Стенки конструкции должны обладать достаточной жесткостью, чтобы выдержать предполагаемую нагрузку.

Придать профилю жесткость поможет его укрепление сухими, прямыми деревянными брусками.

Для установки дверного проема в перегородке производим следующие действия:

• Выполняем обрезку стоечного профиля до необходимой высоты, укрепляем его вставленным вовнутрь деревянным бруском.
• Устанавливаем готовую конструкцию вовнутрь верхнего (потолочного) и нижнего (напольного) направляющего профиля таким образом, чтобы ширина была одинаковой в верхней и нижней части проема. Вертикальность стоек проверяем уровнем, а закрепляем их саморезами.

• Для изготовления поперечной балки вырезаем кусок стоечного профиля, соответствующий ширине будущего дверного проема. Его также укрепляем деревянным бруском.
• Устанавливаем поперечный профиль строго горизонтально на необходимую высоту.

Поперечную перекладину можно установить двумя способами:

1. Закрепить обрезки направляющих, соответствующие ширине стоечного профиля, на обеих укрепленных стойках, вставить в них подготовленную перекладину и зафиксировать.
2. У стоечного профиля, который будет служить перекладиной, вырезать среднюю часть, оставив «усики», за которые он и будет крепиться к стойкам.

Важно! В обоих случаях при соединении профиля рекомендуется использовать просекатель. Это поможет обеспечить плотное прилегание ГКЛ и избежать «горбов» от шурупов на поверхности перегородки.

При помощи гвоздей скрепляем деревянные конструкции, вставленные в профиль.

Установка вертикальных стоек

Стоечный профиль монтируем, учитывая стандартную ширину ГКЛ (120 см), на один лист приходится 3 стойки.

Поскольку установку целых листов гипсокартона лучше начинать с центра, это дает возможность наиболее эффективно «спрятать» места обрезания, то и монтаж стоек выполняем соответственно – от двери к стенам. Вертикальность каждого из вертикальных профилей проверяем уровнем.

Проводка и горизонтальные перекладины

Соединение вертикальных стоечных профилей с горизонтальными перекладинами придаст жесткости всей конструкции. Шаг установки обычно берется около 75 см.

• В зависимости от шага вертикальных стоек нарезаем куски стоечного профиля подходящего размера.
• После сборки каркаса прокладываем провода электропроводки (для этого изготовителем предусмотрены специальные отверстия в профилях).

Важно! Провода электропроводки в обязательном порядке помещаем в гофротрубу.

Предлагаем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению гипсокартонных перегородок. В статье вы найдёте всю необходимую для начинающего монтажника информацию. Также мы обозначим технологические и эксплуатационные особенности простенков ГКЛ.

Перегородки из панелей гипсокартона, собранные на металлическом каркасе, уже давно считаются классикой жанра. За рубежом подобные конструкции успешно применяются уже несколько десятилетий. У нас они появились в девяностых и своей функциональностью буквально очаровали застройщиков и профессиональных строителей. Поначалу сложно было найти все необходимые материалы, и почти не было никаких сведений о технологии монтажа каркасных перегородок (мастерам приходилось работать, пользуясь своими общестроительными знаниями и нередко исконно русской смекалкой). Теперь в нашем распоряжении есть полностью комплектные системы и подробнейшие технологические карты от производителей. Ещё никогда организация внутреннего пространства не была настолько простой. Это по-настоящему универсальные системы, которые особенно хороши для перепланировки во время проведения ремонта.

Сейчас, после многих лет беспроблемной эксплуатации гипсокартонных простенков, можно смело сказать, что опасения скептиков относительно надёжности и долговечности не оправдались. Такие перегородки могут быть ограждающими конструкциями внутри любых отапливаемых помещений, в том числе там, где влажно, нужна огнестойкость, защита от проникновения.

Десять причин, чтобы выбрать гипсокартонные перегородки

Давайте рассмотрим основные преимущества перегородок из ГКЛ. Ограничимся десятью пунктами, но на самом деле этот список значительно больше:

1. Технология сухая. Ладно, почти сухая — никуда не деться от шпаклевания, но это ничто, по сравнению с любыми другими вариантами, которые требуют полноценной штукатурки или так называемого выравнивания. Кроме того, кирпичную или блочную кладку ещё и саму необходимо сушить.
2. Вес. Снова без конкурентов. Нагрузка на черновой пол или перекрытие будет минимальной (для однослойной зашивки масса квадратного метра — порядка 25-30 кг). Можно спокойно монтировать такую перегородку поверх мокрых и сухих стяжек, деревянных полов, на слабых плитах хрущёвок и т. п.
3. Несущая способность. Ещё ни разу не было такого, чтобы невозможно было надёжно подвесить что-то на гипсокартонный простенок. Объёмные дюбели для пустотелых конструкций творят чудеса — на листе толщиной 12,5 мм одна точка крепления держит до 30 кг. Официально (данные компании «Кнауф»): кухонный шкаф глубиной 30 см и шириной 80 см, подвешенный на двух крепежах (один слой ГКЛ) можно смело грузить до 50 кг. Это в любом месте неподготовленной стены. Намного интереснее получаются цифры, если фиксировать предметы к стоечным профилям или при многослойной обшивке каркаса. Совсем тяжёлые вещи (до 150 кг) удаётся смонтировать на таких стенах, если внутри перегородки предусмотреть деревянные или стальные закладные элементы. Бойлер, чугунный радиатор, керамический умывальник — нет проблем. Как это сделать — расскажем ниже.
4. Звукоизоляция. Между несущими профилями всегда есть возможность проложить акустические изоляционные материалы. Для обычного жилого помещения правильная минеральная вата обеспечит лучшее звукопоглощение воздушных волн среди всех вариантов перегородок той же толщины (индекс изоляции от 44 до 56 дБ). Ударный шум локализуется применением демпферных прокладок под направляющими профилями. Правильно собранная гипсокартонная перегородка не «бухтит», профили при закрывании межкомнатной двери не «тарахтят». Если необходимо создать сверхзащищённое пространство — можно применить многослойную зашивку, облицовку специальными панелями, собрать сложный каркас (два ряда стоек). С массивом тех же результатов не достичь.
5. Влагоустойчивость. Влагостойкий гипсокартон прекрасно работает в санузлах, особенно если его покрыть специальной мастикой. Отличные показатели демонстрируют всевозможные аквапанели на цементной основе. Если наверху есть совсем уж неблагополучные соседи, то «зелёный» ГК можно применить по всей квартире, а чтобы обезопасить вату от намокания — маты можно обернуть полиэтиленом. Профили для подсистемы также не боятся влаги, так как они оцинкованы.
6. Наличие полостей. Внутри каркасных перегородок очень удобно проводить различные инженерные коммуникации. Это прекрасный выход для кухни и санузла, где необходимо развести канализацию, водопровод, отопление, электрику. Для удобства монтажа трасс в металлических стойках имеется специальная перфорация, дополнительные окна можно вырезать болгаркой. В перегородке легко можно расположить врезные электрические коробки и щиты, сантехнические ящики и т. п.
7. Любая конфигурация. Доступны перегородки любой формы: круглые, волной, с непрямыми углами, нишами, арками, проёмами. Возможная высота до 9,5 метра, длина — не ограничена (нужны только компенсирующие температурные швы через каждые 15 метров). Закрепить перегородку можно к подвесному потолку и к обшитым стенам (и по каркасу и на монтажном клее).
8. Защита от проникновения. Актуальный вопрос в общественных помещениях — офисы, склады, кабинеты и прочее. Эффективно решается проблема более частым расположением стоек (30 см по осям), многослойной обшивкой и прикручиванием к каркасу (сразу по профилям или между слоями облицовки) листов оцинкованного металла толщиной 0,5-1 мм.
9. Низкая стоимость. При традиционной однослойной обшивке гипсокартонный простенок где-то вдвое дешевле кирпичного (с оштукатуриванием) и примерно на 15-20% по сравнению с пазогребневыми гипсовыми системами. Это касается как стоимости материалов, так и расценок на монтаж.
10. Простота монтажа. Освоить технологию сможет любой желающий, это намного проще, чем обшивать стены или потолки. Дело в том, что здесь не нужно по ниткам выставлять каркас, что обычно является настоящим камнем преткновения для новичков. Хоть монтаж расписан разработчиками от и до, но на самом деле каркасные ГКЛ-перегородки прощают своим строителям множество недочётов и ошибок. Трещины и перепады плоскостей на перегородках — большая редкость. И ещё, из электроинструмента потребуется только шуруповёрт и, возможно, лёгкий перфоратор. Скорость возведения — рекордная. Два квалифицированных человека (мастер-монтажник и помощник) за восьмичасовую смену без труда соберут каркас и зашьют перегородку площадью около 15-20 м 2 .

Технология строительства перегородок из гипсокартона

Начинать монтаж лучше всего после устройства чернового пола (по хорошим плоскостям легче размечать контуры) — хотя технологически мокрые и сухие стяжки можно делать после перегородок. Как мы уже говорили, простеночные каркасы допускается закреплять к зашитым ГКЛ потолкам и стенам. Иными словами в этом плане ограничений нет. Возводить каркас перегородки и производить обшивку может один человек, а вот разметку приходится делать вдвоём, так как повсеместно применяется отбивочный шнур и отвес. Самая продуктивная работа будет в звене мастер+помощник.

Разметка

Чтобы вынести размеры и расположение перегородки с чертежей в натуру, как правило, отталкиваются от какой-либо несущей стены. Если наш каркас идёт параллельно — просто откладываем на необходимое расстояние две точки и соединяем их, чуть сложнее добиться перпендикулярности. Совсем короткие перегородки можно разметить с помощью крупного угольника, или если приложить по месту лист гипсокартона.

Однако для крупных конструкций погрешности от ручных приспособлений могут быть критическими, и лучше применить лазерный инструмент (угольник, построитель). Хороший способ получить точный прямой угол — начертить египетский треугольник, в котором взаимно перпендикулярные стороны кратны 3 и 4, а диагональ — 5.

Линии разметки для гипсокартонных перегородок рекомендуем производить отбивочным шнуром, трассером. Сначала контуры перегородки вымеряются и обозначаются на полу, а уже затем переносятся на потолок, хотя в некоторых руководствах предлагают действовать наоборот. При работе с трассером будьте очень внимательны, чтобы шнур ни за что не цеплялся, обязательно тщательно выметите пол.

Теперь с помощью отвеса переносим на потолок нашу разметку. Для каждой линии необходимо иметь две риски, которые мы также соединим трассером. Один человек прижимает нитку отвеса к потолку и по команде помощника плавно смещает её, пока острие не совместится с нижней линией. Тот, кто корректирует отвешивание у пола, должен аккуратно пальцами останавливать конус, предотвращая его раскачивание. Когда всё сошлось — по оси нитки ставят метку.

Интересно, что некоторые монтажники размечают потолок от уже прибуренного профиля, но полки ПН зачастую куда-то отогнуты, что существенно искажает картину.

На этой стадии предлагаем сразу отметить на полу точки, обозначающие края дверного проёма, если он есть. Главное, не забудьте оставить 20-30 мм запаса, чтобы потом возле дверного блока образовался монтажный зазор по 10-15 мм с каждой стороны.

Настоятельно рекомендуем (хоть это мало кто делает) трассером соединить на стене линию потолка с линией пола — на данном этапе это делается быстро и несложно. Так у нас получится вертикальная разметка для контроля над монтажом пристенного профиля.

Сборка каркаса

Ширина и длина используемых профилей выбирается в зависимости от необходимых параметров перегородки. В большинстве случаев оптимальным по ширине будет каркас из профилей ПН-75 и ПС-75, которые при однослойной зашивке формируют простенок в 100 мм шириной. Пятидесятые профили есть смысл применять, только если облицовка будет производиться в два слоя.

Профиль ПН (профиль направляющий или UW) перед установкой необходимо снизу оклеить демпферной лентой. Также для антивибрационной развязки перегородок с ограждающими конструкциями может использоваться герметик, который с тыльной стороны наносится двумя нитками в специальные пазы.

Заготовленные отрезки ПН укладываем по линиям разметки и через монтажные отверстия производим фиксацию. В минеральный массив крепление производится дюбелями «быстромонтаж» 6х40 мм — необходимо бурить отверстия перфоратором. В пустотелых конструкциях отверстия сверлятся дрелью и применяются специальные раскрывающиеся дюбели. Для металлических и деревянных оснований используют самонарезные винты с прессшайбой.

Во время фиксации, кроме контроля по линии, обязательно прикладывайте к ПН сбоку правило, так как даже высококачественный и широкий профиль легко изгибается дугой. В районе дверного проёма профили закрепляются двумя дюбелями, можно для надёжности установить и ещё больше крепежей.

Внимание! Установку направляющего профиля на полу следует производить в первую очередь, чтобы не засыпать и не затоптать линию разметки.

Торцевые вертикальные профили заводятся вовнутрь потолочной и половой направляющей. Иногда здесь по аналогии с фальшстенами ставят ПН, но более технологично применить ПС, так как две направляющие, наложенные друг на друга в углах каркаса, потом немного искажают плоскость. Затем крайние ПС прижимаются к стене, в соответствии с разметкой и с обязательным использованием правила производится их фиксация.

Теперь, когда полный периметр перегородки на месте, необходимо разметить точки установки стоек. Шаг профилей ПС (UW) должен быть кратным ширине листа (1200 мм) — 30, 40, 60 см по осям. Первый вариант — противовзломный, третий — для обычных простенков в жилых помещениях. Второй шаг в 40 см — самый распространённый, он же в обязательном порядке применяется для обустройства перегородок, которые облицовываются плиткой, а также если используется трёхслойная зашивка.

Отметки, по которым в проектное положение устанавливаются ПС, с помощью рулетки выставляют на полках направляющего профиля, причём с обеих его сторон. В отличие от обустройства фальшстен, эти метки обозначают не центры стоечных профилей, а их рёбра. Первые отметки на потолке и на полу рекомендуем соотнести друг с другом с помощью отвеса, а потом остальные отмерять от них, так все стойки станут строго вертикально.

ПС-профили поштучно заготавливаем по длине и вставляем в направляющие. Длина стоек должна быть на 10 мм меньше, чем высота помещения в конкретной точке, для прогибающихся перекрытий и в сейсмических зонах этот зазор должен составлять 20 мм. Если внутри перегородки будут проходить линии инженерных коммуникаций, то вставляйте стоечные профили так, чтобы окошки перфорации находились друг напротив друга — тогда трасса пройдёт строго горизонтально.

Внимание! Полки всех ПС необходимо ориентировать в одном направлении, исключение составит только одна стойка, оформляющая дверной проём.

Стоечные профили с помощью просекающих клещей или саморезов LN 9 мм с высверливающим концом фиксируются к полкам ПН. Это делается с обеих сторон перегородки, возле пола и возле потолка.

Следующим этапом формируем каркас проёма. Если здесь будет установлен дверной блок, то стойки нуждаются в усилении. Для этого два профиля ПС собираются в прямоугольную коробку. Как дополнение в неё на всю высоту вставляется сухой, ровный брус с одной из сторон сечения 40 мм (он будет свободно входить в короб). После вкладывания бруса сборный элемент проёма прокручивается саморезами LN со стороны облицовки и саморезами TN 25 — со стороны проёма (деревянный брус притягивается к металлу). Если использовать идеально подготовленный брус, который заполнит ПС от полки до полки, то собирать коробчатую конструкцию для организации проёма смысла нет.

Между стойками следует на необходимой высоте установить перемычку (обязательно учтите, на какую отметку поднимется чистовой пол, и сделайте запас зазора над дверью 2-2,5 см). Перемычка изготавливается из обрезка ПН, который вырезается в виде двусторонней «клюшки». Также короткие части «клюшки» могут быть отогнуты вниз. Этот элемент строго горизонтально через проушины прикручиваем к стойкам, используя по четыре-пять саморезов с каждой стороны.

Между перемычкой и потолочным ПН вставляются короткие профили ПС, они должны отстоять от других элементов каркаса с заданным шагом, чтобы обеспечить стыковку листов обшивки. Также необходимо в нужном направлении ориентировать их полки.

Обшивка подсистемы листами

Панели облицовки длинными краями с утонённой кромкой в обязательном порядке должны стыковаться на середине стоечных профилей. Производят монтаж листов в том направлении, куда смотрят полки профилей ПС, тогда полки под действием саморезов не будут отгибаться. Если листов по высоте не хватает, чтобы закрыть всю перегородку, то их необходимо ставить с разбежкой стыков по высоте.

Гипсокартон приставляется в проектное положение и прокручивается саморезами TN по металлу с интервалом не более 250 мм. От края короткой стороны следует отступать 15 мм, а от края утонённой кромки — не менее 10 мм. На стыках соседних листов саморезы должны идти с разбежкой в 10-20 мм. Все крепежи вкручиваются строго под прямым углом к каркасу так, чтобы потай головки не прорывал верхний картонный слой.

Внимание! Между листом и ограждающими конструкциями следует выдержать зазор в 7-10 мм, поэтому в районе пола используют временные, подходящие по толщине подкладки.

Чтобы короткие стыки листов также находились на металле, к ним между стойками прикручиваются мерные отрезки профилей ЦД или ПН/ПС. Ввинчивая саморезы доборного короткого листа нельзя сильно давить на перемычку, чтобы не оторвать её от панели, на которой она уже зафиксирована.

Если зашивка ведётся в несколько слоёв, то вертикальные стыки листов разных ярусов необходимо производить на разных стойках.

Очень важный момент — это стыковка гипсокартона на проёме. Чтобы не было трещин, лист всегда нужно заводить на короткую стойку, расположенную над дверью (не менее 20 см).

Когда облицовка перегородки с одной стороны произведена, можно провести необходимые коммуникации, вставить закладные элементы. В качестве закладных для тяжёлых предметов удобно использовать влагостойкую фанеру толщиной 20-30 мм, также может подойти OSB и сухой брус. Листы фанеры подходящего размера через тело гипсокартона (между стойками) в заданных местах прикручиваются большим количеством саморезов. Закладные для низко расположенных тяжестей (например, радиаторов отопления) можно упереть в пол.

На этом этапе в полость простенка из ГКЛ укладывается звукоизоляционный слой, после чего приступают к зашивке каркаса с другой стороны. Листы, заходящие на проём, отрезаются с помощью пилы и ножа, обрезные кромки всех панелей расшиваются.

Внимание! Стыки листов, которыми обшиваются разные стороны перегородки, не должны приходиться на одну и ту же несущую стойку.

Устройство углов и примыканий

Стыковку перегородок ГКЛ (Т-образную и угловую) следует производить только через лист гипсокартона. Сопрягающийся каркас рекомендуется прикручивать саморезами по металлу (длиной 35 мм) к закладной стойке соседнего простенка, поэтому в нужных местах дополнительные ПС должны быть предусмотрены.

Сложным узлом является непрямой угол. Для его организации крайние профили ПС сопрягаемых плоскостей устанавливаются в направляющих максимально близко друг другу, а затем с обеих сторон угла скручиваются изогнутыми полосами оцинкованного металла толщиной от 0,5 мм. Ширина полосы должна быть достаточной, чтобы доставать до соседних ПС. Угол перевязывается на всю высоту шва.

Круглая гипсокартонная перегородка

Чтобы сделать изогнутую перегородку, направляющий профиль болгаркой насекается на сектора шириной 5-10 см. По очерченному радиусу ПН закрепляется большим количеством крепежей — на каждый сектор необходимо использовать хотя бы один дюбель/саморез.

Стойки на закруглениях вставляются с интервалом не более 300 мм и фиксируются в проектном положении согласно общим правилам.

Обшивка радиуса может производиться тремя способами:

1. Два слоя арочного гипсокартона толщиной 6 мм располагаются горизонтально. Сопряжение двухслойной обшивки гибкими листами и однослойной обшивки основной перегородки обязательно следует вывести на плоскость основной стены.
2. Панель стенового ГКЛ 12,5 мм накалывается игольчатым валиком, увлажняется распылением и деформируется на шаблоне, после чего прикручивается горизонтально (минимальный допустимый радиус — 1000 мм). Прокатка валиком производится с лицевой стороны для внешней дуги и с тыльной стороны листа — для внутренней дуги.
3. Стеновой лист 12,5 мм нарезается секторами шириной около 5 см (нельзя повредить оставшийся слой бумаги) и вертикально прикручивается к каркасу. Потом конструкция вытягивается шпаклёвкой.

Как видите, технология изготовления перегородок из гипсокартона довольно проста. Если выполнять все операции аккуратно и соблюдать обозначенные нами правила, можно собирать любые по сложности простенки, ведь это — всего лишь конструктор.

Видео по теме