Что делать подмерзла колоновидная яблоня. Как правильно обрезать колоновидную яблоню летом, весной и осенью, формирование и уход. Полив колоновидной яблони

Профессиональный садовод и специалист ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» Владимир Иванович Косов рассказывает, что надо знать при зимней обрезке разных сортов яблонь

Урожай садовых культур и его качество на 50% зависит от правильной их обрезки и времени ее проведения.

С декабря можно начинать обрезку семечковых культур, а с февраля и косточковых. Кроме того, черешни, вишни, грецкий орех, миндаль и некоторые другие культуры желательно формировать еще в летние месяцы. А сейчас поговорим о зимней обрезке плодоносящих культур.

Обрезка разных сортов слив, черешен, вишен, абрикоса, алычи, груш, айвы практически одинакова. А вот у яблонь очень большие отличия в обрезке разных сортов. Все зависит от типа плодоношения, то есть какие плодовые образования развиваются у того или иного сорта. Можно некоторые сорта объединить в группы и порекомендовать способы обрезки.

А чтобы было вам понятно, как и почему это делать, вначале расскажу о плодовых образованиях яблонь различных сортов, а затем уже о секретах их обрезки. Нужно знать, что плодовые образования отличаются от ростовых побегов небольшими размерами, малой долговечностью и они никогда не развиваются в крупные скелетные ветви.

К однолетним плодовым образованиям яблонь относят кольчатку, копьецо, плодовый прутик, к многолетним – плодушка и плодуха.

Кольчатка – это веточка длиной до 5 сантиметров с одной хорошо развитой верхушечной или смешанной почкой и недоразвитыми боковыми почками. Плодовая (цветочная) почка имеет полуокруглую форму и ее легко отличить от более вытянутых («худых») вегетативных почек. Весной из плодовой почки кольчатки появляются цветы, а из вегетативных почек появляется побег и если при следующей обрезке его укоротить, то из боковых почек разовьются также кольчатки, а если не укоротить, то плодовых почек может не быть вообще.

Копьецо – это плодовое образование маленького размера (3-12 см.), которое заканчивается обычно цветочной почкой. От кольчатки оно отличается более тонким и длинным побегом.

Плодовый прутик – это тоже копьецо, только более длинного размера (15-25 см.), также с одной на вершине плодовой почкой. Если при обрезке сделать укорачивание, то из боковых почек на будущий год могут развиться кольчатки, а значит и урожай будет больше.

Плодушка – плодовая веточка, состоящая из нескольких кольчаток. В отличие от всех однолетних плодовых образований, плодушки очень хрупкие, поэтому при обрезке и сборе урожая нужно соблюдать большую осторожность. Срок жизни плодушек 5-10 лет.

Плодухи состоят из разросшихся плодушек, срок жизни которых более 10 лет.

Обрезку любых культур нужно начинать с оценки состояния дерева, а затем приступать к удалению всех порослевых побегов, которых обычно много бывает у яблонь, привитых на подвое М-104.

Если их сразу не удалять, то они очень быстро перегонят основное дерево и у вас сложится впечатление одичания культурного растения. Далее удаляются волчки, больные, сухие, перекрещивающиеся, загущенные ветви, а уж дальнейшая обрезка зависит от сорта и типа его плодоношения.

Многолетние ветви нужно обрезать «на кольцо», то есть ровно на 90% без оставления пенька, а затем рану сразу же замазать садовым варом, в противном случае срез начнёт трескаться и загнивать, что может привести к гибели всего дерева. Также обрезку проводить при температуре не более 5 градусов мороза.

Самыми быстро загущающимися и неудобными в обрезке являются такие сорта, как Флорина, Джонатан, Слава Победителям, все Гольдены и Делишесы. Эти сорта, в основном, плодоносят на кольчатках, копьецах и плодовых прутиках, они сильно загущаются, плодов бывает много, но мелких и недолговечных в хранении. С возрастом скелетные ветви принимают пониклую форму под тяжестью урожая, к тому же у этих сортов высокая побегообразующая способность, обрастающая древесина может развиваться на всех многолетних побегах. Поэтому обрезка деревьев этих сортов заключается в удалении не меньше половины всех плодовых образований, оставшиеся кольчатки не трогать, а у половины плодовых прутиков и копьец сделать укорачивание. Процесс очень трудоемкий, требует большой внимательности и времени, более 2-х 15-летних деревьев в день не обрезать.

Ко второй группе можно отнести такие сорта, как Мельба, Мекинтош, Спартан, Белый Налив, Айдаред. Тип плодоношения у них смешанный, плодовые образования равномерно распределены по всей длине прочных ветвей, поэтому их оголение бывает редко, но эти сорта склонны к периодичности плодоношения. Обрезка заключается в укорачивании половины плодушек и части побегов с кольчатками. Часть вегетативных побегов необходимо укоротить, чтобы на них в дальнейшем образовались кольчатки и другие плодовые образования.

В третью группу входят сорта Ренет Симиренко, Кальвиль Снежный, Греми Смит, Чемпион. Плодовые почки этих сортов образовываются на приростах первого года, плодушках и плодухах. Побегообразующая способность многолетних деревьев этих сортов слабая, поэтому наблюдается сильное оголение скелетных и полускелетных ветвей, а также периодичность в плодоношении, урожай может быть даже раз в три года. Лечение этого недуга только в сильной обрезке на 3-4 летнюю древесину, способствующей ежегодное образование однолетних приростов. Не нужно ждать естественного отмирания плодушек, их необходимо прореживать и обрезать, чтобы большинство плодушек было не старше 5-летнего возраста.

Появляющиеся ростовые побеги необходимо укоротить на треть, тогда на них также образуются плодовые почки.

Проведя правильную и своевременную обрезку деревьев, вы тем самым, окажете непосредственное воздействие на рост, плодоношение и долговечность плодового дерева, а также качество плодов.

www.agroxxi.ru

Для выращивания яблони в коллективных садах рекомендованы достаточно зимостойкие сорта, но и они в суровые зимы в той или иной степени подмерзают. В северо-восточных районах Нечерноземья деревья страдают в основном в результате незавершенности процессов вызревания и закалки тканей. При этом мороз в первую очередь повреждает концы невызревших побегов, а также древесину, что нарушает подачу питательных веществ и влаги к точкам роста. Подмерзшая древесина приобретает коричневую окраску разной интенсивности.

С невызреванием тканей связано и отмирание коры в местах отхождения от ствола основных ветвей кроны, которое может привести их к гибели.

Опасны и солнечные ожоги коры, возникающие в солнечные дни в конце зимы в результате резкой разницы суточной температуры воздуха. Появляются ожоги в виде пятен омертвевшей коры на южной и юго-западной стороне ствола, скелетных и полускелетных ветвей.

Частично или полностью погибает и некоторое количество плодовых почек, но в основном лишь за счет нарушенного снабжения питанием и влагой вследствие подмерзания несущих их веток.

Степень подмерзания деревьев зависит от многих причин и прежде всего от температурного режима зимы. В так называемые мягкие зимы древесина подмерзает незначительно (становится светло-коричневой) или остается неповрежденной. Внешних признаков подмерзания либо нет совсем, либо наблюдается лишь усыхание концов прошлогодних приростов. Такие повреждения практически не сказываются на их жизнедеятельности.

В среднеморозные зимы древесина страдает сильнее, приобретая более интенсивный коричневый цвет, наблюдаются частичное усыхание полускелетных и обрастающих веток, различные повреждения коры, слабое цветение.

При сильных морозах, когда температура воздуха длительное время удерживается на уровне - 30 - 35 °С, а минимум ее опускается до - 40 °С и ниже, древесина подмерзает очень сильно, становится темно-коричневой. В результате дерево позднее начинает распускать почки, дает слабый прирост, развивает мелкие листья, частично или полностью погибают крупные ветки. Нередко гибнет большая часть кроны или даже все дерево.

Чтобы снизить степень подмерзания деревьев, необходимо создать режим питания и влажности. Он должен обеспечить хороший рост побегов и развитие здорового темно-зеленого листового аппарата в первой половине лета, затем своевременное (в конце июля - начале августа) окончание ростовых процессов и вызревание тканей дерева.

Нельзя пренебрегать и некоторыми простыми профилактическими мерами защиты деревьев от мороза. Так, например, для сохранения коры стволов и оснований скелетных ветвей их с наступлением первых холодов надо обвязать в несколько слоев бумагой или мешковиной. Но это не спасет стволы от мышевидных грызунов, способных погубить дерево. Чтобы защитить яблоню от этих вредителей, поверх обвязки бумагой или тканью накладывают «броню» из сухих побегов малины, толя или рубероида, а лучше всего из мелкоячеистой металлической сетки.

С наступлением устойчивых холодов деревья с целью утепления поверх обвязки окучивают снегом, закрывая и развилки крупных ветвей.

Для предохранения от подмерзания ветвей кроны, расположенных выше обвязки, необходима осенняя побелка их раствором свежегашеной извести с добавлением для предохранения от смывания осадками казеинового или декстринового клея (2 кг извести и 200 г клея на 10 литров воды). Сибирские садоводы таким раствором опрыскивают всю крону.

Пристальное внимание садоводов должно быть обращено на восстановление подмерзших деревьев. Такие деревья в связи с повреждением древесины и нарушением проводящей системы сильно нуждаются в воде и питательных веществах. Поэтому им для ускорения нарастания нового кольца древесины необходимо обеспечить оптимальный режим питания и влаги путем нескольких подкормок слабым раствором быстродействующего удобрения - аммиачной селитры или нитрофоски (1 столовая ложка на 10 л воды). Полезно и опрыскивание деревьев после развертывания листьев карбамидом (30 г на 10 л воды).

Восстановлению поврежденных морозом деревьев в значительной мере способствует обрезка, которую проводят с учетом степени их подмерзания. Слабо подмерзшие деревья обрезают как здоровые, удаляя при этом лишь концы подмерзших веток. У среднеподмерзших деревьев поврежденные ветки укорачивают сильнее, срезая их на боковое ответвление (на перевод) в зоне здоровой или светло-коричневой древесины.

У сильно пострадавших деревьев удаляют полностью погибшие ветви и ветви с темно-коричневой древесиной, развернувшие слабые, мелкие листья. Срезы делают до места отрастания полноценных побегов, которые используют для восстановления пострадавшей кроны дерева. В особо суровые зимы мороз иногда «рубит» всю крону дерева (до уровня снега). Но если это дерево молодое, то не спешите его выкорчевывать, удалите лишь погибшую крону. На стволе, сохранившемся под снегом, прорастут спящие почки и дадут начало побегам, из которых можно сформировать новую крону.

Раны, образовавшиеся в результате обмерзания коры и солнечных ожогов, очищают от мертвых частей до здоровых тканей, дезинфицируют 3 - 5-процентным раствором железного купороса или слабым (розовым) раствором марганцовки и обмазывают садовым варом или масляной краской. Раны лучше зарастают в темноте, поэтому желательно обвязать их двухцветной бумагой. Черная ее сторона должна быть обращена внутрь, а светлая - наружу.

Обрезка замерзшего дерева после начала активной жизнедеятельности.

Часто случается так, что деревья подолгу не обрезали по самым разным причинам. В итоге деревья разрастаются в высоту и вширь, обнажаются посередине и сильно мешают другим посадкам, что затрудняет за ними уход. Бывает и такое, что вроде бы все делали тщательно, правильно и в положенное время, но из-за зимнего мороза некоторые ветви замерзли и погибли. Некоторые деревья могли из-за своих возрастных перемен, уменьшить рост, или стать мелкоплодными, или вовсе лишиться плодов. В таких ситуациях необходима такая процедура, как восстановительная обрезка .

Главная задача восстановительной обрезки такова, что нужно дереву возвратить наилучший для него объем, восстановить рост и сменить погибшие ветви. Хоть цель и одна, но вот методы и средства обрезок для каждого случая особые.

Обрезка запущенных деревьев.

Дерево в любом своем возрасте может оказаться запущенным.

Например, если дерево молодое, но вы не подсуетились во время заложить остов кроны, то весною нужно установить, какая из ветвей взяла бы на себя ответственность главного проводника, а какие ветви могут стать основными. Нужно правильно их скоординировать между собой, обрезать так, чтобы они были равномерно расположены и отделить главный проводник, чтобы он был в центре внимания посреди остальных ветвей.

При необходимости лучше всего подрезать более старую почку с переходом на удачно размещенную боковую ветвь, чем производить обрезку почки на годовалой ветви. Нужно смотреть за тем, чтобы не оставался пенек и не получилось так, что было подрезано основание ветви, на которую осуществляют перевод. В этом случае необходимо чтобы во время обрезки не сильно менялось ось роста обрезанных основных ветвей. В будущем развивайте растение так, как было описано ранее.

Необходимо из года в год бережно ухаживать за деревьями с помощью пилки и секатора, чтобы впоследствии не обращаться к крайним мерам, таким как сильная обрезка. Помните, что нет ничего хорошего в сильной обрезке молодых деревьев, ведь это сдвигает начало плодоношения. Такая обрезка для яблони тяжела, как сильный стресс.

Есть деревья, у которых остов кроны уже заложен, но, в то же время оно очень запущенное, в этом случае есть иной способ обрезки. Если крона переросла нужные размеры, заметно сгустилась внутри, то за восстановление главного проводника и всех других ветвей браться не стоит. Пусть уж будет, как есть. Все ветви, которые переросли за определенные границы кроны, обрежьте весной после оздоровительной чистки. Срезы сделайте на долголетней древесине в месте ответвления. В то же время нужно следить за тем, чтобы ось роста новеньких ветвей не сильно отличалась от нормальной для данного дерева. Проредите крону, если она все еще будет слишком плотной.

Обрезка взрослых запущенных деревьев отнимет не малое время. Необходимо понизить высоту кроны после того, как уберете больные, засохшие и поврежденные ветви. Для того чтобы обрезка не принесла больших потерь нужно уменьшить высоту так чтобы убралось менее трети всех обрастающих ветвей (на которых растут плоды и листья). Этот период обрезки будет самым тяжелым, а далее все намного проще.

Надо вырезать часть главного проводника на высоте на 50-100 см ниже той, которую вы запланировали. Это повышает свет в середине кроны. Далее, на той высоте, что вы зафиксировали, обрежьте все верхние ветви. Их надо срезать под ответвление, растущие в направлении края кроны. Те ветви, которые свисли вниз до земли, нужно обрезать до ветвей, тянущихся к верху. У всех ветвей в средней части обрежьте концы, которые вышли за необходимый диаметр кроны.

Ввиду того, что в работе с запущенными деревьями необходимо вырезать большое количество здоровых ветвей, будьте осторожны в обрезке, так как можно наделать много серьезных ошибок. К примеру, когда вы стали вырезать огромную ветвь по кольцевому наплыву она может оторваться намного раньше, чем вы спилите ее до конца. В конечном итоге выйдет так, что на том месте будет серьезная и длительно не проходящая рана. Чтобы это не произошло, пилите тяжелые ветви в несколько.

Для начала отступите от начала ветви на 20-25 см и произведите снизу запил. Когда пила застрянет – остановитесь. Скорее всего, это случиться где-то в середине диаметра ветви. Потом отступите от нижнего запила 4-5 см и начинайте пилить сверху. Вскоре ветвь должна сама отломиться по верхнему и нижнему запилу. Удерживайте рукой ветвь, чтобы она своим падением не нанесла вреда другим ниже растущим ветвям. Для облегчения работы можете заранее обрезать с нее все большие разветвления.

Останется спилить пенек по кольцевому наплыву у начала ветви. Если же наплыв отсутствует следует повернуть плоскость среза так чтобы площадь спила была наименьшей и не осталось пенька (выступа) ни снизу ни сверху.

Обычно после достаточно сильной обрезки могут быть волчки, часто в верхней части кроны и в ее глубинке. Летом, когда побеги доросли до длины 7-10 см, их нужно выломать.

Обрезка подмерзших деревьев

Если молодое двух-четырех летнее дерево замерзло до уровня снега – весной его необходимо срезать до здоровой древесины. Нет никакого смысла восстанавливать их за счет не полностью сохранившихся ветвей.

Когда срез находится выше места прививки, появившиеся ветви будут относиться к культурному сорту. Отберите среди них самый сильный побег и оставьте его для создания новой кроны. Оставшиеся просто выломайте или же оставьте на будущий год, а уже весной все лишнее вырежьте.

Возможно, что ростки пойдут и от корня и на подвое. От них нужно избавляться, как только такие ростки появятся. Это нужно для того, чтобы дерево не использовало органическое вещество на рост новых, ненужных побегов, а наоборот развивало оставшиеся полезные ветви.

Взрослые растения, которые немного замерзли необходимо обрезать, так же как и здоровые. Хотя тут уровень обрезки должен быть немного меньше. Положение лучше выправить на будущий год.

Не нужно торопиться с обрезкой, если деревья замерзли сильно. Лучше чуть повременить и дождаться, когда почки начнут расти. После этого уже будет ясно, какие ветви надо вырезать целиком, потому что они окончательно вымерзли, а у каких замерзли лишь верхушки, и их следует обрезать до здоровой древесины, до места появления побегов. Проводите срезы очень осторожно, а затем сразу же смазывайте слоем из садового вара.

Формирование колоновидной яблони - достаточно ответственная и сложная процедура. Разновидность садовой яблони пользуется особой популярностью у садовников. Сорт имеет огромное преимущество. У колоновидной яблони плоды и листья формируются непосредственно на стволе. У дерева нет выраженной кроны. Можно значительно увеличить плотность высаживания. Сортовые преимущества дают возможность собрать большее количество урожая. Растение без кроны нужно подрезать по определенной схеме. Строгих указаний по выращиванию и формированию дерева не существует. Садовод сам принимает решение, когда и как обрезать яблоню. У плодовой культуры есть небольшая особенность — на макушке дерева формируется почка. Повреждение органа может привести к непоправимым последствиям.

Соцветия колоновидной яблони.

Важно соблюдать правильную технологию высаживания. Всего за один год коловидная яблоня может вырасти на сорок сантиметров. Не рекомендуется стимулировать стремительный рост культуры в высоту. Больший прирост не гарантирует количество и качество плодоношения.

Неблагоприятные условия и ненадлежащий уход могут повредить верхушку растения. Почка часто подвергается влиянию сильных морозов и порывов ветра.

Молодые яблони могут сформировать новые сильные побеги. Ответвления располагаются ниже уровня верхушечной части. Для обрезки понадобится выбрать самый сильный побег. Остальные ответвления нужно укоротить.

Для посадки желательно приобретать устойчивые сорта колоновидной яблони. Повысить урожайность можно с помощью своевременной защиты растения от сорняков, насекомых, заболеваний и грызунов.

Профилактические мероприятия следует проводить на начальном этапе вегетационного периода. Образовавшиеся раковые ранки на стволе яблони необходимо очистить. Затем пораженные места следует обработать смесью глины и коровяка. Правильный уход не только увеличивает количество яблок. Значительно продлевается период плодоношения культуры.

Своеобразное строение ствола дерева предполагает плотное обрастание яблони кольчатами. В отличие от других культур на растении отсутствует огромное количество боковых ответвлений.

По мнению некоторых садоводов, для поддержания правильной структуры дерева проводить обрезку необязательно. Яблоня способна сохранить естественную правильную форму в течение всего жизненного цикла растения.

Для создания классической строгой колоновидной формы следует периодически подрезать дерево. Достаточно удалять молодые побеги и маленькие ответвления текущего года. Рекомендуется оставить несколько почек у основания побега. Щадящая обрезка поможет сформировать аккуратную крону и не снизит урожайность.

Можно оставить естественный вид колоновидной яблони. Достаточно периодически проводить санитарную очистку - удалять поврежденные и замерзшие участки.

Почки формируются по всему дереву, включая ствол. Множество боковых ответвлений забирает энергию растения. С помощью обрезки можно сохранить питательные вещества яблони для производства новых плодов.

Обрезку колоновидного дерева следует проводить:

Для улучшения плодоношения. Если количество плодов снизилось в результате естественного старения яблони, следует провести омолаживающую подрезку. Процедуру желательно проводить ранней весной (в конце марта или начале апреля). Обрезку выполняют деревьям с одним стволом на уровне порядка семидесяти сантиметров. Удаление поможет стимулировать рост новых побегов. Если яблоня сформирована с помощью нескольких побегов, необходимо выбрать самый сильный ствол. Остальные следует срезать.
Для повышения урожайности. Во время засухи или при недостаточном питании дерева яблоня утрачивает свои качества.

Основные преимущества процедуры

Обрезка имеет ряд значительных преимуществ в отличие от других мероприятий по уходу за культурой:

С помощью процедуры можно сформировать правильную и изящную крону дерева.
Предотвращается спутывание ответвлений дерева при густой посадке на участке.
Укрепляются молодые побеги.
Обеспечивает больший доступ к солнечному освещению плодов.
Омолаживает и укрепляет старые ответвления. Способствует производству новых побегов.

Нюансы и технология

Для выполнения процедуры желательно придерживаться схемы. Чрезмерное удаление часто вызывает снижения урожая. Растению можно нанести непоправимый вред.

Следует помнить, что количество новых боковых побегов напрямую зависит от срезанных участков колоновидной яблони. За одну процедуру можно срезать больше половины ответвлений. На яблони достаточно оставить несколько почек. К началу периода плодоношения молодые побеги окрепнут. Важно избегать участков рядом с верхушечной частью дерева.

Компактную колоновидную яблоню можно выращивать в контейнере.

Существует закономерность формирования ветвей. Вертикальные ответвления отличаются сильным ростом с нижележащими отклоненными побегами. Очистка яблони от участков препятствует производству ненужных ветвей. Не рекомендуется проводить обрезку центрального проводника яблони, расположенного у колонны.

Пошаговая инструкция

Садоводы могут воспользоваться практической пошаговой схемой подрезки плодовой культуры:

В первый год (или год посадки) следует обрезать боковые ответвления яблони и основной ствол дерева.
В следующем периоде желательно прищепить все боковые побеги. Длина ответвлений должна составлять не менее тридцати сантиметров. Важно не очищать верхний побег. Из верхушечной части будет формироваться продолжение ствола.
В третьем году можно провести прищепление верхнего побега. Рекомендуется проводить процедуру на уровне двадцать пять сантиметров. Боковые ответвления необходимо прищепить на расстоянии около 40 см.
Затем понадобится проредить ответвления прошлого сезона. Желательно также очистить дерево от самых тонких и слабых побегов. Следует удалить все побеги, расположенные внутри кроны. Густо сформированные стебли затеняют друг друга. В результате значительно снижается производство соцветий и урожайность яблони.
На пятый год рост культуры следует ограничить. Достаточно оставить дерево высотой порядка трех метров. В начале июня нужно удалить густые участки ветвей и прищепить побеги текущего периода.
Начиная с шестого года и в дальнейшем необходимо весной очищать дерево от лишних побегов, которые загущают яблоню.

Важно соблюдать очередность проводимой обрезки.

Необходимо соблюдать сезонность обрезки. Несвоевременное удаление побегов может повредить колоновидную яблоню.

Опытными садоводами из личной практики составлено несколько простых правил. Соблюдение рекомендаций поможет легко вырастить культуру на собственном участке:

Для формирования кроны следует использовать исключительно однолетние молодые ответвления.
У основания каждого побега нужно сохранить несколько действующих почек.
Снизить интенсивность роста можно с помощью прищепок. Для этого следует в середине июня устройством ограничить рост ответвлений. Процедура способствует правильному распределению веществ в дереве. Сохраняется энергия яблони для производства плодов. Меньше сил затрачивается на формирование листвы и побегов. С помощью прищепок можно заметно улучшить состояние кроны дерева.
Через один год после первой процедуры очищения необходимо обрезать боковые ответвления на две почки. Аналогичное удаление необходимо провести и в следующем вегетационном периоде. Уже на третий год на оставленной горизонтальной ветке появятся плоды. На вертикальной ветке сформируются два новых побега. В течение последующих пяти лет созданная структура дерева будет активно плодоносить. На шестой год понадобится удалить звено и оголить нижнюю часть дерева.
Побег на макушке следует подвязать к опоре. Из остальных ответвлений рекомендуется оформить плодовые звенья.

В формировании плодовой линии следует задействовать побеги текущего сезона.

Что делать с верхушкой дерева

Верхушечный побег следует обрезать по определенной схеме:

В первый год высаживания следует подрезать боковые ответвления на две почки. Желательно проводить процедуру до начала сокодвижения. Своевременная обрезка поможет сформировать новую пару сильных однолетних побегов.
На второй год следует выбрать один из образовавшихся побегов. Необходимо также срезать боковой отросток на две почки.
У трехлетнего растения понадобится обрезать плодоносящую ветку. С остальными побегами нужно провести процедуру прошлого года.

После подрезки колоновидная яблоня становится особо уязвимой. На дереве могут появиться различные вредители и заболевания. Важно соблюдать рекомендации по уходу для сохранения урожайности.

Как ухаживать за колоновидной яблоней

Колоновидное растение следует поливать вечером, после захода солнца. Ночью влага из субстрата испаряется менее интенсивно. Поэтому у культуры будет хорошая воздухопроницаемость.
Чрезмерный полив без дренажного слоя в лунке приводит к застою воды. Гниение корневой системы может погубить яблоню.

Для полива яблони понадобится около четырех ведер воды. Влага в приствольном круге должна пропитаться на глубине не более 80 сантиметров. После каждого полива следует тщательно разрыхлить грунт у основания дерева.

Колоновидная яблоня привлекает зеленую тлю, шелкопряда, паутинного клеща и листовертку. В качестве профилактики следует периодически опрыскивать дерево. Важно проводить процедуру согласно с дозировкой, указанной на инсектициде. Применять химический препарат можно только после восстановления дерева от обрезки. Поэтому после формирования колоновидной культуры следует обработать пораженные места садовым варом или толченным древесным углем.

После завершения обрезки важно соблюдать все агротехнические рекомендации по уходу за колоновидным деревом.

Можно также использовать более безопасные методы защиты от насекомых для яблони на ранних стадиях поражения. Эффективное воздействие оказывает отвар табака.

Защитить кору яблони от мышей можно с помощью толстого слоя хвойных веток. Необходимо тщательно обложить нижнюю часть ствола.

Осенняя обрезка может снизить порог морозоустойчивости дерева. Рекомендуется обмотать верхушечную часть яблони несколькими слоями плотной бумаги или ветошью. Защитный слой поможет сохранить уязвимую верхнюю почку от перепада температуры.

Ствол может повредиться сильными порывами ветра. Желательно вкопать рядом с деревом опору. С помощью крепкой веревки следует привязать яблоню.

В период сильных снегопадов яблоню можно защитить от мороза выпавшим снегом. Для естественной защиты достаточно сгрести покров к стволу плодового дерева.

Причины низкой урожайности

Резкое снижение урожайности свидетельствует о ненадлежащем уходе.

Плохое плодоношение может быть вызвано несколькими факторами:

Неправильной или несвоевременной обрезкой.
Чрезмерным количеством азота в удобрении.
Застоем воды в субстрате.
Деформированным положением ствола яблони.
Загущенной кроной дерева.

У пятнадцатилетнего дерева снижается уровень урожайности. Следует провести замену плодовых деревьев молодыми экземплярами.

Обрезка подмёрзших плодовых деревьев

Нынешняя зима оказалась очень суровой, что, естественно, должно было сказаться на состоянии большинства садовых растений. В связи с разным климатическим расположением садовых участков в области, разным распространением морозов на ее территории и разным уходом за садовыми растениями степень подмерзания и получения морозных повреждений даже одними и теми же сортами плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений может оказаться самой разной. Где-то эти растения окажутся очень сильно подмёрзшими или даже погибшими, где-то слабо подмерзшими или не подмёрзшими совсем. Но и в том, и в другом случае большинству из них потребуется обязательная обрезка.

Практика показала, что при любой степени подмерзания древесины плодовые деревья могут быть восстановлены, если камбий жив. Повреждения коры сильно угнетают деревья, но не исключают возможности их восстановления. Поэтому потемнение древесины или луба коры не может быть основанием для выкорчевывания деревьев.

Растения, сохранившие живой камбий, а экспресс-анализ показал, что у всех участвующих в анализе сортов он действительно живой, могут восстанавливаться в течение ряда лет, накапливая новые слои заболони и луба. Для этого подмерзшим деревьям необходимо обеспечить хороший уход. Причем в числе мероприятий, направленных на быстрое восстановление древесины, большое значение имеет обрезка. Но во всех случаях надо начинать обрезку только тогда, когда выявятся точки роста побегов, то есть хотя бы после распускания почек.

Если сильно пострадали штамб и основание развилины кроны, необходимо уменьшить количество точек роста, потребляющих воду и питательные вещества. Однако в таких случаях необходимо сохранять возможно больше верхушечных почек, так как их раннее пробуждение ускоряет восстановление проводящих связей. Поэтому обрезка путем перевода на боковые разветвления без укорачивания их однолетнего прироста чаще дает лучшие результаты, чем сплошное укорачивание всех концевых частей. У подмерзших деревьев часто образуется много волчков из спящих почек ближе к основанию ветви, и их сильный рост может помешать восстановлению слабее отрастающих верхушек ветвей.

Пробуждение спящих почек ближе к концам ветвей усиливает жизнедеятельность тканей в верхней части ветвей, ускоряя восстановление проводящих тканей по всей их длине. Вместе с этим важно сохранить образования ближе к основанию ветвей.

Деятельность листового аппарата в сильной степени способствует восстановлению проводящих тканей. Если образование листового аппарата замедленно, необходимо максимальное сохранение точек роста. При полном подмерзании всех проводящих слоев древесины обрезка не может усилить рост оставленных точек роста. В этом случае укорачивание только уменьшает листовую поверхность, ослабляя восстановительную способность плодовых деревьев.

Для правильного применения обрезки необходимо установить тип подмерзания, который может иметь следующий характер.

1. Подмерзли лишь концы ветвей, начиная от невызревшей части годичного прироста до 2-3-летней древесины.

2. Периферийная часть кроны сохранена или подмерзание выражено в незначительной степени. Сильное подмерзание древесины обнаруживается у основания ветвей и на штамбе. Камбий жив, и кора здоровая.

3. Древесина имеет слабое и среднее подмерзание по всей длине скелетных сучьев, окраска желтая и светло-коричневая.

4. Древесина сильно подмерзла по всей длине скелетных сучьев. Окраска древесины коричневая и темно-коричневая или темно-бурая. Камбий жив, и кора здоровая.

5. То же, но кора подмерзла, особенно сильно в развилках.

6. Кора и камбий сильно подмерзли при слабом повреждении древесины.

7. Подмерзли главным образом обрастающие ветви.

8. Подмерзли ростовые или плодовые почки.

9. Подмерзли вместе с надземной частью и корни.

Обрезка плодовых деревьев разного возраста при подмерзании имеет свою специфику. У молодых подмерзших плодовых деревьев удаляют подмерзшие верхушки ветвей, сохраняя соподчинение. В следующем году после отрастания выравнивают рост всех ветвей. Деревья со слабым подмерзанием древесины без внешних признаков повреждений и со здоровой корневой системой обрезают в обычном порядке. Если корни частично подмерзли, обрезку усиливают, уменьшая количество потребляющих точек роста. При сильном подмерзании древесины и коры или почек обрезку начинают в фазе начального роста побегов. Если более активные приросты появляются только на штамбе, молодое дерево обрезают ближе к месту окулировки и из отрастающих приростов выбирают лучший для формирования на нем новой кроны, остальные прищипывают, а затем удаляют.

Для подвязки побега оставляют шип длиной 12-15 см. В годы подмерзания молодых деревьев, когда обнаруживается сильное подмерзание коры на штамбе (резкое покраснение поверхности и сильное потемнение луба на срезе), растения обрезают на высоте 15-20 см, не дожидаясь пробуждения почек.

Плодовые деревья, подходящие к плодоношению и находящиеся в возрасте активного плодоношения, отличаются наибольшей устойчивостью к зимним повреждениям и высокой восстановительной способностью в случае подмерзания. Поэтому при потемневшей древесине, но здоровой коре, скелетные и полускелетные ветви обрезают только на двух-трехлетнюю древесину, укорачивая их на хорошее разветвление. Последние обрезают в обычном порядке. Если после такой обрезки отрастание начинается ниже места среза, растение повторно обрезают на активно пробуждающиеся пункты роста. В случае явных признаков подмерзания коры обрезку откладывают до начала роста побегов.

Более сложно обстоит дело с обрезкой подмерзших более взрослых, давно плодоносящих плодовых деревьев. При любой степени подмерзания рано весной в момент набухания почек удаляют явно погибшие части с признаками усыхания и сильным повреждением коры. Если древесина подмерзла лишь на штамбе и развилках, на скелетных и полускелетных ветвях удаляют древесину нескольких лет. Скелетные ветви укорачивают на древесину с годичным приростом не менее 40 см, а полускелетные - около 30 см. Обрезают на ответвления, сохраняя здоровые верхушечные почки. Одновременно прореживают крону, избегая обрезки на кольцо. Сохраняют разветвления, расположенные ближе к основаниям ветвей, так как эти ветви способствуют восстановлению подмерзших тканей в зоне развилин. Когда деревья с указанным видом подмерзания обрезают в начале роста, ветви укорачивают на ответвления с более активным отрастанием. Такую же обрезку применяют при равномерном среднем подмерзании древесины по всей длине скелетных ветвей, а также при сильном подмерзании обрастающих веток.

При слабом подмерзании древесины (легкое пожелтение) и здоровом состоянии коры применяют обычную обрезку, направленную на усиление роста. Но у таких деревьев, заложивших много плодовых почек, сильнее обрезают полускелетные разветвления и удаляют до половины разветвлений на плодовых ветвях. Это важно для уменьшения расхода питательных веществ на излишнее цветение и завязывание плодов. Такую нормирующую обрезку продолжают до конца цветения. Деревья со слабым плодоношением и без урожая редко подвергаются сильному подмерзанию. Поэтому обильная прошлогодняя закладка плодовых почек может иметь место лишь у деревьев со слабым подмерзанием. Сильно подмерзшие деревья, как правило, имеют мало плодовых почек, так как прошлогодний год до суровой зимы был для них годом урожая. Однако в отдельные годы после прохладного лета сорта, требовательные к сумме активных температур, могут подмерзать и после малоурожайного года.

В случае сильного подмерзания древесины по всей длине скелетных ветвей и значительного ее потемнения обрезку откладывают до более заметного возобновления роста и проводят ее сначала на участках или отдельных деревьях, отличающихся более активным отрастанием. В местах обрезки древесина может быть потемневшей, но кора должна быть здоровой, а камбиальная часть (граница между древесиной и лубом) иметь зеленый оттенок. В первой половине лета удаляют усыхающие и слабо развивающиеся части ветвей. При сильном подмерзании коры или при подмерзании одних ростовых почек обрезку начинают, когда обозначится зона прорастания спящих почек. В год подмерзания не обрезают деревья, у которых при сильном потемнении древесины и коры почки слабо пробуждаются. На следующий год у этих деревьев укорачивают ветви на более жизнедеятельные ответвления или волчки.

При всех описанных видах подмерзания плодоносящих деревьев в последующие два-три года укорачивают волчки, появляющиеся на нижних ветвях скелета. При сильном повреждении и безнадежном состоянии отдельных ветвей волчки используют для их замены. Перед обрезкой осматривают кору в нижней части ветвей. Если обнаруживается гибель коры на значительном протяжении с охватом 50% окружности ветви, ее обрезают до живого участка. Насколько возможно избегают среза крупных ветвей на кольцо. Полное удаление толстой ветви необходимо, когда ее основание мертвое. При полной гибели кроны при появлении волчков на штамбе крона может быть восстановлена за счет этих волчков. Из них оставляют 2-3 лучших, один используют для формирования кроны, а другие подчиняют ему, оставляя как резервные.

Во всех случаях сильного подмерзания и слабого отрастания кроны в первый год сохраняют всю появившуюся корневую поросль ближе к штамбу для улучшения питания корневой системы. При сильной обрезке скелетных ветвей на волчки возможен их буйный рост, для уменьшения его силы основные приросты прищипывают в июне, а другие - подчиняют остальным. В первые два года сохраняют больше приростов, чем требуется для восстановления кроны, чтобы удовлетворить потребность корневой системы в продуктах фотосинтеза. При обрезке скелетных ветвей усиливают питание и, где возможно, применяют обязательные поливы. При полном срезе кроны с оставлением одного штамба ограничиваются только поливом. Сильное подмерзание корней вызывает необходимость в сильной обрезке даже при слабом подмерзании надземной части. Поэтому в годы подмерзаний при небольшой величине снежного покрова необходимо прежде всего исследовать состояние корневой системы.

Из челябинских сортов совершенно не пострадал сорт груши Радужная , у него только чуть потемнел слой луба коры на конце однолетних побегов. Хуже себя показал сорт груши Красуля , у которого в средней степени потемнела однолетняя древесина, чуть потемнел слой луба на конце побега, погибла сердцевина у двухлетних побегов и полностью погибли плодовые почки. У свердловских сортов груши совершенно не имеет повреждений сорт Пермячка , у сорта Вестница наблюдается только слабое потемнение слоя луба на конце побега, а у сорта Гвидон - только потемнение двухлетней древесины, у сорта Подарок Тукмачам погиб лишь небольшой конец однолетнего побега. Больше пострадали сорт Пингвин , у которого погиб конец однолетнего побега, побурела сердцевина у однолетней древесины и потемнела у двухлетней древесины, и элитный сеянец 3С-10-19, у которого подмерз конец однолетнего побега, однолетняя сердцевина и древесина имеют средне-коричневый цвет, двухлетняя древесина - светло-коричневая, ее сердцевина и плодовые почки погибли. У яблони сорта Спартан полностью погибли концы побегов длиной 20-30 см (не вызрели, около 15 см имели травянистый характер), но дальше ни однолетняя древесина, сердцевина, ростовые почки, кора и камбий совершенно не пострадали, а лишь у двухлетней древесины погибла сердцевина.

Результаты проведенных исследований второй партии черенкового материала из сада Е. М. Калинина в основном подтвердили результаты первых проведенных исследований за исключением одного совершенно неморозостойкого и незимостойкого и двух слабоморозостойких и слабозимостойких среднерусских сортов груши. Никаких катастрофических повреждений морозами свердловских и челябинских сортов груши и яблони сорта Спартан не произошло.

Оценка степени повреждения морозами побегов яблони и груши, срезанных в моем саду, проводилась только мною 14 марта. Результаты проведенных исследований по сортам яблони помещены в таблице 2, а по сортам груши - в таблице 3. До начала анализа данных указанных таблиц также попробую привести классификацию всех исследованных сортов яблони и груши по месту их происхождения. Сорта яблони Янтарь, Исетское позднее, Подарок осени, Мечтательница, Уральский сувенир, Настенька, Исеть белая, Театральная, Сласть алая, Татьяна, Солнцедар, ВЭМ-желтый, ВЭМ-сувенир, Благая весть, Первоуральская, Комлевское являются свердловскими сортами. Китайка Керр - канадского происхождения, сорта Фармел и Апрельское получены в России в Воронежской области, сорт Бессемянка - мичуринский сорт, сорт Бургузин - сорт колонновидной яблони, полученный в Московской области. Сорта груши Дибровская, Желтая Гвидон, Пермячка, Заречная, Исетская сочная, Тихоновка, Добрянка, Пингвин, Валентина, Уральская золотистая, Чусовая, Талица, Бере желтая, Вариант, Осенняя сладкая, Сеянец Россошанской десертной, Марта, Островитянка получены в Екатеринбурге. Форма Сеянец Сентябрьской забавы , которому уже более 25 лет, получена мной. Сорта Радужная и желтоплодная являются челябинскими сортами, сорт груши Северянка Яковлева получен в Мичуринске. Конечно, для исследований было срезано лишь ограниченное число побегов и не со всех имеющихся сортов и элитных форм. До некоторых сортов в виде прививок, расположенных высоко, было сложно добраться, так же сложно было добраться до стланцевых сортов, полностью находящихся в снегу. Были и другие причины, препятствующие срезу побегов у отдельных сортов.

Из числа всех исследованных побегов свердловских сортов яблони 13 сортов совершенно не имеют никаких повреждений. Это - Подарок осени, Мечтательница, Уральский сувенир, Настенька, Исеть белая, Театральная, Сласть алая, Солнцедар, ВЭМ-желтый, ВЭМ-сувенир, Благая весть, Первоуральскя, Комлевское.

Очень слабое повреждение - светло-коричневую однолетнюю древесину - имеют сорта Исетское позднее и Татьяна . Сильнее пострадал очень пораженный паршой и обильно плодоносивший в прошлом сезоне сорт Янтарь , у него в средней степени потемнела однолетняя древесина, двухлетняя древесина приобрела светло-коричневый цвет и частично погибли плодовые почки. Точно в такой же степени пострадала от морозов канадская китайка Керр , у которой в значительной степени в прошлом сезоне пострадали от парши листья и был сверхобильный урожай.

В незначительной степени пострадали побеги среднерусских сортов Фармел и Бессемянка , у них наблюдалась светло-коричневая однолетняя древесина и частично погибли плодовые почки.

Незначительным можно признать и степень повреждения побегов колонновидного сорта яблони из средней полосы России Баргузин , у него полностью вымерзли лишь невызревшие концы побегов.

Более сильно пострадал сорт яблони из Россоши Апрельское , у которого погибли невызревшие концы однолетних побегов, а их древесина приобрела средне-коричневый цвет, а двухлетняя древесина стала светло-коричневой.

Данные указанного анализа повреждений морозами побегов отмеченных сортов яблони из моего сада, срезанных 7 марта, практически идентичны с данными анализа побегов других сортов яблони из сада Е. М. Калинина, срезанных 31 января и 20 февраля. То есть пока на основании этих исследований никаких катастрофических повреждений прошедшими морозами местных и даже среднерусских и североамериканских сортов яблони не обнаружено.

Произведены результаты исследований побегов груши из сада Е. М. Калинина. Из указанного анализа следует, что побеги практически всех исследуемых сортов груши получили морозные повреждения разной степени тяжести. Из свердловских сортов груши полностью вымерзли (погибли) двух-трехлетние прививки сортов Марта и Островитянка , что обнаруживалось по полностью почерневшей коре на всей прививке непосредственно на месте ее роста, а при исследовании побегов - по черной окраске коры, камбия, древесины, сердцевины и ростовых почек. Совершенно не пострадали от морозов лишь побеги одного сорта - это сорт Вариант. Слабое подмерзание в виде светло-коричневой сердцевины и древесины однолетнего побега и в виде светло-коричневой двухлетней древесины имеют сорта Желтая и Талица , а еще дополнительно с частичной гибелью и плодовых почек сорта Дибровская, Осенняя сладкая и Сеянец Россошанской десертной. Средние повреждения обнаружены у сортов Бере желтая, Заречная, Пермячка, Чусовая, моего Сеянца Сентябрьской забавы , у них наблюдались средне-коричневая однолетняя и двухлетняя древесина и сердцевина и частичная гибель плодовых почек. Сильные повреждения были выявлены у сорта Добрянка, у которого погибли концы побегов, частично плодовые почки, а однолетняя и двухлетняя древесина и сердцевина приобрела темно-коричневый или черный цвет. Такой же характер повреждений побегов, но с полной гибелью плодовых почек наблюдался у сортов Гвидон, Исетская сочная, Пингвин, Валентина и Уральская золотистая , а также у сорта Тихоновка , только без гибели концов побегов. Из челябинских сортов груши у сорта Радужная обнаружилось лишь слабое подмерзание в виде светло-коричневой однолетней и двухлетней сердцевины и древесины. Сильные повреждения в виде темно-коричневой или черной однолетней и двухлетней древесины и сердцевины и гибели плодовых почек получил сорт Желтоплодная . Сорт груши из Мичуринска Северянка Яковлева также пострадал в сильной степени, у него наблюдалась темно-коричневая или черная однолетняя и двухлетняя ревесина и сердцевина и частичная гибель плодовых почек.

В. Н. Шаламов

Оценка повреждений морозами побегов яблони и груши

Чем объяснить столь большое отличие в оценке повреждений морозами побегов разных сортов груши из сада Е. М. Калинина и моего сада? Честно говоря, не знаю. Поскольку на это имеется много причин. Тут тебе и разные климатические месторасположения садовых участков, и отличия в уходе за плодовыми деревьями (я, кстати, в отличие от него, не делал так очень нужного осеннего влагозарядкового полива этим деревьям), и возможная более быстрая потеря деревьями груши морозостойкости и зимостойкости при оттепелях в сравнении с деревьями яблони и более медленное восстановление их морозостойкости и зимостойкости при резком наступлении морозов. Здесь имеется в виду последняя оттепель и последнее резкое понижение температуры, что в какой-то степени подтверждается оценкой меньших повреждений морозами побегов яблони. Короче говоря, причин в данном вопросе оказывается много, но, тем не менее, особой катастрофы в перезимовке всех проверенных сортов груши, за исключением нескольких не районированных и не распространенных маломорозостойких и малозимостойких сортов, я не вижу. Среди районированных сортов имеется много слабо- и среднеподмерзших сортов, у которых даже частично или полностью сохранились плодовые почки, и они должны плодоносить. А у сильноподмерзших сортов сохранился живой камбий и живые ростовые почки, и они должны будут восстанавливаться, правда, при полной гибели древесины однолетних побегов, только из спящих почек многолетних ветвей с какой-то частью живой древесины. Проведенный анализ оценок повреждений морозами побегов многих проверенных сортов яблони и груши показал, что сорта яблони при выращивании их в наших условиях имеют все-таки большую морозостойкость и зимостойкость, чем сорта груши, и с этим нужно считаться.

Выше я упоминал, что 7 марта мною была проведена и оценка повреждений морозами побегов отдельных сортов сливы, вишни и абрикоса непосредственно на месте их роста по состоянию их срезов. Результаты проверки местных, алтайских, некоторых дальневосточных сортов и моих сеянцев уссурийской, китайской и канадской сливы показали, что их побеги не имеют повреждений. В средней степени подмерзли побеги алтайского сорта сливы Чемальская крупная и дальневосточных сортов Красномясая, Людмила, Амурская роза, Светлана, Надежда дальневосточная. Очень сильно подмерзли побеги сеянцев и сортов домашней сливы, терна и гибридной алычи. Из сортов вишни побеги на местных сортах не имеют поврежднений, даже на сорте Алатырская (Ашинская, Метелка ). В сильной степени подмерзли побеги у сорта Любская , в средней степени - у сорта Россошанская черная и у моего Сеянца Красы севера. Но эти сорта выращиваются у меня в стланцах. Побеги сеянцев войлочной вишни подмерзли в средней и сильной степени. Особенно плохо сказалась прошедшая зимовка на сортах и сеянцах абрикоса. Побеги у них у всех получили в разной степени морозные повреждения. Тонкие побеги практически на всех деревьях абрикоса, а у меня их в саду имеется девять, обмерзли с конца на большую часть. Остальные побеги получили среднее или сильное повреждение древесины с гибелью плодовых почек, но ростовые почки и камбий у них живые. Меньше всего подмерз сеянец маньчжурского абрикоса, оставшийся в свое время после гибели от подопревания культурной части, у него имеются только слабое подмерзание древесины побегов и частично поврежденные плодовые почки. И с этими плодовыми растениями я не вижу ничего катастрофического, даже с абрикосами, которые должны будут обязательно восстановиться.

В последнее мое посещение своего сада 27, 28 марта я попытался провести анализ подмерзания побегов прививок яблони и груши разных сроков в зависимости места прививки от высоты над снежной поверхностью. А количество прививок за последние несколько лет у меня достигло значительной величины. Обследование прививок посредством изучения срезов их побегов показало, что очень сильно, часто с летальным исходом, из-за плохого вызревания пострадали практически все прошлогодние прививки. Причем это наблюдалось независимо от высоты над снежной поверхностью. Побеги, срезанные с прививок более старшего возраста, сильнее подмерзли на линии снежной поверхности, где в ночь с 22 на 23 февраля произошло резкое снижение температуры воздуха где-то до -40°C , а может быть, и еще ниже. То же самое показала и проверка поражения морозом побегов неморозостойкой и незимостойкой яблони сорта Апрельское, растущей в штамбовой форме. Подмерзание ее побегов вблизи снежной поверхности было более сильным, чем на высоте 1,8 м. То есть и здесь доставил дополнительное повреждение мороз ночи с 22 на 23 февраля. Наиболее сильно вблизи снежной поверхности подмерзли побеги прививок второго года и более старших возрастов практически всех сортов груши.

Результаты более широко проведенных исследований повреждений морозами побегов яблони и груши, рассмотренные в данной статье, позволяют сделать уже более обоснованно, не дожидаясь весны, следующие более достоверные выводы о характере перезимовки указанных плодовых растений в условиях Свердловской области.

1. Катастрофических повреждений морозами районированных сортов яблони не должно быть на всей территории области. В некоторых районах южной и средней части области должны сохраниться и растущие в открытой форме нерайонированные и даже отдельные среднерусские и североамериканские сорта яблони.

2. Сорта груши, как районированные, так и нерайонированные, показали в прошедшую зимовку меньшую морозостойкость и зимостойкость, чем выращиваемые сорта яблони, и сильнее пострадали от морозов. Но катастрофических повреждений сразу всех районированных сортов груши в южной и средней части области не должно произойти.

3. Не должно произойти и катастрофических повреждений от морозов районированных сортов уссурийской и канадской сливы и районированных сортов обыкновенной вишни на всей территории области.

4. Нерайонированные в нашей области сорта и формы домашней сливы, гибридной алычи, терна, войлочной и песчаной вишни и абрикоса могут иметь сильные морозные повреждения и выпады отдельных растений.

5. Сорта и формы указанных плодовых растений, привитые на малозимостойкие подвои, а также корнесобственные сорта и формы с малозимостойкой корневой системой могли получить сильные подмерзания корневой системы в бесснежный период в декабре, что может быть, к сожалению, обнаружено только весной.

6. Характер и степень подмерзания надземной части и корневой системы указанных плодовых и других древесных растений в ходе последней зимовки в очень сильной степени будут зависеть от места нахождения садового участка на территории области и от условий его расположения в конкретном ее месте, от характера распространения и установления морозов и тепла во время оттепелей, их длительности и сроков установления снежного покрова и его высоты по всем районам области, а также и от правильности ухода за всеми садовыми растениями. При этом может оказаться так, что где-то одни и те же сорта и формы таких растений могут оказаться очень сильно подмерзшими или даже погибшими, а где-то - лишь слабо подмерзшими или совсем непострадавшими. Но и в этом случае результаты проведенной предварительной оценки степени подмерзания отдельных сортов яблони и груши, а также и других плодовых могут быть использованы в качестве ориентировки при проведении весенних работ в саду.

Да, последняя прошедшая зима оказалась еще более суровой в сравнении с прошедшей 40 лет тому назад самой суровой зимой 1968-69 годов прошлого столетия и также должна наделать много бед на наших садовых участках. Но в то же время она заставит многих наших садоводов-любителей вспомнить, что наша область находится в северной зоне садоводства, и им придется задуматься о морозостойкости и зимостойкости выращиваемых плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений.

Хочу здесь также привести и данные анализа срезов побегов ряда сортов яблони и груши из сада Е. М. Калинина, заготовленных 28 марта. Сам экспресс-анализ был проведен 2 апреля. Анализировались морозные повреждения побегов сортов яблони ВЭМ-желтый, ВЭМ-сувенир, Имбеляна, Ласковая, Аромат Уктуса, Дачная, Сласть алая, Уралюл и ряда номерных и сортов груши Бере желтая, Пингвин, Марта, Северянка Яковлева, Скороспелка свердловская (Талица), Вариант. В результате проверки выявилось, что сорта яблони Имбеляна, Ласковая, Аромат Уктуса, Дачная, Сласть алая, Уралюл не имеют никаких морозных повреждений, очень слабое повреждение на концах побегов имеет сорт ВЭМ-желтый и только у сорта ВЭМ-сувенир побеги получили морозные повреждения в средней степени. Из сортов груши в сильной степени пострадали побеги Марты и Северянки Яковлева , причем наблюдалась полная гибель однолетних побегов, в средней степени с гибелью концов побегов имеются повреждения у сортов Бере желтая и Пингвин , в слабой степени пострадали побеги Талицы и совершенно, как и у меня в саду, не пострадали побеги сорта Вариант . В связи с данными о среднем повреждении морозами при указанной проверке побегов сорта яблони ВЭМ-сувенир я провел повторную проверку побегов этого сорта у себя в саду во время посещения 3 апреля. Оказалось, что побеги ВЭМ-сувенира , привитого на подвое Прогресс , не имеют морозных повреждений, а вот его побеги, взятые с дерева, привитого на клоновом подвое С. Н. Степанова, также получили повреждения в средней степени. То есть зимостойкость дерева любого сорта яблони очень сильно зависит от подвоя. В данном случае подвой Прогресс , являющийся отборным сеянцем маньчжурской ягодной яблони, способствовал более раннему и лучшему вызреванию древесины, коры и камбия привитого сорта.

В. Н. Шаламов