Колоновидная яблоня подмерзла верхушка. Что делать с подмёрзшими яблонями? Если отломана верхушечная почка

Профессиональный садовод и специалист ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» Владимир Иванович Косов рассказывает, что надо знать при зимней обрезке разных сортов яблонь

Урожай садовых культур и его качество на 50% зависит от правильной их обрезки и времени ее проведения.

С декабря можно начинать обрезку семечковых культур, а с февраля и косточковых. Кроме того, черешни, вишни, грецкий орех, миндаль и некоторые другие культуры желательно формировать еще в летние месяцы. А сейчас поговорим о зимней обрезке плодоносящих культур.

Обрезка разных сортов слив, черешен, вишен, абрикоса, алычи, груш, айвы практически одинакова. А вот у яблонь очень большие отличия в обрезке разных сортов. Все зависит от типа плодоношения, то есть какие плодовые образования развиваются у того или иного сорта. Можно некоторые сорта объединить в группы и порекомендовать способы обрезки.

А чтобы было вам понятно, как и почему это делать, вначале расскажу о плодовых образованиях яблонь различных сортов, а затем уже о секретах их обрезки. Нужно знать, что плодовые образования отличаются от ростовых побегов небольшими размерами, малой долговечностью и они никогда не развиваются в крупные скелетные ветви.

К однолетним плодовым образованиям яблонь относят кольчатку, копьецо, плодовый прутик, к многолетним – плодушка и плодуха.

Кольчатка – это веточка длиной до 5 сантиметров с одной хорошо развитой верхушечной или смешанной почкой и недоразвитыми боковыми почками. Плодовая (цветочная) почка имеет полуокруглую форму и ее легко отличить от более вытянутых («худых») вегетативных почек. Весной из плодовой почки кольчатки появляются цветы, а из вегетативных почек появляется побег и если при следующей обрезке его укоротить, то из боковых почек разовьются также кольчатки, а если не укоротить, то плодовых почек может не быть вообще.

Копьецо – это плодовое образование маленького размера (3-12 см.), которое заканчивается обычно цветочной почкой. От кольчатки оно отличается более тонким и длинным побегом.

Плодовый прутик – это тоже копьецо, только более длинного размера (15-25 см.), также с одной на вершине плодовой почкой. Если при обрезке сделать укорачивание, то из боковых почек на будущий год могут развиться кольчатки, а значит и урожай будет больше.

Плодушка – плодовая веточка, состоящая из нескольких кольчаток. В отличие от всех однолетних плодовых образований, плодушки очень хрупкие, поэтому при обрезке и сборе урожая нужно соблюдать большую осторожность. Срок жизни плодушек 5-10 лет.

Плодухи состоят из разросшихся плодушек, срок жизни которых более 10 лет.

Обрезку любых культур нужно начинать с оценки состояния дерева, а затем приступать к удалению всех порослевых побегов, которых обычно много бывает у яблонь, привитых на подвое М-104.

Если их сразу не удалять, то они очень быстро перегонят основное дерево и у вас сложится впечатление одичания культурного растения. Далее удаляются волчки, больные, сухие, перекрещивающиеся, загущенные ветви, а уж дальнейшая обрезка зависит от сорта и типа его плодоношения.

Многолетние ветви нужно обрезать «на кольцо», то есть ровно на 90% без оставления пенька, а затем рану сразу же замазать садовым варом, в противном случае срез начнёт трескаться и загнивать, что может привести к гибели всего дерева. Также обрезку проводить при температуре не более 5 градусов мороза.

Самыми быстро загущающимися и неудобными в обрезке являются такие сорта, как Флорина, Джонатан, Слава Победителям, все Гольдены и Делишесы. Эти сорта, в основном, плодоносят на кольчатках, копьецах и плодовых прутиках, они сильно загущаются, плодов бывает много, но мелких и недолговечных в хранении. С возрастом скелетные ветви принимают пониклую форму под тяжестью урожая, к тому же у этих сортов высокая побегообразующая способность, обрастающая древесина может развиваться на всех многолетних побегах. Поэтому обрезка деревьев этих сортов заключается в удалении не меньше половины всех плодовых образований, оставшиеся кольчатки не трогать, а у половины плодовых прутиков и копьец сделать укорачивание. Процесс очень трудоемкий, требует большой внимательности и времени, более 2-х 15-летних деревьев в день не обрезать.

Ко второй группе можно отнести такие сорта, как Мельба, Мекинтош, Спартан, Белый Налив, Айдаред. Тип плодоношения у них смешанный, плодовые образования равномерно распределены по всей длине прочных ветвей, поэтому их оголение бывает редко, но эти сорта склонны к периодичности плодоношения. Обрезка заключается в укорачивании половины плодушек и части побегов с кольчатками. Часть вегетативных побегов необходимо укоротить, чтобы на них в дальнейшем образовались кольчатки и другие плодовые образования.

В третью группу входят сорта Ренет Симиренко, Кальвиль Снежный, Греми Смит, Чемпион. Плодовые почки этих сортов образовываются на приростах первого года, плодушках и плодухах. Побегообразующая способность многолетних деревьев этих сортов слабая, поэтому наблюдается сильное оголение скелетных и полускелетных ветвей, а также периодичность в плодоношении, урожай может быть даже раз в три года. Лечение этого недуга только в сильной обрезке на 3-4 летнюю древесину, способствующей ежегодное образование однолетних приростов. Не нужно ждать естественного отмирания плодушек, их необходимо прореживать и обрезать, чтобы большинство плодушек было не старше 5-летнего возраста.

Появляющиеся ростовые побеги необходимо укоротить на треть, тогда на них также образуются плодовые почки.

Проведя правильную и своевременную обрезку деревьев, вы тем самым, окажете непосредственное воздействие на рост, плодоношение и долговечность плодового дерева, а также качество плодов.

www.agroxxi.ru

Обрезка замерзшего дерева после начала активной жизнедеятельности.

Часто случается так, что деревья подолгу не обрезали по самым разным причинам. В итоге деревья разрастаются в высоту и вширь, обнажаются посередине и сильно мешают другим посадкам, что затрудняет за ними уход. Бывает и такое, что вроде бы все делали тщательно, правильно и в положенное время, но из-за зимнего мороза некоторые ветви замерзли и погибли. Некоторые деревья могли из-за своих возрастных перемен, уменьшить рост, или стать мелкоплодными, или вовсе лишиться плодов. В таких ситуациях необходима такая процедура, как восстановительная обрезка .

Главная задача восстановительной обрезки такова, что нужно дереву возвратить наилучший для него объем, восстановить рост и сменить погибшие ветви. Хоть цель и одна, но вот методы и средства обрезок для каждого случая особые.

Обрезка запущенных деревьев.

Дерево в любом своем возрасте может оказаться запущенным.

Например, если дерево молодое, но вы не подсуетились во время заложить остов кроны, то весною нужно установить, какая из ветвей взяла бы на себя ответственность главного проводника, а какие ветви могут стать основными. Нужно правильно их скоординировать между собой, обрезать так, чтобы они были равномерно расположены и отделить главный проводник, чтобы он был в центре внимания посреди остальных ветвей.

При необходимости лучше всего подрезать более старую почку с переходом на удачно размещенную боковую ветвь, чем производить обрезку почки на годовалой ветви. Нужно смотреть за тем, чтобы не оставался пенек и не получилось так, что было подрезано основание ветви, на которую осуществляют перевод. В этом случае необходимо чтобы во время обрезки не сильно менялось ось роста обрезанных основных ветвей. В будущем развивайте растение так, как было описано ранее.

Необходимо из года в год бережно ухаживать за деревьями с помощью пилки и секатора, чтобы впоследствии не обращаться к крайним мерам, таким как сильная обрезка. Помните, что нет ничего хорошего в сильной обрезке молодых деревьев, ведь это сдвигает начало плодоношения. Такая обрезка для яблони тяжела, как сильный стресс.

Есть деревья, у которых остов кроны уже заложен, но, в то же время оно очень запущенное, в этом случае есть иной способ обрезки. Если крона переросла нужные размеры, заметно сгустилась внутри, то за восстановление главного проводника и всех других ветвей браться не стоит. Пусть уж будет, как есть. Все ветви, которые переросли за определенные границы кроны, обрежьте весной после оздоровительной чистки. Срезы сделайте на долголетней древесине в месте ответвления. В то же время нужно следить за тем, чтобы ось роста новеньких ветвей не сильно отличалась от нормальной для данного дерева. Проредите крону, если она все еще будет слишком плотной.

Обрезка взрослых запущенных деревьев отнимет не малое время. Необходимо понизить высоту кроны после того, как уберете больные, засохшие и поврежденные ветви. Для того чтобы обрезка не принесла больших потерь нужно уменьшить высоту так чтобы убралось менее трети всех обрастающих ветвей (на которых растут плоды и листья). Этот период обрезки будет самым тяжелым, а далее все намного проще.

Надо вырезать часть главного проводника на высоте на 50-100 см ниже той, которую вы запланировали. Это повышает свет в середине кроны. Далее, на той высоте, что вы зафиксировали, обрежьте все верхние ветви. Их надо срезать под ответвление, растущие в направлении края кроны. Те ветви, которые свисли вниз до земли, нужно обрезать до ветвей, тянущихся к верху. У всех ветвей в средней части обрежьте концы, которые вышли за необходимый диаметр кроны.

Ввиду того, что в работе с запущенными деревьями необходимо вырезать большое количество здоровых ветвей, будьте осторожны в обрезке, так как можно наделать много серьезных ошибок. К примеру, когда вы стали вырезать огромную ветвь по кольцевому наплыву она может оторваться намного раньше, чем вы спилите ее до конца. В конечном итоге выйдет так, что на том месте будет серьезная и длительно не проходящая рана. Чтобы это не произошло, пилите тяжелые ветви в несколько.

Для начала отступите от начала ветви на 20-25 см и произведите снизу запил. Когда пила застрянет – остановитесь. Скорее всего, это случиться где-то в середине диаметра ветви. Потом отступите от нижнего запила 4-5 см и начинайте пилить сверху. Вскоре ветвь должна сама отломиться по верхнему и нижнему запилу. Удерживайте рукой ветвь, чтобы она своим падением не нанесла вреда другим ниже растущим ветвям. Для облегчения работы можете заранее обрезать с нее все большие разветвления.

Останется спилить пенек по кольцевому наплыву у начала ветви. Если же наплыв отсутствует следует повернуть плоскость среза так чтобы площадь спила была наименьшей и не осталось пенька (выступа) ни снизу ни сверху.

Обычно после достаточно сильной обрезки могут быть волчки, часто в верхней части кроны и в ее глубинке. Летом, когда побеги доросли до длины 7-10 см, их нужно выломать.

Обрезка подмерзших деревьев

Если молодое двух-четырех летнее дерево замерзло до уровня снега – весной его необходимо срезать до здоровой древесины. Нет никакого смысла восстанавливать их за счет не полностью сохранившихся ветвей.

Когда срез находится выше места прививки, появившиеся ветви будут относиться к культурному сорту. Отберите среди них самый сильный побег и оставьте его для создания новой кроны. Оставшиеся просто выломайте или же оставьте на будущий год, а уже весной все лишнее вырежьте.

Возможно, что ростки пойдут и от корня и на подвое. От них нужно избавляться, как только такие ростки появятся. Это нужно для того, чтобы дерево не использовало органическое вещество на рост новых, ненужных побегов, а наоборот развивало оставшиеся полезные ветви.

Взрослые растения, которые немного замерзли необходимо обрезать, так же как и здоровые. Хотя тут уровень обрезки должен быть немного меньше. Положение лучше выправить на будущий год.

Не нужно торопиться с обрезкой, если деревья замерзли сильно. Лучше чуть повременить и дождаться, когда почки начнут расти. После этого уже будет ясно, какие ветви надо вырезать целиком, потому что они окончательно вымерзли, а у каких замерзли лишь верхушки, и их следует обрезать до здоровой древесины, до места появления побегов. Проводите срезы очень осторожно, а затем сразу же смазывайте слоем из садового вара.

Классически «колоновидное» дерево – это прямой ствол с отходящими от него под острым углом побегами небольшой длины (кольчатками). Если правильно не «колону», то деревце станет похожим на пирамидальный тополь.

Без правильной обрезки максимально можно сформировать разветвленное карликовое дерево.

Нужно помнить, что внешний вид – не главная причина этой формировки , она необходима для следующих целей:

1. правильной кроны дерева;
2. Снижается возможность спутывания побегов;
3. Молодые ветви становятся прочнее;
4. Увеличение урожая.

Способ формирования

Должна быть минимальной, она необходима для сбалансирования роста растения и повышения урожайности. Во время работ необходимо принять во внимание особенности таких деревьев.

Главный побег — это своеобразный стержень, его укорачивать нельзя.

Побеги, отрастающие по бокам, могут быть вертикально и горизонтально расположенными ветками. Они и являются основой создания зон плодоношения, которые в будущие 3-5 лет будут приносить плоды.

С учетом этих тонкостей правильная и необходимый необычайно важны.

Для используют два приема:

• Удаление – срезается только часть ветви;
• Вырезка – одна из ветвей срезается полностью.

Формируя колоновидную яблоню, поступают так:

1. В первый год все боковые веточки обрезают на две почки. Что позволяет сделать сильнее побеги, которые в будущем дадут качественную поросль;
2. На следующий год необходимо удалить горизонтально расположенные ветки. Обрезают их в среднем на 30 см. Вертикальные побеги, расположенные возле основного стволика, не трогают, т.к. на них будет расти будущий урожай;
3. На третий год повторяются работы второго сезона, они отличаются только тем, что удаляют и ветви, плодоносившие в прошлом году.

Важно! Обрезка мелких травянистых побегов, отрастающих со ствола, тоже принесет пользу. Растение без ненужной поросли сформирует сильный центральный побег, на котором сможет вырасти много яблок. Последующая обрезка сводится к удалению всех ветвей возрастом более 3-4 лет.

Если возникнут сомнения, вырезать ли один из побегов, то можно воспользоваться простым правилом – не должно расти побегов, по диаметру достигающих половины толщины стволика деревца. Так проводится формировка колоновидных яблонь.

Правила обрезки

Формировка

В один ствол

По своим свойствам обычная образует только 1 ствол , на котором закладывает урожай, практически не отращивают боковых побегов и делать ему обрезку почти не нужно.

Оставленные боковые ветки образуют тополевидную крону и используют для себя значительную часть питательных элементов.

По этой причине в первый же год появляющиеся боковые побеги нужно укорачивать , оставляя только 2 почки. За сезон из них вырастут 2 ветви около 20-30 см длиной.

Весной верхушку деревца трогать не нужно, удаляют только кривые, недоразвитые и очень слабые боковые побеги.

Нормальные направленные вверх ветви обрезают попарно – одну на плодоношение (длиной 30 см), а вторую на две почки (замещающий побег).

Плодоносящую ветвь весной удаляют.

Весной третьего года верхний побег укорачивают: отступив от центрального ствола 25 см, срезают отплодоносившие ветви и укорачивают на 2 почки длинные побеги. Несколько побегов оставляют для формирования плодов, обрезая их на 40 см.

Рост колонны начинают ограничивать в возрасте 5-6 лет. Далее при обрезке удаляют слабые и лишние побеги, на протяжении лета пинцируют сильно растущие побеги. Окончательную обрезку производят весной следующего года до начала сокодвижения.

Верхушка колоновидной яблони - это слабое звено. В зимнее время выпавший снег или морозы могут ее повредить. В такой ситуации на верхушке яблони начнут формироваться несколько молодых побегов. Как сформировать крону колоновидной яблони и не повредить верхушку, является главной задачей садовода.

При сломанном основном стволе

Как у молодых, так и у взрослых деревьев может быть травмирована верхушка.

После этого отрастают 2 и более новых побега, лишние нужно удалить, оставляя их них самый развитый и сильный.

Поврежденное деревце болеет и страдает, необходимо обработать масляной краской или садовым варом.

Формирование колоновидной яблони в несколько стволов

Из отросших побегов-конкурентов выбирают самый сильный и оставляют его как основной стволик.

Остальные вырезают на кольцо или с помощью правильной формировки создают плодоносящие зоны.

Если отломана верхушечная почка

Если морозами будет уничтожена центральная почка , необходимо из лучших боковых ветвей создать 1-2 новых стволика, получится своеобразные колоны.

Обрезку выполняют после того, как побеги отрастут до 20 см.

На центральном стволике при живых почках их также оставляют. В результате у деревца сформируется 2-3 отдельных центральных побега (формировка называется канделябр).

Сроки

Каждый из обрезают с учетом его особенностей:

• Весенняя обрезка требует окончания работ до начала сокодвижения. Необходима эта подрезка колоновидных яблонь потому, что в результате рост новых побегов намного ускоряется. Из оставленных почек вырастет почти столько же молодых побегов;
• В летний период пинцируют (прищипывают) ненужные еще растущие побеги. Они чаще всего отрастают от стволика дерева. Для пинцировки секатор не потребуется;
• В осеннее время удаляют сильные побеги, растущие почти вертикально, одновременно очищают загущенные места. После сбора яблок выполняют и осеннюю санитарную обрезку.

Для этого срезают ненужные ветки:

• Перекрещенные и загущающие крону;
• Сухие сучья;
• Обломанные побеги;
• Засохшие ветви.

Если убрать такой балласт, то будет проще выдержать морозный период . Нужно также уделить внимание поврежденным вредителями ветвям.

Внимание! Обрезка мелкой поросли не причинит вреда, но требует осторожности, главное при этой работе — не травмировать. Растению проще залечить несколько больших ран, чем устранить множество небольших повреждений.

Верхушка – важнейшая и самая уязвимая часть ствола дерева . Чтобы колоновидная яблоня развивалась нормально, важно сохранить ее.

Как формируют колоновидную яблоню безопасно для верхушки, читайте далее.

Первая из весенних задач садовода – найти сильнейший неповрежденный морозом побег. Который нужно оставить в качестве верхушки, вырезав его конкурентов.

В разных регионах

Какие побеги удалить, а что оставить, зависит от климатических условий района, где растет колоновидная яблоня.

Смотрите таблицу, где показано, как зависит от региона метод формирования кроны колоновидных яблонь:

Наиболее часто максимальная обрезка яблони производится в весеннее время. Основные ошибки обрезки:

• Если останется большой пенек от срезанного побега, то он в дальнейшем начнет отмирать;
• Короткий задержит развитие почек;
• Растрепанный или очень косой срез станет причиной увеличения травмы;
• При обрезке нужно стараться делать безупречный рез.

При формировании боковых побегов применяют обрезку «на почку» .

При этом можно получить идеальный срез , если:

1. Срезать побег по направлению от основания к верхушке ветви;
2. Срез должен размещаться с противоположной стороны от почки;
3. Обрезать на 2 см выше почки;
4. Нельзя допускать задиров коры и заусениц на древесине.

Полезные видео

Смотрите, как формировать колоновидную яблоню (видео-опыт садоводов):

Смотрите, как производится обрезка яблонь и формирование колоновидной яблони видео совет:

Смотрите на видео, как выращиваются колоновидные яблони в Сибири:

Смотрите на видео, как выращиваются колоновидные яблони:

Ухаживайте за своими колоновидными яблонями правильно и собирайте отличный урожай.

Вконтакте

Почти на каждом садовом участке можно наблюдать несколько плодовых деревьев и чаще всего – это яблони. В последнее время очень популярны стали колоновидные сорта, которые не только радуют садоводов хорошими урожаями и вкусовыми качествами плодов, но и внешним видом, который аккуратно и гармонично вписывается в практически любой ландшафт.

И всё же непредсказуемые климатические условия нередко приводят к тому, что после очередных морозов садовод невольно задаётся вопросом, а всё ли в порядке с деревом, в уход за которым вложено столько сил? Каковы первые признаки промерзания культуры и есть ли способы её реанимировать? Попробуем разобраться.

Промерзают не только юные саженцы, но и многолетние деревья, которые, казалось бы, должны уже сформировать стойкий иммунитет.

Похоже, что верхушка подморожена, но чтобы убедиться в этом, нужно дождаться весны.

Даже зимостойкие районированные сорта дают сбой при постоянно меняющемся климате, что уж говорить об их теплолюбивых собратьях. Последние могут промёрзнуть почти полностью: от корневой системы до верхушки.

Как понять поразили ли дерево морозы?

Признаки

1. В конце весеннего сезона на культуре не наблюдается ни одного листочка . При этом кора дерева приобрела морщинистую структуры, серый оттенок и нездоровую сухость. При срезе небольшого куска можно наблюдать влагу со специфическим запахом гнили. Поросль отсутствует. Корневая система мертва. Вывод неутешителен: дерево погибло и всё это признаки полного омертвения тканей.

   

   У этой яблони боковые побеги «пошли», а верхушечная почка подмерзла.

2. Первая поросль появляется только в конце апреля-начале мая, однако кора морщинистая, сухая . Наличие зелени говорит о том, что корни живы, однако полноценно судить можно только после появления первых почек. Если их нет, то дерево можно использовать для перепрививки. Для начала придётся обрезать все погибшие и ветви, а также мёртвые участки коры. Формирование кроны будет происходить с участием отростков.

   

   При подмерзании кора меняет цвет.

3. Почки распускаются согласно сроку . Завязь и цветение происходят своевременно, но листовые пластины небольшого размера с нехарактерной жёлтой пятнистостью. Со временем листва усыхает и начинает осыпаться, новые побеги не наблюдаются. Всё это свидетельствует о гибели корневой системы, поэтому урожая ждать не стоит. Скорее всего, произошло промерзание грунта или весной корни были подтоплены холодными талыми водами. Дерево не спасти, только выкорчевать.
4. Весной можно наблюдать хорошую новую поросль, что свидетельствует о жизнедеятельности корневой системы, но при этом листва сохнет, а ветви на срезе слегка зеленоваты. Наблюдаются бурые пятна.Всё говорит о том, что пострадала крона. Подобная симптоматика, скорее всего, будет наблюдаться от 1 до 3 сезонов. , формируют крону, повреждённые места залечивают.

   

   Снизу появились листочки, а верхние почки так и остались нераскрытыми.

5. Почки развиваются плохо, часть из них не просыпается вовсе . Молодые высохшие веточки на срезе имеют характерный бурый оттенок. Однако можно наблюдать и жизнестойкие волчковые побеги. Выводы: дерево можно вылечить. Повреждённые ветви и кора удаляются, новая крона формируется за счёт почковых побегов.
6. Яблоневые почки не проснулись, но в остальном всё нормально . Дерево подмёрзло, но не сильно. Скорее всего, урожая в этом сезоне не будет, но в следующем при соответствующем уходе его можно получить. Необходимо слегка увеличить подкормки, преимущественно азотные и более тщательно наблюдать за деревом.

Кто нуждается в защите

Колоновидные яблони чаще всего подмерзают в первые года после посадки.

Особенно сильно нуждаются в защите от низких температур молодые деревца. При этом даже морозостойкие саженцы первого года необходимо готовить к зимовке. Укрывают не только ствол дерева, но и грунт вокруг него. Для этого используется мульчевый материал или специальное агроволокно.

Необходимо понимать, что в случае ежегодного промерзания почек, сорт нужно заменить, так как он не подходит для этого региона.

Что делать?

Реабилитация яблони зависит от степени её промерзания. Обычно хватает профилактических мер в виде обрезки ветвей и мёртвой коры, а также обработки срезов и оголённых участков.

На верхушке нужно оставить один лидер, выбрав более вертикальную ветку. Короткие и растущие вбок побеги необходимо обрезать.

Усиливают и , чтобы дерево могло набраться сил. Подкормки и мульчирование - дополнительные меры ухода за пострадавшей культурой. Первые цветочные завязи следует удалить, так как все силы дерева должны пойти на восстановление.

При сохранении корневой системы, но гибели кроны следует обрезать дерево вплоть до уцелевших мест или выкорчевать его, заменив новым. Всё зависит от ценности сорта.

Подмёрзла верхушка

У колоновидных яблонь нередко подмерзает именно верхушка. В результате культура начинает активное ветвление.

Бывает, что верхушка подмерзает каждую зиму и каждый раз дает разветвление. Если и утепление не помогает, то здесь ничего не поделаешь – придется менять сорт на более морозоустойчивый.

Это нормальная реакция дерева на стресс. Таким образом, оно пытается выжить. Со стороны это выглядит как образование 2–3 новых стволов. Новички нередко впадают в панику, не понимая, что происходит и бездумно кидаются делать обрезку. А вот опытные садоводы знают, что при нормальном развитии и должном уходе урожай можно получить со всех ответвлений.

В случае принятия решения об обрезке необходимо дождаться появления первых почек. Тот ствол, на котором их больше, считается сильнейшим. Именно он оставляется, а остальные обрезаются.

Верхушку дерева при подмерзании обрезают до достижения живой части побега.

Большинство садоводов укрывают все сорта колоновидных яблонь, даже морозостойкие и районированные. Это позволяет избежать любых рисков, связанных с изменением климата или неожиданным приходом сильных морозов. Кроме того, это дополнительная защита от грызунов.

Что делать, чтобы не допустить промерзания

Укрытие колоновидных яблонь белым нетканым материалом.

Определить повреждение культуры морозами можно не только посредством внешнего осмотра, но и простейшего теста.

Для этого достаточно срезать ветку и посмотреть на цвет среза. Если он темно-кофейный – скорее всего, яблоня мертва, светло-коричневый говорит о среднем уровне повреждений, зеленоватый оттенок – о слабом.

К лечению культуры можно приступать, как только отступят холода . Для этого после сошествия снегов организуют азотные подкормки с большей, чем обычно дозировкой. Затем ствол белят и проводят опрыскивание известью (раствором). Не помешает и мульчирование.

Как дальше ухаживать

Молодое деревце может «не потянуть» нагрузку в три ветки, лучше весной укоротить боковые побеги, чтобы дать силу роста центральному стволу.

• Промёрзший саженец проливают тёплой водой вплоть до наступления лета. Со второй декады июля полив можно производить как обычно. Обрезку стоит проводить только после роспуска почек. Тогда уже будет понятно, какие именно участки живы, а какие мертвы.
• после промерзания нельзя позволять дереву цвести. .
• При отсутствии весенней поросли сформировать крону можно из осенних побегов . Выбирается наиболее сильный, который станет основой, всё остальное удаляется. У молодого дерева новая крона формируется всего за несколько сезонов.

При обрезке нужно стараться, чтобы центральный проводник оставался наименее повреждённым. Места срезов подвергаются дезинфекции и обработке садовым варом. Но также можно провести обработку медным купоросом (100 гр/10 л ).

Выводы

Подмерзание яблоневых культур – неприятная неожиданность для любого дачника и садовода.

При правильном уходе подмерзшая колоновидная яблоня довольно быстро восстанавливается и плодоносит.

Вовремя предпринятые меры позволят свести ущерб к минимуму. Однако лучшим способом станет своевременное укрытие яблоневых деревьев на зиму, предотвращающее само появление подобной проблемы.