Проводка канализационных труб в частном доме. Внутренняя канализация своими руками в частном доме: нормативные требования и практические рекомендации. Вывод фановой трубы

Вопрос устройства полноценного санузла в частном доме встает перед каждым собственником. Технологии позволяют обустроить бытовую канализацию без особенных вложений, как материальных, так и временных. И все меньшее количество жилых частных строений остается с удобствами во дворе. В данной статье мы рассмотрим такие популярные вопросы: какие типы и виды канализации существуют, устройство канализации в доме своими руками, что такое септик и как его сделать, как сделать септик из бетонных колец, что такое выгребная яма и как ее сделать, а также сопутствующие вопросы.

Типы канализации для частных домовладений разделены на две части.

Для коттеджных поселков или городских районов, где частный сектор близко расположен к многоквартирным домам, канализацию для частного дома подводят к коллекторам централизованного слива. Такое решение отличается удобством, поскольку все трудности состоят только в качественной прокладке труб канализации до места врезки. Однако, есть и негативная сторона подключения частного дома к городской канализационной сети - оплата услуг водоотведения. Для многоквартирных домов установлен тариф и общий объем водоотведения соответствует общему количеству потребленной воды. Учет ведется по количеству прописанных, согласно нормам или по приборам учета воды.

Для частного дома, где львиная доля используемой воды не сливается в канализацию, начисление оплаты по показаниям водомера может значительно осложнить жизнь. Многим данный вопрос покажется неважным, но часть владельцев стремится к автономности, потому он остается актуальным.

Традиционным методом водоотведения в частных домах является выгребная яма, она же септик, она же канализационная яма.

Прежде чем приступить к подробному руководству по ее созданию и обустройству необходимо произвести все сантехнические работы в доме.

Устройство канализации в доме своими руками

Большая часть построек частного сектора имеет один этаж. Там же, где их два, санузел расположен на первом этаже. Современные проекты частной застройки предусматривают размещение сантехники на каждом этаже, но примыкают все объекты к общему стояку. В качестве примера рассмотрим стандартное одноэтажное строение, где необходимо провести канализацию своими руками.

Итак, необходимо разместить мойку на кухне, умывальник и ванную/душевую кабину в ванной комнате и унитаз в туалете.

Ванная комната и туалет бывают совмещенными или раздельными. В любом случае слив для них будет общим, потому распределение точек слива в помещении нужно делать таким образом, чтобы до «стояка» (основная труба диаметром 110 мм, которая будет выводить стоки на улицу) расстояние было минимальным.

Кухня, где располагается мойка, по проектным документам часто имеет смежную стену с ванной или туалетом. В таком случае никаких сложностей не возникает. Если же кухня отдалена от основного стояка, необходимо прокладывать отдельный слив до его соединения со стояком. В зависимости от ситуации, это можно сделать как в периметре дома (подведение слива входит в стояк, куда входят сливы от умывальника и ванной/душа), так и за периметром (если размещение кухни и санузла не позволяет свести трубы в периметре, они выводятся за пределы дома, где могут соединяться или входить в сливную яму по отдельности).

Вышеописанные сложности вызваны тем, что для качественного стока воды необходимо соблюдать уклон канализации, что не всегда возможно сделать в ситуациях, когда расстояние от точки до точки велико. Уклон канализации должен составлять определенный процент в зависимости от диаметра трубы. Смотрите значения уклона канализации в зависимости от диаметра трубы на рисунке ниже.

Прокладка труб канализации производится под полом. Большинство построек имеют деревянные полы, приподнятые над уровнем земли. Полости под полом пустые, что дает массу вариантов решения проблемы. Уклон измеряется строительным уровнем или отметками на кладке, по которым должна проходить труба. Собранные пролеты труб тестируются на промежуточных этапах заливкой воды в систему и контролем ее слива. Важно, чтобы нигде не застаивалась и малая часть, поскольку там образуется засор, устранять который после настила пола будет сложно. Уклоны канализации больше 5% допустимы, если это продиктовано удобством размещения системы или запасом расстояний под полом.

Финальная сборка

Когда от мест каждого слива стоки выведены в конечное место, предстоит финальная сборка. ПВХ трубы для канализации имеют все необходимые колена и переходники, а также тройники с различными переходами, позволяющие состыковать вместе сливы от мойки, душа и стиральной машины. Далее совмещается стояк и слив от унитаза. После завершения работ требуется финальное тестирование с большой нагрузкой, чтобы устранить протечки, если таковые появятся и избежать засоров и скопления воды.

Выпуск канализации за периметр дома производится на глубине не менее 300 мм. Зависит она от климатических особенностей региона, а также от уклона участка, близости грунтовых вод, которые влияют на глубину сливной ямы.

На каждой из точек слива, кроме унитаза, из гибкого шланга составляется колено, в котором постоянно стоит небольшое количество воды, так называемый водяной затвор, исключающий проникновение неприятного запаха из слива. В случае необходимости, прочистить засор в таком колене дело 10 минут.

Система слива

Именно она становится для многих домовладельцев камнем преткновения в вопросах обустройства бытовой канализации в частном доме. Технологии заметно упростили работу с содержимым таких ям, позволяя им обходиться без обслуживания долгие годы.
Бытовая канализация делится на два типа - септик и традиционная сливная яма.

Септик

Технологичное решение, продвигаемое при строительстве коттеджных городков и небольших загородных домов. Представляют собой пластиковую или металлическую емкость, собирающую все стоки и органические отходы. Использует она только свой полезный объем, который частично увеличивается использованием микроорганизмов (септических), перерабатывающих органику в газ (выводится через вентиляционный канал, не вредит окружению) и чистую воду (подходит для полива участка при помощи маленького насоса). Для полноценного жилого дома на многочисленную семью предлагаются модели большой вместительности.

Узким местом данного типа канализации является его цена. Стоимость емкостей достаточно высока, более того на нее накладывается транспортировка и монтаж, который необходимо выполнять с соблюдением технологии, чтобы емкость осталась целой.

Преимущество, которое стоит отметить, в том, что емкость септика можно смонтировать в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Емкости притапливаются в вырытых ямах, затем нагружаются грузом, чтобы вода в паводок не вытолкнула их из земли.

Средний период обслуживания при правильном использовании и адекватной экономии полезного места составляет 2-5 лет.

Септик из бетонных колец

Одним из подвидов септика является устройство из заводских бетонных колец. Такой вид септика довольно популярен, т.к. он относительно дешев, быстр и прост в монтаже. Септик из бетонных колец своими руками сделать довольно просто. Для этого выкапываем яму достаточной глубины. Для отсечки воды, на дно кладут слой щебня.

Обычно ставят 3 полутораметровых кольца друг на друга, затем накрывают их крышкой с отверстием. На это отверстие ставят еще одно малое кольцо для доступа к септику. Закрывается такое кольцо канализационным люком. Кольца скрепляют между собой цементным раствором. Если вы делаете септик с переливом, тогда нужно составить 2 или 3 такие пирамиды из колец. Чем больше камер перелива, тем чище вода будет на выходе. Дно в первой камере гидроизолируют и бетонируют. В верхней части верхнего большого кольца пробивается отверстие и вставляется труба 110 мм на которую надеваются тройники с обеих сторон.

Если вы хотите сделать 3 камеры, то повторяем процедуру с отверстием и трубой, но располагаем их чуть ниже уровня перелива из первой камеры во вторую. Из последней камеры отводят трубу на поле дренажа, либо в ней дно оставляют открытым и выкладывают на нем крупный щебень. По бокам снаружи, кольца засыпаются песком, для отсечки воды. Не забудьте из камер вывести вентиляционную трубу наружу для доступа воздуха.

Видео о септике из бетонных колец

Выгребная яма

Используется многие десятилетия без нареканий и особенных проблем. Даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, наполняющих такие ямы в период половодья, нашли решение, в виде размещения ямы на малой глубине, но с большой площадью.

Место для размещения ямы и выпуска канализации из дома необходимо определить до начала всех работ, поскольку переориентирование системы уже разведенной под полом потребует пересчета уклонов и дополнительного времени.

Трубу, ведущую от дома к яме углубляют на 500 - 800 мм, если позволяет уровень воды. В противном случае, необходимо максимально ее утеплить и оставить окна ревизии (специальный стыковой блок с открывающейся крышкой) для удобной прочистки каждые 3 метра протяженности труб.

Средний объем ямы для данного типа канализации 5 м кубических на одного взрослого человека. При этом не стоит пренебрегать органическими септиками, которые позволят вовсе обходиться без выкачки содержимого десятилетиями.

Строим сливную яму

Выбрав место, нужно определить линейные размеры и глубину, вырыть яму и тщательно выровнять стенки. Периметр возле стенок на дне подкапывается под обрез на 300 мм и углубляется примерно на 500 мм в глубину. На дно кладется небольшой слой щебня, затем на раствор укладывается 2-3 ряда полублока без отверстий. Это будет основа для стен выгребной ямы.

Стены (только он длительное время способен выдержать микросреду), делая промежутки между кирпичами в 20 - 25% от их длины, начиная с 5-6 ряда. Через эти промежутки будет отходить вода, что позволит реже обслуживать яму.

Кладка выводится не до края ямы, а с недобором в 400 мм. Главное, чтобы труба выпуска канализации была полностью обложена.

На дно ямы выкладывается средний щебень слоем толщиной до 200 мм, сверху можно усилить его собранным из шлаковых куч камнями, похожими на пемзу для ног. Эта хитрость позволяет еще реже выкачивать яму, поскольку в порах такого дренажа хорошо развиваются микроорганизмы, поглощающие органику.

Перекрытие может быть любым, от фигурной готовой ж/б плиты до самостоятельно заливаемого изделия. Изделие такое создается из плоского шифера или оцинкованного листа, выкладываемого на верх обреза кладки. Выступать будущее перекрытие должно как минимум на 250 - 300 мм за края кладки. Сверху укладывается армирование из прутков. Достаточно будет сетки из арматуры диаметром 8-10 мм с ячейкой 20 на 20 см. Нижний край сетки нужно приподнять от основы минимум на 20 мм (лучше уложить на камни или фиксаторы защитного слоя). По бокам армирования выстраиваем опалубку и заливаем все слоем бетона в 100 - 200 мм.

Если линейные размеры велики в центре ямы ставится опора из кирпича или чугунной трубы на которую опираются перекрытия.

Обязательно нужно оставить люк для возможности доступа в яму, а также для выкачки ее при необходимости.

Отличным решением будет сделать верхний край перекрытия ниже уровня грунта и заложить пространство вокруг люка дерном.

Обязательно нужно оставить выходной патрубок для вентиляции (стандартная канализационная ПВХ труба). Многие делают сверху беседки или парковочные места для авто. Но в этом случае, армирование и плита над ямой должны серьезно усилиться.

Надеемся, вы разобрались с основами устройства канализации в своем доме. Если же у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье, мы обязательно ответим на них.

Для того чтобы проживание в загородном доме было максимально комфортным, обязательно должны быть проведены главные коммуникации в виде канализации и водопровода.

Безусловно, канализация в частном доме своими руками возможна без особых проблем.

Если вы не проживаете в доме за городом на постоянной основе, то нет необходимости в приобретении дорогого оборудования. Вполне легко можно обойтись септиком.

Важность канализации

Очень часто на практике функция сбора стоков возлагается на выгребную яму. В том случае, когда в доме нет водопроводной системы, применение данного варианта вполне логично, однако в случае большого объема сливаемой воды и устройстве различных сантехнических приборов, безусловно, этого будет мало.

В принципе провести канализацию в дом можно абсолютно любому, и важно лишь при этом следовать на всех этапах проекту, который был разработан заранее, и включал в себя различные схемы внутренней и внешней разводки трубопроводов.

Схема канализации своими руками внутри дачного дома

Прежде всего, это все места в которых подключаются приборы сантехники, вроде раковины, унитаза, а также ванной или душевой кабины.

Наружная сеть – это все трубы, которые отводят стоки от дома и накопительного или же очистного сооружения. Безусловно, устройство правильной канализации – это верное выполнение огромного количества самых различных нюансов.

После того, как проект будет подготовлен, можно переходить к расчету размера труб, количеству необходимого материала, который может понадобиться для работы, а также выбору канализационного коллектора.

Как только на руках будет схема, каким образом будет расположена каждая точка из системы, разрешается закупать материал, который в дальнейшем понадобится и переходить к установке.

В первую очередь если вы не знаете как сделать канализацию, то должен быть установлен основной стояк. Для обязательного отведения всех газов небольшая часть сверху чуть заметна над имеющимся уровнем у крыши, или же второй вариант – выводится в завершение работ наверх.

Виды труб

Из материала ПВХ. Главное преимущество такого типа труб заключается в том, что материал абсолютно не подвержен в принципе ни зарастанию, ни нежелательной коррозии.

Внутренняя у них поверхность достаточно гладкая, что позволяет беспрепятственному проходу стоков. Установка выполняется чаще всего раструбным методом. Цена таких труб позволяет приобрести их каждому.

Трубы из чугуна – это долговечный и всегда надежный вариант, однако в силу своего достаточно большого веса, их установка достаточно трудная. Также и цена на такие трубы намного выше, нежели на обыкновенные пластиковые, к которым собственно уже все почти привыкли.

Можете посмотреть фото канализации на даче, и вы увидите, что в принципе внешнего отличия практически никакого нет между этими двумя вариантам. Тогда для чего переплачивать?

Керамические трубы выделяются на фоне остальных потрясающими характеристиками, но и стоимость их далеко не каждому по карману, так что выбирают их с каждым годом все реже.

После того, как установка главного стояка будет завершена, следующий этап – это прокладка горизонтальных трубопроводов. Во время установки очень важно избегать различных поворотов с углом в 90 градусов, поскольку это лишь мешает движению стоков.

Если вас интересует канализация из бетонных колец, то имейте в виду, что это мало того, что достаточно дорогой вариант, но ко всему еще и крайне сложный в непосредственной установке.

Достаточно будет того, чтобы у всех приборов сантехники в своем комплекте были сифоны с дополнительным водным затвором. Это будет выступать препятствием к прониканию различных нежелательных запахов в комнату.

Обратите внимание!

Важное условие при подключении патрубка от унитаза — труба в диаметре не должна быть меньше 10 см.

У септика из ЖБИ колец есть достаточно много различных достоинств. Например, такой вариант является одним из самых доступных, но при этом совершенно неприхотливым во время использования.

Однако говоря о минусах, нельзя не отметить, обязательную очистку камеры от твердых отходов, используя ассенизаторскую технику.

Фото канализации своими руками

Обратите внимание!

Безусловно, лучше всего, если разводка канализации в частном доме своими руками осуществляется одновременно с закладкой фундамента, ещё до строительства коробки здания. Конечно, для этого нужно предварительное проектирование и планировка, но так вы можете избежать сложных проходов сквозь ленту фундамента и демонтажа напольного покрытия.

Но, невзирая на такие особенности, существуют определённые требования к укладке трубопровода, о чём я и хочу рассказать подробнее и пригласить вас посмотреть видео в этой статье.

Монтаж трубопровода канализации

Пять важных требований

Вначале я хочу перечислить вам пять основных требований, без которых не обходится ни одна разводка канализационных труб в частном доме. Но сделаю я это кратко, чтобы сконцентрировать ваше внимание на дальнейшей инструкции по монтажу.

1. В любом случае, где бы вы ни прокладывали трубопровод канализации — в доме, в квартире, в подвале, по воздуху или под землёй, вам придётся соблюдать определённый уклон , причём разный для каждого диаметра. Особо большую важность имеют магистральные трубы, ведущие в накопительную или проточную ёмкость — от правильного уклона зависит качество слива. Если сделать его больше чем нужно, то вода будет омывать фекалии, не смывая их, а если меньше, то опять-таки создадутся предпосылки для засора из-за низкой интенсивности движения жидкости.
2. Если это разводка канализации в квартире, то там получаются короткие участки трубопровода, но в частном доме они значительно увеличиваются, что требует врезки ревизий . Кроме того в тех случаях когда на участке длина трассы превышает 10м, там следует оборудовать ревизионные колодцы.
3. При прокладке канализационной системы в частном доме (имеется в виду подземный монтаж) следует соблюдать определённые расстояния до объектов и сооружений , которые рассматриваются в СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.01-85.
4. Во избежание заморозки системы в зимний период прокладка трубопровода должна осуществляться на нулевой точке замерзания грунта, либо ниже неё . Но так как в некоторых регионах России этот предел находится глубже двух метров, то в таких случаях зачастую прибегают к монтажу теплоизоляции.
5. Укладку труб следует производить только на песочную подушку и покрывать ею же , как это показано на фото в подзаголовке. Это защищает ПВХ от деформации и повреждений острыми камнями и металлическими предметами.

Канализационная разводка в помещении

Прежде всего, следует твёрдо усвоить, что схема разводки канализации в частном доме или в квартире, то есть в помещении, по своему принципу остаётся одинаковой. В 99% самой крайней точкой всегда будет слив унитаза — это 110-миллиметровая труба, куда уже и производится врезка всех остальных санузлов — пример такого устройства показан на верхней схеме.

В любом случае на выходе из помещения, будь то стояк или лежак, используется 110 труба, хотя на улице или в подвале диаметр может увеличиться, если туда подключаются другие сточные системы.

Безусловно, в помещении тоже важен уклон — это не распространяется разве что на стиральную машину-автомат, где слив принудительный — там даже возможен контруклон, если того требуют особенности помещения.

Кроме того, в помещении могут быть стояки между этажами или ведущие к основной сточной магистрали — здесь тоже используется диаметр 110 мм для поливинилхлорида. Но для правильного распределения уклонов вам лучше воспользоваться таблицей, которую я привожу ниже.

Таблица оптимального и минимального уклона для труб канализации

Для стыковки труб между собой, поворотов и переходов на другой диаметр используются специальные фитинги и резиновые редукции — с их помощью осуществляются все, даже самые сложные развязки. В основном происходит разводка канализации в ванной комнате и туалете, то есть там, где сосредоточена большая часть сантехники, но туда также добавляется врезка с от мойки и посудомоечной машины.

Стиральную машину-автомат можно устанавливать как в ванной, так и в кухне и делать отдельный сток для неё вовсе не обязательно. В настоящее время производят сифоны со специальным отводом, как это показано на верхнем фото.

По большому счёту, в такой отвод можно подсоединять и посудомоечный агрегат, но я лично предпочитаю делать для этого сток трубой 32 мм, врезая её в 50-миллиметровую через тройник и резиновую редукцию — так надёжнее.

Трубопровод к стене или полу должен фиксироваться металлическими или пластиковыми кронштейнами — они продаются в магазинах под любой нужный вам диаметр. Но такие консоли занимают определённое место, и если разводка делается в подвале или другом техническом помещении, которое не обязательно декорировать, то это именно тот крепёж.

Если же вам нужно скрыть трубы, тогда возникают определённые неудобства. Лично я в таких случаях прибегаю к перфорированным металлическим ленточным подвесам — просто притягиваю ими трубу к плоскости, как хомутом — так экономится пространство.

Случается, что при сборке одна труба очень туго входит в раструб другой, сминая при этом уплотнительное резиновое кольцо — обычно это происходит, когда элементы соединяются от разных производителей.
В таких случаях я смазываю резиновое кольцо жидким средством для мытья посуды, и все проблемы остаются позади.

Подземный монтаж трубопровода на улице

Таблица промерзания грунта до 0⁰C в России

Как вы видите из таблицы, приведенной выше, глубина промерзания грунта в разных регионах России сильно отличается друг от друга. Более того этот показатель может отличаться в одном и том же районе — эта перемена обуславливается высотой участка над уровнем моря и состоянием или видом грунта.

Поэтому я рекомендую вам для определения глубины промерзания использовать существующий опыт. То есть попросту узнать у соседей или знакомых, на какой глубине у них проложен водопровод и замерзает ли он — это самая лучшая ориентировка.

Как я уже говорил, инструкция по заглублению трубопровода порой бывает слишком трудновыполнимой из-за уровня промерзания грунта в некоторых регионах. Поэтому если трасса монтируется на глубине доступной для отрицательных температур, вам понадобится теплоизоляция — для этого может быть использован экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен или минеральная вата.

Есть также специальные утеплители, которые производятся в виде скорлупы (с фольгированным покрытием или без него) — они могут быть из двух половинок, либо в виде той же трубы, но с продольным разрезом для монтажа.

Я прибегаю к скорлупам лишь в том случае, если этого хочет хозяин объекта, так как они достаточно дорогие, хотя и высокого качества. Гораздо дешевле сделать это минеральной ватой — обматываете трубопровод, фиксируете вату капроновой ниткой, а затем закрываете всё это рубероидом, как бинтом — его лучше фиксировать скотчем или проволокой.

Только вата здесь нужна либо базальтовая, либо стеклянная — у шлаковаты есть частички железа, которые ржавеют, отчего утеплитель проседает.

Вы всё сведёте на нет, если утеплив трассу, оставите без утепления ревизионные колодцы, накопительные ёмкости и септик — у вас получатся оголённые участки, которые будут . Для их утепления тоже можно использовать минеральную вату или пенопласт, но гораздо дешевле сделать это керамзитом, однако для него тоже нужна гидроизоляция — просто обложите яму рубероидом.

Таблица требуемых расстояний между различными объектами и канализацией

В третьем пункте заголовка о важных требованиях я упоминал о нормах расстояний, которые нужно выдерживать между канализацией и различными объектами и сооружениями — эти нормы указаны в таблице выше. Но, к сожалению, не всегда удаётся чётко придерживаться таких положений или же это могут необоснованно утверждать ваши «доброжелательные» соседи.

Поэтому вы всё это можете оформить официально, пригласив представителей БТИ и подписав акт приемки системы и выпусков внутренней канализации — это решит подобные проблемы.

Этапы укладки: 1 — насыпаем подушку; 2 — укладываем трубу; 3 — закрываем её песком

А теперь я расскажу вам, как происходит сам процесс укладки трубопровода в траншею своими руками до накопительной или проточной ёмкости — суть процесса показана на фотографиях вверху. После того как вы выкопали траншею, вам нужно насыпать туда песочную подушку толщиной не менее 29 мм и спланировать её в соответствии с требуемым уклоном (на 110-ую трубу18-20 мм/м погонный).

Затем укладываете саму магистраль, ещё раз проверяете уклон и опять засыпаете песком, чтобы толщина слоя над верхней стенкой достигала 5-6 см — это не даст острым камням и металлическим предметам под давлением грунта пробить трубу.

Прежде чем засыпать траншею грунтом, вам нужно утрамбовать песок, но из-за зыбкости материала это сделать довольно затруднительно.
Я поступаю по-другому — обильно поливаю песок водой, и он сразу же проседает до нужного состояния, после чего сразу можно сыпать грунт.

Заключение

В заключение хочу добавить, что утепление трубопровода вам может понадобиться не только под землёй, но и в доме, если стены недостаточно толстые. Кроме того, теплоизоляция не отменяет песочную подушку. Но если у вас остались вопросы по этой теме — задавайте их в комментариях.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Канализационные стоки в доме необходимо собрать и направить в центральную канализацию или в или в .

Эту задачу выполняет система трубопроводов внутри и снаружи дома — внутренняя и наружная канализация.

Как правильно проложить трубы канализации в частном доме

На схеме канализации показаны две вертикальные трубы, пересекающие дом от цоколя до крыши — это стояки канализации , в которые собираются стоки от близлежащих санитарных приборов.

Стоки от санитарных приборов перемещаются самотеком к канализационным стоякам, а оттуда к горизонтальным сточным трубам и далее к выпуску наружной канализации.

Особенности движения стоков по трубам канализации

При разработке схемы канализации ориентируйтесь на следующее.

При залповом сбросе воды через унитаз, порция воды заполняя все, или почти все, сечение канализационной трубы, двигаясь по трубе действует как поршень. Позади потока воды в трубе создается разряжение, которое, если не будет вентиляции, высасывает воду из сифонов санитарных приборов, подключенных к трубе позади по ходу потока.

А впереди потока воды создается давление, которое выталкивает воду из сифонов санитарных приборов, подключенных впереди по ходу потока.

Эффект повышения давления в трубе обычно проявляется слабее, поскольку канализационная труба впереди на конце обычно имеет открытый выход. Разряжение же в трубах при неправильном устройстве канализации в доме часто приводит к отсасыванию воды из сифонов санитарных приборов и появлению запаха в доме.

Аналогичные процессы в канализационных трубах могут происходить:

• При опорожнении ванны или при сливе воды из стиральной машины под давлением, создаваемым насосом.
• В очень длинных трубах подводок от санитарных приборов к стояку.
• При большом перепаде высот между началом и концом трубы подводки.

Правила прокладки канализации в доме

При разработке схемы канализации частного дома соблюдают следующие правила:

1. Унитаз должен иметь отдельное присоединение к стояку. В трубу между унитазом и стояком нельзя присоединять другие санитарные приборы. Несоблюдение этого правила может приводить к тому, что при смыве унитаза по полному сечению трубы будет отсасываться вода из сифонов других санитарных приборов.

2. Присоединение к стояку на этаже других санитарных приборов не должно быть ниже места присоединения унитаза. В противном случае при смыве унитаза возможно появление сточных вод в сливном отверстии соседних приборов.

Другие санитарные приборы, кроме унитаза, могут иметь одну общую трубу подводки к стояку.

3. При выборе диаметра труб руководствуются правилом — диаметр трубы подводки к стояку не должен быть меньше диаметра сливного патрубка санитарного прибора. Если к одной трубе подводки присоединяют несколько приборов, то диаметр трубы принимают по наибольшему сечению патрубка присоединяемых приборов.

Диаметр трубы стояка не должен быть меньше диаметра сливного патрубка унитаза — 100 мм. ; или 50 мм. — для стояка без унитаза.

4. Длина трубы подводки к стояку от унитаза должна быть не более 1 м. Длина труб подводок от других санитарных приборов не более 3 м. Для подводок большей длины (до 5 метров) необходимо увеличить диаметр трубы до 70-75 мм. Подводки длиной более 5 м выполняют из труб диаметром 100-110 мм. Увеличивать диаметр труб подводок не требуется, если верхние концы подводок вентилировать с помощью аэрационного вакуумного клапана или соединив подводку с вентиляционной трубой стояка. Длину подводки к унитазу можно увеличить при условии вентиляции конца, присоединенного к унитазу.

5. Уклон труб для эффективного самоочищения должен быть в пределах 2 — 15% (2 — 15 см. на метр длины). Перепад высот между началом и концом подводки к унитазу не должен превышать 1 м. Для других подводок — не более 3 м. Если перепад высот больше, то необходима вентиляция верхнего конца подводки.

6. Следует избегать на поворотах труб установки угловых фасонных частей с углом 90 град. Углы поворота и присоединения труб необходимо формировать плавными, из стандартных частей с углом 135 градусов по ходу течения жидкости.

7. Канализационные трубы укладывают раструбом в направлении — навстречу потоку.

8. Обязательно выполняют вентиляцию стояков. Для этого трубы стояков выводят вверх, минимум на 0,5 м. выше поверхности кровли. Отсутствие вентиляции приводит к появлению разряжения в трубах при сливе воды, опорожнению сифонов санитарных приборов и к появлению запаха канализации в доме и на участке. Вентиляцию канализационного стояка не следует связывать с каналами естественной вентиляции помещений.

9. Для вентиляции стояков и подводок, в случаях, указанных выше, на верхнем конце в помещении устанавливают аэрационный вакуумный клапан. Аэрационный клапан пропускает воздух только внутрь трубы, но не выпускает газы наружу. Работа клапана предотвращает появление разряжение в трубе, которое приводит к опорожнению сифонов санитарных приборов. В случае установки аэрационного клапана вентилировать такой стояк не требуется. Но вентиляцию хотя бы одного стояка в доме следует сделать обязательно.

10. Необходимо предусмотреть шумоизоляцию канализационных стояков. Для этого стояки лучше располагать в нишах стен, закрывать слоем минваты, а ниши обшивать гипсокартоном.

11. Трубу стояка на уровне перекрытия закрепляют жестко. На этаже, между перекрытиями, трубы соединяют и закрепляют так, чтобы обеспечить перемещение при температурных деформациях. На нижнем этаже дома в доступном месте устанавливают в стояке люк — ревизию.

12. Горизонтальные трубы, соединяющие стояки и выпуск наружной канализации прокладывают в цокольной части дома по стенам, в грунте под полом. Через каждые 15 м. и на каждом повороте в трубах устанавливают люк-ревизию.

13. Диаметр горизонтальных труб должен быть не меньше, чем диаметр труб стояка. Углы поворота и присоединения труб делаются под углом не более 60 градусов. Трубы, проложенные в неотапливаемой части дома, утепляют.

Устройство для прокладки труб канализации вертикальной ниши в стене, на всю высоту этажа, или горизонтальной штробы, приводит к ослаблению прочности стены. Не следует делать ниши и штробы где попало, на свой страх и риск. Ниши и штробы глубиной более 3 см. для прокладки коммуникаций в стенах должны быть предусмотрены в проекте дома .

Допускается без согласования с конструктором устраивать вертикальные штробы в нижней части стены на высоту не более 1/3 высоты этажа.

Наружный выпуск канализации

Выпуск канализации - наружный участок трубы от дома, подсоединяется к колодцу центральной канализации поселка (если есть), или к бессточному накопительному септику для вывоза стоков ассенизационной машиной, или к септику локальных очистных сооружений на участке.

Снаружи непосредственно у дома на трубу выпуска рекомендуется устанавливать ревизионный колодец. В колодце в трубу рекомендуется установить обратный клапан. Клапан будет предотвращать затопление подземной части здания (например, при переполнении септика) и препятствовать проникновению грызунов в дом по трубам канализации.

Наружная труба на выходе из ревизионного колодца присоединяется к системе центральной канализации или к септику автономной системы канализации частного дома.

Наружную трубу до септика, укладывают с уклоном 2,5 - 3%, на глубине около 0,4 м. Если длина выпуска более 5 м. , то трубу по всей длине утепляют скорлупой из пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Трубу выпуска не следует заглублять - иначе, это приведет к необходимости устанавливать септик на большой глубине, что обойдется дороже и затруднит эксплуатацию септика.

Сифон в канализации

Сливной патрубок каждого санитарного прибора присоединяется к трубе подводки через сифон. Сифон представляет собой U — образное колено, в нижней части которого всегда остается слой сливаемой жидкости.

Некоторые санитарные приборы, например унитаз, имеют встроенный сифон. Слой воды в сифоне служит барьером для газов, препятствуя выходу их из канализационной трубы в помещение.

Сифон санитарного прибора может оказаться не заполненным водой и пропускать газы в помещение в следующих случаях:

1. При длительном бездействии санитарного прибора вода в сифоне высыхает. На время бездействия (более двух недель) сливные отверстия санитарных приборов рекомендуется закрывать.
2. При отсосе воды из сифона в результате разряжения, создаваемого в трубах. Риск отсоса воды из сифонов возрастает при увеличении длины и уменьшении диаметра трубы подводки, а также в случае отсутствия вентиляции стояков и длинных труб подводки.

Фекальные насосы с измельчителем для дома

Стоки движутся в трубах канализации самотеком, за счет прокладки труб с уклоном.

Однако, в доме иногда возникают ситуации, когда создать необходимый уклон труб от санитарных приборов затруднительно. Например, если санитарное помещение оборудуют в подвале дома. Или необходимо переместить стоки на значительное расстояние (из бани), а требуемый уклон труб создать не получается.

Для приема и принудительного перемещения стоков устанавливают специальные электрические фекальные насосы. Фекальный насос имеет устройство для измельчения содержимого стоков и перекачки их в выше расположенные трубы канализационной системы.

Насос для принудительного перемещения стоков устанавливают после каждого санитарного прибора или для перекачки стоков из группы близко расположенных санитарных устройств.

Фекальный насос может поднять стоки на высоту до 10 метров и переместить на несколько десятков метров.

Приток в канализационные трубы воздуха для вентиляции происходит через открытый конец трубы в септике или приемном колодце центральной канализации. Выходное отверстие трубы канализации, по которой из дома поступают стоки в септик, должно быть всегда выше уровня стоков в нем.

О процессах, происходящих при движении стоков по трубам канализации, об устройстве и правильном применении аэрационного клапана посмотрите это видео:

Варианты канализации — отвода сточных вод из частного дома

Что делать со стоками в частном доме, если рядом нет системы центральной канализации?!

Есть два варианта канализации - отвода сточных вод из частного дома:

1. Отводить воду в бессточный накопительный септик (резервуар, выгребную яму) с периодической, по мере заполнения, откачкой и вывозом стоков ассенизационной машиной в очистные сооружения ближайшего населенного пункта.
2. Устройство локальных очистных сооружений на участке и сброс очищенной воды в естественную среду - в грунт или на рельеф.

Первый способ обеспечивает минимальную стоимость строительства канализации, но ежегодные расходы на эксплуатацию (вывоз стоков) могут оказаться значительными.

Вариант канализации с локальными очистными сооружениями более затратен при сооружении , но может обеспечить меньшие текущие расходы на содержание системы.

Способы очистки канализационных стоков частного дома

В локальных очистных сооружениях используют биологический способ очистки стоков от загрязнений. Очистка стоков производится микроорганизмами, способными разлагать органические загрязнения. Главная задача биологической очистки - удаление из стоков органических веществ. Биохимические реакции, протекающие в процессе биологической очистки, частично удаляют из стоков и многие химические элементы, снижая их концентрацию в сточной воде.

Различают анаэробный (бактериями без доступа кислорода) и аэробный (бактериями в присутствии кислорода) процессы биологической очистки.

Два вида локальных очистных сооружений канализации для частного дома

Для очистки сточных вод частного дома используют:

1. Анаэробные септики , дополненные грунтовыми очистными сооружениями с фильтрующим дренажем через слой грунта. В грунтовых фильтрах происходит процесс доочистки стоков с помощью аэробных бактерий.
2. Активные септики - очистные устройства, в которых налажен процесс интенсивной биологической очистки стоков с помощью аэробных бактерий. Очищенные стоки после активного септика, как правило, сбрасываются в грунт или на рельеф.

Первый вариант, анаэробный септик с дренажом стоков в грунт , как правило, более дешевый в устройстве и эксплуатации. Здесь, в очистных сооружениях создают для жизнедеятельности микроорганизмов условия, близкие к естественным. Простое устройство обеспечивает длительную и надежную работу канализации.

Второй вариант с активным септиком - более дорогой и сложный в эксплуатации. Активный септик - это высоко технологичный аппарат заводского изготовления, в котором созданы искусственные условия для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, что позволяет значительно ускорить процесс очистки.

Канализация частного дома с активным септиком обеспечивает самую высокую степень очистки сточных вод. Очищенные стоки из активного септика направляют в грунт через дренажную систему. При водонепроницаемых грунтах на участке, стоки сбрасывают на рельеф, в канаву.

Активный септик требует подключения к электросети, не выносит длительных перерывов в подаче стоков, чувствителен к отключениям электроэнергии, нуждается в постоянном контроле работы, а также в своевременном ремонте и обслуживании.

Достоинства - малые габариты, быстрый монтаж, независимость от грунтовых условий на участке. Для дома эконом - класса активный септик имеет смысл использовать при недостатке места на участке для размещения грунтового фильтрующего дренажа или при высоком уровне грунтовых вод.

Очистка стоков канализации частного дома в активном септике Топас

Автономная система канализации Топас – эффективное и рациональное решение для частного сектора, загородных и дачных имений, там, где подключение к центральной системе канализационных стоков невозможно. Многие потребители уже успели оценить представленную систему и характеризуют ее с лучшей стороны, но что она собой представляет?

Септик Топас представляет собой систему аккумуляции и очистки сточных вод, в результате чего на поверхность выводится чистейшая техническая вода. Ассортимент подобных устройств весьма широк – каждый покупатель может подобрать оптимальное изделие, способное обслужить как отдельный частный дом, так и небольшой коттеджный поселок.

Сущность автономной канализации Топас

При производстве септиков Топас используется вспененный полипропилен, дополнительно накопительные камеры оснащены ребрами жесткости. Подобная технология производства позволяет достичь следующих параметров устройства:

• Высокие прочностные характеристики.
• Монтаж системы при любых погодных условиях.
• Работа системы даже в зимний период времени.
• Независимость от типа грунта и уровня пролегания грунтовых вод.

Отметим некоторые преимущества автономной канализации:

• высокий уровень очистки воды;
• нет необходимости обустройства дополнительных аэрационных площадок;
• длительный срок эксплуатации;
• компактность размеров, что позволяет установить септик на минимальном пространстве;
• экологичность;
• простота обслуживания с минимумом трудозатрат, финансовых затрат и не требуется вызов спецтехники;
• вторичные продукты переработки можно использовать в качестве удобрения, а очищенную воду для полива посадок;
• нет посторонних запахов, шума;
• абсолютная герметичность конструкции.

Стоит отметить и минусы системы , хотя и минусами это назвать сложно:

• зависимость от электроэнергии;
• высокая стоимость изделия, но с течением времени затраты окупятся;
• для установки потребуется вызвать бригаду специалистов, хотя возможен самостоятельный монтаж.

Принцип работы активного септика

Принцип работы автономной канализации можно разделить на несколько этапов:

1. Сточные воды попадают в приемную камеру, где происходит их очистка от примесей и тяжелых загрязнений. Уровень наполненности камеры регулируется, после наполнения стоки попадают в аэротенк.
2. Происходит процесс аэрации, в результате которого нечистоты обрабатываются кислородом и специальными бактериями.
3. Очищенные стоки скапливаются в отстойнике, откуда впоследствии откачивается ил, оседающий на дне.
4. Техническая вода переходит в стабилизатор, откуда ее можно утилизировать в грунт или использовать, например, для полива.

Правила эксплуатации активного септика Топас

Любая модель септика Топас снабжена подробной инструкцией по эксплуатации, но выделим несколько правил, соблюдать которые следует обязательно:

1. При отключении электричества постарайтесь ограничить поступление сточных вод в накопительную камеру во избежание перелива.
2. Не допускайте попадания в систему агрессивных химических веществ, щелочей, кислот и т.д. – они уничтожат полезные микроорганизмы устройства.
3. Не выкидывайте в канализацию мусор, не предназначенный для нее – остатки продуктов питания, пакеты, пластик и пр. твердые бытовые отходы.
4. Очистка ила проходит дважды в год.
5. Некоторые детали устройства подлежат обязательной замене, например, компрессорные мембраны «Air Mac» – раз в 2 года, аэрационные элементы – раз в 12 лет.

Монтаж активного септика Топас

Особых сложностей установка автономной канализации не доставит, весь процесс делится на несколько этапов:

1. Поиск места, где будет установлен септик – от фундамента построек должно быть выдержано расстояние не менее 5 метров, при этом стоит помнить про траншеи, котлован, место слива, которые необходимо вырыть.
2. Рытье котлована, размеры которого варьируются в зависимости от габаритов станции. При неустойчивом типе грунта придется установить опалубку.
3. Укладка песчаной или бетонной подушки, предотвращающей всплывание станции. Для небольших моделей устраивается подушка из песка, а для станций, рассчитанных на обслуживание большого количества пользователей – из бетона.
4. Установка станции в котлован – ручной или автоматический метод.
5. Укладка труб канализации.
6. Герметизация канализационных труб в местах их соединения с устройством. Используется специальный шнур из полипропилена, входящий в комплект к станции.
7. Подсоединение шнура электропитания, который проходит под землей в гофротрубе.
8. Засыпка грунтом – последний этап, в котором одновременно происходит заливка воды в котлован на глубину 35 см и засыпание ее песком. Станция должна быть полностью погружена в грунт, иначе нормализации внешнего давления не будет.

Выбор модели автономной станции

При выборе септика Топас стоит учитывать следующие факторы:

• количество будущих пользователей;
• глубина расположения сточной трубы;
• способметод выброса очищенных стоков – принудительный или свободный.

Любая модель септика Топас прослужит долгое время при соблюдении правил эксплуатации и монтажа. Стоит обратиться к профессионалам, которые не только быстро и грамотно окажут все услуги по выбору, монтажу автономной станции, но и предоставят гарантийные обязательства на все монтажные работы.

Как сделать анаэробный септик и грунтовые очистные сооружения для автономной канализации в частном доме своими руками

Еще статьи на эту тему:

Куда направлять стоки канализации в частном доме

Прошли те времена, когда в загородных и частных домах все удобства были на улице. Сейчас для создания базового комфорта необходимо проложить канализацию в частном доме. Это весьма ответственное задание не является сложным.

Чтобы проложить канализацию в частном доме своими руками, нужно начинать с создания грамотного проекта. При строительстве нового здания важно проектировать стоки не по остаточному принципу, а в комплексе со всеми системами, так как канализация является одним из важнейших пунктов жизнеобеспечения современного дома.

А также необходимо предварительно уточнить – есть ли возможность подключения частного жилья к централизованной канализации. Это сэкономит средства и время на сооружение . Нужно знать какие грунты могут залегать около дома, в этом поможет геологическая разведка.

Проект на канализационную систему частного дома должен включать в себя такие пункты:

Монтаж наружной канализации

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» от несущей способности грунтов зависит тип подушки для канализационного трубопровода. В траншеях в скальных грунтах предусматривают подушку толщиной от 100 мм из тщательно утрамбованного песка или гравия. В торфяных, илистых и других слабых почвах делают искусственное основание. Для остальных видов почв достаточно тщательно утрамбовать непосредственное дно траншеи.

Глубина подвода труб зависит от уровня промерзания почвы в данной местности. Верх водопровода должен быть ниже точки промерзания. При высоте почвенного слоя менее 700 мм водосточные трубы должны быть утеплены и предохранены от повреждений, если сверху предполагается проезд наземного транспорта.

Дно траншеи обязательно очищается от мусора и крупных камней, подготавливается основание. Трубопровод нужно подвести к дому от места сброса канализации с минимальным количеством поворотов. Если же их избежать не удаётся, то используют плавные отводы для труб. Трубы и фасонные части между собой соединяются с использованием герметика.

Подвод канализации к частному дому должен быть под нужным :

• для трубы диаметром 160 мм необходим уклон 0,008;
• для подводящей трубы размером 110 мм – 0,02;
• трубопровод диаметром 50 мм нужно прокладывать под уклоном 0,03.

На выходе из здания в отверстие фундамента вставляют металлическую гильзу для прокладки в ней труб. Оставшееся пространство обязательно заполняется утеплителем, например, минеральной ватой.

Выполняя эти несложные условия, можно себя обезопасить от внезапного прорыва внешней сети ассенизации или промерзания её зимой. Например, процесс ремонтных работ в холодный период года усложняется рытьём траншеи в мёрзлой земле.

Сбор и хранение стоков

При отсутствии возможности используют несколько вариантов локальной системы сброса, хранения и очистки стоков:

• выгребная яма;
• септик.

Традиционные выгребные ямы не лучший вариант, с точки зрения экологии. Но они являются наиболее экономичным способом организовать автономный накопитель бытовых стоков. Выбирая такой способ, важно правильно организовать размещение ямы:

• Расстояние между выгребной ямой и скважиной должно быть более 25 м.
• Колодец для стоков должен находиться от дома далее, чем 5 м.
• При производительности канализации от 8 кв. метров расстояние увеличивается до 8 м.
• Расстояние от выгреба до границы участка должно быть не меньше 1,5 м.
• Выгребную яму располагают внизу по течению подземных вод, чтобы предотвратить попадание стоков в колодцы.
• Ассенизационный колодец располагают ниже уровня дома.

Материал для строительства выгреба традиционно красный кирпич. При возможности подъезда спецтехники обустраивают яму из уже готовых с предварительно забетонированным дном. Конструкция накрывается плитой со смотровым люком и вмонтированной трубой для вентиляции.

Более прогрессивным решением по организации сбора стоков является септик. Он состоит обычно из двух или трёх камер. В первой камере осаждается твёрдая фракция и происходит разложение с помощью бактерий. Отфильтрованная жидкость направляется в следующий резервуар для дальнейшей очистки. В последней камере очищенная жидкость просачивается через гравийное основание в почву. Септик обязательно оборудуется вентиляционной трубой с зонтиком. От осаждённых твёрдых отходов сооружение нужно освобождать раз в 5–10 лет. Такие конструкции приобретают уже в готовом виде.

Внутренняя разводка

Кроме обустройства наружной канализации, важно знать, как правильно проложить трубы внутри дома. Есть много нюансов:

• Точки водозабора должны располагаться как можно компактней для оптимальной организации канализационной системы.
• Унитаз присоединяется к стояку отдельно от остальных приборов для предотвращения всасывания ими стоков от унитаза.
• Стоки от раковин, моек, душевых и другого сантехнического оборудования должны быть подведены к общему стояку выше, чем сток от унитаза.
• Уклон труб должен быть 2–9°.
• Каждые четыре метра стояка должны быть установлены ревизии на высоте от пола более 1 м.
• Если канализационные трубы не спрятаны под полом, то перед каждым поворотом необходимо установить ревизии.
• Стояк оборудуется вентиляционной трубой с выводом её выше уровня кровли от 70 см. Это защитит жильё от неприятных запахов.
• В неотапливаемых помещениях трубопровод обязательно утепляется.
• Части трубопровода в местах соединений промазываются герметиком.
• Для организации стоков от моек и раковин достаточно трубы диаметром 50 мм, от унитаза, ванной и душа – 110 мм.
• Диаметр стояка должен быть не меньше 110 мм.
• Чем меньше диаметр трубы, тем больше должен быть её уклон.

Схема соединения стояка с трубой наружной канализации

Канализационные трубы желательно звукоизолировать (это повысит уровень комфорта жилья) с помощью обустройства короба из гипсокартона и заполнения его минеральной ватой.

Если выбрана канализация под полом в частном доме, то необходимо соблюдать дополнительные условия по СНиПу. Кроме того, что при таком монтаже теряется высота помещения, не везде возможна установка подпольной канализации. Запрещено её устанавливать:

• в помещениях для хранения продуктов питания;
• в жилых комнатах (спальни, гостевые или детские);
• в комнатах длительного пребывания людей (офисы, учебные кабинеты);
• в помещения с установленным электрооборудованием.

Важно! Конфигурация подпольной канализации должна быть максимально простой, без лишних поворотов, переходов и фитингов.

При монтаже сточной системы под перекрытием необходимо соблюдать ряд правил:

• Диаметр труб не должен быть больше 110 мм.
• Фитинги монтируются под углом 45°.
• Крепежи устанавливаются на расстоянии друг от друга, равном диаметру трубы, умноженным на 10.
• Наличие подпольной разводки в ванной комнате не должно создавать превышение пола над остальными помещениями.
• К качеству используемых материалов предъявляются повышенные требования, так как для ремонта проложенной сети понадобится нарушать перекрытия.

Монтаж внутренней разводки сточных труб в частном доме своими руками довольно простое занятие, но требующее внимательности и серьёзного отношения к деталям, которые отличают качественный ремонт.