Утепление дома изнутри или как сделать жизнь комфортней, а счета за отопление меньше. Дует из пластикового окна – найти и устранить

Мансарда - это то уютное помещение, которое находится непосредственно под крышей, то есть, по сути, является жилым чердаком. Сегодня его всё чаще используют в строительстве загородных домов и коттеджей. Однако при использовании мансарды как жилой комнаты следует учитывать, что потребуется качественная теплоизоляция крыши, поскольку зимой в этом помещении может быть слишком прохладно и влажно, а летом - очень жарко. Советы по тому, как произвести утепление собственноручно, вы найдёте в нашем материале.

Многослойный пирог мансардной крыши

Утепление крыши в доме с мансардой должно решить две основные задачи:

1. Не дать воздуху слишком нагреваться в жаркое время.
2. Эффективно сохранить тепло в зимний период.

Однако для того чтобы создать комфортные условия при проживании в мансардном пространстве, следует разобраться, как смонтирована крыша и из чего состоит так называемый кровельный пирог. Создание данной многослойной конструкции - дело рук профессиональных строителей. Нам же важно понимать, как устроена крыша, какова роль у каждого её слоя, и какие материалы лучше справляются с поставленной задачей.

Многослойный пирог мансардной крыши состоит из нескольких обязательных компонентов, каждый из которых имеет определённое предназначение. Если рассматривать его, начиная с внутренней части, то очерёдность слоёв будет следующей:

Важно! Каждый слой кровельного пирога должен располагаться именно в такой очерёдности. Ошибочная перестановка местами приведёт к снижению качества кровли, уменьшению срока её службы и существенным теплопотерям.

Особенности вентиляции крыши мансардного типа

Важно понимать, как работает вентиляция в доме с мансардой. Для этого необходимо просто вспомнить законы физики. Итак, в процессе своей жизнедеятельности человек выделяет в атмосферу влагу и тёплый воздух, которые имеют свойство подниматься вверх и заполнять прохладные места. Таким образом тёплые пары попадают на утеплитель, где переходят в конденсат и превращаются во влагу.

При отсутствии вентиляции влага не успевает выводиться из помещения, в результате в нём ощущается постоянная сырость. Сырость же, в свою очередь, приводит к быстрому изнашиванию и порче материалов, из которых сделана постройка. Особенно сильно страдают деревянные элементы - они начинают гнить. На металлических комплектующих появляется коррозия. Поэтому плохая вентиляция либо её отсутствие сделает невозможной полноценную и комфортную эксплуатацию мансарды под жильё и приведёт к быстрому ухудшению состояния чердака в случае использования его в хозяйственных целях.

Избежать этих отрицательных последствий можно благодаря оборудованию грамотной вентиляции. Обеспечивая правильную циркуляцию воздуха, она будет выводить излишнюю влагу, предотвращать оседание её на утеплителе и потерю ним теплоизоляционных качеств.

Знаете ли вы? Впервые чердачное пространство было задействовано как жильё в 1635 году французским архитектором Франсуа Мансаром, который делал реконструкцию королевского замка недалеко от Парижа. После этого мансарды приобрели популярность. В них обычно проживали небогатые люди либо гости. Востребованными они стали ещё и потому, что за чердаки домовладельцам не нужно было платить налог.

Есть несколько вариантов оборудования естественной вентиляции:

Грамотно оборудованная вентиляция позволяет избежать перегревания мансарды в жару и образования льда на отвесах при низких температурах за окном. Большое значение также имеет правильная сборка кровельного пирога, наличие вентиляционного зазора шириной не менее 2 см, решётки и обрешётки под кровлей.

Система вентиляции крыши обеспечивается двумя способами:

1. Двухслойным.
2. Однослойным.

Первый заключается в том, что зазоры делаются между утеплителем и гидроизоляционным слоем и между гидроизоляционным слоем и кровлей.

При однослойном способе гидроизоляция в виде мембранной ткани укладывается на утеплитель. Мембрана будет пропускать влагу, которая идёт из утеплителя, и не пропустит воду, капающую с кровли.

Важно! Для каждого уровня дома потребуется оборудование отдельной системы вентиляции .

Как выбрать утеплитель

Современный рынок предлагает множество материалов, которые используются для утепления. Давайте разбираться в плюсах и минусах утеплителей, подходящих для мансардных крыш. Оценивать будем теплопроводность, огнестойкость, влагоустойчивость и экологичность.

Важно! Чтобы утеплить крышу мансардного типа, необходимо подбирать теплоизолятор, имеющий коэффициент теплопроводности 0,05 Вт/м и ниже.

Данные материалы не влияют на здоровье жильцов домов, практически не содержат химических волокон и не выделяют токсичных веществ при горении. При этом имеют отличные показатели воздухопроницаемости, тепло- и звукоизоляции. Однако утепляя крышу материалами с такими характеристиками, нужно быть готовым выложить существенную сумму.

Роль натурального утеплителя также могут выполнять опилки, морские водоросли, солома, гранулированная бумага.

При утеплении очень важно правильно подобрать толщину слоя утеплителя.

Она будет зависеть от следующих факторов:

• климата, в котором строится дом;
• толщины стен;
• высоты кровельного пирога.

Знаете ли вы? В России мансарды в качестве жилых помещений были популярными с XVIII до начала ХХ века. Их называли мезонинами, горенками, светёлками. С 20-х годов, после того как в моду вошли дома с прямыми крышами, о мансардных квартирах забыли. И лишь в конце минувшего столетия они вновь заинтересовали архитекторов и покупателей недвижимости.

Технология утепления мансардной крыши

Давайте детальнее рассмотрим технологию внешнего и внутреннего утепления крыши мансардного типа.

Внешнее утепление

Утепление снаружи предполагает использование пеноплэкса или пенополистерола. Делается оно непосредственно при постройке дома либо после обновления прохудившейся крыши. Кровельный пирог укладывается таким образом:

• 1-й слой - плиты пенополистерола;
• 2-й слой - гидроизоляционная мембрана;
• 3-й слой - обрешётка с вентиляционными зазорами;
• 4-й слой - кровельный материал.

Внутренняя часть

Внутреннее утепление условно можно разбить на несколько этапов:

Утеплитель (минвату) нужно будет прикрепить к ячейкам между стропилами. Он нарезается кусками на 3-4 см больше, чем расстояние между стропилами. Укладывать его необходимо, начиная с нижнего края свода крыши, встык.

Чтобы создать вентиляционное пространство для удаления излишков влаги, необходимо теплоизолятор прикрутить с помощью саморезов к стропилам деревянной контррейки.

Поверх стропил нужно уложить ещё один тонкий слой утеплителя. Сверху утеплителя (в случае если это вата) крепится пароизоляционная плёнка, стыки которой запаиваются. Далее конструкция прикрепляется с помощью обрешётки, и выполняется отражающая теплоизоляция. После этого можно приступать к отделке потолка. Наиболее распространённые материалы для отделки - ДВП, фанера. Дополнительную звукоизоляцию поможет создать натяжной потолок.

Таким образом, при внутреннем утеплении кровельный пирог будет выглядеть следующим образом:

• 1-й слой (снизу) - отделка;
• 2-й слой - обрешётка с вентиляционным зазором;
• 3-й слой - пароизоляционная плёнка;
• 4-й слой - утеплитель в два слоя;
• 5-й слой - гидроизоляционная мембрана;
• 6-й слой - вентиляционный зазор с обрешёткой;
• 7-й слой - кровельный материал.

Как дополнительно утеплить пенополистиролом

В отдельных случаях, чтобы достичь лучшей теплоизоляции, применяют два вида утеплителя. Так, между стропил укладывается минеральная вата, а стропильная система зашивается пенополистеролом.

Однако при таком утеплении есть риск, что водяные пары, попадающие в минвату, не будут находить выхода из-за воздухонепроницаемости пенополистерола и создадут благоприятные условия для развития плесени. Поэтому специалисты советуют: если вы приняли решение использовать два разных вида утеплителя, то вначале, после гидроизоляции, на низ стропил уложить недышащий пенополистерол, а ниже - минвату.

Важно! При качественном комбинированном утеплении крыши мансардного типа необходимо пользоваться правилом: у верхнего слоя утеплителя должны быть более высокие коэффициенты паропроницаемости и теплопроводности, чем у нижнего.

Как ухаживать за крышей и составляющими её материалами

Крыша, какой бы качественной и правильно построенной она ни была, требует ухода. Чтобы она прослужила длительное время, необходимо регулярно производить профилактические мероприятия, в которые входят:

• визуальное обследование один раз в год, лучше весной, с проверкой состояния комплектующих, покрытия, карнизных кромок;
• очистка в любое время года (от снега, веток, грязи, мха, лишайников), желательно два раза в год, включая водосточные системы.

Особенности ухода за крышей будут зависеть от материала, которым она покрыта. Металло- и мягкую черепицу достаточно лишь периодически мыть с помощью мойки высокого давления и мягкой щётки. Также потребуется аккуратное очищение от снега, в случае если он не сходит долгое время.

Кровлю Шинглас чистят от снега и наледи, проверяют надёжность крючков для стремянок, швов и примыканий. Моют её один раз в четыре-пять лет. Керамическая черепица не требует дополнительных усилий по уходу, нужно лишь вовремя очищать снег и ветки.

Шифер чистят металлической щёткой ото мха и лишайников. Для профилактики наносят антисептический раствор.

Знаете ли вы? Прародительницей современной черепицы можно назвать глиняную лепёшку, обожжённую на солнце. Такая кровля была обнаружена при раскопках древнеегипетских поселений.

Ондулин нужно обследовать дважды в год, в мае и октябре. Ондулиновую крышу необходимо очищать осенью от листьев, а весной - от мусора, скопившегося под снегом. Важно следить, чтобы кровлю не царапали ветки растущих рядом деревьев. Также требуется обследование системы водостоков.

Время повторной покраски будет зависеть от кровельного покрытия, поскольку каждый его вид имеет разный срок службы. Срок окрашивания определяется индивидуально для каждого дома.

В завершение отметим, что дома с мансардами всё чаще привлекают внимание тех, кто подбирает себе новое жилье. Это интересное архитектурное решение, безусловно, вносит свою изюминку в постройку, делает её оригинальной, выделяющейся среди других. К тому же интересны и планировки мансард в середине. Однако для того чтобы в комнате под крышей комфортно было проживать, необходимо позаботиться о её тепло- и гидроизоляции.

Утеплить мансардную крышу можно собственными руками. При правильно оборудованной вентиляции и верно подобранном современном качественном теплоизоляционном материале, а также при соблюдении строительных рекомендаций по устройству кровельного пирога это не составит большого труда.

В данной статье речь пойдет о внутреннем утеплении дома. Я постараюсь подробно рассказать о материалах, которые можно использовать для этих целей, и технологии их монтажа.

Можно ли выполнять внутреннюю теплоизоляцию дома

В первую очередь давайте разберемся – можно ли утеплять дом изнутри? Сразу скажу, что прибегать к этой операции крайне не желательно. Если у вас имеется возможность выполнить утепление снаружи, обязательно ею воспользуйтесь.

Дело в том, что внутреннее утепление имеет довольно много недостатков:

• уменьшается полезное пространство помещения, что бывает критично для небольших дачных домиков и малогабаритных квартир;
• утепление стен изнутри не позволяет утеплить перекрытие. В результате перекрытие контактирует с холодными стенами, и само остывает. Правда, этот недостаток критичен для домов с бетонным перекрытием;

• стены полностью перестают обогреваться, что может привести к образованию трещин ;
• точка росы смещается в помещение, в результате чего между утеплителем и стенами образуется влага. Это приводит к появлению плесени и снижению долговечности стен.

Однако, иногда выполнить теплоизоляцию можно только лишь с внутренней стороны, к примеру, если оказалось, что наружного утепления недостаточно или фасад уже отделан. В этом случае необходимо утеплить жилье изнутри с минимальными негативными последствиями для стен . Как это сделать, я расскажу ниже.

Выбор утеплителя

Прежде всего необходимо определиться каким материалом лучше утеплить дом.

Вариантов существует довольно много, однако, наибольшей популярностью пользуются следующие теплоизоляторы:

• минвата;
• пенополистирол;
• экструдированные пенополистирол;
• эковата.

Минеральная вата

Минвата является наиболее популярным теплоизоляционным материалом для внутреннего утепления, что связано со следующими ее достоинствами:

• является экологичным материалом. Правда, это качество касается лишь базальтовой ваты. Поэтому для внутреннего утепления необходимо использовать именно ее ;
• обладает паропроницаемостью, что позволяет стенам дышать;
• низкая теплопроводность 0.035 – 0.042 Вт/(м*K);
• является пожаробезопасным материалом;
• продается в виде матов, благодаря чему с минеральной ватой легко работать.

Недостатки у минваты тоже имеются – она сильно впитывает влагу, поэтому требует качественной гидро- пароизоляции. Кроме того, стоимость минеральной ваты (базальтовой) выше некоторых теплоизоляционных материалов, таких как пенопласт.

Имейте в виду, что волокна минеральной ваты, попадая на кожу, вызывают раздражение. Конечно, со стекловатой ее не сравнить, но, все равно, при работе необходимо защитить органы дыхания респиратором, а руки — перчатками.

Стоимость на базальтовую вату от некоторых производителей приведена ниже:

В целом, можно сказать, что минеральная вата является оптимальным выбором.

Пенополистирол

Пенополистирол является наиболее дешевым теплоизоляционным материалом – цена начинается от 1200-1500 рублей за куб.

Кроме того, он обладает и другими достоинствами:

• теплопроводность составляет лишь 0,037-0,043Вт/мК;
• небольшой вес, что упрощает транспортировку и монтаж;
• не вызывает раздражение на коже, поэтому работать с пенопластом гораздо комфортней, чем с минватой.

Что касается недостатков, то у пенополистирола их довольно много:

• пожароопасность, причем во время пожара материал выделяет токсичные вещества, которые вызывают серьезное отравление, способное привести к летальному исходу ;
• низкая прочность;
• нулевая паропроницаемость.

Поэтому пенопласт для внутреннего утепления используют гораздо реже, чем, к примеру, минеральные маты.

Экструдированный пенополистирол

Пеноплекс или экструзионный пенополистирол – это современная разновидность обычного пенопласта.

В результате особой технологии изготовления, он обладает более высокими характеристиками, чем пенопласт:

• является более прочным материалом, чем обычный пенопласт;
• коэффициент теплопроводности еще ниже — 0,028-0,034 Вт/мК;
• практически не впитывает влагу, поэтому в случае его использования нет необходимости применять гидро- и пароизоляцию ;
• паропроницаемость несколько выше, чем у пенопласта — 0,007-0,008 мг/м·ч·Па, правда, эти показатели не позволяют в полной мере называть материал паропроницаемым.

Надо сказать, что дорогие марки экструдированного пенополистирола от известных производителей содержат в своем составе антипирены, благодаря чему утеплитель является пожаробезопасным.

Одним из главных недостатков пеноплекса является высокая цена:

По этой причине экструдированный пенополистирол для утепления стен изнутри применяют тоже не часто.

Эковата

Эковата является относительно новым строительным теплоизоляционным материалом, который изготавливается из волокон древесины. Благодаря этому он экологичен, к тому же обладает хорошими теплоизоляционными качествами – 0,032-0,041 Вт/м*K.

Среди других достоинств эковаты можно выделить такие моменты:

• благодаря специальным присадкам, которые используются при производстве эковаты, материал является трудновоспламеняемым, а также устойчивым к биологическим воздействиям ;
• обладает хорошей паропроницаемостью;
• обладает небольшим весом;
• низкая стоимость – около 1200 рублей за куб.

Нельзя сказать, что эковата является популярным материалом, однако, в последнее время она применяется для утепления жилья изнутри все чаще.

Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные на сегодняшний день теплоизоляционные материалы. Что касается выбора, то вы можете сами сделать его, с учетом изложенной выше информации.

Утепление пола и чердачного перекрытия

Начинать утепление жилья можно с теплоизоляции пола. Для этого нам понадобится один из вышеописанных утеплителей и пароизоляционная пленка.

Утепление осуществляется достаточно просто:

1. если содержит настил, его нужно удалить;
2. если между лаг отсутствует черновой пол, следует установить черепные бруски и на них уложить настил, который будет служить черновым полом;
3. затем на лаги и черновой пол укладывается пароизоляционная мембрана;
4. теперь нужно уложить своими руками на черновой пол любой теплоизоляционный материал;

1. поверх лаг и теплоизоляции настилается еще один слой пароизоляции;
2. в завершение работы укладывается настил.

Точно так же выполняется утепление перекрытия со стороны чердака.

Если же пол в доме бетонный, то можно установить лаги и утеплить его описанным выше способом, либо залить стяжку.

Во втором случае работа осуществляется в такой последовательности:

1. пол очищается от мусора и покрывается антиплесневым составом;
2. затем основание застилается гидроизоляционной пленкой с заворотом на стены;

1. поверх пленки укладывается утеплитель (экструдированный пенополистирол, минвата или пенопласт);
2. затем утеплитель застилается слоем гидроизоляции;
3. после этого выполнятся стяжка по стандартной схеме.

Так же можно утеплить и бетонное перекрытие на чердаке.

Технология утепления стен каркасным способом

Утеплить дом изнутри можно двумя способами – каркасным и бескаркасным. Прежде всего рассмотрим как выполняется теплоизоляция каркасным способом, так как он является наиболее распространенным.

Итак, процесс утепления изнутри стен каркасным способом можно условно поделить на пять шагов:

Подготовка материалов

Помимо теплоизолятора, чтобы утеплить стены изнутри понадобятся такие материалы:

• деревянные рейки;
• деревянные брусья (можно также использовать профили для гипсокартона);
• пароизоляционная мембрана;

• отделочный материал для обшивки каркаса;
• средство против плесени типа «антиплесень».

Если дом деревянный, также вам понадобятся:

• антисептик для дерева;
• межвенцовый утеплитель.

Подготовка стен

Перед тем как утеплить дом изнутри, необходимо выполнить следующие подготовительные действия:

1. если стены содержат старую осыпающуюся штукатурку, ее обязательно нужно удалить ;

1. затем поверхность стен необходимо обработать антиплесниевым составом. Если стены деревянные, нужно использовать антисептическую пропитку для дерева.
   Инструкция по применению этих составов обычно имеется на упаковке;

1. если дом брусовый или бревенчатый, обязательно нужно утеплить межвенцовые щели. Для этого вы можете воспользоваться паклей, льняной лентой или др.

Теперь стены подготовлены к дальнейшей работе.

Монтаж каркаса

Теперь можно приступать к монтажу каркаса и утеплению стен.

Эта работа осуществляется так:

1. поверхности стены и утеплителя не должны контактировать. Причем крайне желательно сделать между утеплителем и стеной вентиляционный зазор . Для этого к стенам крепятся горизонтальные рейки.

Расстояние по вертикали между планками должно составлять полметра, а по горизонтали – несколько сантиметров. Имейте в виду, что рейки должны образовывать ровную вертикальную плоскость.

Поэтому, если стены неровные, положение реек необходимо регулировать, подкладывая под них бруски, обрезки фанеры и т.д. Идеально выравнивать не обязательно, так как подкорректировать плоскость каркаса можно и на этапе установки стоек;

1. теперь, чтобы между внутренней поверхностью стены и утеплителем образовался вентзазор, нужно внатяжку закрепить на рейках пароизоляционную мембрану. Стыки, которые обязательно должны иметь нахлест, следует проклеить скотчем;
2. далее устанавливаются стойки. Если толщина брусьев соответствует толщине утеплителя, то их можно закрепить на рейках при помощи металлически уголков и саморезов. Если стойки более тонкие, можно воспользоваться подвесами, которые применяют для гипсокартона, и в них закрепить брусья.

Как я уже говорил выше, можно сделать стандартный металлический каркас, как для гипсокартона. В этом случае на полу и потолке следует установить направляющие, отступит от стены (реек) расстояние, равное толщине утеплителя.

Затем стоечные профили вставляются в направляющие, и фиксируются в подвесах. Другими словами работа выполняется в той же последовательности, как и при сборке обычного каркаса для ГКЛ.

Ели в качестве теплоизоляционного материала будут использоваться минеральные маты, расстояние межу стоек должно быть на пару сантиметров меньше их ширины. Если же будет использоваться пенополистирол или пеноплекс, расстояние должно соответствовать ширине плит ;

1. следующий шаг – это утепление стен дома. Маты или плиты утеплителя вставляются в пространство между стойками. Старайтесь расположить утеплитель как можно плотней друг к другу, чтобы избежать образования мостиков холода;

1. затем монтируется еще один слой пароизоляции по описанному выше принципу;
2. поверх пленки к стойкам крепится обрешетка. Как правило, для этих целей используют деревянные рейки;
3. в завершение работы с наружной стороны стен снизу и под козырьком выполняются отверстия, обеспечивающие вентиляцию. Эти отверстия можно заполнить минватой.

На этом утепление стен завершено. Надо сказать, что несколько иначе осуществляется теплоизоляция эковатой. В случае ее использования каркас вначале закрывается пароизоляционной пленкой, после чего эковата подается в пространство каркаса через шланг при помощи специального оборудования, как показано на фото выше.

Существует так же мокрый способ утепления. В этом случае эковата подается под давлением в мокром виде, в результате чего прилипает к поверхности стены. Недостатком этой технологии является то, что не получится выполнить вентиляционный зазор между стеной и утеплителем.

После утепления стен каркас следует обшить гипсокартоном, вагонкой, пластиковыми панелями или другим материалом. Так как данная процедура никаких особенностей не имеет, рассматривать ее не будем.

Технология утепления бескаркасным способом

Теперь рассмотрим, как утеплить дом внутри бескаркасным способом. Сразу скажу, что для подобного утепления можно использовать лишь пенопласт или экструдированный пенополистирол.

Кроме утеплителя надо подготовить следующие материалы:

• клей для пенопласта;

• гидроизоляционный праймер;
• дюбеля для пенопласта;
• стекловолоконная сетка;
• шпаклевка для стен.

Процесс утепления в этом случае выглядит следующим образом:

1. чтобы утеплитель не контактировал с влажной поверхностью стены, стену необходимо обработать гидроизоляционным праймером. Состав можно нанести при помощи малярного валика как обычную грунтовку;

1. затем нужно развести в воде клей для пенопласта, придерживаясь инструкции на упаковке;
2. далее клеевой состав надо нанести на тыльную сторону утеплителя при помощи зубчатого шпателя;

1. утеплитель нужно приложить к стене, слегка придавить и выровнять по уровню. Работа осуществляется от угла снизу вверх;
2. далее точно так же приклеивается вторая плита утеплителя, которая располагается вплотную к первой;

1. после оклеивания всего первого ряда, можно начинать монтаж второго. Расположите его со смещением относительно первого ряда, т.е. по принципу кирпичной кладки. Кроме того, обеспечьте перевязку плит на углах .
   Таком образом оклеиваются все стены в помещении;

На фото — пример установки дюбелей

1. после просыхания клея утеплитель нужно дополнительно закрепить дюбелями. Дюбеля следует расположить по углам утеплителя. Установите их так, чтобы шляпки были слегка утоплены;
2. если утепление осуществляется экструдированным пенополистиролом, поверхность утеплителя нужно обработать наждачкой или металлической щеткой, чтобы придать поверхности шероховатость .
   После этого пеноплекс обязательно надо покрыть адгезионной грунтовкой;
3. имеющиеся щели между плитами надо заполнить обрезками утеплителя или даже монтажной пеной;

1. теперь нужно приклеить к утеплителю сетку тем же клеем, которым приклеивались плиты. Клей следует нанести на утеплитель зубчатым шпателем, после чего приложить к поверхности стекловолоконную сетку, и провести по ней обычным шпателем или малкой.
   Имейте в виду, что края должны перекрывать друг друга не менее чем на 10 см.
2. после просыхания, стены нужно покрыть еще одним тонким слоем клеевого состава;

1. в завершение работы поверхность нужно прогрунтовать и пошпаклевать.

После утепления стен данным способом необходимо обеспечить в помещении качественную вентиляцию, иначе в жилье будет постоянно повышена влажность.

На этом утепление завершено. Надо сказать, что при утеплении стен таким способом, они будут сильней отсыревать, чем при теплоизоляции описанным выше методом. Поэтому данную технологию лучше использовать для теплоизоляции потолка или если необходимо дополнительно утеплить стены.

Вывод

Из статьи вы узнали, что выполнить внутреннее утепление в частном доме достаточно просто. Однако, данная процедура очень требовательно к соблюдению технологии, от которой зависит долговечность стен. Рекомендую к просмотру видео в этой статье, чтобы закрепить полученный материал. Если же у вас возникли вопросы, оставляйте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Дополнительное является актуальным вопросом для владельцев домов и дачных домиков, расположенных за городом. Если летом эта проблема не является острой, то, приезжая на дачу в зимнее время, ранней весной или поздней осенью, хочется иметь теплый дом. Как дополнительно , чтобы в нем было можно жить не только летом?

Будет ли дополнительное утепление дома экономически оправданным?

Утепление дома требуется в том случае, когда тратятся большие средства на его отопление в холодное время года. Если цифры слишком велики для владельца дома, то стоит задуматься о том, как сделать свой дом более теплым и энергоэффективным.
Стены дома можно утеплить двумя способами:

• с внешней стороны;
• изнутри помещения.

Утепление дома снаружи является наилучшим вариантом, как по эффективности, так и по экономии внутреннего жилого пространства, по сравнению с внутренним утеплением. Но при этом нужно учитывать сложности и затраты, которые возникают в результате необходимости снятия существующей отделки фасада и всей его подконструкции. Далее требуется выполнить монтаж новой подконструкции, провести работы по теплоизоляции, после чего заново выполнить . При этом старые фасадные материалы уже не подойдут для повторной установки. Поэтому при принятии решения о дополнительном утеплении дома, нужно все просчитать и выяснить, будет ли это целесообразным с финансовой точки зрения, именно в вашем случае.

Виниловый сайдинг — один из самых популярных материалов для отделки фасада дачного дома.

Наиболее часто к дополнительному утеплению прибегают для со стенами малого слоя утеплителя. Здесь нужно отметить, что каркасные дома, расположенные в средней части нашей страны, должны иметь слой теплоизоляции не меньше 15 см.

На втором месте идут . Как правило, дополнительному утеплению подлежат дома, построенные из профилированного или , которые при возведении не были теплоизолированы надлежащим образом.

Конструктивные особенности каркасного дома

Рассмотрим технологию утепления с внешней стороны. Для полного понимания процесса, нужно знать особенности возведения каркасного дома. Это связано с тем, что дополнительная теплоизоляция представляет собой наращивание уже имеющегося утеплительного слоя. На фотографиях ниже приведены основные этапы строительства каркасного дома: , создание каркаса, укладка кровли, заполнение каркаса теплоизоляцией, монтаж ветрозащиты, отделка фасада.

Строительство каркасных домов начинается с установки несущего каркаса (фундамент, разумеется, уже есть), выполненного из деревянных брусьев. Между брусьями кладутся теплоизоляционные плиты из стеклянного или каменного волокна. Важно знать, что утеплитель из волокна боится влажности. Намокание снижает его теплоизоляционные свойства. А в результате уходит больше тепла на отопление дома. Также, если утеплитель мокнет, то уменьшается продолжительность его эксплуатации.

Волокнистый утеплитель укладывают враспор между стойками. Со стороны помещения его защищают пароизоляцией.
Поверх деревянного каркаса можно установить плиты OSB в качестве основания для отделки. Однако их не следует монтировать вплотную к утеплителю, иначе они будут препятствовать выходу пара из него.

Повышенная влажность является вредной и для деревянного каркаса. Дерево под воздействием влаги плесневеет и загнивает. Очень опасно для древесины воздействие водяного пара, который из теплого воздуха внутри дома стремится выйти на улицу. На холоде он превращается в конденсат и увлажняет каркас строения. Для предохранения древесины от воздействия пара, принимают особые меры. К ним относятся:

• вентиляционный зазор;
• пароизоляционная пленка.

Вентзазор оставляется между внешней отделкой и теплоизоляцией, в результате чего проникший пар устраняется. Материалы из волокна характеризуются высокой паропроницаемостью, поэтому через них пар легко проходит. Вентиляционный зазор делается при помощи брусков контробрешетки, которые прибиваются к каркасным стойкам. Зазор делается размером от 20 до 50 мм.

Чаще всего из полипропилена, накладывается на утеплитель с внутренней стороны здания. Она необходима для предупреждения прохождения в конструкции стен водяного пара. Пленка прикрепляется при помощи степлера. При этом оставляется зазор между отделкой помещения и пленкой для того, чтобы предотвратить повреждение пароизоляционной пленки при отделке. В этот зазор также укладываются все коммуникации.

Снаружи утеплитель закрывают ветрозащитой, затем к стойками прибивают контробрешётку, которая обеспечивает вентзазор и становится основанием для отделки. Между утеплителем и наружной отделкой необходимо оставлять воздушный зазор для удаления водяного пара из конструкции стены во избежание его конденсации и, как следствие, увлажнения утеплителя и деревянного каркаса.

Другим, не менее важным элементом стеновой конструкции, является ветрозащита. Она монтируется к утеплителю вплотную с внешней стороны. Ее назначение в защите от продувания через вентиляционный зазор. При установке ветрозащиты применяются полимерные пленки. При этом нужно использовать только диффузионные пленки или паропроницаемые, чтобы они не мешали устранению водяного пара из утеплителя. Ветрозащитная пленка также крепится при помощи скоб степлером к каркасным стойкам. Дополнительно ее укрепляют брусками контробрешетки.

Видео руководство от ROCKWOOL по утеплению стен с отделкой сайдингом:

Зачастую работы по дополнительному утеплению каркасного дома предполагают укладку теплоизоляционных плит только между вертикальными стойками, закреплёнными на существующем каркасе. Это не лучшее решение, ведь деревянные стойки являются теплопроводными элементами в конструкции стены, что можно обнаружить при помощи тепловизора. Желательно предотвратить теплопотери через них, закрыв их ещё одним слоем утепления. Это можно сделать, например, так: поперёк стоек с определённым шагом набить деревянные бруски (толщиной, как правило, 50 мм), а между ними уложить плиты из каменного волокна.

Другой вариант – установить древесноволокнистые плиты толщиной 25 мм в два слоя с перехлёстом швов. Преимущество таких плит — они играют роль не только утепления, но и ветрозащиты. Слой утепления поперёк стоек позволит устранить также промерзание стены, вызванное человеческим фактором: неплотными примыканиями теплоизоляции к каркасу.

Стена утепленного каркасного дома с плитами ISOTEX, ISOPLAAT (древесноволокнистые плиты толщиной 25 мм)

Последним этапом при возведении каркасного дома является наружная отделка. Она крепится к контробрешетке или к сделанному основанию из плит OSB. Нужно знать, что плиты OSB плохо пропускают пар, поэтому нельзя их крепить плотно к утеплителю.

Нужна ли ветрозащитная мембрана в «пироге» стены каркасного здания?

С одной стороны, мембрана препятствует проникновению холодного воздуха в утеплитель, повышая теплозащитные свойства стены. С другой стороны, поток воздуха в вентзазоре незначителен и, как правило, не приводит к заметным потерям тепла. Между тем, согласно исследованиям, даже паропроницаемая мембрана в определённой степени препятствует выходу пара из конструкции каркасной стены. И при наличии мембраны вероятность накопления конденсата в утеплителе больше, чем при её отсутствии. Поэтому однозначно можно рекомендовать лишь монтаж ветрозащиты по углам здания, где наиболее вероятно продувание утеплителя через неплотности в отделке фасада. Впрочем, есть и аргумент в пользу её устройства по всему фасаду: этот слой предохранит теплоизоляцию от наружной влаги, если она попадёт под отделку через щели или повреждения.

Технология дополнительного утепления каркасного дома

Для дополнительного утепления каркасных стен необходимо в первую очередь снять элементы наружной отделки, основание, контробрешетку и материал для ветрозащиты. Далее к вертикальным каркасным стойкам прикрепляются еще одни стойки. Их толщина должна быть равна толщине теплоизоляционного слоя. В целях экономии можно бруски заменить широкими досками, которые крепятся к стойкам металлическими уголками. Если используются доски, то при подборе правильной их ширины, параллельно создается каркас для теплоизоляции и вентзазор. В этом случае контробрешетка не требуется. Каркас может изготавливаться из металлических уголков или стоек, между ними также устанавливаются плиты или маты утеплителя.

Вариант конструкции двойной утепленной каркасной стены:
1. Плита OSB (ОСП), основание для наружной отделки; 2. Контробрешётка, образующая вентиляционный зазор; 3. Вентиляционный зазор; 4. Ветрозащита в виде паропроницаемой мембраны; 5. Волокнистый утеплитель (базальтовый утеплитель); 6. Независимые стойки двойного каркаса; 7. Пароизоляция; 8. Внутренняя плита OSB (ОСП); 9. ГКЛ, основание для внутренней отделки; 10. Слой внутренней отделки.

Со слов специалистов, при проведении обследований таких зданий посредством использования специального устройства – тепловизора, выявляется промерзание конструкции через стойки. Делая дополнительное двойное утепление, мостики холода перекрываются. Возможно устранение промерзания, которое происходит в результате неплотного укладывания плит волокнистого утеплителя в каркасную основу. В этом случае делают теплоизоляцию из двух слоев. К каркасу прикрепляют вертикальные стойки и кладут плиты волокнистого утеплителя. Далее прибивают перпендикулярно бруски обрешетки. Между ними укладывают второй слой теплоизоляционного материала. И затем делают ветрозащиту.

Другие варианты предполагают прокладку древесноволокнистых плит в два слоя, дальнейшее устройство вентиляционного зазора и монтажа наружной отделки. В процессе монтажа наружной отделки нужно обеспечить поступление воздуха под фасад с нижней стороны и его выход наверху. Как это делается? Для поступления воздуха можно использовать перфорированный сайдинг. Выход воздуха сверху создается в результате объединения вентиляционного зазора на фасаде с зазором в карнизном свесе крыши. должна быть оснащена продухами.

Стоит учитывать один нюанс при дополнительном утеплении дома. Если утеплитель имеет толщину около 10 см, то вся толщина конструкции с фасадом и вентиляционным зазором будет равна примерно 15 см. Поэтому при необходимости дополнительного утепления стен дома нужно предусмотреть то, каким будет карнизный свес крыши. Если изначально он маленький, то после утепления может испортиться внешний вид карниза. Также, карнизный свес недостаточной длины уже не спасет фасад дома от воздействия осадков. При такой ситуации лучше использовать фасадные материалы, обладающие высокой устойчивостью к воздействию влаги. Необходим и монтаж отмостки для отведения воды от фундамента. Возникают ситуации, когда небольшой карнизный свес крыши не позволяет установить дополнительную теплоизоляцию. Дело в том, что наращивание кровли и переделывание свеса по-новому является хлопотным делом.

При дополнительном утеплении дома проблем с обустройством проемов окон и дверей не возникнет. В этом случае устанавливаются другие откосы, которые имеют большую ширину, нежели старые.

Утепление деревянного дома с помощью волокнистых плит

	Используя уголки, металлические профили вертикально закрепляют по периметру дома.
	К стене дома, используя саморезы, крепят металлические подвесы с шагом 60 см.
	После чего устанавливают и закрепляют плиты волокнистого утеплителя.
	При монтаже плиты утеплителя сначала закладывают в обрамляющий стену профиль, а затем прорезают отогнутыми усами подвесов. Для того чтобы утеплитель не давал усадку, по центру плиты дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями.
	Затем утеплитель закрывают ветрозащитной плёнкой и закрепляют ее. После этого, каждую плиту через плёнку закрепляют к стене ещё четырьмя дюбелями.
	Окна по периметру обрамляют рамкой из профилей.
	Выполняют аналогичные действия по описанной схеме и монтируют утеплитель по всем стенам дома.
	После окончания монтажа ветрозащитной плёнки закрепляют стойки-профили для установки сайдинга.
	Сайдинг начали монтировать с углов дома. Сначала зафиксировали угловой профиль, затем на расстоянии около 30 см от него — Н-образный, после чего к нижнему обвязочному профилю прикрепили стартовую планку. Пространство между угловым и Н-образным профилями заполнили нарезанными по размерам панелями светлого сайдинга. После того как угловое оформление было готово, приступили к обшивке стены. Здесь использовали панели красно-коричневого сайдинга, а в 3-м и 14-м рядах по высоте — светлого. При оформлении окон использовали наличники с широкой полкой.

Утепление деревянного дома с помощью эковаты

	На срубе закрепляют каркас из брусков 100 х 50 мм, на котором в дальнейшем будет зафиксирована ветрозащитная плёнка и наружная отделка. Кроме того, каркас не позволит мягкой эковате выдавливаться наружу. Шаг брусков можно определять по месту, не обращая внимания на его точность, главное тщательно следить, чтобы их наружные рёбра лежали в вертикальной плоскости.
	К обрешетке из брусков, скобами с помощью строительного степлера, крепят ветрозащитную плёнку.
	Поверх плёнки набивают контробрешётку из брусков 50 х 50 мм для монтажа фасадной облицовки.
	Эковата состоит из целлюлозных волокон с добавками антипирена и антисептика. На стройплощадку она поставляется в мешках.
	Распушённую в специальной мобильной установке эковату с потоком воздуха подают в нужное место по гибкому шлангу. Материал проникает во все щели, покрывая конструкцию сплошным равномерным слоем. В данном случае стены утепляли по секциям между брусками каркаса. Шланг вставляли в разрезы, выполненные в ветрозащитной плёнке. Когда вата в радиусе 0,8-1 м вокруг отверстия достигала заданной плотности, подача автоматически прекращалась. Далее делали новый разрез, и процесс повторялся снова, пока весь каркас не заполнился утеплителем.
	К контробрешётке прикрепили фасадную облицовку — доски, имитирующие брус.
	Окна отделывали уже после обшивки стен. Откосы выполнили из строганой доски, а отливы из крашенной стали.

Ошибки при дополнительном утеплении дома

Распространённая ошибка, допускаемая при дополнительном утеплении уже построенного дома, — применение неподходящего плёночного материала для устройства ветрозащиты. На рынке представлено большое количество защитных плёнок, которые продавцы называют гидроизоляционными, гидроветрозащитными и пр.

Обратите внимание: допустимо использовать только плёнки с высокой паропроницаемостью (диффузионные мембраны). Их укладывают вплотную к слою теплоизоляции, и они не должны препятствовать выходу из неё водяного пара, иначе пар будет конденсироваться и увлажнять утеплитель, в результате чего значительно ухудшатся его теплотехнические характеристики.

Кроме того, влага будет пагубно воздействовать на деревянный каркас.

Другая ошибка — крепление мягкого волокнистого утеплителя к брусовой стене тарельчатыми дюбелями. В этом случае утеплитель может провиснуть или продавиться крепежом, что также снизит теплозащиту здания.

При утеплении здания изнутри нужно тщательно монтировать пароизоляцию, проклеивая стыки рулонов и места примыкания плёнки к конструкциям специальными клеями или лентами. А для удаления водяного пара из помещений дома необходимо обязательно предусматривать систему вентиляции.

Технология дополнительного утепления дома из бруса

Если дом из профилированного или клееного бруса не был утеплен при его постройке, то технология утепления является подобной вышеописанной:

• каркас, прикрепленный к деревянным стенам;
• заполнение теплоизоляционным слоем;
• вентиляционный зазор;
• ветрозащита;
• наружная отделка.

Вопрос о необходимости пароизоляционного слоя при утеплении стен из бруса является спорным. Для того чтобы выяснить, нужна ли пароизоляция, делают расчет паропроницаемости конкретно этой конструкции. Могут помочь в этой ситуации и специалисты. Но одни утверждают, что установка пароизоляции не является обязательной, так как стена здания из бруса сама удерживает пар. А пар, попадающий в утеплитель, будет устранен в результате вентиляции. При этом не будет нанесен вред ни древесине, ни утепляющему материалу. В случае сохранения небольшого количества влаги в данной конструкции в зимнее время, она испарится летом.

Утепление стен бревенчатого дома: а — рулонным утеплителем, б — межкаркасное утепление в один слой, в — межкаркасное утепление в два слоя, г — бескаркасное утепление в два слоя. 1 — обрешетка, 2 — рулонный утеплитель, 3, 6, 7 — элементы вертикального и горизонтального каркаса, 4 — плитный утеплитель, 5 — тарельчатый дюбель для крепления утеплителя и саморез для крепления каркаса.

Мнение других специалистов заключается в обязательной установке пароизоляции при утеплении дома, построенного из бруса. Пароизоляционная пленка при этом крепится со стороны помещения к брусовой стене. Таким же спорным вопросом остается применение рулонного утеплителя для внешнего утепления стен из бруса и бревна.

Конструкция дополнительного утепления брусового дома:
1. Стена из бруса; 2. Деревянный каркас; 3. Волокнистый утеплитель; 4. Ветрозащита в виде паропроницаемой мембраны; 5. Контробрешётка, образующая вентиляционный зазор; 6. Наружная отделка.

Другие варианты дополнительного утепления дома

Существуют и другие способы дополнительного утепления дома с внешней стороны. Например, укладка в каркас эковаты – изоляционного материала, который производится на основе целлюлозы.

В некоторых случаях возможно утепление стен дома и с внутренней стороны. Но этот вариант имеет множество недостатков. В этом случае станет меньше жилая площадь помещения. Является необходимой установка паробарьера во всех комнатах дома. При этом важно сделать качественными швы полотен пленки, а также места ее присоединения к строительной конструкции. Для этого применяется клей или специальные клейкие ленты. Иногда требуется два слоя пленки для увеличения надежности ее пароизоляции. Этот процесс ведет к определенным проблемам с вентиляцией. Паронепроницаемые стены нуждаются в установке в доме . Хотя, с другой стороны, при возведении каркасного здания многие специалисты рекомендуют подобную вентиляцию устанавливать всегда, вне зависимости от способов утепления каркасного дома.

Вопрос о том, стоит ли делать утепление стен дома изнутри, до сих пор не имеет однозначного ответа. Одни специалисты - ярые противники подобного варианта. Другие же, напротив, верят в то, что подобное решение позволит создать максимально комфортные условия для жизни людей. Стоит отметить, что правы и те, и другие. Все зависит от конкретной ситуации, согласно которой и должно быть принято то или иное решение. Но еще до начала работ по утеплению стен дома изнутри важно изучить особенности процесса и подобрать безопасный материал.

Основные преимущества

Утепление стен дома изнутри особенно актуально в многоквартирных домах. Оно порой является единственным вариантом для создания комфортных условий в тех комнатах, которые соседствуют с неотапливаемыми, холодными техническими помещениями или с лестничной клеткой. Утеплить стены изнутри можно и в частном доме. Подобное решение позволит сохранить первоначальный вид фасада или увеличит то количество тепла, которое будет сохранено в здании.

Подобные работы относятся к нетрадиционным технологиям. Чаще всего их проведение рекомендуется в тех случаях, когда наружное утепление устроить просто невозможно. Это, например, те же многоэтажки. Ведь порой очень часто требуется сохранить тепло в помещениях панельного дома. Утепление стен в квартире изнутри станет единственным вариантом, когда работы могут быть проведены самостоятельно, в самые короткие сроки и без получения соответствующих разрешений, которые необходимы при обустройстве фасада. В результате повысится комфортность жилья, и хозяева забудут о таких неприятностях, как грибок и плесень.

Возможные проблемы

Несмотря на определенные преимущества, утепление стен дома изнутри обладает и целым рядом недостатков. Именно они и стали причиной появления противников данного решения. Так, наличие утепления на внутренних стенах здания способствует возникновению таких проблем, как:

- Незащищенность стен от холода. Ведь несущая конструкция дома не избавляется от контакта с наружным воздухом. Это приводит к ее быстрому разрушению. На поверхности стен начинают появляться трещины, ведь их утепление изнутри забирает определенную часть тепла. И если до проводимых мероприятий наружные конструкции здания обогревались изнутри, то по завершении работ этот процесс прекращается.

- Выпадение конденсата. Как известно, на холодной поверхности, контактирующей с теплым воздухом, образуются капельки влаги. Данное явление называют «точкой росы». Главная цель, которая стоит перед теплоизоляцией дома - перемещение такой точки за пределы наружной конструкции. Утепление стен изнутри в частном доме или же в квартире многоэтажки приводит к образованию конденсата на границе между утеплителем и ее поверхностью. В связи с этим процесс оказывается скрытым от хозяев, и они просто не замечают его. Стены же при повышенной влажности становятся отличным местом для размножения плесени и грибков.

- Уменьшение площади комнат. На сегодняшний день строительная индустрия выпускает различные виды самых современных материалов, обладающих достаточно высокой эффективностью. Однако она пока еще не придумала такого, который при сохранении высоких технических характеристик был бы совсем небольшим по своей толщине. Утепление дома изнутри заберет у помещений от 5 до 10 см их пространства, что значительно уменьшит полезную площадь. На первый взгляд это не слишком заметно. Но если подсчитать по всему зданию, то цифра получится довольно внушительная.

Исходя из всего вышесказанного, до начала работ по утеплению стен дома изнутри желательно внимательно поразмыслить над отрицательными сторонами такого решения. Избавляться от возможных проблем необходимо уже на начальном этапе, ведь в противном случае негативный результат станет заметен уже в первые годы такой эксплуатации.

Материалы

Что позволяет использовать технология, предусматривающая утепление поверхности стен изнутри здания? Это могут быть самые различные материалы, обладающие своими особенностями, преимуществами и недостатками. Как правило, наиболее популярными вариантами утеплителя для выполнения таких работ являются минвата и пенопласт, пеноплекс, а также плиты, произведенные из древесного волокна. Рассмотрим их достоинства и недостатки подробнее.

Пенопласт

Очень часто хозяева, решившие утеплить дом изнутри, останавливают свой выбор на этом материале. Ведь он достаточно эффективен и, что немаловажно, обладает невысокой стоимостью. Как правило, вполне достаточно 5 см такого защитного слоя, чтобы обеспечить в помещениях комфортный микроклимат.

Пенопластом чаще всего утепляют стены в квартирах многоэтажных домов. Использование этого материала позволяет произвести монтаж быстро, без дополнительного инструмента и сложной обработки.

Среди недостатков пенопласта выделяют следующие:

Низкую прочность;

Горючесть;

Плохую паропроницаемость.

Последний прогноз способствует превращению дома в настоящий парник. Для того чтобы избежать этой проблемы, понадобится обустроить принудительную вентиляцию, что потребует дополнительных трудовых и финансовых затрат.

Пеноплекс

Ближайший родственник пенопласта - экструдированный пенополистирол, он же пеноплекс. Внешне эти два материала очень похожи между собой. Однако плиты пеноплекса имеют оранжевый цвет, а не белый. Кроме этого, более прочен, что обуславливает его долговечность.

Однако недостатки пенопласта в виде горючести и плохой паропроницаемости у этого материала все же сохранились. Утепление внутренних поверхностей стен при его использовании не даст дому «дышать», что потребует обустроить принудительную вентиляцию.

Можно ли применять пенополистиролы для создания комфортных условий в помещениях? Да, но потребуется заранее подготовиться к возникновению возможных проблем и вовремя их устранить.

Такой вариант более приемлем для дома, а также возведенного из легких бетонов. Что касается дерева, то его, как правило, выбирают для возведения зданий за способность «дышать». А вот пенопласт и пеноплекс перекрывают воздушные потоки. Это сводит на нет все преимущества древесины.

Минеральная вата

Эти утеплители также широко распространены для внутренней обшивки. Привлекательным в этом материале является и его недорогая цена. Специалисты рекомендуют для утепления стены дома изнутри минватой использовать ее в жестких плитах. Такой материал прост в монтаже, не горюч и обладает высокой прочностью.

Рулонная выпускается под такими марками, как «Роквул», «Кнауф», а также «Изовер». Она обладает хорошей:

1. Теплопроводностью. Это позволяет использовать небольшой по своей толщине слой утеплителя.
2. Звукоизоляцией. Использование стекловаты обеспечивает прекрасную защиту от шумов улицы. Подобным свойствам материала способствует имеющаяся между его волокнами воздушная прослойка.
3. Паропроницаемостью.
4. Прочностью на разрыв.
5. Устойчивостью к биологическому воздействию, например, к грызунам.

В пользу этого утеплителя говорит и его высокий срок службы. Свои функции он успешно выполняет на протяжении пятидесяти лет. Кроме этого, минеральная вата обладает низкой плотностью и небольшим весом.

Однако стоит иметь в виду, что этот материал отлично впитывает воду, переставая после этого функционировать согласно своему предназначению. Для того чтобы этого не произошло, предусматривают пароизоляцию и гидроизоляцию в виде пленки или мембраны. Первая защищает утеплитель со стороны поступления теплого воздуха, а вторая - со стороны холодного.

ДВП

Утепление изнутри может быть осуществлено с применением Они обладают:

Хорошим шумопоглощением и теплоизоляцией;

Непривлекательностью для грызунов и насекомых;

Хорошей устойчивостью к влаге и перепадам температур;

Простотой обработки с использованием любых инструментов;

Несложным монтажом;

Удобством для прокладывания проводки.

Однако стоит иметь в виду, что плиты ДВП подлежат обработке ядовитыми веществами. Это несет в себе опасность для человека. Именно поэтому данный материал чаще всего используется для наружной отделки.

Утепление каркасных домов

Для того, кто решил повысить комфорт своего жилища, потребуется проверить его состояние. При обнаружении тех или иных дефектов, потребуется их устранение до начала работ. Утепление стен каркасного дома изнутри потребует их очистки и удаления посторонних предметов. Важным моментом также станет избавление от зазоров, имеющихся в элементах конструкции. Для этого понадобится применить монтажную пену. Если древесина стен отсырела, то ее высушивают с помощью строительного фена.

Выполняя утепление стен дома изнутри своими руками, понадобится пройти два этапа. Первый из них представляет собой монтаж гидроизоляции. Второй этап предполагает укладку слоя теплоизоляции.

Гидроизоляцию предварительно раскраивают на полосы, соответствующие размеру стен, и крепят к ним. Далее укладывают утеплитель, размещая его между стойками заранее обустроенной обрешетки. Выбранный для создания комфортной температуры в помещении материал предварительно разрезается на полосы, соответствующие площади стен. При этом их размер может превышать необходимый на 5 см. Подобный нюанс позволяет уложить утеплитель плотнее. Это повысит эффективность его применения.

Утепление деревянных домов

Работы в таких зданиях начинаются с монтажа обрешетки, которую обустраивают на несущих стенах. При этом рекомендуется использовать брус. Утепление стен деревянного дома изнутри с использованием металлического профиля имеет смысл в тех случаях, когда в дальнейшем их обшивка будет производиться влагостойким гипсокартонном.

Для создания ровных и правильных углов готовят угловые стойки из бруса сечением 50 х 100 мм. Их высота должна быть равна высоте помещения. По кромке такого бруса укрепляют саморезами второй, с меньшим сечением (50 х 50 мм). Подобное решение позволит закрепить выбранный материал внутри созданной конструкции.

Утепление стен деревянного дома изнутри потребует их предварительной обработки специальной жидкостью. Это защитит поверхность от гниения и горения.

Следующим этапом утепления стен деревянного дома изнутри своими руками является монтаж брусков, которые крепятся с шагом 50 см. После завершения обустройства обрешетки можно приступать к процессу крепления материала, которым чаще всего служит минеральная вата. Утеплитель предварительно обрезается по высоте стен с шириной, превышающей расстояние между вертикальными частями конструкции на 2 см.

Минеральная вата крепится внутри обрешетки анкерными болтами. Укладывать ее можно в 2 слоя, между которыми должна быть размещена пленка.

После закрепления теплоизолятора монтируются бруски размером 30х40 мм. Далее выполняют обшивку, применяя выбранный хозяевами декоративный материал, которым может быть, например, вагонка. Кстати, она позволит дополнительно утеплить дом. При этом интерьер будет выглядеть весьма привлекательно.

Утепление панельных домов

С целью создания комфортной температуры в таком здании, как правило, применяется минеральная вата. Кроме этого, утепление стен в панельном доме изнутри может быть выполнено пенофолом и фибролитом, вспененным полиуретаном и пробковым деревом.

Как выполняются такие работы? Утепление стен в панельном доме изнутри потребует их очистки от старых покрытий. Для удаления загрязнений можно использовать пылесос. Поверхность следует обработать грунтовкой и антисептиком. После нанесения очередного слоя стене нужно давать хорошенько просохнуть. На следующем этапе поверхность выравнивается штукатуркой, с замазыванием всех стыков мастикой, герметиком или влагоустойчивым раствором. Только после этого приступают к обустройству теплоизолятора. Завершают работы монтажом облицовочного материала, на который наносят окончательную отделку.

Утепление кирпичных домов

Здания из этого материала отличает долговечность и прочность. Однако тепло кирпич сохраняет намного хуже, чем, например, древесина. Для того чтобы поддержать в помещениях комфортную температуру, потребуется защитить стены от холода.

Очень часто хозяева производят утепление стен изовером изнутри в кирпичном доме. находится в списке одного из самых популярных материалов, для выполнения таких работ. Однако стоит иметь в виду, что оставлять ее открытой нельзя. Ведь со временем минеральная вата начнет выделять пыль, негативно влияющую на здоровье жильцов. Если кирпичный дом с использованием данного материала будет утеплен правильно, то никаких проблем в будущем не возникнет. В этом случае понадобится лишь провести гидроизоляцию утепляющих слоев, так как они легко впитывают влагу, промокают, вследствие чего теряют свои свойства.

Для установки утепляющего слоя минеральной ваты своими руками потребуется подготовить такие материалы и инструменты:

Деревянные рейки;

Минеральную вату;

Пленку для гидроизоляции;

Пленку для пароизоляции;

Штукатурку;

Грунтовку;

Шпатель;

Фанеру или гипсокартон.

Установка минеральной ваты производится после основательной подготовки стен, которые оштукатуриваются и грунтуются. Выравнивать такую поверхность не нужно, ведь в дальнейшем на нее будет смонтирована обрешетка.

После высыхания стен на них крепят слой гидроизоляции. Далее приступают к формированию обрешетки, которую делают из деревянных реек, крепя их между собой шурупами. На следующем этапе устанавливают утеплитель. Поверх него и реек обрешетки располагают пароизоляционную пленку. Накрывают такую конструкцию листами гипсокартона или фанеры. Стыки облицовочного материала заделывают шпатлевкой.