Бетонирование металлических столбов в асбестовые трубы. Советы по заложению фундамента из асбестовых труб. Бутование столбов для навеса

Навес на даче или у частного дома может выполнять множество функций: укрывание от солнца и дождя зоны отдыха, хозяйственных территорий, летнего гаража. Обычно укрытие обустраивают листами поликарбоната или деревянными досками. А опирается настил на столбы - опоры, которые могут быть сделаны из дерева или металла.

Какими бывают столбы

Опоры для навеса делают из разных материалов:

Дерево;
Металлические трубы;
Кирпич или бетон;
Комбинированные опоры.

Деревянные столбы для навеса

Это самый простой и доступный вид опор под навес, которые можно установить самостоятельно даже при отсутствии специальных навыков. Древесина подойдет любая, но прочная и твёрдая, оптимально отдать предпочтение лиственным породам деревьев.

Стойка может быть цельной деревянной, закопанной у основания в землю, или комбинированной - когда основание столба каменное, и только верх деревянный. В первом случае особенно важно, чтобы материал был хорошо пропитан антисептиками, препятствующими гниению.

Установка деревянных столбов для навеса подходит под конструкцию из поликарбоната или досок.

Столбы для навеса из профилированной трубы

Металл - прочный и долговечный материал, способный служить опорой для поддержания навеса долгие десятилетия. Металлические столбы для навеса - самые надежные и крепкие опоры, которые обходятся не так уж дорого.

В качестве стоек обычно используют обычные металлические трубы разного диаметра, перед закапыванием в грунт нижнюю их часть необходимо покрыть антикоррозийной эмалью, продляющую срок службы опоры, и полимером для гидроизоляции.

Столбы для навеса из профильной трубы применяют во многих случаях:

Для получения надежного и крепкого каркаса под навесы из поликарбоната, досок, металлического профиля;
При влажных и водонасыщенных грунтах;
Для монтажа основания под фермы;
Для установки каркаса «на века».

Металлические столбы (трубы) дороже деревянных, но и служат они значительно дольше без потребности в ремонте, а также более эстетичны, выдерживают неограниченное количество окрашиваний.

Опоры из кирпича

Стойки из кирпича выглядят красиво и основательно, но это самый дорогой вид опор и трудоемкий в установке. Хорошо смотрятся опоры из кирпича на фоне фасада или забора из того же материала под любой навес. Интересно играет на кирпиче поликарбонат, пропуская солнечные лучи.

Для строительства подходит кирпич красный, белый и силикатный, выбор следует делать, исходя из декоративных особенностей участка.

К этой же группе можно отнести опоры из декоративного камня.

Расчет столбов

Прежде, чем закупать материал и приступать к работам, необходимо рассчитать количество опор и глубину их заложения, выбрать тип устройства подземной части стойки.

Расчет количества опор под навес

При определении количества опор нужно рассчитать нагрузку на 1 столб и соотнести ее с допустимым шагом столбов. В среднем, одна металлическая труба диаметром 80…100 мм способна выдержать нагрузку до 250 кг. В нее входит:

Вес кровельного участка (навеса);
Собственный вес трубы;
Масса снежного покрова.

Обычно навес обустраивают под 1 автомобиль или небольшую площадку. На примере периметра 6х3 метра понадобится 8 опор:

4 в углах;
По 2 с каждой стороны между угловыми стойками.

Среднее расстояние между опорами - 2,0 метра, можно принять и больше - 2,5 метра.

То же касается каменных стоек. В этом вопросе также важно учесть гибкость кровельного покрытия, чтобы оно не провисло под тяжестью снега. Больше 2-2,5 метров между опорами без дополнительной подкровельной балки принимать не следует.

Величина заглубления опоры

Установка столбов для навеса осуществляется в грунт. Чтобы стойка стояла ровно, необходимо принять правильную глубину для закапывания её основания и способ погружения и фиксации в грунте. Столб может быть введен в землю следущими способами:

1) Вбивание подойдет для металлических опор под небольшие навесы с легкими укрывными материалами. Вбивание возможно только на плотных грунтах, ни в коем случае нельзя прибегать к этому способу на суглинках и пучинистых почвах;
2) Бетонирование способно усилить несущую способность столба на любых почвах. Бетонированию подвергают металлические столбы, реже - дерево;
3) Бутование. По сути, это вкапывание столба, но с применением уплотняющих почву материалов - щебня, гравия.

Глубину определяют по величине промерзания грунта в регионе. Столб заводят на глубину ниже табличной на 20-30 см, не нужно забывать об обустройстве подушки 10-15см.

Как поставить столбы для навеса

Опоры для навеса можно установить разными способами. Выбор зависит от материала изготовления столба, типа грунтов и предполагаемой нагрузки на покрытие.

Монтаж деревянных столбов

Как установить деревянные столбы для навеса:

Закопать столб. Для этого выкапывают яму, засыпают а дно подушку из смеси песка и щебня. Туда же опускают подготовленную деревянную стойку, тщательно обработанную от гниения. После этого засыпают грунт обратно и уплотняют его. Этот метод подходит для организации временного или легкого навеса.
Прикрепить стойку к существующему столбчатому фундаменту. Это щадящий способ использования деревянных стоек. В готовые столбчатые фундаменты заранее закладывают пластины, к которым в последствии крепятся деревянные опоры.

Установка металлических столбов

Стойки из труб делают чаще остальных, поэтому и способов монтажа для этого материала придумано больше.

Забивание

Забить можно металлические столбы в плотные грунты. Это отличный способ сэкономить на монтажных работах и получить надежный каркас.

В отмеченном месте устанавливают трубу, надевают оголовок (толстый слой картона) и начинают забивание до достижения плотных пород грунта. Поскольку подушка из песка и щебня при этом методе отсутствует, ориентироваться стоит именно на твердые опорные пласты. Излишки длины по верху можно подрезать. При этом, глубина столбов для навеса не должна быть меньше 1,5 метров или ½ от верхней части столба.

Бутование столбов для навеса

Это метод, аналогичный закапыванию. В отмеченном месте готовится лунка глубиной ниже уровня промерзания на 0,3 метра. На дно засыпается смесь песчано-гравийная и устанавливается столб. Далее яму послойно заполняют песчано-гравийной смесью, постоянно подливая воду для уплотнения.

Когда до вершины лунки осталось 15-20 см, заливают бетонный раствор, который служит в качестве усиления для опоры.

Плюсы метода:

Высокая эффективность при малых финансовых и трудовых затратах;
Быстрая скорость установки.
Недостаток - небольшая несущая способность столбов.

Бетонирование столбов для навеса

Чтобы получить надежную и универсальную опору, берут металлические трубы и заглубляют их в грунт, применяя бетонирование основания столба. Метод целесообразен для использования на подвижных и пучинистых грунтах, где сложно достигнуть плотных слоев и необходимо защитить стойку от выталкивания при пучении насыщенного водой грунта.

Как забетонировать столбы для навеса:

1) Выкапывают яму на рассчитанную глубину;
2) Низ засыпают щебеночно-песчаной смесью и уплотняют;
3) Выставляют металлический каркас для усиления «стакана»;
4) Монтируют опалубку;
5) Вставляют трубу и фиксируют ее к каркасу металлической арматурой;
6) Производят заливку бетона.

Установка столбов

Нельзя обойти стороной монтаж кирпичных столбов, которые тоже иногда применяются для поддержания навесов. Чтобы установить такую опору, необходим фундамент. Чаще это столбчатая конструкция.

1) Выкапывают яму размерами 50×50 сантиметров минимум;
2) На дно укладывают подушку из песка и щебня для компенсации нагрузок от грунта;
3) Укладывают тонкий слой цемента или кладочного раствора для выравнивания площадки. Можно пропустить этот этап, если хорошо разровнять площадку;
4) Теперь приступают к кладке столбиков. Для опоры под навес достаточно кладки 1-1,5 кирпича.

Когда подземная часть готова, боковые стенки основания закрывают рубероидом или обмазывают битумом, затем закапывают и сверху доводят кладку до проектной отметки.

Когда стойки готовы, приступают к монтажным работам по установке перекрытия навеса.

Первоначально асбестоцементные трубы достаточно ограниченно использовались в частном домостроительстве. Во-первых, трубы из асбеста отпугивали народ мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, опыта использования в обустройстве фундамента на таком типе материала было немного. Сегодня столбчатый фундамент из асбестоцементных труб можно назвать удачным компромиссом между низкой стоимостью и высокой стойкостью к влаге и нагрузке. Еще одним неоспоримым достоинством является то, что изготавливается столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой бетона в подготовленную форму. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбоцементный корпус трубы, погруженной в пробуренную скважину в грунте. Свайный фундамент на асбоцементных опорах ценят, прежде всего, за такие моменты:

Скорость изготовления такого фундамента намного выше, а трудоемкость значительно ниже любых других буронабивных опор, в том числе свай ТИСЭ, каркасных заливных свай, уступая в этом показателе только дорогим винтовым и железобетонным вариантам;
Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к любой влаге, при этом не происходит потери прочности свайной опоры, деградации материала, коррозии;
На сваях из асбестоцементных труб можно поднять цоколь здания на высоту в 30-40 и даже 100 см при правильном распределении нагрузки, что не всегда возможно в ряде случаев для свайных конструкций другого типа.

К сведению! Стоимость постройки фундамента на асбестоцементных трубах вам обойдется дешевле монолита и даже ленточного варианта примерно на 30-40%.

Устройство фундамента на асбестоцементных трубах своими руками

Конструкцию фундамента с опорами из асбоцементной трубы нельзя назвать идеальной. Ее можно легко и быстро собрать и построить в течение двух дней, при наличии бетономешалки, ручного бура для сверления скважин, болгарки, сварочного аппарата, бетонного раствора и заготовленной стальной арматуры толщиной 8 мм. Прежде чем приступать к изготовлению подобного фундамента, необходимо обратить внимание на его недостатки:

Прочность асбестоцементных опор фундамента относительно невелика. Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для постройки каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство выполняется на плотных и тяжелых грунтах;
Буровые работы необходимо выполнять на глубину не менее 150-180 см, из-за небольшой прочности свай приходится бурить большое количество скважин, причем практически всю работу выполнять ручным буром;
В отличие от своих конкурентов - заливных свай ТИСЭ, асбоцементные сваи не обладают «якорным» свойством, поэтому при нарушениях технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор пучинистыми грунтами.

К сведению! Как правило, здание на фундаменте с асбестоцементными опорами выполняется с «глухим» цоколем, без обустройства подвальных помещений.

Изготавливаем сваи из асбестоцементной трубы

Перед началом работ по подготовке участка и разметке мест под бурение скважин необходимо определиться с точным количеством требуемых асбестоцементных опор и их диаметром. Чаще всего для изготовления опор используются асбестоцементные трубы диаметром проходного сечения в 100 или 150 мм. Намного реже применяется труба в 200 мм. В основном она применяется в тех случаях, когда необходимо выполнить ремонт асбестовой трубы столбчатого фундамента. Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо подобрать вылет режущих кромок ручного бура. Диаметр скважины должен быть минимум на 10 мм больше, чем наружный диаметр асбестоцементной опоры.

Например, для «сотки» — асбестоцементной трубы в 100 мм, наружный диаметр для марки «БНТ» составит 118 мм, а для более распространенной «ВТ» - 122 мм. Соответственно, диаметр скважины должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр скважины должен составить 170 и 180 мм. Данный зазор указан для глубины в 150 см, если бурение будет выполняться на два и более метров, величину зазора необходимо увеличить еще на 30%.

После того, как пробита скважина необходимого диаметра и глубины, на дно необходимо отсыпать смесь из песка и отсева, чтобы образовалась подушка толщиной не менее 10 см. Это позволит скомпенсировать усадку бетонной смеси внутри асбестоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется наружную поверхность обработать битумной мастикой, независимо от уровня грунтовых вод. Далее устанавливаем трубу в полость скважины и заливаем вовнутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки легонько приподнимем трубу и несколько раз осадим ее, чтобы добиться выравнивания залитого слоя раствора по поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравниваем все асбестоцементные опоры по вертикальному отвесу так, чтобы добиться максимально ровного положения по горизонтали и по вертикали, после чего фиксируем трубы с помощью деревянных реек. Вовнутрь каждой асбестоцементной трубы закладываем пакет из трех десятимиллиметровых прутьев арматуры. Каждый прут должен быть равноудален от стенок трубы и других прутьев.

Заливка асбестоцементных опор бетоном

Наиболее ответственный этап в построении фундамента - это заливка бетоном внутреннего пространства трубы. Бетонный раствор готовят из цемента марки 300, песка и мелкого гравия или отсева, предварительно промытого водой. Консистенция раствора должна быть таковой, чтобы смесь, залитая в воронку с размером горлышка в 50 мм, свободно протекала без образования пробок.

В зависимости от диаметра опоры и глубины, на каждую сваю потребуется не менее 40 литров бетонной смеси. После заливки первой части бетон внутри опоры аккуратно просаживают тонким прутом в течение 10-15 минут, после чего заливают оставшуюся часть раствора.

Пазухи между трубой и стенками скважины необходимо заделать остатками раствора, чтобы избежать подтекания дождевой воды внутрь. Это существенно увеличит срок службы опорных элементов. Верхний торец опоры по мере отвердевания бетона и его усадки может менять свое положение. Окончательное выравнивание торцов асбестоцементных столбиков можно выполнять не ранее, чем через две недели после заливки свай. Если работы выполняются в жаркое летнее время, сваи лучше накрыть пакетами из полиэтиленовой пленки, чтобы уменьшить потери влаги на испарение и избежать растрескивания бетона.

Ростверк или каркас, что использовать

На завершающем этапе после выравнивания высоты оголовков свай необходимо установить несущий каркас фундамента или залить ростверк. Последний вариант используется чаще всего для газобетонных стен, арболитовых кладок, любых строительных материалов на основе цемента. В случае если вы строите свой щитовой домик или помещение из профилированного бруса, каркас можно изготовить из дубового бруса с сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить сваю или отремонтировать при необходимости. В любом из перечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы связки арматуры асбестоцементных свай с силовыми элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не поддаются коррозии, даже при длительном нахождении в воде. Но материал обладает щелочной реакцией, поэтому при установке в кислых почвах гладкая наружная поверхность трубы может превращаться в изъеденную кавернами, особенно при повреждении гидроизоляции. Чтобы избегать проблем подобного рода, в районе перехода наружной части сваи в грунт обязательно выполняется отсыпка из песка. Любые другие смеси для этих целей использовать не рекомендуется. В таких условиях свайный фундамент свободно может простоять 30-40 лет.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб – это оптимальный вариант для строительства небольшого здания без наличия подвального пространства. Выбирая материал, прежде всего, следует учитывать особенности почвы на участке. Если территория имеет качественную землю, то для монтажа вашего строения можно применять трубы. Стоит учитывать, что такие конструкции основания имеют низкую стоимость, чем другой вид материала, а все работы по воспроизведению постройки можно сделать своими руками. В нашей статье мы выясним преимущества и недостатки такого устройства, а также способ заложить фундамент самостоятельно.

Преимущества и недостатки асбестовых труб

Для изготовления трубы из асбеста используют в большинстве случаев портландцемент выше 500, который поддаётся специальной обработке. Стоит отметить, что такой процесс соответствует нормам технологической карты. Среди достоинств таких материалов, следует выделить следующие характеристики:

Обработка, не требующая большого труда;
Высокий уровень устойчивости к влажности и морозу;
Невысокий процент удлинения от тепла, в отличии от металлических изделий;
Непроводимость электричества;
Материал устойчив к воздействию агрессивной среды и химических веществ;
Низкая способность проводить тепло;
Для выполнения работ рекомендуется использовать диаметр труб 10, 15 см. В очень редких ситуациях для фундамента выбирают величину от 20 до 25 см. Стоит отметить, что последние никак не отображаются на качестве конструкции, они влияют только на стоимость помещения.

Внимание! Совершая выбор размера необходимо не забывать о том, что ширина бруса обвязки на 20 процентов больше диаметра трубы. Стандартные модели имеют величину до 5 метров, поэтому их разрезают на более мелкие части. Данное действие зависит от особенностей почвы.

Плюсы и минусы основания

Главными плюсами такого фундамента из асбестовых труб, являются следующие характеристики:

Основание не требует большое количество физических усилий для выполнения монтажных работ;
Большой эксплуатационный срок строительного объекта;
Возводить можно и на почве со склонностью к промерзанию;
Нет необходимости в совершении дополнительных действий, а именно гидроизоляции и утепления и т.д.;
Невысокая цена на материалы;
Возможность самостоятельного монтажа.

Но, также не стоит забывать, что основание имеет еще и ряд недостатков:

Возможность возведения только легкого типа построек;
Не функционирует на подвижных или вымерзающих земляных участках;
Отсутствие возможности постройки подвального помещения. Главные недостатки основы:

Если планируется построить небольшой загородный дом или постройку хозяйственного назначения, то оптимальным вариантом как раз и станут трубы из асбеста. Они требует достаточно низкие затраты, как денежные, так и силовые, так и технические. Все вышеперечисленные достоинства такого основания склоняют к выбору именно такого материала.

Особенности основания из асбеста

Столбчатые основания такого типа применимы в строительных проектах легких построек, таких как каркасные строения, деревянные домики, бани и т.д. Принцип такого возведения основывается на заливки бетоном только определенных точек на периметре, которые организовывают опорные места конструкции. Внешний вид фундамента напоминает несколько рядов столбов, которые направлены обеспечить опоры здания.

Расчетный этап

Для того чтоб подобный фундамент из асбестовых деталей имел надежность и прочность, необходимо выполнить все расчеты верно. Самое важное – это определить величину глубины и количество, необходимого материала.

Определяем показатель глубины

Расчет глубины для заложения основания зависит от трех таких факторов:

Тип почвы на участке;
Количество построек, которые планируются возвести, согласно проекту;
Вид основания.

Прежде чем начинать монтажные работы, вам следует провести геологический анализ, который поможет выяснить все составляющие почвы. Плюс ко всему, необходимо разузнать об прохождение подземных вод и уровень промерзания земли. В большинстве случаев такой фундамент применяется для легких типов построек. Однако, стоит не забывать, что такие объекты тоже будут иметь разные показатели глубины.

Внимание! Это очень важно выбрать правильный вид основания здания, так как от этого будет зависеть срок жизни вашего строительного объекта.

Количество необходимых труб

Количество необходимых столбов в конструкции основания в большинстве случаев определяется типом строения. Это происходит по той причине, что столбы устанавливаются в каждый угол постройки, а также точки пересечения стен. Их количество по плану проекта должно равномерно распределить и выдержать нагрузку и массу здания.

Внимание! Расстояние между столбами должно составлять 1,5 – 2 метра по всей площади постройки.

К тому же, высота столба над землей должна составлять в среднем 0,3 метра. Если же здание находиться в месте, подверженному затоплению, то дистанция должна быть увеличена.

Монтажные работы

Начинается процесс с установки разметок на территории. Это достаточно ответственный процесс, который должен иметь правильно выполнение расчеты и аккуратные разметки. Главное правило для закладки – это вертикальное исполнение с учётом ровной линии столбов. Чтобы добиться максимального результата следует пользоваться веревками и песком, которым намечают линии строения. Стоит учитывать также дистанцию от одной трубы к другой, которая должна составлять примерно 2 метра.

Внимание! Выполнение разметки на участке должно происходить с углов здания. Для данного процесса натягивают две параллельные веревки.

Далее начинается бурение скважин для труб. Если финансы вам позволяют нанять бур. То пользуйтесь услугой, но если такой возможности нет, то можно сделать их и самостоятельно. Величина ширины отверстия должна превышать диаметр трубы на 10 см. Стоит отметить, что длина зависит от вида основания. При строительстве бани труба устанавливается прямо в ямку, а если это более сложная конструкция, то должна делаться подушка под нее. Все эти нюансы должны учитываться перед созданием скважин.

Внимание! Чтоб увеличить эксплуатационный срок необходимо провести гидроизоляцию для всех труб конструкции.

Выполняем установку каркасного фундамента

Одно из самых важных правил – это выполнение установки конструкции основания строго вертикально. Плюс ко всему следует учесть еще ряд таких требований:

Монтажные работы по возведению каркаса соединяют разметку столбов на территории, которая должна соответствовать показателям проектирования. Для увеличения надежности и долговечности рекомендуется дополнительно закладывать в яму прутья арматуры. Стоит отметить, что все промежутки следует засыпать землёй, а потом выполнить утрамбовку. После расстановки всех столбов проверьте уровень их высоты, если он неодинаковый, то погрешность можно исправить болгаркой.
Выполняем внутреннее заполнение труб. Выполнить данное действие необходимо при помощи раствора из бетона. Готовится он в таком соотношении: цемент, песок, щебень – 1:4:6. Все ингредиенты заливаем водой и мешаем до образования однородной массы. Далее заливаем скважины и по необходимости утрамбовываем.
Устанавливаем анкеры или крепления. На столбы прикрепляют специальные средства крепления или прутья арматуры.
Выполняем засыпку скважин. Данное действие осуществляется щебнем и песком, которым заполняются весь свободный простор. Данные работы нужно делать аккуратно, чтоб не повредить целостность конструкции фундамента. После того, как все утрамбуется, необходимо проверить уровень труб, чтоб избежать откосов.
Обрабатываем верхнюю часть труб. Данную работу нужно начинать только после полного высыхания раствора. Это действие выполняет прикреплением к верхней части трубы крепления или же мастики гидроизоляции. Чтобы придать дополнительную защиту от воздействия различных химических и природных влияний, можно применять пластины.
Финальным этапом есть установка бруса обвязки. Для этого необходимо сделать отверстия в опорах под анкерные болты. Эту гайку монтируем в дерево, чем создадим ровную поверхность для будущих стен. На всех углах и стыкованиях вставляются брусья, которые соединяются элементами крепления. Соединения конструкции нужно залить пеной.

В нашей статье вы ознакомились с преимуществами фундамента из асбестовых труб и о правилах его монтажа своими руками.

Самым долгим и затратным этапом строительства по праву считается устройство фундамента. Особенно трудным и дорогим этот процесс оказывается на сложном грунте, где любому строению необходима особенно надежная опора. Упростить и удешевить этот этап позволяет оборудование опор из асбестовых труб. При правильном использовании это недорогой материал способен, сэкономив время и силы строителя, выстоять перед грунтовыми водами, осадками и движением грунта, сохранив геометрию дома или надворной постройки.

Асбестовые или асбестоцементные трубы – стройматериал с многолетней историей. Изготавливают их из портландцемента и асбестовых волокон. Из этих же материалов делают знакомый всем кровельный материал – шифер. Асбестовые волокна образуют каркас изделия, придавая ему прочность, которой чистый цемент лишен.

Сочетание этих материалов делает изделия из асбестоцемента прочными, водо–, термо– и огнестойкими, химически инертными и устойчивыми к коррозии.

Асбестоцементные трубы выпускают в двух модификациях:

напорные, предназначенные для монтажа систем водоотведения, технического водоснабжения, оборудования колодцев, защиты скважин от осыпания грунта;
безнапорные, используемые для монтажа систем дымоудаления.

Обратите внимание! Для устройства столбчатого фундамента используют только напорные трубы, так как безнапорные не выдержат внутреннего давления от заливаемого в них цементного раствора и внешнего давления грунта.

В чем особенность фундамента из асбестовых труб

Из асбестоцементных труб возводят фундамент столбчатого, или свайного, типа, изготавливая для будущего строения своеобразные ноги – столбы, или сваи, уходящие глубоко в почву.

Особенностью такого фундамента является установка свай под ключевыми точками строения: углами, зонами пересечения стен.

Отличительная черта свайного асбестоцементного фундамента – заливка полых асбестовых труб цементным раствором с дополнительным армированием. В результате столбы опор получаются прочными и устойчивыми к давлению грунта и способными выдержать вес возведенного строения.

Такое строение опорной конструкции актуально в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно устройство фундамента плитного или ленточного типа:

При возведении надворных построек, дачных домиков и каркасных домов, не имеющих погреба, бань. Легкие постройки различного назначения не нуждаются в оборудовании опорной ленты по периметру, тем более, нецелесообразно под них заливать монолитную плиту.
На сложном грунте или в холодных регионах, где земляные работы требуют серьезных затрат. На нестабильном грунте, склонном к осыпанию, рытье траншеи и монтаж фундамента невозможны без оборудования опалубки. В холодных регионах, где земля не оттаивает даже летом, а также на каменистом грунте опасность осыпания ниже, но сами работы значительно сложнее.
При высоком уровне грунтовых вод или при расположении строения вблизи водоемов, склонных к разливу. В мокрой почве ленточный и монолитный фундамент будут постоянно контактировать с водой, постепенно разрушаясь и проседая в вымытые подземными потоками полости.