Чертеж теплицы из профильной трубы деталировка. Как сварить теплицу. Односкатная теплица из профилированной трубы

Сегодня практически каждый дачник желает обустроить своё хозяйство стационарной теплицей либо иметь у себя разборной парник, так как без этого сооружения уже не обойтись. Оно даёт возможность круглогодично выращивать и получать урожай. Зачастую для каркаса стационарной теплицы используется профильная труба. Этот выбор обусловлен высокими показателями прочности, долговечности и надёжности материала на фоне других альтернатив.

Разновидность исполнений теплиц с каркасом из профильных труб

Теплицу с каркасом из профильных труб можно соорудить в одном из представленных ниже популярных исполнений:

Прямоугольный тип со скатной крышей.
Голландский тип.
Прямоугольный тип с плоской кровлей.
Арочный тип.
Пирамидальный тип.

Преимущества прямоугольного типа со скатной крышей

Сооружения с наклонной кровлей обладают основным преимуществом: большим внутренним объёмом, позволяющим выращивать высокие растения по всей площади теплицы. Недостатком такой конструкции является большой расход довольно дорогого материала для сооружения каркаса и выполнения обшивки.

Голландский тип

Парники, выполненные в голландском стиле, обладают такими же качествами, как и прямоугольные двускатные теплицы, однако характерной чертой являются расширенные элементы каркаса стены по отношению к основанию. Это решение гарантирует повышенную устойчивость конструкции парника.

Прямоугольный тип с плоской кровлей

Положительным аспектом такого типа парника является экономия на дорогостоящей профильной трубе, а отрицательным – конструкция с отсутствием наклона ската подвержена большим временным нагрузкам и другим негативным последствиям от природных осадков. К примеру, на горизонтальной поверхности может скапливаться снег, в результате от его таяния будет образовываться и постоянно накапливаться лёд, создающий нагрузку, способную разрушить обшивку из поликарбоната.

Арочный тип

Этот вариант оптимален в экономическом плане, но для изготовления арочной теплицы нужны специальные трубогибочные устройства, благодаря которым трубы с профильным сечением приобретают форму дуги.

Пирамидальный тип

Достоинство этого конструктивного решения заключается в минимизации расхода материала на каркас и обшивку. Кроме того, благодаря пирамидальному исполнению парник больше освещён солнцем и менее подвержен негативным воздействиям от природных осадков, т. е. сведены к минимуму вероятные динамические нагрузки. Недостатком является маленькое внутренне пространство.

Основные конструктивные элементы для изготовления теплицы из профильных труб

Каждая теплица может отличаться формой, размерами, мобильностью и подходами, применяемыми для её устройства, но конструктивные элементы, из которых состоит парник, как правило, похожи по материалу. Все теплицы состоят из следующих элементов конструкции:

Фундамент.
Каркас.
Светопрозрачная оболочка.
Крепежная фурнитура.

Необходимость фундамента и каркаса теплицы

Фундамент – важнейшая часть любого сооружения, выполняющая несущую функцию. Он обеспечивает устойчивость парника. В соответствии с этим, материал должен быть качественным, но решение по его использованию должно быть рациональным, т. е. для лёгкой и мобильной конструкции подойдёт свайный фундамент, а крупное, тяжёлое и стационарное сооружение должно стоять на монолитном основании ленточного типа.

Каркас – элемент, с помощью которого создаётся основная форма сооружения. Он состоит из материала, способного обеспечить нужной жесткостью всю конструкцию теплицы. Для изготовления каркаса отлично подойдут металлические профильные трубы, так как ассортимент этого материала позволяет реализовать любое инженерное решение.

Выбор светопрозрачной оболочки и фурнитуры

Светопрозрачная оболочка – защитное покрытие тепличных растений от негативных воздействий окружающей среды. В качестве материала обшивки может применяться:

плёнка;
стекло или поликарбонат.

Поликарбонат является оптимальным вариантом для покрытия парника. Обосновано это тем, что, кроме пропускания солнечных лучей, его пустотная структура служит отличным препятствием на пути холодного воздуха. Этот материал имеет солидный вид, относительно длительный срок службы и низкую стоимость.

Крепежная фурнитура – материал, который нужен для качественного крепления обшивки. Выбор фурнитуры зависит от типа конструкции сооружения и материала покрытия. Для поликарбоната нужны:

термостойкие шайбы;
соединительные планки;
специальные шурупы.

Чтобы связать листы поликарбоната используется специальный профиль из алюминия, так как идеально подходит к этому материалу. Профиль укомплектован резиновым уплотнителем для обеспечения необходимого уровня .

Подготовительный этап изготовления теплицы

Прежде чем начать создание парника из профильной трубы, необходимо выбрать место, где будет располагаться сооружение. Критерии выбора:

Почва и рельеф.
Освещённость.
Сохранение тепла.

Почва и рельеф. От типа грунта зависит то, какой фундамент нужен под теплицу. Отличным вариантом является возвышенное и сухое место с песчаным грунтом. В низинах с глинистыми типами почв скапливается избыточная влага, а это способствует заболачиванию, что может негативно воздействовать на несущие конструкции парника.

Освещённость. Ключевым условием для размещения парника из профильной трубы является то, какой стороной лучше размещать его к югу. Оптимальным решением станет выбор длинной стороны теплицы. Такое размещение сооружения минимизирует отражение солнечных лучей от и поспособствует большему проникновению их внутрь.

Сохранение тепла. Входную дверь в парник нужно размещать в его торцевой части. Ширину двери лучше выбрать по стандарту 700–800 мм, а высоту – в соответствии с размерами самой теплицы. Если планируется возведение капитального сооружения из профильной трубы, то в нём лучше предусмотреть тамбур, в котором можно будет хранить инструмент. Такое решение предоставит возможность лучше сохранить тепло при открывании двери в парник.

Расчистка и разметка местности, устройство фундамента

Перед тем, как выполнять работы по устройству фундамента, место на участке под парник необходимо очистить от мусора и снять верхний слой почвы. Затем для разметки контура будущей теплицы необходимо вбить деревянные колышки по углам и натянуть по ним разметочную верёвку.

Процедура устройства фундамента:

для свайного типа фундамента нужны точечные отверстия в грунте, а для ленточного – траншея по всему контуру будущей теплицы;
глубина отверстий или траншеи должна быть ниже отметки промерзания грунта;
в качестве опалубки, для свайного варианта, можно применить асбестовые трубы;
зазоры между опалубкой и грунтом необходимо наполнить гравием и утрамбовать;
внутрь полученной формы заливается бетон и закладываются металлические детали для сцепления каркаса с фундаментом.

Сбор и установка теплицы из профильных труб

Для сборки сооружения нужно изготовить силовые элементы его корпуса согласно с чертежом парника. Число таких элементов должно соответствовать количеству пролётов в каркасе.

Сборка, как правило, начинается с торцевых пролётов корпуса. Отрезки профильной трубы можно сваривать между собой или соединять болтами, применяя при этом уголки, тройники и муфты. Однако сварка даёт более надёжный результат. Все пролёты каркаса соединяются с закладными деталями фундамента.

После того как корпус парника был полностью установлен, можно приступать к его обшивке поликарбонатными листами:

фиксация покрытия производится шурупами с термошайбами;
все стыки между листами покрытия необходимо промазать силиконом;
зазор между обшивкой и фундаментом необходимо залить цементно-песчаным раствором.

При монтаже обшивки нужно учесть следующий момент: поликарбонат очень плохо выдерживает динамические нагрузки, поэтому горизонтальное размещение этого материала не рекомендуется.

Самостоятельное выполнение холодной гибки профильных труб

Арочные теплицы из профильных труб для приусадебных участков являются более устойчивыми к сильным порывам ветра и, за счёт своей обтекаемости, исключают скапливание снега. Создание арочных конструкций сопровождается изготовлением каркасов для теплиц из согнутых в дугу профильных труб. Для этого можно обратиться к профессионалам со специальным оборудованием или произвести гибку трубы самостоятельно, используя подручные средства. Для повышения качества гибки нужно использовать специальное лекало или заранее подготовленный шаблон дуги. Прежде чем начать деформацию профильной трубы с толщиной стенки более 10 мм, её необходимо заполнить песком, чтобы не изменить размер сечения заготовки в местах изгибов.

Для гибки профильной трубы необходимо использовать гибочную плиту с отверстиями для создания упора. Заготовка располагается между двумя прутьями, установленными в плите на расстоянии равном радиусу планируемой деформации. Изгибание выполняется от центральной части трубы к её краям. Способ ручного изгибания трубы довольно трудоёмкий, а результат напрямую зависит от приложенных усилий.

9969 0 0

Как самостоятельно собрать каркас теплицы из профильной трубы, и есть ли другая альтернатива

Любой хороший хозяин, решивший выстроить себе теплицу и пройдясь по профильным сайтам в сети, довольно быстро начинает понимать, что каркас теплицы из профильной трубы, на данный момент является самым надежным и долговечным вариантом. В свое время я перебрал несколько вариантов и остановился именно на нем. В этой статье я расскажу о тонкостях создания такой конструкции, а также поведаю о более простых и дешевых моделях, которые с успехом работают у меня, а значит и вам могут быть интересны.

Разновидности конструкций, или какая теплица вам нужна

Цена или точнее сказать себестоимость конструкции, это первое, что интересует начинающего строителя. Такой подход не всегда оправдан. Конечно, существуют бюджетные варианты, о них я также упомяну, которые обходятся недорого.

Но нужно быть готовым к тому, что служить они будут в разы меньше. И здесь уже следует выбирать, каждый год тратиться на ремонт старой теплицы или сделать один раз и забыть.

Кроме того архитектура и, как это ни странно прозвучит, назначение теплиц может быть разным. Одно дело, когда вам хочется свежей зелени ранней весной и совсем иное, когда вы собираетесь выращивать овощи или, к примеру, цветы круглый год. Плюс, как известно, высота растений бывает разной, соответственно и размеры конструкций нужно варьировать в зависимости от того, какую культуру вы собираетесь выращивать.

Едва ли не самой распространенной сейчас формой теплиц является арочная конструкция . По моему мнению, это практически идеальный вариант.
- Во-первых, сборка такого сооружения не представляет особой сложности;
- Во-вторых, такая теплица собирается по модульному принципу, а значит при необходимости, есть возможность нарастить конструкцию;
- В-третьих, в ней можно комбинировать высокорослые и низкорослые культуры. И что немаловажно для нашей родины, арочная конструкция очень устойчива к ветрам, плюс на покатых кровлях не держится снег. Не зря большинство серийных моделей делается именно в этой интерпретации;

Односкатная конструкция чаще всего используется в жилых частных домах. Это пристенное сооружение, которое, как правило, обшивается стеклопакетами. Вещь довольно удобная, ведь для обогрева здесь можно использовать отопительную систему дома, достаточно лишь вывести . Такие теплицы имеет смысл строить с любой стороны дома, кроме северной;

Двускатные сооружения считаются классикой. В ширину такие теплицы могут достигать 5м, а длина некоторых моделей доходит до 40 и более метров. Все зависит от вида обогрева, при автономном печном отоплении длина сооружения не может быть больше 15м, а при использовании централизованной тепловой магистрали габариты сооружения могут быть намного больше. Сами конструкции делаются как отдельно стоящими, так и пристроенными к жилому дому;

Так называемая «Голландская теплица », по сути, является одной из разновидностей двускатной модели. От классики она отличается лишь тем, что боковые стены в ней делаются наклонными. Такая конструкция захватывает большую площадь, но в монтаже она сложнее;

Все удлиненные, вытянутые конструкции принято располагать с севера на юг. Так растения будут получать максимальное количество солнечного света.
Естественно, никаких деревьев или тенистых, высоких кустарников вблизи быть не должно.

Мне приходилось сталкиваться с еще одной интересной формой, это так называемая пирамидальная конструкция . В основе здесь правильный квадрат, а стены соответственно сделаны в виде треугольной призмы. Хозяева уверяли, что растения там развиваются лучше всего, так как она построена и ориентирована по принципу египетских пирамид. Я не берусь категорично утверждать, правда, это или нет. Но многочисленные документальные фильмы на темы «очевидного невероятного» видимо делают свое дело.

Сборка наиболее простых и доступных конструкций

Хотя к теме данной статьи эта информация относится косвенно, но мне кажется, для вас она будет полезна. Дело в том, что по сей день встречаются рассказы о простых и дешевых теплицах на деревянном каркасе. Я через это прошел.

Цена деревянных сооружений действительно приемлемая и если вы уверенно работаете с древесиной, то собрать такой каркас своими руками будет просто. Но это все сопутствующие детали.

Самое плохое в таких теплицах то, что они не долговечные. Дерево ведет, оно рассыхается и трескается. Вы только подумайте, относительно тонкий брусок постоянно находится на открытом пространстве, под солнцем, дождями и морозами.

Высококачественные пропитки и краски использовать нет смысла, они слишком дорогие, а бюджетный вариант защищает лишь отчасти. В результате каждый год требуется довольно серьезный ремонт. Плюс, максимум через 5 лет деревянная теплица приходит в полную негодность.

Теоретически конечно можно построить теплицу из лиственницы или дуба, да еще потом покрыть ее яхтным лаком. Стоять она будет долго и выглядеть престижно. Но такой вариант обойдется в несколько раз дороже, чем конструкция из профилированной трубы.

Каркас из поливинилхлорида

Многие начинающие дачники в погоне за дешевизной пытаются делать каркас теплицы из труб ПВХ. Сам по себе поливинилхлорид материал неплохой и изделия из него достаточно долговечные и надежные. Но есть у них один огромный минус, они жесткие. Кроме того большинство моделей делаются тонкостенными.

ПВХ изделия не «любят» когда их изгибают, при больших морозах, находясь в состоянии напряжения, они могут даже трескаться. ПВХ хорошо подходит для канализации, холодного водопровода, или вентиляционных каналов.

В сфере строительства их используют в качестве опалубки для буронабивных свай. Но к теплицам это никаким боком не относится. Поэтому я не рекомендую вам связываться с этим материалом.

Каркас из полипропиленовой трубы

А вот уже каркас теплицы из полипропиленовых труб, вариант вполне приемлемый и заслуживающий внимания. Наряду с довольно высокой прочностью полипропилен обладает хорошей эластичностью. Стенка здесь уже намного толще, а главное эти трубы можно спокойно гнуть, создавая арочные конструкции. Плюс, обладая элементарными навыками и специальным паяльником, из этого материала можно спаять крепкий каркас для дверей или форточки.

Как известно полипропиленовые трубы бывают для холодной и для горячей воды. Различие в том, что горячий вариант имеет дополнительное армирование из стекловолокна или фольги.

Эта тонкость важна при использовании их по прямому назначению. В нашем же случае разницы нет никакой, поэтому берите трубы под холодную воду, они дешевле. Для справки, холодные трубы помечены, синей полосой, а горячие красной.

Для зелени и сезонных овощей на своей даче я собираю из полипропилена относительно небольшие и довольно легкие мобильные теплички. Это простейшая, не дорогая, но вполне надежная конструкция.

Основой такого сооружения является деревянный каркас 3х1,5м. Теоретически такую раму можно собирать из бруска 50х50 мм, но я привык все делать с запасом, поэтому взял квадратный деревянный брус 100х100 мм. В цене разница небольшая, а надежность на порядок выше.

Для того чтобы такой прямоугольник не перекашивало и он держал правильную форму, брус я соединял при помощи косынок (металлические равнобедренные треугольники с отверстиями под саморезы). Углы я соединял в полдерева, но сосед не стал возиться и в своей теплице соединил их просто встык, в итоге оба варианта с косынками держатся одинаково хорошо.

Как вы понимаете, каркас будет делаться из полипропиленовых трубок, в данном случае оптимальный диаметр 20 мм. Хотя я видел такого же плана теплички, сделанные из металлической и стеклопластиковой арматуры сечением 10 мм, по стоимости выходит одинаково, так что можно выбирать.

Согнутые полипропиленовые арки будут вставляться в противоположные бруски вдоль длинной стороны. Для этого нужно будет просверлить в каркасе глухие отверстия примерно на половину толщины бруса, в моем случае на 50 мм.

Насквозь сверлить не стоит, ребра будут проваливаться. Арки устанавливаются с шагом порядка полуметра. Естественно диаметр отверстий делается таким же, как и у труб — 20 мм.

Не забудьте снять с труб фаску, так они будут легче входить. В дополнительной фиксации саморезами, уголками или каким либо клеем каркас не нуждаются, ребра и так будут стоять прочно. И потом, мы же делаем разборную, временную, а не стационарную конструкцию.

Здесь есть один нюанс. На рынке полипропиленовые трубы реализуются по 4м. При такой длине каркас получается высоким и не очень удобным.

Для полутораметровой ширины основания нужно будет укоротить трубы до 3м. Или сделать базовую раму на полметра шире, то есть не 3х1,5м, а 3х2м.

Накрывается такая мини-теплица полиэтиленом. Лучше покупать широкое полотно, так чтобы не пришлось делать стыки и нахлесты. Пленку можно крепить степлером, прибивать штапиками или просто прижимать по периметру кирпичами и слегка присыпать грунтом. Я предпочитаю положить несколько кирпичей, так полиэтилен не рвется и его можно использовать впоследствии.

Чтобы своими руками весной собрать, а осенью разобрать такую тепличку у меня уходит максимум 15 – 20 минут. Плюс к тому весит она не много, при необходимости мы вдвоем с соседом легко переносим свои теплицы куда угодно. На зиму я все разбираю, дерево смазываю отработкой машинного масла и прячу в сарай, что касается полиэтилена и пластиковых трубок, то с ними и так ничего не случиться.

Как я уже упоминал, перед тем как решиться самостоятельно, сделать каркас для теплицы из профильной трубы, я экспериментировал с более простыми конструкциями. Из той же полипропиленовой трубы у меня стояла высокая полноценная теплица. Себестоимость у нее не высока, а инструкция не намного сложнее, чем выше описанный, переносной вариант.

Для прочного крепления высокой конструкции на грунте, одного деревянного бруса будет мало. В этом случае вам также нужно будет собрать деревянный каркас, но только не из бруса, а из широкой доски, примерно 40х250 мм. Доски ставятся вертикально и по углам скрепляются металлическими уголками или теми же косынками.

Для того чтобы вашу тепличку не сдуло, под каждую трубку в землю, по периметру деревянной рамы с интервалом 50 – 70 см, забиваются куски железной арматуры . Общая длина такого колышка 80 см, а забить его в грунт нужно на половину. После того как колышки вбиты, на них надеваются каркасные трубки и дополнительно фиксируются на деревянном каркасе металлическими хомутами, при помощи саморезов.

Длины одной четырехметровой трубы, не хватает, чтобы сделать арочную теплицу в человеческий рост, поэтому каждый модуль придется собирать как минимум из 2 секторов. В своем варианте, я взял крестовые фитинги, в верхней точке спаял две дуги и дополнительно пустил коньковую горизонтальную направляющую.

Но для устойчивости, одной верхней коньковой направляющей трубки мало. Мне не хотелось много возиться с пайкой промежуточных балок через такие же фитинги, поэтому я взял прямые трубки и хомутами притянул их к арочному каркасу. Не считая конька, на каждой стороне монтируется минимум по 2 горизонтальные направляющие.

Что же касается обустройства торцевых стенок, на которых базируется входная дверь и вентиляционная форточка, то их конечно лучше спаять из такой же полипропиленовой трубы и фитингов. Я видел варианты, когда эти конструкции собирались из деревянных брусков, выглядит, мягко говоря, не очень нарядно.

Не пугайтесь пайки. Паяльник можно взять в аренду, а сам процесс, поверьте, вы освоите за 5 минут. Там нет ничего сложного. На жало с двух сторон устанавливаются нужные насадки и когда паяльник нагрелся, фитинг и трубка одеваются на эти насадки, а через несколько секунд снимаются и плотно соединяются между собой, вот и вся наука.

Такая теплица может стоять довольно долго, но вся проблема в том, что для ее обустройства подходит только полиэтиленовая пленка. Новомодный поликарбонат очень плохо крепится на полипропиленовом каркасе. Листы сотового поликарбоната более жесткие и упругие, держаться на эластичном полипропилене они не будут. Собственно поэтому я и начал строить каркас для теплицы из профильной трубы.

Техника сборки каркаса из профильных труб

Профильными металлическими трубами, согласно ГОСТ 13663-86 принято называть изделия квадратной, прямоугольной, овальной или смешанной конфигурации. Они могут быть холоднокатаными, горячедеформированными, шовными и бесшовными . Но вся эта информация скорее косвенная, для относительно небольшой дачной теплицы, как правило, используется квадратный профиль 20х20 мм и прямоугольный 20х40 мм, сама технология производства здесь не столь важна.

Кроме того, такие трубы могут быть крашенными, оцинкованными или идти без покрытия. Вот здесь вам уже придется выбирать. Я бы посоветовал, если сборка будет вестись с использованием сварки, брать обычные чистые трубы, ведь по сварочному шву, как краска, так и цинковое покрытие, в любом случае выгорит, и все соединения придется заново окрашивать. Плюс чистая труба стоит намного дешевле.

В случае же, когда цена не играет слишком большой роли и сборка, будет вестись при помощи болтов и накладных «крабов», можно смело брать оцинкованный материал. Только здесь уже жадничать нельзя, покупать следует исключительно качественный товар. Цинковое напыление от добрых китайских друзей при изгибе может потрескаться, следовательно, весь смысл такой защиты потеряется.

Что же касается модного нынче порошкового окрашивания, то стоимость этих труб достаточно высока, а главное для наших целей они не подходят. Изначально такое покрытие разрабатывалось для конструирования элементов мебели, то есть для эксплуатации в закрытых помещениях. Плюс крашеные трубы не «любят» когда их гнут.

Чертежи и расчет конструкции

Хороший чертеж каркаса теплицы из профильной трубы, это уже половина дела. Здесь вам нужно определиться, будет это арочная, полукруглая форма или стандартный двускатный домик. Для односкатного варианта расчет такой же, как и для двускатного, только с делением пополам по центральной вертикали.

Коль нас интересует стационарный каркас для теплицы из профильной трубы, то изначально делать его нужно в полный рост, плюс 300 – 400 мм запаса. Иначе сколько она будет стоять, столько вы и все работающие в ней будут вспоминать не злым тихим словом вашу экономию.

Вначале о расчетах арочной конструкции. Средняя нормальная высота такой теплицы колеблется в пределах 1900 – 2400 мм. Исходим из того, что арка это часть, точнее половина, правильной окружности.

Из школьного курса вспоминаем формулу вычисления длины окружности L=π*D. Число «π» у нас величина постоянная (3,14), а «D» (диаметр) как известно равен двум радиусам.

По факту, высота теплицы у нас является радиусом. Если предположить, что она равна 2м, то для такого радиуса длина окружности будет равна L=(3,14*4м)=12,56м.

Делим это значение пополам и получаем длину изогнутой арки 6,28м. Но здесь есть одна загвоздка. Дело в том, что стандартная длина как профилированных труб, так и листов сотового поликарбоната 6м, следовательно, кусочек в 28 см придется дотачивать, что уже создает проблемы.

На практике, чтобы «поместиться» в цельную трубу и не создавать себе лишних проблем, высота каркаса должна быть 1850 – 1900 мм. Ширина такой теплицы будет 3,7 – 3,8м, согласитесь, вполне приемлемо.

Теперь займемся двускатной кровлей. Угол наклона крыши колеблется в зависимости от снеговой, а также ветровой нагрузки. На большей части нашей великой родины он составляет от 30º до 45º. Средняя высота боковых стенок (до начала кровли) находится в пределах 1,7 – 2м.

Теперь давайте узнаем высоту самой кровли. Пусть, для примера, ширина нашей теплицы будет 2м, а наклон ската 30º. Вспоминаем теорему Пифагора, квадрат гипотенузы в ней равен сумме квадратов катетов.

Гипотенуза у нас — длина ската. Один катет нам известен, он равен 2м. Теперь снова вспоминаем геометрию, катет, лежащий напротив нашего угла в 30º, должен быть равен половине гипотенузы.

С этими данными можно составить уравнение: (а=2м); (в=х); (с=2х). Дальше (2х)²=2²+х²; 4х²=4+х²; 3х²=4; х²=4:3; отсюда х=√1,33(3)=1,154м. Это мы узнали длину гипотенузы, следовательно, противолежащий катет будет вполовину меньше в=0,58м. Если принять за высоту боковой стены 2м, то высота теплицы по коньку у нас получается 2,58м.

Кроме того, дабы дождь меньше попадал на прозрачные боковые стенки, скат нужно делать с напуском от 100, до 300 мм. Согласно нашим расчетом, длина ската с напуском в 300 мм, будет равна 1,45м.

Все эти расчеты хороши, если вы строите эксклюзивный вариант конструкции. Можно поступить проще, если честно, то свой чертеж каркаса теплицы из профильной трубы я взял из сети, подобного материала в интернете сейчас хватает, причем в свободном доступе.

Ширина дверного проема, как правило, составляет 700-800 мм. Форточки для вентиляции слишком большими делать не нужно, достаточно 300х500 мм или 500х500 мм, главное чтобы они находились сверху. Если планируется зимняя теплица, то возле входной двери желательно сделать небольшой тамбур, дабы отсечь холодный воздух .

Обустройство фундамента

Каркас для теплицы из профильной трубы относится к легким, но капитальным сооружениям и под него нужно делать фундамент. Свайные варианты, типа буронабивного или винтового, здесь не подойдут, так как низ конструкции должен быть надежно защищен, дабы обезопасить растения от заморозков на почве.

Не пугайтесь, вам не понадобится копать большой котлован и обустраивать тяжелую опалубку. В данном случае достаточно ленточного мелко заглубленного наливного фундамента.

Когда я заливал свой фундамент, то выкопал траншею на полтора штыка стандартной лопаты. Внизу, порядка 5 – 7 см была засыпана и хорошо утрамбована песчано-гравийная подушка. Сверху я обустроил небольшую опалубку высотой 200 мм, естественно высота самой ленты над землей получилась также 200 мм. Ширина бетонной ленты 300 мм.

Запомните, легкий мелко заглубленный фундамент, обязательно необходимо армировать. Иначе после первой же зимы силы морозного пучения его выдавят из почвы и он весь потрескается. Арматурный каркас я вязал из прута 10 мм, а промежуточные ячейки, на которых собственно и держался каркас, делал из обычной катанки (стальная проволока 6 мм).

Для того чтобы было за что зацепить каркас для теплицы из профильной трубы, через каждый метр я бетонировал анкерный болт, хотя по большому счету достаточно было вывести несколько «хвостов» арматуры и привязаться к ним.

Обратите внимание на углы опалубки, арматура не должна ложиться просто встык. На углах нужно брать двухметровые куски арматуры, гнуть их под 90º и увязывать с основным каркасом. Иначе после зимы углы порвет.

Когда все сделано, можно приступать к заливке. Первые 2 – 3 дня после заливки нужно будет накрыть монолит мешковиной или любой другой ветошью и следить, чтобы она была постоянно влажная. Вообще период полного схватывания бетона по ГОСТ составляет 28 суток, но по опыту, уже через пару недель можно снимать опалубку и монтировать каркас.

Несколько слов о способах сгибания труб

Профильная труба вещь специфическая, просто так ее не согнешь, могут деформироваться боковые стенки, здесь нужен более тонкий подход. А если вы решите отдать предпочтение арочной конструкции, то без изгибания никак. Не считая использования спецтехники, существует 3 народных способа изгибания профильной трубы своими руками.

Скажу честно, не все они хороши, но знать о них будет не лишним:

Для первого способа вам потребуется как минимум болгарка и сварочный аппарат, причем навыки сварщика должны быть прочные. Смысл заключается в том, чтобы болгаркой с заранее рассчитанной частотой сделать ряд надрезов на всю поперечную глубину трубы, целой остается только задняя стенка. Ширина и частота надрезов варьируется в зависимости от необходимого радиуса изгиба, чем больше радиус, тем шире и чаще должны быть надрезы. После этого труба сгибается до полного смыкания между стенками надрезов и эти швы завариваются. Получается не очень красиво, но достаточно прочно, плюс энергии и времени уходит море;

Следующий способ довольно сомнительный. Труба сначала затыкается деревянной заглушкой с одной стороны, после чего в нее наливается вода и затыкается такой же заглушкой с обратной стороны. Далее ее нужно выставить на мороз и как только вода слегка схватится, начинать гнуть трубу, опираясь о какой-нибудь полукруглый шаблон, к примеру, о железобетонное кольцо для колодцев. Лично у меня этот способ вызывает большие сомнения. Если не рассчитать время, вода замерзнет и трубу как минимум разопрет, а как максимум разорвет;
Для третьего способа понадобится чистый, просеянный и прокаленный на огне речной песок. Как и в случае с водой, забивается заглушка, вовнутрь засыпается песок и закрывается вторая заглушка. Гнуть нужно также опираясь на округлый шаблон. Мы с соседом пробовали так гнуть трубы, способ конечно рабочий, но о какой-либо точности изгиба говорить не приходится. Если вам нужна одна арка, то он пройдет, но если их нужен десяток, то сделать все одинаковыми маловероятно.

При возведении своей теплицы арочного типа, я не стал морочить себе голову народными методами и сделал проще. Практически на любой металобазе есть трубогибы для профильных и обычных труб.

Когда товар был выбран, отсортирован и оплачен в кассе, я нашел человека ответственного за эту технику, объяснил ему что мне нужно, оставил чертежи, образно говоря, дал «на бутылку» и через час мой заказ был готов. Услуга недорогая, а времени и сил экономится масса.

С изгибанием прямых модулей двускатной или односкатной конструкции все гораздо проще. Этот способ в какой-то степени напоминает первый вариант арочного изгибания.

Определившись с углом наклона и разметив трубу, вам нужно болгаркой вырезать из нее три треугольных сектора. После этого, оставшаяся целой задняя стенка изгибается и швы завариваются. Как показано на схеме. Здесь главное не ошибиться с размерами вырезанных секторов.

Сборка теплицы

Сначала нам нужно сварить и закрепить на закладных анкерах стартовую горизонтальную трубу по периметру фундамента. Это основа, на ней все будет базироваться. Я рекомендую для сборки использовать электросварку.

Алгоритм сборки на болтах и «крабах» примерно такой же, но возиться придется минимум в три раза больше. Не забудьте поверх ленты фундамента положить на гудрон 2 – 3 слоя рубероида, такая гидроизоляция обезопасит трубу от гниения снизу и будет служить дополнительным уплотнением.

Сам монтаж начинается с установки первого вертикального модуля с дверью. Как в двускатной, так и в арочной конструкции он, помимо нижней фиксации к закладной трубе, прихватывается сваркой к двум боковым, наклонным распоркам. Иначе на старте он держаться не будет. Аналогично устанавливается противоположный, крайний модуль с форточкой.

Крайние вертикальные опоры у нас есть, теперь можно переходить к горизонтальным связям. Первой приваривается или прикручивается коньковая балка. Далее, поочередно устанавливаются и привариваются по бокам и сверху к коньковой балке внутренние, промежуточные вертикальные модули. Металлические трубы вещь прочная и надежная, слишком часто устанавливать модули не стоит, как правило, они монтируются с шагом 1м.

Последними монтируются горизонтальные связи, которые служат не только для увеличения прочности конструкции, но еще и для фиксации на них листов сотового поликарбоната. Как правило, для несущих балок берется профилированная труба 20х40 мм, а для горизонтальных связей и прочих вспомогательных упоров, используется труба 20х20 мм.

Кстати, горизонтальные связи в двускатной конструкции нужно монтировать с отступом порядка 100 мм от углов каркаса. Впритык делать нельзя, вам на них еще навешивать сотовый поликарбонат.

Еще хотелось бы дать пару советов по покупке готовых заводских каркасов. Прежде всего, запомните, что чем меньше разъемных соединений, тем прочнее будет конструкция.

Лучше чтобы дуги были цельные, а прямые двускатные конструкции складывались из готовых сваренных модулей. Минимальная толщина стенок трубы 1,2 мм. А максимальное расстояние между стойками 1м.

Вывод

Остальное
Тщательно всё проверив провариваете все швы и углы крепко-накрепко.
Свариваете две двери. Рамка из уголка, без всяких усилителей и поперечин! Просто рамка...и не пугайтесь, что она выглядит хлипкой и ненадёжной. Вешаете их на петли в проём. Привариваете петли и закрывашки (шпингалеты или другие по вашему выбору) ВАЖНО! Запорные приспособы не должны мешать последующей установке стёкол! Если не уверены, то лучше оставте на потом, после остекления. (правда опять разматывать сварку потом будет в лом)
Внутри можно сразу приварить петельки или колечки к которым так удобно привязывать верёвки (ведь у вас будут отличные кусты помидор или большие плети огурцов)
При особом задоре можно поставить форточки (тут уж сами сообразите).
Внизу по углам и по периметру привариваете куски профиля для крепления того чем будете зашивать низ (плоского шифера к примеру). Можно при этом сделать небольшой "ров" вокруг, чтобы заглубить шифер, сантиметров десять достаточно.
Окрашиваете хорошей краской типа три в одном (грунт, преобразователь и краска), если есть деньги наверно можно Хаммерайтом! Раздайте кисти "помощникам" и детям и отдохните. Вы заслужили!
Подшиваете низ шифером, приворачивая его на саморезы к ножкам. (Вот тут столбики вколоченные на первом этапе не должны мешать)
Устанавливаете ограждение внутри, чтоб грядки не сыпались под ноги, можно тоже из шифера. (куски тавра вбитые в землю очень удобно)
Завозите землю. Та что под теплицей так вами утоптана, что на ней не будет расти ничего. Навоз, перегной, торф, как сами захотите! (Земельные работы удобнее сделать до остекления, но можно и потом.)
Полы можно замостить к примеру кирпичом, очень красиво, у меня это зовётся "красная площадь"
(Кстати проход оставляйте пошире, около метра, поверьте потом пожалеете если сжадничаете и оставите грядки пошире! Ну типа полезная площадь и всё такое, разросшиеся огурцы не дадут прохода!)
Остекление
Ну вот и последнее!
Стёкла. Стандартный размер стекла на строительном рынке 130 на 80. (Не может быть! Вы уже поняли? ) Боковые стёкла пойдут стандартные не резанные. На крышу лягут целые и ещё кусочек около 60 см.(его отрезать нетрудно. Учтите небольшой нахлёст. Т. е. с низу кладёте целое стекло, сверху на него внахлёст ещё кусок. Самое сложное фронтоны. Резать углом может быть затруднительно, особенно если стекло перекалёное, некачественное. Ну и два стекла в двери (Помните про отрезание полоски в один см. ? Попробуйте.)
Никаких "кляммеров" штапиков и замазки! Покупаете коробку силиконового герметика для наружных работ, прозрачного, влагостойкого. (стоит около ста руб за тюбик). Тюбики (тубы) под пистолет (330 мл по-моему) и сам пистолет (Шприц. Стоит рублей шестидесят-восемьдесят). Наносите герметик на железо и ставите стекло (удобно использовать присоски для стёкол, продаются на строительных рынках). Снизу под стекло вставляйте прокладку..чтобы стекло не опиралось на железо (возможно треснет)...очень удобно маленькие прутики, веточки или щепочки, когда герметик высохнет их легко убрать. Чтоб стекло не падало (герметик сохнет долго) подпирайте снаружи...например обрезком доски. Класть стёкла на крышу труднее но несильно (конечно если размеры вы выдержали правильно и стекло не падает на голову). Подпираем доской (на моём фото выше видно как..)
Когда всё высохнет проходим с герметиком и промазываем все щели.
После высыхания ваша конструкция приобретёт завидную прочность и жёсткость. Даже двери. Позовите соседа, который говорил что всё очень хлипко и он бы делал из уголка на пятьдесят и обязательно с поперечинами для надёжности .
Для тех, кто ещё сомневается скажу, что отодрать стекло от герметика (например для замены) очень непросто!
Получилось КРАСИВО, НАДЁЖНО и не очень дорого, учитывая что это один раз и на много лет!
Венец трудов - превыше всех похвал (с)
Когда жена посадит под плёночку или укрывной раннюю редиску, укропчик и салат и разметит куда и что сажать вы поймёте, что надо строить ещё одну теплицу! Но это уже в следующий год. И поверьте она выйдет ещё лучше!
У меня теплицы имеют названия "старая", "новая" и "суперновая".
Потом выложу фотки со всякими полезными мелочами. (если захотите)
Простите что многа буков. Надеюсь, что не утомил и был полезен.
Всё я устал.

Преимуществом выращивания овощей и сельскохозяйственных культур в теплицах является не только их защита от заморозков, плохих климатических условий, неблагоприятной погоды, но и обеспечение необходимой влажности и температурного режима внутри помещения. Все это способствует нормальному росту и развитию растений. Каждый любитель работ на приусадебном участке или фермер, у которого есть желание и способности, сможет создать теплицу своими руками. Результатом стараний будет большой и здоровый урожай, который окупит все потраченные силы и средства.

Особенности

Теплица из металлопрофиля, что построена своими руками, является прочным, экономичным, надежным и востребованным видом конструкции, предназначение которого – выращивание различных культур в условиях закрытого грунта. Если за этой конструкцией ухаживать правильно, то она сможет прослужить долгие годы, при этом не требуя больших вложений.

Для долгого и безопасного функционирования теплицы, а также во избежание ее разрушения при нагрузке процесс проектирования и строительства стоит осуществлять правильно.

Важные моменты, которые нужно учитывать для собственноручного возведения парника из металлопрофиля.

Будущее территориальное расположение теплицы. Снеговая нагрузка – это тот аспект, который играет не последнюю роль в постройке, именно от него будут зависеть особенности каркаса.
Вид сельскохозяйственных культур, что будут выращиваться. Эта информация станет основой для расчета габаритов конструкции теплицы.
Мобильность. В зависимости от предпочтений фермера парник может быть как стационарным, так и собираться при необходимости. При стационарном варианте стоит учитывать необходимость проветривания, подогрева, полива и освещения.
Материальные возможности. Исходя из бюджета, который выделен на постройку конструкции, будут подобраны материалы для покрытий и каркаса.
Собственное мастерство и умения.

Плюсы и минусы

Теплица из металлопрофиля имеет множество положительных характеристик. Собранная своими руками конструкция – это масса преимуществ.

Возможность выбора. Огородник, который решил построить теплицу своими силами, может выбирать ее форму, размеры, материал изготовления каркаса и покрытий.
Экономичность. Профиль из металла имеет небольшую стоимость, также небольшое количество финансов потребуется для его обшивки, используя поликарбонат или пленку. К тому же домашнему мастеру не придется переплачивать за работу и наценку от поставщиков. Теплица, что создана своими руками, будет стоить практически в два раза дешевле, чем готовая купленная.
Длительный срок службы. Оцинкованный профиль – это долговечная металлическая основа для парника, которой не страшна коррозия. Такая конструкция не сыреет, ей не страшна постоянная влага, ржавчина. Правильное строительство и надлежащий уход – это те факторы, благодаря которым теплица прослужит своему хозяину долгие годы.
Мобильность. Теплицы, что имеют каркас из металлопрофиля, весят совсем немного, их масса незначительно увеличивается при обшивке пленкой или поликарбонатом. Вот почему перемещать такие конструкции возможно даже без разбора их на отдельные части. Данные парники с легкостью разбираются и собираются обратно. Эта процедура не занимает много времени и сил.
Простота в строительстве. Чтобы самому возвести теплицу, не нужно иметь особых знаний или навыков. Умения пользоваться обычными инструментами будет вполне достаточно. А людям, которые имеют опыт в строительстве, будет еще проще.

Парник из металлопрофиля, кроме плюсов, имеет один весомый минус.

В зимний период года из-за влияния снежной массы, каркас и крепежи теплицы могут попросту не выдержать, что повлечет за собой складывание или разрушение конструкции. Для того чтобы данная проблема не возникла, необходимо осуществить усиление каркаса. Делается это уменьшением дистанции между арками, введением дополнительных укосин и стоек, что предназначены для поддержки крыши.

Несмотря на некоторые дополнительные затраты на материал, пользователь будет уверен в надежности конструкции и безопасности насаждений. Также не стоит забывать о своевременной очистке поверхности теплицы от осадков. Вторым способом решения данной ситуации станет оборудование съемной крыши. Но такой вариант подойдет только для тех парников, что используются в дачный период года; когда он заканчивается, крышу можно снимать. В весеннее время после уборки и крепления крыши можно по-прежнему использовать теплицу.

Выбор профиля

Профиль из металла, что применяется для производства тепличных конструкций, обеспечивает им жесткость и устойчивость, надежность, долговечность и герметичность. Благодаря данному материалу мастер может создать сооружение, которое имеет любую длину, ширину и высоту.

Оцинкованный профиль для гипсокартона имеет следующие виды.

П-образного сечения. Он является довольно простым в монтаже, а также способствует комплектации парника дополнительными силовыми деталями. Благодаря использованию данного профиля конструкции имеют высокую устойчивость и надежность, а также способность выдержать 150 килограммов нагрузки на метр квадратный.
V-образного сечения имеет хорошую жесткость и при этом доступную цену. При монтаже теплицы стоит избегать любых перекосов, даже незначительных. Все дело в том, что такие материалы не выдерживают высоких нагрузок, например, обильного количества снега зимой. Максимальной нагрузкой считается 110 килограммов на квадратный метр.
W-образного сечения практически не имеют минусов, характеризуются прочностью и не скручиваются. Выдерживают нагрузку, что максимально должна составлять 230 килограммов.
С квадратным и прямоугольным сечением. Его ребро имеет габариты 20 на 20, 20 на 40 и 20 на 60 миллиметров. При условии, что стенка трубы имеет толщину в 0,01 см, сопротивление высокой нагрузки будет существенным.

Оцинкованную профильную трубу для парника можно также поделить на два типа.

Арочную. Нашла свое применение при создании конструкций сложного арочного типа. Обычно применяется при отделке потолка и стены.
Стеновую. Часто используют для монтажа каркаса перегородок между комнатами. Данные трубы имеют высокую жесткость.

Для потолков и стен применяется плоскостной CD-профиль, он является несущим, так как берет на себя тяжесть всей нагрузки.

Из него создают каркасы. Длина материала – 30 или 40 см, высота – 0,6 см, а ширина 0,27 см. Направляющий UD-профиль предназначен для создания каркаса обрешетки, в него происходит закладывание профиля предыдущего типа. Материал имеет ширину 0,28 см и высоту 0,27 см, зачастую выпускается с длиной в три или четыре метра и толщиной стенки до 0,06 см.

Металлический профиль с толщиной 0,06 см стоит применять при необходимости формирования подвесной потолочной системы. А материал с толщиной 0,04 см используется зачастую для обшивки стен.

Перегородочные профили представлены двумя видами.

UW-направляющим. Это профиль, который используется в установке несущего профиля, им формируют простенок в монтажной плоскости. Данный профиль устанавливают на полах, стенах, потолках.
CW-стоечный и несущий профиль , с его помощью формируется каркас.

Отличием перегородочного профиля от плоскостного является форма сечения. К тому же перегородочный профиль имеет пару продольных ребер, благодаря чему стенка становится жестче. Существует также особый вид профиля – зигзаг, предназначением которого является прочное закрепление пленки.

Формы и конструкции

До того как мастеру придется приступить к чертежам и подготовке к строительству теплицы из металлопрофиля, стоит решить, какой будет ее форма и конструкция.

Наиболее часто сооружают такие варианты теплиц.

Двускатную. Эта форма считается классической, так как известна людям уже много десятков лет. Парник имеет вид упрощенного дома, у которого двускатная крыша. К преимуществам данного каркаса можно отнести высокую жесткость, отсутствие проблем с накоплением снега на крыше, отсутствие необходимости приобретения гибкого профиля, вся площадь теплицы может использоваться в сельскохозяйственных целях. Из недостатков можно выделить большой расход материала, сложную конструкцию и неудобную обшивку крыши.
Арочную. Такие теплицы на сегодняшний день самые распространенные. Это набор из профильных дуг, что соединены друг с другом стяжками. Плюсами такого парника фермеры считают простую конструкцию, небольшое количество расхода материалов, устойчивость к ветряному порыву, быструю сборку каркаса и удобную обшивку. Из явных недостатков таких теплиц можно выделить необходимость в постоянной очистке от осадков, необходимости приобретения гибкого профиля, а также инструментов, чтобы его согнуть. Также у парника есть участки, что непригодны к использованию.
А-образную. Данная теплица имеет вид треугольной крыши, которая вытянута вверх. Такие парники из-за необычности своей конструкции встречаются нечасто. Из плюсов данной конструкции можно отметить отсутствие забот с очисткой снега, простую сборку и оригинальный внешний вид. Минусы: малое количество площади для использования, трудоемкая обшивка, неудобная работа на рядках.
Односкатную теплицу. Имеет вид обычного парника, крыша которого наклонена в одну сторону. Плюсы и минусы данной конструкции аналогичны двускатному варианту. Данную теплицу можно пристроить к жилому дому, что будет смотреться довольно органично.

Также известны и более сложные виды парников, как, например, шаровая или купольная.

Эти теплицы имеют довольно сложную конструкцию, поэтому не считаются удачным вариантом при самостоятельном возведении из легкого металла. Интересным подвидом конструкции с двускатной крышей считают теплицу Митлайдера. От оригинала ее отличает расположение вершин скатов, что находятся друг над другом, в получившейся вверху вертикальной стенке можно установить форточки. Данный вид парника считается лучшим по вентиляционной эффективности и циркуляции воздушных масс.

Проект и подготовка

После того как форма конструкции определена, можно начинать подготовку к работам по строительству парника. Габариты будущей телицы будут определяться из задач, которые парник будет выполнять. Фермерам стоит решить, какое количество грядок будет в теплице и их оптимальное расположение. Наиболее приемлемой шириной грядок считается 1,2 метра, при этом боковые не должны иметь большой ширины.

Для правильного месторасположения конструкции стоит брать во внимание такие факторы:

возможность удобно подойти к теплице;
освещение;
ровность территории;
направление преобладающего ветра.

Световой режим – это важный фактор для питания, роста и развития растений. Место с плохим освещением – это отсутствие возможного высаживания растений, что любят свет зимой. Исправить положение можно посредством установки искусственного света, что увеличит финансовые расходы на сооружение конструкции.

Если сооружается теплица, которую использовать будут только в весенний период, то стоит подобрать участок с хорошим освещением в первой половине дня. Для зимней оцинкованной теплицы подбирать нужно открытую площадку, где нет деревьев и построек. В постоянной круглогодичной теплице жизненно важным фактором для растений является направление ветра. Такой парник должен быть хорошо защищен от холодного ветра и тепловых потерь зимой.

Остановить свое внимание лучше на территории, где поверхность идеально ровная.

До начала строительства территорию нужно подготовить:

убрав мусор;
выровняв почву, не уплотняя, чтобы не нарушить ее плодородной функции.

Подготовить необходимо следующие инструменты и материалы:

рулетку для выполнения замеров;
оцинкованный профиль, количество которого будет исходить из габаритов теплицы;
саморезы по металлу;
шуруповерт;
нож или ножницы для резки металла;
болгарку;
поликарбонатные листы;
отвес;
дверной пакет;
подкладки из резины для шурупов;
строительный уровень;
лобзик.

После того как выбрана форма и подготовлены нужные материалы для изготовления парника, а также инструменты, можно переходить к проектированию.

Для этого берется миллиметровая или клеточная бумага, карандаш и ластик. Более простым вариантом создания проекта будет использование компьютерной программы. Если есть опыт, то такой чертеж можно создать, используя 3D моделирование.

Изначально стоит определиться с размерами сооружения, при этом нужно исходить из габаритов обычного поликарбонатного листа. Также не стоит забывать о способе соединения во время обшивки, который может быть как с использованием соединительного профиля, так и внахлест. Зачастую стандартная длина теплицы составляет 2-3 метра, а ширина – 4, 6, 8 или 10 м.

Арочную теплицу нечасто делают выше, чем 2 метра 10 сантиметров. Что касается двускатных конструкций, то у таких ограничений нет, главное – не нарушать угла наклона в 25-30 градусов. Размеры дверного проема стоит проектировать с габаритами, удобными при пользовании. Не стоит забывать о форточках, особенно это касается крупногабаритных парников, так как именно в них растениям потребуется хорошее проветривание.

В конце проектирования необходимо придумать и прорисовать на чертеже соединение профильного материала воедино, в каркас. После внимательного расчета необходимого количества материала к полученному результату стоит добавить десять процентов для возможного брака.

Сооружение фундамента

Выбирая место под строительство, стоит отдать предпочтение ровному участку без уклона, у которого богатая почва и не имеется тени от построек и заборов. Конструкция, которая состоит из бруса, является самой простой и доступной.

Есть и другие варианты создания основы парника, но они дорогие и сложные по конструкции, что не считается оптимальным вариантом, если делать парник нужно самому.

Этапы сооружения фундамента.

Расчистка территории под будущий парник от мусора, камней, сорняков.
Размечивание. В этом процессе нужно использовать колышки и арматуру и натяжение нити между ними.
Определение почвенного состояния. Если почва характеризуется твердостью, фундамент из брусового материала углублять не стоит, так как может возникнуть необходимость в траншейном обстраивании.
При хорошей мягкости земли вдоль тепличного периметра стоит выкопать траншею, которая по ширине совпадает с брусом и имеет глубину, равную лопатному штыку.
Трамбование траншейного дна с последующей засыпкой песком или гравием. При этом слой насыпи не должен быть более двадцати процентов от углубления канавы.
Отмеривание и отрезка брусков в соответствии с размерами парника. Лучшим выбором материала в этом случае станет лиственница, так как она имеет устойчивость к загниванию и атаке плесени.
Обработка деревянного материала с помощью антисептика. Как вариант, можно использовать медный купорос, битум, масло для машин.
Сборка бруса в виде прямоугольного короба. Соединение можно осуществить нагелями или длинными саморезами. Многие строители предпочитают использовать в работе оцинкованные уголки.
Перенос брусовой конструкции в траншею, где выполняется его укладывание и выравнивание. С этой целью можно подсыпать песок, мелкие дощечки или грунт.
Просверливание в углах отверстий сквозного типа и вставка в них арматурных метровых штырей. Далее потребуется вбить последние в почву, чтобы надежно закрепить фундамент, который может унести сильный ветер.
Засыпание имеющихся щелей, которые расположены на границе между траншеей и фундаментом. Для этого целесообразным будет использование песка, гравия или земли.
Чтобы обеспечить деревянному основанию хорошую защищенность, необходимо покрыть его рубероидным слоем или каким-либо другим материалом для гидроизоляции.

Если участок, где планируется возведение теплицы, находится на болотистом грунте или поверхности с существенными неровностями, то целесообразным станет применение свайного фундамента. Он забивается или ввинчивается в землю ниже, чем уровень, до которого почва промерзает.

На территории, где наблюдается постоянная сырость, парник из металлического профиля можно установить на фундамент из столбов. Для этого выкапываются лунки, монтируется подушка, ставятся рубероидные столбы, внутрь которых погружается арматура, и все заливается бетонной смесью.

Также фермеры часто используют металлические и асбестовые трубы, кладку кирпичами или камнем.

Сборка каркаса и обшивка

Самыми востребованными видами парников, которые люди строят самостоятельно, на сегодня являются двускатное профильное сооружение для гипсокартона, а также арочного типа из V-образного профиля.

Двускатный парник состоит из таких частей:

фронтона основного и второстепенного типа;
боковых стен;
крыши.

На одном или обоих фронтонах должен иметься дверной проем, что собирается отдельно. В его сборку входит основание, вертикальные стойки, верхняя горизонтальная балка, крыша и укосины.

Пошаговая сборка.

Профиль, что послужит основанием сооружения, отмеряется и отрезается в нужном размере. Подходящим для такой работы вариантом считается UD-профиль или потолочный, на котором согнуты окончания загибов, в точках вхождения вертикальных стоек.
В основном материале требуется сделать отверстия, через которые он будет фиксироваться к фундаменту. Дистанция между отверстиями должна быть от 75 до 150 сантиметров.
Требуется вставить крайние вертикальные стойки полками влево и вправо. Осуществить закрепление, используя саморезы, для каждого соединения.
Аналогичным способом стоит осуществить вставку вертикальных внутренних стоек. Используя горизонтальную перемычку, потребуется осуществить формирование рамы для двери. Крепление последней может осуществляться несколькими методами: Т-образным соединителем или подрезанием краев у профильной перемычки, а также фиксации на образовавшийся лепесток.
Устанавливается поверхностная горизонтальная балка из того же вида профиля, что использовался для работ с основанием.
Стропила профилей крепятся с фронтонной стенкой, а также друг к другу подрезанием боков и образованием лепестков.
Фронтонные стропила следует снабдить схватками и укосинами, чтобы конструкция стала крепче.

Согласно вышеописанной схеме, следует осуществить постройку второго фронтона. Следующим этапом работы станет создание боковых стен.

Пошаговая инструкция работы.

Следует отмерить и отрезать материал, просверлив в нем отверстия, что будут использованы для фиксации к основанию. По краям нужно оставить лепестки, с использованием которых боковые стены будут соединены с фронтонами.
Потребуется подготовить вертикальные стойки с нужной высотой, соединив их друг с другом, используя саморезы. Дистанция от стойки к стойке должна быть от половины до одного метра. Чем она короче, тем выше крепость у конструкции.
Поверх стоек нужно установить горизонтальный профиль. Соединение стоит осуществлять при помощи саморезов.
Два фронтона и две боковые стены необходимо смонтировать на фундамент, закрепляя длинными саморезами или анкерными болтами.

Завершающим этапом при формировании каркаса будет обустройство крыши.

Принцип ее сбора аналогичен фронтонному. Единственное, что стропила следует монтировать на верхних горизонтальных балках, используя лепестки.

Строительный рынок переполнен арочными парниками из V-профилей. Но если у хозяина есть желание, инструменты, материалы и немного навыков, то такую теплицу можно соорудить своими силами.

Сдвоенный гнутый каркас можно сварить или построить с фронтонами.

Отрезать профили, которые станут частью арочной теплицы. Оптимальным количеством считается пять штук. Для того чтобы каждый из них стал гнутым, стоит применять станок-трубогиб.
В крепежах следует просверлить отверстия. Чтобы элементы не подвергались влиянию коррозии, их можно обработать с использованием холодного оцинкования.
Соединить систему дуг в единое целое, что имеет полугнутый тип, можно с использованием гайки и болта в нужном количестве.
Провести подсоединение каждой укосины и перекладины к арке.
С использованием уголков и треугольных пластин на фронтонах монтируются вертикальные стойки, рама, а также косые поперечины. К тому же стоит заблаговременно осуществить закрепление уголков для горизонтальных тепличных стяжек.
На фронтонах необходимо зафиксировать горизонтальные стяжки бокового и верхнего типа.
Промежуточные арки необходимо прикрепить к стяжкам, используя болты.
Требуется повторить несколько раз предыдущие два этапа для того, чтобы сформировать цельный тепличный каркас.
С обратной стороны требуется собрать второй фронтон, в котором не будет рамы под дверь.
Каркас, который получился, необходимо прикрепить к фундаменту уголками и саморезами. После проверить надежность каждого из креплений.

Самым последним этапом на пути к готовой теплице станет ее обшивка. Часто фермеры используют с этой целью поликарбонат с толщиной в 4 миллиметра.

Этапы обшивки.

Распаковка материала, а также определение стороны стабилизирующего покрытия.
Разрезание материала на две половины.
Снятие пленки защитного типа и проклейка каждого торца, применяя перфорированную ленту снизу, а вверху – материал для герметизации.
Прикладывание одной части листа, который разрезан к фронтону, таким образом, чтобы стабилизирующее покрытие было снаружи.
Закрепление поликарбонатных листов на фронтоне, используя кровельные саморезы и пластиковые термошайбы.
Обрезка лишних элементов от материалов. Вырезание плоскостей под двери и окна.
Повторение всей вышеописанной схемы для второго фронтона.
Укладывание листов на крышу, стены парника. Крепление необходимо проводить стабилизирующим слоем кверху. Листы по соседству складывать стоит внахлест.

Кроме поликарбоната, огородники часто используют пленку из полиэтилена для того, чтобы покрыть теплицу.

Этот материал прикрепляется с использованием планок. Их необходимо прикручивать саморезами или используя обручи. Парники из стеклопакета считаются надежными конструкциями в наше время, поэтому при наличии финансовых средств можно построить такое сооружение.

Из всего вышесказанного следует, что при огромном желании и минимальных затратах любому хозяину под силу своими силами построить теплицу из металлопрофиля. В результате упорного труда можно получить надежную, легкую, прочную, долговечную конструкцию, которая характеризуется высокими теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к температурным перепадам.

Доброго дня, дорогой читатель! Многие огородные культуры выращивают рассадным способом. Но для получения богатого урожая рассада должна быть здоровой, с хорошо развитой корневой системой и прочным стеблем. Вырастить такую в открытом грунте у меня не получается.

Вывод напрашивается сам собой: мне на даче нужна теплица из профильной трубы. Своими руками я буду выращивать в ней не только рассаду, но и ранние овощи, другие теплолюбивые культуры. В этой статье я подробно опишу весь процесс строительства.

Из профильного металлопроката можно создавать своими руками , но я хочу выделить несколько основных форм каркасных теплиц.

Арочные

У теплиц такого вида нижние части элементов каркаса стенок вертикальные, а верхние изогнуты в дугу, сомкнуты аркой. Между собой эти элементы соединяются в единую конструкцию горизонтальными стяжками. Арочные теплицы (на фото ниже) более стойкие к ветровым нагрузкам, быстро собираются своими руками. Они пропускают много света во внутреннее пространство, поэтому больше подходят для выращивания светолюбивых культур.

Стрельчатые

Сечение стрельчатой теплицы имеет форму слегка изогнутой арки, вытянутой в высоту и заостренной на конце. Правильно рассчитанная конструкция такого типа устойчива к деформации подобно классической арочной теплице, но за счет вытянутой формы верхней части лучше сопротивляется снеговой нагрузке. На коньке не скапливаются сугробы: снег быстро скатывается вниз под своей тяжестью.

Пирамидальный

Пирамидальная теплица - компактный, необычный вид парника с массой достоинств. Представляет собой конструкцию, чьи стенки имеют треугольную форму, располагаются с наклоном внутрь под небольшим углом и сходятся вверху в одной точке.

Теплица-пирамида очень устойчива. Она устоит при сильных порывах ветра, в снегопад. Снег просто не задержится на ее поверхностях.

Благодаря наклонному положению граней в парнике существует особая система естественного освещения. Солнечные лучи почти не отражаются от их поверхности в утреннее и вечернее время суток, а проникают внутрь. Во время полуденного зноя, наоборот, отражают их прямое попадание, защищая растения от перегрева.

Какой вид лучше выбрать

Для круглогодичного использования лучше построить своими руками арочную теплицу. Благодаря обтекаемой форме на ее поверхности не скапливаются природные осадки. Она устойчива к порывам ветра, хорошо освещена, имеет меньшее количество соединений. Кроме того, такая конфигурация позволяет для лучшего сохранения тепла дополнительно установить двери и форточки для проветривания.

Двухскатная теплица домиком удобнее для использования в весенне-летний период. Она обеспечивает достаточное количества света, но зимой ее крышу нужно очищать от снега.

Преимущества и недостатки

Преимущества самодельной теплицы из профильной трубы очевидны:

Они способны выдержать высокие механические нагрузки.
Хорошо освещены, пропускают достаточное количества света для выращивания разноплановых культур.
Долговечны. Срок службы такой теплицы не менее 30 лет.
Устойчивы к возгоранию.
Мобильны. Их можно перемещать, быстро разбирать своими руками и собирать наново, уменьшать или добавлять количество секций.
Металлический профиль - доступный материал. Его можно купить во многих строительных магазинах.
К профильной трубе легче крепить элементы коммуникаций изнутри строения, например, системы автоматического полива, дополнительного обогрева и освещения.

Но у таких конструкций есть и недостатки:

Высокая стоимость профильного проката.
Достаточно большой вес каркаса, который требует возведения прочного фундамента.
Плохая гибкость.

Что прочнее: профиль или труба

У профильной трубы нагрузка распределяется равномерно по четырем граням. Это обеспечивает ей большую стойкость к кручению, растяжению, поперечным нагрузкам.

Какие трубы подойдут и сколько их понадобится

Профильные трубы производятся с защитным покрытием из полимерной краски или цинка. Окрашенные дешевле, но со временем краска может облупиться, и стальной профиль начнет ржаветь. Оцинкованные профильные трубы более устойчивы к коррозии и температурным перепадам, они больше подходят для сооружения теплицы своими руками, внутри которой изначально предполагается режим повышенной влажности.

Нижнюю раму и арки каркаса небольшой самодельной теплицы размером 6 на 3 м можно сварить из профильной трубы 20×40 мм, перемычки - из квадратного профиля сечением 20×20 мм с толщиной стенки 1,5–3 мм.

Сколько метров профтрубы нужно на 6-метровую теплицу

При расчете количества профиля для строительства арочной теплицы нужно учесть, что арки устанавливаются с шагом в 1 метр. Таким образом, потребуется:

Для основания каркаса: 3+3+6+6 =18 м.
Вертикальных частей стенок (0,75 м) с учетом заглубления (0,25 м) в фундаментную конструкцию: (0,75+0,25)*14 шт. = 14 м.
Дугообразных элементов стен. Длину окружности определяем по формуле с=2πr. Величина радиуса окружности равна разности величин высоты теплицы (2,1 м) и прямого участка стен (0,75 м). Длина дугообразных элементов из профильной трубы будет составлять половину длины окружности. Общее количество профиля для изготовления всех дуг составит: (2,1-0,75)*3,14*7 шт. = 29,67 м.
Горизонтальных направляющих: 6*4 шт. + 2,8*2 шт. = 29,6 м.
Распорок: 1,5*4 шт. = 6 м.
Двери с двух торцов: (0,95*2+2*2)*2*2 = 23,6 м.

Итого для сборки каркаса своими руками общая длина профильного проката - 18+14+29,67+29,6+6+23,6 = 120,87 м. Учитывая, что длина проката составляет 6,05 м, то купить следует не менее 20 хлыстов.

Инструкция, как построить теплицу из профтрубы своими руками

Если вы планируете построить парник из профильной трубы своими руками, то заранее просчитайте его себестоимость, уточните виды работ. Так вы будете уверены, что у вас хватит финансов и умений на завершение проекта.

Выбор места для постройки, разметка территории

Критериями выбора места для теплицы из профтрубы должны стать следующие факторы:

Геологический состав грунта. От него зависит конструкция фундамента. Хорошо, если это будет песчаный грунт в сухом месте на возвышенности. Глинистый состав почвы в низинах обычно накапливает избыток влаги, которая значительно ускоряет коррозионные процессы в несущих элементах каркаса из профильной трубы. Избыточная влага в почве также негативно влияет и на корни растений: они могут сгнить.
Особенности рельефа. Желательно выбрать участок с ровной поверхностью. На ровной площадке легче обеспечить устойчивость конструкции и равномерное распределение света внутри.
Освещенность. Одна из длинных сторон теплицы из профильной трубы должна быть повернута к югу. Такое расположение способствует большему проникновению солнечных лучей внутрь строения. Это может быть удаленное место, где на парник не будет падать тень от деревьев, жилого дома или хозяйственных построек в течение всего дня, а если будет, то только в первой половине дня.

Чертежи, схемы с размерами

Строительство своими руками даже небольшой по размеру теплицы из профильной трубы нужно начинать с проектирования. Схема поможет более точно посчитать необходимое количество материала.

Особое внимание при этом нужно уделить составлению чертежа торцовой части теплицы. В ней располагается входная дверь, желательно, чтобы ее ширины было достаточно для заезда стандартной садовой тележки. В примере я представил проект конструкции арочной теплицы из профильных труб.

Чертеж торцевой стороны:

Необходимые инструменты и материалы

Для возведения теплицы из профильных труб своими руками вам потребуется набор оборудования:

измерительные инструменты: рулетка, угольник, строительный уровень, маркер;
сварочный аппарат;
болгарка;
шуруповерт;
струбцины;
лопата;
малярная кисть.

Для сборки каркаса своими руками нужно заготовить:

Профильную трубу сечением 20×40 мм для изготовления опорной рамы и арок.
Профильную трубу сечением 20×20 мм для горизонтальных связей.
Саморезы по металлу.
Дверные петли и ручку-защелку.
Грунтовку и краску для наружных работ.

В качестве укрывного материала можно взять полиэтиленовую пленку, стекло или поликарбонат. Для сооружения фундамента своими руками нужен щебень, песок, бетон, арматура, рубероид, битум.

Как согнуть профильные трубы для теплицы

Для гибки своими руками профильных труб, составляющих каркас теплицы, можно воспользоваться разными способами:

С предварительным нагревом. Для труб диаметром более 100 мм. Чтобы избежать деформации профиля, полость трубы заполняют песком. Для нагрева места сгиба трубы используют паяльную лампу или газовую горелку.
Холодная гибка. Применяется для изгибания тонких профильных труб.

Независимо от выбранного способа гибки вам также потребуется радиусный шаблон, один из следующих инструментов или приспособлений:

Трубогиб. Для сгибания профильных труб малого размера сечения своими руками можно использовать механический ручной трубогиб. Это конструкция из роликов, расположенных в форме равнобедренного треугольника. Заготовку размещают между роликами и фиксируют прижимным винтом. Для изгибания нужен гидравлический или электромеханический агрегат, не требующий приложения чрезмерного мускульного усилия.
Толстую пружину. Она должна быть такого диаметра, чтобы свободно войти в полость профильной трубы.
Металлическую или бетонную гибочную плиту. Плита имеет специальные отверстия, куда вставляются болты с насадками для регулировки радиуса изгибания. Болты служат упорами для сгибания профильной трубы своими руками.

Можно использовать и болгарку. С ее помощью нужно сделать на будущей дуге несколько пропилов на 2/3 сечения трубы. Пропилы должны быть на одинаковом расстоянии и равными по глубине. По ним профильную трубу изгибают, а потом надрезы сваривают.

Пошаговая технология возведения

Тем, кто решил построить своими руками небольшую теплицу из профильной трубы на участке, предлагаю пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Я назвал его «Подготовка площадки и разметка конструкции». Выбранный участок расчистите от мусора и камней, выкорчуйте пни и выровняете. Площадка должна быть строго горизонтальной или с небольшим перепадом, но не более 10 см. Разметку можно сделать своими руками с помощью деревянных колышек и веревки.

Не забудьте проверить, совпадают ли по размеру диагонали.

Колышки нужно вбить в землю по углам конструкции, натянуть между ними веревку, обозначив таким образом периметр теплицы. Затем с размеченной площадки нужно снять слой дерна, перекопать его, тщательно разбивая комья, разровнять поверхность граблями.

Шаг 2. На этом этапе будем строить своими руками опорную конструкцию. Для теплицы из профильной трубы лучшим вариантом будет железобетонный ленточный фундамент:

Отрыть траншею по периметру строения глубиной 40-50 см, шириной 30 см, уплотнить ее дно.
Засыпать дно щебнем на высоту 10 см, а сверху на 10 см песком с проливкой водой и послойным уплотнением.
Поверх песчаной подушки уложить слой рубероида или пленки. Если этого не сделать, то песок будет вытягивать воду из свежего бетона и не даст ему набрать нужную прочность.
Собрать опалубку. Она должна выступать над уровнем земли на 15–20 см.
В опалубке связать арматурный каркас.
Залить в опалубку бетон М150 или М200. В местах крепления дуг в бетон, до того как он застынет, вставить закладные из арматуры или стального профиля 40×40 мм.
Примерно через неделю, когда бетон наберет первоначальную прочность, фундамент сверху по периметру покрыть гидроизоляционным материалом. Боковые поверхности обмазать горячим битумом.
Засыпать траншею грунтом.

Для полного высыхания бетону потребуется 28 суток, после чего можно крепить своими руками арки.

Шаг 3. Следующим шагом будет монтаж каркаса:

Изготовить арки: согнуть дуги, приварить к их концам вертикальные участки. На торцевых арках смонтировать дверную коробку.
Выставить своими руками опорную раму из профильной трубы, приварить ее к закладным в фундаменте.
Первой к раме прикрепить торцевую арку, проверяя вертикальность отвесом. Для крепления я использую сварной или болтовой тип соединения.
Затем последовательно поставить на место остальные арки, соединить их между собой элементами обвязки начиная с верхней перекладины.
Последними монтируются наискосок две торцевые перемычки. Нижний угол двери соединяется с верхней планкой боковой обвязки. Это усилит несущую способность конструкции.

Теперь можно приварить петли и повесить дверь, установить на нее ручку-защелку.

Шаг 4. После монтажа каркаса теплицы ее обшивают поликарбонатом или полиэтиленом. Вначале закрывают своими руками поликарбонатом торцовые арки, вырезая двери и форточки, а затем остальную конструкцию.

Листы кладут внахлест таким образом, чтобы места стыка опирались на профиль.

Следует учитывать, что лист поликарбоната должен быть:

Установлен к солнцу стороной с защитным покрытием от воздействия ультрафиолета.
Изогнут в направлении, перпендикулярном каналам. Такой прием позволит избежать заломов пластика.
Размещен таким образом, чтобы полые каналы в его структуре находились в вертикальном положении. Это нужно, чтобы влага не накапливалась в порах панелей и не возникала плесень.

Для крепления поликарбоната к каркасу теплицы своими руками используют саморезы с резиновой прокладкой. Отверстие в обшивке сверлят большего размера, чем диаметр самого крепежного элемента, оставляя таким образом зазор, компенсирующий термическое расширение поликарбоната. Торцы листов следует проклеить герметизирующей, перфорированной лентой, а по краям установить специальные торцевые заглушки. По окончании работ с поликарбоната нужно снять защитную пленку.

Как правильно обшить теплицу из профильной трубы полиэтиленовой пленкой, можно посмотреть на видео:

Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления

Основные ошибки возникают . Поэтому лучше купить готовые арки, а оставшуюся часть каркаса смонтировать своими руками.

Неправильный монтаж поликарбоната, из-за чего теряется прозрачность материала, а на его внутренних стенках скапливается конденсат. Такой лист нужно снять с каркаса из профильной трубы, продуть ячейки сжатым воздухом или промыть от грязи мыльным раствором. После того как он высохнет, установить на место, проклеив торцы герметизирующей лентой.