Делаем сами: Парник из пластиковых труб своими руками. Как устроить недорогую теплицу из труб пвх своими руками Теплица из пластиковых труб своими

В магазинах для садоводов можно найти любую готовую теплицу, но она не всегда соответствует пожеланиям людей. По этой причине многие огородники строят такие сооружения самостоятельно.

Для тепличных каркасов часто применяют разные виды труб из пластика. Они крепкие, не ржавеют и могут принять любую форму.

Типы конструкций теплиц из труб

Благодаря практичности материала сделать тепличку несложно. На садовых участках встречаются разные формы парниковых сооружений:

• арочные;
• односкатные (прямоугольные);
• двускатные (прямоугольные);
• пристенные (их пристраивают к стенам зданий).

Разновидности труб ПВХ, какие лучше

Есть два вида пластиковых труб. Их постоянно используют садоводы. Из жёстких труб возводят строгие и прямые конструкции теплиц. Чаще всего они выглядят как небольшие домики с двускатными крышами. Вторая разновидность материала — гибкие трубы из полипропилена и поливинилхлорида. Они подходят для создания красивых арочных сооружений.

Любой тип этих материалов укомплектован фитинговыми элементами. Они соединяют части труб между собой. Фитинги похожи на тройники, переходники и соединители на поворотах.

Читайте также:

Парники, собранные из дуг и полотен укрывного материала, получили широкое распространение практически во всех…

Преимущества и недостатки материала

Гибкие и жёсткие трубы из ПВХ имеют такие преимущества:

• стойкость к ржавчине и коррозийным процессам. Известно, что металлопрофиль всегда ржавеет, а дерево неустойчиво к влаге. Это заставляет садоводов отдавать предпочтение пластику;
• лёгкость при обрабатывании. Трубы легко режут, их можно согнуть в любую сторону;
• простота сборки и разборки;
• компактность и маленький вес при транспортировке;
• долгий срок эксплуатации — до 50 лет;
• устойчивость к перепадам температур и суровым условиям погоды;
• огнестойкость (пластик не подвержен быстрому воспламенению. Он перестаёт плавиться после ликвидации очага возгорания).

Из недостатков отмечают высокую стоимость материала и неудобство конструкций, купленных в магазине.

Выбор места на участке, тип и размер теплицы

Участок, на котором возводят парник, должен быть светлым, а почва — ровной. Нужно заранее решить, в какое время года будет использоваться теплица. При желании выращивать растения и овощи зимой следует позаботиться об отопительной системе. Тип и размер теплицы определяют, обращая внимание на форму, фундамент и виды растений. Большую теплицу лучше не строить: это связано с большими затратами. Поддерживать оптимальные условия микроклимата непросто — в том числе, и с точки зрения, финансов.

На заметку!

Стандартная высота теплички или парника составляет 2 метра.

Ширина зависит от числа культур, которые будут расти в теплице. Также её определяют, учитывая дверь и дорожки, прокладываемые между грядами.

Расчёт материалов и инструменты для работы

Прежде всего, определяют форму, длину, высоту и ширину изделия. Внутри парника находятся две грядки, между которыми проложена дорожка. Если спланировать ширину грядок от 0,8 до 1,1 м, можно высаживать растения в два ряда, соблюдая нужный интервал. Рассчитывая ширину прохода, надо учитывать величину садово-огородного инвентаря. Стандартная дорожка имеет ширину от 0,6 до 0,8 м, при общей ширине парника 2,0 — 2,3 м.

Оптимальная длина теплиц — от 3 до 6 м. Если ставить большую конструкцию, для неё нужны материалы высокой прочности и иная технология монтажа. Длину поликарбонатного листа для покрытия выбирают кратную его ширине. Это поможет экономно расходовать материал. Высота парника должна быть такой, чтобы в нём не была ограничена свобода передвижения. Между верхушками овощей, растений и цветов следует оставить пространство шириной в полметра — для эффективной циркуляции воздуха.

Низкие овощи (баклажаны, перцы, отдельные виды помидоров) хорошо растут при высоте от 1,80 см до 2 м. Для высоких растений нужно строить высокую теплицу — от 2,30 см до 2,4 м.

Расстояние между арками тоже играет большую роль. Если конструкция будет разборной, следует придерживаться норм от 0,8 до 1 метра. Если хозяин хочет построить разборную теплицу, эта величина должна быть меньше: от полуметра до 0,7 м.

Важно!

Небольшое расстояние между арками убережёт неразборную тепличку от тяжести снега и деформации.

Также в теплице имеются:

• двери;
• форточки;
• продольные стяжки;
• торцевые стены.

Их тоже нужно учитывать при расчёте материала. Длина стяжек — это длина парника, которую умножают на их количество. Стяжек у конструкции пять: две сбоку, две снизу и одна на коньке крыши. Для более прочных конструкций устанавливают несколько дополнительных стяжек по бокам.

Понадобится следующий набор инструментов:

• дрель или шуруповёрт;
• болгарка (для резки поликарбоната);
• саморезы;
• крепёжные элементы;
• строительный ватерпас (или уровень);
• молоток;
• гвозди;
• рулетка.

Читайте также:

В заводской комплектации парник «Подснежник» — компактная и устойчивая к коррозии постройка. Ее ширина – 1,2 м, а длинна…

Этапы сборки

Собирают теплицу в несколько этапов. Вначале готовят площадку (с фундаментом или без него), затем строят основание и собирают каркас. После сборки каркаса делают обшивку и устанавливают конструкцию на участок.

Подготовительные работы

Вначале готовят строительную площадку. С неё снимают слой почвы. Участок, освобождённый от дёрна, должен быть больше будущей теплицы на 1 м. Такое расстояние необходимо для отступления от любой стороны на 50 см. С помощью строительного ватерпаса проводят измерение поверхности почвы и её выравнивание.

Информация!

На каждые 2 м почвы допускается перепад её высоты до 5 см.

Основание под каркас

После выравнивания площадки нужно взять 4 большие доски. Размеры рассчитывают заранее. Для их скрепления будет достаточно двух-трёх крепких саморезов с оцинковкой. После сборки раму устанавливают на участок. Её закрепляют четырьмя кусками арматуры, забивая их внутри углов. При этом длина стержней составляет от 70 до 80 см.

Изготовление каркаса из пластиковых труб

Понадобится такой набор материалов и фурнитуры:

• труба из полипропилена;
• крепёжные элементы;
• несколько тройников и угловых переходников;
• саморезы;
• стержни из металла для арматуры (длина каждого — 0,8 м).

Нужно разместить на участке прямоугольник и вбить стержни по каждой длинной стороне фигуры. При этом прутья арматуры находятся на расстоянии от 0,5 до 0,9 м. Глубина вхождения арматурных прутьев в землю — 40 см. Они должны располагаться друг напротив друга. Это поможет избежать перекоса.

Теперь трубы надо надеть на арматурные стержни с противоположной стороны. Так, получают симметричную дугу. По окончании установки всех дуг трубу укладывают по горизонтали — так, чтобы она соприкасалась с верхними точками арок. Крепят конструкцию анкерными болтами.

Теплица – не только украшение дачного участка, но и гарантия хорошего урожая, особенно в умеренных широтах. Цены на теплицы промышленного производства довольно высоки, а типовая конструкция подходит не всем дачникам.

В этом случае проще и дешевле собрать теплицу своими руками из подручных материалов, например, из пластиковых труб.

Классификация теплиц довольно сложна: они могут различаться по форме, сезонности, наличию и виду обогрева, используемому материалу каркаса и укрытия.

Для изготовления из ПВХ-труб подходят самые простые и надежные конструкции, среди которых:

• пристенная теплица;
• двускатная , в виде домика;
• многоугольная , со сложной формой скатов;
• арочная , с каркасом в форме полукруга.

Пристенные теплицы пристраивают обычно к южной или юго-западной стене дома или иного помещения. Стена при этом играет роль термомассы: нагреваясь днем, она отдает тепло ночью, что снижает среднесуточные колебания температуры, а также защищает от холодных северных ветров.

В пристенных теплицах создается благоприятный для растений микроклимат, а себестоимость получается ниже, чем у отдельно стоящих моделей. Главный недостаток такой конструкции – постоянное воздействие на стену влаги и отсутствие хорошего проветривания, что может привести к разрушению материала стен.

Двускатная конструкция – одна из самых удобных и популярных. Объясняется это прочностью каркаса и его устойчивостью к снеговым и ветровым нагрузкам. Коэффициент отражения у двускатных теплиц невысок, большая часть солнечных лучей проникает внутрь, что повышает эффективность освещения. Увеличив угол наклона скатов, можно добиться схода снега в зимнее время, и теплицу не придется отгребать.

Двускатные теплицы оснащают одной или двумя дверками, а также форточками для проветривания. Боковые стены двускатных теплиц могут быть как строго вертикальными, так и наклонными. Во втором случае освещенность в теплице в утренние и вечерние часы будет выше, что важно для умеренных широт.

Многоугольная конструкция теплицы практически повторяет форму арки за счет нескольких плоскостей, образующих скаты и стены. Благодаря этому увеличивается внутреннее пространство и вместе с тем компенсируется главный недостаток арочных теплиц – большой коэффициент отражения солнечных лучей.

Собрать многоугольную теплицу из труб своими руками сложно из-за большого количества соединительных узлов, поэтому обычно ее делают из металлических труб методом сварки или из профиля для гипсокартона, собирая каркас на саморезы.

– пожалуй, одна из самых распространенных конструкций, и это легко объяснимо: ее отличает прочность и устойчивость, минимальное количество соединительных узлов и большое внутреннее пространство. Сделать ее можно практически из любого вида труб, выбрав любые размеры и высоту.

К недостаткам арочных теплиц можно отнести повышенное скопление снега на крыше в зимний период и большой коэффициент отражения от наклонной плоскости пленки или поликарбоната.

Частичное отражение компенсируют правильной установкой теплицы – с севера на юг. При таком расположении боковые стенки освещаются утренним и вечерним солнцем, и лучи попадают на стенки теплицы практически под прямым углом. Днем, когда солнце находится высоко, оно освещает южный фронтон и крышу, где преломление лучей не так сильно.

Со скоплением снега борются тремя способами:

• регулярной очисткой;
• демонтажем на зиму пленки или всей теплицы;
• изменением формы до стрельчатой арки.

Теплицы в форме стрельчатой арки обладают более устойчивой конструкцией, а их увеличенная высота благотворно сказывается на микроклимате: горячий перегретый воздух скапливается вверху и не угнетает растения. При этом расход материала и площадь посадки не отличаются от аналогичных показателей у обычных арочных теплиц.

Трубы ПВХ и способы их соединения

ПВХ-трубы предназначены для монтажа систем холодного водоснабжения и могут эксплуатироваться при температуре до +65 градусов. Благодаря гибкости и большому разнообразию соединительных элементов, из них легко собрать теплицу любой конфигурации.

Для теплиц используют ПВХ-трубы диаметром от 20 до 32 мм, они обеспечивают необходимую жесткость каркаса. Стандартная длина труб может быть 1, 2, 3 или 6 метров.

Соединять ПВХ-трубы для теплицы можно несколькими способами:

• с помощью хомутов, стяжек;
• на мебельные болты по предварительно просверленным отверстиям;
• на клей.

При соединении труб на хомуты или болты теплицу можно полностью разобрать и перенести на другое место, обеспечив севооборот. Таким способом чаще монтируют пленочные теплицы и парники. Пленку на зиму обычно снимают, чтобы избежать ее повреждения снегом и ветром, заодно разбирают каркас.

Клеевое соединение получается неразборным, но более прочным. Его рекомендуется использовать для теплиц, установленных на фундаменте и оставляемых на зиму. Покрывают такие теплицы, как правило, – он служит не менее 5-7 лет и не требует ежегодной замены.

Соединительные элементы для ПВХ-труб, используемые при монтаже теплицы:

• уголки , позволяют осуществить крепление взаимно перпендикулярных элементов;
• тройники – соединяют три трубы в одной плоскости или под углом (одноплоскостные тройники могут иметь угол 45, 66 и 90 градусов);
• крестовины , для соединения четырех трубных элементов.

Количество и вид используемых фитингов зависят от конструкции теплицы, а также выбранного типа соединений.

Цены на ПВХ трубы

пвх трубы

Порядок соединения труб и фитингов на клей

Соединение производят на клей Тангит PVC-U фирмы «Хенкель» или его аналог. Этот клей обеспечивает прочное крепление деталей и быстро застывает, поэтому монтаж не займет много времени.

Цены на Tangit PVC Kleber

Последовательность действий.

1. Отрезать трубу необходимой длины с помощью резака, ножовки или строительных ножниц. Проверить совместимость трубы и фитинга: труба должна входить в него на 2/3 длины раструба.
2. Зачистить края от заусенцев, ножом снять фаску с торца.
3. Обезжирить соединяемые поверхности любым растворителем. Нанести клей на обе склеиваемые поверхности: на трубу и внутреннюю поверхность фитинга.
4. Ввести трубу в фитинг строго вдоль ее оси на 2/3 глубины до упора, затем повернуть на 90 градусов внутри фитинга, чтобы клей равномерно распределился.
5. Зафиксировать их в этом положении на 15-30 секунд, затем выждать еще 1-2 минуты до полного склеивания.

Порядок соединения труб на болты

В качестве крепежа выбирают мебельные болты с диаметром М6 или М8 в зависимости от диаметра труб. Длина должна быть достаточной для соединения двух труб.

Последовательность действий.

1. В трубах до начала монтажа размечают места под рассверловку отверстий.
2. Высверливают сквозные отверстия сверлом на 2 мм больше диаметра болтов.
3. Соединяют трубы, совмещая отверстия. Вставляют и закручивают болты.

Отверстия можно сверлить и по месту, при этом трубу временно закрепляют на стяжку из проволоки или фиксируют иным способом.

Расчет необходимых материалов

Для начала нужно определиться с формой и размерами теплицы (длиной, шириной и высотой). Как правило, в теплице располагают две грядки, разделенные проходом. Ширина грядок обычно варьируется в пределах 0,8-1,1 метра – это позволяет высадить два ряда растений с необходимым интервалом и обеспечить к ним удобный доступ.

Ширина прохода должна быть такой, чтобы вы могли беспрепятственно ходить с ведрами и другим садовым инструментом, включая тачку. Обычно дорожку делают шириной 0,6-0,8 м. В итоге ширина теплицы составит 2,2-3 м.

Длина теплицы зависит от ваших потребностей и нормы размещения овощных культур, которые вы планируете в ней выращивать. Нормы посадки на 1 м 2 площади теплицы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Нормы посадки овощных культур в теплице.

Исходя из этих нормативов, определяют длину теплицы. Обычно длина составляет 3-6 метров – ставить теплицу меньшего размера нецелесообразно, а для конструкций большей длины лучше использовать более прочные материалы и капитальные технологии строительства.

Обратите внимание! Если в качестве покрытия теплицы вы планируете использовать поликарбонат, выбирайте длину, кратную ширине листов (2 метра). Так вы избежите лишних обрезков.

Высота теплицы должна позволять свободно передвигаться в ней, кроме того, над растениями должно оставаться не менее 50 см свободного пространства – там скапливается горячий воздух и происходит воздухообмен при проветривании. Для низкорослых культур – перца, баклажанов, низкорослых томатов – достаточно высоты 1,8-2,0 метра. Для высокорослых культур высота теплицы должна быть не менее 2,2-2,4 метра.

Еще один важный параметр для арочной теплицы из труб – длина дуги, которую находят по формуле:

Здесь L – длина трубы для дуги, м; h – высота теплицы, м; B – ширина теплицы, м. В таблице 2 приведены размеры L для наиболее часто используемых размеров теплиц.

Таблица 2. Длина дуги для теплиц стандартных размеров.

Для расчета материалов также необходимо определить шаг между арками. Если вы планируете снимать на зиму покрытие с теплицы, достаточно расположить арки с шагом 0,8-1 метр. Для неразборной конструкции следует уменьшить шаг до 0,5-0,7 метра – это убережет теплицу от деформации под воздействием снега.

Необходимо учесть материал для изготовления продольных стяжек, торцевых стен, дверей и форточек. Общую длину продольных стяжек можно рассчитать, умножив длину теплицы на количество стяжек. Обычно их бывает не менее пяти: две нижних, две боковых и коньковая. Для усиления конструкции можно использовать дополнительные боковые стяжки.

На торцевые стены понадобятся трубы общей длиной 15-20 м. На каждую дверь нужно около 5 метров трубы, на форточку – 2-2,5 метра. Для удобства можно составить подробный эскиз, на котором указаны все размеры, а также количество соединительных элементов.

Пошаговая инструкция сборки арочной теплицы

Ниже приведена пошаговая инструкция сборки теплицы из ПВХ-труб со следующими размерами:

• ширина – 2,4 м;
• высота – 2,0 м.
• длина – 4 м.

По таблице 2 определяют длину дуги – она составляет 3,8 м. Для каркаса используют трубы из ПВХ стандартной длины 6 м диаметром 25 мм. Такие трубы обеспечат сооружению надежность и жесткость. Для соединения труб используются стандартные фитинги 25 мм и соединение на клей.

На теплицу указанных размеров с двумя дверками и форточками и с шагом расположения арок 67 см вам потребуется:

• труба ПВХ L=6 м, Ø25 мм – 16 штук;
• крестовина одноплоскостная Ø25– 5 штук;
• тройник одноплоскостный угол 90 градусов Ø25– 28 штук;
• тройник одноплоскостный угол 45 градусов Ø25– 4 штуки;
• тройник двухплоскостный Ø25– 4 штуки;
• уголок 90 градусов Ø25 – 16 штук;
• саморезы или мебельные болты для крепления боковых стяжек – 36 штук;
• двухлапчатые хомуты – 18 штук, к ним саморезы 55 мм – 36 штук.
• дверные петли – 8 штук, к ним саморезы 24 мм – 48 штук;
• поликарбонат – 3 листа размером 2х6 метра;
• саморезы для крепления поликарбоната с термошайбой – 100 штук;
• соединительный профиль для поликарбоната или строительный скотч.

В качестве покрытия теплицы можно использовать также пленку, ее понадобится около 8 погонных метров при ширине 6 м.

Планировка грунта и установка фундамента

Чтобы избежать перекоса конструкции в процессе монтажа и эксплуатации, участок под теплицу необходимо предварительно выровнять. Для этого размечают на земле расположение будущей теплицы с помощью колышков и бечевки и проверяют участок по уровню. При уклоне более 1 градуса участок необходимо выровнять. Под фундамент рекомендуется выполнить песчаную подушку толщиной 5-10 см.

В качестве фундамента для теплиц традиционно используют деревянный брус сечением 10х10 см. Он обеспечивает распределение нагрузки и служит не менее 10-15 лет, при этом стоит недорого, а его установка не занимает много времени.

Шаг 1. Брус распиливают по размеру теплицы, пропитывают антисептиком для нижних венцов сруба или отработанным маслом и просушивают. Обработку антисептиком удобнее проводить с помощью распылителя.

Шаг 2. Собирают фундамент на площадке для теплицы, выкладывая брус на песчаную подушку или вспомогательные столбики из кирпича, при этом используют уровень. Проверяют размеры, а также диагонали – при правильной укладке они должны быть равны.

Шаг 3. Соединяют брусья с помощью металлических уголков и саморезов. При недостаточной длине брусьев их скрепляют скобами. Для лучшего сцепления с грунтом используют металлические штыри – грунтозацепы. Весь крепеж должен иметь защитное покрытие, лучше всего брать оцинкованные элементы. После установки фундамента их можно дополнительно окрасить или покрыть лаком.

Шаг 4. Подсыпают песок по периметру фундамента, окончательно закрепляя его. При этом можно сразу выполнить дорожки в теплице и ограждение гряд.

Сборка каркаса теплицы

Сборку каркаса начинают с заготовки необходимых отрезков труб. После резки в размер их лучше подписать маркером, чтобы не запутаться.

Для описанной конструкции вам потребуются:

• отрезки трубы длиной 400 см – 2 или 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 190 см – 10 штук;
• отрезки трубы длиной 180 см – 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 140 см – 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 76 см – 8 штук;
• отрезки трубы длиной 65 см – 18 штук;
• отрезки трубы длиной 46 см – 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 10 см – 4 штуки.

Остальные элементы, в том числе каркас дверок, форточек и торцевые стяжки, вырезаются по месту в процессе монтажа.

Шаг 1. Трубы для пяти промежуточных арок длиной 190 см склеивают попарно с помощью крестовин. На иллюстрации места соединений выделены синим.

Шаг 2. Торцевые арки соединяют по схеме из четырех отрезков трубы и трех тройников. Два отрезка трубы по 140 см образуют боковые дуги, которые крепят к тройникам с углом 45 градусов так, чтобы при сгибании арки в дугу свободные раструбы тройников были направлен вниз – к ним будут крепиться стойки дверного проема. Отрезки трубы длиной 46 см соединяют с тройником 90 градусов, затем объединяют детали в общую конструкцию, при этом боковой раструб тройника 90 градусов должен быть направлен перпендикулярно оси тройников 45 градусов.

Шаг 3. Собирают две нижние боковые стяжки из шести отрезков трубы длиной 65 см и пяти одноплоскостных тройников на каждую стяжку. Выводы тройников направляют строго в одну сторону – к ним будут крепиться дуги.

Шаг 4. Собирают две торцевые стяжки из трех отрезков трубы 76 см и двух одноплоскостных тройников на каждую стяжку.

Шаг 5. Собирают дверные проемы по схеме. Закрепляют отрезки труб длиной 1,8 м в нижних тройниках, затем соединяют их с помощью тройников и перемычки длиной 76 см. Приклеивают к тройникам отрезки труб длиной около 10 см – продолжение стоек. Позже их обрезают в размер при соединении с аркой.

Шаг 6. Собирают торцевые стены. Соединяют торцевые стяжки и торцевые арки с помощью тройников и стоек, а также двухплоскостных тройников в нижней части. Трубы в верхней части стоек подрезают в размер.

Шаг 7. Собирают каркас теплицы на фундаменте. Устанавливают одну торцевую арку и соединяют ее с нижними стяжками. Устанавливают первую промежуточную арку в тройники на нижних стяжках и соединяют ее с торцевой с помощью перемычки длиной 65 см. Последовательно закрепляют все промежуточные арки. Устанавливают вторую торцевую стену, соединяя ее с верхней и нижними боковыми стяжками. Для устойчивости при сборке можно использовать временные стяжки из проволоки.

Шаг 8. Проверяют диагонали каркаса, при необходимости выравнивают его. Закрепляют каркас на брусе с помощью металлических двухлапчатых хомутов и саморезов.

Шаг 9. Устанавливают боковые стяжки. Их крепят на мебельные болты на высоте примерно 1,4-1,6 метра с обеих сторон изнутри теплицы. Для большей жесткости можно закрепить дополнительные продольные стяжки. Место крепления болтов отмечено красными крестами.

Шаг 10. Собирают двери и форточки в соответствии со схемой из обрезков труб, тройников и уголков. Закрепляют форточки к дверным каркасам на петли с помощью саморезов. Прикрепляют петли на каркас дверей.

Шаг 11. Крепят двери с помощью петлей в дверные проемы. Устанавливают торцевые стяжки из труб согласно схеме, закрепляя их на мебельные болты. Место крепления отмечено красными крестами.

Альтернативный вариант — конструкция без перегибов

Крепление поликарбоната

Поликарбонат – сравнительно новый материал, получивший широкое признание у дачников.

Он обладает множеством достоинств:

• хорошая светопропускная способность;
• двухслойная сотовая структура, хорошо задерживающая тепло;
• достаточная механическая прочность;
• стойкость к УФ-лучам;
• простой и быстрый монтаж;
• срок службы не менее 5 лет.

Недостатки поликарбоната:

• отражает солнечные лучи сильнее, чем стекло и пленка;
• неустойчив к царапинам и точечным ударам, требует аккуратного обращения;
• при неправильном монтаже внутри скапливается влага и грязь, от чего материал тускнеет.

Для продления срока службы поликарбонат необходимо монтировать строго с рекомендациями производителя.

Три важных фактора, которые необходимо соблюдать:

• крепят поликарбонат так, чтобы влага могла стекать по внутренним продольным полосам;
• одна из сторон поликарбоната имеет защитное УФ-покрытие, при монтаже листы нужно располагать этой стороной вверх;
• крепление осуществляют на специальные саморезы с термошайбой по предварительно рассверленным отверстиям, в противном случае при нагреве листы поведет.

Последовательность действий.

Шаг 1. Снимают с поликарбоната защитную пленку и отмечают верхнюю сторону маркером (на ней защитная пленка обычно цветная или имеет логотип производителя). Лучше сделать несколько отметок на каждом листе.

Шаг 2. Выкраивают поликарбонат для торцевых стен. Для этого стандартный лист разрезают на три части размером 2х2 метра. Прикладывают одну часть к торцу теплицы так, чтобы полости были направлены вертикально. Выравнивают левую сторону листа по левому краю и маркером очерчивают контуры дуги до левой стойки и вниз по ней. Прикладывают правый край листа к правой стороне торца и поступают аналогично. В результате на листе получаются контуры двух полуарок. Вырезают их монтажным ножом или электролобзиком с небольшим припуском в 3-5 см. Так же поступают со вторым торцом.

Шаг 3. Закрепляют вырезанные части на саморезы с термошайбами с помощью шуруповерта. Шаг крепления 30-50 см. При этом стараются не пережимать поликарбонат. Подрезают излишки поликарбоната ножом.

Шаг 4. Третий отрезок листа используют для обшивки дверей и форточек. Лист прикладывают к дверкам, соблюдая вертикальность. Обводят двери с запасом, выкраивают заготовки и крепят их на дверки и форточки. Из остатков поликарбоната вырезают арку над дверью, закрывают ее. Поликарбонат в месте стыков лучше соединять с помощью специальных профилей.

Шаг 5. Закрывают верх теплицы. Для этого лист поликарбоната укладывают поверх дуг, выравнивают по одному из нижних краев, а второй подрезают по месту. Лист должен слегка выступать над торцами теплицы. Закрепляют лист по углам.

Шаг 6. Накладывают второй лист внахлест на первый в месте стыка, подрезают. Закрепляют углы листа, после чего крепят саморезами по низу и всем дугам с шагом 40-60 см.

Видео – Теплица из ПВХ-труб и поликарбоната

Крепление пленки

Использование пленки как укрывного материала имеет свои плюсы и минусы.

К достоинствам этого покрытия можно отнести следующие факторы:

• невысокая цена;
• простой монтаж;
• хорошая светопропускная способность.

Недостатки:

• низкая механическая прочность;
• восприимчивость к УФ-излучению, из-за чего пленка разрушается за год-два даже без механических воздействий;
• невысокая теплоизоляция.

Несмотря на недостатки, пленку широко используют для покрытия парников и теплиц. Технология монтажа пленки довольно проста. Пленку можно крепить как на саморезы через планки, так и на специальные зажимы для труб.

Обратите внимание! При закреплении пленки на саморезы в качестве планки можно использовать старый садовый шланг из ПВХ, разрезанный вдоль пополам. Он аккуратно охватывает трубу и не рвет пленку.

Последовательность действий.

Шаг 1. Зашивают пленкой торцы теплицы. Отрезают от полотна подходящей ширины кусок пленки по размеру торцевой части с припусками не менее 20 см с каждой стороны. Прикладывают пленку к торцевой стене, припуски заводят на изнаночную сторону и закрепляют пленку по бокам и в верхней точке временным креплением. Для этого можно использовать скотч – им прихватывают запас пленки изнутри теплицы. Выравнивают пленку, устраняя заломы и складки. Закрепляют ее по всей окружности с шагом около 60 см на временные крепления.

Шаг 2. Накрывают теплицу пленкой с запасом не менее 30 см снизу и не менее 20 см с торцов. Выравнивают пленку, устраняют заломы и складки. Закрепляют по крайним аркам на постоянное крепление — зажимы или саморезы через планку. Шаг крепления – не более 30 см.

Шаг 3. Снизу пленку крепят к нижним стяжкам или подсыпают землей. По промежуточным аркам пленку крепят на саморезы через планку, шланг или резиновые прокладки. Места соприкосновения с дугами можно усилить скотчем.

Шаг 4. Вырезают проемы под двери, оставляя припуски не менее 20 см. Эти припуски подгибают внутрь теплицы вокруг дверного проема и закрепляют на стойках выбранным способом. Обшивают пленкой двери и форточки.

Шаг 5. Свободные концы пленки подрезают или подклеивают на скотч. Если оставить их свободно висеть, в ветреную погоду пленку начнет рвать.

Самодельная теплица нисколько не уступает промышленным аналогам в способности создать благоприятный для растений микроклимат. Цена ее при этом ниже в несколько раз. Сделать подобную теплицу своими руками совсем не сложно, если следовать приведенной инструкции и советам мастеров.

Теплицу из пластиковых труб можно легко сделать самостоятельно, так как этот материал позволяет сооружать конструкции любых форм и размеров. Это будет лёгкая, но прочная разборная или стационарная конструкция с обшивкой из обычного полиэтилена или поликарбоната. В этой статье мы предоставим вам информацию о том, как построить такую теплицу своими руками с наименьшими затратами за один или несколько дней.

Преимущества и недостатки материала, виды сооружений

Пластиковые ГВС трубы можно использовать не только по их прямому назначению - монтажу водопровода или отопления, но и для изготовления различных лёгких и прочных конструкций теплиц.

К недостаткам можно отнести то, что при термической сварке конструкцию невозможно будет полностью разобрать, не повредив целостность каркаса теплицы. Под большим физическим воздействием труба может согнуться и даже сломаться.

Виды теплиц

Существует несколько модификаций теплиц из пластиковых труб:

• Арочного типа с покрытием из полиэтилена;
• С двускатной крышей с полиэтиленовым покрытием;
• Арочного типа с обшивкой из поликарбоната;
• С двускатной крышей с обшивкой из поликарбоната.

Подготовка к строительству: чертежи и размеры

Перед началом постройки теплицы необходимо решить вопрос с установкой фундамента. Если теплица будет нужна только в определённые месяцы, то капитальный фундамент не потребуется. Мы будем делать деревянное основание.

Надо будет выбрать удобное и ровное место в огороде, убедиться, что грунт не просядет под массой теплицы. Для покрытия каркаса из пластиковых труб будем использовать полиэтиленовую плёнку.

Размеры арочной теплицы:

• Сгибая трубу 6 метров, мы получаем правильную дугу;
• Ширина теплицы -3,7 метра, высота - 2,1 метра, длина - 9,8 метра;

• При покупке пластиковых труб обратите внимание на производителя. Качественные трубы предлагают чешские и турецкие компании. Если хотите сэкономить, то можно купить китайскую или отечественную продукцию.
• Для прочности надо брать трубы, предназначенные для подведения ГВС, толщиной стенок 4,2 мм (диаметр внутри 16,6 мм и диаметр снаружи 25 мм).
• Соединительные крепёжные детали из реактопласта - толщина стенок 3 мм.
• Арматуру берём в соответствии с диаметром труб для обеспечения прочности и жёсткости конструкции.

Расчёт необходимого количества материала и инструменты для работы

• Четыре доски сечением 2х6 см - 5 метров;
• Две доски сечением 2х6 см - 3,7 метра;
• Четырнадцать досок сечением 2х4 см - 3,7 метра.
• Шестиметровая пластиковая труба диаметром 13 мм - 19 штук.
• Трёхметровая арматура диаметром 10 мм - 9 штук.
• Полиэтиленовая шестимиллиметровая плёнка - размер 6х15,24 метра.
• Деревянные отрезки реек длиной по 1,22 м - 50 штук.
• Шурупы или гвозди.
• Крепления (можно для гипсокартона).
• Петли «бабочки» для дверей - четыре штуки и две ручки.

Для боковых сторон теплицы:

Из пяти брусьев 2х4 см (длина 3,7 м) необходимо сделать каркас боковых сторон конструкции:

• 11’8 3/4” = (2 бруса) 3,6 м;
• 1’6” = (4 бруска) 0,45м;
• 4’7” = (4 бруска) 1,4м;
• 5’7” = (4 бруска) 1,7м;
• 1’11 1/4” = (8 брусков) 0,6м;
• 4’1/4” = (2 бруска) 1,23м;
• 4 бруска длиной 1,5 метра;
• 4 бруска длиной 1,2 метра.

Инструменты для работы:

• Молоток;
• Болгарка и ножовка по металлу;
• Шуруповёрт или набор отвёрток;
• Ручная, электро или бензиновая пила;
• Строительный уровень и рулетка.

Теплица своими руками из пластиковых труб: этапы сборки

1. Для сооружения основания разрезаем каждый прут арматуры на 4 куска. Должно получиться 36 отрезков по 75 см. Для фиксации труб нам надо 34 отрезка. Два отрезка мы делим на две равные части и получаем 4 прута по 37,5 см.
2. Из досок 2х6 см выкладываем основание теплицы прямоугольной формы 3,7х9,8 метра. Раму соединяем саморезами или сбиваем гвоздями. Убедившись, что все углы получились по 90°, закрепляем в них куски арматуры длиной по 37,5 см.
3. Для устройства каркаса из труб надо взять 34 куска прута (75 см) и забить их на одинаковом расстоянии (около 1 метра) вдоль двух длинных сторон основания конструкции параллельно друг другу по 17 штук с каждой. Наверху должны остаться прутья длиной 35 см.
4. Далее на вбитые с двух сторон арматурные колья надеваем 17 пластиковых труб, сгибая их в дугу. Получаем предварительный каркас теплицы.
5. Крепим пластиковые трубы к деревянной основе металлическими пластинками с помощью саморезов и шуруповёрта.
6. Для монтажа торца необходимо собрать конструкцию из брусьев, как показано на фотографии внизу. Установите их в каркас теплицы и соедините с основой шурупами.
7. Из бруса 2х4 см мы выпиливаем 4 отрезка длиной по 70 см. С одного конца каждого бруса делаем угол 45°. Эти брусья предназначены для укрепления торцов. Для этого мы скрепляем каркас торца с основой, как на фотографии внизу.
8. После того как мы сделали каркас нам надо вверху конструкции сделать ребро жёсткости. Для этого надо соединить пластиковым соединителем две трубы по 6 метров, и обрезать лишнее, чтобы получилась длина 9,8 метра. Закрепляем трубу с помощью специальных стяжек к центральной части каждой из 17 дуг.
9. Накрываем теплицу полиэтиленовой плёнкой. Вся теплица должна быть полностью покрыта плёнкой с большим нахлестом по бокам и в длину. С большей стороны теплицы плёнку надо закрепить подготовленными рейками, прибив их к основанию гвоздями.
10. Затем хорошо натянуть её и закрепить также с другой стороны. Рекомендуем начинать крепить плёнку с середины, постепенно перемещаясь к бокам.
11. Совет: если будете закреплять плёнку при положительной температуре, то в будущем она меньше растянется и обвиснет.
12. На боках надо натянуть плёнку вниз, лишнее аккуратно сложить в удобные складки, переходя от центра к краям и прибить её к основанию рейками. Там, где находится дверь, надо вырезать квадрат для проёма, оставив припуски на крепление примерно 5–10 см. Заворачиваем плёнку за проём и крепим её внутри теплицы гвоздями или саморезами.
13. Перед окончательной установкой дверей необходимо проверить реальные размеры проёма, так как они могут получиться немного другими, а сама дверь может не подходить по размерам. Для сборки дверей надо напилить бруски с сечением 2х4 см (4 бруска длиной 1,5 метра и 4 бруска длиной 1,2 метра). Сделать из них две рамы. По диагонали надо прибить брус для жёсткости. К проёму прикручиваем саморезами петли. Двери должны быть с двух сторон теплицы.
14. Оставшаяся плёнка пойдёт на двери. Её надо натянуть на каркасы двух дверей и закрепить деревянными рейками. Со всех сторон должен остаться запас плёнки в 10 см.
15. Прикручиваем ручки и надеваем двери на петли.

Второй вариант торцов

1. Можно сделать торцы теплицы из листа ДВП, ДСП или OSB. Деревянный каркас торцов остаётся прежним. Перед покрытием теплицы полиэтиленом надо вырезать из выбранных листов элементы, как показано на фото. Размеры снимаем на месте.
2. Внизу крепим листы к деревянному основанию и по бокам к каркасу с помощью саморезов из гвоздей. Вверху надо взять длинные 6-ти метровые отрезки поролона или другого мягкого материала и скрепить вместе с ними первую трубу конструкции и деревянных торцов. Делаем это с помощью саморезов, чтобы торцы не отпали в будущем.
3. Затем натягиваем плёнку на теплицу также как и в первом случае, но теперь не даём большой припуск на торцы. Закрепляем её рейками. Устанавливаем двери.

Теплица из пластиковых труб с покрытием из поликарбоната

Поликарбонат является одним из самых лучших вариантов покрытия, которое прослужит много лет. Этот материал устойчив к колебаниям температуры, имеет хорошие теплоизоляционные свойства, не горит, защищает растения от УФ - лучей.

Место для теплицы должно быть ровным и полностью освещаться солнцем. Если вы будете использовать теплицу и зимой, то надо установить систему отопления. Строить большую теплицу не рационально, так как в ней будет трудно поддерживать требуемый микроклимат. Высота конструкции должна быть не более 2 метров. Ширина каркаса выбирается в зависимости от количества рассады.

Материалы

• Пластиковые трубы (для ГВС).
• Доски 10х10 см.
• Брус - 2х4 см.
• Листы поликарбоната.
• Арматура - длина 80 см.
• Пластиковые тройники.
• Скобы металлические, пластиковые хомуты.
• Строительный шнур.
• Саморезы, шурупы, гвозди.
• Песок, гидроизоляционный материал (рубероид).

Детали для дверей и окна

Инструменты для работы

• Уровень высокий строительный.
• Длинная рулетка на 10 метров.
• Лобзик.
• Нож для резки пластиковых труб.
• Электрический или аккумуляторный шуруповёрт.
• Электрическая дрель.
• Набор свёрл.
• Молоток.

Этапы сборки теплицы из пластиковых труб и поликарбоната

• Для основы берём брус 10х10 см и обрабатываем его антисептическими средствами. Делаем заготовки: два бруса длиной 3 и 6 метра. Соединяем в прямоугольник с помощью металлических скоб или саморезов.
• Выкапываем траншею под основание. Колышками отмечаем периметр и натягиваем шнур по всему периметру. Для контроля правильности углов шнур также натягиваем по диагоналям. Длина их должна быть одинаковой.
• Глубина траншеи должна быть около 5 см, чтобы брус был заглублён в грунт не полностью. На дно траншеи сыпем небольшой слой песка. Брусья накрываем рубероидом и опускаем в траншею, во избежание контакта дерева с влажной почвой. Гидроизоляцию кладём внахлёст. Засыпаем оставшееся пространство землёй и хорошо утрамбовываем.
• Нарезаем арматуру на 14 прутьев длиной около 80 см. Вбиваем их по обеим длинным сторонам каркаса на глубину 40 см. с шагом в 1 метр. Прутья должны располагаться строго друг напротив друга.
• На арматуру надеваем трубы, создавая арку. Фиксируем их на основании с помощью скоб или хомутов саморезами. Крепим вверху ребро жёсткости из пластиковой трубы пластиковыми тройниками, которые надо предварительно проточить, чтобы труба проходила сквозь них. Тогда тройники можно закрепить саморезами и теплица получится разборной.
• На торцах делаем конструкцию для установки дверей и окна. Из пластиковых труб делаем заготовки нужного размера. Соединяем их с помощью уголков и тройников в конструкцию, которая показана на чертежах.
• Для изготовления шарниров берём да отрезка трубы длиной 10 сантиметров диаметром 1–1/4 . Склеиваем их клеем для труб ПВХ между собой и крепим к раме с помощью шурупов.
• Защёлки делаем из такого же отрезка трубы, отрезав её четвёртую часть и зачистив края. Устанавливаем двери и окно на боковых сторонах теплицы и фиксируем их с помощью защёлок или прикручиваем саморезами.
• Для покрытия теплицы поликарбонатом надо знать несколько нюансов: крепления располагают с шагом в 45 мм, листы монтируют встык и соединяют специальным креплением - планкой (или внахлёст на несколько миллиметров), отверстия сверлят на 1 миллиметр больше диаметра саморезов. Под саморезы кладут герметичные термошайбы, листы кладут так, чтобы ячейки располагались вертикально, защитную плёнку снимают после окончательного монтажа, линии углов скрепляют специальным профилем.
• Поликарбонат надо хранить только в сухом помещении с низким уровнем влажности.
• Перед укладкой поликарбоната на конструкцию надо закрыть торцы перфорированной лентой и боковым профилем, который осуществляет дренаж и циркуляцию воздуха в листах, чтобы конденсат свободно стекал из каналов. Листы поликарбоната укладываем защитной плёнкой вверх. В противном случае материал быстро разрушиться.

На заметку дачникам

• Если на улице стоит слишком жаркая погода, то двери теплицы с двух сторон торцов надо открывать для проветривания.
• В северных районах страны, где идут большие снегопады, надо снимать полиэтилен на зиму, так как она может сильно растянуться или порваться. Также снег прекрасно защищает грунт от промерзания, помогает сохранять в нём полезные вещества и питает влагой землю.
• Если вы не будете снимать плёнку, то надо поставить прочные подпорки в нескольких местах каркаса.
• Вместо полиэтилена можно использовать прочную плёнку типа лутрасил, агротекс, агроспан, армированную или пузырьковую. Армированная плёнка толщиной в 11 мм способна выдержать вес мокрого снега, града и сильный порывистый ветер.
• Светостабилизированный и полипропилен с алюминиевым армированием стойкий к термической деформации и УФ - излучению.
• По возможности место под теплицей надо забетонировать, чтобы деревянная основа стояла не на открытом грунте, если рассаду, а затем и большие растения вы будете держать в специальных ящиках.
• Срок службы пластиковых труб в помещении около 50 лет. На улице они прослужат около 20 лет.
• Все деревянные элементы надо обработать антисептическими средствами.

Видео: делаем теплицу из пластиковых труб с покрытием из поликарбоната

Видео: как сделать теплицу из пластиковых труб и полиэтиленовым покрытием

Видео: как построить теплицу из пластиковых труб с покрытием из поликарбоната

Теплица на даче позволит вам всегда иметь свежие овощи и зелень. На вашем столе круглый год будут стоять салаты из свежих помидоров и огурцов. Построить своими руками прочную и надёжную теплицу вы сможете с минимальными затратами, так как вам не придётся платить мастерам за работу или покупать готовую конструкцию за большие деньги, а только за пластиковые трубы, несколько деревянных брусков и полиэтиленовую плёнку.

Пластиковые трубы служат хорошей основой для создания парника на садовом участке. Материал доступен и отличается лёгким монтажом. Сделать парник из труб легко, если учитывать технологию сборки.

Особенности пластиковых труб

Полимерные трубы предназначены для организации водопроводных коммуникаций, но часто используются для создания различных сооружений. Материал эффективен для строительства парников разных форм и размеров. Обусловлено это комплексом преимуществ труб ПВХ по сравнению с другими материалами.

Для создания парника используют обычные пластиковые трубы, которые не стоит путать с металлопластиковыми изделиями. Первые выполнены полностью из полимерного материала, а вторые имеют внутренний слой из металла. Сделать парник из полуметаллических труб возможно, но более рентабельно и эффективно строительство конструкции из обычных пластиковых элементов. Плюсы материала для парника заключаются в следующем:

• простая технология монтажа, лёгкий уход за конструкцией из труб;
• низкая стоимость, практичность, лёгкий ремонт парника;
• длительный срок службы и устойчивость к влажности и гниению;
• возможность создания парника любой формы;
• возможность крепления разных покрытий.

Трубы ПВХ легко монтировать и создавать прочные конструкции. Преимущества материала делают его востребованным в садоводстве, но перед применением стоит учитывать и недостатки. Основная отрицательная характеристика - малый вес труб, что делает конструкцию неустойчивой. Чтобы придать теплице большую надёжность используют утяжеление.

Слишком длинные сооружения с множеством соединений будут ненадёжными, так как трубы не выдержат сильной механической нагрузки. Важно подобрать материал с оптимальными параметрами, то есть подходящим диаметром, толщиной стенок. Так пластиковые трубы для парника станут хорошей основой, а монтаж не вызовет трудностей.

Подготовка к работе

Перед созданием любой конструкции необходима подготовка, включающая в себя важные моменты. Это позволяет сделать парник надёжным и долговечным, улучшить его эксплуатационные характеристики и эффективность для выращивания садовых культур.

Одним из обязательных этапов монтажа парника из пластиковых труб является чертёж. На схеме будущего изделия отражаются все размеры, конструктивные элементы, типы соединений элементов теплицы.

Для создания схемы нужно определить форму изделия. Из пластиковых труб можно создать одно- или двускатные конструкции, похожие на теплицы. Лёгкий арочный парник является универсальным решением для небольшого садового участка. Каркас выбранной формы изображается на чертеже, а каждый составной элемент имеет обозначенные размеры. Большой парник требует создания несложного фундамента, который также изображается на схеме. Для маленьких сооружений размером менее 1х1,5 м нет необходимости в фундаменте.

Длина парника из труб ПВХ часто не превышает 2,5 м, а высота составляет около 1,8 м. Ширина в 1,5 м оптимальна, но сооружение может обладать и меньшими параметрами. Размер зависит от площади предполагаемого места установки, особенностей высаживаемых растений и удобства ухода за ними.

Выбор труб ПВХ для парника

Качество пластиковых труб является основным требованием для создания парника. Изделия диаметром от 25 до 38 мм подходят для монтажа садовых сооружений. Для работы также необходимы соединительные уголки, переходники, с помощью которых соединяют элементы под нужным углом. Диаметр этих деталей должен соответствовать параметрам используемых труб.

Цвет материала не имеет значения. Часто используют белые изделия, так как они наиболее распространены. При покупке следует убедиться в отсутствии повреждений, трещин и вмятин на трубах. Стоит учесть, что парник должен быть разборным, а для этого нужны шурупы, обеспечивающие соединение элементов.

Расчёт материала и инструменты

Для расчёта количества материала, необходимого для арочного небольшого парника, следует определить длину каждой арки, а затем число умножить на количество арок. И также необходимы деревянные доски для укрепления конструкции. Они располагаются по периметру парника, то есть нужно две доски длиной, равной длине теплицы, и две, равные её ширине. Шурупы и фитинги подбирают с запасом.

Для работы понадобятся простые инструменты, так как монтаж пластиковых труб своими руками не требует профессиональных навыков. Комплект инструментов для работы включает в себя:

• рулетку, строительный уровень;
• саморезы, гвозди, молоток;
• сварочный аппарат для пластиковых труб;
• ножовку по металлу.

Каркас простого парника из труб состоит из арок и деревянного основания. Для более объёмных теплиц требуется создание дополнительных элементов каркаса и более прочного фундамента. Поэтому небольшой парник для одной грядки легко сделать своими руками без чертежа.

Инструкция по сооружению парника

Сделать простой и небольшой парник из пластиковых труб просто, но важно учитывать технологию монтажа. Комплекс работ заключается в следующем:

1. Деревянные доски распиливают соответственно длине и ширине будущего парника. Элементы для основы скрепляют гвоздями и устанавливают на землю.
2. Трубы ПВХ для арок нарезают соответственно необходимой длине, а затем поочерёдно сгибают и крепят к каркасу саморезами. Между арками должны быть равные промежутки.
3. При необходимости вверху каркаса можно соединить арки деревянной рейкой или пластиковой прямой трубой. После этого на парник укладывают и фиксируют покрытие, например, плёнку или нетканый материал.

Из пластиковых труб можно создать как маленький парник, так и большую теплицу. В первом случае технология работа проста, а конструкция легко собирается и демонтируется на зимний период. Для большой теплицы требуется сварочный аппарат для соединения труб с фитингами, а также точный чертёж.

Видео: монтаж маленького парника из труб ПВХ

Небольшие парники из пластиковых труб представляют собой каркас, обтянутый плёнкой. Это позволяет легко сделать укрытие для растений своими руками.

Парники облегченной конструкции, способные выполнять все функции теплиц, пригодятся на любом участке. Сделать их можно из пластиковых и полипропиленовых труб своими руками. Всего один день – и на участке красуется изящный парник, который ничуть не хуже своих заводских родственников. В помощь желающим смонтировать парник – подробное руководство к действию, фото и видео.

Легкий, но прочный парник

Небольшим семьям, выращивающим экологически чистые овощи для собственного потребления, совершенно не нужны большие теплицы. Это роскошное пространство еще нужно освоить. Чего только стоит одна весенняя обработка, с тщательным мытьем всех поверхностей изнутри и снаружи!

В таких случаях рациональным решением будет монтаж небольшого, легкого, но прочного парника из пластиковых труб. Для строительства парника, в отличие от теплицы, не нужен фундамент. Это сезонное сооружение, которое используют до осени, а после получения урожая разбирают на «зимовку». Со временем, если будет желание, можно заменить конструкцию на более основательный вариант.

Преимущество парника из ПВХ труб:

• не гниет и не ржавеет. Срок службы ПВХ труб до 50 лет;
• не требует больших финансовых затрат;
• легко построить;
• можно разобрать и перенести на другое место;
• благодаря гибкости материала доступны любые формы конструкции: арочные, двускатные, односкатные.

Сооружение самого простого парника

В русских сказках простые деревенские жители то и дело что-нибудь мастерят. То летучий корабль, то деревянного орла. Неудивительно, что вариантов строительства теплиц из пластиковых труб столько, сколько мастеров, построивших их на своем огороде. Предлагаем двигаться от простого к сложному. Простейший вариант – практичный парник .

Вам понадобятся:

• пластиковые трубы;

Этапы работы:

1. Нужно отрезать полтора метра трубы (стандартный вариант для узких грядок). Количество таких отрезков зависит от длины грядки, при условии их расположения на расстоянии 50 см. друг от друга.
2. Согнуть из каждой трубы дугу и вкопать ее обоими концами в землю так, чтобы грядка получилась под дугой.
3. Накрыть плотной пленкой или другим укрывным материалом.
4. После натягивания пленки укрепить ее землей, камнями или кирпичами.

Вот и все, самый простой парник, исправно выполняющий свои функции, готов.

Парник над грядкой с покрытием агроспан

Какая пленка подойдет для обшивки

Часто фермеры покупают обычную полиэтиленовую пленку, а ведь существует масса других укрывных материалов. Например, агроспан, агротекс, путрасил, спанбонд. Если вы все-таки остановили выбор на пленке, то подойдет пузырьковая или армированная толщиной 11 мм. Такое покрытие выдержит шквальный ветер.

Покрытие удобно отмерять прямо на каркасе, а резать, подстелив под него что-нибудь твердое. Эксперты советуют резать с умом. Пусть лучше пленка будет длиннее, чем короче.

Если прикрепленное покрытие внизу будет лишним, на него можно насыпать земли, или завернуть, придавив камнями.

Монтаж парника из пластиковых труб с колышками

Можно сказать, что этот вид строения – увеличенная копия вышеописанного варианта. Такой парник достаточно прочен, его размер ограничивается только нуждами фермера. Для строительства своими руками вам потребуются:

• деревянные доски;
• ПВХ трубы;
• столько металлических колышков, сколько планируется дуг;
• деревянные рейки для закрепления пленки.
• прочная, например, армированная пленка.

Этапы работы:

1. Нужно выбрать и разровнять участок земли.
2. Из досок соорудить прямоугольное деревянное основание парника. Закрепить каркас колышками по углам.
3. По длине рамы с обеих сторон поставить отметины на расстоянии по 50 см. от каждой. Это разметка для установки арок.
4. Напротив каждой отметины по внешней стороне каркаса нужно основательно вкопать в землю металлические колышки.
5. Пришел черед труб. Каждую из них необходимо надеть на колышки так, чтобы труба, изогнувшись, образовала арку.
6. Для надежности лучше протянуть еще одну или три трубы поперек, по всей длине сооружения.
7. Осталось покрыть парник плотной пленкой. Ее нужно натянуть и закрепить на деревянном основании парника подготовленными рейками. Так пленка не порвется.
8. Необходимо решить вопрос с дверью и форточкой. Или это полноценная дверь на пластиковом каркасе, затянутом пленкой. Или просто прорезанное отверстие для входа, которое можно поднимать и опускать. Первый вариант предпочтительнее, он предохранит растения от сквозняков.

Монтаж парника из пластиковых труб с тройниками

Принцип сборки парника отличается более прочными соединениями ПВХ труб. На местах стыка их закрепляют тройниками. Такой способ позволяет сделать не только арочный, но и двускатный парник.

Внимание! Любые деревянные элементы сооружения нужно пропитать антисептиком или олифой. А для большей долговечности можно еще и покрасить.

Для строительства парника вам понадобятся:

• ПВХ трубы;
• доски для основания;
• сварочный аппарат для пластиковых труб;
• тройники;
• укрывной материал.

Парник из пластиковых труб с двускатной крышей

Этапы работы:

1. Чертим план сооружения, считаем, сколько понадобится тройников.
2. Из досок сооружаем основание.
3. Собираем каркас двускатного парника согласно чертежу. Обязательно крепятся три ребра жесткости по ширине теплицы. Каждый стык запаиваем с помощью сварочного аппарата.
4. На торцах собираем дверь и форточки, их основу тоже можно спаять из труб.
5. Покрываем парник пленкой, закрепляя ее на деревянном основании рейками.

Строительство этого вида парника займет больше времени. Его плюс – в большей прочности по сравнению с предыдущим вариантом. Минус в том, что на зиму парник не разберешь, значит, с него нужно периодически счищать снег. Или снять пленку, и тогда конструкция спокойно дождется теплого времени года.

Если средства позволяют, можно сделать более прочную конструкцию из металлопластиковых труб. Ей будут не страшны ветра и грозы, ведь трубы изготавливают из металла, покрытого пластиком. Такой каркас запросто выдержит вес . Для строительства будут нужны:

• металлопластиковые трубы;
• деревянные доски;
• арматура;
• пластиковые хомуты, гвозди, шурупы;
• дверные петли и ручки
• ячеистый поликарбонат.

Парник из металлопластиковых труб с покрытием из поликарбоната

Этапы работы:

1. Готовим участок земли. Нужна абсолютно ровная поверхность, поэтому лучше проверить ее уровнем.
2. Сооружаем из досок прямоугольный каркас. Углы закрепляем арматурой.
3. Колышки из арматуры длиной 80 см. вкапываем в землю наполовину длины. Расстояние между прутьями должно быть 50 см.
4. Надеваем на колышки трубы так, чтобы получились дуги.
5. Трубы нужно прикрепить к деревянному основанию хомутами.
6. Основу двери и фрамуги можно сделать из деревянных брусков.
7. Вдоль теплицы протянуть трубу для прочности.
8. Крепим листы поликарбоната шурупами на подготовленные торцы и на сам парник.

При надлежащем уходе парник из ПВХ или металлопластиковых труб способен прослужить верой и правдой долгое время

Парник из пластиковых труб — видео

Парник из пластиковых и ПВХ труб — фото