Схема отопление 5 этажного дома. Кирпичная пятиэтажка, хрущевка - плохо топят

Оптимальным выбором для отопления пятиэтажного дома сегодня является отопительная система с принудительной циркуляцией , подразумевающая наличие трубопровода, коллектора, отопительного котла, расширительного бака и специальных приборов. При этом циркуляцию теплоносителей выполняют при помощи циркуляционного насоса. А самым экономичным котлом для такой системы будет работающий на природном газе. Хотя за последние годы возрастает популярность систем отопления на альтернативных источниках энергии. Но в нашей стране они пока не так востребованы, как в Европе, например.

В наши дни отмечается активное распространение отопления пятиэтажных домов однотрубными системами с вертикальными стояками и нижней разводкой. Радиаторы в них обеими подводками подсоединяются к общему стояку. К тому же отопительные системы такого типа монтировать легче, при этом они позволяют обеспечить относительно равномерное прогревание всех приборов.

В системах однотрубного типа вода проходит последовательно через все приборы отопления, поэтому их нужно очень тщательно отрегулировать. К тому же количество секций для радиаторов выбирают методом расчета. При этом важно учитывать и потенциал остывания теплоносителей. В данном случае поквартирный учет количества тепловой энергии производить довольно сложно и очень дорого.

Сегодня предпочтительнее выполнить двухтрубную систему отопления в пятиэтажных зданиях. Она, по мнению специалистов, более эффективна и предусматривает одновременное поступление тепла параллельно к каждому радиатору (по стояку) при помощи одной трубы. А слив теплоносителя выполняется из любого радиатора в трубу, подключенную рядом.

Поэтому двухтрубная отопительная система позволяет легко и недорого произвести поквартирный подсчет количества потребленного тепла. Но такие системы, к сожалению, крайне редко используются в многоэтажных домах.

Если рассмотреть схему системы отопления пятиэтажного дома, то можно увидеть, что диаметр трубопроводов, поставляющих к каждой квартире теплоноситель, постепенно уменьшается. Когда внутридомовая отопительная система в подвальных помещениях диаметр трубопровода имеет на входе 100 мм, а «лежаки», распределяющие тепло по подъездам, примерно, – 76-50 мм. То для монтирования стояков используются трубы 20 мм в диаметре. А на обратках эта закономерность прослеживается в обраном порядке.

Но регулировка такого типа системы, выполняющей отопление пятиэтажного дома, не дает возможности по ситуации выровнять давление в системе. А это способствует снижению температуры в квартирах верхних этажей, и в помещениях, где система отопления смонтирована на обратке. Но эту проблему позволяет решить гидравлика системы отопления пятиэтажного дома. Она состоит из автоматизированной системы циркуляционных насосов и регулирования, установленных в тепловых узлах.

Улучшение отопления

Последний этаж, последний подъезд, нижняя разводка системы отопления - плохое отопление

Батареи радиаторов установлены последовательно, без "магистрального" стояка - смотри схему отопления ниже - такой вот случай.
То есть, сверху донизу не проходят две толстенькие отопительных трубы (прямая - подача и возвратная - обратка), к которым ПАРАЛЛЕЛЬНО подключены отопительные радиаторы.

Отопление верхней угловой квартиры дома вполне может быть проблематичным по двум причинам:

• тепло водяного отопления тратится на отопление нижних этажей и на 5-й этаж доходит теплоноситель с пониженной температурой


• верхние угловые квартиры имеют бОльшие тепловые потери, чем квартиры "внутри" многоквартирного дома-муравейника - "соседи друг друга греют".

  В старых квартирах без замены отопительной системы со временем ухудшается и отопление, и способность дома удерживать тепло:

  • трубы и радиаторы забиваются ржавчиной, песком, продуктами ремонтов отопления, а при неправильной водоподготовке теплоносителя ещё и зарастают известняком
  • радиаторы снаружи жильцы покрывают шубой из многих толстых слоёв краски - прямо по старой краске, плюс всякие-разные декорации
  • теплоизолирующий слой на потолке крошится-утрамбовывается, таинственным образом "куда-то испаряется" (но при этом прирастает природным теплоизолятором - голубиным мусором и помётом), образуются щели, протечки с крыши - тепловое сопротивление дома морозам становится меньше
  • самый тяжелый случай - промокает, в том числе и влагой-конденсатом из внутриквартирнрного воздуха, потолочное перекрытие и стены. Признак мокрых пропускающих тепло пололка-стен - плесень и грибки. (Могут расти, а могут не расти.)

  Помните, что влажные строительные материалы могут в несколько раз хуже держать тепло, чем сухие.
  К материалам, у которых большая зависимость теплоизоляционных свойств от абсолютной влажности относятся: бетон, цементные стяжки, керамзит, красный кирпич, силикатный кирпич, дерево, пенобетон, различные гипсо-цементо-опилко-шлако материалы - практически всё, что не есть пенопласты и пенополиуретаны с закрытыми порами.
  Пример зависимости тепла и влажности перекрытий и стен - новые дома, содержащие строительную влагу.

  Если в обитаемой квартире +14...+16 градусов, а на улице -25 градусов (по Цельсию)

  Жильцы являются постоянным источником воды в воздухе - дыхание, варка еды, сушка белья, мытьё полов, ванна и т.п.
  Поэтому, если в обитаемой квартире +14...+16 градусов, а на улице -25 градусов (по Цельсию), слабая вентиляция и недостаточное проветривание, то резко снижается теплоизоляционные свойства потолка и стен (речь идет о верхнем этаже) по причине увеличения содержания в них воды: в толще перекрытия и внешней ограждающей стены точка росы смещается от наружного края - к внутреннему, то есть доля сухой толщины становится меньше, и происходит "пещерный" само-прогрессирующий процесс.

  Особенно это заметно в домах из силикатного кирпича, с железобетонными перекрытиями, с наружными бетонными плитами без теплоизолирующего пенопласта внутри плиты (многие панельные и крупнопанельные дома), из керамзитобетонных блоков и из построенные из тому подобных впитывающих и не отдающих влагу стройматериалов.

  И особенно заметно на железобетонных перекрытиях. С нижней стороны перекрытия находится жилая квартира, а с другой стороны перекрытия - холод уличный. Представляете, какой огромный тепловой поток проходит через влажный потолок над всей жилой площадью, если перекрытие не хорошо теплоизолировано?

  Пока в домах были негерметичные деревянные окна, вытяжной вентиляции хватало для удаления влаги, но когда массово начали устанавливать герметичные окна со стеклопакетами с уплотнениями, то влага за 1-2 года накапилась в доме, и в том числе поэтому в квартирах стало холодно.

  Самое несуразное отопление многоэтажек

  Самое несуразное отопление многоэтажек - это ‘стояк’ с батареями, когда батареи радиаторов установлены последовательно - без "магистрального" стояка двумя довольно толстыми трубами отопления (подающая и обратная трубы), к которым подключены отопительные радиаторы.

  Подъездная схема самого несуразного центрального отопления многоэтажек
  схемы отопления многоэтажных жилых домов

  на схеме отопления
  трубы отопления:
  красная - подача
  синяя - обратка
  shunt - шунт при радиаторе, перемычка

  вариант A
  В отопительные приборы теплоноситель от подающей трубы подается вниз батареи (как правило, чугунные). Не знаю, из каких соображений оно так, против гравитационного принципа самоциркуляции воды - может быть, это наследство из парового отопления, а может быть, чтобы ржавчину вымывало из батареи снизу.

  вариант B
  В батареи вода подается нормально - сверху вниз.

  Как усилить отопление на последнем этаже дома при нижней разводке - в отопительный сезон зимой

  Ремонтные работы с отоплением со сливом воды даже из одного стояка в морозы очень чреваты скандалами с соседями и даже образованием не только воздушных, но и ледяных пробок в системе отопления в подвале и подъезде.

  Первое, что приходит в головы замерзающим жильцам - купить электрический обогреватель, и греть электричеством. Но если процесс отсыревания потолка и стен зашел далеко, то жалкими 1-2 киловаттами электричества процесс похолодания в квартире не остановить.
  Например, пятиэтажка из силикатного кирпича, плоская крыша, квартира угловая 2-комнатная, ориентация дома - с севера на юг, южный торец дома.
  Наблюдаются повышенные потери тепла, по сравнению с остальными квартирами в подъезде. Самые большие теплопотери в угловой верхней квартире часто бывают через потолок, на теплоизоляцию которого, пока мороз не грянет - жильцы не перекрестятся.

  Перерытие само по себе 10-20 сантиметров железобетона, в лучшем для теплоизоляции случае пустотные плиты перекрытия ПК 60-12 толщиной 22 см, не является теплоизоляцией.
  Наружные стены толщиной полметра, масса влажного 1 квадратного метра стены - почти тонна, да еще над головой каждый квадратный метр потолка весит четверть тонны, представляете, сколько нужно тепла, чтобы прогреть и просушить квартиру?

  Если в квартире +14...+16 градусов, а на улице -25 градусов (по Цельсию), то 1-2 киловаттами электрического отопления (круглосуточно) явно не обойдешься. Примерно 10 киловатт нужно жечь целые сутки на протяжении месяца-двух, и проветривать, проветривать, проветривать, чтобы начать выгонять влагу из потолочного перекрытия и стен, чтобы квартира снова стала тёплой.

  Но в хрущевках электропроводка слабая, максимально можно включить 2-3 киловатта нагревательной мощности.

  Но даже 1 киловатт круглосуточного отопления за 1 сутки (24 КВт-ч) стоит 2 евро дневного тарифа (16 КВт-ч) и 66 евроцента ночного электротарифа (8 КВтЧ). Итого электричества на 80 евро в месяц по болгарским ценам 2014 года (цены мало изменились с прошлого года).

  800 евро в месяц вряд ли кому понравится платить за проблемы с теплоизоляцией и отоплением. Поэтому - другие способы ‘увеличить тепло в квартире’:

  Первый Способ увеличения теплоотдачи отопительных приборов, то есть батарей.
  Обдув батарей

  Это самый гуманный способ, не связанный с перекрыванием стояка. Элементарно организовать обдув батарей вентиляторами - примерно как рассказано в материале .

  Поменьше греть стены за батареей - остальной квартире будет теплее

  Так как стены стены промокают за батареями только в совсем тяжелых случаях, и повышенная температура стены за батареями - это бестолковое отопление улицы, то можно перераспределить тепло в пользу холодных потолка и стен - .
  И вообще .
  По поводу пенопласта и пенополистирола:
  Эти теплоизолирующие материалы за батареей будут усиленно загрязнять воздух в квартире, лучше бы их не надо. Хороши маты из каменной ваты и алюминиевой фольги (примерно как на теплотрассах).

  Врезать шаровой кран в шунт - регулируемый шунт батарей

  На схеме отопления shunt (труба-перемычка) - это для того, чтобы не вся горячая вода отопления проходила только через ваш отопительный прибор, а кое-какое тепло доставалось и нижним соседям. Но соседям у нижних соседей нет над головой холодного перекрытия с чердаком или техническим полуэтаж! Чтобы было более равномерное распределение отопление по этажам, можно попробовать заставить владельца отопления врезать кран в шунт. Тем самым будет возможность регулировать долю теплоносителя, проходящую
  через батарею.

  Прикрыли кран - уменьшили поток теплоносителя в стояке (суммарную теплоотдачу стояка), зато увеличили поток через батарею верхнего этажа (увеличили тепло от самой верхней батареи). Но это риск разбалансировать отопление всего стояка и дома.

  Диагональ - это дополнительные калории

  Диагональная схема подключения отопительных приборов - сверху вниз - с одной стороны радиатора на другую - по диагонали. Так как пути прохождения воды по рёбрам плюс между секциями в дианональном случае имеют более-менее одинакое гидравлическое сопротивление - скорость потока теплоносителя, то и батареи прогреваются равномернее, теплоотдача несколько выше (может быть, зависит от многих факторов).

  Радикальное улучшение отопления

  Заставить собственника отопления сменить стояк вместе с засоренными заросшими трубами и радиаторами.

  Опасайтесь утепления дома пенопластом снаружи без проверки и ремонта вентиляции - если дом уже промок, то укутанный пенопластом он не просохнет уже никогда.

  В Европе - теплосчётчики и теплоизоляции, в холодных странах бывшего СССР - теплосчётчики без теплоизоляции

  Опасайтесь установки в таких аномально холодных квартирах теплосчётчиков.
  Истинная цена центральной тепловой энергии (от ТЭЦ и т.п. "городского масштаба") примерно равна цене электрической энергии - это закон экономики. Если цены пока не сравнялись, то сравняются в скором времени.
  Вернитесь и вчитайтесь выше в стоимость электрического отопления. Поставить на счётчик тепла холодную квартиру - это просто, попробуйте ПОТОМ отказаться, когда счёт составит сумму с двумя-тремя нулями - в долларах.

  Сначала утепление дома масштаба капремонта, потом - счётчик тепла.

  Аларм-признаки: пропаганда "Альтернативные источники энергии и инновационные приборы учета тепла внедряют в области".

  СНГ-фактор отопления

  Если в подъезде не мерзнет ни один начальник хотя бы районного уровня, авторитет (криминальный, бизнес) то высока вероятность, что на простых людях просто экономят, чтобы вышеуказанным товарищам в других домах было комфортно и бесплатно. То есть цена вопроса - повернуть вентиль, подать тепло в замерзающий подъезд, дом, квартиру.

  Есть у вопроса отопления и макроэкономическая цена - доля энергоносителей, которые начальствующие товарищи могут продать за валюту. Чем больше газа расходуется на отопление квартир в СНГ - тем меньше они получают денег. А для ТЭЦ на угле и мазуте сомневаюсь, что в "современном мире" еще есть оборудование.
  Экспорт газа (за валюту) из России составляет всего 1/4 часть от внутрироссийского потребления газа!
  (Нефтегазовый экспорт России и реальный долг России - Нефть и не-народные деньги)

  Как оно, отопление у соседей по СНГ: отопление холодно (не-Кремлёвский Гугл)