Из чего собрать кухню. Кухонный гарнитур своими руками, проектирование, изготовление, сборка. Особенности проектирования отдельных элементов

Чтобы самому сделать качественный гарнитур так, что кухонная мебель своими руками изготовленная станет предметом особой гордости, увековеченным фотографиями, необходимо как минимум иметь представление о том, с чего начать. Предлагаем ознакомиться с этапами работы и что для этого потребуется.

Материалы для изготовления кухонной мебели своими руками должны максимально соответствовать условиям дальнейшей эксплуатации гарнитура. Что вы планируете использовать для корпуса мебели:

• деревянный вариант из массива – классика жанра;
• из ДСП – бюджетный;
• из старой мебели при должном умении может оказаться практически бесплатным, не считая затрат на новые крепежи и фурнитуру.

Чтобы из материалов вы ни условились взять за основу для изготовления мебели, перед началом работы обязательно изучите инструкции, как сделать предметы гарнитура именно из этого материала. Везде есть своя специфика для каждого из видов мебели.

Определившись с материалом, из которого будете делать мебель для кухни своими руками, тщательно подойдите к выбору непосредственно на месте.

Массив дерева должен иметь равномерный, плотный рисунок годовых колец. Обязательно убедитесь в отсутствие трещин и сколов, расслоения волокна. Избегайте древесины с сучками. В дальнейшем этот дефект материала отразится на качестве деталей.

Дерево-стружечные плиты должны быть ровными, без дефектов. Не берите излишне тонкие листы, так как каркас короба мебели будет нести достаточную нагрузку. Если есть защитная пленка, то лучше брать именно ламинирование, а не кэшированный вариант. Идеальный вариант – МДФ.

Кухонная мебель своими руками из гипсокартона может стать отличным вариантом, так как давно изготавливают влагостойкие листы. Сделанная из этого материала мебель может стать настоящим украшением вашего дома. Однако, этот материал требует наличие деревянного или другого каркаса, на который будет крепиться металлический профиль и детали.

Гипсокартон

Этапы изготовления кухонной мебели

Идея самодельной мебели весьма актуальна в домах, где кухня малогабаритная или имеет нестандартную планировку. Если изготовить мебель под специфичные габариты на заказ, он может оказаться дороже своих стандартных аналогов. Кроме того, когда речь идет о мебели для дачной кухни, велик соблазн использовать детали старой мебели, чтобы потратиться на покупку материалов минимально.

Изготовление мебели, будь то дерево, ДСП, гипсокартон, после того как будет произведен раскрой деталей, который вы могли выполнить самостоятельно или заказать у специалистов, содержит 3 обязательных этапа:

• работы по подготовке деталей мебели – обработка кромок, пропитка антисептиками и прочими защитными составами;
• непосредственная сборка модулей мебели;
• финишная установка мебельного гарнитура в целом.

Чтобы самодельная мебель по-настоящему преобразила кухню, а вы бы гордо демонстрировали фото гарнитура, выполненного своими руками в домашних условиях, посмотрите подробное видео поэтапно отраженного процесса, чтобы понять специфику каждого шага.

Обработка материалов

Установка гарнитура

Сборка модулей

Замеры и создание проекта

Изготовление мебели для кухни делается на основании проекта. Для начавших раскрой деталей без выполнения этого пункта результат будет скорее всего непригоден к употреблению. Ответьте себе честно, под силу ли вам своими руками чертежи и схемы выполнить точно и грамотно, с учетом всех необходимых нюансов.

Если кто-либо из знакомых недавно приобрел гарнитур, который вписывается в габариты вашей квартиры, не постесняйтесь попроситься в гости и досконально изучить все детали и снять замеры на месте. Можно отправиться в магазин с уже готовыми гарнитурами. Придется, конечно, выдержать повышенное внимание консультантов, зато сможете изучить ассортимент кухонной мебели из гипсокартона своими рукаи получится оригинальной и качественной по планировке.

Чертеж должен быть понятен, точно показывать расположение фасадных гнезд и сверловки. Важно: в качестве единицы измерения принимается 1 мм – этот момент принципиальный!

Кроме того, учитывайте припуски на обработку кромкового среза и между деталями для пропила:

• кромка – 2 мм;
• отдельные детали – 5 мм.

Замеры производите на освобожденной от мебели территории. Имейте в виду, что погрешность будет в любом доме – советская ли постройка или более современная. Для отметок на листе ДСП или другом материале используйте простой карандаш. Маркер может проступить даже сквозь декоративное покрытие. Перед сборкой детали обязательно нумеруйте. Учтите расположение крупной бытовой техники – холодильника, плиты, раковины. Не забудьте про трубы. Оставьте место между выдвижными ящиками и столешницей не меньше 650 мм.

Определите, какой тип будете использовать – прямой или угловой. Сделать мебель для кухни можно и на основании уже готового чертежа. Можно подобрать вариант в интернете или заказать проект, например студентам последних курсов. Это выйдет дешевле, чем профессиональная работа проектировщика, но они применят качественные программы для расчета проекта.

После составления чертежа, не забудьте про карту раскроя. Этот документ поможет увидеть расположение деталей на листах материала, произвести расчет нужного количества. Оставляйте определенные запасы:

• с краев листа – 10 мм;
• пропил – 4 мм;
• по месту среза – при необходимости.

Важно так расположить детали, чтобы обеспечить качественный сквозной срез. Лучше использовать специальные программы для раскроя, но можно и вручную, хоть это и дольше.

После подготовки всех чертежей, переходите к расчету деталей. Грамотно сделать кухонную мебель можно, создав эскиз модуля на отдельных листах А4 – необходимо выписать все делали, их количество, параметры. Не забывайте учитывать толщину используемого материала. Причем, если плита или лист могут выпускаться разной толщины, рассчитайте материал на несколько вариантов:

• чтобы вычислить параметры внутренней полки отнимите от ширины модуля двойную толщину листа;
• задняя стенка из дсп своими руками отнимите по 3 мм от ширины и высоты будущего модуля;
• для фасадов - общая ширина делится пополам, минус 3 мм.

Рассчитав все необходимое, составьте список для заказа необходимых материалов и элементов. Фрезеровку под петли лучше заказать. Это сократит время, да и покупка фрезы выйдет вам примерно в эту же стоимость.

Материалы и инструменты

Материал для кухонной мебели своими руками проверяйте на наличие дефектов, «некондиции». Заранее определитесь, какими будут фасады – купите или сделаете сами. Для задних стенок берут листы с наименьшей толщиной. Средние - для полок, вертикальных деталей. На столешницу выбирают самый прочный вариант. Если планируете гипсокартон, то делаете каркас своими руками из дерева, приобретаете металлические профили.

Необходима фурнитура: кромка, стяжка, ножки, направляющие для ящиков, сушилки, петли, ручки, полкодержатели, крючки. Крепежные детали – финишные гвозди, шканты саморезы, шурупы. Позаботьтесь об инструментах:

• дисковая пила (ножовка ) – применяется для распиловки деталей ;
• карандаш , рулетка ;
• конфирматы ;
• отвертка , наждачный лист , шестигранник , грунтовка;
• ручной фрезер по дереву – используется для профилирования кромок , выемки гнезд под фурнитуру ;
• сверло , сверло Форснера – для высверливания гнезд под петли для мебели ;
• уровень , лазерный дальномер ;
• утюг (приклеить кромки );
• шуруповерт и /или электрическая дрель ;
• электролобзик ;
• электрорубанок /рубанок .

Приступайте к работе, убедившись, что есть все необходимое.

Подготовка материала

Мебель для кухни из дерева, стружечных плит или гипсокартона начинается с подготовки материалов и обработки деталей. После того как на лист нанесли разметку, не забудьте наметить навесы, ручки, другие крепления. Для разметки лучше использовать шаблоны из картона. Отверстия сверлятся сразу.

Дисковой пилой вырезайте детали. Делайте это с внутренней стороны, чтобы снаружи кромка осталась аккуратной. Для дерева и плит первым делом обрабатывается кромка. Торцевание может производиться как меламином, так и пластиком. Кромка защитит материал от попадания влаги и набухания. Используйте утюг. После того как приклеили и материал остыл, срежьте выступы под 45 о, а затем обработайте загиб наждачной бумагой.

Для гипсокартона подготовка заключается в нанесении разметки и фиксации металлических направляющих. Если подразумевается, что деталь будет нести существенную нагрузку, дополнительно используйте укрепление из бруса.

Разметка

Вырезаем детали

Установка направляющих

Сборка и установка

Для сборки кухни из дерева своими руками, ДВП, гипсокартона основы мероприятий базируются на единых принципах:

• необходимо разделить все элементы, скомпоновать по списку и разграничить так, чтобы было понятно, где какой модуль;
• если еще не сделали, то проводите антисептическую обработку, покрываете лаком (3 слоя минимум);
• сначала на покрытые лаком элементы модуля крепятся фасады, потом они устанавливаются на место;
• верхние шкафы можно повесить как есть, а вот для установки нижних потребуется уровень в обязательном порядке;
• столешница укладывается без фиксации, делается разметка для раковины, плиты, кранов. Снимаете столешницу, делаете отверстия;
• прежде чем установить полотно столешницы на тумбы не забудьте ее также обработать и покрыть лаком, если того требует поверхность.

Место для мойки обрабатывается герметиками, так как будет подвергаться регулярному воздействию влаги. Последовательность именно такая – шкафы, потом столешница.

Антисептическая обработка

Крепим фасады

Монтируем верхние шкафы

Монтируем столешницу

Монтаж фасадов

Фасады могут изготавливаться из самых разных материалов – дерево, ДСП, пластик, стекло. В зависимости от используемого материала при выборе петель, учитывайте вес фасада. Деревянный будет тяжелее, и крепить его нужно на качественную основу. Стружечные плиты и пластик более легкие.

Глухие или филенчатые панели фасадов должны в точности соответствовать размерам короба, иначе после установки вы получите неаккуратные выступы, которые исправить будет крайне проблемно.

Если вы изготавливали или приобретали фасады, убедитесь перед монтажом, что по периметру обработаны все кромки. Это важно, так как в процессе эксплуатации именно фасад будет подвергаться максимальному воздействию - его чистят, на него попадает влага и основное загрязнение.

Установка фасадов на короб происходит по разметке навесных петель. Поэтому очень важно было всю разметку просчитать еще на стадии проекта. Устанавливать на глаз здесь не получится - ведь петля может попасть на уровень с полкой и в итоге не сработать как должно.

Первостепенной важности причина сделать кухонный гарнитур своими руками – экономическая. 50 тыс. руб. за кухню это еще не совсем дорого. Взявшись за кухонный гарнитур самостоятельно, в самом худшем случае можно сэкономить до трети этой суммы; располагая временем и обладая умением, расходы на кухонный гарнитур удается сократить в 2-5 и более раз. А конечный результат из, возможно, не вполне еще умелых, но старательных рук выходит не хуже, а то получше фабричного, см. рис.:

Не менее важна и прямо связана с первой другая причина: кухонная мебель своими руками позволяет вписать кухню практически в любое пригодное для этой цели помещение – тесное, неправильной формы, кухонную зону в маленькой однушке или квартире свободной планировки. Стандартные гарнитуры туда не подходят, а заказывать индивидуально значит выложить в 2-2,5 раза больше за ту же вместимость, эргономику и функционал.

Материал настоящей публикации предназначен подсказать читателям, как взяться за дело, с чего начать, как правильно самостоятельно разработать мебель в кухню, разместить ее на доступном пространстве, как изготовить по самостоятельно разработанному проекту и собрать в изделие. Также освещены обнаруживающиеся в процессе изготовления разного рода тонкости и нюансы. Новичкам эта информация поможет избежать разного рода трудностей и заминок в работе, вплоть до необходимости закупки материалов взамен непоправимо испорченных.

Этапы работы

Гарнитур в данную конкретную кухню в индивидуальном порядке конструируется и производится следующим образом:

1. Снимаются установочные размеры помещения, с учетом требований техники безопасности и эргономики. Одновременно выбирается способ подвески шкафов, т.к. он зависит от состояния стен;
2. Выбирается компоновочная схема гарнитура, а исходя из нее расписывается состав его эскизного комплекта – количество тумб, ящиков, шкафов, закромов;
3. Общие габаритные размеры эскизного комплекта вписываются в снятые ранее установочные размеры;
4. Определяются габаритные размеры отдельных модулей/секций комплекта; возможно, уточняется его состав. На этой же стадии прорабатывается дизайн: в уме, на бумаге или компьютере;
5. Выбирается, сообразно своему умению, наличию времени и финансовым возможностям, конструктивная схема (механическая модель) гарнитура и материалы для его изготовления;
6. Вычерчиваются, на бумаге или с помощью компьютерных программ, сборочные чертежи модулей и деталировка к ним (чертежи отдельных деталей);
7. Детали вырезаются и собираются в «коробки», модули/секции без дверец – фасадов – остекления, полок и ящиков;
8. Изготавливается и накладывается столешница, устанавливается оборудование – плита, мойка, сушилка, микроволновка, стиралка, посудомойка, индукционная варочная поверхность или что там у вас еще;
9. Устанавливаются полки, ящики, стеклятся и навешиваются дверцы; навешиваются шкафы. Не рухнуло на глазах? Вроде бы и все.

Помещение и размеры

Схема снятия установочных размеров помещения дана на рис. справа. К ней необходимо дать некоторые пояснения:

О подвеске шкафов

Весьма желательно при промерах помещения определить с помощью длинной, проверенной на ровность рейки, общую неровность стены по длине. Если она не более 3 мм (что меньше строительной нормы 3 мм/м), то имеет полный смысл повесить кухонные шкафы вместо обычных петель на монтажную планку (см. рис. справа):

1. Шкафы навсегда повиснут ровненько, рядком да ладком.
2. Любой из шкафов можно будет снять и повесить обратно, не рискуя свалить соседние.
3. При перегрузке любого шкафа он может оторвать часть планки от стены, сам при этом перекосится и выпрет, но внезапного катастрофического обрушения не произойдет.

К планке закупаются специальные подвесы, по паре на шкаф. Подвесы входят в паз планки. Крепится планка к стене саморезами 6х(80-90) в пропиленовых дюбелях; к деревянной стене – саморезами по дереву 6х(100-120). Точки крепления – по краям и по одной в каждом промежутке между шкафами. За сильно нагруженными шкафами крепить планку можно чаще, но с шагом не менее 150 мм для бетонной стены и не менее 200 мм для кирпичной и деревянной, иначе «много дырок» ослабят стену.

Компоновка

Это очень важный этап, которому, к сожалению, мало внимания уделяют и профессионалы, мыслящие типовыми планировками, и любители, просто по незнанию. Но, между прочим, правильная организация работы и устройство рабочего места в числе факторов, благоприятствующих женскому здоровью и долгой привлекательности, стоят перед устройством личной жизни и материальным благополучием, а где женщина проводит львиную долю свободного времени? Хотите «ямы после 35» и не заметить (и чтобы окружающие не заметили) – организуйте кухню так, чтобы там работалось, отдыхая.

Технические ограничения

Магический треугольник

Эргономически обоснованные вертикальные размеры кухонной мебели даны на рис. после списка, для хозяйки среднего женского роста (160-170 см). Корректировать их вниз нужно для малышек, а вот высокой женщине и так удобно будет. Это благоприятное обстоятельство, если потолок в кухне низкий. Но гораздо большее значение имеет горизонтальная компоновка кухонного гарнитура. Всего в кухне выделяется, в порядке убывания частоты пользования и психофизиологических, нагрузок, 5 рабочих зон:

• варочная (кулинарная);
• разделочная и продовольственно-расходная;
• моечная;
• продовольственная (для хранения);
• зона утвари и дополнительных функций (постирочная, напр.).

Из них свыше 80% износа женского организма от возни на кухне приходится на первые 3, поэтому их выделяют в т. наз. функциональный треугольник: холодильник-плита-мойка. Правила его формирования таковы: плита, как очаг наибольшего утомления, требующий работы двумя руками, размещается перед лицом орудующего на кухне. Холодильник – справа от плиты; левой рукой придерживаем рукоятку сковороды, правой достаем нужный продукт. Мойка – слева; в ней тоже работают 2-мя руками, но когда плита уже выключена. Разделочный стол оптимально располагается между холодильником и плитой, и к ней же с другой стороны обращают крыло мойки. Общее правило компоновки современной кухни – максимальная компактность, т.к. оравы поварят для подноса повару необходимого и получения от оного пинков с подзатыльниками у нас нет. Схемы организации кухонь по правилу треугольника приведены на рис.

Слева – идеальный вариант: линейная компоновка; для левшей линейную кухню организуют в зеркальном отражении. Человек, орудующий на кухне, находится в вершине равнобедренного треугольника. Утомляемость наименьшая. Холодильник можно поставить очень большой. Если есть хотя бы 2,5 м свободной стены, то нужно прежде всего попытаться скомпоновать кухню в линию. К сожалению, расположение газового стояка в большинстве квартир типовой планировки не позволяет поставить холодильник справа от плиты, а вариант для левшей праворуких чрезмерно утомляет и «не проходит» по водопроводу с канализацией. В общем, линейная кухня это вариант для частного дома и квартиры свободной планировки.

Примечание, читательницам: видите красный нос у человечка? Негодяй-любовник или непутевый муж подбирается, как бы это ему втихаря спиртное вылакать да мясо из супа стырить. Половником мерзавцу промеж ушей!

В центре – компоновка для кухни с газовым стояком у глухой стены. Человек уже примерно посередине длинной стороны треугольника, который скошен в пределах допустимого (разница длин коротких сторон 10-15%). Утомляемость почти такая же низкая, как в линейной кухне, при условии, что тянуться правой рукой к холодильнику ближе, чем левой к мойке.

Справа – распространенный случай кухни с газовым стояком в углу у окна. Перекос треугольника почти на пределе, но там, где по эргономике надо бы поставить холодильник, единственно оставшееся место для кухонного столика с мягким уголком. Самая утомительная кухня, болезнь хрущевок и брежневок. Единственный плюсик – подоконник добавляет рабочей площади к разделочному столу, что неплохо в малогабаритных квартирах. Впрочем, в однушке или двушке можно выйти из положения, объединив кухню с общей комнатой или гостиной и зрительно разделив зоны стойкой бара.

Примечание: если делать угловой гарнитур в маленькую кухню с газовым стояком у окна, соблюдая функциональный треугольник, то за холодильником окажутся подача и обратка к радиатору отопления. В таком случае эти трубы нужно обернуть теплоизоляцией.

Бар в квартире

В современном интерьере барная стойка фактически утратила функции алтаря грешной троицы: розового слона, зеленого змия и синего чертика. Теперь чаще служит кухонным столиком и очень эффективно зонирует жилье, позволяя просто и удобно организовать жилое пространство в случаях, когда иные способы дизайнерских решений привели бы к мучительной головоломке.

Примеры кухонь

Ниже на рис. приведены чертежи кухонь под типовые планировки, конструкторы которых в той или иной степени уложились в правило треугольника. Поз. 1 – П-образный гарнитур для достаточно большой кухни. Холодильник и мойку располагают сообразно своей планировке и разводкам, места для них достаточно. Поз. 2 – этот угловой гарнитур в правом или левом исполнении впишется практически в любую типовую кухню, но ценой ухудшения эргономики: если плита перед глазами, то холодильник за спиной, и наоборот. Поз. 3 – линейный кухонный мини-гарнитур, очень удачное решение: холодильник становится на свое место в треугольнике и в правом, и в левом варианте выполнения. А вот поз. 4 – пример неудачного решения. Функциональный треугольник формально соблюден, но холодильник вперен вплотную к плите, а разделочный стол загулял вообще в сторону, т.е. срочно-продуктовая зона разорвана, что по эргономике недопустимо.

Софт в помощь

Скомпонованный до эскиза от руки кухонный гарнитур помогут перевести в рабочие чертежи с деталировкой компьютерные программы конструирования мебели:

• PRO-100 – универсальная программа для начинающих. Освоить ее можно за 2-3 вечера. Однако деталировку от PRO-100 нужно будет проверить на сопряжение размеров вручную: предупреждений о мелких изначальных ошибках (напр. ширина шва задана меньше 3 мм) PRO-100 не выдает. Также вручную придется делать разметку под направляющие ящиков.
• Базис-Конструктор-Мебельщик осваивать «с кондачка» придется с месяц, но деталировка выходит безупречной. Есть базы данных на фурнитуру и пр. мелочи.
• K3-Мебель – профессиональная программа для профессионально подготовленных пользователей. Выдает и карту раскроя, т.е. расположение контуров деталей на листе материала при минимальном его отходе. Любителю карта раскроя ни к чему: никто же в фирмах, торгующих мебельными материалами, не станет резать каждому следующему клиенту новый лист. Порежут, что можно, из наличных обрезков.
• KitchenDraw – англоязычная, ориентирована на дюймовую систему мер.
• Woody – профессиональная, выдает изумительные 3D презентации и файлы для печати в каталогах. Начинающему любителю освоить ее возможно, но для себя-то зачем?

Примечание: сейчас много спрашивают о программе Dynalog Blum и др. по расчету, подбору и разметке фурнитуры. DynalogBlum и ее аналоги ориентированы каждая на свой бренд. Если вы не собираетесь копировать фирменный гарнитур, то фурнитуру проще будет подобрать и «разбросать» вручную.

Лицо гарнитура

Фасады для кухонных гарнитуров, т.е. дверцы шкафов, тумб и лицевые панели выдвижных ящиков, предлагаются на рынке в широчайшем ассортименте. На рис., для примера, образцы продукции всего одной сравнительно небольшой региональной фирмы:

Изготавливаются современные мебельные фасады из текстурированной МДФ или массива дерева; вторые много дороже. Однако и фасады из МДФ для небольшого кухонного гарнитура обойдутся вряд ли меньше, чем в 10 000 руб. Если же вы не предполагаете ставить фасады с фрезерованным рельефом (выпуклым принтом), а собираетесь их красить или наносить плоский декор (см. далее), то возможен бюджетный вариант фасадов для кухонной мебели: из плит ДСП, оклеенных самоклейкой. Подробнее об этом см. далее, в разделе о технических тонкостях. При проектировании кухонного гарнитура под покупные фасады их размеры берут за основу, и к ним привязывают остальные.

Примечание: мебельные фасады с проемами под остекление (нижний ряд на рис.) называются витринами.

Основа конструкции

Кухонные гарнитуры изготавливаются чаще всего из дерева и древесных материалов: ЛДСП, ДСП, ДВП, МДФ. МДФ так же экологична, как и натуральная древесина, а древесно-стружечные плиты для кухонной мебели нужно покупать класса по истечению фенолсодержащих соединений E1 или E0. Лучше всего E1: E0 слишком дорог и хрупок, а E2 и E3 в кухонном микроклимате сильно «дышат» фенолом. Дерево хорошо своей дешевизной и технологичностью, но древесина – горючий материал, поэтому газовую плиту в деревянном кухонном гарнитуре размещать нельзя. Если плита электрическая, то ограничения на дерево снижаются или вовсе отпадают, это зависит от конструкции плиты.

Виды конструкций

Наиболее употребительная конструктивная схема кухонного гарнитура – сборно-модульная. Каждый модуль является механически законченным изделием (поз. 1 на рис.), из которых, как из кубиков, собирается гарнитур (поз. 2), и накрывается общей столешницей. Если пол в кухне ровный устойчивый, то и общей столешницы может не быть, поз. 3. Размерных модулей для изделий данного типа применяется 2: 150 и 200+50, т.е. либо все размеры кратны 150 мм, либо наименьший размер 200 мм, а все другие образуются прибавлением к нему 50, 100, 150 мм и т.д. Оба эти размерных модуля частично совместимы.

Главное достоинство сборно-модульной конструкции – технологическая простота. Сборка модульного гарнитура в кухню без ошибок доступна новичку, впервые взявшему в руки инструмент. Немаловажно и то, что при необходимости гарнитур несложно перекомпоновать, заменить или отремонтировать негодный модуль. Недостатки – повышенный расход недешевого материала (там, где две стенки вплотную друг к другу, могла бы быть одна), и ограничения на его выбор: фасады из МДФ, задние стенки из ДВП, остальное – ЛДСП. Дерево применять нельзя, т.к. его усадка намного больше, чем у ЛДСП, и весь гарнитур по мере усушки поведет.

Бюджетный вариант кухонного гарнитура выполняется из дерева по каркасной схеме, поз. 4. Вариант достаточно трудоемкий: если аккуратный и старательный новичок модульный гарнитур сможет собрать за неделю, но над деревянным каркасным опытному столяру придется корпеть с месяц. Однако, если использовать самодельные фасады (см. далее), то экономия денежных средств при изготовлении гарнитура для кухни из дерева может оказаться разительной: самый каркас для этого делается из строительных поддонов – паллет. Разобранные паллеты б/у дадут отличное, прочное, выдержанное дерево, а обойдутся по сравнению с деловой древесиной того же качества в гроши. Недостаток деревянного кухонного гарнитура указан выше: в него по требованиям безопасности нельзя встраивать газовую плиту. Достоинство – прочность и срок службы много большие, чем у сборно-модульного гарнитура из ЛДСП. Последние до настоятельной необходимости замены служат по 15-20 лет, а деревянного гарнитура при условии ремонта время от времени хватит на поколения.

Из мебельного массива или самостоятельно сплоченных в щиты досок иногда делают кухонные гарнитуры сборно-щитовой конструкции, поз. 5. Это вариант для достаточно опытного столяра, желающего сэкономить время и материалы: мебельщик средней квалификации делает сборно-щитовой гарнитур в обычную городскую кухню за 4-8 дней. Прочность – как у сборно-модульного из ЛДСП; срок службы – как у деревянного каркасного.

Еще реже делаются кухонные гарнитуры балочно-щитовой конструкции, поз. 6. Они очень прочны, но сложны, дороги и трудоемки. Достаточно популярны в настоящее время кухонные гарнитуры из гипсокартона на каркасе (поз. 7), но это просто веяние: обшивочный материал хрупок и гигроскопичен. Вдруг авария водопровода и канализации, придется менять весь гарнитур: влагостойкий гипсокартон выдерживает брызги, но не замокание. Кроме того, хотя в гарнитуре из гипсокартона удобно устраивать тайники, но скрытность и труднодоступность его полостей по достоинству оценят и тараканы с мышами и муравьями.

О столешницах

По тем же причинам не стоит делать из гипсокартона столешницу кухонного гарнитура. Деревянная щитовая тоже в данном случае мало подходит: трудоемка, коробится, негигиенична – в щели набивается грязь. Наилучшие варианты столешницы кухонной мебели – постформинг и ЛДСП. Первый хорош тем, что снабжен каплесборником, но после порезки его достоинства пропадают; это наилучший вариант для кухонного стола. А для гарнитура в кухне нужно заказывать столешницу из ЛДСП толщиной от 20 мм; наиболее употрелительны столешницы толщиной 24 и 36 мм. Фактур под дерево, камень, и пр. – море на выбор. Покрытие термостойкое; чаще всего – меламин. Готовая 24-мм столешница для кухонного гарнитура обойдется в 3-5 тыс. руб., и это тот расход, на котором не стоит экономить.

Примечание: дешевый вариант столешницы из ДСП, оклеенной самоклейкой, как описано далее, к сожалению, не проходит. Если на такую столешницу бухнуть горячую кастрюлю или раскаленную сковороду, или пролить кипяток, покрытие не выдержит и под 4-5 слоями лака.

Технические хитрости

Модуль гарнитура

Конструкция модуля кухонного гарнитура показана на рис. Она одинакова для напольных и подвесных шкафов: в «подвалах» последних устанавливаются светильники местного освещения и прокладывается проводка к ним. Ширина поперечин – 100-120 мм. Стяжная планка такой же ширины, устанавливается ребром. Совместно с задней поперечиной образуется Г-образная балка, обеспечивающая должную прочность конструкции независимо от материала тыльной обшивки и ее наличия.

Напольные шкафы сзади обшиваются ДВП толщиной 4-6 мм. Шкафы, за которыми проходят любые открытые коммуникации, сзади не обшиваются вовсе. Подвесные шкафы сзади обшиваются ЛДСП основной толщины 16 мм. Смежные стенки шкафов обшиваются ЛДСП или ДСП толщиной 5 мм; видимые боковые стенки – ЛДСП или ДСП основной толщины; последняя красится или оклеивается пленкой, см. далее.

Собираются детали в изделие на мебельных евроболтах – конфирматах, см. ниже. Как разметить отверстия под конфирматы, показано на поз. а. На видимых боковинах шаг между отверстиями, кроме угловых, допустимо увеличивать до 300-350 мм. Головки конфирматов закрываются штатными заглушками в тон основной поверхности.

Примечание: в профессиональном производстве мебели широко применяется также этажерочная схема сборки шкафов и тумб на конфирматах, см. рис. справа, однако такая мебель не выдерживает больших перегрузок и длительной транспортировки в собранном виде.

Материал днищ ящиков – фанера 4-5 мм; ДСП для данной цели слишком хрупка. Способы установки днищ в ящики показаны слева внизу. Начинающим проще будет поставить днища на черепные бруски от 10х10 до 15х15 мм, поз. б. Крепление – мелкими гвоздями или саморезами с шагом 50-80 мм. Врезное днище (поз. в) экономнее, но требует фрезеровки паза.

Столешница и направляющие

Столешницу удобнее и проще будет поставить на 6-мм пластиковые шканты для разъемных соединений, см. рис. Отверстия под шканты сверлятся по кондуктору (см. ниже). Схема установки: 4 шканта по углам; по длинным сторонам с шагом 300-600 мм. Столешница со шкантов вбок не уедет, а если ее потребуется снять, для ремонта или ликвидации аварии, то она просто снимается и так же просто ставится обратно.

Обычные роликовые направляющие для ящиков кухонной мебели плохо подходят: не выдерживают большой нагрузки, а при выдвижении-задвигании дают довольно сильный толчок. Сыпучее в ящиках от него может рассыпаться, а чайные ложки запутаться в вилках.

Оптимальный вариант направляющих для кухонных ящиков – шариковые направляющие Кулькова, или просто кульковки, или кульки. Они плавно ходят, обеспечивают полный вынос и выдерживают на нем вес до 12-15 кг. Для очень тяжело нагруженных ящиков-закромов под овощи разработаны специальные направляющие – тандемы, но они дороги. Проще будет дно тумбы с закромом застелить 6-8 мм фанерой, а самый закром поставить на ролики (колесики).

Инструмент и крепеж

Чтобы собрать кухонный гарнитур своими руками вам, кроме измерительного и ручного инструмента по дереву, понадобятся также как минимум электролобзик м шуруповерт. Лобзиком детали сборно-модульной мебели из ЛДСП подрезают, подгоняют, прорезают в них окна и пазы под мойку, для коммуникаций и т.п. Порезку деталей нужно заказывать в специализированных фирмах, т.к. выполнить ее в домашних условиях ручным инструментом с должной точностью невозможно, как и завернуть отверткой или ключом многие десятки крепежных элементов.

Также для сборки гарнитура понадобится не менее 2-х обычных столярных струбцин, поз. 1 на рис; лучше с эластичными губками. Если собираетесь работать с деревом – еще пара стяжных струбцин-затяжек с широким захватом, поз. 2. Для сборки деталей в угол обязательно нужна угловая струбцина с независимыми зажимами, поз. 3. Только не берите сварочную угловую струбцину с одинарным зажимом (поз. 4): точно совместить в ней детали мебели не удастся. Для разметки и сверловки отверстий под шканты нужен кондуктор; достаточно будет самого простого и дешевого, на отверстия 3-х диаметров 6, 8 и 10 мм, поз. 5.

Лунки с гладким дном под петли дверец сверлят сверлом Форстнера, но его разновидность для плотных вязких материалов с зубчатой коронкой и рвущими лемехами (поз. 6) не годится. Для работы с мебелью нужно сверло Форстнера с гладким венцом и острыми резаками, поз. 7.

Конфирматы нужно брать мебельные, с тупым кончиком и шлицом под шестигранник, поз. 9. У сантехнических конфирматов для пластика кончик острый, а шлиц крестовой. Диаметр резьбовой части конфирмата должен находиться в пределах 1/3-1/4 толщины самой тонкой из соединяемых деталей, а его полная длина составлять 3,5-4,5 ее толщин. Мебель из 16-мм ЛДСП обычно собирают на конфирматах 5х60. Высота шейки конфирмата вместе с головкой H должна равняться толщине присоединяемой детали (см. также поз. 10а). Иногда высота шейки дается в обозначении третьей цифрой, т.е., для ЛДСП толщиной 16 мм нужны винты 5х60х16, или же крепеж подбирается на месте покупки по промерам высоты шейки.

Отверстия под конфирматы сверлятся специальным сверлом, поз. 8. Высота его разворачивающей юбки должна равняться высоте шейки винта (см. поз. 9 и 11). Чтобы соединение конфирматом было прочным и плотным, лунка для шейки конфирмата насверливается диаметром немного меньше такового шейки: она должна туго сидеть в присоединяемой детали, см. поз. 10а. Если продавец в магазине затрудняется сказать, какое сверло нужно под выбранные вами конфирматы или предлагает несколько разных, нужно промером или по спецификации на сверло сверить его основные размеры (поз. 11):

• D1 – диаметр тела винта без резьбы.
• D2 – полный диаметр резьбовой части винта минус (0-1) мм.
• D3 – диаметр шейки винта минус (0,5-1) мм.

Примечание: сборку деревянного гарнитура нужно производить на шкантах, т.к. дерево усыхает, а конфирматами надежно соединяются только детали из неусыхающих материалов.

Петли и дверцы

Дверцы гарнитура навешивают на обычных петлях-«крокодилах», поз. 1 на рис. Сверловка лунок под установочные лотки-«лоханки» петель нужна аккуратная: за дном лунки должно остаться не менее 7 мм материала, а дно быть ровным, без перекоса. Работая ручной дрелью с пистолетной рукояткой и сверлом Форстнера, добиться этого без опыта трудно, поэтому сначала лучше попрактиковаться на обрезках.

В петлях перед установкой регулировочный винт (зеленая стрелка на поз. 1) выводят в среднее положение. Лунки под лоханки сверлят в дверцах (поз. 2). Затем туго зажимают стяжной винт (зеленая стрелка на поз. 2) с ставят петли в дверцы, поз 3.

Далее дверцу с петлями прикладывают полностью распахнутой к боковине шкафа. Зазор между кромками дверцы и боковины должен быть 2-4 мм. зафиксировать его можно с помощью школьной деревянной линейки и т.п. Надежно прижав и выровняв дверцу, размечают внутри на боковине отверстия под крепление «морд» – башмаков петли, выворачивают стяжной винт, разнимают башмаки и крепят их подошвы к боковине.

Следующий шаг – дверцу ставят на место и выравнивают регулировочными винтами. После этого захлопывают, фиксируют (если нет магнитных защелок) и навешивают таким же способом сопряженную, выравнивая по установленой. Дверцы следующих шкафов в ряду ровняют по первой паре, поэтому навеску дверец желательно производить на весу с помощником, в шкафы, располагающиеся на своих местах.

Самоклейка

Как уже сказано, изготовление кухонного гарнитура бюджетного уровня можно удешевить, заказав его детали (боковины, полки, непритязательные фасады) из простой ДСП и оклеив самоклейкой. Но клеить пленку так, как справа на рис., не надо: чтобы пленка легла ровно и держалась прочно, клеящий слой нельзя трогать руками, на него не должна попадать пыль и он должен как можно меньше оставаться на воздухе.

Пошаговая инструкция по правильной оклейке ДСП самоклейкой такова:

1. поверхность детали ошкуривают мелкой шкуркой (№№240-260);
2. продувают пылесосом от пыли;
3. затирают до гладкости жидкой шпаклевкой по дереву;
4. отрезают лист пленки вместе с защитной бумагой по размерам детали с напуском по краям ок. 5 см;
5. пленку накладывают на деталь защитным слоем вниз, поз. а на рис;
6. подцепив ногтями за уголки, защитный слой отлепляют от пленки с одной стороны по всей длине на ширину напуска, поз. б;
7. лист пленки ровняют и придавливают коленом, или это делает руками помощник (коричневая стрелка на поз. в);
8. защитный слой осторожно тянут пальцами за уголки, подворачивая вниз, поз. в, пока к детали не прилипнет полоска самоклейки шириной от 3-4 см;
9. бумагу так же осторожно тянут, вытаскивая из-под пленки. Во время вытаскивания край бумаги, который держат пальцами, нужно натягивать, чтобы пленка легла ровно. Придерживать пленку в середине на этом шаге уже не нужно – прилипла, не съедет;
10. когда пленка легла на всю плоскость, припуски заворачивают на кромки и подворачивают на оборотную сторону. Складки по углам обрезают ножницами;
11. спустя полчаса-час пузырьки на пленке прокалывают острием тонкой швейной иглы. В течение суток они спадутся полностью. Вдруг какой остался – прогревают бытовым феном;
12. оклеенную поверхность дважды покрывают акриловым лаком. Второй слой – после полного высыхания первого.

Ломать… и строить

И все же, прежде чем браться за новый гарнитур в кухню, приглядитесь к старому: а не стоит ли привести его в порядок? – тонкое мастерство, но с кухонной дело обстоит проще. Напр., как своими руками в домашних условиях отреставрировать кухонные шкафчики, см. видео:

Видео: реставрация кухонной мебели – альтернатива изготовлению новой

К нему можно добавить, во-первых, что обожженные места перед шпаклевкой зачищаются шкуркой до чистого дерева. Второе, снимать старую краску можно как строительным феном и шпателями, так и, немного дороже, но быстрее и лучше – современными смывками на основе ПАВ (поверхностно-активных веществ). ПАВ-смывки не токсичны, негорючи, не воняют и не портят дерево.

Затем – отделка. Можно просто покрасить, как слева на рис: основа – акриловая или глифталевая краска, а оттушевка – автомобильная из баллончика с пульверизатором. Однако это «просто» обманчиво: чтобы ровно вывести размытые полосы, нужна твердая рука, верный глаз и немалый опыт.

Поддавшись соблазну приобрести готовый кухонный гарнитур, порой вместо положительных эмоций мы испытываем горькое разочарование. Новая мебель не всегда подходит по размерам, планировке и в результате становится неудобной для использования. Изготовление кухни своими руками с учетом размеров площадей и индивидуальных предпочтений не только убережет от подобных неприятностей, но помимо прочего даже поможет сэкономить.

Взявшись за обновление интерьера, в первую очередь необходимо сделать проект будущей кухни с занесением в чертежи подробного плана помещения.

В нем должны быть точно отражены:

• высота помещения;
• ширина стен;
• размеры оконных и дверных проемов;
• схема коммуникаций: проводка, газ, вода, отопление;
• система вентиляции.

Изготовление кухни своими руками и чертежи

От того, как вы запланируете расставить кухонную мебель, зависят ее функциональность и комфорт в процессе приготовления пищи. Наиболее распространенными формами по способу расстановки гарнитуров являются:

• линейная;
• Г-образная;
• П-образная;
• островная.

На небольших кухнях в целях экономии площадей уместнее линейная и Г-образная формы. В просторных помещениях можно позволить себе П-образную и островную мебель.

Независимо от того, какая форма больше подходит для вашего помещения, не забываем нанести на чертежи пять основных зон кухни:

1. Рабочая поверхность.
2. Мойка.
3. Варочная панель.
4. Зона хранения продуктов.
5. Место хранения посуды и столовых приборов.

Разумным решением для небольших площадей станет объединение нескольких зон. Например, запланировать столешницу, которая будет выполнять функции мойки и рабочей поверхности. Место хранения кухонной утвари также хорошо сочетается с рабочей зоной.

Выполняя чертежи, постарайтесь обозначить мебель так, чтобы не нарушать классический рабочий треугольник, вершины которого образуют мойка, плита и холодильник.

Проектирование кухни в pro100 (видео)

Расчеты для кухни своими руками

Мы уже условились, что на чертежи нанесены схемы коммуникаций. Исходя из этого, место под мойку выбирают рядом с выходом труб водоснабжения и водоотведения. Максимальное расстояние от газовой плиты до газовой трубы не должно превышать более 2 м. Холодильник нежелательно ставить близко к варочной панели.

Изготовить мебель самому – значит иметь возможность учитывать также такие индивидуальные параметры, как рост хозяйки, правша она или левша.

Такие, казалось бы, мелочи, определяют:

• высоту горизонтальных поверхностей;
• с какой стороны от мойки расположить столешницу;
• как закрепить на мебель фурнитуру;
• где установить розетки;
• как расположить светильники и выключатели.

Все детали и элементы будущего гарнитура следует тщательно просчитать и перепроверить. Считают отдельно не только каждый шкафчик, но и каждый ящичек и полку. В чертежах шкафы «разбирают» по досточкам, на которых указываются их размеры.

После того, как все параметры и расчеты перенесены на чертежи, можно приступать к изготовлению шаблонов под вашу мебель.

Сделать расчеты и подобрать оптимальные габариты отдельных элементов гарнитура помогут специальные компьютерные программы. С их помощью можно конструировать мебель и создавать дизайн кухни на любой вкус.

Моделирование кухонной мебели в 3ds Max (видео)

Инструменты для сборки мебели и необходимые материалы

Чтобы сделать мебель самому, понадобится определенный набор инструментов.

Проверьте наличие у вас:

• дрели;
• шуруповерта;
• молотка и гвоздей;
• плоскогубцев;
• электролобзика;
• ножовки;
• строительного уровня;
• рулетки;
• угольника;
• монтажного ножа;
• наждачной бумаги.

Новичкам в столярном деле опытные мастера советуют приобретать или заказывать готовые фасады на мебель, и уже под них строить чертежи для мебели. Если это ваша первая сборка, чтобы сделать аккуратные дверцы и торцы ящиков придется приложить немало усилий, а результат не всегда соответствует вложенному труду.

Итак, комплект материалов для сборки кухни включает:

• дверцы для шкафчиков;
• ламинированная МДФ для стенок толщиной 16 мм;
• ламинированная ДВП для стенок ящиков – 5 мм;
• ДСП для столешницы толщиной 32 мм;
• фурнитура – ручки для дверок, петли, мебельная кромка, евровинты, шариковые направляющие;
• мойка;
• сушка;
• сетки;
• полкодержатели;
• евростяжки.

Раскрой материала по размерам шаблона

Если вы решили сделать мебель самостоятельно от начала до конца, изготовление начнется с раскроя листов МДФ по чертежам. Делаем это аккуратно, так как работа требует точности. Стандартные панели МДФ имеют размеры 2440х1830, и неопытному хозяину резать их впервые может быть довольно сложно. Поэтому имеет смысл заказать раскрой плиты на предприятии или прямо в магазине.

Для примера рассмотрим, как сделать расчет шаблона деталей стандартного кухонного шкафчика. Условные размер изделия:

• ширина – 300 мм;
• высота – 800 мм;
• глубина – 550 мм.

Дверцы для шкафчика по ширине и высоте делают меньше, чтобы при открывании она не задевала стоящий рядом модуль и не царапала покрытие пола:

1. Ширина фасада составит 296 мм – 4 мм достаточно, чтобы обеспечить беспрепятственный ход двери.
2. Высота фасада составит 700 мм, таким образом, дверца будет находиться на расстоянии около 100 мм над уровнем пола.

Помимо фасада, в число основных деталей входят:

• боковые стенки – 2 шт.;
• крышка.

Заднюю стенку мастерят из ДВП, поэтому в число основных деталей она не входит.

Вычитаем толщину (32 мм) боковых стенок, и получаем размеры боковых стенок – 800х550 мм, дна и крышки – 284х550 мм. Таким же образом выполняют вычисления всех остальных размеров мебельного гарнитура.

Раскрой материалов – крайне ответственный момент. Его необходимо сделать максимально точно, иначе несколько лишних миллиметров испортят всю геометрию кухни.

Правила резки ДСП (видео)

Сборка и установка кухонной мебели

Вырезанные детали необходимо подготовить к сборке, после чего можно приступать к скручиванию шкафчика. Каждый отдельный комплект модуля маркируют и укладывают рядом с тем местом, где планируется его установить. Так вы убережете себя от того, что детали смешаются и перепутаются.

Порядок сборки мебели следующий:

1. Срезы деталей предварительно следует окромить. Сначала их шлифуют наждачной бумагой. Затем кромочную ленту прикладывают к месту спила и приклеивают горячим утюгом. Края обрезают монтажным ножом, когда кромка остынет. Это прием не только обеспечит мебели более привлекательный внешний вид, но и сохранит ее от вздутия и разбухания в условиях повышенной влажности на кухне. Поэтому рекомендуется кромить не только видимые части гарнитура, но и те, что скрыты от посторонних глаз.
2. Следующий этап – разметка и сверление отверстий под крепеж и полкодержатели. Не спешите работать сверлом, иначе неопытной рукой можно сделать сквозную дырку.
3. Шкафчик собирают по принципу коробки. К горизонтальным нижним поверхностям крепят вертикальные боковые стенки. В последнюю очередь прикручивают крышку.
4. Роликовые направляющие для выезжающих ящичков крепят по строительному уровню. Они должны быть расположены строго горизонтально параллельно друг к другу, иначе ящички не встанут на отведенные им места.
5. Ножки крепят на перевернутый полностью собранный шкафчик.
6. В последнюю очередь устанавливают фасады. Для этого необходимо уложить коробку плашмя на заднюю стенку. Дверцу устанавливают в открытом положении. Удобнее делать это вдвоем. Деталь фиксируют на 95 градусов и намечают места для крепежа. Затем фасады крепят на петли к боковым стенкам саморезами.
7. Последний штрих – крепление ручек и другой фурнитуры. Собранный шкаф сразу наполняют ящичками, полками, сетками.

Монтаж мебели на кухне

До монтажа кухни своими руками все ремонтные работы в помещении должны быть завершены. Гарнитур устанавливается на ровные полы к сухим стенам:

1. Монтировать гарнитур начинают с крайнего модуля. Нижний ряд шкафчиков выставляют по строительному уровню. Горизонталь должна быть идеально ровной, иначе возникнут сложности при укладке столешницы. Шкафчики соединяют друг с другом евростяжками.
2. Столешницу крепят саморезами к шкафчикам. Сверху наносят разметку карандашом для будущей мойки и плиты. Отверстия под них вырезают электролобзиком.
3. Завершив установку нижнего ряда мебели, приступают к монтажу верхнего. Стандартным расстоянием от столешницы или крышки шкафчиков до нижней кромки верхних навесных модулей считается 650 мм. К этому значению прибавляют высоту шкафчика минус 6-7 мм на крепление. Полученная цифра и есть высота крепления монтажной шины.
4. К задней стенке крепится универсальный навес. Готовые шкафчики навешивают на стену, выравнивая по вертикали и горизонтали.
5. Если к вашему гарнитуру запланирована установка вытяжки, ее крепят в последнюю очередь.

Инструкция по сборке кухни (видео)

Заключение

Успешное изготовление кухни собственными руками под силу даже начинающему мастеру. Главное – выполнить точные расчеты, составить подробный чертеж и смело приступать к воплощению в жизнь ваших планов. Выполненная своими руками, с душой, такая мебель не один год будет служить вашей семье верой и правдой. Ведь не зря говорят, что если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам!

Обставить кухню практичной и эффектной мебелью — задача нетривиальная. Как исхитриться, чтобы мебель идеально вписалась в интерьер, отлично переносила особенности местного микроклимата, пришлась по душе всей семье, да и своей стоимостью не разорила бюджет семьи?Если среди готовых предложений не нашлось такой «золотой середины», может, попробовать ее сделать самому? Ведь собрать кухонный гарнитур своими руками достаточно просто – при правильных замерах и точных расчетах такая работа под силу любому, кто хоть раз собственноручно закручивал шуруп или распиливал доску. Не верите? Рассмотрим пошагово все нюансы предстоящих работ!

Самая распространенная ошибка многих домашних умельцев – переоценка собственных сил. Решившись оборудовать кухню самостоятельно изготовленной мебелью, они начинают планировать самые «навороченные» варианты, руководствуясь понравившейся картинкой из дизайнерского журнала, а то и собственной фантазией. Но при этом абсолютно не учитывают свои реальные навыки как в проектировании, так и в банальной сборке. Поэтому начинающим мебельщикам прежде,чем сделать кухонный гарнитур своими руками, рекомендуется прислушаться к советам более опытных мастеров.

Простейший вариант кухонного гарнитура для дачного домика

Правила на заметку:

• Принцип «чем проще, тем надежней» отлично работает для новичков в мебельном деле. Возьмите за основу классические прямолинейные конструкции – они легки как в замерах, так и в сборке.

Кухня своими руками из деревянных досок

• Признаком профессионализма при создании кухонного гарнитура является хорошо улавливаемая симметрия в расположении отдельных предметов мебели и оформлении фасадов.

Симметричные шкафчики под готовым карнизом смотрятся очень аккуратно

• Даже самый простой модульный гарнитур, вписанный в интерьер без зазоров и выступающих частей, смотрится красиво и эстетично. А функциональности добавит использование легких в исполнении новинок, например, карго, органайзеров или ящиков с выездными системами.

Ящики-карго просто созданы для узких промежутков

Разделители-органайзеры можно купить готовые или сделать самому

• Придать нотку «эксклюзивности» можно за счет оригинальных мебельных фасадов, которые обычно выходят на первый план. Их можно полностью изготовить самому, заказать готовые или декорировать по собственному вкусу.

Фасады с фотопечатью станут эффектным украшением любого интерьера

Виниловые наклейки для бюджетного декора

На заметку! Если взять за основу гарнитура стандартные размеры мебели, можно ощутимо снизить стоимость материалов и их обработки.

Стандарт или эксклюзив – каким материалам отдать предпочтение

Если вы впервые беретесь за изготовление мебели, выбирайте материалы средней и низкой ценовой категории – ведь от ошибок и порчи заготовок никто не застрахован. Натренировавшись в работе с более дешевыми деталями каркаса, фасады уже можно изготовить из натурального дерева или стекла. Но на каком бы варианте вы ни остановились, важно позаботиться о защите будущего гарнитура от перепадов температур и влажности.

Для создания надежного корпуса можно использовать любые разновидности древесно-стружечных и древесноволокнистых плит с внешним покрытием:

1. ЛДСП — наиболее распространенный «мебельный» материал, который применяется как для монтажа каркаса, так и для создания фасадов. Он не слишком тяжел, достаточно крепок, а качественная облицовка плиты ламинатом обеспечивает неплохую защиту от влаги. Кроме того, материал стоит недорого,имеет широкий ассортимент цветов и имитаций дорогих покрытий. Для кухонной мебели вполне достаточно стандартной толщины листа в 16 мм.

ЛДСП – бюджетный материал для самостоятельной сборки мебели

Недостатки: ДСП обязательно нужно закрывать внешней защитой – иначе при нагреве плита может выделять неприятный запах и испарять формальдегидные соединения. Хотя в монтаже материал достаточно прост, собирать/разбирать корпус или вкручивать по нескольку раз шурупыне получится – из-за большого количества внутренних пустот крепежи расшатываются и плохо держат.

Важно! Наиболее прочной считается облицовка плит пластиком (постформинг). Защитный слой наносится под высоким давлением и буквально срастается с деревом, не отслаиваясь даже при температурных перепадах и длительном контакте с водой.

ДСП с защитой из пластика

1. МДФ –древесноволокнистая плита отлично держит крепления, не испаряет вредных веществ, легко поддается обработке (в том числе и фигурно-фрезерной), что позволяет создавать нестандартные формы и оригинальный декор. В качестве защитного покрытия используют ламинат, ПВХ-пленку, натуральный или искусственный шпон, пластик, лакокрасочные изделия.

Недостатки: цена заготовок в 1,5-2 раза выше аналогов из ДСП.

• ДВП или ЛДВП–тонкая древесностружечная – практичный и легкий вариант для изготовления задних стенок гарнитура.

А вот для фасадов выбор материала древесными плитами не ограничивается. Здесь можно использовать массив натуральной древесины, ротанг, бамбук, стекло… Главное — уверенность мастера в собственных силах при обработке и сборке.

На заметку! Фасады – «лицо» кухни. Поэтому если практических навыков в мебельном деле у вас маловато, а хочется создать гарнитур с оригинальным рисунком или фрезеровкой, можно заказать готовые фасады или отдать заготовки для декорирования мастерам с профессиональным оборудованием.

Можно подобрать готовые фасады под любой интерьерный стиль

Все вышеперечисленные материалы (за исключением ДВП) применяются и для изготовления столешницы своими руками. Неплохо смотрится и облицовка акрилом или другим искусственным камнем, пластиком, металлом, но такие изделия обычно изготавливаются на заказ.

Совет! При выборе материала не поленитесь дойти до магазина стройматериалов и внимательно изучить все возможные варианты воочию. При таком подходе будет гораздо легче представить внешний вид своей будущей мебели.

Выбор материалов для самостоятельного изготовления мебели очень широк

Подготовительный этап

Львиная доля цены за мебель уходит на проектировку и расчеты, так как сделать кухонный гарнитур своими руками из обработанных заготовок сможет даже непрофессиональный сборщик. Поэтому создавая собственный дизайн кухонной стенки под конкретный интерьер, вы реально экономите. И не волнуйтесь, мастера уверяют, что для таких вычислений высшая математика не понадобится — вполне достаточно знать основы арифметики.

Точный расчет — основа успеха

Чтобы правильно выполнить замеры, вооружитесь рулеткой, уровнем, калькулятором и листом бумаги для записи полученных данных. Неплохо бы привлечь к работе и помощника – ведь габариты многих предметов меблировки превышают размах рук одного человека, и подсчеты могут получиться с погрешностями.

Действуем поэтапно:

• Сначала производится общий замер помещения, чтобы вычислить длину и высоту стен, а также указать точное расположение оконных и дверных проемов, подоконников, коммуникаций (газовых, канализационных, отопительных и водопроводных труб, вентиляции, розеток и выключателей).

Важно! Все габаритные параметры примеряются как минимум трижды (например, длина стены определяется под потолком, на уровне плинтуса и по центру), чтобы нивелировать отклонения из-за возможной кривизны.

• Сделанные замеры наносятся на чертеж (если есть разница в замерах, для расчетов берется минимальное значение). Подобную схему можно составлять как на бумаге, так и в компьютерной графической программе. Самой удобной для начинающих проектировщиков считается PRO100, но можно использовать и другие — AutoCad, BlumDynalog или Базис-мебельщик. В любой из этих программ можно получить готовый эскиз в 3D формате, а в некоторых (например, BlumDynalog) еще и модуль по раскрою комплектующих со всей разметкой и схемой сборки.

Создание проекта кухни с помощью компьютерной программы

• Затем производятся расчеты для каждого предмета гарнитура. Причем необходимо учитывать и бытовую технику — холодильник, плиту (или духовой шкаф и отдельную варочную поверхность), вытяжку, микроволновку, посудомойку, сушилку и другие габаритные или не очень приборы.

Важно! Кроме размеров техники,следует предусмотреть и размещение розеток для нее.

Схема коммуникаций для кухонной стенки

• На последнем этапе делается подробная разметка каждого шкафчика и тумбочки под полки, ящики, крепления и прочую фурнитуру. Если вы собираетесь устанавливать в них покупные стандартные детали, заранее уточните размеры, чтобы не промахнуться в расчетах.

Готовые наполнители для кухонных ящиков

Для тех, у кого хорошо развито пространственное воображение, вполне достаточно простого бумажного чертежа. Для остальных более наглядным будет цветной 3D-эскиз, благодаря которому можно не только сделать точную разметку, но и определиться с дизайном гарнитура.

Проект кухни можно изобразить на бумаге

Внимание! Для заказа распиловки материала под будущий гарнитур необходимо иметь размерную схему каждой детали.

Пример детальной схемы для изготовления углового шкафчика под мойку

Заказ и получение материалов

Полностью определившись, как сделать кухонный гарнитур своими руками, готовые чертежи передаются в мастерскую, где по ним производится распиловка деталей. Стоимость работ будет зависеть от таких факторов:

• сложность обработки материала;
• соответствие размеров мебельным стандартам;
• количества заготовок (на большой заказ можно получить ощутимую скидку);
• необходимости дополнительной обработки распилов;
• срочности.

Важно! Если при разметке оказалось, что в некоторых деталях необходимы дополнительные отверстия под трубы или другие элементы, обязательно укажите место их расположения и диаметр на чертеже. Для самостоятельного вырезания необходимо как минимум наличие электролобзика, и это далеко не гарантия аккуратных распилов.

Через несколько дней на руки выдаются все заказанные элементы. Обязательно проверьте наличие каждой детали и их размеры, соответствие и дефекты расцветки, а также качество самого распила.

Заготовки для сборки кухонного гарнитура

Внимание! На покрытии не должно быть крупных сколов и трещин — они могут привести к преждевременной потере его защитных качеств и деформации всего изделия.

Дефект при обработке срезов может испортить внешний вид нового гарнитура

Кромкование торцов деталей

Края полученных заготовок из ЛДСП или МДФ необходимо дополнительно обработать, так как они остаются лишенными покрытия (массив можно просто покрыть краской, лаком или восково-масляной пропиткой). Для этого проводится кромкование (или торцевание) — заклеивание оголенных мест узкой меламиновой или пластиковой лентой. Можно выполнить эту процедуру в домашних условиях.

Важно! Метраж клеевой ленты определяется по размерам деталей со срезами. Кромка должна быть на 4 мм шире торца детали и совпадать по цвету с основным покрытием.

Кромкование проводится по следующей план-схеме:

• Деталь из ЛДСП устанавливается срезом кверху, фиксировать ее не обязательно, можно просто придерживать.
• Кромочная лента прижимается к торцу клеевой стороной внутрь.
• Чтобы улучшить адгезию, приклеенную ленту следует нагреть (меламиновую достаточно прогладить утюгом, установленным на средний нагрев, а вот пластиковую нужно нагревать сильнее и дольше, например используя строительный фен).

Обработка торцов в домашних условиях

На заметку! Чтобы не испортить покрытие ленты, при работе с утюгом ее можно закрывать листом бумаги или тонкой тканью.

• После того, как кромка приклеилась и остыла, необходимо удалить выступающие края. Излишки меламиновой ленты легко срезать обычным обойным ножом, для пластика лучше использовать ножовочное полотно.
• Напоследок рекомендуется обработать срезы средней наждачкой или мелким напильником, чтобы убрать шероховатости и немного скруглить углы.

Совет! Хотя сам процесс закрытия торцов несложен, он отнимает достаточно много времени и требует внимательности и аккуратности.Эту услугу могут предложить и в мастерской, где была заказана распиловка, и если у них есть кромко облицовочный станок – стоит согласиться.

Кромкование заготовок на профессиональном оборудовании – быстро и надежно

Подготовка деталей -разметка и сверление отверстий

На этом этапе необходимо разметить на заготовках места под крепежи и просверлить отверстия под саморезы.

Чтобы сделать отверстия, понадобится дрель и сверла по дереву

Действуем поэтапно:

• Сначала работаем с боковыми стенками. Располагаем их на ровной поверхности внутренней стороной вверх (как раскрытую книгу).Сверяясь с начерченным планом, рассчитываем и отмечаем места прилегания горизонталей — дна, крышки и полок. Для этого можно воспользоваться доской той же толщины, что и материал заготовок — по ней легко провести ровную линию на нужном расстоянии. Для разметки месторасположения полок используем рулетку и ту же доску.
• По центру отмеченного прилегания горизонталей (то есть на расстоянии 8 мм от прочерченных линий при толщине доски в 16 мм) намечаем точки сверления. Они должны находиться в 50-100 мм (в зависимости от глубины шкафчика) от внешнего края. Для наглядности можно наколоть в этих местах небольшие углубления шилом.
• Отверстия сверлим с внутренней стороны боковин сверлом на 4 мм.
• С наружной стороны делаем фаски под шляпки саморезов. Это достаточно легко выполнить простой дрелью со сверлом на 9 мм, включенной на реверс.
• Приставляем к обработанной боковине нижнюю горизонталь — угол можно зафиксировать с помощью угловых тисков или попросить кого-нибудь придержать детали, чтобы они не сдвигались. Через уже сделанное в боковине отверстие сверлим горизонталь сверлом на 2 мм.

Угловые тиски помогут зафиксировать стенки перпендикулярно друг к другу

• Повторяем эти действия для остальных горизонталей и второй боковины.

Такую подготовку необходимо провести для боковых поверхностей всех шкафчиков и тумбочек, после чего можно браться за сборку.

Сборка кухонного гарнитура своими руками

Чтобы собрать гарнитур, нужно выполнить разметку на стене с помощью уровня, и продолжить сборку заготовок, начиная с массивных напольных тумб.

Сборка основного каркаса

Из полностью подготовленных деталей собираем нижнюю линию – основу будущего гарнитура.

Алгоритм действий:

• Скрепляем детали с помощью обычных 55 саморезов по дереву и шуруповерта.
• Проверяем правильность сборки измерением диагоналей получившегося прямоугольника.
• С видимых наружных сторон шляпки саморезов закрываем специальными пластиковыми заглушками.
• Для навесных шкафчиков к верхней горизонтали крепим выбранную фурнитуру, с помощью которой будем фиксировать шкафчик на стене.
• В тумбочки с ящиками крепим на внутренних стенках направляющие или доводчики.
• На дно нижнего яруса мебели монтируем ножки.

Сборка напольной тумбы с ножками

• Закрываем получившийся каркас задней стенкой из ДВП. Скрепление можно проводить скобами или простыми оцинкованными гвоздиками с шагом примерно в 100-150 мм. Фиксация проводится по боковинам и всем горизонталям — сверху, снизу и на уровне полок.

Основной каркас готов, остались работы с фасадами, навесными шкафчиками и столешницей.

Установка кухонных фасадов

В большинстве случаев фасадными элементами кухонной мебели являются дверцы из стекла, массива или древесных плит. Для крепления их к каркасу используются петли быстрого монтажа, установка которых по плечу лишь мастеру с необходимым оборудованием.

Работа выполняется так:

• На дверце размечается место под петли. Стоит ориентироваться на расстояние 50-100 мм от верха или низа и 21-22 мм от края боковины.
• Фрезой Форстнера на 35 мм высверливается круглое отверстие под петли на глубину до 10 мм. Если эту выемку сделать слишком мелкой, то при фиксации петли шурупами фасад может выдавиться с наружной стороны.
• Петли устанавливаются в углубления, выравниваются с помощью линейки, после чего делаются отверстия под саморезы с помощью сверла на 2 мм.

Важно! Необходимо действовать аккуратно, чтобы не просверлить дверцу насквозь.

• Фиксируем петли к внутренней поверхности фасада с помощью цинковых саморезов 4х16.

• Устанавливаем фасадную дверцу на место. Для этого к торцу каркаса прикладываем линейку, чтобы получить необходимый зазор для правильного открывания-закрывания дверки.
• Устанавливаем фасад с развернутыми петлями, намечаем точки для сверления.
• Делаем отверстия сверлом на 2 мм на глубину не больше 10 мм.
• Фиксируем петли к боковине цинковыми саморезами 4х16.При необходимости регулируем петли для ровного прилегания дверцы.

Фасадные планки, закрывающие ящики, монтируются намного легче. Если вы покупали специальные ящики типа метабокс или тандембокс, то в комплекте с ними всегда идут готовые крепежные планки. Если же ящик самый обычный, то фасад фиксируется саморезами (цинк) 4х16.

Стяжка элементов гарнитура и установка столешницы

Чтобы превратить все шкафчики и тумбочки в единую конструкцию, необходимо объединить между собой соседние модули. Для этого используются межсекционные стяжки на 5 мм. Соприкасающиеся стенки просверливаются насквозь в двух местах — сверху и снизу. В отверстие вставляется основная деталь стяжки, а вторая — фиксирующий винт — закручивается в нее.

Установка столешницы не отличается какой-либо сложностью. Мы просто фиксируем ее на специальные крепления, установленные на коробе нижних шкафчиков. А вот к монтажу мойки следует отнестись серьезней. Ведь нужно не просто закрепить конструкцию, но и позаботиться о правильной герметизации швов силиконом (впрочем, здесь многое зависит от вида модели, ведь накладные, врезные и интегрированные раковины имеют свои нюансы в установке).

Как видите, собственноручная сборка кухонного гарнитура действительно оказалась не слишком трудной. Даже самая сложная часть по созданию проекта и правильным расчетам также под силу любому человеку, изучавшему в школе математику. И все же далеко не каждый из нас готов тратить время и усилия на то, что можно поручить профессионалам и получить заведомо качественный результат. Поэтому хорошо подумайте — готовы ли вы к свершению трудовых подвигов на ниве мебельного производства, или доверите этот процесс квалифицированным мастерам.

Вы сделали ремонт кухни – сами или с помощью дизайнеров и отделочников. Теперь нужно новый интерьер укомплектовать кухонной мебелью, сочетающейся по стилю и отвечающей вашим требованиями. Кто-то купит готовый, другие пожелают сделать или собрать кухонный гарнитур своими руками.

Причина может быть любой – от желания сэкономить до стремления сделать самому . Главное, чтобы руки росли, откуда нужно. Руки + владение некоторыми программами = успех затеи. Но поскольку вы нашли и читаете эту статью, значит, с компьютером вы большие друзья. Тогда начнем.

Шаг 1. Дизайн кухонного гарнитура

Макет будущей мебели можно сделать двумя способами.

• Если у вас по черчению было “5”, можно начертить эскиз гарнитура от руки, предусмотрев все крепления, врезки, установки полок, фасадов и прочие нюансы.
• Воспользоваться одной из графических программ, выводящих на экран проекцию в 3D формате. Это может быть программа PRO100, Базис-мебельщик, Blum Dynalog или AutoCad.

Тщательно измерьте кухню – стену, вдоль которой будет стоить мебель. Продумайте, какая крупногабаритная техника у вас будет там установлена: Мойка, холодильник, духовой шкаф, стиральная машина, СВЧ печь, варочная поверхность, вытяжка, посудомоечная машина. Желательно уже знать размеры приборов, чтобы точно вписать их в будущий проект.
Просчитайте, сколько и каких шкафов вам нужно: навесные и напольные, пристенные и угловые, с выдвижными шкафчиками и открывающими дверцами.

Некоторые программы (Blum Dynalog) обрабатывают готовый эскиз и выдают распечатку с фурнитурой, комплектующими, разметкой и схемой сборки. Другие способны только макет нарисовать с размерами, пусть подробный, но без модуля по раскрою. В этом случае можно перенести детализацию в другую программу (Astra или Cutting), просчитать все и распечатать.

Совет. В мебельном деле вы новичок – не стоит изощряться в сложных формах и вычурных расцветках. Выбирайте более простые модели-прототипы. Они и в нарезке не сложны, и собрать их будет проще. Простые конструкции, механизмы всегда надежней, как показывает практика. В дальнейшем вы сможете как обновить кухонный гарнитур, так и просто заменить отдельные шкафы или только фасады.

Шаг 2. Выбор материала

Все детали кухонного гарнитура делятся на четыре группы. Это столешница, корпуса шкафов, фартук и фасады.

• Для каркаса используется преимущественно ламинированное ДСП;
• Фасады могут быть стеклянными, ротанговыми, деревянными, из того же ДСП;
• Столешницы делают из ламинированного МДФ, ДСП либо из камня (натурального, искусственного). Поскольку вы делаете кухонный гарнитур своими руками, то сэкономленные средства можно пустить на качественную и долговечную столешницу, а правильно выбрать столешницу вам поможет статья: ;
• Фартук – это расстояние между напольным и навесным шкафом. Его выкладывают плиткой, зеркалом, отделывают панелями, красят и клеят моющие обои.

С готовой распечаткой можно смело идти в строительный магазин за материалом для корпуса, фасадов, полок, направляющими, петлями, дверными ручками и прочей фурнитурой. Не забываем о клее, гвоздях, шкантах, саморезах и прочей крепежной мелочевке.

Для украшения шкафов покупаем различный декор – балясины, канелюры, завитушки, орнаментальные накладки, салфетки для декупажа или трафареты для росписи – все, что подскажет фантазия, отображенная на бумаге.

Если есть дома электролобзик, можно самим нарезать детали – был бы материал. А можно заказать нарезку в том же строительном магазине , в мебельной компании или на пилораме. Только обязательно пронумеруйте листы и нанесите разметку на каждый из них.

Совет. Стандартные размеры шкафов у производителей кратны 15: 30 см, 45 см, 60 и так далее. Видимо, так удобней считать и так принято в мебельном бизнесе. В мебельных цехах обычно уже заготовлены листы с подобными размерами. И если ваша мебель вписывается в данные параметры, можно сразу купить необходимое количество. Однако можно отойти от стереотипов и дать свои размеры для распила. Но тогда листы обойдутся несколько дороже – будьте готовы к этому.

Шаг 3. Подготовка деталей

Чтобы собрать корпусную мебель, крепежных деталей не всегда хватает. Нужно просверлить в стенках отверстия под чопики и вставить их. Сверлят отверстия кондуктором. А скручивают мебель конфирматами – они похожи на саморезы.

Основа мебели обычно проста и легко выпиливается из листов ДСП или фанеры. Для стенок используется фанера или ДВП. Другое дело – фасады. Если это стекло, то его необходимо вставить в деревянную рамку, как и ротанговый фасад. Но и стеклянный, и деревянный фасад нуждается в кромке – это и эстетично, и практично. Кромки можно купить в магазине или в мебельной фирме, где можно и заказать их оклейку с помощью специальной лампы.

Столешницу, если она из камня, лучше заказывать у профессионалов. Они сделают замеры кухонной мойки, варочной панели, необходимой длины или ширины и вырежут все лишнее. С пластиковой или деревянной столешницей при большом желании можно справиться самим – здесь действует правило “7 раз отмерь, а 1 раз отрежь”. Не забудьте обработать срезы силиконом, чтобы влага в будущем не испортила материал.

Шаг 4. Сборка кухонного гарнитура

На стене карандашом размечаем места, где будут стоять или висеть шкафы. Не полагайтесь на уровень пола или потолка – они далеко не всегда ровные. Используйте правило для разметки. Учитываем все нюансы, вплоть до водопроводных, газовых труб и системы отопления.

Разбираем выпиленные детали по шкафам и собираем их с помощью инструментов, сверяясь со схемой и пользуясь инструкцией по сборке. Навеску фасадов и установку выдвижных ящиков и полок оставляем на десерт. Но петли и направляющие устанавливаем сразу.

Шаг 5. Установка кухонного гарнитура

Шкафы собраны. Осталось добавить несколько нюансов и расставить все по своим местам.
Устанавливаем напольные тумбы на каркас или прикручиваем к ним ножки. Количество ножек и места их крепления будут выданы в одной из компьютерных программ, упомянутых выше.
Готовые шкафы вешаем и расставляем по своим местам. Для пущей устойчивости их можно скрепить между собой. Фасады декорируем, как и задумывалось изначально. Привлеките к такому творчеству домочадцев – и работа спорится, и работать веселей.

Теперь очередь за монтажом столешницы. Устанавливаем в отведенное место мойку, подключаем сантехнику. То же с духовым шкафом или плитой, варочной поверхностью. Подключаем электричество и газ.

Поверх шкафов монтируем карниз. На нем обычно располагается точечная подсветка. Подсветка понадобится и над зоной готовки – точечная, идущая по низу навесного шкафа, или лампа дневного освещения, прикрученная к кухонному фартуку.

Прикручиваем к фасадам, выдвижным шкафам ручки, навешиваем и вставляем их, устанавливаем полки и штанги.
Протираем пыль, проверяем подсветку, подключение к трубам и наслаждаемся своей работой.

Вдыхаем новую жизнь в старый гарнитур

Что делать, если старая мебель еще выглядит достойно, но не подходит по стилю, вышла из моды или потерлись фасады. Как обновить кухонный гарнитур в этом случае?

Если по размерам, вместительности, конструкции мебель подходит, сделать новый гарнитур будет не так уж сложно. Но кухонные шкафы все-таки придется разбирать. Запомните, а лучше пометьте, какие боковые части, задняя стенка, фасад относятся к определенному шкафу. Например: З1, БП1, БЛ1, Ф1. Так потом проще будет собрать конструктор.

Снимите все крепежные детали, петли, ручки – их нужно поменять на новые. Берем электрорубанок или наждачную бумагу и шкурим все поверхности, промойте и просушите их. Возможно, придется обработать их антигрибковыми средствами, нанести грунтовку.

Фасады замеряем и по их подобию изготавливаем новые. Если ваши дверцы в хорошем состоянии, то их нужно очистить, нанести грунтовку и задекорировать так, как подсказывает стиль кухни. Бюджетный вариант – это самоклеящаяся пленка (она бывает разных текстур и цветов). Более дорогой вариант – ламинирование фасада в нужный цвет. Рукодельницам можем посоветовать покрасить и расписать или задекупажить дверцы в едином стиле.

Покупаем крепежную фурнитуру и собираем кухонные шкафы и тумбы заново. Просверливаем, где нужно, выемки под технику, розетки, разводку водопровода или газовой трубы. Сверху устанавливаем карниз с подсветкой. Снизу – основание. Прикручиваем ножки. Выставляем по уровню на полу или на стене. Монтируем мойку, плиту, краны, столешницу. Завершающий этап – дверцы и полки.

Какие инструменты понадобятся

Чтобы собрать кухонный гарнитур с нуля или обновить уже имеющийся, инструментов, которые есть у каждого хозяина, может не хватить. Проверьте список.

• Правило или уровень.
• Строительный метр или лазерный дальномер.
• Отвертка.
• Шуруповерт – крепежных конфирматов так много, что без него просто не обойтись.
• Наждачная бумага или электрорубанок.
• Ножовка.
• Электродрель.
• Электролобзик.
• Кондуктор для сверления дырочек под шканты.
• Напильник.
• Отвертка.
• Плоскогубцы.
• Молоток.

Подберите одежду для работы и очки для защиты глаз. Такие инструменты, как рубанок, лобзик, дальномер, кондуктор в повседневной жизни не понадобятся, поэтому их можно взять напрокат в магазине электроинструментов.

Плюсы и минусы самостоятельного создания кухонной мебели

Возможно, вам трудно решиться делать кухонный гарнитур своими руками – вы же не профессионал. Вероятно даже, что итог вас несколько разочарует – все же он выполнен дома, а не в мебельном цеху, где всегда под рукой лишние листы ДСП, верстаки, инструменты, лаки и другие материала. Но если не спешить, сделать точные замеры кухни и мебели, аккуратно все собрать, то результатом домочадцы и ваши гости будут удивлены.

А вы знаете, почему мебель на заказ такая дорогая? Не потому, что ее сложно перевозить, собирать и устанавливать. Это как раз самая простая и неквалифицированная работа. Со сборкой кухонного гарнитура и сосед может помочь.

Самое дорогостоящее в производстве мебели – это проект, в котором учтены замеры кухни, градус угла, дизайн и особенности шкафов. Но вы уже на этом можете сэкономить, построив эскиз и чертеж в одной из компьютерных программ или карандашом на бумаге.

И уже по проекту (даже рассчитывать не нужно ничего, все сделает программа) подготавливаются материалы. А если вы выберете стандартные размеры, то с покупкой оных вообще не должно возникнуть проблем.