Как сделать клозет на даче. Дачный туалет своими руками пошагово. Туалет с выгребной ямой

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

1. Выбираете тип туалета.
2. Определяете место на участке под строительство.
3. Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
4. Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

О видах, конструкциях домиков для дачного туалета читайте тут (со схемами и размерами).

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве.
типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

• Обычный — под домиком.
• Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

О методах устранения запахов в уличном туалете с выгребной ямой читайте тут.

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

• Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки — припудриваются. Отсюда и название.
• Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.
• Био-туалет. Отходы попадают в емкость, заполненную раствором содержащем микроорганизмы, перерабатывающие их. Эти кабинки часто можно увидеть в качестве уличного туалета в городах. Биотуалеты продаются как вместе с пластиковыми кабинками, так и отдельно — только унитаз с емкостью.
• Химический туалет. Принцип переработки такой же как в биотуалете, только используют не микроорганизмы, а химические вещества. Обычно они выпускаются в виде порошков или таблеток. Переработанные таким способом отходы не могут использоваться в качестве удобрения. Их периодически нужно сливать в канализацию.

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

• вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
• не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
• строится быстро;
• переработанные отходы можно использовать как удобрения.

Минусы тоже немалые:

• Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
• Необходимо периодически менять емкость.
• Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Как сделать недорогую, но красивую дорожку к туалету читайте здесь.

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

• До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
• До подвала или погреба — не менее 12 метров.
• До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
• До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
• Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

• До границы участка должно быть не менее 1 метра.
• Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
• При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Постройка дачного душа описана в этой статье.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

• высота — 220 см;
• ширина — 150 см;
• глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

• В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
• На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
• Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.


• Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это — гидроизоляция снаружи.
• Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм). В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным — чтобы не проникали неприятные запахи.
• Устанавливают вентиляционную трубу.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.

• На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
• Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
• Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.
• Из бруса такого же сечения или меньшей толщины (50*100 мм) оформляют дверной проход. Ширина его зависит от ширины имеющейся двери.
• Если в регионе сильны ветра, можно установить дополнительные укосины — наклонные балки между вертикальными.
• Обшивают каркас.
• Делают сплошную обрешетку на крыше — доски прибивают вплотную или кладут кусок фанеры, ДВП, ГВЛ.
• Укладывают и закрепляют кровельный материал.
• Навешивают двери.

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

stroychik.ru

Строительство туалета своими руками: что стоит учитывать?

Загородный дом размещают, как правило, возле улицы или посередине участка, хозяйственные постройки вблизи от него. А вот для туалета выбирают место около границы участка дачи. Важное значение при планировании размещения туалета имеет глубина залегания вод. Если пласт располагается достаточно далеко от поверхности на глубине более 2 метров, то можно строить практически любой тип туалета с канализацией или выгребной ямой. Если же уровень донных вод подходит к поверхности с глубиной залегания менее 2 метров, выгребную яму делать запрещено, так как будет загрязняться водный слой.

Конструкции туалетов делятся на несколько типов:

• люфт-клозет;
• биотуалет;
• туалет с выгребной ямой;
• пудр-клозет.

В случае высоких грунтовых вод следует разместить на участке биотуалет или построить пудр-клозет.

Пудр-клозет своими руками по чертежам

Этот тип туалета принципиально отличается от других типов отсутствием выгребной ямы. Вместо нее применяется ведро, бочка или ящик. После посещении туалета каждый раз посыпают натуральным наполнителем – песком, торфом или опилками. Как только емкость заполняется, ее достают и высыпают в компостную яму. Таким образом устраняется неприятный запах, и через некоторое время получается почти готовый компост. Построить пудр-клозет не сложно, и все можно сделать своими руками. В любом случае следует руководствоваться проектом, соблюдая чертежи и запланированные размеры.

Так как выгребной ямы, земляных работ и работ по бетонированию котлована не будет, или они будут сведены к минимуму, то смета строительства существенно сократится. Строительство начинается с подготовки основания, при необходимости, устройства столбчатого фундамента и сооружения каркаса. Под столбчатый фундамент подойдут простые кирпичи, легкий каркас можно сделать самостоятельно, лучше всего из деревянного бруса с креплением на болты или гвозди. Каркас желательно обшить вагонкой и обязательно предусмотреть вытяжную вентиляцию.

Крышу можно накрыть любым кровельным материалом. Есть особенности при строительстве пудр-клозета. Главная из них это устройство стульчака. Стульчак должен быть с крышкой, для беспроблемного извлечения заполненной емкости. А из оборудования в туалете должен обязательно быть ящик с наполнителем и лопаткой, чтобы пересыпать содержимое ведра после каждого посещения.

remontick.ru

Каким должен быть туалет?

Существующие схемы дачных клозетов весьма разнообразны. При их возведении применяются конструкции из дерева, металла, бетона, кирпича или пластика, обладающие различной функциональностью и скоростью постройки. Самыми эстетичными являются деревянные туалеты, сборка которых происходит медленнее металлопластиковых, но быстрее кирпичных и бетонных сооружений.

Можно условно выделить следующие разновидности уборных:

• по типу сборника для нечистот – с герметичной или негерметичной выгребной ямой и без нее. Альтернативой яме являются «пудр-клозеты», в которых фекалии собираются в ведро или более глубокую емкость и притрушиваются опилками или торфом. На благоустроенных дачных участках могут устанавливать биотуалеты, хотя они распространены еще недостаточно широко;
• по типу сиденья – самые удобные туалеты оснащены унитазом, тогда как в более простых конструкциях сооружается помост с сиденьем или просто делается отверстие в полу;

• по уровню благоустройства – утепленный или обогреваемый, с предбанником, совмещенный с душем и пр. Теплые туалеты очень практичны при посещении дачи в холодное время года. В предбаннике можно раздеться, что важно при большом количестве одежды во время осенне-зимних работ.

При обустройстве и планировании туалета следует обращать внимание на следующие факторы:

• экологическая безопасность – постройка не должна нарушать санитарные нормы;
• прочность конструкции – туалет должен быть достаточно прочным. В изношенных конструкциях нередки случаи проваливания людей в выгребную яму;
• удобство – на стадии застройки дачного участка можно довольствоваться туалетом без унитаза, тогда как на капитальной даче лучше обустроить более комфортное место.

Деревянный туалет отличается от своих кирпичных и бетонных аналогов небольшой массой и относительной простотой конструкции. Существуют капитальные и переносные туалеты из дерева. Переносные сооружения удобны для быстрой смены места установки, чтобы не вызывать ассенизаторов для выкачки выгребной ямы.

На капитальных дачных участках такой принцип не подходит – туалет должен быть эстетичным, удобным и практичным. Рассмотрим основные этапы строительства деревянного туалета.

Выбираем чертеж туалета и определяемся с размерами

Поскольку на туалет не будут действовать большие нагрузки, его не следует делать чересчур массивным и прочным. Постройка должна лишь выдерживать порывы сильного ветра, дождь и зимние осадки. Общие чертежи и схемы уборной из дерева показаны на рисунках. В сети можно найти значительное количество размеров и форм деревянных туалетов, однако следовать им безоговорочно не стоит. Большинство чертежей рассчитано на среднестатистического человека, поэтому при строительстве необходимо учесть габариты людей, которые будут пользоваться уборной.

Размеры классического деревянного туалета небольшие. Оптимальные габариты составляют: 2,2 × 1 × 1,5 м (высота × ширина × глубина). Такой туалет легко проветривается и набирает тепло при использовании в холодную погоду. Над дверью или по бокам стен оставляют окошки для освещения, а для ночных посещений изнутри и снаружи монтируют светильники.

Если габариты хозяев дачи велики, то ширину и глубину туалета можно увеличить. Высота в 2,2 м до потолка наиболее комфортна при естественном и слабом искусственном освещении. Верх крыши расположен еще выше, а указанная высота лишь ограничивает внутреннее пространство.

Выбор места

Определиться с оптимальным расположением клозета поможет роза ветров, план участка и местоположение других построек. По моральным и этическим соображениям туалет не должен открываться в направлении близлежащих соседей (если нет сплошного забора или зеленой изгороди) и досаждать запахами при изменившемся направлении ветра.

Санитарно-гигиенические нормы позволяют ставить туалет при соблюдении следующих условий:

• расстояние до капитальных построек – не менее 12 м, а до душа (сауны, бани) – не менее 8 м. Туалет можно совмещать в душевой кабиной, если сточные воды отводятся в отдельную яму;
• расстояние до загонов с животными – 4 м и более, а до забора – не менее 1 м;
• глубина пролегания грунтовых вод должна превышать 2,5 м (для туалета с выгребной ямой). На расположение «пудр-клозета» и туалетов с герметичными бочками для нечистот глубина грунтовых вод не влияет.

Удаление от источников воды до туалета должно быть не менее 25 м. На большинстве дачных участков это требование практически невыполнимо, поэтому колодец или скважину располагают на максимальном удалении вверх по склону. Туалет обустраивают в низине таким образом, чтобы он не заливался в паводок или во время сильных дождей.

При планировании туалета нужно обязательно предусмотреть возможность периодической откачки выгребной ямы. Длина стандартного рукава для выкачивания нечистот составляет 7 м, из которых 2-4 м приходится на яму. Следовательно, ассенизаторская машина должна иметь доступ к туалету на расстояние 3-5 м.

Что потребуется для строительства?

Для строительства туалета подходит любой древесный материал. Поскольку одной из причин применения дерева является желание сэкономить, использовать дорогие породы следует лишь для художественных целей. Повысить эстетичность уборной поможет вагонка или блок-хаус. Применение обычных шпунтованных досок упростит их стыковку между собой и увеличит итоговую прочность конструкции.

В качестве утеплителя для стен подходит минеральная вата, которой заполняются двухслойные простенки. Этот материал плохо впитывает запахи, а также не подвержен гниению и горению. Вспененные теплоизолирующие материалы используются несколько реже.

Особое внимание следует уделять отделке древесины. Если постройка будет долговременной, ее обработка должна включать:

• антисептирование. Поскольку нечистоты являются привлекательной средой для размножения микроорганизмов и источником высокой влажности воздуха, антисептики желательно совмещать с гидроизоляцией. Оптимальные материалы для покрытия нижней части древесины фундамента – битумные мастики, придающие дереву стабильность и долговечность;
• обработка лаком или краской, чтобы снизить воздействие влаги и замедлить процесс старения древесины под действием кислорода воздуха.

Размер выгребной ямы зависит от предполагаемой интенсивности использования туалета. Для большинства семей будет достаточно ямы объемом 1 м 3 , которую нужно чистить каждые 3-4 года.

Чтобы сделать использование туалета более комфортным и повысить срок его эффективной эксплуатации, следует предусмотреть вентиляцию выгребной ямы и самого помещения. Обычно это делается при помощи отдельных вентиляционных труб, верхний срез которых должен отстоять от поверхности крыши на 40-60 см.

Оптимальная конструкция унитаза, установленного в дачном туалете, не должна иметь изгиба («колена») для гидрозатвора. Воду в дачные туалеты не проводят, поэтому унитаз окажется удобнее, если будет оснащен одной прямой направляющей для нечистот. Сиденье на унитаз лучше выбирать недорогое, чтобы его не было жалко выкинуть в конце дачного сезона. Для зимних визитов на дачу можно предусмотреть съемное утепленное сиденье.

Как не упустить важное — основные этапы и материалы для стройки

Общие этапы постройки заключаются в раскройке материала и поэтапной сборке готовой конструкции. Раскрой может осуществляется заранее и в процессе монтажа деревянных узлов. Для наиболее удобной и быстрой работы понадобятся:

• дрель и сверла;
• лобзик или циркулярная насадка на болгарку для резки дерева (можно заменить обычной ножовкой);
• саморезы или гвозди;

• лом (для разбивания твердого грунта);
• лопата с коротким черенком (для выкапывания ямы);
• бур для грунта (для проделывания вертикальных углублений под угловые стойки);
• кувалда и молоток;
• строительный пузырьковый уровень.

Необходимые материалы:

• бетонные столбики (можно заменить металлическими);
• деревянный брус (не менее 50 мм толщиной);
• обшивочный материал;
• рубероид для накрытия крыши;
• цемент;
• песок;
• краска;

Чтобы существенно упростить работу, выгребную яму можно выкопать с привлечением небольшого экскаватора. Будет гораздо проще вручную выровнять ее края, чем выбрасывать лопатой кубометры грунта.

Основные узлы туалета возводятся в такой последовательности:

• выгребная яма – может иметь различные размеры, быть забетонированной, вмещать пластмассовую бочку или бетонное кольцо;

• фундамент – наиболее прочная основа производится из цементного раствора, а самые простые конструкции изготавливаются целиком из дерева. В качестве угловых опор можно использовать бетонные столбы, низ которых пропитан битумом. Их углубляют в землю на 0,8-1 м и бетонируют, чтобы достичь максимальной устойчивости сооружения;
• пол и обрешетка под сиденье или унитаз. Обычная обрешетка изготавливается из бруса 50 мм, а для капитальных сооружений его толщина увеличивается до 100 мм. Чтобы повысить прочность пола, основание туалета следует делать в стороне от ямы, оставляя над ней лишь часть туалета с сиденьем;
• каркас сооружения. Для каркаса используются металлические сварные уголки или толстый брус. Поперечные соединения изготавливаются из коротких брусков, а сам каркас представляет собой грани правильной формы. Соединять брусья и бруски можно при помощи металлических уголков или крепежной системы «паз-шип»;

• наружная обшивка деревянными досками, блок-хаусом или вагонкой. Перед чистовой обшивкой межстенный промежуток можно набить утеплителем;
• оборудование крыши, имеющей наклон от передней части туалета к задней (чтобы вода не стекала под дверь). Поверхность крыши должна выступать от краев туалета на 15-25 см, предотвращая попадание влаги под основание стен и в выгребную яму. В нижней части туалета рекомендуется заливать бетонную отмостку шириной до 20 см, покрытую слоем проникающей гидроизоляции;
• отделка крыши. Во избежание протекания и загнивания, крышу следует накрывать рубероидом или другим листовым гидроизоляционным материалом;
• внутренняя и внешняя отделка стен (покраска или вскрытие лаком). Пол в туалете можно сделать деревянным или обложить плиткой. Такое твердое и хорошо моющееся основание будет гигиеничнее и долговечнее. Перед декоративной отделкой древесину стен, пола и потолка желательно обработать антисептиком для дерева (следует выбирать препарат для жилых сооружений).

Оборудование клозета дополнительной вытяжкой, расположенной под сиденьем, позволит надежно избавиться от запаха в помещении. Суть способа заключается в установке высокой трубы, которая будет затягивать воздух через унитаз (сиденье) и выводить его выше уровня крыши. Для реализации этой схемы следует предусмотреть окна или щели для притока свежего воздуха.

Украсить туалет можно художественным рисунком или просто качественно нанесенным слоем краски или лака. Вьющиеся растения, посаженные вокруг уборной, сделают помещение менее заметным.

Ошибки, которые может допустить новичок

1. Расположение выгребной ямы близко к уровню грунтовых вод – может привести к окончательной порче источников воды в колодцах и скважинах.
2. Полная герметичность сооружения (отсутствие притока свежего воздуха) – приводит не только к накоплению неприятного запаха, но и отсыреванию древесины из-за постоянного образования конденсата.
3. Укладка пола над выгребной ямой тонкими досками (менее 30 мм) – может стать причиной проваливания человека в нечистоты.
4. Использование общей ямы для туалета и душа – приводит к загрязнению большего объема грунтового пространства и мешает нормальному протеканию процессов ферментации фекалий.
5. Расположение туалета посередине засаженного деревьями и кустарниками участка – препятствует проезду ассенизаторской машины.

Чтобы исключить просчеты при возведении дачного туалета, следует изначально внимательно отнестись к его планированию и постройке. Наиболее опасным последствием является загрязнение грунтовых вод, которое может оставить без питьевой воды целое дачное товарищество. К важным аспектам относится использование качественных материалов при возведении опор, для которых следует подбирать только прочные брусья, лишенные гнили.

Особенности строительства и оформления идеального туалета для дачи посмотрите на видео:

Уход за туалетом

1. Проветривание в сухую погоду – снижает и стабилизирует уровень влажности.
2. Периодическая покраска или обработка лаком – производится по мере изнашивания предыдущего слоя лакокрасочного покрытия.
3. Обработка электрорубанком – осуществляется при появлении массовых трещин, вызванных рассыханием древесины.
4. Периодическая очистка туалета – производится по мере подъема уровня нечистот до уровня около 2/3 от объема выгребной ямы. При очень медленном наполнении вызывать ассенизатора рекомендуется не реже 1 раза в 5 лет, иначе фекалии образуют твердые отложения, которые сложно откачивать.

Появление люфта сооружения является первым признаком того, что опоры (брусья) нуждаются в замене или ремонте. Повысить прочность уже расшатавшейся конструкции помогает введение в ее состав новых угловых и поперечных стоек.

Избавиться от запаха в дачном туалете можно добавлением торфа или специальных биологических препаратов в выгребную яму. В летнюю пору снизить уровень «ароматов» поможет помидорная ботва, дополнительно замедляющая развитие личинок мух.

Отдых и работа на дачном участке без туалета всегда будут неполноценными и некомфортными. Организация деревянной уборной на улице является простейшим способом обеспечить главные удобства. Постройка туалета из дерева поможет обойтись без санузла в дачном домике небольших габаритов. Доступность материалов и возможность сборки своими руками являются еще одним плюсом в пользу стационарной деревянной конструкции.

derevo-s.ru

Виды туалетов

Легче всего построить туалет для дачи своими руками деревянный — чертежи таких конструкций найти не сложно, а в некоторых случаях достаточно бывает и пошаговой инструкции без иллюстраций. Тем не менее, красивого и надежного домика недостаточно для обеспечения комфорта. Важно позаботится об утилизации отходов. С этой точки зрения существует несколько вариантов дачного туалета.

Люфт-клозет

Люфт-клозет устроен таким образом, что отходы из унитаза перемещаются самотеком, собираясь в приемнике, который очищают по мере наполнения. Обычно перемещению отходов способствует наклонный пол резервуара, имеющего расширяющуюся по направлению от унитаза форму. Преимуществом такой конструкции является возможность без строительства полноценной канализационной системы установить унитаз в теплом помещении в доме, а резервуар вынести за его пределы , чтобы избежать появления запаха. Часть люфт-клозета, находящаяся снаружи, оснащается крышкой, через которую производится очистка ассенизаторской машиной. Для обеспечения теплоизоляции она выполняется герметичной и многослойной (например, из металла и дерева с «прослойкой» из теплоизоляционного материала). Недостаток люфт-клозета в том, что он встраивается в несущую стену, а значит, его обустройство лучше выполнять на этапе возведения дома.

Пудр-клозет

Пудр-клозет имеет накопитель, в котором отходы чередуются со слоями засыпки («припудриваются»). В качестве такой засыпки используют опилки, торф, золу или смесь этих компонентов. Засыпку выполняют после каждого визита в туалет. У покупных моделей за распределение сыпучей смеси отвечает специальный распределитель. В самодельных используют обычное ведро или другую емкость с совком, которые устанавливают в туалете.

Преимуществом пудр-клозета являются:

• возможность использовать содержимое накопителя дачного туалета для получения органического безопасного удобрения (для этого при наполнении резервуара его выгружают в компостную яму для дозревания),
• решение вопроса утилизации (нет необходимости вызывать ассенизаторскую машину),
• минимум земляных работ (они потребуются только для сооружения фундамента постройки, резервуар помещается на поверхности),
• возможность устройства компактных переносных моделей туалетов, которые можно заносить в дом (например, на основе обычного ведра).

Биотуалет

Биотуалетами называют сооружения, в которых отходы проходят переработку . В процессе разложения содержимое резервуаров превращается в равномерный по консистенции ил, безопасный, занимающий меньше места (а значит, реже требующий опорожнения резервуара) и удобный для откачки. Для того, чтобы обеспечить реакцию разложения, в заводских биотуалетах используются наполнители, в качестве которых могут выступать:

• торфяная смесь,
• химически активные реагенты,
• биопрепараты (сухие или в виде жидкостей), представляющие собой колонии бактерий определенного вида.

Туалеты с выгребными ямами

Дачный туалет с выгребной ямой – это своеобразная классика. Не самый удобный, но наиболее простой и дешевый вариант. Все отходы собираются в накопителе, который периодически очищается при помощи ассенизаторов . В некоторых случаях заполненную выгребную яму засыпают землей, перенося домик на другое место. В такой засыпанной яме через некоторое время образуется компост, который можно использовать для удобрения почвы. Наиболее распространенным (хотя и наименее экологичным) является вариант туалета, в котором выгребная яма не имеет дна. Его только засыпают иногда щебнем, гравием или другим материалом, через который осуществляется фильтрация при частичном дренировании содержимого в почву.

Важно: При высоком уровне грунтовых вод такие модели ям целесообразно заменять герметичными накопителями.

Варианты обустройства выгребной ямы

Вне зависимости от наличия герметичного дна, выгребная яма туалета нуждается в постройке стен. Во-первых, они препятствуют обрушению земли в вырытом котловане. Во-вторых, стенки предотвращают просачивание отходов в верхние слои почвы. Для устройства выгребных ям используют самые разные, специально приобретаемые, оставшиеся от строительства других сооружений или просто доступные материалы. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Бетонные кольца

Бетонные кольца сочетают прочность, надежность и долговечность лучших строительных материалов с высокой скоростью, с которой с их помощью можно соорудить резервуар требуемого объема. Кольца крепят друг на друге «столбиком» при помощи строительного раствора, герметизируют швы и выполняют гидроизоляцию. Все работы могут быть выполнены за один день. Недостатком варианта является большой вес готовых бетонных изделий. Привезти их на участок, разгрузить и правильно установить без применения специальной подъемной техники невозможно, а это значит, что для строительства туалета потребуются дополнительные расходы.

Монолитный бетон

Для строительства выгребной ямы из монолитного бетона материал легко можно доставить на участок. Раствор приготавливается в бытовой бетономешалке или в любой емкости с использованием дрели-миксера. Перед тем, как приступить к приготовлению раствора, в котловане устанавливают опалубку. Ее можно изготовить из любых доступных материалов (досок, фанеры, металлических листов и пр.). Для придания конструкции большей прочности перед заливкой раствора в опалубке устанавливается армирующий каркас. При большой высоте стен специалисты рекомендуют выполнять заливку поэтапно – не более 50-70 см за один раз. Такой способ требует больше времени, поскольку каждый новый уровень выполняется только после отвердевания нижнего, зато он более практичен и позволяет обойтись меньшим количеством материала для выполнения опалубки.

Пластиковые емкости

Несомненными преимуществами пластиковых емкостей является их герметичность и невосприимчивость к воздействию влаги. Благодаря этим особенностям выгребные ямы дачного туалета, построенные из пластика, долговечны и надежны. Недостатком материала является его гибкость. Пластичность и податливость пластика не дают ему противостоять давлению грунта, поэтому для того, чтобы избежать деформации, стенки укрепляют арматурой и цементным раствором. В этом отношении наиболее удобны еврокубы, которые изначально снабжены наружным каркасом из прочной проволоки. Для упрочнения таких конструкций остается залить промежуток между стенками котлована и пластиковой емкостью строительным раствором. Кроме еврокубов для устройства выгребных ям могут использоваться и другие резервуары из этого материала, например, бочки.

Кирпич

Кирпичная кладка требует времени, однако такое строительство выгребной ямы позволяет придать ей любую форму и соблюсти требуемые размеры. Из кирпича можно выложить резервуар круглой, прямоугольной или квадратной формы. Такой строительный материал целесообразно выбирать, когда в наличии имеются остатки кирпича после строительства других объектов. Для обеспечения прочности стенок достаточно выполнить кладку в пол-кирпича. Чтобы яма туалета имела требуемую герметичность, важно не допускать пропусков на этапе кладки и выполнить оштукатуривание или покрытие гидроизолирующим составом стен после завершения строительства.

Больше информации про заводской торфяной туалет для дачи и его выбор вы найдете в отдельной статье сайта. Там же есть обзор популярных моделей и отзывы.

Если вам интересно, как можно сделать душ для дачи из поликарбоната с раздевалкой или без нее, то у нас на эту тему тоже есть статья.

А про строительство уличного умывальника можно прочитать тут.

Выбор места для строительства

Сложно сформулировать единые требования к выбору места для строительства туалета – многое зависит от типа конструкции и герметичности накопителя (вероятности попадания отходов в почву). Проектируя туалет на даче своими руками чертежи и размеры выбирают с учетом целого ряда факторов. При выборе же места установки важно учитывать розу ветров для того, чтобы туалет не становился источником неприятных ощущений обитателей дачи и их соседей. Если конструкция туалета предполагает периодическую откачку содержимого с помощью ассенизаторской машины, необходимо предусмотреть возможность удобного подъезда спецтехники к объекту.

Самые строгие требования предъявляются к негерметичным моделям (в первую очередь – к выгребным ямам без дна). Их необходимо устанавливать примерно на средней высоте, если участок отличается сложным рельефом (в низинах высок риск загрязнения грунтовых вод, а на высоте – разрушения конструкции при размывании грунта). Важно также соблюсти требуемое удаление туалета от основных объектов (от дома – минимум 12 метров, от источника воды – 25 метров, от посадок – 4 метра и не ближе 1 метра от забора).

Материалы и инструменты

Выбор материалов для строительства туалета на дачном участке во многом определяется выбором типа утилизатора. Например, при установке выгребной ямы, вам понадобятся кирпич, цемент, бетонные кольца или пластиковые резервуары – в зависимости от того, что вы выбрали. Для строительства каркаса домика понадобятся:

• брус с сечением 100х100 или 100х50 мм длиной 3 м для рамы и вертикальных стоек домика,
• брус 50х50 мм для «подиума» или ступени, на которой будет установлено сидение внутри,
• ДСП, доски, вагонка или другой материал для внутренней и наружной обшивки,
• Рубероид и шифер или профнастил для крыши.

Не следует также забывать о том, что для стационарной конструкции необходим фундамент – ленточный (потребуется цемент для раствора) или столбчатый (цемент или кирпич), а также гидроизоляция (рубероид или другой аналогичный материал), предотвращающая соприкосновение конструкции и каркаса для того, чтобы минимизировать возникновение гниения.

Для вентиляции потребуется пластиковая труба диаметром 100 мм.

Для комфорта использования хорошо также установить в дачном туалете освещение – подвести электропроводку и смонтировать светильник или, как минимум, снабдить сооружение аккумуляторным фонарем.

Схема и размеры дачных туалетов

Схема постройки дачного туалета одна и та же, в отличие от параметров резервуаров, которые рассчитываются в соответствии с интенсивностью использования приспособления, количества людей, посещающих дачу, сезонности и продолжительности таких визитов.

Классическим вариантом считается домик-«скворечник» прямоугольной формы. Он легок в исполнении и удобен при использовании. Для комфорта достаточно выполнить следующие размеры туалета на даче своими руками:

• высота – 2200 мм,
• ширина – 1500 мм,
• длина 1000-1500 мм.

Если такие размеры покажутся хозяину недостаточными, можно построить туалет на даче своими руками, размеры которого будут больше.

Сторонники эстетики могут предпочесть построить дачный туалет своими рукам, используя чертежи более сложной конструкции – домика-«шалаша», имеющего небольшое основание и практически состоящего из двух наклонных плоскостей.

Строительство по шагам

Для примера поэтапного выполнения строительных работ мы выбрали «скворечник». Такая схема туалета для дачи наиболее проста в исполнении.

Перед началом работ производится разметка положения будущего сооружения на местности.

1. Выполняется фундамент. Часто для установки домика рекомендуют ленточные конструкции, но многие специалисты для легких построек более практичным называют столбчатый фундамент. Самый простой способ его устройства – установка в грунт асбестовых труб, в которые заливается раствор и до его отвердевания устанавливаются вертикальные деревянные опоры. Важно контролировать положение последних по уровню, следить за тем, чтобы в процессе набора прочности бетоном не произошло смещение.

Устройство фундамента по этой схеме имеет свои нюансы:

• Асбестовые трубы перед установкой покрывают гидроизоляционным слоем.
• Установку вертикальных опор выполняют после заливки труб бетоном на треть высоты и набора прочности этой порцией раствора.
• Глубина погружения опорных труб зависит от типа грунта и в среднем составляет 0,5-0,7 м, но для нестабильных песчаных почв глубину целесообразно увеличить.

2. Сооружается каркас будущей конструкции туалета. Проще всего для этой цели использовать брус 100х100 (50) мм и метизы для дерева. Для защиты от влажности и гниения брус можно обработать пропиткой или прогрунтовать и покрасить. Основательность строению обеспечит металлический каркас, однако, для его сооружения потребуется специальное оборудование (сварочный аппарат).

Основные элементы надежного каркаса:

• несущие вертикальные опоры (передняя пара длиннее задней для обеспечения наклона крыши),
• две горизонтальные рамы-обвязки – для установки крыши и на уровне стульчака,
• диагональные брусья по сторонам сооружения для придания конструкции жесткости,
• опоры и горизонтальная часть дверного проема.

3. Выполняется обшивка каркаса туалета с наружной стороны и внутри. В качестве материала можно выбрать:

• доски (оптимальная ширина – 30 см),
• фанера,
• профнастил и др.

4. Устанавливается гидроизоляционный слой и основной материал крыши.
5. Навешивается дверь, которая предварительно снабжается щеколдой и небольшим окошком для доступа света в помещение (или окошко можно сделать в пространстве над дверью).
6. Монтируется освещение.
7. Оснащение туалета включает в себя установку сиденья и крышки, полочек для принадлежностей, умывальника и пр.

Вентиляция

Схема постройки туалета на даче своими руками будет неполной без вентиляции. Вентиляция туалетов для дачи легко выполняется из пластиковой трубы диаметром 100 мм. Она выводится из накопителя (важно обеспечить герметичность стыков) и крепится с внешней стороны конструкции (используйте металлические хомуты). Верхняя часть трубы, снабженная для улучшения вытяжки и защиты от осадков дефлектором, возвышается над крышей на 20-50 см.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дачный туалет на загородном участке является очень важной постройкой, без которой комфортное пребывание на даче невозможно. Но если построить туалет без соблюдения определенных норм и правил, то его наличие будет сильно портить впечатление от нахождения на данном участке. При возведении этой постройки возникают самые разные вопросы: как правильно оборудовать септик, какие выбрать материалы, и какая схема дачного туалета подойдет лучше всего. Эти вопросы и рассмотрим.

На каждый из этих вопросов можно дать неоднозначный ответ, поэтому все они будут рассмотрены подробно в данной статье.

Классификация и особенности дачных септиков

Без выгребной ямы:

• биосептики;
• пудр-клозеты.

• люфт-клозеты;
• обычные туалеты.

Из наполненной емкости нечистоты нужно утилизировать в компост или другое предназначенное для этого место, и далеко не все смогут выполнять эту работу. Впрочем, преимущества пудр-клозетов все же очевидны: простота, дешевизна конструкции и легкость использования. Отсутствие выгребной ямы тоже можно записать в плюс, ведь ее наличие в большинстве случаев провоцирует возникновение неприятных запахов и роя мух.

Туалеты с выгребной ямой имеют более сложную конструкцию. Среди традиционных схем туалетов наибольшей популярностью пользуются «скворечники», «шалаши» и люфт-клозеты. Последние нередко устанавливаются в доме, а выгребная яма для отходов находится за пределами здания: нечистоты попадают в нее через трубопровод, откуда они будут выкачиваться ассенизаторской машиной. Необходимость регулярно откачивать яму говорит о том, что к ней необходимо обеспечить хороший подъезд, поскольку самостоятельно люфт-клозет не вычищается.

От качества сиденья напрямую будет зависеть комфорт использования туалета, но сложностей в его установке нет. Главное – чтобы под сиденьем всегда находилась емкость для сбора отходов. Кроме того, важным элементом пудр-клозетов является вентиляционная система, существенно влияющая на процесс пользования туалетом (детальнее: "Вентиляция дачного туалета, делаем своими руками "). Более подробно рассмотреть устройство пудр-клозета можно на фото.

• сначала выкапывается выгребная яма, глубина которой должна быть более двух метров, а ширина – больше метра;
• дно ямы нужно засыпать слоем песка и щебня;
• стены ямы укрепляются при помощи кирпича или железобетонных колец.

• брус 100х100 мм длиной 3 м для каркаса;
• брус 50х50 для сиденья;
• шифер.

1. Брус пилится на несколько частей габаритами 2,1х1х1,5 м и соединяется «вполдерева»;
2. Дальше устанавливаются четыре угловых стойки, которые укрепляются при помощи металлических пластин и болтов;
3. Теперь можно подготавливать основание для сиденья;
4. На листе ДСП вырезается отверстие для стульчика;
5. Когда внутренние детали готовы, стенки туалета можно обшивать досками;
6. Стены должны быть утеплены минватой или пенопластом;
7. Потом можно заняться установкой крыши на верхние балки;
8. Последний этап – установка двери.

Основной брус стоит обработать антигрибковым покрытием и грунтовкой. Стенки лучше крепить не напрямую к раме, а к отдельно прибитым брускам. Внутреннюю поверхность кабинки стоит зашить пластиком или деревом, чтобы улучшить комфорт. Проведенное освещение также будет добавлять уюта в конструкцию. Читайте также: "Как сделать дачный туалет – какой вариант лучше выбрать ".

• выгребную яму стоит сделать побольше, чтобы ее не пришлось очищать каждый месяц;
• неприятные запахи в люфт-клозетах можно нейтрализовать при помощи вентилятора, установленного на вытяжке, и уплотнителя между дверью и дверной коробкой. Кроме того, на унитаз можно установить гидрозатвор;
• туалет крайне нежелательно устанавливать на расстоянии ближе одного метра к забору;
• запах из выгребной ямы – это крайне неприятное явление, и для его устранения можно пользоваться или специальными средствами, ликвидирующими неприятные запахи, или же после каждого пользования засыпать отходы землей, песком или опилками;
• для монтажа вентиляционной системы используются 100-миллиметровые пластиковые трубы, устанавливаемые на заднюю сторону постройки. Любая схема дачного туалета предусматривает наличие вентиляции. Монтаж трубы обычно осуществляется при помощи хомутов прямо к стене туалета. Нижний край трубы опускается в яму на глубину около 15 см, а верхний край выведен на крышу, причем высота трубы над крышей должна быть более 20 см;
• при монтаже конструкции стоит пользоваться уровнем, чтобы избежать перекосов;
• для установки пола требуются самые прочные и качественные доски, которые способны выдержать предполагаемые нагрузки;
• дверь или одну из стенок туалета желательно оборудовать окошком, чтобы обеспечить необходимый уровень освещения в дневное время и слегка улучшить вентиляцию.

Заключение

Сделать дачный туалет не так уж сложно, особенно при наличии некоторого опыта выполнения строительных работ – а приведенные советы помогут в этом. Если опыта и желания самостоятельно строить туалет нет, то можно купить уже готовый вариант и просто смонтировать его.

Туалет на даче – это неотъемлемая деталь комфорта, полноценного существования. Приобретая абсолютно чистый участок земли, первое, что мы устанавливаем, — данное сооружение. Это не только естественно, но даже необходимо. Возведение этой постройки не требует каких-то особых проектов. Кто хоть немного дружит со столярными инструментами может построить дачный туалет своими руками. Пошагово подробно рассмотрим этот процесс. Сейчас существует множество современных альтернатив стационарному строению, о некоторых из них мы тоже расскажем чуть ниже.

На даче можно обойтись без множества удобных, немаловажных конструкций: сарайчика, бассейна, погреба, печи-барбекю, а вот без туалета – никак.

Приступая к работе нужно учитывать множество факторов. Самое главное — санитарно-гигиенические нормы. Ваш туалет не должен создавать неудобства соседям, поэтому место расположения постройки, грамотное обустройство выгребной ямы, вентиляции должно быть проработано ещё во время проектировки.

Туалет дачный, фото:

Оборудование выгребной ямы, способ её очистки – также важный нюанс, который напрямую зависит от пролегания грунтовых вод. Если подземные воды располагаются высоко, то вам придётся изыскивать альтернативные варианты, так как яму делать нельзя. При низком прохождении грунтовых вод яма должна быть исключительно герметичной.

Туалет дачный — варианты конструкций

Самый простой, распространённый вариант – деревянная уборная. Её построить может даже новичок, она выйдет недорогой по стоимости строительных материалов. При желании такую конструкцию можно легко перенести. Для обшивки каркаса используется доска, вагонка, листы ДСП, при наличии фантазии подчас получаются довольно симпатичные варианты. Самый простой, дешёвый вариант – клозет из дощатых щитов.

Оформление, фото:

Более основательное строение из металлических листов возводится двумя способами.

Первый вариант — листами обшивается тот же деревянный каркас, во втором — основа каркаса изготовлена из металлических труб, к которым впоследствии крепятся листы железа или шифера. Затененная часть участка — лучшее место для такого туалета, так как летом солнце металл будет раскалять, доставляя вам дискомфорт при посещении. Изнутри такую постройку можно обшить пенопластом или пенополистиролом.

Стационарная кирпичная постройка потребует больше времени на возведение, а также наличия строительных навыков от застройщика. Здесь нужно детально продумать способы очищения выгребной ямы, возможности удобного подъезда (например, ассенизаторской машины) к строению.

Туалет дачный типа «Люфт-клозет» не имеет существенных отличий от стационарного варианта, вся особенность – это конструкция выгребной ямы. При этом её стенки, дно должны быть загерметизированы, а сама она должна иметь вытянутую форму.

Такая особенность позволит повысить оптимизацию процесса удаления отходов, более удобную установку ассенизаторских шлангов. Существенный «минус» уборных типа «Люфт-клозет» — невозможность пользования ими во время зимы.

Туалет торфяной дачный относится к альтернативным вариантам клозетов. При этом отходы сразу же присыпаются торфом, а когда канализационный бак заполняется, его вынимают, удаляют переработанное содержимое. Более подробно об эксплуатационных функциях торфяных туалетов будет написано ниже.

Требования к возведению дачного туалета

С постройкой уборной связано много нюансов, нужно учесть направление ветров, возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторского авто к строению, расстояние от выгребной ямы до точки с водой (не более 25-ти метров). Если рядом располагаются другие здания, расстояние от них до туалета должно составлять не меньше 5-ти метров. Зачастую клозеты устанавливаются поодаль. Но так, чтобы до границы соседского забора было не менее 1-го метра. Проследите, чтобы при открытии туалетной двери соседям ничего не было видно.

Дачный туалет с выгребной ямой – основательное строение, которое должно быть относительно просторным. Самые распространённые, удобные варианты построек – это «скворечник» и «шалаш». Если вы хотите, чтобы было где развернуться, тип «скворечник» вам подойдёт.

Если рассматривать постройку с точки зрения воздействия атмосферных осадков, то тип «шалаш» здесь выигрывает.

Вся «атака» дождей, снега будет приходиться на крышу, которая у «шалаша» доходит практически до уровня земли, при этом стены останутся сухими.

Оба типа построек позволяют обустроить дачный туалет без выгребной ямы, расположив у основания постройки или недалеко от него съемный бак, куда будут собираться отходы. Это может быть сваренная металлическая ёмкость, специальное ведро, подходящий пластиковый бак или деревянный резервуар с торфом, тырсой, песком. Наличие фундамента предпочтительно для любого типа строений.

Выгребная яма – основной элемент дачного туалета, чтобы определиться с её объёмами, следует знать, что при постоянном пользовании на одного человека должно отводиться примерно 50-60 литров (по расчету — 3 месяца). Как уже было сказано выше, она должна быть герметичной, чтобы нечистоты не контактировали с водоносными слоями грунта. Грамотно обустроенный глиняный замок (20-30 см толщиной) вокруг ямы – неотъемлемое требование при возведении дачного туалета.

Строим туалет на дачном участке своими руками

Если вы впервые возводите туалет, то примите к сведению, что именно деревянную конструкцию построить легче всего. Дерево является относительно недорогим строительным материалом, с ним легко работать, оно хорошо сохраняет тепло, экологически безвредно. Давайте рассмотрим этот вариант более детально. Для обустройства каркаса вам понадобятся деревянные бруски, сечение 40×40 (или чуть больше) подойдёт оптимально. Материал обшивки выбирайте по своему вкусу: вагонка, стандартная доска или даже блок-хаус будут смотреться вполне уместно. Крыша может быть покрыта ондулином, шифером, рубероидом.

Основание, каркас будущего туалета, фото:

Для постройки уборной типа «скворечник» можно использовать стандартный чертёж, а можно подключить фантазию, разработать свой индивидуальный вариант. Типовые размеры дачного туалета: задняя стена – 2 метра, фасад – 2,30 м, ширина постройки должна быть не менее 1 метра, крыша – односкатная, наличие выгребной ямы, основание – не меньше 1×1 м.

Строительные материалы, которые вам понадобятся: полнотелые песчано-цементные блоки, деревянный брус, песок, доска, вагонка (обшивка), рубероид. Также потребуется колотый кирпич, профильный стальной лист, краска или лак, дверной блок, петли, ручка, шпингалеты, гвозди. Для обустройства каркаса предпочтительно выбирать обрезную доску из твёрдых пород дерева (например – лиственницу, бук), запаситесь металлическими уголками, саморезами.

Туалет дачный, этапы работы:

1. Первым делом приступаем к выгребной яме, её приблизительные параметры должны быть не меньше 1:1:2 м, размеры выгребной ямы определяют габариты самого строения. Дно ямы устилаем колотым кирпичом или щебнем крупной фракции.
2. Песчано-цементные блоки (их можно заменить бетонным бордюром) будут фундаментом. Устанавливаем их по углам ямы – это основание будущего каркаса.
3. На блоки стелем рубероид, примерно 4 слоя – это необходимая гидроизоляция.
4. Деревянный каркас состоит из 4-х несущих опор (вертикальных). Брусья, которые кладутся впродоль, должны выходить за границы корпуса клозета примерно на 35-40 см. Выступающая часть спереди – это будущий козырёк, часть сзади — отвод осадков от стенки строения. Обвязка производится на уровне того места, где будет установлен унитаз. Высота стульчака должна быть комфортной — 40-45 см от пола.
5. Для большей прочности каркаса устанавливаем диагональные связи жёсткости на задней стенке, а также боковых стенах клозета.
6. Каркас дверного блока представляет собой две вертикально установленные опоры с горизонтальной перемычкой вверху.
7. Обшиваем каркас выбранным материалом, на пол укладываем доску (не меньше 4 см толщиной).
8. Выпиливаем в полу отверстие соответствующих размеров, форма может быть любой.
9. Устанавливаем дверной блок с дверью, по желанию вырезаем окошко.
10. Устилаем крышу уборной выбранным покрытием (рубероид, ондулин, шифер, другое).
11. Покрываем строение краской или лаком.

Устройство дачного туалета с выгребной ямой подразумевает грамотно оборудованную систему вентиляции. Важно, чтобы неприятные запахи из ямы не застаивались, свободно выходили. Отводная труба может быть изготовлена из любого материала, но её диаметр должен быть не меньше 10 см. В постаменте туалета, как на крыше, следует прорезать отверстия соответствующего размера. Верхний конец трубы должен возвышаться над крышей строения не менее чем на 20 см. Расстояния между трубой и местом выреза нужно тщательно загерметизировать, на верхний выход трубы установить вентиляционный дефлектор (он создаёт тягу). Внутри постройку можно обшить пенополистиролом или любым другим подходящим облицовочным материалом.

Отводные трубы, фото:

Дачный туалет — очистка выгребной ямы

Нет такого человека, который чувствовал бы себя комфортно, вдыхая неприятные запахи. Уличный (дачный) клозет, понятное дело, не может быть источником приятных ароматов, однако передовые биотехнологии успешно справляются с данной проблемой. Сегодня существуют специальные химические средства, которые не только блокируют неприятные запахи, но перерабатывают отходы в жидкость, кислород, диоксид углерода.

Многие дачники не располагают верной информацией относительно этих химических препаратов, полагая, что химикаты могут навредить окружающей среде, растениям. Это не так – качественные биопрепараты (типа «Водограй») абсолютно безвредны здоровью человека, экологии (подтверждено ISO-9002).

Отдельно стоит упомянуть о биогранулах – очень удобном, нужном изобретении. Биогранулы для туалетов с выгребной ямой — отзывы имеют исключительно положительные, так как их микробиологический состав включает ферменты, непатологические бактерии. Биогранулы безвредны окружающей среде, здоровью человека, животных, награждены международной медалью 2001 года «Экологически безопасная продукция».

Это средство уничтожает дурные запахи, разлагает фекалии, туалетную бумагу, при этом продукты жизнедеятельности быстро перерабатываются, становятся мутной жидкостью без запаха. Эту жидкость впоследствии можно безбоязненно вылить, например, под дерево или другое удобное место. Использование биогранул решает проблему с очисткой, откачкой нечистот: они не только перерабатывают содержимое выгребной ямы, но также уменьшают его объёмы по окончанию процесса.

Перед применением внутрь выгребной ямы следует налить воду, а затем внести препарат согласно приложенной инструкции. Каждые 7 дней следует подливать воды, вносить по одному пакетику биогранул (25 г). Если выгребная яма содержит много жидкости, то можно засыпать сразу несколько пакетиков. Во втором случае препарат предварительно смешивают с водой, а потом заливают внутрь ямы. Стоит учесть, если раньше вы засыпали туда хлорку, то обычные биогранулы не подействуют – подобная среда их уничтожит. Для этих случаев существует специальная разновидность препарата – «Септик-биогранулы».

Спустя два или три дня после внесения средства поверх отходов образуется своеобразная плёнка, которая как бы «консервирует» неприятный запах внутри. Далее следует процесс разложения, который может замедлиться, если ваша выгребная яма просто вырыта, то есть не обложена кирпичами, никак не защищена. Однако положительный результат будет по-любому. Если вы хотите, чтобы у вас был дачный туалет без запаха, то выбирайте биогранулы – экологически чистое средство.

Унитаз для дачного туалета — какой выбрать

Унитаз – это комфорт, удобство. Нередко в дачных уборных можно увидеть обычные керамические стульчаки, такие же, какие установлены в городских квартирах. Это неверный выбор, так как большинство моделей унитазов имеют загнутое направление смыва. При этом отходы смываются большим количеством воды, поэтому подобная конфигурация приемлема. Унитаз для дачного туалета, напротив, должен иметь прямой «выход», чтобы содержимое беспрепятственно отправлялось внутрь выгребной ямы. Помимо этого керамические унитазы очень тяжёлые, что тоже не совсем удобно для дачного клозета.

Отличной альтернативой для дачного варианта станет специальный пластиковый унитаз. Он обладает небольшим весом, выполняет все необходимые функции, у него нет загнутого «выхода», он рассчитан именно для подобных уличных построек. Дачный унитаз, изготовленный из прочного пластика, стоит относительно недорого. Модели достаточно разнообразны.

Если мы стремимся к комфорту, то нужно учитывать все нюансы, все мелочи. Такой приятной мелочью, особенно необходимой зимой, станет тёплое сиденье для уборной. Посещать уличный туалет зимой не очень комфортно, для здоровья тоже не хорошо. Сиденье – это именно та деталь, которая напрямую контактирует с нашим телом. Пластмассовое сиденье хорошо держит холод, это отличает его от термосиденья из вспененного полипропилена.

Сиденье тёплое для дачного туалета подходит любому уличному клозету или унитазу. Изделие изготавливается из гигиенического материала, который сохраняет тепло даже при сильном морозе. Данное изобретение родом из Финляндии, а финны, как известно, умеют бороться с холодами. Его очень легко установить, оно не поглощает влагу, за ним несложно ухаживать, оно устойчиво к погодным проявлениям. У изделия современное внешнее исполнение, имеется крышка из такого же материала. Термосиденье для дачных туалетов изготовлено из аналога пенопласта, поэтому абсолютно безвредно для здоровья человека, для окружающей среды.

Торфяной туалет — альтернатива привычному

Обустроить такой новшество у себя на даче сможет любой, так как подобные уборные не подразумевают наличие выгребной ямы. Этот вариант отлично подходит тогда, когда не может быть произведена установка стационарной постройки (высокое пролегание грунтовых вод). Данным строениям характерна упрощённая конструкция — вам не потребуется много времени или усилий, чтобы все установить. Речь идёт о торфяных туалетах – новшестве, которое появилось относительно недавно, но уже успело положительно себя зарекомендовать среди дачников.

Торфяной клозет, фото:

Модели торфяных клозетов имеют эстетически привлекательный дизайн, но при желании можно «упростить» данное приспособление. Под обычный дачный туалет с унитазом без выгребной ямы устанавливается съёмная ёмкость, а рядом со стульчаком ставится ведро с торфяным наполнителем. Сделал своё дело, протянул руку к ведру с торфом, зачерпнул специальным совочком торфосмесь, высыпал её внутрь унитаза – вот весь процесс.

Принцип эксплуатации такого устройства заключается в превращении нечистот в компост (биологическое разложение) благодаря действию активных составляющих. В торфяных биотуалетах эту роль выполняет торф или торфосмесь. Возле унитаза располагается ящик с торфом. После того, как нечистоты попадают внутрь соответствующего бака, они присыпаются сверху этим наполнителем.

Фирменные торфяные туалеты оснащены специальным дозатором, установленным возле верхнего бака для торфосмеси. Это очень удобное устройство: вы тянете за ручку, происходит своеобразное «смывание» — доза торфа направляется вниз, засыпает отходы. С этого момента начинается распад фекалий, поглощение жидкости, благодаря чему неприятный запах блокируется. Когда ёмкость заполнится, её можно легко освободить, так как все отходы к этому моменту будут уже переработаны, станут удобрениями.

Эти устройства требуют простого ухода: нечистоты удаляются из накопительной ёмкости, сама ёмкость моется, добавляется новая порция торфяного субстрата, туалет снова готов к эксплуатации. Можно купить уже готовый комплект такого клозета, а можно установить деревянную конструкцию (как было описано выше) или просто поставить готовый пластиковый дачный туалет (можно приобрести б/у кабинки биотуалетов по низкой цене). Вам останется лишь поставить внутрь «коробки» унитаз со съемным бачком для сбора нечистот, периодически очищать его.

Когда накопительная ёмкость будет заполнена на треть, её рекомендуется освободить. Обработанные отходы лучше всего складировать внутрь компостера, спустя некоторое время вы используете их как удобрение для своего сада, огорода.

Торфяной туалет для дачи – какой лучше?

При покупке изделия обращайте внимание на следующие характеристики:

1. Размеры изделия – вам должно быть комфортно им пользоваться (важна высота стульчака), всё устройство должно соразмерно вписываться в кабинку.
2. Объём накопительной ёмкости не должен быть слишком большим или слишком маленьким. Учитывайте количество человек, частоту пользования уборной.
3. Если туалетом будут пользоваться два человека, то слишком большой бак придётся очищать полупустым (отходы не должны долго находиться внутри контейнера).
4. Учитывайте нагрузку на стульчак, прочность, толщина материала должна зависеть от веса самого тяжёлого пользователя.

Что касается производителей торфяных туалетов, то самыми положительными отзывами были отмечены изделия российских фирм «Компакт-ЭКО», «Piteco», дачные туалеты торфяные финские «Ekomatic L&T», «Biolan Komplet», шведские компостирующие биоклозеты «Mulltoa». Цены разнятся — зависят от качества, от производителя. На таком нужном деле, как туалет, экономить не стоит – хорошее оборудование прослужит вашей семье не один десяток лет, а это причина весомая.

Какой бы тип клозета вы не выбрали, главное — чтобы вам было удобно им пользоваться, чтобы соседи не жаловались. Как построить дачный туалет своими руками пошагово, как оборудовать «сухой» торфяной клозет, какими должны быть санитарные требования к возведению данной постройки – вы теперь знаете, а значит можете рассказать об этом другим дачникам.

Фото туалетов на даче:

Мечта городского жителя приобрести дачный домик, где можно отдохнуть от шума и суеты. Ну, вот теперь вы владелец участка и самая востребованная часть - это туалет. Как быть, если его нет?

Но выход есть — построить туалет своими руками, используя подручные средства, создав самостоятельно чертёж. Своими руками обеспечить комфортные условия для проживания.

Как сделать туалет на даче?

В голове сразу возникает вереница вопросов, какой чертёж выбрать, какой дизайн придать, какие материалы пойдут. В этой статье раскроем основу и правила для разработки вашего проекта.

Основные типы кабинок

Для начала разберёмся какие существуют виды сооружений. Самый простой тип, постройка с выгребной ямой.

Но прежде чем начать, учитываем санитарные нормы, которые действуют на территории России: продумайте способ очистки, правильную гидроизоляцию. Уточните требования соседей, чтобы не возникало конфликтных ситуаций.

Туалет на даче своими руками можно сделать по нескольким вариантам.

Перечислим типы построек:

• Скворечник - экономичная версия с односкатной крышей, находящейся на коробе. Летний вариант;
• Избушка - сложная конструкция с большим выбором дизайна, сохраняет тепло в холода. Требует больше затрат по материалу;
• Шалаш - простая форма с двускатной крышей, стойкая модель от ветра;
• Домик - конструкция с повышенной прочностью, тёплый вариант;
• Двухместные - сложная постройка со вторым отделом;
• Туалет с душем – к основной будке прилагается дополнительная пристройка для мытья;
• Биотуалет - можно установить даже внутри дома. Приобретают популярность биотуалеты, так как особой возни с ними нет.

Существует три вида биотуалетов: торфяные, химические и электрические модели. Такой вариант первая помощь, когда идет стройка.

Затем можно приступить к капитальному туалету с надёжным септиком, служащий годами.

С чего начать строительство?

Дачнику нужен туалет гигиеничный, чистый и приятный для взгляда, с соблюдением экологической обстановки, нейтрализации отходов, выполнением требований к внешнему оформлению.

Капитальный септик с комплексом резервуаров в грунте

Для этого чаще всего делают три бетонных кольца, которые погружают в землю по очереди. Верхние становятся отстойниками, третий фильтрует нечистоты, которые уходят в землю, не причиняя вреда грунтовым водам.

Такие септики содержать анаэробные бактерии, которые перерабатывают отходы и нейтрализуют вредные бактерии.

Перед вами стоят следующие задачи:

• выбрать систему отвода, слива и утилизации нечистот;
• определить место для туалета и лучше выбрать удаленно от дома;
• решить какой вид конструкции подойдёт, разбирали выше;
• выбрать дизайн, который под силу сделать своими руками;
• подобрать подходящие материалы;
• определить размеры туалета на даче;
• рассчитать смету расходов постройки.

Решите для себя, как будет проводить очищение отходной ямы, если не будете устанавливать септик. Как сможет подъезжать ассенизаторская машина, выкачивающая нечистоты.

Определились и ответили на вопросы? Теперь можно начать строительство, давайте разберём поэтапно.

Практика: начало стройки

С местом определились, выберем нужную конструкцию. Строителями уже разработан некий золотой стандарт размера, соотношение: 2,2х1х1,4 м.

Посмотрите на фото дачного туалета. Определились с формой, приготовим нужное орудие труда:

Обратите внимание!

• перфоратор, заменить можно ломом, для крушения твёрдого грунта;
• лопата, лучше с коротким черенком, так удобно рыть;
• ёмкость для ямы с отходами, оптимальная вместимость 200 л;

Будете использовать электроприборы позаботьтесь об источнике тока.

Сделайте чертежи дачного туалета или воспользуйтесь данными на рисунке. Продумайте установку вентиляции, утепление. Начнём строительство с ямы для отходов.

Первый этап — яма

Выкопаем глубокую отходную яму для нечистот. Стандартная форма квадратная, глубина не меньше 2 м. Обязательно стенки после подкопа укрепляем, можно железобетонным материалом, досками или сделать кладку из камня, кирпича.

Обеспечиваем дно ямы герметичностью, засыпаем щебнем или сделаем бетонную стяжку.

Если есть риск загрязнить подземные воды, то стены и днище сделаем водонепроницаемыми, загерметизируем специальным материалом.

Обратите внимание!

Второй этап — каркас

Яму подготовили, начнём строить защитное внешнее сооружение. Заготовленный каркас надо закрепить, лучше сделать его деревянным. Сделаем разметки и пробурим лунки, в которые устанавливаем опорные столбы. Они обеспечат стойкость для будущей постройки.

Сам фундамент необходим, если дачный домик будете посещать круглый год, для служения длительного времени. Сначала его надо углубить, затем по углам разместить кирпичи или блоки, гидроизоляцию обеспечит накладка из рубероида.

Материал располагайте между заготовленным каркасом и фундаментом. Немедленно начните устанавливать нижнюю раму, чтобы рубероид не засох от солнечных лучей.

Постелите пол, заготовьте на месте скелет сиденья и прикрепите его. К столбикам прибейте фасадную раму. После обшейте стульчак, проделайте отверстие.

Теперь обшивайте непосредственно фасад туалета, можно выбрать для этого вагонку, профлист, сайдинг и другие материалы. Устанавливаете обрешетку для крыши и накладывайте на неё любую кровлю из шифера, металлочерепицы.

Обратите внимание!

Заканчивайте с подвешиванием двери на петли и деревянный уличный туалет почти готов.

Третий этап — вентиляция

Чтобы неприятные запахи не беспокоили вас, разработаем систему вентиляции в конструкции туалета. Используем для этого пластиковую трубу с диаметром 100 мм.

Возьмём жестяные хомуты и притянем её к проделанному отверстию на крыше строения. Нижний конец трубы надо провести на 15 см в отходную яму, вырезав в сидение дырку необходимого диаметра.

Усилить тягу дополнительно поможет насадка-дефлекатор. Сложного в постройке ничего нет, простой туалет соорудить может каждый.

Фото туалета своими руками