Колоновидная яблоня верхушка замерзла как дальше ухаживать. Обрезка подмёрзших плодовых деревьев. Схемы и формы правильной обрезки

Колоновидные яблони – очень молодая разновидность плодового дерева. Данный вид фруктовых деревьев красиво и необычно выглядит, при этом имеет крупные и вкусные плоды.

Колоновидные яблони очень капризны, на их плодоношение и рост, а также особенности ухода за ними, очень влияют климатические условия и почвы. Остановимся на очень важной разновидности ухода за деревьями – их обрезке.

Какие преимущества обрезки

Всем садовым деревьям, независимо от их возраста и , периодически нужна обрезка . Правильная обрезка, подразумевает формирование красивой кроны, соотношение ветвей, развитие всего саженца, его долговечность и высокую урожайность.

Благодаря правильной обрезке, можно достигнуть максимального распределения влаги и необходимых для развития веществ по всему дереву, также регулируется освещение, достигается правильное соотношение роста и плодоношения.

Без разумного вмешательства заботливого садовода, крона дерева станет загущённой, что даст плохой урожай и некачественные плоды.

Теперь об особенностях обрезки

Стоит запомнить, что обрезку деревьев производят острым садовым ножом или специальным острым секатором. Срезая ветви, обратите внимание на то, чтобы не оставались шипы, а побеги-конкуренты – удаляют, срезая «на кольцо».

Любая обрезка воспринимается деревьями не безболезненно, поэтому, очень важно, раны после обрезки сразу обработать садовым варом или закрасить масляной краской.

Во время обрезки удаляются надломленные, сухие и поврежденные ветки. Обрезают также слабо развитые плодовые образования, чтобы урегулировать нагрузку плодами на дерево. С наступлением плодоношения обрезку сокращают и усиливают во время стихания роста побегов, а также, немедленно удаляют поросль у основания штамбов, так как она истощает дерево.

Как и любого другого дерева, осуществляют, в том числе, для формирования красивой кроны, но при этом не обязательно придерживаться какого-либо шаблона.

Формировать крону следует начинать на молодых саженцах . Для начала, нужно присмотреться, какая яростность заложена у саженца. Обязательно, при этом, надо обратить внимание на радиус угла отхождения и наклона боковых ветвей от центрального ствола (этот угол должен быть равен примерно 40-45 градусов).

Существует много приемов обрезки

Эти приемы применяют при формировании кроны плодовых деревьев. Среди них: кербовка (надрезы коры) – используется для улучшения прорастания почек; обрезка веток – для образования красивых разветвлений; отгибание побегов с подвязыванием ветвей; прощипывание верхушек сильно растущих побегов.

Колоновидные яблони требуют особой обрезки , так как имеют необычную структуру и своеобразный рост ветвей. Различают обрезку макушечного побега и обрезку боковых побегов. Остановимся на каждой разновидности обрезки более подробно.

Обрезка макушечного побега

Одним из наиболее уязвимых мест колоновидной яблони является ее верхушка. Из-за своей необычной структуры верхушка данного фруктового дерева в зимний период времени имеет свойство часто подмерзать.

Как правило, мороз вверху, где находится макушка, гораздо сильнее, поэтому происходит частое подмерзание верхушечной части яблони. Это приводит к разветвлению верхней части плодового дерева, и появлению 2-3 стволов.

В данном случае, при наступлении весны, садоводу очень важно определить сильный вертикальный побег, который будет продолжением ствола. Остальные ответвления срезают, оставляя при этом по 2-3 почки у каждого основания.

Верхнюю часть с погибшей вершинной почкой удаляют до побега , определенного будущим стволом.

Чтобы предотвратить разветвления, садоводы рекомендуют не удалять верхушку колоновидного дерева, а на зиму ее лучше скрывать от морозов

Обрезка боковых побегов

Боковые побеги колоновидной яблони прищипывают в начале лета для сохранения формы «колонны». Поэтому при их активном росте, в начале июня, следует обрезать появившиеся боковые побеги.

На зиму побеги скрывают от холодов, при этом тщательно ограждая от подмерзания цветочные почки, особенно нижние. Защищают дерево от морозов путем его обертывания любым утеплителем , можно использовать даже бумагу.

Уход за колоновидной яблоней

Колоновидные яблони, как и все плодовые деревья, требуют тщательного ухода. Под словом уход следует понимать комплексную заботу о дереве, начиная с периода до периода устойчивого плодоношения.

Уход включает в себя обеспечение дерева необходимым количеством влаги, достаточным питанием и нужным освещением (дереву необходимо свободное пространство, формирование кроны и штамба, защита от вредителей и различных болезней).

Полив колоновидной яблони

Влага является основой питания , необходимой для роста и развития дерева. Недостаточное количество влаги в почве, пагубно сказывается на развитии, морозоустойчивости и долговечности не только плодового, но и любого другого дерева.

Но, и избыток воды очень вреден: в таком случае в почву не сможет поступать необходимое количество кислорода, и как результат, в ней скапливаются вредные продукты, что может повлечь за собой даже гибель дерева. Особенно нежелательно и вредно неравномерное увлажнение, т.е. чередование периодов сухой почвы с обильными поливами.

Сразу после посадки, дерево необходимо полить из расчета два-три ведра на один корень. В первый год посадки, при каждом очередном поливе, под дерево нужно выливать примерно по четыре-пять ведер воды. Стоить запомнить, что самое лучшее время для полива – вечер : ночью влага не так сильно испаряется.

Более полезна для полива наших яблонь дождевая и талая вода, поэтому ее нужно, по возможности, собирать. Полив чрезмерно холодной водичкой способен плохо повлиять на рост и самочувствие яблонь, вода не должна быть холодней, температуры почвы.

Во время полива нельзя лить воду только в одно место, это может повлечь за собой обнажение корней, следует равномерно увлажнять всю приствольную часть почвы.

Влага должна пропитывать землю на глубину до 80-100 см, нельзя допускать создания корки на грунте, которая может появиться после окончания полива. Для насыщения земли кислородом, после поливания, обязательно, требуется взрыхлить почву.

Защищаем дерево от вредителей

Очень важно, за растениями, помнить о необходимости их защиты от вредителей . Когда появляются различные насекомые, соответственно, появляются болезни, продуцируемые ими, деревья начинают болеть, что способно спровоцировать даже гибель растения.

К сожалению, не всегда яблони переживают сильные морозы, в некоторых случаях возникает обморожение ветвей, корневой системы или всего дерева. О том, как вовремя выявить проблему и какие меры предпринять, я, как садовод со стажем, поделюсь своим опытом.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 261

Яблони считаются одной из самых морозоустойчивых культур, однако иногда и они могут страдать от низких температур. И причин тому бывает несколько:

Выращивание сортов, которые не подходят под климатические условия;
Дереву насчитывается большое количество лет или же оно нездорово;
Слишком ранние заморозки осенью или весной, когда яблоня еще не готова к зимовке.

Обморожение ветвей в зимнее время может происходить при температуре окружающей среды около -300С, у некоторых более морозоустойчивых сортах это значение приравнивается к -400С. При полном покое для цветковых почек опасны морозы ниже -250С.

После завершения зимы, когда у яблонь начался процесс вегетации, губительно опасны для побегов заморозки ниже -60С, а для цветков -30С.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 765
Источник: https://sornyakov.net/trees/podmerzli-yabloni.html

Как узнать, вымерзла яблоня или нет

Если у вас появились подозрения, что яблоня прошедшей зимой промерзла, и у вас нет времени ждать появления почек, то проверить это можно просто отрезав небольшой кончик веточки. Посмотрите на срез. Живая ткань у яблони имеет белый цвет, и чем темнее она, тем сильнее степень её промерзания.

На здоровой, не замерзшей яблоневой ветви срез должен быть белым. Под корой виден слой зеленого камбия

Светло-коричневая или темно-бежевая говорят о том, что древесина, к сожалению, погибла. Но не стоит отчаиваться. То что погибли концы веток, ещё не говорит, что надо ставить крест на всем дереве. Кончики веток у яблони могли погибнуть вообще не от сильных морозов, а потому что ушли под зиму обезвоженными (если осень была сухая и не было осенних влагозарядных поливов), либо просто не успели вызреть за прошедший сезон.

Поэтому контрольный срез следует сделать на коре штамба дерева. Если камбий (слой дерева сразу под корой, перед древесиной) имеет зеленый цвет, то он жив. Ранку сразу же следует обработать. Но если он коричневый, то, увы, в этом случае дерево действительно пропало.

Что делать, когда замерзла молодая яблоня

Если дерево еще молодое, в возрасте трёх-пяти лет, и оно промерзло до уровня снега (т. е. вымерзла вся часть, которая была не укрыта снежным покровом), то необходимо его срезать до здоровой древесины.

Обратите внимание на место прививки. Если срез будет выше привоя, то отросшие с него за лето ветви будут относиться к культурному сорту. По осени выберите из них самый сильный и мощный побег и оставьте для формирования новой кроны. Остальные ветки можно удалить сразу осенью, либо можно оставить до весны, а там уж вырезать.

Если новые ветви пойдут в рос от корня и на подвое, то от них надо избавляться. Это необходимо для того, чтобы яблоня не тратила силы на рост ненужных побегов-дичков.

Немного подмерзшая ветка яблони. На срезе видны потемнения

Если замерзло взрослое дерево

Взрослые яблони, которые немного подмерзли зимой, необходимо по весне обрезать так же, как и здоровые деревья. Хотя количество обрезаемых ветвей должно быть немного меньше. Лучше привести всё в идеальный порядок уже через год, на следующую весну.

Не торопитесь с обрезкой ветвей, если дерево за зиму вымерзло довольно сильно. Дождитесь момента, когда начнут расти почки. Тогда уже будет ясно, что потребует полной вырезки, а что лишь частичной. Где-то можно будет обрезать лишь верхушки. В любом случае делать обрезку надо до здоровой древесины и места появления новых побегов.

Обрезку надо проводить острым секатором, чтобы не нанести яблоне дополнительных травм. А место среза обязательно замажьте либо садовым варом, либо специальной краской или средством «Живица», прекрасно подходящим для этих целей.

Практически погибшая ветка. Живой осталась лишь часть сердцевины, остальное имеет коричневый цвет

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2843
Источник: http://siteogorod.ru/yablonya-zamerzla-chto-delat.html

Морозоустойчивые сорта

В условиях суровых зим, когда температура опускается до 30-400С мороза, лучше высаживать морозоустойчивые сорта. К таким, как правило, относят:

Папировка;
Мантет;
Антоновка;
Орловское полосатое;
Юный натуралист и прочие.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 245
Источник: https://sornyakov.net/trees/podmerzli-yabloni.html

Яблони, которые получили обморожение, требуют особого ухода. Одним из важных правил является их полив, поскольку самостоятельная добыча влаги корневой системой может быть минимальна. Для сохранения влажности полезно также произвести мульчирование почвы древесными опилками или хвоей.

Подкорма является неотъемлемым этапом ухода за поврежденными яблонями. Она производится в два этапа: весной и летом. Могут использоваться растворы или настои куриного и коровьего помета, а также другие жидкие удобрения. Их внесение должно происходить в заранее подготовленные борозды у ствола.

Для улучшения морозоустойчивости сада, в августе стоит произвести подкормку удобрениями на основе фосфора и калия. На ведро воды берется 100-250 г суперфосфата и 150-200 г хлористого калия.

Готовый раствор используется для полива приствольной территории, а также в созданные бороздки под кроной. По завершению подкормки, яблоню следует хорошо полить.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 955
Источник: https://sornyakov.net/trees/podmerzli-yabloni.html

Выводы

Подмерзание яблоневых культур – неприятная неожиданность для любого дачника и садовода.

При правильном уходе подмерзшая колоновидная яблоня довольно быстро восстанавливается и плодоносит.

Вовремя предпринятые меры позволят свести ущерб к минимуму. Однако лучшим способом станет своевременное укрытие яблоневых деревьев на зиму, предотвращающее само появление подобной проблемы.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 534

Обрезка подмёрзших плодовых деревьев

Нынешняя зима оказалась очень суровой, что, естественно, должно было сказаться на состоянии большинства садовых растений. В связи с разным климатическим расположением садовых участков в области, разным распространением морозов на ее территории и разным уходом за садовыми растениями степень подмерзания и получения морозных повреждений даже одними и теми же сортами плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений может оказаться самой разной. Где-то эти растения окажутся очень сильно подмёрзшими или даже погибшими, где-то слабо подмерзшими или не подмёрзшими совсем. Но и в том, и в другом случае большинству из них потребуется обязательная обрезка.

Практика показала, что при любой степени подмерзания древесины плодовые деревья могут быть восстановлены, если камбий жив. Повреждения коры сильно угнетают деревья, но не исключают возможности их восстановления. Поэтому потемнение древесины или луба коры не может быть основанием для выкорчевывания деревьев.

Растения, сохранившие живой камбий, а экспресс-анализ показал, что у всех участвующих в анализе сортов он действительно живой, могут восстанавливаться в течение ряда лет, накапливая новые слои заболони и луба. Для этого подмерзшим деревьям необходимо обеспечить хороший уход. Причем в числе мероприятий, направленных на быстрое восстановление древесины, большое значение имеет обрезка. Но во всех случаях надо начинать обрезку только тогда, когда выявятся точки роста побегов, то есть хотя бы после распускания почек.

Если сильно пострадали штамб и основание развилины кроны, необходимо уменьшить количество точек роста, потребляющих воду и питательные вещества. Однако в таких случаях необходимо сохранять возможно больше верхушечных почек, так как их раннее пробуждение ускоряет восстановление проводящих связей. Поэтому обрезка путем перевода на боковые разветвления без укорачивания их однолетнего прироста чаще дает лучшие результаты, чем сплошное укорачивание всех концевых частей. У подмерзших деревьев часто образуется много волчков из спящих почек ближе к основанию ветви, и их сильный рост может помешать восстановлению слабее отрастающих верхушек ветвей.

Пробуждение спящих почек ближе к концам ветвей усиливает жизнедеятельность тканей в верхней части ветвей, ускоряя восстановление проводящих тканей по всей их длине. Вместе с этим важно сохранить образования ближе к основанию ветвей.

Деятельность листового аппарата в сильной степени способствует восстановлению проводящих тканей. Если образование листового аппарата замедленно, необходимо максимальное сохранение точек роста. При полном подмерзании всех проводящих слоев древесины обрезка не может усилить рост оставленных точек роста. В этом случае укорачивание только уменьшает листовую поверхность, ослабляя восстановительную способность плодовых деревьев.

Для правильного применения обрезки необходимо установить тип подмерзания, который может иметь следующий характер.

1. Подмерзли лишь концы ветвей, начиная от невызревшей части годичного прироста до 2-3-летней древесины.

2. Периферийная часть кроны сохранена или подмерзание выражено в незначительной степени. Сильное подмерзание древесины обнаруживается у основания ветвей и на штамбе. Камбий жив, и кора здоровая.

3. Древесина имеет слабое и среднее подмерзание по всей длине скелетных сучьев, окраска желтая и светло-коричневая.

4. Древесина сильно подмерзла по всей длине скелетных сучьев. Окраска древесины коричневая и темно-коричневая или темно-бурая. Камбий жив, и кора здоровая.

5. То же, но кора подмерзла, особенно сильно в развилках.

6. Кора и камбий сильно подмерзли при слабом повреждении древесины.

7. Подмерзли главным образом обрастающие ветви.

8. Подмерзли ростовые или плодовые почки.

9. Подмерзли вместе с надземной частью и корни.

Обрезка плодовых деревьев разного возраста при подмерзании имеет свою специфику. У молодых подмерзших плодовых деревьев удаляют подмерзшие верхушки ветвей, сохраняя соподчинение. В следующем году после отрастания выравнивают рост всех ветвей. Деревья со слабым подмерзанием древесины без внешних признаков повреждений и со здоровой корневой системой обрезают в обычном порядке. Если корни частично подмерзли, обрезку усиливают, уменьшая количество потребляющих точек роста. При сильном подмерзании древесины и коры или почек обрезку начинают в фазе начального роста побегов. Если более активные приросты появляются только на штамбе, молодое дерево обрезают ближе к месту окулировки и из отрастающих приростов выбирают лучший для формирования на нем новой кроны, остальные прищипывают, а затем удаляют.

Для подвязки побега оставляют шип длиной 12-15 см. В годы подмерзания молодых деревьев, когда обнаруживается сильное подмерзание коры на штамбе (резкое покраснение поверхности и сильное потемнение луба на срезе), растения обрезают на высоте 15-20 см, не дожидаясь пробуждения почек.

Плодовые деревья, подходящие к плодоношению и находящиеся в возрасте активного плодоношения, отличаются наибольшей устойчивостью к зимним повреждениям и высокой восстановительной способностью в случае подмерзания. Поэтому при потемневшей древесине, но здоровой коре, скелетные и полускелетные ветви обрезают только на двух-трехлетнюю древесину, укорачивая их на хорошее разветвление. Последние обрезают в обычном порядке. Если после такой обрезки отрастание начинается ниже места среза, растение повторно обрезают на активно пробуждающиеся пункты роста. В случае явных признаков подмерзания коры обрезку откладывают до начала роста побегов.

Более сложно обстоит дело с обрезкой подмерзших более взрослых, давно плодоносящих плодовых деревьев. При любой степени подмерзания рано весной в момент набухания почек удаляют явно погибшие части с признаками усыхания и сильным повреждением коры. Если древесина подмерзла лишь на штамбе и развилках, на скелетных и полускелетных ветвях удаляют древесину нескольких лет. Скелетные ветви укорачивают на древесину с годичным приростом не менее 40 см, а полускелетные - около 30 см. Обрезают на ответвления, сохраняя здоровые верхушечные почки. Одновременно прореживают крону, избегая обрезки на кольцо. Сохраняют разветвления, расположенные ближе к основаниям ветвей, так как эти ветви способствуют восстановлению подмерзших тканей в зоне развилин. Когда деревья с указанным видом подмерзания обрезают в начале роста, ветви укорачивают на ответвления с более активным отрастанием. Такую же обрезку применяют при равномерном среднем подмерзании древесины по всей длине скелетных ветвей, а также при сильном подмерзании обрастающих веток.

При слабом подмерзании древесины (легкое пожелтение) и здоровом состоянии коры применяют обычную обрезку, направленную на усиление роста. Но у таких деревьев, заложивших много плодовых почек, сильнее обрезают полускелетные разветвления и удаляют до половины разветвлений на плодовых ветвях. Это важно для уменьшения расхода питательных веществ на излишнее цветение и завязывание плодов. Такую нормирующую обрезку продолжают до конца цветения. Деревья со слабым плодоношением и без урожая редко подвергаются сильному подмерзанию. Поэтому обильная прошлогодняя закладка плодовых почек может иметь место лишь у деревьев со слабым подмерзанием. Сильно подмерзшие деревья, как правило, имеют мало плодовых почек, так как прошлогодний год до суровой зимы был для них годом урожая. Однако в отдельные годы после прохладного лета сорта, требовательные к сумме активных температур, могут подмерзать и после малоурожайного года.

В случае сильного подмерзания древесины по всей длине скелетных ветвей и значительного ее потемнения обрезку откладывают до более заметного возобновления роста и проводят ее сначала на участках или отдельных деревьях, отличающихся более активным отрастанием. В местах обрезки древесина может быть потемневшей, но кора должна быть здоровой, а камбиальная часть (граница между древесиной и лубом) иметь зеленый оттенок. В первой половине лета удаляют усыхающие и слабо развивающиеся части ветвей. При сильном подмерзании коры или при подмерзании одних ростовых почек обрезку начинают, когда обозначится зона прорастания спящих почек. В год подмерзания не обрезают деревья, у которых при сильном потемнении древесины и коры почки слабо пробуждаются. На следующий год у этих деревьев укорачивают ветви на более жизнедеятельные ответвления или волчки.

При всех описанных видах подмерзания плодоносящих деревьев в последующие два-три года укорачивают волчки, появляющиеся на нижних ветвях скелета. При сильном повреждении и безнадежном состоянии отдельных ветвей волчки используют для их замены. Перед обрезкой осматривают кору в нижней части ветвей. Если обнаруживается гибель коры на значительном протяжении с охватом 50% окружности ветви, ее обрезают до живого участка. Насколько возможно избегают среза крупных ветвей на кольцо. Полное удаление толстой ветви необходимо, когда ее основание мертвое. При полной гибели кроны при появлении волчков на штамбе крона может быть восстановлена за счет этих волчков. Из них оставляют 2-3 лучших, один используют для формирования кроны, а другие подчиняют ему, оставляя как резервные.

Во всех случаях сильного подмерзания и слабого отрастания кроны в первый год сохраняют всю появившуюся корневую поросль ближе к штамбу для улучшения питания корневой системы. При сильной обрезке скелетных ветвей на волчки возможен их буйный рост, для уменьшения его силы основные приросты прищипывают в июне, а другие - подчиняют остальным. В первые два года сохраняют больше приростов, чем требуется для восстановления кроны, чтобы удовлетворить потребность корневой системы в продуктах фотосинтеза. При обрезке скелетных ветвей усиливают питание и, где возможно, применяют обязательные поливы. При полном срезе кроны с оставлением одного штамба ограничиваются только поливом. Сильное подмерзание корней вызывает необходимость в сильной обрезке даже при слабом подмерзании надземной части. Поэтому в годы подмерзаний при небольшой величине снежного покрова необходимо прежде всего исследовать состояние корневой системы.

Из челябинских сортов совершенно не пострадал сорт груши Радужная , у него только чуть потемнел слой луба коры на конце однолетних побегов. Хуже себя показал сорт груши Красуля , у которого в средней степени потемнела однолетняя древесина, чуть потемнел слой луба на конце побега, погибла сердцевина у двухлетних побегов и полностью погибли плодовые почки. У свердловских сортов груши совершенно не имеет повреждений сорт Пермячка , у сорта Вестница наблюдается только слабое потемнение слоя луба на конце побега, а у сорта Гвидон - только потемнение двухлетней древесины, у сорта Подарок Тукмачам погиб лишь небольшой конец однолетнего побега. Больше пострадали сорт Пингвин , у которого погиб конец однолетнего побега, побурела сердцевина у однолетней древесины и потемнела у двухлетней древесины, и элитный сеянец 3С-10-19, у которого подмерз конец однолетнего побега, однолетняя сердцевина и древесина имеют средне-коричневый цвет, двухлетняя древесина - светло-коричневая, ее сердцевина и плодовые почки погибли. У яблони сорта Спартан полностью погибли концы побегов длиной 20-30 см (не вызрели, около 15 см имели травянистый характер), но дальше ни однолетняя древесина, сердцевина, ростовые почки, кора и камбий совершенно не пострадали, а лишь у двухлетней древесины погибла сердцевина.

Результаты проведенных исследований второй партии черенкового материала из сада Е. М. Калинина в основном подтвердили результаты первых проведенных исследований за исключением одного совершенно неморозостойкого и незимостойкого и двух слабоморозостойких и слабозимостойких среднерусских сортов груши. Никаких катастрофических повреждений морозами свердловских и челябинских сортов груши и яблони сорта Спартан не произошло.

Оценка степени повреждения морозами побегов яблони и груши, срезанных в моем саду, проводилась только мною 14 марта. Результаты проведенных исследований по сортам яблони помещены в таблице 2, а по сортам груши - в таблице 3. До начала анализа данных указанных таблиц также попробую привести классификацию всех исследованных сортов яблони и груши по месту их происхождения. Сорта яблони Янтарь, Исетское позднее, Подарок осени, Мечтательница, Уральский сувенир, Настенька, Исеть белая, Театральная, Сласть алая, Татьяна, Солнцедар, ВЭМ-желтый, ВЭМ-сувенир, Благая весть, Первоуральская, Комлевское являются свердловскими сортами. Китайка Керр - канадского происхождения, сорта Фармел и Апрельское получены в России в Воронежской области, сорт Бессемянка - мичуринский сорт, сорт Бургузин - сорт колонновидной яблони, полученный в Московской области. Сорта груши Дибровская, Желтая Гвидон, Пермячка, Заречная, Исетская сочная, Тихоновка, Добрянка, Пингвин, Валентина, Уральская золотистая, Чусовая, Талица, Бере желтая, Вариант, Осенняя сладкая, Сеянец Россошанской десертной, Марта, Островитянка получены в Екатеринбурге. Форма Сеянец Сентябрьской забавы , которому уже более 25 лет, получена мной. Сорта Радужная и желтоплодная являются челябинскими сортами, сорт груши Северянка Яковлева получен в Мичуринске. Конечно, для исследований было срезано лишь ограниченное число побегов и не со всех имеющихся сортов и элитных форм. До некоторых сортов в виде прививок, расположенных высоко, было сложно добраться, так же сложно было добраться до стланцевых сортов, полностью находящихся в снегу. Были и другие причины, препятствующие срезу побегов у отдельных сортов.

Из числа всех исследованных побегов свердловских сортов яблони 13 сортов совершенно не имеют никаких повреждений. Это - Подарок осени, Мечтательница, Уральский сувенир, Настенька, Исеть белая, Театральная, Сласть алая, Солнцедар, ВЭМ-желтый, ВЭМ-сувенир, Благая весть, Первоуральскя, Комлевское.

Очень слабое повреждение - светло-коричневую однолетнюю древесину - имеют сорта Исетское позднее и Татьяна . Сильнее пострадал очень пораженный паршой и обильно плодоносивший в прошлом сезоне сорт Янтарь , у него в средней степени потемнела однолетняя древесина, двухлетняя древесина приобрела светло-коричневый цвет и частично погибли плодовые почки. Точно в такой же степени пострадала от морозов канадская китайка Керр , у которой в значительной степени в прошлом сезоне пострадали от парши листья и был сверхобильный урожай.

В незначительной степени пострадали побеги среднерусских сортов Фармел и Бессемянка , у них наблюдалась светло-коричневая однолетняя древесина и частично погибли плодовые почки.

Незначительным можно признать и степень повреждения побегов колонновидного сорта яблони из средней полосы России Баргузин , у него полностью вымерзли лишь невызревшие концы побегов.

Более сильно пострадал сорт яблони из Россоши Апрельское , у которого погибли невызревшие концы однолетних побегов, а их древесина приобрела средне-коричневый цвет, а двухлетняя древесина стала светло-коричневой.

Данные указанного анализа повреждений морозами побегов отмеченных сортов яблони из моего сада, срезанных 7 марта, практически идентичны с данными анализа побегов других сортов яблони из сада Е. М. Калинина, срезанных 31 января и 20 февраля. То есть пока на основании этих исследований никаких катастрофических повреждений прошедшими морозами местных и даже среднерусских и североамериканских сортов яблони не обнаружено.

Произведены результаты исследований побегов груши из сада Е. М. Калинина. Из указанного анализа следует, что побеги практически всех исследуемых сортов груши получили морозные повреждения разной степени тяжести. Из свердловских сортов груши полностью вымерзли (погибли) двух-трехлетние прививки сортов Марта и Островитянка , что обнаруживалось по полностью почерневшей коре на всей прививке непосредственно на месте ее роста, а при исследовании побегов - по черной окраске коры, камбия, древесины, сердцевины и ростовых почек. Совершенно не пострадали от морозов лишь побеги одного сорта - это сорт Вариант. Слабое подмерзание в виде светло-коричневой сердцевины и древесины однолетнего побега и в виде светло-коричневой двухлетней древесины имеют сорта Желтая и Талица , а еще дополнительно с частичной гибелью и плодовых почек сорта Дибровская, Осенняя сладкая и Сеянец Россошанской десертной. Средние повреждения обнаружены у сортов Бере желтая, Заречная, Пермячка, Чусовая, моего Сеянца Сентябрьской забавы , у них наблюдались средне-коричневая однолетняя и двухлетняя древесина и сердцевина и частичная гибель плодовых почек. Сильные повреждения были выявлены у сорта Добрянка, у которого погибли концы побегов, частично плодовые почки, а однолетняя и двухлетняя древесина и сердцевина приобрела темно-коричневый или черный цвет. Такой же характер повреждений побегов, но с полной гибелью плодовых почек наблюдался у сортов Гвидон, Исетская сочная, Пингвин, Валентина и Уральская золотистая , а также у сорта Тихоновка , только без гибели концов побегов. Из челябинских сортов груши у сорта Радужная обнаружилось лишь слабое подмерзание в виде светло-коричневой однолетней и двухлетней сердцевины и древесины. Сильные повреждения в виде темно-коричневой или черной однолетней и двухлетней древесины и сердцевины и гибели плодовых почек получил сорт Желтоплодная . Сорт груши из Мичуринска Северянка Яковлева также пострадал в сильной степени, у него наблюдалась темно-коричневая или черная однолетняя и двухлетняя ревесина и сердцевина и частичная гибель плодовых почек.

В. Н. Шаламов

Оценка повреждений морозами побегов яблони и груши

Чем объяснить столь большое отличие в оценке повреждений морозами побегов разных сортов груши из сада Е. М. Калинина и моего сада? Честно говоря, не знаю. Поскольку на это имеется много причин. Тут тебе и разные климатические месторасположения садовых участков, и отличия в уходе за плодовыми деревьями (я, кстати, в отличие от него, не делал так очень нужного осеннего влагозарядкового полива этим деревьям), и возможная более быстрая потеря деревьями груши морозостойкости и зимостойкости при оттепелях в сравнении с деревьями яблони и более медленное восстановление их морозостойкости и зимостойкости при резком наступлении морозов. Здесь имеется в виду последняя оттепель и последнее резкое понижение температуры, что в какой-то степени подтверждается оценкой меньших повреждений морозами побегов яблони. Короче говоря, причин в данном вопросе оказывается много, но, тем не менее, особой катастрофы в перезимовке всех проверенных сортов груши, за исключением нескольких не районированных и не распространенных маломорозостойких и малозимостойких сортов, я не вижу. Среди районированных сортов имеется много слабо- и среднеподмерзших сортов, у которых даже частично или полностью сохранились плодовые почки, и они должны плодоносить. А у сильноподмерзших сортов сохранился живой камбий и живые ростовые почки, и они должны будут восстанавливаться, правда, при полной гибели древесины однолетних побегов, только из спящих почек многолетних ветвей с какой-то частью живой древесины. Проведенный анализ оценок повреждений морозами побегов многих проверенных сортов яблони и груши показал, что сорта яблони при выращивании их в наших условиях имеют все-таки большую морозостойкость и зимостойкость, чем сорта груши, и с этим нужно считаться.

Выше я упоминал, что 7 марта мною была проведена и оценка повреждений морозами побегов отдельных сортов сливы, вишни и абрикоса непосредственно на месте их роста по состоянию их срезов. Результаты проверки местных, алтайских, некоторых дальневосточных сортов и моих сеянцев уссурийской, китайской и канадской сливы показали, что их побеги не имеют повреждений. В средней степени подмерзли побеги алтайского сорта сливы Чемальская крупная и дальневосточных сортов Красномясая, Людмила, Амурская роза, Светлана, Надежда дальневосточная. Очень сильно подмерзли побеги сеянцев и сортов домашней сливы, терна и гибридной алычи. Из сортов вишни побеги на местных сортах не имеют поврежднений, даже на сорте Алатырская (Ашинская, Метелка ). В сильной степени подмерзли побеги у сорта Любская , в средней степени - у сорта Россошанская черная и у моего Сеянца Красы севера. Но эти сорта выращиваются у меня в стланцах. Побеги сеянцев войлочной вишни подмерзли в средней и сильной степени. Особенно плохо сказалась прошедшая зимовка на сортах и сеянцах абрикоса. Побеги у них у всех получили в разной степени морозные повреждения. Тонкие побеги практически на всех деревьях абрикоса, а у меня их в саду имеется девять, обмерзли с конца на большую часть. Остальные побеги получили среднее или сильное повреждение древесины с гибелью плодовых почек, но ростовые почки и камбий у них живые. Меньше всего подмерз сеянец маньчжурского абрикоса, оставшийся в свое время после гибели от подопревания культурной части, у него имеются только слабое подмерзание древесины побегов и частично поврежденные плодовые почки. И с этими плодовыми растениями я не вижу ничего катастрофического, даже с абрикосами, которые должны будут обязательно восстановиться.

В последнее мое посещение своего сада 27, 28 марта я попытался провести анализ подмерзания побегов прививок яблони и груши разных сроков в зависимости места прививки от высоты над снежной поверхностью. А количество прививок за последние несколько лет у меня достигло значительной величины. Обследование прививок посредством изучения срезов их побегов показало, что очень сильно, часто с летальным исходом, из-за плохого вызревания пострадали практически все прошлогодние прививки. Причем это наблюдалось независимо от высоты над снежной поверхностью. Побеги, срезанные с прививок более старшего возраста, сильнее подмерзли на линии снежной поверхности, где в ночь с 22 на 23 февраля произошло резкое снижение температуры воздуха где-то до -40°C , а может быть, и еще ниже. То же самое показала и проверка поражения морозом побегов неморозостойкой и незимостойкой яблони сорта Апрельское, растущей в штамбовой форме. Подмерзание ее побегов вблизи снежной поверхности было более сильным, чем на высоте 1,8 м. То есть и здесь доставил дополнительное повреждение мороз ночи с 22 на 23 февраля. Наиболее сильно вблизи снежной поверхности подмерзли побеги прививок второго года и более старших возрастов практически всех сортов груши.

Результаты более широко проведенных исследований повреждений морозами побегов яблони и груши, рассмотренные в данной статье, позволяют сделать уже более обоснованно, не дожидаясь весны, следующие более достоверные выводы о характере перезимовки указанных плодовых растений в условиях Свердловской области.

1. Катастрофических повреждений морозами районированных сортов яблони не должно быть на всей территории области. В некоторых районах южной и средней части области должны сохраниться и растущие в открытой форме нерайонированные и даже отдельные среднерусские и североамериканские сорта яблони.

2. Сорта груши, как районированные, так и нерайонированные, показали в прошедшую зимовку меньшую морозостойкость и зимостойкость, чем выращиваемые сорта яблони, и сильнее пострадали от морозов. Но катастрофических повреждений сразу всех районированных сортов груши в южной и средней части области не должно произойти.

3. Не должно произойти и катастрофических повреждений от морозов районированных сортов уссурийской и канадской сливы и районированных сортов обыкновенной вишни на всей территории области.

4. Нерайонированные в нашей области сорта и формы домашней сливы, гибридной алычи, терна, войлочной и песчаной вишни и абрикоса могут иметь сильные морозные повреждения и выпады отдельных растений.

5. Сорта и формы указанных плодовых растений, привитые на малозимостойкие подвои, а также корнесобственные сорта и формы с малозимостойкой корневой системой могли получить сильные подмерзания корневой системы в бесснежный период в декабре, что может быть, к сожалению, обнаружено только весной.

6. Характер и степень подмерзания надземной части и корневой системы указанных плодовых и других древесных растений в ходе последней зимовки в очень сильной степени будут зависеть от места нахождения садового участка на территории области и от условий его расположения в конкретном ее месте, от характера распространения и установления морозов и тепла во время оттепелей, их длительности и сроков установления снежного покрова и его высоты по всем районам области, а также и от правильности ухода за всеми садовыми растениями. При этом может оказаться так, что где-то одни и те же сорта и формы таких растений могут оказаться очень сильно подмерзшими или даже погибшими, а где-то - лишь слабо подмерзшими или совсем непострадавшими. Но и в этом случае результаты проведенной предварительной оценки степени подмерзания отдельных сортов яблони и груши, а также и других плодовых могут быть использованы в качестве ориентировки при проведении весенних работ в саду.

Да, последняя прошедшая зима оказалась еще более суровой в сравнении с прошедшей 40 лет тому назад самой суровой зимой 1968-69 годов прошлого столетия и также должна наделать много бед на наших садовых участках. Но в то же время она заставит многих наших садоводов-любителей вспомнить, что наша область находится в северной зоне садоводства, и им придется задуматься о морозостойкости и зимостойкости выращиваемых плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений.

Хочу здесь также привести и данные анализа срезов побегов ряда сортов яблони и груши из сада Е. М. Калинина, заготовленных 28 марта. Сам экспресс-анализ был проведен 2 апреля. Анализировались морозные повреждения побегов сортов яблони ВЭМ-желтый, ВЭМ-сувенир, Имбеляна, Ласковая, Аромат Уктуса, Дачная, Сласть алая, Уралюл и ряда номерных и сортов груши Бере желтая, Пингвин, Марта, Северянка Яковлева, Скороспелка свердловская (Талица), Вариант. В результате проверки выявилось, что сорта яблони Имбеляна, Ласковая, Аромат Уктуса, Дачная, Сласть алая, Уралюл не имеют никаких морозных повреждений, очень слабое повреждение на концах побегов имеет сорт ВЭМ-желтый и только у сорта ВЭМ-сувенир побеги получили морозные повреждения в средней степени. Из сортов груши в сильной степени пострадали побеги Марты и Северянки Яковлева , причем наблюдалась полная гибель однолетних побегов, в средней степени с гибелью концов побегов имеются повреждения у сортов Бере желтая и Пингвин , в слабой степени пострадали побеги Талицы и совершенно, как и у меня в саду, не пострадали побеги сорта Вариант . В связи с данными о среднем повреждении морозами при указанной проверке побегов сорта яблони ВЭМ-сувенир я провел повторную проверку побегов этого сорта у себя в саду во время посещения 3 апреля. Оказалось, что побеги ВЭМ-сувенира , привитого на подвое Прогресс , не имеют морозных повреждений, а вот его побеги, взятые с дерева, привитого на клоновом подвое С. Н. Степанова, также получили повреждения в средней степени. То есть зимостойкость дерева любого сорта яблони очень сильно зависит от подвоя. В данном случае подвой Прогресс , являющийся отборным сеянцем маньчжурской ягодной яблони, способствовал более раннему и лучшему вызреванию древесины, коры и камбия привитого сорта.

В. Н. Шаламов

Профессиональный садовод и специалист ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» Владимир Иванович Косов рассказывает, что надо знать при зимней обрезке разных сортов яблонь

Урожай садовых культур и его качество на 50% зависит от правильной их обрезки и времени ее проведения.

С декабря можно начинать обрезку семечковых культур, а с февраля и косточковых. Кроме того, черешни, вишни, грецкий орех, миндаль и некоторые другие культуры желательно формировать еще в летние месяцы. А сейчас поговорим о зимней обрезке плодоносящих культур.

Обрезка разных сортов слив, черешен, вишен, абрикоса, алычи, груш, айвы практически одинакова. А вот у яблонь очень большие отличия в обрезке разных сортов. Все зависит от типа плодоношения, то есть какие плодовые образования развиваются у того или иного сорта. Можно некоторые сорта объединить в группы и порекомендовать способы обрезки.

А чтобы было вам понятно, как и почему это делать, вначале расскажу о плодовых образованиях яблонь различных сортов, а затем уже о секретах их обрезки. Нужно знать, что плодовые образования отличаются от ростовых побегов небольшими размерами, малой долговечностью и они никогда не развиваются в крупные скелетные ветви.

К однолетним плодовым образованиям яблонь относят кольчатку, копьецо, плодовый прутик, к многолетним – плодушка и плодуха.

Кольчатка – это веточка длиной до 5 сантиметров с одной хорошо развитой верхушечной или смешанной почкой и недоразвитыми боковыми почками. Плодовая (цветочная) почка имеет полуокруглую форму и ее легко отличить от более вытянутых («худых») вегетативных почек. Весной из плодовой почки кольчатки появляются цветы, а из вегетативных почек появляется побег и если при следующей обрезке его укоротить, то из боковых почек разовьются также кольчатки, а если не укоротить, то плодовых почек может не быть вообще.

Копьецо – это плодовое образование маленького размера (3-12 см.), которое заканчивается обычно цветочной почкой. От кольчатки оно отличается более тонким и длинным побегом.

Плодовый прутик – это тоже копьецо, только более длинного размера (15-25 см.), также с одной на вершине плодовой почкой. Если при обрезке сделать укорачивание, то из боковых почек на будущий год могут развиться кольчатки, а значит и урожай будет больше.

Плодушка – плодовая веточка, состоящая из нескольких кольчаток. В отличие от всех однолетних плодовых образований, плодушки очень хрупкие, поэтому при обрезке и сборе урожая нужно соблюдать большую осторожность. Срок жизни плодушек 5-10 лет.

Плодухи состоят из разросшихся плодушек, срок жизни которых более 10 лет.

Обрезку любых культур нужно начинать с оценки состояния дерева, а затем приступать к удалению всех порослевых побегов, которых обычно много бывает у яблонь, привитых на подвое М-104.

Если их сразу не удалять, то они очень быстро перегонят основное дерево и у вас сложится впечатление одичания культурного растения. Далее удаляются волчки, больные, сухие, перекрещивающиеся, загущенные ветви, а уж дальнейшая обрезка зависит от сорта и типа его плодоношения.

Многолетние ветви нужно обрезать «на кольцо», то есть ровно на 90% без оставления пенька, а затем рану сразу же замазать садовым варом, в противном случае срез начнёт трескаться и загнивать, что может привести к гибели всего дерева. Также обрезку проводить при температуре не более 5 градусов мороза.

Самыми быстро загущающимися и неудобными в обрезке являются такие сорта, как Флорина, Джонатан, Слава Победителям, все Гольдены и Делишесы. Эти сорта, в основном, плодоносят на кольчатках, копьецах и плодовых прутиках, они сильно загущаются, плодов бывает много, но мелких и недолговечных в хранении. С возрастом скелетные ветви принимают пониклую форму под тяжестью урожая, к тому же у этих сортов высокая побегообразующая способность, обрастающая древесина может развиваться на всех многолетних побегах. Поэтому обрезка деревьев этих сортов заключается в удалении не меньше половины всех плодовых образований, оставшиеся кольчатки не трогать, а у половины плодовых прутиков и копьец сделать укорачивание. Процесс очень трудоемкий, требует большой внимательности и времени, более 2-х 15-летних деревьев в день не обрезать.

Ко второй группе можно отнести такие сорта, как Мельба, Мекинтош, Спартан, Белый Налив, Айдаред. Тип плодоношения у них смешанный, плодовые образования равномерно распределены по всей длине прочных ветвей, поэтому их оголение бывает редко, но эти сорта склонны к периодичности плодоношения. Обрезка заключается в укорачивании половины плодушек и части побегов с кольчатками. Часть вегетативных побегов необходимо укоротить, чтобы на них в дальнейшем образовались кольчатки и другие плодовые образования.

В третью группу входят сорта Ренет Симиренко, Кальвиль Снежный, Греми Смит, Чемпион. Плодовые почки этих сортов образовываются на приростах первого года, плодушках и плодухах. Побегообразующая способность многолетних деревьев этих сортов слабая, поэтому наблюдается сильное оголение скелетных и полускелетных ветвей, а также периодичность в плодоношении, урожай может быть даже раз в три года. Лечение этого недуга только в сильной обрезке на 3-4 летнюю древесину, способствующей ежегодное образование однолетних приростов. Не нужно ждать естественного отмирания плодушек, их необходимо прореживать и обрезать, чтобы большинство плодушек было не старше 5-летнего возраста.

Появляющиеся ростовые побеги необходимо укоротить на треть, тогда на них также образуются плодовые почки.

Проведя правильную и своевременную обрезку деревьев, вы тем самым, окажете непосредственное воздействие на рост, плодоношение и долговечность плодового дерева, а также качество плодов.

www.agroxxi.ru

Если деревья действительно слабо подмерзли, то обрезать их уже не имеет смысла. Делать это необходимо было раньше, в тоже самое время, когда и здоровые деревья, то есть - до начала вегетации. Однако, при сильном подмерзании яблони - никакого опоздания нет. Если дерево сильно подмерзло, то обрезать его нужно после начала вегетации, когда определится зона роста сильных побегов - в этом случае, Вы не сможете допустить ошибки следующего рода: вырезали здоровые ветки и оставили безнадежно подмерзшие, которые со временем обязательно усохнут. Если дерево вымерзло не полностью, то не торопитесь его сразу же выкорчевывать, посмотрите, возможно дерево ещё можно восстановить.

Обрезка подмерзших деревьев.

Во-первых : определите более-менее здоровые ветви, чтобы имеющиеся на них здоровые живые листья способствовали быстрому нарастанию новых слоёв древесины. Когда крона восстановит свой объем, все оставшиеся, теперь уже лишние и ненужные, ветви удалите.

Во вторых : ветви срезать нужно с особой осторожностью. Все, даже самые маленькие, раны дерева замазывайте садовым варом. Учтите, что подмерзшее дерево в первые годы ростёт медленно, облиствленность на нём слабая. В будущем, когда появится новый слой древесины, рост и облиствленность улучшатся, но прочность и гибкость ветвей подмерзшего дерева останется слабой. Кстати, по этой самой причине происходят поломки веток деревьев из-за незначительных нагрузок вызываемых плодами. Такие ветви со временем необходимо заменять - из волчков, которые распологаются вблизи их основания, формируйте новые ветви.

Определите удачно расположенные отвлетвления и создайте на их основе новые основные и обрастающие ветви, не забывайте постепенно вырезать повережденные ветви деревьев.

Если молодые деревья вымерзли полностью, то тратить своё время на восстановление такого дерева не стоит. Надземную часть такого дерева срежьте полностью до здоровой древесины. Из побегов, которые появятся между местом обрезки и прививки, стоит выбрать самый сильный и на его основе сформировать новую крону. Рост оставшихся ветвей останавливайте укорачиванием. В следующем году эти укороченные ветви вырежьте в кольцо. Из за того, что корневая систем очень сильная, вполне возможно, что из за активного роста ветвей, новая крона сформируется горазно раньше, чем у вновь посаженных растений.

Если не понятно, на сколько сильно пострадало дерево от заморозков и пострадали вообще, не спешите с обрезкой. Подождите, когда начнётся рост - подмерзшая зона покажет себя. В любом случае, главное не торопиться.

Если Вы обнаружите, что большая часть ветвей не повреждена, в отличном состоянии штамб, центральный проводник и основания крупных ветвей, то дерево можно будет восстановить. Отрежьте подмерзшие ветви в зоне отрастания сильных побегов. С попправочной обрезкой Вам ещё предстоит долго заниматься: какие-то веточки восстановятся быстро и хорошо, какие-то будут усыхать.

При обрезке, стоит ориентироваться на сильные ветви. Безусловно, восстановление кроны взрослого подмерзшего дерева - сложная задача, не у всех это получается, но, это поможет восстановить урожайность сада гораздо быстрее, чем начинать выращивать новое дерево.