Опорная дуга из досок. Опорная дуга из досок Опорная дуга свода сканворд 7

Опора в кровать металлическая Opifer Nousutuki (Опора для вставания «Опифер») 18122821AK

Описание изделия: Opifer Nousutuki (Опора для вставания «Опифер») для трубчатой металлической кровати. Модель крепится к обоим краям кровати, функция подъем-поворот, открытая опорная дуга с тремя фиксированными положениями.

Код заказа изделия: 18122821AK

Модель: Базовая модель для трубчатой металлической кровати, ширина кровати (общая) 65-115 см. Для использования людьми весом не более 120 кг.

Функции:

Опора в кровать металлическая Opifer Nousutuki (Опора для вставания «Опифер») 18122811NK

Описание изделия: Opifer Nousutuki (Опора для вставания «Опифер») для деревянной или металлической кроватей, функция подъем-поворот, треугольная опорная дуга с тремя фиксированными положениями.

Код заказа изделия: 18122811NK

Модель:

Функции: Крепится за оба края кровати, опорную дугу можно, немного приподняв, поворачивать в три различных положения. Помогает людям с ограниченными двигательными возможностями подняться с кровати и безопасно двигаться рядом с кроватью.

Опора в кровать металлическая Opifer Nousutuki (Опора для вставания «Опифер») 18122811AK

Описание изделия: Opifer Nousutuki (Опора для вставания «Опифер») для деревянной или металлической кроватей. Модель крепится к обоим краям кровати, функция подъем-поворот, открытая опорная дуга с тремя фиксированными положениями.

Код заказа изделия: 18122811AK

Модель: Базовая модель для деревянной или металлической кроватей, высота бортика кровати 6 — 18 см, ширина кровати (общая) 65-115 см. Для использования людьми весом не более 120 кг.

Функции: Крепится за оба края кровати, опорную дугу можно, немного приподняв, поворачивать в три различных положения. Помогает людям с ограниченными двигательными возможностями подняться с кровати и безопасно двигаться рядом с кроватью.

Опора в кровать металлическая Opifer Nousutuki (Опора для вставания «Опифер») 18122840AKYPK

Описание изделия: Opifer Nousutuki (Опора для вставания «Опифер») для деревянной или металлической кроватей. Модель монтируется с одной стороны и крепится к обоим краям кровати, функция подъем-поворот, открытая опорная дуга с тремя фиксированными положениями.

Код заказа изделия: 18122840AKYPK

Модель: Специальная модель для деревянной или металлической кроватей, высота бортика кровати 6 — 18 см, ширина кровати (общая) 65-115 см. Для использования людьми весом не более 120 кг.

Функции: Упрощенный способ монтажа. Устанавливается на кровать с одной стороны и крепится за оба края, опорную дугу можно, немного приподняв, поворачивать в три различных положения. Помогает людям с ограниченными двигательными возможностями подняться с кровати и безопасно двигаться рядом с кроватью.

Опорная дуга из досок

Первая буква "к"

Вторая буква "р"

Третья буква "у"

Последняя бука буква "о"

Ответ на вопрос "Опорная дуга из досок ", 7 букв:
кружало

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова кружало

Опорная дуга (обычно из досок), по которой выкладывается каменный свод

В строительном деле: приспособление для кладки каменных сводов в виде дуги из досок или металла

Кабак раньше

Питейный дом, кабак

Вертящийся гончарный круг

Предприятие общественного питания

Деревянная опорная дуга

Определение слова кружало в словарях

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова. Значение слова в словаре Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.
ср. Приспособление для кладки каменных сводов в виде дуги из досок или металла (в строительном деле). ср. Вертящийся гончарный круг. ср. устар. Питейный дом, кабак.

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков Значение слова в словаре Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков
кружала, ср. Приспособление для кладки каменных сводов, в виде дуги из досок (спец.). Вертящийся гончарный круг (спец.). Встарину в России - питейный дом, кабак (истор.). Ему бы всё шататься по кружалам, да в зернь играть с боярскими детьми. Мей.

Примеры употребления слова кружало в литературе.

Третие - на наугольной башне, минуя прочие две с такими же пушки и ядры, - на наугольной, что к слободе, в среднем бою пищаль медная же короткая в станке на колесах, в кружале ядро две гривенки, а к ней ядр сто пятьдесят два.

Четвертое - на Красных воротах, кои из кремля к Волге, в башне пищаль медная в станке на колесах же, в кружале ядро две гривенки, к ней сто двадцать пять ядр.

Губастый малый из кружала с воплем провалился меж карбасом и лодьей, а когда Рябов его выдернул из воды, у губастого от страха побелели глаза - узнал кормщика.

Среди них можно назвать такие системы, как славяно-горицкая борьба, буза, скобарь, лесной воин, коло, тризна, лютый бой, кружала , челдон, приклад и другие.

В кружало , - с достоинством сказал Докука и, оглянувшись, озабоченно понизил голос: - А кто ловил-то?

Ограда, обозначающая границы приусадебного участка, так же, как и другие строения на нём, может иметь достаточно оригинальную конструкцию. Особенной сложностью исполнения отличаются каменные заборы с воротами и калитками на фасадной стороне.

Именно проёмы являются главной темой нашей статьи, в которой будет дана инструкция и предложено видео. Ознакомившись с ними, вы узнаете, как сделать калитку из камня и других материалов, стилизованных под него.

Прежде всего, нужно учесть, что стиль исполнения ограды, неотъемлемой частью которой является и калитка, должен дублировать архитектуру дома. Только в этом случае они будут смотреться органично.

Хотя камень как натуральный, так и декоративный, по внешнему виду отлично сочетается практически со многими видами материалов: древесиной, кирпичом, штукатуркой и даже сайдингом (см. ).

Что уже говорить о том, что каменная ограда создаёт впечатление основательности и неприступности строения. Как правило, в ней есть и ворота, и калитка — высота их створок обычно не превышает 180см. Ворота состоят из пары створок и имеют общую ширину 3-3,5м. Ширина створки калитки обычно варьируется от 0,95 до 1,2м.

Конструктивные особенности

Если длина фасадной части забора не позволяет установить и то и другое, приходится обходиться только калиткой. Возникает законный вопрос: «Как же быть, если на территорию участка нужно загнать автотранспорт?».

Итак:

• В таких случаях можно предусмотреть демонтируемый пролёт ограды, позволяющий легко снять и также просто и быстро установить его на место. Каменный забор — это, конечно, не тот случай, когда что-то можно легко разобрать, — ведь это строение капитальное и демонтажу не подлежит.
• Поэтому прежде, чем его возводить, нужно всё просчитать заранее. Одной калиткой можно вполне обойтись, когда участок мал, а дом находится в непосредственной близости к ограде. Тогда на случай, если придётся заносить во двор габаритные вещи, можно предусмотреть широкую калитку – можно даже, как на фото снизу, двухстворчатую (см. ).

• Понятно, что створки калитки не могут быть выполнены из камня. Здесь пальма первенства за деревом (см. ) и металлом, но сегодня всё чаще можно увидеть и заборы, и ворота с калитками, обшитые композитной доской (декингом), а также профилированным стальным листом, поверхность которого стилизована под каменную кладку.

Камень как конструктивный материал используется только для возведения фундамента ограды, опорных столбов, в том числе и обрамляющих проходы.

Наибольшую сложность представляет собой арочный свод над калиткой, но надо сказать, что он не является обязательным элементом. Многое зависит от высоты и конструкции ограды: если она невысокая, столбчатого типа, без арки над калиткой вполне можно обойтись.

Каменное ограждение с проёмом

Калитка из камня, возведённая своими руками, позволяет получить значительную экономию, ведь трудоёмкость процесса диктует и стоимость услуг наёмных специалистов, а она довольно высока. Цена камня зависит не только от породы, но так же и способа его нарезки и обработки.

Тут уж ничего не поделаешь – на что хватает средств, тому и отдаётся предпочтение. В некоторых регионах с преобладающим каменистым грунтом камни для забора вообще не проблема, их можно набрать, что называется, в огороде — не использовать же для этого ценные породы.

Обратите внимание! Строительство ограды, как и любое другое, должно начинаться с чертежа. В данном случае на нём должна быть обозначена длина и толщина ограждения, места расположения опорных точек и проходов, расстояния между опорами, а также ширина проёмов ворот и калитки. Такой подход поможет с наибольшей достоверностью определить, сколько и какого материала понадобится, а также подсчитать себестоимость данного сооружения.

• Технология возведения ограды и, соответственно, калитки в ней подбирается в зависимости от формы и размеров камня, предполагаемой эстетики строения. Проще всего работать с пиленым камнем, так как он имеет плоские грани и правильную геометрическую форму. Но такой вариант для заборов практически не используют.

Зачем покупать дорогой камень, если аналогичный результат можно получить, используя более дешёвый кирпич с имитацией под камень? Тем более, что валуны или речную гальку можно нередко набрать вообще бесплатно.

Для возведения ограждений часто используют так называемый «рваный» (дикий) камень. Это различные осадочные породы: песчаник, доломит, мергель — не обработанные, а имеющие форму, предопределённую им природой.

Возведение опор

Обустройство ограждения, как и любое строительство, начинается с подготовки территории и выполнения на ней разметки. В первую очередь, нужно наметить линию ограды, забив колышки в тех точках, где будут располагаться опорные столбы.

Если забор будет строиться на ленточном фундаменте с мелким заглублением, вдоль разметки роется траншея. Затем, как и положено, ставится опалубка, укладывается арматура, заливается бетон.

• Если строительство ограды производится бутовым камнем, то он может использоваться не только для возведения наземной части столба, но и его фундамента. Рваный камень применяют только в наземной части такой конструкции и нередко лишь для выкладки лицевых сторон. Внутренняя часть такого ограждения может быть заполнена чем угодно: битым кирпичом, крупным щебнем, обломками камней, пескоцементной смесью.

Прочность забору столбчатого типа придают вертикальные металлические стойки, замоноличенные в бетоне. Если ограждение сплошное, между стойками натягивается сетка, к которой анкерами крепятся камни. Но даже в этом случае в том месте, где располагается калитка, должно быть два опорных столба, на которые и будут навешиваться створки.

Фундаментная часть

Технология возведения столбчатых опор такова. В грунте выкапывается ямка, по размеру соответствующая сечению опоры, — глубины в 70-80см вполне достаточно.

Из них 25см уйдёт на подготовку основания: 10см — утрамбованная песчаная подушка и 15см — щебневая отсыпка. Далее в ямку устанавливают металлическую стойку, а свободное пространство заполняют бетоном.

Чтобы цементное молоко из него не впитывалось в грунт, выемку предварительно выстилают полиэтиленом. Бетонирование производится до уровня поверхности грунта, после чего фундаменту колонны нужно дать хотя бы неделю для определённого набора прочности. Вертикальность стойки выверяется сразу, пока бетон не затвердел, — так её положение можно легко подкорректировать.

Наземная часть

Дальнейшие действия зависят от того, какой вид камня будет использоваться для кладки. Если это бут, который, как известно, имеет округлую форму, вокруг стойки необходимо сделать вот такую опалубку, как показано выше.

Камни укладывают по периметру опалубки, а середину столба просто заполняют бетоном. Данный способ называется «кладка под залив».

Итак:

• Высота опалубки при этом не должна превышать 30см. Её снимают через несколько дней, когда кладочный раствор должным образом затвердеет, и переставляют выше для того, чтобы залить следующий ряд. Такой способ укладки камня занимает достаточно много времени, но при этом наименее трудоёмок и не требует высокой квалификации каменщика.

• Если камень тёсовый, то есть у него имеются хотя бы две параллельные грани, кладка будет более устойчивая и может обойтись и без опалубки. Способ его укладки называется «под лопатку». В таком случае камни подбирают по размеру, примеряют насухо, после чего их укладывают на постель из раствора. При этом необходимо следить, чтобы швы между камнями не совпадали, а располагались в шахматном порядке.
• Они должны быть качественно заполнены раствором и снаружи, и изнутри. Для наружного заполнения стыков можно приготовить отдельный раствор, добавив туда цветной колер. Чтобы не нарушить каменную кладку, заливку внутренней полости столба производят уже после того, как кладочный раствор затвердеет.

• Кстати, для кладки столбов совсем не обязательно использовать натуральный камень. В продаже есть вот такие объёмные элементы из бетона, стилизованные под каменную кладку, которые вы видите на фото сверху. Они укладываются друг на друга, заменяя и опалубку, и камень, что значительно упрощает работу.

Их полость точно так же армируется металлическим каркасом и заливается раствором. Закрывается данная конструкция красивым оголовком и смотрится в готовом виде аккуратно и вполне респектабельно. Но если вы хотите калитку арочной формы, придётся всё же использовать камень натуральный.

Арочный свод калитки

Проём под калитку в каменном заборе может быть образован не только двумя отдельно стоящими столбами. Благодаря рядовой перемычке, он может выглядеть как буква «П», но смотрится прямоугольный проём не так интересно, как клинчатый или арочный. Криволинейные перемычки обустраивают по опалубке, которая должна иметь соответствующую форму.

• Арку выкладывают из нечётного количества тычковых рядов кирпича или камней, имеющих аналогичную форму. Почему именно нечётное число? Дело в том, что центральный ряд должен располагаться строго в центральной точке проёма, а крайние ряды (пята) опираться на столбчатые опоры.

• Опалубка арочной перемычки изготавливается по заданному радиусу и поддерживается опорными дугами, которые называются кружалами. Камень должен иметь клиновидную форму и, если надо, его подтёсывают. Из бутового камня выложить арку очень трудно, да и смотрится она не так элегантно, поэтому в каменном заборе вполне может присутствовать арочная перемычка из кирпича.
• Кстати, для этой цели изготавливается кирпич с клинообразным сечением. Камень может быть также нарезан производителем в форме клина, но мастеру бывает гораздо проще подтесать тот, из которого он строит забор. Выкладка арочного свода производится равномерно с двух сторон, от пяты до вершины. Кирпич или камень аналогичной формы ставится на узкое ребро. Соответственно, утолщённая грань будет находиться наверху.

• Швы между элементами арочной перемычки должны быть качественно заполнены раствором. Рисунку перевязки швов, а так же правильности их направления, нужно уделить особое внимание. Контроль производится с помощью шнура и специального шаблона, выполненного в соответствии с радиусом арки.

Её свод выкладывают максимально быстро, кладочный раствор не должен затвердеть до того момента, когда кружала ослабляют. Снимается опалубка не раньше, чем через неделю, при условии, что на улице тепло и сухо. В противном случае, времени потребуется гораздо больше.

КРУЖАЛО

КРУЖАЛО

КРУЖА́ЛО , кружала, ср.

1. Приспособление для кладки каменных сводов, в виде дуги из досок (спец.).

2. Вертящийся гончарный круг (спец.).

3. Встарину в России - питейный дом, кабак (ист.). «Ему бы всё шататься по кружалам, да в зернь играть с боярскими детьми.» Мей .

Толковый словарь Ушакова . Д.Н. Ушаков. 1935-1940 .

Смотреть что такое "КРУЖАЛО" в других словарях:

Кабак, трактир, погребок, питейное заведение, дуга, питейный дом Словарь русских синонимов. кружало см. трактир Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова … Словарь синонимов

кружало - КРУЖАЛО, арх. – Кабак, питейное заведение. – Многие служилые люди получили сначала задатку малую толику на прокорм и одежонку и погуляли в кружале государевом (1. 47). Сл.РЯ XI XVII 8. 82 83: кружало (в 8 м знач.) «то же» (XVII в.) … Словарь трилогии «Государева вотчина»

- (a. support master frame; н. Lehrgerust, Lehrgezimmer, Lehrring; ф. cintre; и. cercha, cerchon) шаблон для возведения каменной или бетонной (железобетонной) крепи криволинейного очертания в горизонтальных, наклонных, вертикальных горн.… … Геологическая энциклопедия

КРУЖАЛО, а, ср. 1. Опорная дуга (обычно из досок), по к рой выкладывается каменный свод (спец.). 2. В старину: питейное заведение, кабак. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

- (Ball caliber) (стар.) прибор для калибрования снарядов. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь

кружало - Горизонтальная балка, объединяющая щиты скользящей опалубки и воспринимающая давление бетонной смеси. [ГОСТ Р 52086 2003] Тематики опалубка … Справочник технического переводчика

Кружало - – вспомогательное устройство для временного поддерживания опалубки при возведении каменных и железобетонных конструкций криволинейного очертания (арок, сводов, куполов). [Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1969… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

В кружало. Прост. Устар. Ровной линией вокруг головы (постричь и т. п.). Ф 1, 265 … Большой словарь русских поговорок

кружало - 105 кружало Горизонтальная балка, объединяющая щиты скользящей опалубки и воспринимающая давление бетонной смеси Источник: ГОСТ Р 52086 2003: Опалубка. Термины и определения оригинал документа … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Вспомогательное устройство (преимущественно из дерева) для временного поддержания опалубки (См. Опалубка) при возведении каменных и железобетонных строительных конструкций криволинейного очертания (арок, сводов, куполов) … Большая советская энциклопедия

Книги

• Методическое пособие «От слов к делу». Часть 2 «Кружало». Часть 3 «Здрава» , Сергей Демин. Методическое пособие дает практические упражнения для развития гибкости и координации движений по системам «Кружало» и «Здрава»…

Созданная своими руками теплица является не только полезной для дачного или приусадебного участка постройкой, но и отличной возможностью применить свои знания, опыт и навыки работы с различными материалами и инструментами на деле. Важнейшая часть теплицы – каркас, от качества исполнения которого зависит прочность и долговечность постройки. Он состоит из набора прямых и округлых элементов, соединяемых при помощи сварки, болтов или саморезов. Рассмотрим наиболее сложные в изготовлении элементы – дуги для теплицы.

Вначале рассмотрим преимущества арочной конструкции теплиц, где в качестве основного элемента каркаса применяются те самые дуги.

1. Эффективное рассеивание света в любое время суток и под любым углом солнца к горизонту — вот главное преимущество.
2. Уменьшенное расхода материалов для обшивки и каркаса – теплица арочной формы обойдется намного дешевле двухскатной. Это касается и покупных вариантов, и различных самоделок.
3. Из предыдущего достоинства арочных сооружений вытекает следующее – малый вес , и, следовательно, отсутствие необходимости в мощном и дорогостоящем .
4. Еще одно достоинство небольшого веса – простота переноса постройки на новое место.
5. При необходимости арочную теплицу можно без проблем удлинить , соединив новые дуги и горизонтальные стяжки с ранее установленным каркасом.
6. Благодаря своей форме и высоте, теплицы, собранные из дуг и надежно закрепленные на фундаменте или грунте, обладают высокой стойкостью к ветровой нагрузке .
7. Форма теплицы позволяет без особых проблем очищать ее зимой от снега.

Важно! Если у вас нет возможности или желания регулярно посещать дачный участок в период с декабря по март только для очистки теплицы от снега, сделайте конструкцию не полукруглой, а стрельчатой, как на изображении ниже. Помимо необычного внешнего вида, постройка такой формы не позволяет большим снежным массам скапливаться на обшивке.

Но помимо преимуществ, грамотный мастер должен знать и о недостатках конструкции, которую он будет делать. Во-первых, в качестве обшивки для теплиц, собранных из дуг, нельзя применять стекло – да, теоретически его можно согнуть в полукруглые листы, но это слишком сложно и дорого, а практически — невозможно в домашних условиях. Во-вторых, для подобной постройки нередко возникает необходимость обустройства дополнительных опор и укосин – более легкая и дешевая конструкция также является более слабой. В-третьих, само по себе изготовление дуг для теплицы – сложный и трудоемкий процесс.

Арочный парник – это незаменимый помощник любого садовода, как опытного, так и начинающего. Собирается арочная конструкция (как заводская, так и самодельная) из дугообразных элементов, которые вы при желании сможете изготовить самостоятельно. Какие бывают , из чего их можно сделать своими руками?

Цены на дуги для парника

дуги для парника

Дуги для теплицы – разновидности и используемые материалы

Теперь выясним, какими бывают дуги для теплицы и из чего они изготавливаются. С конструктивной точки зрения существует два основных типа арок — цельные и составные.

Цельные дуги для теплицы , как понятно из названия, представляют собой неразделимую полукруглую конструкцию, выполненную из одного отрезка материала, будь то дерево, пластик или металл. С одной стороны, это обеспечивает повышенную прочность данного элемента конструкции, так как отсутствуют слабые места в виде различных соединений, креплений и швов. Но при этом изготовить подобную дугу намного сложнее, особенно если ее нужно сделать из древесины. Кроме того, возрастает сложность транспортировки – в большинстве случаев дуги для теплицы имеют ширину 2,5-3 м и высоту 2-2,5 м, потому для их перевозки придется воспользоваться грузовиком.

Составные арки для теплиц являются полной противоположностью предыдущих. Они представляют собой набор из нескольких (от 2-3 до 15 и более) отдельных элементов, которые в соединении дают готовую дугу. Намного проще в изготовлении, так как от вас потребуется выпиливать или сгибать отдельные и сравнительно короткие детали. Также для их перевозки, если она потребуется, достаточно багажника или заднего сиденья легкового автомобиля. Но при этом прочность составных дуг для теплиц в некоторых случаях может уступать своим цельным аналогам.

Оба вышеприведенных типа арочных конструкций изготавливаются из следующих материалов:

• металл;
• дерево;
• пластик.

Рассмотрим их по отдельности. Металлические дуги характеризуются высокой прочностью, средней массой. Изготовляются из множества типов профилей, часть из которых представлена в таблице ниже.

Таблица. Основные материалы, используемые для изготовления металлических дуг теплицы.

Важно! Выбирая профиль для тепличных дуг, обязательно обращайте внимание на толщину металлических стенок. Если она будет небольшой, то получившиеся в итоге арки будут слабыми и ненадежными. Кроме того, выбирайте только те металлоизделия, что имеют защиту от коррозии, либо приобретайте к ним дополнительно порошковую краску или холодный цинк (в виде аэрозоля).

В отличие от металла, дерево при изготовлении дуг для теплиц в домашних условиях является экзотикой – согнуть прямую доску или набор реек в арку возможно, но довольно сложно, для этого требуется опыт и соответствующие навыки. Но если их недостаточно, всегда есть возможность изготовить составную дугу из множества выпиленных по отдельности планок. Далее в статье вы узнаете, как это можно сделать.

Очень часто дуги для сельскохозяйственных построек, особенно парников или малогабаритных теплиц, изготавливаются из пластиковых или поливинилхлоридных труб или профиля – данные материалы отличаются гибкостью, дешевизной и простотой в обработке. Но обратной стороной медали является низкая прочность получившейся конструкции – в большинстве случаев теплицы с пластиковыми арками являются временными сооружениями с полиэтиленовой обшивкой, разбираемые осенью и собираемые обратно перед началом следующего дачного сезона.

Важно! Отдельно стоит упомянуть наличие дополнительных конструкций для крепежа. Самая простая дуга для теплицы может их не иметь и соединяться с другими частями каркаса при помощи сварки, уголков и саморезов. Но к некоторым аркам умелые мастера прикрепляют «ответвления», с помощью которых можно надежно скрепить дугу и стяжки, вставив одна в другую и зафиксировав болтами и гайками. Пример подобной конструкции приведен на изображении ниже.

Изготовление дуг из профилированной трубы

Исполнение арок из теплицы из профилированной трубы квадратного или прямоугольного сечения требует некоторого навыка и мастерства – необходимо соблюдать хотя бы примерные размеры в условиях отсутствия или несовершенства специальных измерительных приборов. Кроме того, нужно быть аккуратным и не допускать образования вмятин на внутренней стенке дуги, нарушений осевой симметрии профиля и расхождения сварного шва. В данном разделе рассмотрим два способа изготовления дуг из металла, не требующих нагрева заготовок – с помощью самодельного или покупного станка-трубогиба и вручную, с использованием шаблона.

Машина для сгибания труб представляет собой механизм, состоящий из двух зафиксированных элементов и одного подвижного. Последний опускается или поднимается при помощи домкрата или регулировочного винта. Благодаря этому, изменяется радиус кривизны, который придается профилированной трубе на станке. Последний приводится в действие при помощи ручного привода или электродвигателя – заготовка протягивается по роликам несколько раз до достижения желаемой формы.

Совет! Работу на ручном станке-трубогибе можно упростить при помощи зубчатой цепи. Она натягивается между большими звездочками на неподвижных роликах и маленькой – на ручном приводе. В результате можно, прикладывая небольшие усилия, сообщать механизму станка значительный крутящий момент.

Узнать, как сделать собственный станок-трубогиб, можно из видео, представленных в следующих разделах статьи. Здесь же рассмотрим, как им пользоваться и как сделать крепкие дуги для теплицы с арочным каркасом.

Шаг 1. Определите длину будущей дуги и радиус кривизны. Это можно сделать либо с помощью математических формул, либо изготовив из проволоки заготовку соответствующей формы. Кстати, в будущем она понадобится в качестве своеобразного лекала.

Шаг 2. Подготовьте профилированные трубы – отрежьте нужные по длине заготовки, зачистите их от ржавчины, если она имеется.

Шаг 3. Подготовьте к работе станок для сгибания труб, проверьте его комплектность и работоспособность.

Шаг 4. С помощью регулирующего механизма станка выберите небольшой изгиб, заведите прямую профилированную трубу на ролики и сделайте один прокат.

Шаг 5. Разверните и вставьте заготовку в станок другой стороной, прокатите ее по роликам еще раз.

Шаг 6. Повторяйте шаги 4 и 5 до того момента, пока кривизна профилированной трубы не перестанет изменяться.

Шаг 7. Сверьте получившееся изделие с шаблоном. Если форма еще не соответствует нужной, выставьте на регулирующем механизме больший радиус кривизны, заведите изогнутую профилированную трубу и повторяйте три предыдущих шага до того момента, пока дуга не приобретет нужный вид.

Важно! Учтите, что первые несколько дуг – пробные, с их помощью вы приобретете нужный опыт и навыки работы со станком. Так как сообщение профилированной трубе нужной формы происходит постепенно, выделяйте на регулирующем винте или домкрате промежуточные значения кривизны при помощи карандаша или мела.

Изготовление дуги вручную холодным способом допускается только для профильных труб с небольшой толщиной стенок и сечением 20х20 мм и меньше.

Шаг 1. Определите длину дуги и радиус кривизны.

Шаг 2. Соберите из дерева, фанеры или уголкового профиля лекало. Для этого вам понадобится ровная и достаточно большая площадка или верстак.

Шаг 3. Зафиксируйте лекало и один конец трубы, приложенный к нему, на площадке или верстаке при помощи струбцин.

Шаг 4. Возьмитесь за другой конец профильной трубы (для удобства можно надеть на него другую трубу большего диаметра, играющую в данном случае роль рычага) и медленно, аккуратно сгибайте заготовку по лекалу. Будьте готовы приложить большие усилия.

Шаг 5. По завершению процесса сгибания сравните параметры получившейся дуги с шаблоном из проволоки и произведите осмотр на предмет наличия дефектов. Если они несерьезны или вовсе отсутствуют, то полученная деталь годится для каркаса теплицы.

Шаг 6. Повторяйте предыдущие шаги для изготовления остальных дуг.

Видео — Как сделать трубогиб в домашних условиях

Видео — Дуга на теплицу за 2 минуты

Изготовление металлических дуг с помощью пропилов

Этот способ изготовления металлических арок для теплицы применяется в основном для гипсокартонных профилей, реже – для прямоугольных и квадратных стальных труб. Причина кроется в том, что подобный метод сам по себе очень трудоемок, к тому же прочность готовой дуги будет ниже, чем при использовании трубогиба или горячего сгибания. В любом случае, данный метод также стоит рассмотреть.

Шаг 1. Отрежьте прямой участок гипсокартонного профиля или прямоугольной трубы, соответствующий длине дуги.

Шаг 2. На чертеже наметьте точки для выполнения пропилов. Для большинства теплиц их наносят с интервалом 150-250 мм. Перенесите разметку на металл с помощью мела.

Шаг 3. Установите заготовку на рабочее место, зажмите ее в тисках или струбцинах.

Шаг 4. При помощи болгарки выполняйте надрезы. Будьте при этом осторожны – диск пилы не должен задевать внешнюю сторону будущей дуги. Если работа ведется с гипсокартонным профилем, вместо болгарки целесообразно применять ножницы по металлу.

Шаг 5. Зачистите надрезы от остатков металла.

Шаг 6. Согните профиль до требуемого состояния. Для деталей больших размеров целесообразно использовать заранее собранный на земле шаблон.

Шаг 7. Если дуга изготавливается из профилированной трубы квадратного или прямоугольного сечения, заделайте надрезы сваркой, зачистите швы и покройте их краской или цинком для предотвращения коррозии.

Важно! По схожему принципу можно выполнить дуги из дерева – выполнить в нем пропилы треугольной формы, согнуть по ним доску или брус и закрыть надрезы приклеенной рейкой с внутренней стороны арки.

Цены на металлический профиль для гипсокартона

металлический профиль для гипсокартона

Дуги для теплицы из ПВХ труб

Как уже было сказано выше, дуги для теплиц из пластика отличаются простотой изготовления и дешевизной материала, но при этом и сравнительной низкой прочностью по сравнению с деревом или металлом. Для начала рассмотрим наиболее простое изготовление арки из ПВХ трубы, подходящее только для временных сооружений, покрытых полиэтиленом.

Шаг 1. Произведите отрезку прямой трубы нужной длины.

Шаг 2. Изготовьте опоры – воткнутые в землю и выходящие из нее на 25-30 см и более отрезки металлической арматуры.

Шаг 3. Если изготавливается дуга для торцевой стенки пленочной теплицы, соберите внутреннюю рамку из досок и фанеры (в виде трапеции).

Шаг 4. Медленно сгибайте трубу с обоих концов. Учитывая ее большую длину, вам понадобится помощник.

Шаг 5. Если дуга из ПВХ трубы торцевая, натяните ее на собранную в шаге 3 рамку и закрепите при помощи шурупов по дереву.

Шаг 6. Затем концы поливинилхлоридной трубы «наденьте» на отрезки арматуры, торчащие из земли. Если сооружение имеет фундамент, сбитый из бруса, зафиксируйте дугу при помощи металлической скобы и саморезов.

Шаг 7. Повторите предыдущие операции с остальными дугами и потом приступайте к укрытию каркаса полиэтиленовой пленкой.

Следующий способ изготовления арок из поливинилхлоридной трубы предполагает применение специального оборудования и некоторых расходных материалов. В результате вы получите достаточно прочную дугу, на которую можно закрепить не только полиэтиленовую пленку, но и толщиной 4 мм.

Шаг 1. Отрежьте две трубы из поливинилхлорида, по длине равные половине арки теплицы.

Шаг 2. Подготовьте для них опоры в виде вбитых в грунт отрезков арматуры, выходящих над уровнем земли на 25-30 см.

Шаг 3. Если изготавливается торцевая арка, подготовьте Т-образный фитинг, чей внутренний диаметр равен наружному у трубы из ПВХ. Для промежуточных арок используйте фитинги в виде крестовин.

Шаг 4. Зачистите верхние концы труб и обезжирьте их, а затем выполните на них небольшую фаску. Также надо очистить от грязи, влаги и жира фитинги.

Шаг 5. Нанесите специальный клей на внешнюю поверхность концов трубы и внутреннюю – фитинга. Используемый состав является достаточно мощной «холодной сваркой», которая обеспечит надежное соединение всех элементов из ПВХ.

Шаг 6. Вставьте трубу в фитинг, проверните ее на 90° и зафиксируйте в подобном положении на 30-60 секунд – за это время клей схватится и соединит оба поливинилхлоридных элемента.

Шаг 7. Повторите предыдущую операцию, но с другой трубой и противоположным концом фитинга.

Шаг 8. Начинайте сгибать получившуюся конструкцию, при этом проявляйте аккуратность. Медленно установите ее на металлические штыри и закрепите на фундаменте теплицы при помощи перфорированной металлической ленты и шурупов.

Важно! Вместо использования клея место соединения трубы и фитинга можно прогреть до 180-260°С (в зависимости от используемого материала). Также с помощью высоких температур можно гнуть цельные дуги из пластиковых труб и профилей – внутренняя сторона арки прогревается строительным феном, материал размягчается, в данной точке создается сгиб.

Изготовление дуг из дерева для теплицы

Создавать подобные детали из дерева можно, но при этом очень сложно – чтобы не сломать заготовки в процессе сгибания, требуется некоторый опыт и сноровка. Потому в качестве альтернативы есть еще один способ изготовления деревянной дуги для теплицы – составной элемент, собранный из множества дощечек трапецеидальной формы. Рассмотрим последовательно оба метода, начнем с изгиба древесины по лекалу.

Для начала стоит сказать про исходный материал. Древесина для арки должна быть очень качественной, без большого количества сучков и следов гниения. Кроме того, она не должна быть слишком сухой (исправить это можно с помощью вымачивания). Выбрав древесину, нужно приступить к сборке стенда-лекала. Он состоит из площадки, выполненной из фанеры, и набора брусков или иных выступающих элементов, играющих роль ограничителей, которые придают заготовке округлую форму. Примеры подобных изделий представлены на изображениях ниже.

Стенд для сгибания дуг

Теперь приступим непосредственно к сгибанию дуг. Для этого используются рейки или доски толщиной 15-20 мм.