Строим сами русскую печь размеры порядовка. Как самому сложить русскую печь с лежанкой. Укрепление и замена топочной дверки

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

1. Фундамент.
2. Корпус.
3. Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи .

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

• цемент М400 — 1 часть;
• песок — 2 части;
• гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4-6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3-4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14-28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2-4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

1. Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
2. Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
3. Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1-2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

Кирпичная печь является одним из эффективных приборов, применяемых для обеспечения обогрева жилища. При этом она не только отапливает помещение, но и создаёт в нём необыкновенно уютную атмосферу, не сравнимую с той, которую способен обеспечить электрический или газовый обогреватель.

Свернуть

Для этого не обязательно возводить конструкцию больших габаритов. Малая русская печь займёт намного меньше полезной площади чем классическая модель, а обогреет помещение ничуть не хуже, и при этом они более экономична в отношении расхода топлива.

Особенности мини русской печи

Мини русская печь действительно небольших размеров, габариты такой стандартной модели не более 1х1,3 м, и поэтому для неё найдётся место даже в однокомнатной постройке малой площади. Этот прибор не имеет лежанки, зато обладает двумя топливниками:

• первый — большой топливник находится ближе к передней стенке. Он используется для отопления в осенне — зимний период и для выпекания различных блюд;
• второй - малый, располагается позади первого, ближе к тыльной стороне. Он используется для готовки пищи в сезоны с теплой погодой. В этом случае, меньше расходуется топлива, проще осуществляется чистка и уход за прибором.

Топочные камеры нужны не только для готовки различных блюд, но и для обогрева помещения. В отопительный сезон работать может только одна из них или же обе камеры одновременно. Для закладки топлива возможна непосредственно через варочный отдел.

Свою особенность в такой печи имеют и внутренние каналы, которые предназначены для подачи горячего газа к топливным камерам и отвода угарных газов на улицу. Во время топки печи все дымовые газы поступают из большего по габаритам топливника в 1-й отсек отапливающей камеры.

Затем переходят через 2-й отсек и, обходя под перемещаются к тыльной стенке варочного отдела, сгорают там и при этом нагревают плиту. Образовавшийся при этом процессе дым через четыре хода, расположенные вверху варочного отдела, попадают в сборный канал, а из него уже в дымоотвод.

Маленький топливник не обладает специальным каналам для отвода дыма, из него газообразные вещества переходят в основную топочную камеру, а уже затем выходят наружу.

В состав маленькой русской печки входит и вентиляционный канал, который по мере необходимости перекрывается с помощью задвижки.

Пример малой русской печи

Материалы и их количество

Для возведения маленькой русской печи своими руками нужны следующие стройматериалы и печная фурнитура:

Список инструментов

Для удобства ведения работ при кладке русской печи своими руками требуется заранее подготовить рабочие и измерительные инструменты. Комплект рабочего инструмента должен состоять из:

• штыковой лопаты;
• ёмкости для приготовления кладочной смеси. Она должна быть достаточно широкой и иметь невысокие борта;
• совковую лопату и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. С помощью этого инструмента сеют глину и песок;
• кельмы - специального мастерка, которым выполняют забор раствора и распределение его по кладочным элементам, а также удаляют излишки смеси, выступившие за пределы шва;
• молотка - кирки. Им можно целый кирпич разделить на несколько частей и обтесать образовавшиеся поверхности;
• расшивки, способствующей уплотнению кладочных швов и приданию им нужной формы;
• шабровки - резиновой пластины с рукоятью. Её чистят внутренние поверхности кладки от излишка смеси и уплотняют швы в труднодоступных местах;
• пилы - болгарки. Её можно более точно обрезать и подогнать кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
• правила - для выравнивания верхней плоскости фундамента.

Контроль вертикальности и горизонтальности кладочных швов, геометрических параметров всей конструкции печи проводят с помощью:

• пузырькового уровня;
• отвеса;
• угольника;
• рулетки.

Приготовление раствора

При замесе кладочного раствора используют глину с низким содержанием песка - жирную и песок в пропорции 1(г) :2(п). Глину предварительно на сутки замачивают в воде, затем протирают её через сито для того, чтобы удалить из неё инородные включения. Песок должен быть сухим, его также нужно просеять. Воду в смесь нужно добавлять в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции соответствовал густой сметане.

Однако приобретённая глина может несколько отличаться по жирности. Поэтому лучше предварительно провести пробный замес небольшой порцией в трёх вариантах и изготовить из этих составов лепёшки. На каком из образцов через три дня будет меньше трещин, тот вариант пропорций компонентов и нужно брать за основу при изготовлении всего объёма кладочной смеси.

Расчет и изготовление фундамента

Даже под русскую печь маленьких размеров нужен прочный фундамент. Простого усиления пола будет недостаточно, надо сооружать конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или заливать армированную бетонную плиту. Она должна быть обособлена от фундамента дома. Для определения глубины опоры нужно провести оценку типа грунта, уровня его промерзания и высоты почвенных вод.

Мнение эксперта

Николай Давыдов

Печник с 15-летним стажем

Например, в Московской области, почва зимой промерзает примерно на 1,4 метра. Значит и фундамент под печь должен быть не меньшей глубины. Ширина и длина должна превышать размеры основания корпуса печи не менее, чем на 15 - 20 см.

Таким образом под малую русскую печь этой модели размеры фундамента будут следующие:

• ширина - 130 см;
• длина - 150 см;
• высота - 160 см.

Соответственно для сооружения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, закупив для этих целей:

• цемента М400 - 0,97 т;
• песка - 1,6 м³;
• щебня - 3,2 м³.

Сами работы ведут в следующей последовательности:

• копают котлован глубиной 1,75 - 1,8 м;
• уплотняют дно и отсыпают слой щебня в 15 см;
• устанавливают опалубку из необрезной доски с прокладкой гидроизоляционного материала по её внутренним поверхностям;
• монтируют армокаркас из двух рядов металлической сетки с размером ячейки 15х15 мм, которые соединяют между собой вертикальными отрезками арматуры;
• заливают бетонную смесь в опалубку с послойным уплотнением методом трамбования или штыкования для удаления воздушных пузырьков;
• выравнивают верхнюю плоскость конструкции.

Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие работы по гидроизоляции проводят по истечение 25 - 28 дней, когда бетон наберёт полную прочность.

Порядок кладки рядов

Кирпич перед укладкой помещают на 2-3 секунды в воду. Затем на его поверхности наносят раствор и плотно усаживают на предназначенное место в конструкции русской мини печи, согласно разработанной на стадии проекта порядовке.

Порядовка малой русской печи:

После того, как выполнена оклеечная гидроизоляция фундамента, на верхний слой рубероида насыпают слой песка толщиной в 1 см, а затем согласно порядовке русской мини печи:

• укладывают 1-й ряд кирпичей на сухую, без применения раствора;
• со 2-го по 5-й — кладут поддувала обоих топливников и устанавливают их дверцы;
• 6-й - монтируют решётки колосника для двух топливников;
• 7-й и 8-й - монтируют дверцы топливников. Кладка основной топочной камеры расширяется в сторону перегородки;
• 10-й - возводят под и формируют канала шириной 8 см возле тыльной стены корпуса вдоль варочного отдела;
• 11-й - продолжают кладку пода, перекрывают дверки обеих топливных камер;
• 12-й - укладывают чугунную плиту;
• 13-й и 14-й - продолжают кладку согласно порядовке;
• 15-й - формируют варочный отдел, устанавливают связи из стальной полосы между его боковыми стенками;
• 16-й и 17-й - продолжают формировать варочный отдел;
• 18-й — перекрывают шесток, в передней части свода оставляют четыре хода размером 70х120 мм;
• 19-й - формируют сборный канал, суживают отверстие перетрубья;
• 21-й - закладывают основу вентиляционного канала;
• с 22-го по 24-й - уменьшают сборный канал в сечении, увеличение размера вентиляционного канала и установка на него задвижки;
• с 25-го по 27-й - изменяют форму дымохода, устанавливают на него задвижку;
• 28-й и 29-й - соединение двух вертикальных каналов в один горизонтальный ход с Г-образной формой, перекрытие этого канала полосовой сталью;
• 30-й - соответствует чертежу;
• в 31-ом и 32-ом — выкладывают перекрышу;
• в 33-ем — кладут дымоход.

Дымоход русской мини печки кладут из полнотелых кирпичей на смешанном типе кладочной смеси, в состав которой входит цемент, глина и песок. Все его внутренние поверхности должны быть гладкими, а швах отсутствовать пустоты. Это позволит снизить количество скапливающейся на его стенках изнутри сажи и смол. Саму кладку ведут в один кирпич с толщиной шва не более 10-12 мм.

Печь является очень эффективным средством для обеспечения отопления дома. К тому же она способна не только обогревать, но и создавать некий уют, несравнимый ни с чем. Специалисты отмечают, что такое сооружение необязательно должно иметь большие размеры. Безусловно, традиционная русская печь впечатляет, но миниатюрная печь также обладает множеством преимуществ.

При желании построить русскую мини-печь своими руками следует запастись терпением и необходимыми материалами. Кстати, самостоятельное возведение данного сооружения обойдется гораздо экономнее в плане денежных средств.

Будет неплохо, если под рукой у строителя окажется готовый чертеж, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство следует производить исключительно на прочном фундаменте, а именно каменном, деревянном, бетонном, кирпичном.

Необходимо подготовить:

Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к строительству. Кладка печи происходит рядами.

На первом ряду укладываются стенки агрегата, при этом в обязательном порядке перевязываются швы. Сделать это следует посредством целых кирпичей, а вот середину выложить половинами.

Начиная со второго и заканчивая пятым рядом, следует произвести закладку поддувал топливников. Помимо этого, осуществляется установка дверки, выкладка столбиков, на которые выкладывается кирпичная перегородка толщиной в половину кирпича.

Шестой ряд включает в себя решетки колосниковые в два топливника, а над решеткой топливника дополнительного назначения следует стесать в конус передние/задние кирпичи. В седьмом и восьмом рядах совершается установка задвижки для топливных камер дополнительного и основного назначения, а также берет свое начало процесс расширения кладки вторая непосредственно в сторону перегородки.

В ряду № 9 следует заняться сужением кладки канала, начиная от главного топливника, и расширением перегородки. В десятом ряду отмечается возведение пода, где обязательно нужно оставить канал около задней стенки вдоль варочной камеры (его ширина должна составлять около 8 см).

В ряду № 11 возводится второй ряд пода, а двери топливников основного и дополнительного назначения перекрываются. Также в данном ряду происходит закрепление кладки стальными уголками с передней стороны.

В ряду № 12 происходит перекрытие канала плитой из чугуна с наличием двух конфорок. Следующие два ряда укладываются на основании имеющегося чертежа.

В ряду № 15 устанавливаются стальные связи полосовидные между боковыми стенками, которые в дальнейшем закрепляются гайками, шайбами. Если чело не было перекрыто аркой, то его следует перекрыть стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю, а также боковую стенки варочной камеры необходимо выложить так, чтобы нижняя часть была скошенной на конус, а толщина при этом составляла один кирпич.

В ряду № 17 устанавливаются связи непосредственно по боковым стенкам аналогично ряду № 15. Происходит установка основания под перетрубья из стальных полос с передней, боковой сторон. В кирпиче следует сделать пазы, предназначенные для стальных полос, а в углу установить металлическую стойку для поддерживания.

В ряду № 18 закладывается первый ряд камеры варочного назначения, которая будет иметь сводную форму. Свод необходимо опереть на кирпичи в ряду № 16, сделав небольшой наклон внутрь, а под них подложить кусочки кирпича, закрепляя их раствором глины. Осуществляется перекрытие шестка, укладка стальных полос в основу перетрубья. Делаются четыре отверстия (7 см × 12 см) спереди свода. В ряду № 19 особое внимание следует уделить выкладыванию вентиляционного канала, а также установке его непосредственной задвижки. Теперь настала очередь дымового канала.

В ряду № 20 укладывается стенка печи над сводом в два ряда. Над дырами, которые были выполнены в ряду № 18, следует оставить сборный канал, при этом дыра перетрубья плавно сужается. С правой стороны стенка скрепляется замком.

В ряду № 21 закладывается вентиляционный канал, который будет иметь сечение 7см × 25см.

В рядах с № 22 по № 24 аккуратно срезается передний кирпич на конус в сборном канале, в результате чего происходит уменьшение сборного канала и увеличение вентиляционного (12 см × 19 см). В последующем его следует преобразить в форму квадрата, установить сверху специальную задвижку.

В рядах № 25-27 реализовывается модификация фигуры дымового канала и его габаритов до одного кирпича. В дальнейшем происходит установка задвижки сверху.

В ряду № 28 и 29 вертикальные каналы соединяются в общий канал горизонтального направления, который будет иметь Г-образную форму. В последующем данный канал аккуратно перекрывается стальными полосами.

Ряд № 30 предусматривает кладку согласно чертежу.

В рядах № 31 и 32 предусмотрена кладка перекрыши, в рядах № 33 и 34 – дымохода, которая осуществляется только в один кирпич.

Эпоха дровяных печей и каминов не закончится, пока людям нравится смотреть на очаг с горящими поленьями и ощущать невероятно комфортное тепло, исходящее от печных стен. Вместо дорогих и прожорливых газовых и угольных котлов в дома постепенно возвращается простая и надежная, по-своему интересная и удобная русская печка. Построить правильную русскую печь своими руками несложно, было бы желание. Не секрет, что в печном деле всегда требуется запредельное терпение, чтобы и материалы правильные подобрать, и кладку кирпичную построить так, как того требует чертеж порядовки.

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Устройство топочной камеры, схема свода и дымовых каналов русской печи несколько отличается от привычных каминов или голландок. Недаром мастера, понимающие толк в том, чтобы построить настоящую русскую печь, говорят, что это дом в доме. Поклонники современных материалов и технологий утверждают, что ее устройство архаично и требует огромных затрат. На средства, потраченные на русскую печь, можно построить две голландки и камин в придачу, но это сугубо меркантильный, денежный подход к делу. На практике все, кто планировал построить русскую печь и обзавелся ею, отмечают отдельные плюсы и преимущества, характерные только для данной схемы:

• Низкая плотность теплового потока, из-за очень большой площади греющей поверхности печи излучаемое тепло всегда остается мягким и даже лечебным, не сушит воздух, как камин или электронагреватели;
• Если правильно спланировать и построить русскую печь, то на лежанке можно отдыхать, без риска замерзнуть, даже при низкой температуре в помещении. Мастера советуют построить лежанку, даже если спать на русской печки никогда не придется;
• Потоки тепла, убегающие в фундамент и прилегающие слои грунта, блокируют и высушивают грунтовые массы, снижают риск деформации фундамента из-за сил пучения.

К сведению! По отзывам владельцев, многие заказчики планируют построить кирпичную печь русской схемы, даже не предполагая использовать ее для обогрева жилых помещений. Еда, особенно овощные и мясные блюда, приготовленные в русской печи, не идут ни в какое сравнение с куховарением на газовой конфорке или электроплитке.

Прогретая до умеренного жара русская печка может сохранять тепло до нескольких суток. Имеет смысл построить печь, если хозяевам приходится отлучаться из дому на сутки-двое. К возвращению помещение останется чуть остывшим, но все еще теплым, что позволит избежать ночной или вечерней возни с камином или шведкой.

Русская печь хорошо подходит для любых помещений, при условии, что в них постоянно проживают люди. Для дачного домика, посещаемого по выходным, лучше всего построить русскую печь с камином, водогрейным коробом, или оборудовать помещение смешанной системой отопления. По-настоящему русская печь оживает и выдает тепло только через 8-10 часов. Для нетерпеливых можно построить печку, как для бани, с тонкими стенами. Поднять русскую печь до жаркого состояния удается через 3-4 часа. Можно построить топку с угольной или газовой горелкой, но в этом случае риск образования трещин и обрушения свода увеличивается на порядок.

Стандартная русская печь: размеры

Прежде чем построить дом, мастерами подбирался наиболее подходящий угол или место у стены под установку печной коробки. Размер русской печи определялся, исходя из размеров помещения, материала стен и наличия фундамента у дома. Сегодня все наоборот, сперва хозяева предпочитают построить дом, и лишь на этапе окончания черновых работ задумываются о системе отопления русской печью.

Современные печники предпочитают делить русские печи на три категории:

• Малые печи, размер основания 1,24 м ширины и 1,78 м длины, такую коробку несложно построить под навесом, в летней кухне или на даче;
• Средние или домашние печи, ее можно построить для обогрева небольшого дома на 30-40 квадратов. Размер подошвы коробки 2,13х1,47 м;
• Для большого полутораэтажного дома круглогодичного проживания наилучшим образом подойдет полноразмерная русская печь 3,25х2,25 м.

К сведению! Столь непривычный размерный ряд получился из-за того, что в старину мерилом длины был аршин, в пересчете габарит домашней или средней русской печи получался 3х2 аршина.

Приведенные внешние размеры кирпичной коробки по большей части использовались лишь в качестве рекомендации. Намного важнее было правильно соблюсти размерные пропорции горнила, пода, свода, перетрубья и сечения дымовой трубы. Построить русскую печь можно и произвольного размера, но обязательно выдержать соотношение размеров деталей.

Русская печь на улице

Уличный вариант русской печи можно построить по классической схеме с длинным горнилом, или сделать по укороченной схеме, с обмуровкой топки огнеупорным шамотом и возможностью протапливать печь торфяным или угольным брикетом.

Считается престижным и одновременно практичным вариантом построить русскую печь в зоне традиционного отдыха всей семьи на свежем воздухе. Это может быть небольшая площадка под навесом, пристроенная к дому с тыльной стороны и закрытая от ветров и сквозняков. Помимо того, что русская печь оказывается незаменимым инструментом и помощником для приготовления летней выпечки и консервации, прогретая кирпичная кладка поможет согреться во время посиделок прохладными осенними вечерами.

Можно, конечно, построить уличный камин на дровах и греться у открытого огня, но такое решение оправдывает себя, только если место для отдыха продувается сквозняками. Многие любители загородного отдыха прекрасно осведомлены о коварстве каминного тепла, даже на приличном расстоянии можно легко получить «костровый» загар или даже ожоги.

Если вместо камина построить русскую печь, то греться на улице можно, даже опираясь спиной на оштукатуренную стенку. В деревнях старики старались построить лавочку или уложить завалинку именно под стеной дома, куда выходила тыльная сторона русской печи. Считалось, что тепло русской печи вытягивает боль из суставов.

Простая русская печка

Для улицы лучше всего построить русскую печь, работающую на высококалорийном твердом топливе. Чаще всего для быстрого разогрева используют:

• Березовый уголь, можно сеянный каменный антрацит, но ни в коем случае не курной или газовый. Лучше всего построить топку под древесный угольный брикет или квартирный уголь;
• Березовые дрова или пиленная старая акация. Нельзя использовать хвойные породы, особенно сосну или ель, дающие огромное количество смолы и сажи;
• Прессованный брикет из березовых опилок с парафиновым связующим.

Классический вариант уличной русской печи приведен на фото.

Изменена форма горнила. Пришлось построить топку более короткой, но увеличенной ширины, благодаря этому в русскую печь можно уложить сразу дневной заряд дров и заниматься выпечкой хлеба, консервированием овощей или куховарением без оглядки на состояние огарка и углей в горниле.

Если планируется построить дачный вариант русской печи для улицы, то лучше всего выбирать проекты с установкой водогрейного змеевика или емкости под горячую воду. Нехитрое приспособление и мойка существенно облегчит процесс готовки пищи. Небольшой бак из пищевой нержавейки и змеевик позволяли варить чай и даже греть воду для мытья рук или посуды. Если требуется большое количество кипятка, то можно построить русскую печь по схеме с одной или даже двумя трубчатыми емкостями по 20 л, вмонтированными в основание пода печи. Правда, для уличной русской печи обязательно нужно построить систему слива и продувки остатков воды на зиму.

Русская печь с мангалом

Уличный вариант печи с мангалом всегда строится в виде одной коробки из кирпича, функционально разделенной на два отсека. Такой подход позволяет построить конструкцию с одним дымоходом на две топочные камеры — горнило русской печи и поддон с углями мангала.

Что это дает? Можно, конечно, построить раздельные корпуса для русской печи и мангала, но такое решение обходится дороже и особых преимуществ не дает.

Наличие мангала на работу русской печи никак не влияет, с другой стороны, мощный горячий поток продуктов горения, идущий из горнила печи через хайло в дымоход, создает высокое разрежение в трубе. Даже если мангал дымит, запаха гари под навесом не будет.

Русская печь в беседку под навесом

Если планируется оборудование стационарной печкой навеса или беседки рядом с домом, то большинство ограничений и условий, с которыми приходится сталкиваться, если построить русскую печь в доме, просто теряют силу. Можно построить русскую печь с теплым топчаном сбоку для зимних посиделок, сделать пристройку с барбекю-мангалом, отделением для выпечки хлеба, для запекания мяса, фантазия заказчика практически ничем не ограничена.

Мало того, конструкция русской печи наилучшим образом подходит для оборудования беседки или любого крытого помещения летнего типа:

• Устройство дымохода и устья классической русской печи делает конструкцию самой пожаробезопасной, искры и угли надежно закрыты в топке, поэтому русскую печь можно построить даже под тканевым тентом;
• Правильно протопленная русская печь сохраняет угли и тепло больше суток, даже если на улице дождь, туман, сильный ветер. Достаточно подбросить дров, и отдых продолжается. Если вместо русской печки построить мангал, то прежде чем дело дойдет до шашлыков и жареного мяса, хозяевам придется еще пару часов вдыхать запах старой гари.

Для небольшой беседки построить полноценную русскую печь достаточно сложно из-за специфической формы с удлиненной «спиной» топочной камеры. Поэтому беседочный вариант русской печи несколько упрощают. Чтобы построить малогабаритный вариант печки, размеры горнила уменьшают до 50-60 л, вместо традиционных 120-200 л.

Понятно, что уменьшенная в размерах русская печь пригодна лишь для приготовления кулинарных шедевров для обеда на свежем воздухе.

Если построить мини-печь не удается, или нет места под оборудование дымохода, всегда можно купить готовую переносную русскую печку, которую по окончанию сезона можно легко убрать в дом.

Традиционные русские печи

Одним из замечательных качеств русской печи является ее относительно простое и одновременно эффективное устройство. Основу печи составляет сложенная из самого качественного кирпича топочная камера, чаще всего длинная и узкая, словно тоннель с глухой задней стенкой. Дно камеры русской печи называют подом, ближняя часть пода рядом с устьем или входом в топку используется для установки посуды, чугунков и горшков. Дальняя часть пода, или горельник, загружается дровами и пережигается до тлеющих углей.

Потолок камеры называют сводом, мастера рекомендуют построить свод арочным и обязательно с подъемом в направлении задней стенки. Вот в этой топке и кроется главный секрет русской печи. Удастся мастеру построить топку или, по-другому, горнило, по всем правилам, значит, печь будет греть и работать, как часы.

Секрет русской печи заключается в двух особенностях конструкции:

• Дым и раскаленные продукты сгорания не расползаются по всей потолочной арке, а перетекают по своду компактным потоком, нагревая арку до очень высокой температуры, выжигая сажевые отложения и создавая хорошую тягу в топке. Если построить в печи плоский свод, то понятно, тяга появится, только когда русская печь полностью прогреется, а потолок горнила придется чистить чуть ли не каждую неделю;
• Для того чтобы печь работала исправно, нужно точно знать размеры перетрубья, хайла и дымовой трубы. Перед тем как построить русскую печь, прикидывают объем топки и необходимый размер загнетка, чтобы в печь попадало воздуха ровно столько, сколько необходимо для тлеющего горения без пламени.

Важно! Такая схема обеспечивает равномерный прогрев пода и топки в целом. Если построить горнило с увеличенным зевом или устьем, дрова сгорят за 20 мин., а корпус печи даст трещину из-за высоких термических напряжений.

Для русской печи на древесном угле или брикете лучше всего построить горячую или высокую топку, для дровяной печки высоту топочной камеры выбирают на 15-20% меньше. Можно построить универсальный вариант с футеровкой из шамота, но на практике такая печь оказывается хоть и более надежной, но уж очень прожорливой.

Русская печь с лежанкой

Выпечную русскую печь с короткой топкой можно построить даже на кухне частного дома, такая конструкция займет площадку примерно 120х150 см. Можно готовить практически любую снедь, как в обычной духовке, но в этом случае приходится отказываться от одного из главных достоинств русской печи — лежанки.

По сути, это спальник и место для сушки трав, хранения продуктов, в зимнее время сушилка для вещей. На большой печи лежанку можно построить даже в два уровня – на верхнем выкладывают разнотравье, сушат яблоки и абрикосы, на нижнем уровне устанавливают бак для теплой воды.

Построить лежанку несложно, свод топочной камеры засыпают колотой пластушкой из сушеной глины, укладывают плитку, и полати готовы. Многие из владельцев русской печи считают, что лежанку стоит построить хотя бы ради того, чтобы иметь возможность сушить в зиму постиранное белье, одежду и даже обувь.

Русская печь с плитой

Разумеется, процесс куховарения в русской печи нельзя назвать самым удобным, особенно, если необходимо приготовить что-либо на скорую руку, без длительного томления в горниле. Можно построить относительно небольшую русскую печь с варочной плитой, готовить на которой не сложнее, чем на обычной газовой печи.

Один из наиболее удачных вариантов русской печки приведен на схеме ниже.

Конструкция классической русской печи была серьезно переработана и дополнена:

• Вместо подсыпочной камеры, изолирующей горячее дно горнила от фундамента, пришлось построить дополнительный дымовой канал, выходящий в камеру перетрубья;
• В устройстве русской печи появилась зимняя топка. Ее пришлось построить за счет имеющегося объема засыпки под горнилом;
• На загнетке по месту выхода дополнительного канала установлена варочная чугунная плита. Горячие газы из топочной камеры или из зимней топки под действием тяги в дымоходе накаляют металл до 450-500 о С, что вполне достаточно для приготовления пищи.

Единственный недостаток, с которым приходится мириться, — это наличие перекрывающей чугунной полки или переходной плиты, которую летом нужно удалять, а зимой возвращать на место.

На схеме изображена двухрежимная русская печь, которую можно топить и готовить в ней блюда традиционным способом в горниле, а при необходимости использовать ее в режиме варочной поверхности.

Русская печь с плитой своими руками

Понятно, что при наличии запаса времени, сил и финансовых ресурсов можно построить печь любой сложности и размеров. И русская печка с варочной плитой не является исключением. Но прежде чем пытаться построить современную печь своими руками, стоит учесть два момента:

• Повышенная сложность компоновки требует очень аккуратной работы с кладочным раствором и перевязкой кирпича. Не каждый печник берется построить русскую печь с вынесенной варочной плитой;
• Даже если удастся построить коробку печи, проблема переключения «зима-лето» так и останется достаточно сложной процедурой. Построить русскую печь так, чтобы нею можно было управлять без необходимости пролезать в топочную камеру, практически невозможно.

Если пытаться построить русскую печь с водяным баком и плитой своими руками, на все про все уйдет две недели работ и 30 тыс. руб. на приобретение материала. Ошибка перечеркнет все, тогда как бригада мастеров берется построить с гарантией за 50 тыс. руб. Тем более, что порядовка такой печи настолько сложна, что перед тем как построить печку, потребуется как минимум два–три раза выполнить сухую выкладку кирпича, чтобы разобраться в деталях.

Выбор места для русской печи

С выбором места под обустройство русской печи, как правило, проблем не бывает, если наличие печки в доме планируется еще задолго до того, как построить дом. Причина проста, огромный вес каменной кладки требует вынесенного плитного фундамента. Если дом из камня, кирпича, шлакоцементного блока, то русскую печь можно без проблем размещать в угловой зоне или в центре самой просторной комнаты.

Для каркасных зданий, бревенчатых и брусовых домов русскую печь относят от деревянных стен и перегородок на расстояние не менее 120 см. Если очень нужно построить русскую печь в углу деревянного дома, то потребуется выполнить два условия:

• Окно шестка должно быть развернуто от стен по направлению к центру помещения;
• Между деревянными стенами и печкой выкладывается засыпная термоизоляция из обожженной глины и вермикулита на высоту кладки, толщиной не менее 15 см.

Основание русской печи и часть пола, примыкающего к корпусу, обшиваются металлическими пластинами на асбестоцементном листе. Если построить печь без защиты, то при растрескивании стенки из-за перегрева часть раскаленной золы может стать причиной пожара.

Проблемы, связанные с установкой русской печи, несколько отличаются от ситуации с другими типами печных конструкций. Сама по себе русская печь, если построить ее по всем правилам, не представляет особой пожарной угрозы для деревянных стен. В деревянных избах хозяева предпочитали построить русскую печь в самом сыром углу, чтобы высушить земляное основание и бревенчатые своды, при этом корпус печи устанавливали на деревянном срубе – опечье.

В теории русскую печь можно построить практически вплотную к бревну или брусу, так будет даже теплее в помещении. Но тепловой поток даже низкой интенсивности крайне губительно действует на древесину, поэтому между стенкой и кирпичной кладкой обязательно нужно построить отражающую или рассеивающую изоляцию. Но и замыкать кирпичную кладку теплоизоляционным составом нельзя, должен оставаться воздушный промежуток шириной 5-10 см, по которому будет циркулировать воздух и равномерно охлаждать корпус русской печи. Построить печную коробку без промежутка – значит, обречь кирпичную кладку на перегрев, а если образуются трещины, то ремонт швов может превратиться в грандиозную проблему.

Инструменты для кладочных работ

Для того чтобы построить русскую печь, понадобятся те же инструменты, что использовались при выполнении кирпичной кладки из обычного кирпича:

1. Мастерок, молоток каменщика для наколки кирпича;
2. Емкости для замешивания кладочного раствора или перебивки глины;
3. Строительный уровень и отвес;
4. Болгарка с набором отрезных кругов по металлу и камню;
5. Разметочные столярные линейки, треугольник.

Кроме того, потребуется шанцевый инструмент, ведра и емкость для замешивания бетонного раствора, ведра для уборки вынутого грунта и комплект столярного инструмента для сборки опалубки фундамента.

Необходимые материалы

Для возведения стен русской печи лучше всего купить готовую смесь для кладки каминов и дровяных печей. Наименее ответственную часть стен можно построить на цементно-глиняном растворе собственного приготовления. Горнило, часть шестка, зольник и устье лучше все-таки построить на специальной смеси для шамотного кирпича.

Кроме того, потребуются:

• Шамотный и красный полнотелый камень;
• Песок, глина, асбестовое волокно и шнур;
• Рубероид или любой рулонный материал для гидроизоляции на стеклотканевой основе;
• Стальная проволока, 15 м, металлические полосы из отожженной стали, длиной 140 см и 100 см;
• Колосниковая решетка 38х25 см;
• Задвижки для дымохода, чугунные дверцы с рамой для поддувала 25х14 см, и топочной камеры — 25х20 см;
• Варочная плита.

Особое внимание уделяется правильному подбору глины. Считается, что построить русскую печь можно только на очень тонких швах, не более 6 мм, соответственно, глинистый раствор должен быть очень пластичным и одновременно содержать не менее 30% песка, чтобы обеспечить устойчивость к растрескиванию при сильном жаре.

Выбор кирпича

Для топочной камеры в первую очередь потребуется шамот ША15. В зависимости от размеров топки на то, чтобы построить наиболее горячую часть русской печи, нужно будет 150-300 штук. Шамот нужно покупать только новый, что называется, в полиэтилене, лучше всего брать отечественный материал, попытки построить топку из китайского или турецкого камня, как правило, заканчиваются сильной усадкой и образованием трещин в своде.

Основание русской печи можно построить из полнотелого «железняка» — глиняного кирпича желтого цвета с фиолетовыми прожилками. Материал отличается высокой прочностью и твердостью, но при покупке потребуется выполнить пересортировку, так как кирпич очень отличается по размерам и количеству дефектов.

Красный строительный кирпич марки М250 используется для выкладки основной части основания, лежанки, устья и перетрубья. Стены и лицо русской печи лучше построить из обычного камня, а через 3-5 месяцев эксплуатации коробку печи облицевать керамической плиткой.

На малую печь уйдет не менее 1500-1600 штук кирпича и примерно 800 л глинисто-цементного раствора, для домашней и большой русской печки затраты по камню составят 2100-2200 и 2550 штук. По кладочной глине расход составит 1200 л и 1400 л соответственно.

Фундамент для русской печи

Наилучшим решением считается построить печку на обособленном плитном фундаменте. Можно залить плиту под коробку русской печи еще на этапе обустройства ленточного основания дома, но на практике столь удачное стечение обстоятельств бывает крайне редким. Чаще всего фундамент требуется построить при уже готовом доме.

Для обустройства фундамента в полах снимаются доски, и между лагами и балками перекрытия сбивается и врезается короб из бруса 200х150 мм. Размер подошвы русской печи не позволяет построить фундамент без разделки лаговых балок, а короб соединит и усилит основание пола и перекрытия.

В грунте отрывают котлован на глубину не менее 70-80 см, отсыпают песком, укладывают гидроизоляцию и заливают бутобетоном. Перед тем как построить стены и основание русской печи, оголовок фундамента промазывают битумной мастикой, укрывают рубероидом и асбестовым картоном.

Для небольшой печи можно построить фундамент на балках перекрытия пола. Такое основание называют опечьем и собирают в виде двухвенцового брусового или бревенчатого сруба, чаще всего в виде прямоугольного короба. В центральной части основы в грунт забивают промежуточные сваи, которыми усиливают балки и одновременно удерживают печь от возможного крена. Свободное пространство засыпают бутом и закладывают войлоком, пропитанным жидкой глиной. На опечье можно построить русскую печь весом до 700-750 кг, все остальные варианты только на плитном фундаменте.

Раствор для кладки печи

Для возведения кладки используют три типа растворов:

• Огнеупорный, тугоплавкая глина с песком и тертым шамотным порошком в соотношении 1:3;
• Чистый кладочный раствор из жирной глины с ¼ частью очень мелкого мытого карьерного песка;
• Декоративный раствор применяется для кладки облицовочного кирпича.

Построить русскую печь на одном типе раствора очень сложно, особенно для дымохода и топки, где требуется и прочность, и жаростойкость. Поэтому сегодня даже мастера – печники широко используют готовые каминные смеси разной пластичности и термостойкости. Топку, зольник, межтрубье и дымоход лучше построить на шамотном растворе, остальная часть кладочного кирпича выкладывается на глиняном растворе. Лучше всего брать глину из того же карьера, что и сырье для красного кирпича.

Успех мероприятия на 100% зависит от подбора удачного соотношения или пропорций глина-песок, построить коробку печи только на каминной смеси, и тем более на обычном цементно-песчаном замесе даже не стоит и пробовать. Тем сложнее устройство русской печи, тем чаще нужно проверять и испытывать замешанный глиняный раствор.

Проверка качества взятой глины

Достоверных рецептов или способов, с помощью которых можно более-менее уверенно проверить качество и свойства глины, практически не существует. Но у каждого мастера-печника имеется свой набор правил испытания глины на пробу, которыми обязательно воспользуются, перед тем как построить хотя бы первых пять рядов кладки.

Среди наиболее известных приемов проверки подготовленного замеса можно упомянуть следующие:

• Испытание на лопате. Небольшой кусочек, размером с яйцо, переминают рукой и с силой пришлепывают на штыковую лопату. Инструмент выставляют на солнце, но так, чтобы лучи не попадали на глину. Если через час «коржик» не отвалился, нет трещин, значит, можно пытаться построить из раствора первые три ряда основания печи;
• Проверка на изгиб. Вместо глиняного шарика выминают колбаску, как на фото. Если после небольшой сушки до отлипа жгутик можно изогнуть в дугу без растрескивания, значит, глина достаточно жирная и пластичная, из нее можно построить наиболее ответственные элементы русской печи, например, арочный свод или перетрубье.

Опытные печники способны определять качество глинистого раствора на ощупь. Кладку выполняют только на свежем кладочном материале, через час после замеса глина, что называется, стареет. Поэтому мастера, перед тем как выложить ряд или построить перевязку кирпича, всегда рукой проминают раствор. Если смесь глины с песком стала слишком твердой, замес отправляют подмастерью для перебивки.

Для самодеятельных печников можно посоветовать не пытаться копировать причуды старых мастеров, а использовать опыт гончаров. Перед тем как построить первый ряд кладки, глину без песка очень долго вымешивают, сначала лопатой, затем мастерком, и наконец – руками с постепенным добавлением песка. В результате меняется характер глины, материал становится очень пластичным и тянущимся, словно жидкая резина. Труд очень тяжелый, но подобный рецепт позволяет получить классный раствор, из которого можно построить все, что угодно, от тандыра до русской печи. Известь и соль при формировании замеса не используются.

Кладка русской печи

Принцип укладки кирпича во многом напоминает сборку детского конструктора. Предварительно проверяют реальную усадку шва под нагрузкой. Для этого необходимо построить столбик из 5-7 кирпичей на свежеприготовленном растворе. Шов не должен просесть больше, чем на 2 мм. Оптимальная толщина шва — 5-6 мм. Прежде чем построить хотя бы основание русской печи, кладку набирают из сухого кирпича, подрезается и подгоняется перевязка углов, выравниваются места для закладки армирующей сетки. Только после окончательной подгонки материала можно переходить к кладке на раствор.

Порядовка для кладки

Построить русскую печь можно и без порядовки, если есть схема-макет или точная карта расположения каналов печи. Для самодеятельных печников порядовка помогает не запутаться и правильно выполнить перевязку слоев.

Первый ряд выкладывается прямо на прогрунтованную гидроизоляцию. Чтобы построить печь без подвисания углов, укладку начинают с трехчетвертных кирпичей в угловых стыках основания. Кирпич режут клином и укладывают, как на схеме.

Приведенная схема перевязки углов может показаться слишком сложной, казалось бы, можно построить уголок обычным тычком, но это только с первого взгляда. Уголком можно построить первый ряд опечья для малогабаритных мини-печей с подошвой 100х120 см. Практика показывает, что для средних и больших печек наиболее надежным способом построить основание является метод, приведенный на схеме. Иногда мастера даже перестраховываются и перевязывают соседние кирпичи отожженной проволокой. 1-6 ряды

Вторым рядом на кирпичной основе вкладываются контуры каналов и полости прочистки, на третьем ряду сухим кирпичом выводятся стены всей коробки, прочистки и поддувала, нужно построить место под установку дверцы поддувала, закрепить пережженной стальной катанкой.

На четвертом ряду выводятся стены подовых полостей русской печки.

В пятом ряду кирпичной кладки нужно построить обмуровку топливника зимней топки и уложить колосниковую решетку.

В шестом ряду возводят стены и внутренние перемычки, нужно построить опору для установки металлического бака для горячей воды.

Первая арка

Конструкцию русской печи можно существенно упростить, например, днище или печной под топки построить арочным способом. В этом случае бак в конструкции будет отсутствовать, а арка будет построена из подрезанного клином кирпича по заготовленному заранее каркасу.

Арочный свод используют для больших топочных камер в классических русских печах. Сложно построить плоское перекрытие топки шириной почти в метр. Приходится укладывать стальные уголки или увеличивать толщину свода в 2-3 раза. Кроме того, укладка кирпича аркой позволяет построить свод, который не боится перегрева и сильного сажевания.

В простых печах с водогрейным котлом и топливником под варочную плиту проще всего построить основание в виде плоской поверхности.

7-10 ряды кладки

При укладке седьмого ряда нужно с помощью болгарки пропилить паз в кирпиче и построить посадочное место под установку колосниковой решетки для варочной плиты. На следующих двух рядах устанавливаются дверцы топки плиты и малого топливника.

На 10-м ряду под или пол топочной камеры закладывается кирпичом, остается построить стены горнила и обратных дымоходных каналов.

Подсыпка

Часть шестка и пода заполняется сухим каленым песком, он работает, как термоизолятор, и одновременно компенсирует температурные напряжения, возникающие из-за неравномерного нагрева стен печи. Можно построить русскую печь и без подсыпки, в этом случае вместо красного кирпича используется шамотный материал.

11-17 ряды

На 11-ом ряду на кромку лицевой стороны печи укладывается стальной уголок или труба, к которой будет крепиться варочная поверхность.

Начиная с 12-го ряда, из шамота выкладывается корпус топочной камеры. На отверстии, расположенном слева от варочной чугунки, нужно построить корпус дымохода. Укладкой последующих рядов формируются стенки топочной камеры и устья.

Зев, загнеток, устье, горнило

В 17-м ряду кладки стены горнила сужаются, переходят к своду. Труба дымохода расширяется в сечении, заднюю стенку подтягивают и фиксируют с помощью стальных лент. Далее нужно построить загнеток и зев русской печи.

18 и выше

После выкладки 17-го ряда нужно решить проблему, как построить арочный свод топочной камеры. Традиционно арку собирают из шамотного кирпича на деревянном каркасе.

Предварительно выложенный по периметру бортик из кирпича дает возможность опереть краевые блоки арки и удерживать всю конструкцию до полного схватывания кладочного раствора.

На 19-м и 20-м рядах продолжается возведение стен, окончательно формируется зев и устье печи. Оставшееся пространство между аркой и боковыми стенами засыпается дробленой перекаленной глиной с чистым песком.

На 22-24 рядах сужается свод перетрубья, устанавливается вентиляционная заслонка и дверца на дымоход.

Дымоход

Далее, с 25-й по 30-й ряд, нужно построить корпус перепускного канала от перетрубья в полость дымохода, из-за дополнительных четырех рядов высота русской печи увеличивается почти до 2,5 м. Остается построить узел прохождения кровельного пирога и выложить трубу на требуемую высоту над крышей дома.

Если планируется построить русскую печь с плитой и баком для горячей воды, высота трубы дымохода должна составлять не менее 5 м от первого ряда до среза. Сечение нельзя увеличивать произвольно, что иногда практикуется мастерами для улучшения тяги. В этом случае лучше построить дымоход с трубой-вкладышем из нержавеющей стали, такой вариант и чистится от сажи значительно легче, и не дает образовываться конденсату.

Просушка выложенной печки

Прежде чем построить дымоход, русскую печь подвергают ревизии и предварительной сушке. Нужно найти все трещины и места с выдавленным раствором в швах, их затирают тощей глиной с асбестовым волокном. В отличие от устройства камина или голландки, в русской печи тяжелая кирпичная труба дымохода смещена к устью или, как в случае с описанной выше «Теплушкой», вообще сдвинута на угол.

Вес трубы — более сотни килограммов, поэтому мастера стараются построить русскую печь короткими кладками, не более трех-четырех рядов в день. Большая часть времени уходит на шлифовку и оштукатуривание внутренних каналов печи. Устье и перетрубье не штукатурят, а шлифуют мокрым песком, чтобы добиться максимально гладкой поверхности. За время, потраченное на доводку каналов и деталей печи, кирпичная кладка успевает основательно подсохнуть при нормальной температуре воздуха.

К тому времени, когда нужно построить дымоход, русская печь должна быть уже полностью доведена, высушена и готова к эксплуатации. Чтобы еще раз удостовериться в правильности выбранного сечения для дымохода, на вывод одевают трехметровую жестяную трубу, а саму топку печи окуривают дымом из смеси сырых опилок и сухой соломы. По тому, как легко уходит дым в жестянку, уточняют параметры сечения и высоту дымохода, который нужно еще построить.

Пробная топка

После того как работы с печью окончательно завершены, перед отделкой или вводом в эксплуатацию обязательно проводят поверочную или сушильную топку. Чтобы разогнать холодную печь, в небольшой чугунок набирают доверху свежих тлеющих углей и выставляют его в горнило. Поверх укладывают солому с травой и по мере прогорания добавляют щепки и сухую траву.

Получается небольшой костер из низкокалорийного топлива, через 1,5-2 часа в топку можно загрузить ведро настоящих березовых углей и дать им выгореть и остыть вместе с печкой. Иногда мастера предпочитают построить шалаш из лучины, и по тому, как горит костерок, определяют, насколько эффективно поступает в топку свежий воздух.

Построить русскую печь без ошибок и малейших замечаний редко удается даже профессиональным печникам, поэтому следы дыма и сажи от первой протопки помогают определить, где подрезать кирпич, а где добавить толщину камня, например, построить более плавный переход от перетрубья к хайлу, или сделать выше устье печи.

Меры безопасности при начале эксплуатации русской печи

Пользование русской печкой требует аккуратности и внимания. Даже если коробку печи взялся построить мастер-печник, это не означает, что она становится гарантированно безопасной в эксплуатации.

В первую очередь, нужно соблюдать осторожность при каждом открытии устья топки, кроме потока дыма, из горнила могут вылетать раскаленные угли и даже полыхнуть пламя. Поэтому, перед тем как построить русскую печь, следует сделать небольшую перестановку в помещении, чтобы выброс угольков и раскаленного воздуха не привел к воспламенению деревянных и тканевых предметов.

На первые пару месяцев вокруг русской печи нужно построить дорожку безопасности. Для этого вдоль стен на полу укладываются листы оцинкованного металла, после чего выполняется отсыпка сухим песком. Если в стенах образуется трещина, угольки и осколки раскаленного кирпича упадут на песок и не причинят вреда.

Русская мини-печь своими руками

Настоящая русская печь всегда была очень большой. С одной стороны, нужно было построить топку достаточно внушительных размеров, чтобы обогревать дом даже в самые лютые морозы, с другой стороны, сама печь и была большей частью домашней обстановки, так был устроен быт.

Для современного частного дома вполне по силам построить русскую печь в мини-варианте, с размером основания в 100х130 см. Такую кроху вполне можно втиснуть в летнюю кухню или построить на открытой веранде. Вариантов более чем достаточно, и главное – вес кирпичной коробки едва ли превысит 600 кг, поэтому нет необходимости тратить средства на то, чтобы построить отдельный плитный фундамент. Достаточно установить две сваи или уложить в основание деревянного пола более массивный брус, сечением 200х150 мм.

Классический вариант русской мини-печки

За последние полвека энтузиастами было разработано несколько различных версий русской мини-печи. Многие из них успели построить и испробовать на практике. Большинство владельцев планируют построить мини-печь для конкретной утилитарной цели. Понятно, что никто не будет пытаться построить русскую мини-печь в классической версии, например, для организации обогрева и отопления в доме. Возможностей уменьшенной копии для этих целей явно не хватает. Но как инструмент для гастрономических экспериментов, печка остается вне конкуренции.

Например, классический вариант русской мини-печи с непропорционально увеличенным горнилом и максимально расширенным устьем используется для очень быстрой сушки фруктов, овощей, приготовления топленых молочных продуктов, выпекания хлеба. Многие ценители итальянской кухни принимают решение построить русскую мини-печь для выпекания дровяной пиццы, итальянских пирожков с сыром и курицей и дрожжевого хлеба — фокаччо.

Основная прелесть пекарной русской печи состоит в том, что построить ее может практически любой человек, владеющий мастерком и знающий основы кирпичной кладки.

Схема классической мини-печи

Разумеется, прежде чем построить даже миниатюрный вариант русской печи, потребуется сделать небольшой фундамент. Если в помещении или в беседке установлены деревянные полы, то под основание нужно залить небольшую бетонную плиту.

Следующим этапом предстоит построить из красного кирпича опечье.

Аналогичным образом нужно построить стены и арку топочной камеры.

Свод заполняется песочком, после чего формируется передняя стенка, устье, шесток и перетрубье.

Очень простая схема, нет никаких кривых каналов и многоуровневых переходов, сводящих с ума печников–любителей. Построить мини-печку для выпечки можно за 3-4 дня ненапряженной работы. Более сложные варианты русской мини-печи можно построить своими руками дней за 10-12 при 8-ми часовом рабочем дне.

Порядовка русской мини-печи «Экономка»

Желание построить универсальный вариант русской печи заставляет самодеятельных печников вовсю экспериментировать с возможностью установки дополнительных топочных устройств. В среде специалистов-теплотехников наиболее удачным универсальным вариантом, обладающим хорошей экономичностью и одновременно небольшими размерами, считается мини-печь разработки И.С. Подгородникова под рабочим названием «Экономка».

Чтобы понять, насколько сложно построить мини-печку, достаточно взглянуть на детальную схему – порядовку.

Для того чтобы построить мини-печь размерами 100х150 см, потребуется уложить 33-34 ряда кирпича.

В первом ряду важно сразу правильно перевязать кирпич, уложенный по периметру основания, от этого зависит, насколько прочной получится привязка стен к фундаменту. Со второго по пятый ряды необходимо построить каналы поддувала для горнила и вспомогательного топливника.

На шестом ряду камеры топливников закрывают колосниковыми решетками. При работе с седьмого по девятый ряды нужно построить стены главного топливника, после чего переходят к сооружению пода камеры. При укладке с десятого по двенадцатый ряды каналы закрываются, устанавливается чугунная варочная плита, далее нужно построить стены горнила и арочный свод основной камеры горения. Пятнадцатый и шестнадцатый ряды завершают связку стенок внутренними перегородками.

Чтобы построить перетрубье, на семнадцатом ряду закладывают стальной уголок 30х30 мм, по которому в дальнейшем будет сформировано хайло и переход на основание дымохода. С шестнадцатого по восемнадцатый ряд нужно построить арочный свод горнила. Свод заполняется засыпкой, дальнейшие ряды закрывают небо двойным кирпичом.

При укладке оставшихся рядов, с 20 по 25, формируются вентиляционные каналы, соединяющие перетрубье и выход вспомогательного топливника с общим заборником главной трубы дымохода.

По мнению специалистов, сборный узел дымовых каналов является наиболее слабым и уязвимым местом русской мини-печки, но построить его по-другому нет возможности. Все остальные схемы получаются либо излишне тяжелыми и громоздкими, либо слишком слабыми. Зачастую именно в этом месте происходит излом основания дымохода, появляются трещины, из-за которых падает тяга, сажу и дым выбрасывает внутрь помещения, печь начинает дымить.

Вариант с водогрейной коробкой

В одной из последних модификаций «Экономки» мастера предлагают построить сборный узел дымовых газов из толстостенных коаксиальных труб из нержавеющей стали. Идея не нова. Такие вставки широко используют при изготовлении банных печей. На основе трубчатой конструкции удается построить бак для горячей воды.

Вставка из нержавейки одновременно выполняет три функции:

• Играет роль заплатки, предупреждающей просачивание дымовых газов внутрь помещения;
• Уменьшает тепловую нагрузку на дымоход;
• Собирает угольную сажу, если используются дрова низкого качества.

Размеры пространства в трубе дымохода относительно невелики, поэтому построить и установить емкость с большим запасом воды нет возможности.

Если необходимо построить мини-печь с водяным баком в 20-30 л, то в боковине печной стенки делается ниша под установку прямоугольного бака. На этапе с 5-го по 8-й кладочные ряды рядом с главным топливником выкладывается полость, в которую вмуровывается емкость. Чтобы стенки бака не контактировали с пламенем и не прогорели, нужно построить отдельный канал для продуктов горения и отгородить емкость перегородкой. Иногда вместо бака умельцы встраивают змеевик из нержавейки, по которому можно нагревать воду без риска образования накола кирпичной кладки расширившимся металлом раскаленной емкости. Этот же змеевик можно использовать, если нужно построить самогонный аппарат для получения дистиллированной воды.

Ремонт печей из кирпича своими руками

Построить печь, которая не требовала бы обслуживания и периодического ремонта, практически невозможно. Иногда ситуация с печкой складывается просто вопиющая, например, топочную камеру планируют построить под легкие дрова, а в процессе эксплуатации предпочитают топить углем. Иногда русскую печь раскалывают в попытках быстро прогреть помещение, застывшее на морозе, нагружая топочную камеру топливом, как камин. В любом случае, отремонтировать русскую печь значительно сложнее, чем ее построить, поэтому мастера всегда советуют переложить кирпичный корпус, для них это проще, чем возиться с поиском и решением проблемы.

Отсутствие тяги

Считается, что первым и главным условием успешной работы русской печи является наличие устойчивой тяги. Если построить дымоход с перекладными каналами в перетрубье по всем правилам печной науки, то тяга над устьем печи будет всегда, даже если топкой не пользовались длительное время.

Причин, по которым нет нормального удаления продуктов горения, может быть несколько:

• Зарастание сажей переходных каналов и наиболее холодной части дымохода;
• Использование некондиционного или непригодного топлива;
• Появление в кладке верхних венцов скрытых или явных трещин, через которые идет подсос воздуха из помещения в дымоходный тракт.

Чаще всего хозяева винят мастеров, которым доверили построить печь. Даже если построить печь по наиболее сложной схеме, с большим количеством дымоходных каналов, их наличие на работу топки практически не влияет, а вот трещины в стенах дымохода, отсутствие утепления или неправильный вывод трубы на крыше могут стать причиной появления обратной тяги.

Прежде всего, необходимо убедиться в отсутствии трещин на корпусе печи, чаще всего наружную поверхность стен выбеливают известью, и большая часть дефектов хорошо проявляется черными подтеками.

Проблему «ленивого» дымохода решают несколькими способами, например, можно качественно утеплить трубу и более–менее регулярно ее чистить. Для невысоких дымоходов большого сечения обязательно нужно построить сажевый или каминный зуб, на котором собирается большая часть грязи и мусора, попавшего в трубу.

Следующим этапом является чистка топки и сажевника. Перед тем как построить печь, необходимо продумать вопрос, как чистить каналы, особенно повороты и тупики, где откладывается основная часть мусора и сажи. За лето в трубе может собраться большое количество паутины, попадают листья и мелкие веточки, через которые воздуху очень сложно пробиться.

Самые отчаянные хозяева вместо того, чтобы построить ревизионное окно с задвижкой, предпочитают чистить трубу с помощью факела и даже заливкой и сжиганием небольшого количества бензина или природного газа. Сильная ударная волна в дымоходе, даже если построить поворотное колено, выбивает всю грязь и сажу обратно в топку русской печи, поэтому способ не всегда дает ожидаемый результат.

Можно попытаться восстановить тягу, сжигая небольшое количество угольного брикета на варочной поверхности. Примерно через полчаса-час дымоход прогреется, и печь будет работать в необходимом режиме.

Чистка русской печи

Понятно, что на работу печи сильно влияет качество используемых дров или брикета. Если топить березовыми дровами, дающими жар и минимум сажи, то чистить печь приходится не чаще одного раза в году. Чтобы облегчить работу, на перетрубье и топливниках нужно построить окна или дверцы, через которые можно удалять остатки минеральной золы с колосников, выметать песок и скрошившуюся глину.

Некоторые специалисты рекомендуют построить на трубе вытяжной вентилятор, с помощью которого можно упрощать розжиг печи, электронаддув также помогает при чистке каналов русской печки – мелкая пыль и грязь в большей части выдувается через дымоход.

Укрепление каркаса русской печки

Одной из наиболее сложных проблем, с которыми приходится столкнуться в процессе эксплуатации, является проседание стен русской печи на слабом фундаменте. Усилить каменную коробку можно двумя способами:

• Разобрать часть кладки, заложить под дно топочной камеры печи арматуру и уголок, построить внутренний каркас, стягивающий стены;
• Построить наружный стягивающий бандаж из стальных лент и арматуры.

Второй вариант вполне по силам реализовать своими руками, так как не нужно бить кирпичную кладку и заделывать щели ремонтным раствором. В обоих случаях стальные ленты соединяются в бандаж с помощью приваренных к ним резьбовых шпилек, гаек и пружинных шайб-прокладок.

Укрепление и замена топочной дверки

Проблемы с топочной дверью, как правило, возникают при попытке построить слишком горячий топливник. Из-за подсоса воздуха через щель раскаленный металл интенсивно обгорает и подвергается коррозии, даже несмотря на жаростойкую краску. Со временем выгорают проволока и рамка дверей, конструкцию необходимо менять.

Для замены рамку разрезают болгаркой на две части, обрезают изнутри проволоку и вытаскивают все детали из проема. Чтобы пламя не било в дверку, перед проемом нужно построить барьер, например, уложить на ребро целый шамотный кирпич. Для установки новой дверки раму притягивают на куске проволоки из нержавейки и заполняют щели асбестовым шнуром, а затем свежим ремонтным раствором.

Замена варочной плиты

Многие заказчики, перед тем как построить русскую печь с варочной поверхностью, долго и тщательно подбирают чугунную плиту, на которой будут готовиться «быстрые» блюда. На рынке можно купить стандартную плиту из китайского чугуна или передельного отечественного материала. Но это все не то. Современные плиты слишком тонкие и легко лопаются от удара. Зачастую китайский варочник лопается даже от падения кирпича, не успели построить печь, как нужно ее ремонтировать.

Можно, как советуют мастера, построить варочную поверхность печи из чугунных колосников, но в этом случае КПД топливника падает на 10-15%.

Перед тем как построить русскую печь, лучше всего найти старую варочную плиту, выпущенную в 50-х годах прошлого века с комплектом колец. Качество чугуна очень высокое, поэтому плиту не режут и не шлифуют, нужно построить размер устья и шестка печи под габариты чугуна.

Заменить плиту в печи просто – старую чугунку режут болгаркой, раскалывают и выбивают из ниши. Далее подрезают по размерам новой плиты опорный паз и укладывают на место деталь. Торцы и швы затирают шамотной глиной.

Замена колосниковой решетки

Чтобы правильно заменить колосники, прежде всего необходимо удалить старые детали и разобраться в причинах, почему прогорели или треснули толстые чугунные решетки. Основной причиной выхода из строя колосника считается несоблюдение технологии строительства либо использование каменного угля, перемешанного со щебенкой или породой.

Если построить по всем канонам, колосники в печи могут прослужить 30-40 лет. Для установки чугунной решетки в кладке из шамота или кирпича вырезается опорная ниша по размерам решетки, плюс 3-4 мм тепловой зазор. Если построить топливник по-другому, то колосник может расколоть кирпич или, чаще всего, дать трещину. Если в качестве топлива использовать грязный уголь, отдельные камушки застревают между линейками колосника и при нагреве могут отколоть деталь.

Как правило, размеры колосника и дверцы топливника русской печи подбирают таким образом, чтобы чугунная решетка, развернутая по диагонали, свободно проходила через проем рамки. В этом случае поврежденный элемент просто заменяется новым. Если нишу топливника пришлось построить больше, чем размер проема, то колосник собирают из двух половинок, соединенных проволокой.

Заделка щелей и трещин

Образование трещин в кирпичной кладке принято считать наиболее распространенным дефектом. Даже если попытаться построить печь с недельной выдержкой каждых 3-4 уложенных рядов, все равно не будет гарантии, что кладочный раствор не осыплется, а кирпич не даст трещину. Характер поведения материала может знать только печник, которому довелось из одних и тех же глины и кирпича построить несколько десятков печей.

Осыпавшийся шов можно заделать тощей глиной, размятой и размоченной в воде. Поврежденный участок в кладке печи очищают от остатков глины и обрызгивают водой. Размятую в длинный шнур глину укладывают в стык и деревянной палочкой плотно запрессовывают в свободное пространство.

Если глубина дефекта более 5 см, то шов лечат смесью тощей глины, песка и конского навоза. Укладку забивают в два приема, с промежуточной холодной сушкой в течение 10 ч. Трещины в кирпичах заделывают покупной смесью, чаще всего кладочным раствором для каминов, по-другому, шамотным мертелем.

Замена кирпичей кладке русской печи

Большие тепловые напряжения в стенах русской печи зачастую приводят к деформации и даже к разрушению отдельных элементов кладки. Кирпич с трещиной затирают глиной и известью, материал с обрушенной лицевой или тычковой поверхностью необходимо заменить.

Для этого тонкой стамеской выбивается раствор из швов и удаляются кирпичи. Для замены используется тот же материал, что и для всей печи. Как правило, на то, чтобы построить печку, кирпич закупается с 5-7% запасом от расчетного количества. Кирпич подрезают клином и забивают на растворе деревянной колотушкой.

Причина разрушения кирпича одна – низкое качество материала. Ранее на то, чтобы построить русскую печь, закупался тяжелый красный кирпич с клеймом. И русская печь могла простоять лет сто, безо всякого шамота. Сегодня построить коробку из клейменого кирпича не является гарантией, материал может дать трещину уже при первой топке печи.

Замена и ремонт изразцов

Нормальной считается ситуация, когда облицовка выстаивает по 20-30 лет без ремонта и замены. Отдельные трещины затирают известью или заклеивают жидким стеклом. Если материал посажен на стены на клеевом растворе, изразцы промачивают водой и аккуратно удаляют. Замена выполняется так же, как и в случае кирпича.

Если заказчик пытался построить облицовку печи на стальной проволоке, то снимать приходится целый ряд, от угла до угла. Чтобы построить облицовку, необходимо восстановить проволочный крепеж на стенах печи и протянуть проволоку по всему ряду. Далее, последовательно привязывая каждую плитку на металлические усы, восстанавливают ряд с поврежденным участком. На то, чтобы построить один ряд облицовки, потребуется не менее четырех часов рабочего времени.

Замена предтопочного листа

Нехитрое приспособление в виде тонкого металлического или чугунного листа используется для блокирования выпавших из топки печи раскаленных кусочков золы и угольков. Можно построить классическую русскую печь без защиты, так как пространство на выходе из топки надежно перекрывается устьем и шестком. Если у печи нет варочной плиты, то выход можно застелить листом из кровельной стали. Это упрощает выгребание золы при чистке горнила.

Более сложные печи, «Теплушку» и «Экономку», нужно обязательно построить с предтопочными листами, так как дополнительная камера горения отделена от помещения всего лишь тонкой дверцей. Меняют лист просто, выворачивают старый крепеж, затирают отверстия от саморезов минеральным клеем и по отверстиям крепят новый кусок железа.

Ремонт топки

Горнило, или топочная камера печи всегда была и остается наиболее напряженным и нагруженным элементом русской печки. Ее нельзя построить по-другому, из-за постоянных процессов нагрева — охлаждения стены русской печи из красного кирпича теряют кладочный раствор, могут трескаться или даже терять отдельные блоки.

В классической русской печи шамот не использовался, достаточно было построить камеру из каленого кирпича с высоким содержанием «паленной» или глиноземистой глины. Огромные размеры позволяли залезть печнику внутрь и определить место, которое предстояло отремонтировать или построить заново. Если дело касалось стен горнила, то можно было обойтись заменой кирпича, свод нужно было разобрать и построить заново.

В современных русских печах ремонт под силу только профессиональным печникам, да и то, большинство из них предпочитают переложить печь, построить топку заново.

Ремонт пода, перекрыши в русской печи

Под или днище топочной камеры, особенно участок, примыкающий к тыльной стенке горнила, нагревался сильнее всего. Косую площадку пода для сжигания дров нужно было построить рядом с относительно холодным уступом для чугунка или горшка со снедью. Если печь пытаться раскалить углем, особенно зимой или после длительного простоя, в днище появляется трещина. Многие печники пытаются построить под из двух частей, а стык между горячей и холодной частями заполняют минеральной крошкой-засыпкой.

Чтобы отремонтировать печь с монолитным подом, приходится разбирать кладку с тыльной стороны и полностью перекладывать основание камеры.

Примерно таким же способом выполняется ремонт перекрыши. Чаще всего под нагрузкой поверхность перекрыши продавливается внутрь камеры, в этом случае приходится снимать штукатурку, кирпич и выравнивать стяжку из песка и глины. Повреждение перекрыши можно эффективно предупредить, если построить лежанку с деревянным щитом, сбитым из дубовых досок.

Ремонт дымохода русской печки

Падение тяги и дым в помещении являются первыми признаками, указывающими на тот факт, что с дымоходом русской печки дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Проще говоря, дымовая труба начала сыпаться. В зависимости от степени повреждения кладку можно отремонтировать, или дымоход придется построить заново. Если у хозяев хватило мудрости построить канал из качественного кирпича, то имеет смысл побороться за его здоровье и нормальную работу.

Первым делом необходимо найти место повреждения. Зачастую хозяева, чтобы упростить процесс розжига холодной русской печи, пытаются построить трубу увеличенного сечения, с толщиной кирпичной стенки до 120 мм. Получается невероятно тяжелая конструкция, это не совсем правильно. Подобные ошибки проявляются, если, например, русскую печку пытается построить мастер, занимающийся строительством каминов. Вот где требуется дымоход, как у доменной печи, при работе камина большая часть тепла улетает в трубу. Для русской печи лучше всего построить дымоход из нержавеющей стали, сечением 180 мм, тщательно утеплить базальтовой ватой и обложить красным кирпичом М250.

Желание построить дымоход для русской печи, «как в книжке», приводит к тому, что участок кирпичной трубы от корпуса печки до первой разделки просто рассыпается и растрескивается, кирпич крошится и выпадает. В этом случае трубу обшивают бандажом из стали и вывешивают на опорах. Расположенный ниже участок кладки с поврежденным кирпичом разбирают и зачищают, далее нужно построить или переложить весь ряд контура трубы.

Иногда из-за замерзающего конденсата или атмосферной влаги рассыпается кирпич в верхней части дымохода. Поврежденный участок трубы русской печи лучше разобрать и полностью переложить. Если хозяевам не хватило средств построить защитный кожух из металла, то после ремонта нужно установить защитный козырек, кирпичные стены обработать раствором жидкого стекла.

Замена футеровки в русской печке

Современные русские печи сложно построить без использования шамотной футеровки топочной камеры. Во-первых, изменились размеры: вместо огромной кирпичной махины более тонны весом заказчики предпочитают построить русскую печь в уменьшенном исполнении. Количество сжигаемого топлива осталось прежним, а размеры топливника почти в четыре раза меньше. Считается, что из шамота или динаса можно построить практически вечную топку. Это не совсем так. Части футеровки, соприкасающиеся с потоком холодного воздуха, лопаются и выкрашиваются.

Если трещина небольшая, то можно заменить один кирпич из ряда. При полном разрушении или появлении длинной цепной трещины футеровку русской печки нужно разобрать и заново построить новую кладку. Чаще всего для этого приходится разбирать часть лицевой стенки, устье и перетрубье русской печи. Чтобы проще было уложить кирпич в топливник, перед монтажом нужно построить футеровку насухую, без раствора, на открытой площадке, подогнать по размерам, и только после этого отправлять в горнило русской печи.

Как украсить русскую печку в доме

К русской печи нельзя относиться, как к простой буржуйке. Многие печники рассказывают, что перед тем как спланировать и построить коробку печки, приходится подбирать оптимальное расположение так, чтобы массивная кирпичная постройка не мешала жильцам, на нее не натыкались при ходьбе и не касались одеждой или частями тела. Лучше всего построить русскую печь в углу, так, чтобы главный греющий бок был направлен в центр помещения или на входную дверь.

Второй вопрос, который обязательно следует решить, перед тем как построить кирпичную коробку, связан с оформлением и украшением стен. Вариантов существует немало, и у каждого есть свои преимущества и недостатки.

Способы побелки печи

Обработка стен раствором извести помогала эффективно сушить поверхность кирпичной кладки. Не всегда удавалось построить русскую печь так, чтобы сажа, гарь и дым не проступали сквозь дефекты в швах и трещинах, поэтому побелка помогала маскировать черные пятна.

Если русскую печь пришлось построить в углу, побелка известью служила своеобразным индикатором состояния стены в глухих закутках. При появлении микротрещины известь мгновенно желтела под воздействием смертельно опасной окиси углерода и давала знать хозяевам, что нужно принимать меры, пока не угорели. Русскую печку с известковой побелкой можно построить хоть в землянке, известь напрочь убивает сырость и почвенные запахи.

Для побелки используют валик или кисть-макловицу. В раствор извести добавляют соль и жидкое мыло. Белить русскую печь нужно дважды в году, в конце и начале зимы.

Оштукатуривание и раскраска русской печи

Как бы ни старались мастера построить русскую печь аккуратно и красиво, идеально вывести плоскость стен, кирпичная кладка, особенно после усадки дымоходной трубы, всегда оставалась с небольшими горбушками.

Современный облицовочный кирпич позволяет построить коробку русской печи, что называется, как на картинке. В простейшем случае кирпич грунтуют, обшивают стальной сеткой и штукатурят. Цементно-песчаная штукатурка с добавлением небольшого количества извести дает возможность построить идеальную геометрию стен русской печи. Опять же, чтобы штукатурка не чернела под воздействием тепла, не вылезали пятна от кладочного раствора, в смесь добавляют соль.

Такую коробку можно без проблем облицевать плиткой, изразцами или просто покрасить акриловой краской.

Известковая штукатурка отлично оздоравливает помещение, особенно в тех случаях, когда дом построен на грунте с высоким уровнем почвенных вод.

Украшение русской печи изразцами

Вершиной дизайнерской мысли в художественном оформлении русской печи принято считать отделку стен изразцами. Многие художники утверждают, что русскую печь нужно построить только для того, чтобы создать в помещении насыщенный колорит старинной ручной росписи по обожженной глине.

У изразцов есть серьезный недостаток – сложность укладки, чтобы построить облицовку из расписанных глиняных плиток, потребуется ручная подгонка каждого изразца на стене русской печи. Самые дешевые литые изразцы можно сделать своими руками. Чтобы построить простейшую греющую поверхность русской печи, достаточно забить в стены крепеж и повесить изразцы на крючках из рубленой стальной проволоки.

Мода на красный кирпич в интерьере жилого помещения благополучно уходит, большинство хозяев хотят не просто построить русскую печь, а сделать ее максимально похожей на классические варианты оформления конца XIX века.

Кроме улучшения внешнего вида, у изразцов есть сугубо практическое применение. Благодаря воздушному промежутку между кирпичной кладкой и глиняным корпусом изразца удается построить поверхность, которая никогда не будет обжигающе горячей, пересушивающей воздух в помещении. Удивительно, но теплоотдача только увеличивается.

Отделка русской печки плиткой

Вместо очень дорогих изразцов, цена на которые может доходить до нескольких сот рублей за штуку, наружную облицовку можно с успехом построить из настенной плитки. Теплоотдача останется достаточно высокой, как и у изразцов, но поверхность будет разогреваться до очень высокой температуры под 70-80 о С.

Построить облицовку русской печи можно из нескольких разновидностей плитки:

• Керамогранитная плитка. Отличный внешний вид, плотная структура, с помощью керамогранита можно построить практически герметичный кожух для русской печи, сделать кирпичную кладку более безопасной;
• Майолика, плитка с ручной росписью поверхности, получается очень красиво, но построить облицовку русской печи из майолики обойдется дороже, чем отделка изразцами;
• Терракотовая глина и мозаичная плитка. Оба варианта считаются наиболее простыми в укладке. Чем меньше плитка, тем проще построить своими руками поверхность, которая будет выглядеть идеально ровной.

Плитку клеят на стены с помощью термостойкого клея, если нужно облицевать русскую печь дорогостоящей майоликой, то лучше не экспериментировать, а использовать фирменный материал для кирпичных печек, например, SCANMIX Skanfixsuper. Облицовку подешевле можно построить на основе Плитонита для каминов или недорогого SILTEK Т-84.

Русская печь в стильном интерьере

Оформление внешнего вида русской печи всегда было и остается наиболее острым вопросом в общении дизайнера и печника, взявшегося построить печку. Понятно, придумать декор и дизайн русской печи намного проще, чем построить и реализовать задуманное на практике. Большинство мастеров в штыки воспринимают новации, поэтому многое приходится додумывать и переделывать, перед тем как мастеру удалось построить новый элемент кирпичной коробки.

Русский стиль

Сложно построить русскую печь, не используя ее основные преимущества: огромный корпус, массивную трубу и просторную лежанку. Чаще всего русский стиль ассоциируется с оштукатуренным и побеленным корпусом печи, на котором установлены полати, предметы национальной посуды, стоят чугунки, кочерга и лопата для укладки хлеба в топку.

Деревенский стиль проще всего построить в доме из бруса или бревна. В более современном интерьере огромная печь будет только раздражать, поэтому имеет смысл построить мини-печь в том же русском стиле.

Понятно, лежанка и печурка печи используются только как декоративный элемент и место хранения различных атрибутов, от лампы до горшков с травами. Такую печь можно запросто построить из гипсокартона или ОСБ плиты. Формально получается ситуация, когда все, что мы видим, как русскую печь, на самом деле является лишь кухонной мебелью.

Более современный образ русской печки можно построить на основе отделки изразцами или плиткой с росписью.

Кантри печь

Чтобы оформить русскую печку в стиле кантри, мало построить добротную печь, потребуется подобрать еще целый арсенал предметов и атрибутов. Чтобы добиться устойчивого впечатления от русской печи в стиле кантри, помимо всего прочего, печку нужно построить только вживую.

Это означает, что главным стилеобразующим элементом в духе кантри остается работоспособность самой русской печи. Стиль кантри — это всегда функциональность и простота. Нужно построить работоспособную печь, запах дров и березовых углей, испеченного хлеба и простейших продуктов станут главными декоративными элементами для русской печи.

Для настоящего деревенского стиля лучше всего построить классический вариант печи с огромными полатями или даже теплым топчаном, обязательной отделкой выравнивающей штукатуркой и побелкой или окраской белой акриловой эмалью.

При желании загородный, сельский стиль на основе русской печки можно построить в любом мало-мальски отремонтированном помещении. Достаточно избавиться от всего, что связано с современной техникой, и построить интерьер с использованием печной утвари и посуды. Любая декоративная посуда, горшки, чугунки, прихваты и лопатки для выпечки хлеба лишь добавят реалистичности.

Русская печь в стиле прованс

Более современный образ русской печки можно построить на основе стиля прованс. Это своеобразная смесь провинциальности с классическими, хотя и немного устаревшими формами отделки и дизайна.

В простейшем случае русскую печь прованс отделывают изразцами или плиткой с росписью. При оформлении стиля и выбора интерьера печку обычно рекомендуют построить в углу помещения. Такое размещение считается одним из самых практичных, хотя в XVIII-XIX веках огромные русские печи с отделкой изразцами нередко строились в покоях и по центру помещения.

Достаточно сложно построить русскую печь в современном интерьере, с обоями и подвесным потолком. Лучше всего печка сочетается с деревянной утварью, стенами из вагонки, потолками и полами с оригинальным древесным рисунком. Если конструкция дома позволяет, то отделку одной из стен, примыкающих к печке, можно построить из облицовочного красного кирпича.

Облицованная простой двухцветной плиткой русская печь выглядит намного изящнее и легче. Такую мини-печь можно построить в столовой или кухне в качестве функционального дополнения к газовой или электрической плите.

Кроме плитки и изразцов, русская печка всегда хорошо смотрелась с отделкой терракотой или натуральным камнем теплого цвета. Такую печь можно построить во дворе или рядом с входом в подвал, благо, что места хватает.

Хай-тек

Построить полноценную русскую печь, с сохранением всех ее функций и возможностей, и одновременно соединить постройку архаичного типа с современным хай-тек интерьером кажется невозможным. Слишком уж разные объекты.

На практике проблема решается двумя способами. Во–первых, кирпичный корпус и элементы топки можно скрыть под дополнительной облицовкой из анодированного алюминия. Металл, как никакой другой материал, позволяет построить современный интерьер в сочетании с любыми конструкциями. За счет высокой теплопроводности металла можно управлять отоплением помещения и даже построить холодную и горячую зоны в кухне или столовой. При этом русская печь не теряет своей функциональности и эффективности, топка будет оставаться максимально горячей в течение суток, а в кухне сохранится прохладная атмосфера.

Русская печь, даже построенная в мини – факторе, всегда занимала много места. Чтобы построить немаленькую кирпичную коробку внутри кухонного помещения, приходится жертвовать соседней с кухней подсобкой. Большую часть корпуса нужно было разместить в нише, а в кухню выходила только лицевая стенка русской печи.

Как вариант, мини-печь можно построить в виде дополнения к мебельной стенке, делящей огромную студию условно на два сектора – кухня и зона отдыха. В таком исполнении печь оказывается скрытой за мебельной отделкой, а торцевое расположение устья и топки лишь повышают комфортность обращения с небезопасным горнилом. Таким способом удается решить сразу две проблемы — построить и спрятать печь в современном интерьере студии и одновременно обеспечить эффективное отопление в холодное время года.

Минимализм русской печки

Русскую печку можно построить, как элемент дорогой отделки помещения, и при необходимости искусственно упростить и состарить под требования стиля минимализма. Например, можно построить русскую печь без каких-либо дополнительных атрибутов и деталей в центре гостиной, отделанной полированным деревом. Ничего лишнего, но смотрится такая печь достаточно стильно и красиво.

С помощью массивной коробки русской печи можно эффективно заполнить центральное место в большом помещении, которое обычно пустует. Если потолки выше трех метров, лучше всего построить русскую печку в классическом исполнении, как на фото. Помимо наполнения интерьера, печь способна решать вполне реальные проблемы с обогревом или приготовлением пищи.

Небольшую печь в минималистическом стиле можно отделить от кухни, вынести в свободную зону помещения, тем самым построить теплый сектор для отдыха и игр детей. По данной схеме уже нет нужды построить отдельный теплый этаж или полы с подогревом для зимнего загородного домика. Облицованные плиткой стены делают обращение с русской печкой максимально безопасным, а небольшие габариты корпуса позволяют построить коробку практически в любом удобном месте здания.

В небольших помещениях, особенно рубленых избах, брусовых и каркасных домах, построить печь по русской схеме означает напрочь решить проблему кухни. Кирпичную кладку можно оштукатурить или сделать ручную безопасную обмазку жирной глиной. После такой отделки печь воспринимается, как настоящий артефакт истории. Построить крестьянскую мини печь для дачного домика можно буквально за неделю.

Заключение

Современные печи, созданные на основе русской схемы, могут сильно отличаться, быть более функциональными и удобными в обращении. Но, как не странно, это не делает их лидерами спроса. Перед тем как построить русскую печь, будущим хозяином перебирается огромное количество вариантов, от печек для пиццы до огромных печных комплексов с барбекю и горячим душем. Лидером среди печек для дома уже который год остается классическая русская схема со встроенной плитой, ее КПД на сегодня составляет почти 80%, а это немало по современным меркам даже для современной техники.

Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской . В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:

• 2 аршина в ширину;
• 3 аршина в длину;
• 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).

Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.

В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Особенности строительства

Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.

Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.

Порядовки и их схема

Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.

С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.

Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.

В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.

Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.

В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.

Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.

Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.

21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.

В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.

Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.