Теплицы из труб пвх своими руками. Делаем теплицу из труб пвх своими руками. Овощи, которые можно выращивать ранней зимой в холодном парнике

Для изготовления теплиц на своем участке своими собственными руками используются различные материалы, начиная от дерева и заканчивая металлом. Не обошли своим вниманием умельцы и такой материал как ПВХ.

Теплицы своими руками из труб ПВХ своими руками можно встретить довольно часто. Связанно это в первую очередь с относительной дешевизной материала, хорошей обрабатываемостью, легкостью и достаточной упругостью.

Теплица из труб ПВХ своими руками собирается достаточно быстро, с минимальным набором инструментов и при этом для покрытия используется как полиэтиленовая пленка, так и поликарбонатные листы.

Оговоримся сразу, теплица из ПВХ труб обычно имеет небольшой размер и не предназначена для всесезонного использования, это скорей парник для выращивания ранней рассады.

Но тем не менее, у такой теплицы есть все элементы самой настоящей теплицы, это:

Каркас;

Теплица из труб – материал диктует форму

Теплица своими руками из ПВХ труб может быть изготовлена за одни выходные с минимальными затратами.
Давайте сегодня построим такую теплицу и рассмотрим различные варианты ее устройства, как по креплению каркаса, так и по устройству покрытия. Перед тем как приступить к работе мы должны сразу оговорить одно условие, теплица из ПВХ труб может иметь только арочную форму . Почему?

Давайте рассмотрим на примере.

Возьмем кусок трубы ПВХ, что обычно используется для холодной и горячей воды, размером приблизительно 1000 мм;
Уложим трубу на две опоры так, чтобы концы трубы лежали на опорах, а середина была свободна;
Слегка надавите на центр трубы. Что происходит? Правильно, она провисает.

Если нам потребуется ПВХ теплица с прямыми стенками, в данном случае нам придется устраивать дополнительные ребра жесткости и упоры, а это нежелательно, для этого лучше подойдет теплица из ПВХ профиля, но это уже совсем другой вопрос.

А теперь согните слегка трубу так, чтобы образовалась своеобразная дуга;
Если закрепить трубу в данном положении и надавить на нее в центральной части будет видно, что труба стала намного упруже;
Действует обычная система арки. Думаем, вопросов больше нет. Приступим.

Теплица за одни выходные – материал, труба ПВХ

Иногда можно и без фундамента

Перед тем как начать строительство мы должны решить вопрос с фундаментом. Так как устраиваемая нами теплица не будет использоваться круглый год, а основной нашей задачей будет быстрое возведение укрытия для растений, мы полностью откажемся от устройства фундамента.

Нет конечно, основание для теплицы нам потребуется, но это будет не совсем фундамент. Что касается размеров. Если мы будем использовать в качестве покрытия поликарбонат, то размер теплицы будет напрямую зависеть от размера листа поликарбоната согнутого в дугу.

Наша справка – стандартный размер поликарбонатного листа 2100 на 6000 мм.

Выбор размера

Если в качестве покрытия будет использоваться полиэтиленовая пленка, размеры могут быть произвольные. Давайте построим парник размером 3820Х6300 мм .

Почему мы взяли такой размер?

Важно понимать, что сгибая трубу ПВХ, мы получим правильную дугу;
Имея ширину 3821 мм, мы получим половину окружности с радиусом 1910 мм;
Другими словами это половина нашей ширины и полная высота получаемой теплицы;
Если мы уменьшим ширину, соответственно уменьшится и высота.

Что касаемо длины, шаг нашего каркаса будет 900 мм.

Соответственно, при наличии 8 секций у нас будет 7 пролетов;
Расчет прост: 7*900 = 6300 .

Вы можете взять другой размер, главное понять принцип.

Материалы для изготовления

Нам потребуется:

Труба ПВХ 25 мм
Крестовина для трубы 25 мм
Тройники для трубы 25 мм
Косые тройники
Саморезы
Металлическая полоса
Арматура или стальной прут
Доска 50Х100 мм
Саморезы, гвозди

Основной инструмент

Из инструмента нам потребуется:

Ножовка
Молоток
Отвертка или шуруповерт под саморезы
Ножовка по металлу или отрезная машинка
Аппарат для сварки пластиковых труб
Строительная рулетка
Строительный уровень

Первый этап – устройство основы

Все готово приступаем к работе.

Из доски необходимо собрать каркас нашей будущей теплицы;
Перед установкой, дерево необходимо пропитать специальным составом от сырости и плесени;
Каркас устанавливается на выровненный участок нашего будущего парника;
Теперь необходимо чтобы диагональ нашего каркаса была правильно соблюдена.

Для этого из арматуры нарезаем 4 отрезка длиной 500 мм и вбиваем по углам каркаса с внутренней стороны. Перед забивкой каждого отрезка, внимательно замеряем диагональ.

Устраиваем крепление дуг каркаса

Каркас готов и закреплен.

Нарезаем еще 14 отрезков из арматуры, длиной 65 – 70 мм.
На нашем каркасе необходимо сделать разметку маркером с внутренней стороны самой длинной его части, иными словами по длине.
Первая отметка делается на самом краю и далее с интервалом 900 мм все остальные.
Согласно сделанных отметок, с наружной стороны каркаса, вбиваем отрезки арматуры в землю таким образом, чтобы на поверхности осталось торчать 300 мм. Арматура вбивается впритык к каркасу.
Теперь делаем разметку на каркасе по ширине.
Для этого делим ширину пополам и отступив в обе стороны на 400 мм делаем отметки.

Сюда тоже надо забить арматуру с наружной стороны точно также как мы это сделали в первом случае.

Труба ПВХ – делаем дуги

Первая стадия работы завершена. Переходим к изготовлению самих дуг.

Изготавливаются они следующим образом, два отрезка трубы по 3000 мм свариваются между собой таким образом, чтобы у них посередине находилась крестовина.

Это то, что касается внутренних дуг каркаса.

Наружные элементы изготавливаются несколько иначе. Трубы в центре соединяются не крестовинами, а прямыми тройниками.
Первая часть готова. Можно устанавливать дуги.

Они вставляются в арматуру по длине с одной стороны, сгибаются и вставляются с другой.
Таким образом, над нашим деревянным каркасом получился каркас для нашей будущей теплицы из труб ПВХ своими руками.

Ребро жесткости – установка

Теперь необходимо установить центральное ребро жесткости.

Для этого нарезаются отрезки из трубы ПВХ размером 850 мм и ввариваются между центральными тройниками и крестовинами. Этим мы усиливаем наш каркас.
Далее его необходимо дополнительно закрепить на деревянном каркасе.
Из металлической полосы изготавливаются хомуты в виде буквы Ω .

С помощью саморезов крепим каркас из труб ПВХ к деревянному основанию.

Основание для двери и окна

Основная работа по каркасу закончена. Необходимо подумать о будущей двери и окне для вентиляции.

Вы помните, мы установили по два отрезка арматуры на нашей ширине? Это как раз те места, где у нас будет установлены окно и дверь.

От арматуры, вбитой по ширине, точно вверх проводим линию и делаем отметку на крайней дуге из трубы ПВХ.
Выполнить это можно с помощью ровной деревянной рейки, маркера и уровня.

У нас есть две отметки на одной вертикальной линии с арматурой. Что с ними будем делать?

Врежем сюда косые тройники. Сделать это можно следующим образом.

Отмерим расстояние от нижней части арматуры до отметки.
Согласно полученного размера отрежем кусок трубы ПВХ.
Приварим к нему тройник таким образом, чтобы у нас получился элемент с тройником наверху. Скос стыкуется с трубой.
Теперь перережем дугу в отметке.
Делать это необходимо с осторожностью, дуга под нагрузкой.
Далее просто ввариваем тройник в образовавшееся пространство. Конечно, без помощника тут не обойтись.

Двери, окна, покрытие

Каркас готов.

Как видите, теплица своими руками из труб ПВХ не представляет собой ничего сложного. Всю работу можно выполнить за один день.

Если вы планируете , можно сделать это просто прибив ее к деревянному каркасу с помощью гвоздей и реек.

Дверь и окно также можно изготовить из отрезков трубы ПВХ.
Далее они также обтягиваются полиэтиленовой пленкой и устанавливаются на свои места.

В качестве навесов можно использовать также отрезки трубы ПВХ, но большего диаметра. 25 труба должна свободно входить в нее.

Покрытие из поликарбоната – схема устройства

Если ваша теплицы из ПВХ труб своими руками будет иметь обшивку из поликарбоната, тогда в данном случае вам нужно поступить следующим образом .

На деревянный каркас между ребрами набиваются деревянные бруски.
Таким образом, у вас образуется сплошная ровная поверхность, с утопленными внутрь ребрами.
Поликарбонат крепится саморезами с обязательной установкой термошайб.

Наш совет – диаметр отверстия в поликарбонате должен быть больше диаметра саморезов на 2 – 3 мм. Этот зазор будет играть роль компенсатора при расширении поликарбоната от климатического воздействия.

Бетон – продлеваем жизнь теплице

Устроенная таким образом теплица ПВХ, не является долговременным сооружением. Все дело в деревянном каркасе фундамента. Но срок ее службы можно значительно продлить, если выполнить фундамент из бетона.

На саму конструкцию это совершенно не повлияет, процесс изготовления не поменяется за маленьким исключением, вся арматура не вбивается в землю, а замуровывается в бетон.

Основание получается крепким, а отсутствие деревянных элементов значительно продлевает срок службы такой теплицы.

Ваши размеры – как выполнить расчеты

Маленькое дополнение.

Читатели обратили внимание, что мы предложили свои размеры при изготовлении данной теплицы. Но вы можете выбрать совершенно другой размер.

Кто — то может задаться вопросом, а как в таком случае точно высчитать размеры длины трубы для изготовления каркаса.

Как вы поняли, наш элемент каркаса состоит из двух труб и образует половину окружности.

Ширина теплицы является диаметром данной окружности. Если мы знаем диаметр, а значит, знаем и радиус. Эти данные позволяют нам высчитать длину окружности.

Формула в данном случае выглядит так:

L = 2πR = πD
L – длина окружности
R- радиус
D- диаметр

Представим, что вам потребовалась теплица с высотой 2000 мм. Значит, при правильной дуге ее ширина составит 4000мм.

В этом случае диаметр окружности будет 4000 мм, а радиус 2000мм.

Обычно π (пи) считают как 3,1416. Но для инженерных вычислений это очень грубая производная. Чтобы не заморачиваться с большими цифрами можно округлить ее до 3,14. Это тоже подойдет.

L = 2*3,1416*2000=12566 или L=3,1416*4000=12566

Это длина нашей окружности. Но ведь нам нужна только половина.

12566/2=6283 это длина нашей дуги.
Дуга состоит из двух труб и крестовины. Значит, полученный результат необходимо разделить еще раз.
6283/2=3141 мм . Мы получили размер необходимой нам трубы.

Здесь мы хотели просто показать вам, что расчет не составляет большого труда и просто перечислили все действия.

Но на самом деле все можно сделать намного проще. Понимая то, что воображаемая окружность состоит из 4 частей, нам просто надо длину окружности сразу разделить на 4.

L = 2*3,1416*2000=12566 или L=3,1416*4000=12566
12566/4=3141 все просто.

Профиль – можно и так

Иногда изготавливают теплицы из профиля ПВХ. В таком случае теплица может иметь различные формы, все зависит от желания и потребности заказчика.

Теплица из профиля ПВХ имеет очень прочную конструкцию. В качестве покрытия в них, как правило, используется стекло, но бывают и исключения.

ПВХ профиль для теплиц точно такой же, как и для окон (см. ). Поэтому применение стекла в данной конструкции, целиком и полностью оправдано. Такие теплицы можно использовать как в короткий период, так и всесезонно.

Основным преимуществом теплицы из ПВХ профиля является их герметичность и способность хорошо сохранять тепло.

Профиль ПВХ для теплиц, совместно с использованием сотового поликарбоната дают поистине потрясающий результат.

Но в данных теплицах есть одно важное но.

Строительство подобных теплиц в домашних условиях является проблематичным, а произведенные промышленным способом теплицы, имеют высокую цену. Поэтому для рядовых дачников они представляют собой этакий элемент роскоши на садовом участке.

Но все со временем меняется, а отдельные материалы с годами становятся более доступными. Будем надеяться на лучшее.

Вариант для ленивых и нетерпеливых

Материалы

Возьмем сразу быка за ошейник, и определим требуемое количество и наименование стройматериалов и расходников, которые нам (вам) потребуются. Это:

Доски и деревянные бруски на устройство основания. Поскольку фундамента для такой легкой конструкции не требуется. Толщина досок маневренная, от 20 до 40 мм , но это уже для больших масштабов. Бруски – от 25х25 мм .
Труба пластиковая, ПВХ, белая или любая другая. Изначально давайте сориентируемся на конкретные размеры будущей теплицы, и заготовим 13-мм трубу длиной 6 метров в количестве 19 штук .
Арматура стальная или стальные прутья диаметром – чтобы плотно входили внутрь труб. Достаточно 10 штук длиной 80-100 см .
Пленка парниковая, плотная, выбирайте на рынке или в магазине любую, желательно – попрочнее (см. ). Стандартная ширина, 24 погонных метра.
Расходники: хомуты пластиковые или алюминиевые, небольшие деревянные досочки (50 штук), петли и ручки дверные, саморезы по дереву, гвозди небольшие любые.

Важно! Древесина должна быть хорошей, все элементы обработаны антисептиком или пропитаны хотя бы олифой. Можно и тем, и другим, и еще покрасить.

Дополнение: может быть построена теплица из металлопластиковых труб, процесс устройства аналогичен, материал выбирайте самостоятельно. Только если это не обойдется дороже. Прочнее точно не будет.

Процесс

Определите место, но пока лучше очистите его от плодородного слоя, сняв сантиметров несколько. Потому что во время постройки непременно будут роняться гвоздики и саморезы, падать стружки, попадать в почву другой строительный мусор и инородные, совершенно не нужные для помидоров тела.

А после монтажа уже можно будет заполнить грядки внутри парника почвой. Заодно обогатите ее кислородом, пока будете копать, рыхлить и переносить с места на место. Особо опытные огородники ни за что не забудут сразу же добавить удобрения (см. ) .

Итак, начинается монтаж теплицы из пластиковых труб своими руками:

Берем деревянные бруски и делаем из них простейшее подобие фундамента, то есть, сколачиваем рамку, которую укладываем на землю. Для определения правильности сборки нужно замерить диагонали. Если они равны, значит, рама у вас собрана прямоугольная, а не в форме ромба. Этот готовый каркас можно очень просто зафиксировать, если по углам с внутренней стороны вбить по арматурине;
Как устанавливать дуги? Арматуру режьте: каждый отдельный прутик на 4 равных части. В итоге будете иметь 36 кусков арматуры. В землю забиваем 40 см от этих кусков, остальное пусть остается торчать. Забиваем по длинной стороне, примерно на расстоянии 60-65 см между соседними. И на эти торчащие из земли отростки арматуры надеваем трубы, так у нас получатся параллельные арки по всей длине конструкции. Это будет основной каркас теплицы из пластиковых труб;

В каждом основании этих арок делаем крепеж труб ПВХ к деревянному фундаменту-раме. Это могут быть простые хомуты, которые плотно зафиксируют конец трубки;
Собирайте торцевые конструкции по тому же принципу, учитывая жесткость, которая должна все-таки присутствовать. Торцы трубок также надеваются на вбитую в землю арматуру, а затем крепятся к деревянной раме снизу;

Проверьте размерность дверного проема, собирая его еще на земле. Дверь вместе с коробкой очень просто сделать из брусков, даже не нужно ничего выпиливать под углами. Просто смастерите два прямоугольник, один в другом. На внутренний (собственно, дверь) еще прибейте косую рейку, чтобы поддерживать жесткость. Затем установите конструкцию в торец теплицы и зафиксируйте любым удобным способом. Петли навесили, ручку будем прибивать после того как пленку натянем;

Размотаем и аккуратно начинаем натягивать его на конструкцию. Лучше этим заниматься, когда на улице солнце, и погода больше теплая, чем прохладная. Но и в жару работать тоже не нужно, иначе пленка потом от температурного расширения (точнее, сужения) будет натянута слишком сильно, что может привести к ее разрывам, особенно в местах соприкосновения с трубами и в перегибах. Крепить пленку тоже можно на свое усмотрение: рейками, досками или просто наложить на свободные концы энное количество кирпичей, чтобы порывы ветра не унесли ее на северо-запад.

Все, теплица из труб пластиковых установлена за полдня. Не забудьте прикрутить дверную ручку.

Полимеры упорно из области быта вытесняют металл, стекло и дерево. Полимерные конструкции для парников служат намного дольше своих предшественников, поскольку переносят большинство атмосферных осадков. Но не всегда подходящие размеры и стоимость сооружений огородникам предлагают изготовители. Но унывать рано, так как парник из труб ПВХ делается и своими руками без существенных финансовых расходов и проблем.

Парник из пластиковых труб - преимущества и недостатки материала для постройки

Парник из поливинилхлорида имеет простую конструкцию, состоящую из плёнки ПВХ, деревянной основы, специальных крепежей и труб.

Преимуществ у такого сооружения множество:

Влагостойкость. Характеристика важна для парников, внутри которых высокий процент влажность воздуха;
Бюджетность и простота в использовании;
Долговечность. Срок эксплуатации пластиковых труб составляет в среднем 10 лет. При их деформации они легко меняются;
Практичность. Заключается в плотной структуре парника и минимальном уходе за ним;
Экологическая чистота. Материал конструкции безвреден для человека и растений;
Огнестойкость. Материал не горит;
Гибкость. Конструкция парника принимает арочные формы;
Износостойкость. Структура труб не меняется во время всего срока эксплуатации;
Прочность. Минимальная деформация при существенных нагрузках.

При строительстве парников, невзирая на популярность полипропилена, выделяют также минусы конструкции:

Возможность лёгкой или сильной деформации от атмосферных осадков в виде снега и ветра;
Невысокие теплоизоляционные характеристики полиэтилена.

Однако эти проблемы запросто решаются путём приобретения более дорогого и качественного покрытия - сотового поликарбоната.

Совет! Рассчитывая конструкцию теплицы, всегда делайте существенный запас прочности, особенно это касается регионов с частым выпадением мокрого снега. В противном случае повышается риск деформации ПВХ труб под тяжестью таких осадков.

Подготовка к постройке: составление чертежа с размерами

Перед началом строительства парника, подбирайте наиболее удобное и ровное для него место на участке, однако изначально убедитесь, что под массой конструкции грунт не просядет.

Каркас парника обычно покрывается ПВХ плёнкой, поэтому его размеры могут быть произвольными. Но мы в качестве примера возьмём конструкцию с размерами: длина - 6,3 метра, ширина - 3,82. Почему?

От уменьшения ширины парника, уменьшается и его высота, соответственно, человеку придётся нагибаться, чтобы ходить внутри конструкции.
При таких размерах получается идеальный изгиб трубы.
Сгибая 3,82-метровую ПВХ трубу, вы получите радиус 1,91 м (половина окружности).

Между трубами в основании парника длина шага приравняется к 900 мм, поэтому 7 пролётов мы имеем при 8 секциях. Чтобы получить длину конструкции в 6,3 метра, умножаем 900 мм на 7 пролётов.

На заметку! При увеличении размеров парника, возрастёт и нагрузка на его основание, поэтому прочность и устойчивость конструкции будет уже не той, что при обычных габаритах.

Обычно пластиковые трубы приобретаются в строительном магазине, однако, при их выборе стоит обращать внимание на качество изделий. Никогда не покупайте низкокачественные трубы, поскольку это отразится на сроке эксплуатации всей конструкции.

Рекомендуется брать трубы, предназначенные для горячей воды, которые также можно запросто монтировать крестовинами из пластика. Их внутренний размер должен быть минимум 16,6 мм, 4,2 мм - толщина стенок и 25 мм - наружный диаметр. Соединительные элементы ПВХ труб необходимо покупать с толщиной стенок в 3 мм из реактопласта высокого качества.

Обеспечить устойчивость и высокую прочность парнику без использования дополнительных креплений вы сможете, если диаметр пластиковых труб будет соответствовать установленным в землю специальным штырям. При этом их посадка должны быть плотной. Длину изделий покупайте минимум в 0,5 метра, а в землю углубляйтесь не меньше чем на 15 см.

Как рассчитать количество материала: инструменты для работы

Для строительства парника из ПВХ труб нужно изначально подготовить определённые инструменты и стройматериалы.

Инструменты для конструкции:

Рулетка;
Специальный утюг для сварки ПВХ труб;
Строительный уровень;
Болгарка;
Крестовая отвёртка или шуруповёрт;
Ножовка по металлу;
Небольшой молоток.

Материалы подготовьте такие:

Поливинилхлоридные трубы диаметром 25 мм в количестве 10 шт.;
Тонкая полоса из железа и прут из идентичного материала;
Гвозди и саморезы по упаковке;
Косые тройники;
Тройники и крестовина с диаметром 25 мм;
Доска - 100*50 мм.

Поэтапная инструкция по постройке парника из пластиковых труб

Каркас парника делается из досок, которые перед монтажом пропитываются специальным антибактериальным средством. Выбираем месторасположение парника и с соблюдением правильных геометрических форм сооружаем основу. У нас получится прямоугольник. Скрепляем доски саморезами или сбиваем гвоздями.
Затем берём железный прут и делим его на 4 части по 50 см. Соблюдая диагональ, устанавливаем их с внутренней стороны основы по углам.
Для установки дуг конструкции парника производим монтаж специальных креплений следующим образом - разрезаем арматуру на 14 идентичных кусков длиной по 70 см. Размечаем маркером основу парника с промежутком в 900 мм. Потом с наружной стороны по готовым отметкам вбиваем арматуру вглубь земли приблизительно на 40 см. И делаем это таким образом, чтобы она плотно прилегала к деревянному основанию парника. Ширину основания также размечаем - делим каркас на 2 равноценные части, потом делаем отметки, отступив от 2 сторон на 40 см, и забиваем по ним арматуру.
Приступаем к монтажу дуг. Берём два трехметровых отрезка трубы и свариваем их между собой сварочным утюгом таким образом, чтобы посередине у них можно было расположить крестовину. Так делаются дуги внутри, а наружные чуть-чуть иначе - центральная часть трубы сваривается прямыми тройниками.
Эластичные дуги устанавливаются просто - они «насаживаются» на арматуру, которая была забита изначально с двух сторон конструкции. В итоге вы получите каркас парника над деревянным основанием.
В центре сооружения устанавливаем ребро жёсткости. Режем ПВХ трубу на отрезки по 850 мм и потом их ввариваем между крестовинами и тройниками. Так усиливается прочность конструкции. Следующий шаг - это закрепить его на деревянном основании с помощью саморезов, шуруповёрта и металлической полосы.
Изготавливаем окно для вентиляции парника и дверь. Поскольку конструкцию мы построили, определимся теперь с месторасположением вентиляционных окон и двери. Вход в парник должен быть там, где устанавливались по ширине 2 прута. На первой трубе уровнем надо отмерить вертикальную линию и поставить на ней отметку маркером.
После того как на одной вертикали были отмечены 2 точки, следует в этом месте врезать косые тройники. От низа прута отмеряем расстояние до нашей отметки и отрезаем трубу по полученным размерам. Далее специальный тройник необходимо приварить к нему таким образом, чтобы в итоге элемент конструкции получился с тройником в верхней части парника. Стыкуем трубу ПВХ со скосами.
Перерезаем аккуратно дугу по отмеченной точке, поскольку находится она под нагрузкой. В полученное пространство нужно вварить тройник. Делать этот этап работы лучше с помощником.
После проверки каркаса парника на прочность, займитесь натяжкой полиэтиленовой плёнки. На этом этапе нам пригодятся рейки из дерева и гвозди. Раскладываем плёнку с одной стороны сооружения и прибиваем её к основанию, потом натянув материал, перебрасываем его на вторую сторону, где также закрепляем.
Из оставшихся труб сооружаем окно для вентиляции и дверь. Подготавливаем из ПВХ труб две конструкции квадратной формы, при этом соблюдаем их размеры. При помощи уголков и утюга свариваем трубы. Не забываем о дверной защёлке, благодаря которой съёмная дверь будет держаться. Идентичным образом делается окно в парник.
Аналогично делаем окно для парника.

Совет! Закрепляйте плёнку при плюсовой температуре, благодаря чему она не будет провисать, и растягиваться при эксплуатации.

Открывайте дверь и окна парника в жаркую погоду, чтобы проветрить растения.
При больших снежных осадках производите демонтаж полиэтиленовой плёнки петлицы, чтобы материал зимой не порвался или не растянулся. Кроме того, снежный покров является отличной защитой от промерзания грунта, сохраняет в нём влагу и полезные вещества.
Прочные подпорки ставятся в том случае, если нет желания скручивать плёнку на зиму.
В качестве покрытия для конструкции применяют плёнку более высокой прочности, например: агротекс, лутрасил, агроспан, пузырьковую или армированную, которая выдерживает порывистый ветер, крупный град и мокрый снег.
Обрабатывайте деревянные детали парника антисептическими веществами, так они прослужат дольше.
Плёнка режется хорошо заточенным ножом и всегда оставляется с запасом на каркас.
После установки плёнки, её концы возле основания засыпаются землёй или обкладываются тяжёлыми предметами в виде камней и кирпичей, чтобы насаждения не продувал ветер.

Видео: Как построить конструкцию своими руками

Видео: Как построить недорой парник за один день

Каждый сможет построить парник из пластиковых труб на своём участке максимум за три дня. При этом вам понадобятся незначительные финансовые вложения, минимальные знания и навыки. Такие парники надёжны, эксплуатировать их удобно, также они долговечны и имеют лёгкую конструкцию, которую в случае необходимости можно быстро разобрать и смонтировать в другом месте с отоплением и освещением.

Трубы из поливинилхлорида являются практичным материалом, который легко может служить для создания парника. Сооружение такой конструкции на садовом участке предполагает следование технологии работ, с которой необходимо ознакомиться.

Парник из труб ПВХ: плюсы и минусы материала

Поливинилхлорид является хорошим материалом для труб водоснабжения. Изделия отличаются эффективностью, но особенно примечательно их универсальное применение. Элементы ПВХ часто используют для создания парников на садовых участках. Обусловлено это характеристиками материала.

Трубы ПВХ обладают комплексом преимуществ по сравнению с другими материалами. Обусловлено это тем, что поливинилхлоридные изделия не гниют, как древесина, и не подвержены коррозии, как металл. Основные плюсы труб ПВХ для парников заключаются в следующем:

лёгкий вес материала;
простая технология монтажа;
возможность создания любых форм;
долговечность и низкая цена;
отсутствие необходимости окрашивания каркаса;
лёгкая сборка и простой разбор конструкции из труб.

Поливинилхлоридные изделия обладают и недостатками. Существенная лёгкость элементов каркаса из ПВХ требует организации качественного закрепления основания, обустройства фундамента. В противном случае парник будет неустойчивым, а при резких порывах ветра возрастает риск деформации конструкции. А также отрицательные черты трубы при использовании для парника выражены в более низком сроке службы, чем при использовании металлических профилей.

Размеры и чертежи парника

Перед созданием укрытия для выращивания садовых культур нужно создать чертёж. Предварительно определяют необходимые размеры конструкции. В зависимости от типа растения подбирают высоту и форму каркаса. Востребован арочный вариант, который предполагает монтаж дуг из труб. Мини-теплицу также можно сделать из элементов ПВХ, но при этом стоит обеспечить надёжное основание, ведь сооружение может повредить сильный ветер.

Арки могут быть угловыми или полукруглыми. Первый вариант требует более тщательного расчёта параметров, то есть длины каждого элемента. Для полукруглого парника нужно рассчитать длину одной арки с учётом необходимой её высоты. Для этого также учитывают ширину конструкции. Например, при ширине парника 3,5 м понадобятся арки, длина которых 5,5 м. Высота конструкции будет около 1 м, но важно учесть габариты растений, которые будут выращиваться внутри.

Маленький парник, длина которого не превышает 3 м, не требует создания фундамента, но лёгкий деревянный каркас обеспечит надёжную фиксацию труб. Для парника-теплицы нужен чертёж, а также правильная разработка конструкции дверей и форточек. При этом расстояние между арками или стойками не должно быть меньше 80 см.

Выбор материала

Для создания надёжного парника необходимы только качественные материалы. Трубы ПВХ, фитинги, элементы каркаса не должны иметь трещин, следов гниения и коррозии, деформации. В противном случае арки и основание парника не будут достаточно крепкими, а создать большое укрытие для растений из такого материала невозможно. Работа по сооружению парника предполагает следующие материалы:

трубы ПВХ диаметром не менее 2,5 см. Элементы предварительно нужно нарезать на детали по необходимым размерам;
саморезы длиной 20 мм в количестве более 100 штук;
зажимы для фиксации парниковой плёнки;
фитинги и тройники для соединения труб;
плотная плёнка или агрополотно для парника;
стальные пруты, деревянные доски 50х100 мм.

Трубы ПВХ диаметром менее 2,5 см могут использоваться при сооружении парника для создания коротких планок или перекладин. Нельзя делать из такого материала основу, для которой оптимальны прочные изделия. При выборе труб стоит обратить внимание на толщину стенки. Очень тонкие варианты не подходят, так как быстро деформируются.

Как рассчитать количество материала

При расчёте количества труб следует учитывать длину каждой арки, дополнительных перекладин. Все параметры этих элементов складывают. Получается общая длина труб. Далее следует учесть размеры самых больших деталей, например, длину арок. Отрезки труб ПВХ не должны обладать меньшим размером, чем длина арки. Материал нарезают соответственно с особенностями чертежа конструкции.

Количество плёнки нужно определить в зависимости от площади необходимого покрытия. На середине парника не стоит делать швы и поэтому материал должен быть цельным, а соединить края лучше всего по бокам. Саморезы и металлические пластины для крепления нужно подбирать с запасом.

Строим парник своми руками

Парник несложно построить своими руками, главно - знать технологию и соблюдать её.

Инструменты

Изготовление парника из труб ПВХ не требует сложных инструментов, но все приспособления должны быть качественными, острыми и точными. Это значительно сократит время монтажа и улучшит надёжность сооружения. Перечень инструментов включает в себя следующие элементы:

рулетка и строительный уровень;
молоток, ножовка, шуруповёрт;
ножовка для работы с металлом;
аппарат для сварки труб ПВХ.

Все инструменты нужно подготовить заранее, а также следует разрезать трубы на отрезки необходимых размеров. Для деревянных элементов каркаса обязательна обработка антисептическим составом или окрашивание, что позволит предотвратить порчу материала.

Пошаговое руководство: изготовление парника

Перед началом сборки парника из труб ПВХ нужно подготовить каркас. Деревянные доски напиливают соответственно длине и ширине парника, а затем обрабатывают антисептиком. После высыхания состава можно скреплять основу с помощью гвоздей. Участок для парника также нужно подготовить и выровнять. Дальнейшие действия заключаются в следующем:

По углам установленного каркаса нужно вбить арматурные пруты длиной 50 см. Это необходимо для соблюдения точной диагонали конструкции.
Отрезки арматуры в количестве, равном числу концов арок, должны иметь длину 70 см. Элементы следует вбить с внешней стороны каркаса, соблюдая расстояние между ними не менее 80 см. Арматура необходима для устойчивости и надёжности арок. Далее нужно создать арки путём сваривания труб с тройниками и крестовинами, изготовленными из ПВХ. Для крайних элементов требуется отрезать два одинаковых отрезка, соединить их тройником, к которому в дальнейшем прикрепить центральную перекладину.
Готовые дуги устанавливают на арматурные пруты, расположенные по длинным сторонам каркаса. Трубы следует вставить в арматуру с одной стороны, а затем согнуть вручную и вставить с другого края. ПВХ материал отличается гибкостью и поэтому его легко согнуть своими руками без применения инструментов. При этом важно делать это аккуратно, ведь можно повредить середину, которая скреплена тройником или крестовиной.
Далее нужно сделать центральную планку для закрепления конструкции. Маленькие парники размером с одну небольшую грядку не нуждаются в таком элементе, но для высоких конструкций это необходимо. Прямую трубу ПВХ следует нарезать на отрезки, длина которых больше расстояния между арками на 2 см. Полученные элементы приваривают к тройникам и крестовинам на середине каждой арки. После этого основания арок фиксируют к деревянному каркасу с помощью хомутов, изготовленных из металлических полосок.
При необходимости можно изготовить из деревянных брусков каркас двери. Для этого на торце парника нужно установить два отрезка арматуры, определяющие границы двери. Далее из брусков сколачивают каркас, который затем крепится к арматуре и основанию парника.
Помимо каркаса двери нужно сделать фиксирующие элементы. Для этого тщательно измеряют высоту в местах их расположения и изготавливают конструкцию из брусков.

Видео: изготовление парника своими руками

Трубы ПВХ являются хорошим материалом для создания парника. Существует множество вариантов изготовления укрытий для растений и поэтому важно подобрать оптимальную технологию.

Для сооружения парников и теплиц на даче используются различные подручные материалы - начиная от металлических прутов и заканчивая деревянным бруском. Особой популярностью пользуются пластиковые трубы, позволяющие собрать прочную и долговечную конструкцию для выращивания овощей своими руками.

Преимущества и недостатки пластиковой конструкции

Слева - скатная, справа - арочная теплица из пластиковых труб

По популярности теплицы из пластиковых труб уже давно обошли аналогичные конструкции из дерева и металла. Во многом это связано с высокими эксплуатационными качествами труб, их доступностью и долговечностью.

Среди преимуществ таких теплиц можно выделить следующее:

Теплицы из ПВХ-труб эстетичны и легко вписываются в ландшафтный дизайн дачного или загородного участка. Главный минус конструкций из пластика - это общая неустойчивость при сильном порывистом ветре.

Теплица может сильно качаться и отрываться от земли, что чревато повреждением каркаса. Но эта проблема легко решается путём устройства специальных опор по углам или периметру основания.

Подготовка к постройке теплицы своими руками

Прежде чем приступить к изготовлению теплицы из ПВХ-труб потребуется сделать чертёж конструкции, подобрать и рассчитать количество необходимого материала, а также подготовить место под установку каркаса.

Проект теплицы из труб

Схематичный проект теплицы из полипропиленовых труб

Если вы строитель или имеете некоторый опыт в строительстве, то проект и чертёж будущей теплицы можно сделать самостоятельно. В остальных случаях мы рекомендуем воспользоваться уже готовыми решениями и на их основе выполнить необходимые расчёты.

Выше приведена подобная схема арочной теплицы из ПВХ-трубы. На её основе мы проведём расчёт материалов, которые потребуются для сооружения конструкции, а также рассмотрим процесс её сборки.

Расчёт необходимого материала

Один из вариантов арочной теплицы из ПВХ-труб

На схеме выше изображена стандартная арочная теплица длиной 6 м, шириной 3 м и высотой 2 м. Такая длина и ширина обеспечивают достаточное пространство для произрастания растений, а высота даёт возможность свободно передвигаться по теплице. При необходимости длину можно увеличить.

Для сборки теплицы потребуется:

В описываемом варианте приведён проект для теплицы, с которой на зиму будет сниматься покрытие. Если вы не планируете снимать плёнку, то шаг между арками следует уменьшить до 0,5–0,7 м. Это позволит не беспокоиться, что под тяжестью снега конструкция деформируется. При этом количество необходимой трубы увеличивается до 90 м.

Полипропиленовая труба хорошо подходит для сооружения прочного и долговечного каркаса для теплицы

Пластиковые трубы имеют несколько разновидностей. Для изготовления теплиц лучше использовать полипропиленовые, поливинилхлоридные (ПВХ) или металлопластиковые трубы. Все приведённые типы труб устойчивы к воздействию низкой и высокой температуры, влаге и механическим повреждениям.

Полипропиленовая труба плохо гнётся и имеет толстые стенки, но при достаточном усилии согнуть арку несложно. Металлопластиковые и ПВХ-трубы изготавливаются из более мягкого пластика - толщина стенки не более 1,5 мм, что гарантирует более высокую пластичность. Труба легко гнётся голыми руками. При использовании более мягких труб рекомендуется уменьшать шаг между арками.

В качестве досок лучше выбирать изделия из лиственницы. Древесина сосны и ели не так стойко переносит постоянное воздействие влаги, и спустя 2–3 сезона может потребоваться замена планок. Это же касается и досок для основания. По возможности рекомендуется использовать антисептическую пропитку.

Необходимый инструмент

При использовании поливинилхлоридной трубы рекомендуется уменьшать шаг между арками

Для изготовления арочной теплицы потребуется следующий инструмент:

молоток и киянка;
ножовка по металлу;
ножовка по дереву;
шуруповёрт или крестовая отвёртка;
пузырьковый уровень;
строительный нож;
рулетка длиной 7 м.

Пошаговая инструкция по постройке теплицы

После закупки и доставки необходимых материалов на место проведения работ можно приступать к возведению конструкции. Оптимально, если сборку каркаса будут выполнять два человека - помощь напарника не помешает при сгибании и установке жёсткой трубы.

Обустройство места под теплицу

Теплица устанавливается на незатенённый участок, хорошо освещаемый солнцем, в течение всего дня. Место для установки теплицы должно быть ровным, без кочек, ям и других изъянов - для подготовки основания потребуется лопата, деревянные колышки и капроновая нить.

Подготовка места под установку короба и каркаса теплицы

Процесс подготовки участка под теплицу состоит из следующего:

На выбранном месте с помощью рулетки размечают прямоугольную площадку. С каждой из сторон нужно отступить примерно по 30–50 см с учётом размеров будущей теплицы. К примеру, для теплицы 3×6 м потребуется участок 3,5×7м. По углам площадки забиваются деревянные колышки, и натягивается нить.
По периметру размеченной области снимается верхний слой дёрна и вырывается траншея глубиной 20–30 см. На дно траншеи укладывается рубероид с напуском в 10 см с каждой из сторон и засыпается 10 см слой щебня.
Если на участке присутствует уклон более 5 см, то перед тем как вырывать траншею место под теплицу выравнивается. Это можно сделать двумя способами: подсыпка почвы или снятие грунта. Первый способ более предпочтителен.

Если перепад высоты значителен, например, теплица устанавливается на склоне, то под проседающую сторону укладывается стенка из кирпича или бруса, пропитанного антисептиком. После этого производится отсыпка до выравнивания площадки.

Сборка короба под теплицу

Короб под теплицу и «якоря» углубляются в землю на 15–20 см

Согласно схеме, приведённой выше, под установку теплицы из труб опорного основания не требуется. Вместо этого, используются «якоря» в виде тройников и деревянный короб, которые устанавливаются в траншею.

Для сборки и установки короба потребуется:

В завершение выполняется засыпка траншеи и проверка расположения «якорей» по уровню. Для этого к концам торчащей трубы прикладывается уровень и сверяется корректность расположения относительно горизонта.

Технология сборки каркаса

Технология сборки каркаса под арочную теплицу состоит из следующих этапов:

На конец каждой трубы, торчащей из земли, одевается ПВХ-тройник. Для изготовления продольных участков внизу каркаса потребуется измерить расстояние между крестовинами и отрезать соответствующую заготовку из полипропиленовой трубы.
Нижняя труба с крестовиной, углублённая в землю на 20 см
Полученные заготовки устанавливаются в крестовины. При необходимости крестовина поворачивается. Чтобы обеспечить более плотную посадку трубу можно слегка забить с помощью киянки.
Перед установкой дуги рекомендуется согнуть ПВХ-трубу до формирования нужного изгиба. Затем с помощью напарника следует установить трубу в тройник и согнуть, пока не сформируется дуга нужной высоты.
После установки арок необходимо укрепить конструкцию теплицы при помощи продольных и коньковой планки. Для этого берётся доска 20х90х6000 мм и надставляется изнутри каркаса. Для крепления используются оцинкованные саморезы по 2 шт. на каждую арку.
Продольная направляющая из дерева для укрепления теплицы
Коньковая планка крепится снаружи каркаса. Для этого доска укладывается сверху каркаса и фиксируется на саморезы по одному каждую на арку. Длина саморезов не более 40 мм.
Для укрепления фронтонов или торцевой стенки теплицы используется доска 20х70х3000 мм. Для этого измеряется расстояние по центру дуги от земли до верхней точки. Затем при помощи ножовки дереву отпиливаются две заготовки. В верхней части подпорок вырезается отверстие по форме и диаметру трубы.
Выполняется установка торцевых опор. Для устойчивости между соседними опорами закрепляется продольная планка. Далее, выполняются аналогичные работы для изготовления и установки опор по краям торцевой стенки.
Для изготовления двери потребуется измерить расстояние от уровня земли до продольной планки, которая соединяет опоры по центру торцевой стены. Полученные размеры необходимо уменьшить на 2 см, чтобы обеспечить свободно открывание.
Торцевая часть теплицы после установки опор
Из доски 20х70х3000 мм изготавливаются 4 заготовки под сборку двери. Затем при помощи саморезов и стального уголка производится сборка каркаса под дверь. Для обшивки нижней части двери можно использовать фанеру или ОСП.

Чтобы повесить дверь на опоры потребуется разделить петлю на две части. Одна часть крепится в верхней и нижней части центральный опор. Другая часть петель - на короб двери. После этого дверь обтягивается плёнкой и вешается в подготовленный проём.

Как покрыть каркас плёнкой

Различные типы зажимов для натяжения плёнки на теплицу из пластиковых труб

Для покрытия каркаса полиэтиленовой плёнкой потребуется:

Армированная плёнка толщиной 200 мкм распределяется по каркасу теплицы так, чтобы с торцов и в нижней части теплицы остался одинаковый запас.
Для фиксации плёнки используются заготовки из трубы длиной 60–70 см, которые закрепляются в нижней части теплицы. Заготовка прикладывается к продольной трубе (между крестовиной) и крепится на 2 самореза по краям.
Глухие стенки по фронтонам теплицы обтягиваются по аналогичной схеме. Плёнка аккуратно натягивается между опорами и фиксируется при помощи деревянных реек и оцинкованных гвоздей длиной 40 мм.

Чтобы предотвратить трепыхание плёнки при сильном порывистом ветре, рекомендуется зафиксировать её в нескольких местах каркаса. Это можно сделать при помощи специальных раздвижных скоб или использовать небольшой кусочек пластиковой трубы, разрезанный вдоль.

Устройство недорогой и простой по исполнению теплицы на участке - мечта любого дачника или хозяина загородного дома. На сегодняшний день это возможно благодаря возведению теплицы из труб ПВХ. Строение получается надёжным и прочным ввиду чего набирает всё большую популярность среди дачников.

Особенности парников и теплиц из труб ПВХ

Выращивание овощей в закрытом грунте становится всё более популярным. Конструкции теплиц и парников очень разнообразны, и часто их делают из подручных материалов, оставшихся от строительства дома. Одним из таких материалов являются трубы водопроводные из поливинилхлорида. Этот материал является сравнительно дешёвым, а работа с ним не требует особых навыков, что позволяет устанавливать теплицы своими руками.

Для постройки теплицы из ПВХ-труб не потребуется особых инструментов и специальных навыков, а значит такой вид конструкции доступен для самостоятельного строительства даже для дачников с небольшим достатком

Плюсы и минусы труб ПВХ как материала для теплицы

Положительными сторонами использования такого материала считаются:

Единственным и главным минусом использования труб ПВХ для строения теплиц является то, что конструкция получается довольно лёгкой. В районах с сильными ветрами она нуждается в надёжном укреплении на месте установки. В таком случае в качестве покрытия теплицы лучше использовать поликарбонат, так как он надёжнее и долговечнее плёнки. Материал заметно дороже, но все затраты окупаются длительной службой.

Фотогалерея: виды и формы теплиц из ПВХ-труб

Теплицы, которые не планируется разбирать на зимнее время, лучше устанавливать на фундамент, что обеспечит прочность и долговечность конструкции Поликарбонат удобно перевозить на любые расстояния; он пожаростоек, устойчив к воздействию многих химических элементов и обладает отличной теплоизоляцией Купольная конструкция теплицы способствует лучшему проникновению солнечного света Для круглогодичного выращивания цветов потребуется зимняя теплица, которая будет оснащена специальной системой отопления Постройка домиком позволяет максимально использовать площадь посадки, даже высокорослые растения могут быть посажены вдоль стен Тёплый воздух в шатровой конструкции скапливается под крышей и выводится благодаря окошкам, что обеспечивает лучшую вентиляцию для растений За счёт расположения рядом с отапливаемым помещением создаётся более комфортные условия для роста растений Пластик намного устойчивее к гниению и коррозии чем, например, дерево или металл, свойства данного материала позволяют обойтись без обязательной обработки защитными веществами элементов изделия

Возведение теплицы из ПВХ-труб своими руками

Подготовительные работы по установке теплицы на участке нужно начинать с разработки эскизного проекта. При этом нужно учесть следующие обстоятельства:

Продумать способ крепления строения к грунту с учётом климатических особенностей местности, особенно направления и силы господствующих ветров.
Разработать способы соединения отдельных деталей с использованием стандартных фитингов для выбранного вида и размера труб.
Рассчитать потребность в основных материалах для несущей конструкции и опорной части теплицы.
Рассчитать потребность в укрывном материале и крепёжных изделиях.
Определить необходимые инструменты и приспособления.
Закупить всё необходимое.
Подготовить все детали к сборке, руководствуясь проектом.

ПВХ обходится намного дешевле металла и качественного дерева, а по функциональности не уступает им

Выбор материалов

Ассортимент применяемых материалов невелик:

Для каркаса - трубы из ПВХ диаметром 25 миллиметров со стенкой не менее 4,2 миллиметра.
Прутки арматурной стали диаметром 12–14 миллиметров из расчёта 160–170 сантиметров на каждую дугу.
Полоса металлическая перфорированная шириной от 40 миллиметров.
Доска обрезная из хвойных пород размерами 40х100 миллиметров, количество определяется исходя из выбранных размеров теплицы.
Плёнка полиэтиленовая толщиной не менее 200 микрон, лучше применять армированный материал.
Планки деревянные из доски 15–20 миллиметров шириной 60, длина - по месту применения - для крепления плёнки к каркасу торцевых стенок.
Саморезы диаметром 5 миллиметров для фиксации дуг, длиной 60 - из расчёта 4 штуки на дугу.
Бруски деревянные для изготовления каркаса торцевых стенок размером 40х40 миллиметров, раскраиваются по месту установки.
Антисептики и противопожарная пропитка для деревянных деталей.
Фитинги для труб в соответствии с проектом.
Петли дверные - 4 штуки (на две двери).
Ручки дверные - 4 шт.

Расчёт размеров теплицы

Для расчёта материалов следует определиться с размерами самой теплицы. Обычно в теплице располагают две грядки с проходом между ними. Ширина грядок составляет 0,8–1,1 метра. Ширина прохода должна позволять беспрепятственно ходить с вёдрами и другими садовыми принадлежностями, включая тачку. Дорожку следует делать шириной 0,6–0,8 метра. Таким образом, ширина теплицы будет составлять 2,2–3 метра.

Длина теплицы зависит от потребностей хозяина и от овощных культур, которые планируется выращивать.

Обычно длина теплицы составляет от трёх до шести метров. Теплица меньшей длины будет бесполезной, а большей - требует более прочных материалов для исполнения.

Конструкцию нужно подбирать с минимальным количеством стыковочных узлов, так как они значительно ослабляют устойчивость

Высота теплицы должна позволять свободно перемещаться по ней. А также нужно учитывать, что над растениями должно оставаться не менее 50 см свободного пространства.

Ещё один важный параметр - длина дуги из ПВХ-труб.

Таблица: длина дуги для стандартных размеров теплиц

	1,8 м	2,0 м	2,2 м	2,4 м
2,2 м	3,1	3,5	3,8	4,1
2,4 м	3,4	3,8	4,1	4,5
2,6 м	3,7	4,1	4,5	4,9
2,8 м	4,0	4,4	4,8	5,3
3,0 м	4,2	4,7	5,2	5,7

Если размеры теплицы не стандартные, то длину дуги вычисляют по формуле: L= 3,14 * (h + B/2)/2. Где В - ширина теплицы, h - высота, L - длина дуги.

Установка основания

Каркас теплицы обычно устанавливается на деревянные рамы. Для их изготовления понадобится доска из древесины хвойных пород размером 100х40 миллиметров. Количество зависит от выбранных размеров теплицы. Допускается сращивание бруска по длине при размерах рамы более шести метров.

Для опорной рамы теплицы подойдёт хвойная доска размерами 40х100

Этапы установки деревянного основания:

Доски выкладываются на место установки, соединяются по углам в шип. Далее, тщательно измеряются размеры четырёхугольника, выравниваются диагонали, чтобы строение не имело перекосов. После этого устанавливается дополнительное крепление с использованием уголков из оцинкованной стали саморезами. Они размещаются по внутренней поверхности угла. Окончательная фиксация опорной рамы выполняется четырьмя штырями, забитыми в грунт по углам вплотную к основанию. Длина штырей должна быть 45–50 сантиметров, материал - арматурная рифлёная сталь диаметром 12 миллиметров.
Обязательной деталью основания являются штыри из арматурной стали длиной порядка 75 сантиметров и диаметром 12–14 миллиметров. Размер указывается из условия использования для дуг трубы из ПВХ стандартного размера 25х4,2 миллиметра, внутреннее отверстие которой соответственно составляет 16,6 миллиметра.
Штыри погружаются в грунт таким образом, чтобы из земли торчал конец высотой 35–40 сантиметров, а расстояние до опорной доски было 4–5 миллиметра. Количество штырей должно быть равным удвоенному количеству дуг по проекту. Расстояние между ними должно составлять не менее метра.

Длина арматурных прутов должны быть не менее 75 сантиметров

Таблица: необходимый инструмент для монтажа теплицы

Монтаж каркаса теплицы

Порядок выполнения сборки каркаса:

Каждый отрезок трубы, предназначенный на дуги, надевается на штырь с двух сторон основания. Нижний конец трубы должен располагаться на уровне нижней кромки доски основания.
Крепление производится к ней с использованием металлической полосы и самонарезающих винтов. После установки последней дуги несущий каркас можно считать готовым. Остаётся только установить продольные рёбра жёсткости. Они монтируются между каждой дугой по всей длине теплицы.
Одно ребро изготавливается из цельной трубы и устанавливается по верхней оси купола. Крепление производится строительными хомутами. Два остальных ребра можно установить посредине дуг с каждой стороны.

Описанный алгоритм справедлив для тоннельной теплицы. Если выбрана двускатная конструкция, все соединения могут быть выполнены с использованием стандартных фитингов.

Лучше покупать трубы и фитинги в наборе - в этом случае можно не бояться, что их диаметр не совпадет

Видео: теплица из ПВХ-труб, скреплённая фитингами

Торцевые стенки

Для торцевых стенок применяют каркасные конструкции, изготавливаемые из деревянного бруска размером 40х40 миллиметров. В качестве укрывного материала используют один из вариантов:

плёнка полиэтиленовая;
поликарбонат сотовый толщиной 4 или 6 миллиметров;
гипсокартон водостойкий;
фанера водостойкая, а также любой другой листовой материал с водонепроницаемыми свойствами.

Для установки двери нужно изготовить дверную коробку с проёмом не менее 90 сантиметров, чтобы в него проходила садовая тачка. Сам притвор делается прямоугольной формы с одной перемычкой посередине. Внутри каждого проёма нужно установить укосины для придания конструкции жёсткости. Полотно изготавливается из того же материала, что и стенка. Дверь нужно навесить на стандартные петли и оборудовать двумя ручками с разных сторон. Удобнее оборудовать двери на обеих торцевых стенках. Кроме двери, на торцевых стенках больших теплиц нужно установить форточки.

Дверь должна соответствовать размерам тепличной конструкции и быть удобной для прохождения

Чтобы обезопасить теплицу от проникновения вредителей снаружи, желательно установить на открывающихся проёмах москитную сетку. На дверном - в виде лёгкого притвора, на форточках - наглухо перекрывая проём.

Пошаговая инструкция монтажа теплицы

Технология возведения такого сооружения предельно проста, но требует неукоснительного поочерёдного исполнения. На практике это выглядит следующим образом:

Устанавливаем опорное основание под каркас. Закрепляем раму на поверхности грунта, обеспечивая неизменность её формы по горизонту. После установки штырей проверяем горизонтальность рамы и, при необходимости, выравниваем, используя подкладки и встречные клинья. Зазор между грунтом и доской впоследствии нужно устранить подсыпкой земли.
Необходима надёжная фиксация тепличной рамы металлическими штырями по внутренним углам каркаса
По периметру опорной рамы вбиваем в землю металлические штыри, используя для этого кувалду. После окончания погружения на нужную глубину удаляем образовавшиеся на верхнем торце заусенцы и притупляем острые кромки, чтобы они впоследствии не повредили пластиковую трубу изнутри.
Желательно обернуть арматуру скотчем, чтобы она не ездила внутри ПВХ-труб
Подсыпаем песок по периметру каркаса, окончательно закрепляя его.
При закреплении каркаса песком можно сразу выложить дорожки и ограждения для грядок
Заранее подготовленные трубы для дуг каркаса просто надеваем на штыри концевыми отверстиями. Торцы труб должны быть на уровне нижнего обреза доски.
Вместо арматурных штырей можно использовать специальные металлические пластины с колышками, которые крепятся к основанию теплицы саморезами
Крепление труб к основанию производим стальной лентой или полосой с отверстиями для крепежа. Но надёжнее использовать петли, изготовленные из стандартной полосы толщиной 4 миллиметра. Такие детали приобрести в заводском исполнении, скорее всего, не удастся, поэтому их нужно изготовить самостоятельно с проведением антикоррозионной обработки поверхности. Установка производится с использованием шуруповёрта и самонарезающих винтов диаметром не менее 5 миллиметров.
Надёжность крепления обеспечивается плотным обхватом трубы полосой
Далее, изготавливаем каркасы торцевых стенок теплицы, используя для этого деревянные бруски сечением 40х40 миллиметров. Они не собираются отдельно, а изготавливаются по месту с одновременной привязкой к крайней дуге каркаса. Сборку лучше производить, используя саморезы, а не гвозди.
Торцевые стенки монтируются на месте установки, а не отдельно
Подкосы торцевых стенок теплицы закрепляем к дугам из ПВХ с помощью отверстия на конце планки. Отверстие должно точно повторять диаметр и форму трубы.
Отверстие под дугу на крайних торцовых планках выполняется под укосом, нужно точно вымереть угол уклона дуги, начертить его на рёбрах брусков и разметить место среза
Вертикальность торцевой стенки обеспечивается укосинами и контролируется отвесом. Эта операция предназначается только для точной установки, силовое укрепление ветровыми укосинами производится по окончании монтажа.
Использование укосины обеспечивает геометрию каркаса на время монтажа
По окончании сборки каркаса торцевых стенок устанавливаем верхнее ребро жёсткости. Оно изготавливается из той же трубы ПВХ. При необходимости на длинных теплицах нужно соединить несколько изделий стандартной муфтой из набора фитингов. Крепление ребра жёсткости к промежуточным дугам производим пластиковыми строительными хомутами. На каждом пересечении устанавливаем по две таких вязки накрест.
Для надёжности и прочности конструкции нужно провести крепление труб строительными хомутами
Одного ребра жёсткости для такой конструкции явно недостаточно, особенно в местности с сильными ветрами. Поэтому между каждой дугой на высоте около 1,3–1,5 метра устанавливаем дополнительные элементы крепления. Они могут состоять из одной длинной детали, но лучше использовать резаные детали из той же трубы. Соединение упорных элементов с дугами каркаса производим специальными соединительными деталями из реактопласта с толщиной стенки 3 миллиметра.
Деревянную планку с профилем-держателем для укрывного материала можно закрепить к ПВХ трубам на расстоянии около 50 см от земли. Это даст возможность проветривать теплицу снизу
Отдельно собираем дверь, которую сажаем на петли.
В качестве двери можно использовать деревянные рамы от старых окон, только вместо стекла лучше натянуть плёнку или обшить раму листами поликарбоната
Крепление плёнки производим деревянными планками при помощи гвоздей 3,5х50 миллиметров. Плёнка крепится с продольной натяжкой по длине на одной стороне каркаса к опорной раме, после чего операция повторяется по противоположному краю. Натяжка в этом случае не должна быть чрезмерной. Расстояние между гвоздями должно быть 15–20 сантиметров.
Крепление плёнки нужно производить с небольшим провисанием
Установка плёнки на торцевые стенки производится в последнюю очередь. Она ничем не отличается от основного укрытия. Плёнку при помощи планок крепим ко всем элементам каркаса стенки снаружи, лишнее срезаем.
Плиты ОСП легки в монтаже и доступны по цене

Видео: крепление теплицы из труб ПВХ

Особенности применения поликарбоната в качестве покрытия

Исполнение финишного покрытия из этого материала имеет некоторые особенности по технологии установки. Например:

Расстояние между соседними дугами в каркасе должно соответствовать ширине листа поликарбоната, которое, в стандартном исполнении, составляет 2,1 метра. То есть, оси дуг должны стоять на расстоянии в один метр друг от друга.
Учитывая, что крепление поликарбоната к дугам невозможно, его необходимо устанавливать с применением металлических стяжек поперёк каркаса. Поэтому листы укладываются с нахлёстом в 10 сантиметров. В месте нахлёста и устанавливается стяжка.
Кратность вариантов длины такой теплицы составляет 2 метра, в противном случае один лист нужно будет резать вдоль. Однако это не так уж и страшно, потому, что обрезок можно использовать для заделки торцевых стенок и устройства дверей и форточек.

В поликарбонате нужно сверлить отверстия больше диаметра саморезов на 1,5–3 мм. Это создаст компенсационный зазор, который при расширении листа не даст теплице получить разрушения и оставит поликарбонат целым.

Видео: готовая теплица из труб ПВХ своими руками

Необходимо отметить несколько особенностей при установке теплицы, которые будут полезны новичкам:

Для установки теплицы нужно выбрать самое освещённое место на участке, не затеняемое кустами и деревьями.
Для первой теплицы лучше выбрать конструкцию с трубами ПВХ, как наиболее простую в исполнении и доступную по цене.
Установку плёночного покрытия нужно производить в тёплое время буквально за 5–7 дней до начала посадки растений.
Когда стоит жаркая погода, двери и форточки в теплице нужно открывать для проветривания. Высокая температура в сочетании с повышенной влажностью вредна для большинства растений.
В районах с обильными снегами плёнку с теплицы на зиму лучше снимать. Это поможет избежать глубокого промерзания грунтов, сохраняя в почве полезные микроорганизмы и влагу.
На зиму в теплице с неснятой плёнкой нужно установить подпорки под каркас.
Полиэтиленовую плёнку можно заменить на более современные материалы - пузырьковую или армированную плёнку, а также покрытие агроспан.
Нужно удалить из теплицы почвенный слой и застелить поверхность гидроизоляционной плёнкой. Это избавит от сорняков и вредителей в теплице. Завезённый и насыпанный плодородный грунт даст отличный урожай.
На бетонном фундаменте такая теплица может быть использована и для выращивания рассады.
Особенное внимание нужно уделить защитным покрытиям для древесины. Детали, контактирующие с грунтом лучше покрыть битумной мастикой, для остальных подойдут любые средства, начиная от обычной олифы.

Используя трубы из ПВХ, можно строить различные формы теплиц с закрытым грунтом, начиная от ящиков для рассады и заканчивая зимним садом. В любом случае эти устройства будут сравнительно недорогими и эффективными.

Благодаря выращиванию овощей в теплице вы сможете получать урожай намного раньше, чем при сборе на обычном огороде

Теплица облегчённой конструкции из труб ПВХ вполне способна обеспечить владельца свежими, экологически чистыми овощами и помочь вырастить хорошую рассаду для открытого грунта на участке. За счёт лёгкости возведения и дешевизны используемых материалов теплицы из ПВХ-труб стали довольно популярными среди дачников.