Как отделать балкон вагонкой. Самостоятельная обшивка балкона вагонкой – руководство для любителей Как обшить балкон деревянной вагонкой своими руками

Каждому человеку свойственно стремление максимально облагородить своё жилище, расширить его функциональность и грамотно оформить интерьер. Важную роль в решении этих вопросов играет балконное пространство, которое имеется практически в каждой городской квартире и зачастую не используется. Дело в том, что балкон своими руками можно превратить в естественное продолжение жилого помещения, сделать там уютный рабочий кабинет, зимний сад или светлую террасу. Что для этого потребуется? Остеклить, утеплить и украсить. Проверенным и простым в монтаже вариантом отделки балкона считается обшивка вагонкой - работа, выполнение которой по силам даже начинающему домашнему мастеру.

Описание материала

Вагонкой называют обшивочную доску из натурального дерева - качественный, экологически чистый материал для внутренней отделки помещений, который обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Такая облицовка легко монтируется пазо-гребневым способом и хорошо вписывается в интерьеры загородных домов, саун, бань, а в городских квартирах её можно встретить на балконах или лоджиях. Обшитые вагонкой стены создают в любом помещении атмосферу домашнего тепла и уюта.

Вагонка из натурального дерева - отличный материал для обшивки балконов и лоджий

Своё название материал получил «по наследству» от деревянных полос (реек), которыми в прошлом веке обшивались железнодорожные транспортные вагоны. Впоследствии их стали использовать как элемент декора при отделке помещений, а все подобные им изделия назвали «вагонка». Кроме обшивочной доски из натурального дерева, существуют её искусственные аналоги (пластиковые и МДФ-панели) – материал менее дорогостоящий, но имеющий слабые характеристики эксплуатации и низкое качество.

Виды и характеристики

Вагонка классифицируется согласно породе и сорту древесины, из которой она изготовлена, а также профилю и размерам самих реек. В производстве этого отделочного материала могут использоваться как хвойные (сосна, ель, лиственница), так и лиственные (ольха, липа, осина) породы дерева. Выделяют несколько классов или сортов вагонки:

• «Экстра» – полное отсутствие дефектов (сучков, трещин, сколов и пр.).
• «А» – не более 1 сучка или трещины на 1,5 м2.
• «В» – не более 4 сучков, 2 смоляных карманов или несквозных трещин на 1,5 м2.
• «C» – множественные дефекты, мелкие механические повреждения.

Четыре сорта деревянной вагонки

Сегодня большую популярность приобретает материал, изготовленный в соответствии с европейским стандартом качества DIN 68–126. Он называется евровагонкой и может иметь тип профиля «ЕВРОСТАНДАРТ», «СОФТ-ЛАЙН», «БЛОК-ХАУС», «ШТИЛЬ». Такие панели отличаются высоким качеством, эргономичностью и наличием пазов для отвода конденсата с тыльной стороны.

Основные типы профиля вагонки

Размеры деревянной вагонки отечественного производства, согласно ГОСТ 8242–88, не должны превышать:

• по ширине - 150 мм;
• по длине - 6000 мм;
• по толщине - 25 мм.

Европейские стандарты производства более строгие, а выпущенная там продукция имеет размеры:

• длина: от 500 до 6000 мм;
• ширина: 80, 100, 110 или 120 мм;
• толщина: 13, 16 или 19 мм.

Для более подробного знакомства с этим натуральным отделочным материалом предлагаем посмотреть короткий видеоролик.

Видео: Как выбрать вагонку

Достоинства

Этот натуральный отделочный материал выгодно отличается от своих искусственных аналогов (пластиковых или МДФ-панелей) следующими характеристиками:

• Экологической чистотой. Дерево, в отличие от пластика, при нагревании не выделяет никаких токсичных веществ.
• Отличной тепло- и звукоизоляцией. Вагонка способна надёжно удерживать тепло в помещении и поглощать большинство посторонних шумов.
• Превосходным внешним видом. Текстура натурального дерева придаёт любому интерьеру неповторимый шарм и привлекательность.
• Способностью поддерживать баланс влажности. Древесина поглощает атмосферную влагу, испаряя её, когда воздух в помещении становится сухим.

Бытует мнение, что вагонка является не самым практичным материалом для отделки помещений. Многие думают, что она слишком быстро рассыхается, гниёт и плесневеет, утрачивая первоначальный внешний вид. Смеем заверить скептиков - дерево, грамотно обработанное влагостойкими антисептическими составами и покрытое лаком или воском, прослужит в течение длительного времени, совершенно не теряя своих свойств.

Отделка балкона своими руками: пошаговая инструкция

Итак, выбор материала для отделки балкона окончательно сделан в пользу вагонки, теперь следует точно рассчитать количество необходимого инвентаря, найти нужный инструмент и тщательно подготовить место выполнения работ.

Внимание! Все мероприятия по отделке балкона вагонкой должны начинаться только после остекления конструкции. Помните, что натуральное дерево быстро приходит в негодность под воздействием атмосферных осадков.

Как сделать правильный расчёт материала

Для такого вида отделки потребуется непосредственно сама вагонка и деревянный брус, который будет служить каркасом конструкции. Грамотно выполненный расчёт материала исключит его перерасход и поможет избежать дополнительных денежных затрат.

Для расчета общего количества вагонки нужно узнать площадь одной панели

Совет профессионального мастера: выполняя расчёт количества материалов для отделки балкона, можно разбить помещение на отдельные элементы (боковые стенки, основное перекрытие, потолок и пр.), высчитать каждую поверхность и суммировать все полученные значения.

В первую очередь узнаем общую площадь отделываемой поверхности (вспомним начальный курс математики) и вычтем из получившегося значения площадь дверных и оконных проёмов. Теперь добавим к полученной цифре 8–10% на отбраковку и потерю полезной площади из-за особенности крепления реек «гребень в паз».

• Расчёт вагонки. Чтобы узнать количество единиц материала, которое потребуется для обшивки, площадь помещения разделим на площадь одной доски - при стандартной высоте рейки 600 см и ширине 9,5 см это значение равняется 0,52 м2.

Отметим, что помощь в выполнении всех расчётов окажут консультанты любого магазина строительных материалов, также эту информацию можно узнать на сайтах производителей, где размещены специальные калькуляторы.

• Расчёт количества бруса. Материал для обрешётки (деревянный брус 60х40) рассчитываем отдельно для каждого элемента (детали) отделываемой поверхности - её высоту (м) делим на 0,6 м (интервал между направляющими каркаса) и умножаем на длину (м). Все полученные значения суммируем и получаем требуемый метраж бруса для монтажа обрешётки.

Кроме основных элементов обшивки (вагонки и бруса), потребуются следующие материалы:

• утеплитель (пенопласт, минеральная или базальтовая вата в плитах толщиной 40 мм);
• диффузионная мембрана (плёнка для паро- и гидроизоляции);
• шпаклёвка, монтажная пена;
• монтажный клей (жидкие гвозди);
• дюбели (6х60 или 6х100 мм);
• кляймеры (элементы крепления реек);
• самонарезающие шурупы (50, 70 и 90 мм);
• гвозди с большой шляпкой (30 мм);
• плинтус;
• антисептическая пропитка (грунтовка), лак.

Основные материалы для обшивки балкона - деревянный брус и вагонка

Набор инструментов

Для мероприятий по обшивке балкона вагонкой потребуется набор довольно простых инструментов:

• мощный перфоратор (ударная дрель);
• сверло (4 или 6 мм);
• аккумуляторный шуруповёрт;
• ножовка или лобзик по дереву;
• отвес, строительный уровень, капроновый шнур;
• рулетка, карандаш, угольник;
• молоток, киянка, топор.

Инструмент и крепеж, который потребуется для работы с вагонкой

В ходе любых отделочных работ следует обязательно принимать меры предосторожности, используя защитные средства (очки или маску, перчатки из плотной ткани). Монтаж обшивки на верхних уровнях помещения лучше выполнять, стоя на прочной лестнице-стремянке.

Подготовка балкона к отделке

Первым этапом отделки балкона станут мероприятия по подготовке его поверхности к монтажу конструкции:

1. Очищаем перекрытия от слоя старой отделки (отваливающейся штукатурки, краски, плитки).

   Необходимо удалить старую штукатурку с отделываемых перекрытий

2. Проверяем состояние стен. Обнаружив большие щели, сколы или трещины, заделываем их монтажной пеной или цементным раствором.

   Трещины в стенах нужно залить монтажной пеной

3. С помощью уровня оцениваем степень неровности перекрытий. Ярко выраженные впадины выравниваем шпаклёвкой или штукатуркой, выступы сбиваем молотком или топором.

   Большие впадины на стенах можно выровнять штукатуркой

4. Обрабатываем поверхность антисептической грунтовкой, препятствующей образованию плесени и грибка.

   Обработка антисептической грунтовкой защитит стены от плесени

Совет профессионального мастера: Деревянную вагонку и брус также следует обработать антисептиком, который повысит стойкость материала к воздействию влаги и перемене температур.

Монтаж обрешётки и утеплителя

Этот этап работы следует начать с нанесения разметки для элементов каркаса. Брус для обрешётки можно устанавливать:

1. Горизонтально - для монтажа вагонки по диагонали или вертикали.
2. Вертикально - для горизонтального монтажа реек.

Важно помнить, что первый элемент конструкции крепится на расстоянии 10 мм от нижнего перекрытия (вариант №1) или боковой стенки (вариант №2).

Отметим, что шаг крепления направляющих брусков должен составлять 600 мм, независимо от варианта их установки. Также следует помнить, что ширина элементов каркаса составляет 60 мм, а линия, по которой они будут выравниваться - их верхняя граница. При выполнении разметки необходимо помнить о строгом соблюдении горизонтали (или вертикали) всех линий.

Закончив с нанесением разметки, приступаем к монтажу каркасной конструкции:

1. Нарезаем полосы бруса необходимой длины.
2. Приложив полосу под линию, перфоратором просверливаем в ней отверстия с шагом 500–800 мм таким образом, чтобы сверло входило в стену на 60–65 мм. Первое и последнее отверстие в бруске должно располагаться на расстоянии 50 мм от края. Отверстия в стене оснащаем пластмассовыми дюбелями.

   Отверстия в брусе сверлим дрелью с помощью детали от конструктора «Лего»

3. Разворачиваем и крепим к стенам гидроизоляционную плёнку, приклеивая её в нескольких точках монтажным клеем (жидкими гвоздями).
4. Монтируем обрешётку, закрепляя брус самонарезающими шурупами. Необходимо контролировать плоскость конструкции с помощью отвеса, закреплённого на самом верхнем бруске, или шнура, натянутого между ним и нижним брусом.

   Обрешётку нужно надёжно прикрепить к стенам, используя саморезы и дюбели

5. Утеплитель в виде пенопластовых, минеральных или базальтовых плит укладываем в ячейки между обрешёткой. Монтаж материала с покрытием из алюминиевой фольги (изолона, пенофола) выполняется до крепления элементов каркаса.

   Плиты утеплителя укладываем в ячейки между брусом обрешётки

Совет профессионального мастера: Балкон является конструкцией, выступающей из плоскости фасада здания и, в отличие от лоджии, имеет только одну капитальную стену. Монтаж обрешётки на остальных его перекрытиях можно выполнить по примеру, представленному на фото. В качестве несущего элемента будет использоваться деревянный брус 60х15.

Один из вариантов монтажа обрешётки на балконе из бруса 60х15

Как обшить вагонкой

Рассмотрим этапы обшивки каркаса вагонкой, взяв за образец вариант монтажа с вертикальным расположением реек.

1. Нарезаем планки нужной длины для участка поверхности, расположенного под окнами балкона.
2. Ножовкой или лобзиком удаляем шип с первой планки, прикладываем её срезом к углу, проверив вертикаль уровнем.
3. Фиксируем рейку к брусу гвоздями, вбитыми наискось, или кляймерами. Второй способ крепления наиболее прост и аккуратен, он абсолютно не повреждает поверхность вагонки.

   Вагонку можно крепить к брусу с помощью гвоздей или кляймеров

4. Крепление планок вагонки с помощью кляймеров легче всего выполнить следующим образом:
   
5. Берём следующую рейку вагонки, вставляем её в первую способом «шип в паз» и плотно загоняем на посадочное место с помощью киянки. Крепим планку к брусу кляймерами.

   Способ «шип в паз»: так нужно плотно закрепить каждую последующую планку вагонки

6. Последнюю планку монтируем, подрезая вдоль, чтобы она легко заходила в оставшееся пространство. Фиксируем её к брусу гвоздями.
7. Крепление элементов облицовки на высоких стенах балкона выполняется по такой же схеме, за исключением одного нюанса. Если длина планок не перекрывает расстояние от пола до потолка, то их придётся нарастить добором:
   • монтируем длинную рейку таким образом, чтобы её верхний край лежал на половине бруска;
   • берём короткий отрезок и крепим его в продолжение;
   • оставшуюся поверхность закрываем «вразбежку» (начинаем с короткой, добавляя длинную, затем наоборот и так далее).

Совет профессионального мастера: Облицовку вагонкой можно монтировать, вставляя в вертикальные рейки «пояса» из отрезков, расположенных по диагонали или горизонтали. Здесь всё будет зависеть только от вашей фантазии, сам процесс установки не представляет никакой сложности.

Комбинированная облицовка балкона с поясом из планок, установленных по диагонали

Вагонкой можно обшить и потолок на балконе, технология её монтажа на верхних перекрытиях абсолютно идентична. Финальным этапом работы будет установка декоративных элементов - уголков, плинтуса и подоконника, которые придадут конструкции аккуратный, завершённый внешний вид.

Совет профессионального мастера: Выбор средства защиты деревянной поверхности зависит от особенностей климата того или иного региона и расположения самого балкона. Восковые составы и алкидные красители морозостойки, а в состав лаков входят фильтры ультрафиолета, компенсирующие воздействие прямых солнечных лучей.

Натуральное дерево испокон веков было в почёте на Руси. Долговечность, прочность и способность «дышать» снискали ему заслуженную славу главного строительного материала на все времена. Отделка балкона деревянной вагонкой надёжно сохранит тепло в помещении, создаст там особую атмосферу, которая благоприятно отразится на нашем физическом и эмоциональном состоянии. Теперь мы с лёгкостью выполним все этапы этой работы самостоятельно.

Вы приобрели квартиру в новостройке или делаете капитальный ремонт и решили утеплить и облагородить балкон. Перед Вами встал вопрос, как обшить балкон вагонкой самому?

В этой статье мы расскажем о том, как самому обшить вагонкой балкон, какие материалы и инструменты для этого понадобятся, и подробно разберем все этапы отделочных работ.

Для начала разберемся, что же такое вагонка? Это обработанная рейка или доска определенных размеров, которая закрепляется замком или укладывается встык. В строительных магазинах предлагается обычная и евровагонка .

У евровагонки гребень шпунта в замке увеличен, благодаря чему при попадании влаги он не выходит из паза. С обратной стороны доски предусмотрено две прорези для вывода конденсата. Профиль евровагонки бывает с прямыми углами (Standart) и с закругленными фасками (Soft Line).

Какой вагонкой обшить балкон решать только Вам, но работать с евровагонкой легче и удобнее (см. ).

Возможно, Вы предпочитаете пластиковую вагонку, которая по ряду критериев, таких как долговечность, пожаробезопасность, декоративность не уступает деревянной. Тогда перед Вами встает вопрос, как обшить балкон пластиковой вагонкой? Не стоит беспокоиться. Используется одна и та же технология.

И все же вагонка из дерева имеет ряд преимуществ, таких как:

• экологичность материала,
• дерево является прекрасным утеплителем,
• при правильной обработке у дерева не возникают проблемы с грибком и гнилью, в отличие от пластика.

Вагонка бывает из разных видов древесины (лиственных и хвойных пород), из цельного дерева и клееная. Для , она дешевле и смотрится хорошо.

Работы по обшивке балкона

Сейчас мы переходим непосредственно к описанию того, как самому обшить балкон вагонкой. Сначала нужно определить какое количество материала, и какие инструменты потребуются .

Каркас для установки отделочного материала делается из направляющих – это рейки с прямоугольным сечением примерно 20 на 50 мм. Направляющие крепятся параллельно на расстоянии не более 60 см одна от другой.

Чтобы определить метраж реек, нужно измерить периметр помещения, умножить его на число горизонталей (высота деленная на 60 см), прибавить периметр оконных и дверных проемов. Крепятся направляющие на дюбель гвозди. Количество дюбелей рассчитывается исходя из того, что расстояние между ними будет 80 см.

Для расчета количества вагонки нужно рассчитать площадь обшиваемой поверхности, т. е. высоту помещения умножить на периметр и вычесть площадь дверных и оконных проемов.

Совет!
Ко всем полученным цифрам обязательно прибавьте минимум 10%, чтобы учесть отходы и брак.

В итоге у Вас должен получиться следующий список материалов:

• Направляющие для обрешетки;
• Обычная или евровагонка;
• Дюбель гвозди, саморезы по дереву, шурупы;
• Гвозди с большой шляпкой и маленькие для плинтусов;
• Шпаклевка ПВА, для обработки стен от грибка;
• Для утепления и изоляции минеральные плиты;
• Пена монтажная;
• Плинтуса;
• Лак для защиты древесины.

Список необходимых инструментов

Какие инструменты понадобятся, когда мы обшиваем балкон вагонкой:

• Дрель или перфоратор;
• Ножовка или лобзик для работы по дереву;
• Уровень;
• Рулетка, карандаш;
• Молоток;
• Топор;
• Плоскогубцы;
• Шуруповерт и сверла разного диаметра;
• Стремянка.

Теперь мы разберем, как правильно самому обшить балкон вагонкой.

Первый этап – подготовка балкона. Необходимо заделать щели и создать защитный барьер для проникновения вредоносного грибка.

Самый надежный способ – это обработка всех поверхностей шпаклевкой ПВА. Это недорогой, безвредный и отлично зарекомендовавший себя материал, который легко наносится и прекрасно защищает от влаги.

Направляющие и вагонку также необходимо обработать специальным средством, чтобы дерево не рассыхалось и не портилось.

Подготовка каркаса обрешетки

Второй этап — собираем каркас и укладываем между ним утеплитель.

Сначала проверяем ровность поверхностей. Для этого уровень прикладывается к стене и определяется, с какой стороны остается больший промежуток.

Совет!
Монтаж каркаса лучше начинать с той стороны, где направляющую нужно отводить меньше.

Следующим шагом отпиливаем рейку нужной длинны, на ней через 80 см отмечаем и просверливаем отверстия для дюбелей. Направляющую прикладываем к стене примерно в 10 см от потолка, если Вы начинаете сверху или на расстоянии 1 см от пола, если начинаете снизу.

Через отверстия на рейке ставим метки на стене и просверливаем стену перфоратором на глубину до 6 см.

Фиксируем рейку чопиками, вставляем саморезы не до конца. Выравниваем направляющую с помощью правила. Если необходимо отводим ее деревянными клиньями нужной толщины.

Забиваем дюбеля, чтобы они входили в стену на 3-4 см. в конце их лучше докрутить шуруповертом.

Устанавливаем верхнюю и нижнюю рейки, затем равномерно распределяем расстояние между ними, с учетом того, чтобы максимальный промежуток не превышал 60 см. Между верхней и нижней рейками, в местах, где они закреплены, натягиваем шнуры. Остальные рейки закрепляются и выравниваются по шнурам.

Аналогично устанавливается каркас на остальных стенах и потолке. Вокруг оконных и дверных проемов укрепляются вертикальные и горизонтальные направляющие в единой плоскости с основным каркасом.

После того, как каркас установлен, можно переходить к утеплению. Утеплять необходимо наружные стены и потолок.

Обшивка балкона вагонкой

Третьим этапом мы разберем, как обшить балкон деревянной вагонкой.

Обратите внимание, как правильно обшить балкон вагонкой:

• Начинать монтаж лучше с не удобного угла, так как последнюю планку придется подгонять. Выпиливаем необходимую длину вагонки и закрепляем в углу.
  Для крепления можно использовать гвозди или саморезы. Это зависит от толщины доски.
• Первая планка прибивается ко всем направляющим. Если Вы используете саморезы, перед их вкручиванием нужно просверлить отверстия, чтобы не расщепить древесину.
• Первая рейка забивается в гребень и в паз. Можно использовать специальный степлер или молоток. Для соединения в паз вагонки вставляется кляймер, который прибивается к рейкам. Все последующие планки вставляются в паз и крепятся кляймерами к каркасу.

Как превратить балкон в уютное, теплое помещение, где можно не только сушить белье или хранить старые вещи, но и читать, отдыхать или заниматься любимым делом? Ответ прост – обшить его изнутри вагонкой, то есть натуральным, экологичным и простым в уходе материалом. Сам процесс отделки тоже совсем несложен – нужно только обзавестись соответствующими инструментами, запастись терпением и четко следовать инструкции.

Вагонка – это планки определенного размера с хорошо обработанной поверхностью. Обычно она изготавливается из дерева, реже – из пластика, причем деревянная и пластиковая вагонка имеет как недостатки, так и преимущества. Дерево – натуральный, экологичный материал с отличными декоративными характеристиками. Пластик стоит гораздо дешевле, прост в уходе и устойчив к негативным факторам, но его искусственное происхождение считается существенным минусом.

Еще один критерий, по которому разные виды вагонки отличаются друг от друга – вид профиля («Шип-паз», «Шип-паз плюс фаска по длине», «Софт-лайн»). Принципиальной разницы между ними нет – если положить доски рядом, то она будет заключаться только в глубине и типе соединения, отдавать предпочтение можно тому материалу, с которым удобнее работать.

Помимо обычной вагонки, для отделки балкона можно выбрать евровагонку – она имеет стандартные габариты (толщина 12,5 мм, ширина 88 мм) и оснащена специальным шпунтовым замком. Вопреки распространенному мнению, она не подвергается какой-то особой обработке или отделке, но работать с ней гораздо легче, а отделка получается очень элегантной.

Пошаговая инструкция по отделке балкона вагонкой

Этап первый. Выбор материала

Для внутреннего оформления балконов специалисты рекомендуют выбирать деревянную вагонку из лиственных пород, так как хвоя при повышении температуры может начать выделять смолу (однако стоит отметить, что хвойная древесина достаточно мягкая, поэтому работать с ней проще).

Кроме того, перед походом в магазин следует тщательно измерить площадь помещения и прибавить к получившейся цифре 10-20% – именно такое количество вагонки нужно будет приобрести для работы. Дополнительные метры нужны в качестве запаса на подгонку и обрезки, но длину досок лучше выбирать таким образом, чтобы свести количество отходов к минимуму.

Сортность материала тоже может быть разной – самым дорогим считается сорт А, так как его поверхность хорошо отшлифована и не требует дополнительной обработки, но ради экономии можно купить материал низшего сорта и отшлифовать самостоятельно после монтажа.

Этап второй. Подготовка инструментов и вспомогательных материалов

Вспомогательные материалы для обшивки балкона вагонкой включают рейки для обустройства каркаса, крепеж и при необходимости утеплитель (пенопласт, пенополистирол, эковата).

Чаще всего планки монтируют на прямоугольные направляющие рейки с сечением 20х40 мм, из которых делается вертикальный или горизонтальный каркас.

При использовании утеплительных материалов расстояние между рейками должно быть таким, чтобы туда можно было уложить утеплитель без щелей и пробелов. Если утеплитель не используется, расстояние может быть произвольным, но не более 60 см.

Метраж реек рассчитывается следующим образом: периметр помещения умножают на количество вертикалей или горизонталей, к получившейся цифре прибавляют периметр всех проемов. Точно также следует рассчитать количество направляющих для потолка. Крепятся материалы посредством дюбелей (интервалы между ними не более 80 см), саморезов по дереву 50, 75 и 90 мм, а также финальных гвоздей с небольшими шляпками или кляммеров. Это специальные скобы, которые позволяют соединять планки между собой так, что крепежные элементы будут незаметны постороннему глазу.

Кроме того, для отделочных работ понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор или дрель;
• шуруповерт;
• бур (диаметр 6 мм);
• сверло для дерева;
• ножовка или лобзик;
• рулетка;
• уровень;
• шнуры;
• топор, киянка и молоток.

Этап третий. Подготовка поверхности

Прежде чем приступать к работе, стены следует очистить от остатков краски, побелки или старой обшивки, убрать оконные откосы, жестяной подоконник и плинтуса – в итоге должны получиться пустая коробка с прямоугольными проемами. Остальные подготовительные мероприятия зависят от конструктивных особенностей балкона.

На заметку: поверхности, которые планируется обшивать вагонкой, должны быть максимально ровными – в этом случае отделка будет красивой и долговечной. Если на стенах много бугров и трещин, лучше сначала выровнять их грунтовкой.

Этап четвертый. Монтаж каркаса

Монтаж каркаса – ключевой этап работ, от которого во многом зависит конечный результат, поэтому выполнять его нужно тщательно и аккуратно, четко соблюдая последовательность действий. Рейки следует располагать перпендикулярно планкам вагонки – если они будут монтироваться вертикально, каркас набивается горизонтально, и наоборот. Предварительно их рекомендуется обработать специальными пропитками, которые защитят дерево от гниения и грибка.

После того, как две первые направляющие укреплены, расстояние между ними нужно равномерно разметить для других элементов каркаса (интервалы – не больше 60 см) и натянуть по вертикали шнуры. По ним выравниваются остальные направляющие и крепятся так, как указано выше. По аналогичному принципу нужно смонтировать каркас на остальных стенах и потолке. Вокруг проемов следует также набить направляющие, выставляя их горизонтально и вертикально в одной плоскости со всем каркасом.

Если используется утеплитель, его нужно укладывать между направляющими (технология укладки зависит от вида материала). Исключение составляют рулонные утеплители – их можно просто клеить на поверхность стены, набивая каркас сверху.

Утепление балкона — фото

Этап пятый. Обшивка вагонкой

Сам процесс обшивки стен вагонкой достаточно прост, а после подготовительных работ покажется настоящим удовольствием. Планки соединяются по пазо-гребневому принципу, то есть паз одной доски вставляется в гребень другой, а к каркасу его прибивают финишными гвоздями.

Работать с вагонкой следует очень аккуратно – она представляет собой натуральный материал, который легко повредить, поэтому забивать гвозди рекомендуется через небольшой брусок. Начинать работу лучше с угла – так, чтобы можно было постепенно двигаться вдоль стен, а алгоритм действий выглядит следующим образом.

Первую доску следует приложить к направляющим и выровнять уровнем – это очень важно, иначе вся обшивка получится кривой. Гвозди вбивают в паз и гребень под небольшим углом, не слишком близко к краю, иначе можно расколоть дерево, но и не слишком далеко – так, чтобы шляпка перекрывалась следующей доской. Следующую доску завести гребнем в паз предыдущей, осторожно ударить киянкой и прибить гвоздями сверху и снизу. Таким образом следует обшить вагонкой всю площадь балкона. По углам специалисты рекомендуют оставлять небольшие щели для свободной циркуляции воздуха.

Крепление кляммерами выполняется немного по-другому. Нужно взять доску и вбить по одному гвоздю сверху и снизу – неплотно, только для того, чтобы она держалась на месте. Далее нужно взять кляммер, плотно прикрепить его к планке и прибить гвоздями к каркасу. Гвозди, которые изначально фиксировали вагонку, можно вынуть.

Если длины вагонки не хватает на высоту стен, придется добирать необходимые метры короткими досками. Лучше всего делать это так: сначала прикрепить длинную планку, а после нее – короткую, которая будет служить ее продолжением. Далее опять крепится короткая доска, потом длинная и так далее, в шахматном порядке.

После отделки всего балкона можно приступать к откосам, после чего постелить пол. Покрытие может быть любым: ламинат, линолеум, доски или та же вагонка. Завершающий штрих – монтаж обналички и плинтусов.

Этап шестой. Отделочные работы

После завершения отделки вагонку покрывают средством для защиты от выгорания и влаги. Это может быть специальный лак, который не потрескается от высоких температур, или биозащитной пропиткой, препятствующей появлению грибка и плесени.

При необходимости дерево нужно отшлифовать, а также хорошо просушить, а само покрытие наносится в 2-3 слоя.

При правильном выполнении работ балкон превратится в теплое, уютное помещение, а отделка будет долго радовать глаз элегантностью и яркими красками.

Обшивка балкона — фото

Видео – Обшить балкон вагонкой

Обустройство лоджии проходит в несколько этапов. Дизайном занимаются в последний момент, и от этих работ зависит общий облик помещения. Отделка балкона вагонкой – недорогой и практичный вариант, который сделает комнату уютной и радующей глаз.

Особенности, преимущества и недостатки

Обшивка балкона вагонкой - популярное и распространенное решение. Материал прост в обработке и установке, доступен по цене и имеет привлекательные внешние характеристики.

Изначально вагонка – хорошо строганая деревянная доска, однако сейчас ее могут изготавливать и из другого сырья. Тем не менее, именно натуральный материал обладает лучшими характеристиками.

К преимуществам вагонки относят:

• Прочность. Натуральная древесина устойчива к внешним механическим воздействиям, на ней не остается царапин.
• Безопасность и экологичность. Вагонка не выделяет в воздух вредные вещества, она нетоксична.
• Долгий срок службы. Время эксплуатации обшивки может доходить до 20 лет, если ее правильно установить.
• Терморегуляция. Вагонка впитывает солнечные лучи и вместе сохраняет тепло внутри помещения.
• Шумоподавление. Материал поглощает звуки с улицы, благодаря чему на балконе будет тихо.

Кроме того, при монтаже под вагонкой скрывают провода и коммуникации, что важно при облагораживании жилого помещения. Вагонку можно не красить, что сокращает время ремонтных работ. Плюсом выступает и простота ухода. При появлении загрязнений достаточно протереть материал.

Благодаря естественной структуре вагонка приятна на ощупь. Она способствует созданию и поддержанию микроклимата в помещении, участвует в циркуляции воздуха. Потому на балконе будет сохраняться комфортная температура как в холодное, так и в теплое время. Гарантирует она и сохранение постоянного уровня влажности.

Данный материал имеет и ряд минусов:

• Один из недостатков связан с особенностями структуры вагонки: она легкая и быстро воспламеняется.
• Как и все изделия из древесины, вагонка чувствительна к воздействию влаги и резким перепадам температур. Чтобы избежать преждевременной порчи, доски обрабатывают специальными составами.
• Кроме того, при нарушении правил эксплуатации материалы деформируются.

Какой лучше обшить?

Вагонка бывает нескольких видов, отличающихся эксплуатационными и внешними характеристиками. От выбора материала зависит специфика монтажа досок и ухода за ними, а также интерьер будущего жилого помещения. Обшить лоджию можно одним из следующих типов вагонки.

Деревянной

Натуральный материал со всеми вытекающими из этого преимуществами. Вагонка выполнена в виде тонких панелей разных габаритов. Брусы делают из разных видов древесины: ясеня, дуба, ольхи, кедра, липы, ели, сосны, лиственницы. Материал «дышит», не дает воздуху на балконе застаиваться. Необычной особенностью обшивки выступает приятный, свежий аромат. Исходит он, в первую очередь, от досок из хвойных пород.

В зависимости от качества сырья вагонку разделяют на типы:

• Лучшим считают материал с маркировкой «Экстра». Доски хорошо обработаны, лишены внешних изъянов. Стоимость такого материала выше.
• Класс «А» допускает наличие небольших сучков, однако отличается высокой прочностью.
• Древесина среднего качества применяется для создания вагонки класса «В». На брусьях могут располагаться трещины и смоляные кармашки.
• Самым низким качеством обладает материал класса «С». Вагонка плохо отшлифована, легко деформируется. На досках располагаются невыпадающие сучки размером до 25 мм, несквозные трещины, полосы и другие дефекты.

Ее применяют для обшивки кладовок, технических и вспомогательных помещений.

Евровагонкой

Разновидность деревянных панелей. Внешне эти типы очень похожи, однако евровагонка отличается более высоким качеством, поскольку изготавливается по европейстким стандартам. Такой материал стоит дороже, цена обусловлена высокими эксплуатационными характеристиками. Евровагонка прочнее, изготавливается из лучших сортов дерева.

Материал разделяют по габаритам и форме. Выделяют стандартные профили, софтлайн, ландхауз, ландхау, американку, блок хаус.

Самым популярным топом является последний. Внешне модель выглядит как брус с одной из сторон в виде цилиндра.

Евровагонку делают с учетом строгих требований, относящихся в том числе к ее размерам. Она имеет толщину 13, 16 или 19 мм, а ширина составляет 80, 100, 110, 120 мм. Длина бруса равна 500-6000 мм.

Пластиковой

Стройматериалы изготавливаются из ПВХ, винила, обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Срок эксплуатации пластиковой вагонки достигает 30 лет.

Поливинилхлорид относят к экологически безопасному сырью: он не содержит вредные химические соединения, что подтверждено санитарными сертификатами.

Пластиковые брусья просто монтируются, гарантируют плотность стыка. Они устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей, не выгорают на солнце. Материалу не страшны холода и жаркая погода: рабочий диапазон температур для него составляет от -50 до +50 С. Широкое разнообразие дизайна брусьев позволяет подобрать их для любого интерьера. Производители создают пластиковую вагонку, имитирующую натуральные материалы, украшенную рисунками или узорами.

Перечисленные материалы имеют свои плюсы и минусы. Пластиковые панели выступают дешевым аналогом деревянных брусьев и даже имеют более длительный срок эксплуатации. Вместе с тем именно доски из древесины ассоциируются с благородством и уютом. Деревянная вагонка более устойчива к резким перепадам температур, зато пластиковая – устойчива к огню.

Делаем расчет

Перед проведением ремонтных работ необходимо определить, какое количество материалов потребуется. Правильно проведенный расчет позволит избежать покупки лишних досок и не даст выкинуть деньги на ветер.

Для обшивки берут саму вагонку и деревянные брусья, для покупки нужно знать их габариты:

• Первым делом высчитывается площадь помещения. Для измерения длины, ширины и высоты потребуется рулетка или обычная измерительная лента. Из получившихся значений вычитывают площадь дверей и оконных проемов. Из-за неровной поверхности и особенностей крепежа реек может теряться полезная площадь, также в ходе работ несколько досок может быть испорчено. С этой целью к итоговой цифре добавляют еще 8-10%.

• Для расчета количества вагонки площадь помещения делится на площадь одной доски. Для рейки стандартных размеров (60х9.5 см) это значение составит 0.52 м2.
• Необходимо определить и число брусьев, используемых для монтажа обрешетки. Стандартные габариты детали – 50х40 см. Высота обрабатываемой поверхности делится на интервал между направляющими (0.6) и умножается на длину. Метраж бруса получается при складывании поучившихся значений.
• Перед покупкой необходимо уточнить размеры профилей конкретной марки. Сделать это можно у консультантов в строительном магазине или на сайте производителей. Как правило, компании размещают специальные калькуляторы для расчета материалов.

Необходимые инструменты

Для монтажа вагонки своими руками не нужно специализированное профессиональное оборудование, и в этом заключается ее плюс. Список варьируется в зависимости от выбранного типа материала, однако в общем виде в перечень инструментов входят:

• Перфоратор, дрель с ударным механизмом;
• Сверло диаметром 4 или 6 мм;
• Шуруповерт (электрический или аккумуляторный);
• Ножовка, лобзик;
• Строительный уровень, обвес, капроновый шнур;
• Бита крестовая;
• молоток, топор.

Для проведения измерений также понадобится рулетка, угольник и карандаш, крепеж осуществляется с применением гвоздей с большими шляпками (60 мм), саморезов по дереву или металлу (50, 75 и 90 мм) и анкерных креплений-зонтов. А во время отделочных работ будут нужны детали для фурнитурной отделки: уголки и плинтуса.

Как правильно обшить своими руками: пошаговая инструкция

Отделка балкона осуществляется в несколько шагов:

• На первом этапе проводятся подготовительные работы, целью которых выступает очистка поверхностей от старой краски, побелки и других отделочных материалов. Убрать следует и оконные откосы, подоконник и плинтуса – получится коробка без всего.

• Перед обшивкой проводится осмотр рам. Сгнившие детали заменяются, на поверхность наносятся антисептик для предотвращения порчи вагонки. Чтобы предупредить появление грибка, следует обработать поверхности, выходящие на северную сторону; как вариант под каркасом размещают пленку, обладающую гидроизоляционными свойствами. Щели между досками и стенами заполняются пеной. Когда ограждение балкона сделано из металлических листов, создается слой из пеноблоков, который укладывают на цементный раствор.

• Поверхности, на которые укладывается вагонка, должны быть как можно более ровными: так обшивка дольше прослужи. Имеющиеся бугры и трещины выравниваются грунтовкой, рекомендуют наносить ее в два слоя. Прежде чем перейти к следующему этапу, необходимо дождаться полного высыхания раствора.

От монтажа обрешетки зависит итоговый результат всех работ. Рейки располагаются перпендикулярно доскам вагонки. Предварительно детали для каркаса также обрабатывают антисептическими средствами. При ремонте важно соблюдать последовательность работ. Первыми монтируются рейки под потолком (на расстоянии 10 см) и у пола (отступ составляет 3-5 см).

Этапы установки обрешетки:

• Отрезается рейка нужной длины. На брусе делают отметки через равные промежутки. С помощью сверла, соотносимого по диаметру с размерами крепежных элементов, создаются отверстия.
• Брус прикладывается к стене, на месте будущих креплений сверлятся отверстия в стене глубиной 5-6 см.
• Для крепежа применяют саморезы и изначально закручивают их не до конца, чтобы проверить ровность укладки деталей.
• Саморезы вбивают молотком, оставляя около 10 мм. Затем их закручивают, чтобы конструкция держалась наиболее крепко.

Оставшиеся брусья устанавливают аналогичным образом. После установки двух деталей между ними размечаются другие элементы обрешетки. Для этой цели по вертикали натягивают капроновые шнуры. Интервалы между брусьями не должны превышать 60 см. Каркас монтируется на всех стенах и потолке.

Вокруг проемов также набиваются направляющие. Их прибивают вертикально и горизонтально в единой плоскости с каркасом. Если планируется утеплить лоджию, детали укладываются между рейками. Рулонные материалы можно клеить прямо на стены, затем набивать каркас сверху.

Когда балкон обрабатывается в условиях влажного климата, перед монтажом обрешетки можно покрыть поверхности водонепроницаемой замазкой.

Процесс обшивки балкона отличается простотой, особенно если перед этим были правильно установлены направляющие. Деревянная вагонка укладывается двумя способами, отличительные особенности имеет и монтаж материалов из пластика.

С открытым креплением

Для монтажа используются саморезы и гвозди, с помощью которых панели прикручиваются к каркасу. Это простой и быстрый способ обшивки, однако он проигрывает по эстетическим характеристикам, поскольку так портится внешний вид вагонки из-за торчащих саморезов.

Со скрытым креплением

При выполнении работ гвозди вбивают во внутреннюю часть паза, а шляпки притапливают, чтобы они не мешали установке следующих элементов. В качестве крепежных элементов можно использовать клямеры, изготовленные из пластины металла. Монтаж производится от одного угла к другому. Клямеры вставляют в пазы и вкручивают саморезами. Последующие панели устанавливаются в пазы предыдущих, процедура повторяется до самого конца.

Время чтения ≈ 14 минут

Жизнь в городских условиях, особенно в промышленных центрах или миллионниках диктует свои условия, отличные от размеренного быта на свежем воздухе. Вполне естественно, что у людей возникает вопрос о том, как обшить балкон вагонкой своими руками, вставить туда большое окно и защититься от шума и пыли. Предлагаю вашему вниманию пошаговую инструкцию первой части работ, от очистки плиты (ограждение, навес и др.) до установки окна.

Балкон обшит пластиковой вагонкой (панелями ПВХ)

Почему ПВХ вагонка – общие сведения

Цветные ПВХ панели отлично сочетаются с белой рамой окна из металлопласта

Если быть точным, то такие материалы в документации называются панелями из поливинилхлорида (ПВХ), но в просторечие их окрестили виниловой или пластиковой вагонкой.

Примеры пластиковой вагонки

Прежде всего, разберёмся, почему панель из ПВХ была названа «вагонкой», но здесь всё станет предельно ясно, если вы посмотрите на профилирование такой панели (примеры на верхней фотографии). Она очень похожа на шпунтованную доску, которой раньше обшивали грузовые вагоны, полувагоны и платформы и по её принципу была разработана декоративная деревянная вагонка. Позже такие же шпунты (шип-паз) приспособили на виниловые панели и это себя оправдало.

Видео: Горизонтальная обшивка пластиковыми панелями

По лицевой поверхности панели отличаются друг от друга, и хотя все они сделаны из винила, строительный рынок предлагает матовую, полуглянцевую и глянцевую вагонку. Два первых варианты обычно представлены в белом и слегка голубоватых или сероватых тонах, но глянец может имитировать песок, дерево, гранит, мрамор и даже шелкографию, как на виниловых обоях, причём всё это в разных цветах и оттенках. Для наружной отделки, как правило, используют матовые и полуглянцевые панели, так как они хорошо переносят жару и низкую температуру, а вот глянец непригоден для улицы, так как растрескивается на сильном морозе и его монтируют только изнутри.

Деревянная вагонка для внутренних работ

Помимо ПВХ панелей на балконах, но уже для внутренних работ, используют МДФ и деревянную вагонку, хотя в данном случае мелкодисперсная фракция предназначена только для сухих помещений, чему не всегда соответствует микроклимат лоджий и балконов. А вот профилированную декоративную деревянную доску, изготавливаемую из лиственных и хвойных пород, используют очень часто и её, как правило, делят на две категории:

1. Лиственные породы – липа, ясень, дуб, бук, осина, клён и др.
2. Хвойные породы – ель, сосна, кедр, лиственница.

А теперь о меркантильной стороне вопроса или почему для наружной обшивки многие предпочитают вагонку из поливинилхлорида, хотя сегодня для этой цели используют стальной или виниловый . Здесь всё прозрачно и понятно – любой сайдинг обойдётся чуть ли не в два раза дороже матовых или глянцевых панелей ПВХ. Кроме того, пластик создаёт герметичную защиту от ветра и влаги, тогда как для сайдинга придётся монтировать ветробарьер или плотную полиэтиленовую плёнку.

Но у ПВХ панелей есть один недостаток – они боятся крупного града, только вот некоторые балконы эксплуатируются уже не первый десяток лет без последствий от выпадения таких атмосферных осадков. Всё дело в направлении ветра и когда льдинки ударяются по отделке не просто по касательной, а под углом 40-45⁰, то возможны повреждения.

Рабочие этапы обшивки балкона

А сейчас мы рассмотрим, как обшить балкон вагонкой своими руками и вся информация будет разложена по этапам. Как я и обещал, это будет пошаговая инструкция с подробными пояснениями некоторых операций.

Заградительная лента на строительных площадках или прилегающим к ним территориям является неотъемлемым атрибутом по технике безопасности

Внимание! Перед началом работ оградите внизу участок полосатой лентой (заградительная лента с полосами наискосок). Это может спасти прохожего от травмы, а вас от уголовной ответственности!

Подготовительные работы

Этот пункт не пустое место и не дань традиции ранжирования каких-либо задач. На подготовку порой приходится затратить больше времени, чем на сборку каркаса или его обшивку.

Ограждение с балконной плиты срезано

По сути, для того чтобы начинать работы по обшивке балкона, бетонная плита основания должна выглядеть так, как на фото вверху, то есть, со сбитой дополнительной стяжкой и без ограждения. Но добиться этого не всегда просто, так как иногда там уже есть какое-то сооружение, собранное ещё во времена СССР, окно с мелкими стёклами и сгнившей рамой и крыша из побитого шифера.

Чтобы демонтаж был сделан правильно, а в данном контексте это идентично слову «безопасно», нужно начинать со стёкол, и если они не заделаны оконной замазкой, считайте, что вы сорвали джек-пот. Когда стёкла просто прижаты гвоздиками (штапик в ту пору был редкостью), то снять их несложно, даже если некоторые растрескаются. Но вот замазку, которая порой простояла 10 лет и даже более (поверх старого слоя частенько добавляли новый), отодрать невозможно! Выход здесь один – стёкла нужно выдавливать, хотя для этого их придётся разбить. Проблема, конечно, в осколках и для того чтобы не было вреда, приклеивайте к каждому из разбиваемых стёкол мокрую газету со стороны улицы – так часть кусочков останется на бумаге, а часть упадёт на пол, но не разлетится.

Если крыша (шифер или листы железа) держатся на верхней перекладине рамы, то демонтировать её нельзя, пока не снимете кровельный материал. Это тоже достаточно сложная задача и лучше всего срезать болгаркой гвозди между шифером и стропильной ногой. Одному человеку выполнять такую работу опасно, но не так для него самого, как для прохожих снизу – лист может случайно соскользнуть и упасть на землю, а удар торцом по голове прохожего равнозначен его смерти! Поэтому, обязательно пригласите в помощь любого физически здорового человека, способного проконтролировать и зафиксировать срезанное покрытие.

Демонтаж старой обшивки балкона и сбивка стяжки

После демонтажа крыши и рамы приступают к сбивке старой стяжки, и только тогда, когда слой будет сорван, можно переходить к разборке ограждения. Конечно, можно и наоборот – сначала разобрать ограждение, а потом сбить стяжку, но я не советую этого делать – куски сбитого цементного камня будут падать вниз, а иногда даже отлетать за ограждение. В результате всех подготовительных работ у вас должна остаться голая плита.

Новое металлическое ограждение

Примечание. Перед тем как рассказать об изготовлении каркаса, хочу внести ясность – эта конструкция будет не только из металла, но также из пиломатериалов (брусок, рейка, доска). Есть мнение, что каркас должен весь состоять из металлопрофиля, поверх которого нашиты рейки для крепления облицовки, но это заблуждение. То, что предлагаю я, по прочности вполне достаточно для такого сооружения — из древесины делают стропильные системы, а там нагрузка гораздо больше, чем на балконе. Кроме того, пиломатериалы гораздо легче и дешевле стали.

Укрепление бетонной плиты по периметру стальным уголком

Если работы производятся в старом доме сталинской, хрущёвской или даже брежневской поры, то очень вероятно, что края плиты уже успели разрушиться и очень хорошо, если при этом не перержавели закладные. Чтобы исправить ситуацию, по периметру приваривают стальной уголок 50×50 мм, как на верхней фотографии и это будет основой для ограждения.

Но если закладные уничтожены коррозией, придётся делать новые и для этого в угол между плитой и несущей стеной анкерами прикручивают стальную полосу или уголок с шагом 300-400 мм. К этому профилю приваривают металлические полосы напротив каждого анкера, и дополнительно фиксируют их к плите двумя или тремя дюбелями. Теперь закладные есть и к ним по периметру можно приваривать уголок.

Сварка ограждения и кронштейнов для бельевых верёвок закончена

На приваренный уголок устанавливают ограждение и для этого лучше всего использовать трубчатый профиль 20×40 мм, но, если балкон не расширенный, то можно 20×20 мм при условии, что стенка имеет толщину 2 мм. Теперь, внимание! Там где будут окна, перила следует выставить в строго горизонтальном положении, то есть, если только спереди, то боковые перекладины нивелировать не обязательно, но если остекление будет и по бокам, значит, горизонталь должна быть выведена по всему периметру. Высота ограждения зависит от конструкции здания и может получиться от 80 до 120 см.

Важно! Балясины к уголку, установленному по периметру, следует приваривать заподлицо с наружной стороной полки. При сбое внутрь или наружу возникнут проблемы с обшивкой пиломатериалами (перекос).

Кронштейны для бельевых верёвок приваривают с внутренней стороны по бокам и желательно с уклоном в сторону балкона – так можно разместить больше верёвок. Отверстия для шнуров делают заранее, так как сверлить профиль на выносе в приваренном состоянии очень сложно. К стене ограждение крепится анкерами – для этого прикручивают на три анкерных дюбеля профиль 20×20 мм, а внизу приваривают к уголку, окантовывающему плиту. У не расширенных балконов по бокам достаточно трёх балясин, а спереди через каждые 75-80 см — точность не обязательна (длина стандартной балконной плиты 3130-3300 мм).

Обязательно сварите подрамник для окна (указан стрелкой)

Чтобы вставить оконную раму, нужен проём, а в данном случае, это подрамник, где будет зафиксировано окно. Вертикальные стойки лучше всего делать из уголка 35×35 мм, а перекладину из трубчатого профиля 20×40 мм. Диагонали у подрамника должны совпадать по размеру (максимальная неточность ±2 мм). Когда подрамник готов, сразу же можно пригласить замерщика окон – если их делают в вашем городе, то заказ обычно выполняют в течение 2-3-х дней. Пока придёт представитель фирмы, покрасьте весь металл глифталиевой грунтовкой (ГФ), желательно в два слоя.

Рекомендация. Проследите, чтобы представитель не оставлял запас более 5-7 мм на каждую сторону, так как при большем зазоре будет сложно декорировать стык окна и стенки. Если замерщик станет настаивать, что больший зазор необходим для надёжности крепления – не верьте ему – это перестраховка, которая говорит о том, что к вам пришёл не профессионал!

Деревянная часть каркаса

Стрелка на фото указывает на доску, которая закрывает торец плиты

Теперь нужно обшить ограждение рейками и досками толщиной 20 мм – это неспроста, так как наружная и внутренняя рейка плюс трубчатый профиль составят 60 мм – это будет толщина стенки, соответствующая толщине оконного профиля. Монтаж пиломатериалов начинают снизу – снаружи к торцу плиты прикладывают доску шириной 1500-2000 мм, а изнутри планку и стягивают их саморезами 70 мм (торчащие концы по окончанию сборки срезают болгаркой). Фиксация нужна с каждой стороны балясины, чтобы пиломатериалы не двигались вверх-вниз. Затем таким же способом скручивают по две рейки посредине ограждения и под перилами.

Верхняя часть деревянного каркаса

Верхнюю часть деревянного каркаса для обшивки балкона пластиковой вагонкой лучше всего сделать из брусков 50×60 мм (их можно заказать на любой пилораме, либо купить бруски 50×40 мм и нашить доборные 20-миллиметровые планки). На фотографии видно, что один брусок крепится к стене, один к подрамнику, а один установлен на углу. Чтобы всё было ровно, сначала крепят бруски к стене, затем ещё один поверх подрамника по длине плиты. Затем прикручивают угловые вертикали, а переднюю часть фиксируют по уровню к стеновому бруску таким же бруском или доской.

Каркас для расширенного балкона завершён

Примерно так, как на верхней фотографии будет выглядеть готовый каркас из металлического профиля, брусков, досок и реек. По сути, здесь уже можно приступать к монтажу ПВХ панелей с наружной стороны, но вас ждёт ещё несколько нюансов.

Козырёк прикручивают к бетонной плите верхнего балкона и к бруску на подрамнике

Если работы происходят на промежуточном балконе и его размеры при этом не изменяют (не расширяют), то над окном нужно установить козырёк, который прикручивают к бетонной плите верхнего балкона и к бруску на подрамнике. Естественно, что подрамник при этом должен быть на 10-15 мм ниже, чем верхняя плита. С улицы зазор между козырьком и плитой задувают монтажной пеной, хотя это можно сделать изнутри в процессе установки – пену надувают на козырёк и сразу же его прикручивают – если всё сделать правильно, протечек не будет (проверено на личном опыте).

Важная информация! Балконные плиты не всегда установлены ровно как по ширине (один край длиннее другого), так и по горизонтали. В некоторых случаях разница в размерах выступа и/или горизонтали может составлять до 50 мм. Так что не пугайтесь, когда столкнётесь с такой ситуацией – в этом виновны не вы, а строители, а вот вам придётся как-то маскировать оставленные ними погрешности.

Крепление обрешётки для облицовки потолка

Для обрешётки потолка используют бруски или рейки, которые фиксируют на ленточные подвесы, как это показано на верхней фотографии. Если там предусмотрено , то для него следует оставить свободное место по толщине материала.

Конструкция для уклона ската крыши и горизонтали потолка

В том случае, если вы делаете самый верхний или расширенный балкон, вам понадобится соорудить односкатную крышу. Следовательно, со стороны стены каркас должен получиться на 12-15 см выше поперечины, прикрученной к подрамнику. Для этого к стене прикручивают брусок для кровли (если хотите пусть это будет называться мауэрлат), под ним ещё один брусок для отделки потолка, низ которого должен совпадать с верней горизонталью окна.

Обшивка вагонкой

Конфигурация профилей для ПВХ панелей и места, где их обычно устанавливают

Теперь можно приступать к отделке балкона с наружной стороны, только сначала крепят не панели, а направляющие профили, которые показаны вверху, но для наружных работ в данном случае нам понадобится только молдинг №3 (F –эфка) и молдинг №7 (L – элька). Третий номер устанавливают снизу по всему периметру – он не только послужит для крепления панелей, но и перекроет полкой торец доски. По горизонтали ещё понадобится седьмой номер – эльку фиксируют под самым козырьком по всему периметру, а также под окном, хотя под окном она не обязательна, так как там устанавливают отлив.

По вертикали у стен к каркасу прикручивают №7, только не повторяйте неровности стены – все зазоры по окончанию наружной отделки задуете монтажной пеной изнутри. Ещё по вертикали прикручивают F-профили по краям подрамника. Для этого на 5-6 оборотов отпускают саморезы, притягивающие брусок к стальному уголку, просовывают полку эфки между ними и прижимают опять. Дополнительно вкручивают по нескольку шурупов в нижнюю полку паза. Остальные направляющие прикручивают в процессе установки панелей.

Обшивка балкона снаружи пластиковой вагонкой

Теперь пришла пора установить панели – их нарезают по размеру строительным ножом – если поперёк, то рез делают с лицевой стороны и переламывают, а если вдоль или по длинной диагонали, то разрезают сначала лицевую, а потом и изнаночную сторону. Начинать нужно с боковин и у первой вагонки следует срезать шип – так она плотно войдёт в профиль. Фиксировать панели с наружной стороны лучше не степлером, а саморезами с пресс-шайбой – это послужит гарантией целостности при сильном ветре.

Когда зашьёте боковину до угла, прикрутите панель саморезами ка можно ближе к краю и установите вертикальную эфку, то есть, полка перекроет головки шурупов, а паз будет открыт для установки панелей в передней части. Такие же действия проведите с другой боковиной и можете зашивать переднюю часть. Когда окончите наружную отделку, можно будет приступить к остеклению – это, как правило, согласовывают с представителями компании, у которой был сделан заказ на изготовление окна.

Видео: На этом видео вкратце показаны внутренние работы по балкону

Заключение

К сожалению, это только первая часть материала о том, как обшить балкон вагонкой своими руками – тема слишком обширная. Во второй части будет по монтажу утепления и отделки, сборке пола и потолка.