Как отличить яблоню от груши по листьям. Как вырастить яблоки и груши на одном дереве. Декоративная груша: сорта, описание и фотографии

Груша – один из самых вкусных и любимых фруктов, чей нежный вкус хорошо знаком каждому из нас с детства. В нашу страну фрукт впервые попал в далеком 15 веке и с тех пор пользуется неизменной любовью детей и взрослых.

Кроме превосходных вкусовых качеств, груша может считаться настоящей кладовой витаминов, минералов и микроэлементов . Регулярное употребление груши позволит:

• нормализовать обмен веществ;
• повысить защитные функции организма;
• ускорить заживление тканей.

В грушах невероятно много:

• клетчатки;
• фруктозы;
• глюкозы и сахарозы;
• витаминов группы С и Р;
• лимонной кислоты

…и многих других незаменимых для здоровья веществ.

Разумеется, все эти полезные вещества можно найти лишь в тех грушах, которые выращены без использования запрещенных удобрений и были доставлены в магазин с соблюдением всех норм безопасности.

Как не ошибиться с выбором и приобрести действительно вкусный и полезный фрукт?

Как и многие другие фрукты, грушу снимают с дерева в недозрелом виде. В процессе транспортировки груша дозревает сама по себе, отчего ее вкус нисколько не страдает, а даже наоборот, становится гораздо более насыщенным. Рекомендуется приобретать именно твердые и недозрелые груши. За несколько дней они смогут дозреть уже у Вас дома, а из недозрелых и твердых плодов в это время можно приготовить не одно вкуснейшее блюдо.

• Цвет . Вряд ли может полностью охарактеризовать ее качество. Дело в том, что различные сорта груш (а их в мире насчитывается более тысячи) имеют достаточно разную окраску. А вот наличие черных точек на фрукте может стать сигналом, что от покупки такого фрукта лучше воздержаться.
• Запах . Может быть отличным показателем его качества. Спелая вкусная груша источает восхитительный тонкий аромат и буквально просится в рот.
• Целостность . Многие поставщики каждую грушу заворачивают в отдельную упаковку, чтобы свести к минимуму механические повреждения при транспортировке. При покупке стоит не полениться и каждый фрукт потрогать самостоятельно, ведь многие нерадивые продавцы в погоне за прибылью грешат тем, что к отборным фруктам подмешивают абсолютно неликвидный товар, который должен стоить несравнимо дешевле, а то и вовсе уже подлежит утилизации.
• Поверхность фрукта . Импортные груши, привезенные издалека, можно отличить по их чрезмерному блеску и слегка жирной на ощупь поверхности. Зарубежные поставщики покрывают фрукты специальным составом, чтобы они не испортились за время дальней дороги. Перед употреблением такие фрукты стоит тщательно промыть, хотя некоторые предпочитают попросту счищать шкурку фрукта и не использовать ее в пищу.
• Состояние плодоножки . У качественной и спелой груши плодоножка еще не успевает полностью высохнуть и на ощупь представляется упругой и мягкой. Такую грушу лучше предпочесть той, плодоножка которой уже стала сухой и ломкой.

Чтобы лучше ориентироваться в мире ароматных и сочных груш, следует представлять, какие сорта груш наиболее вкусны и популярны, и как их отличить в магазине :

• Дюшес . Сорт груш родом из Франции. Цвет плодов этого сорта ярко желтый, а на боках фрукта – розоватый. Груша имеет широкие бока, очень сочная и вкусная. Сорт пользуется огромной популярностью, но достаточно быстро портится, поэтому при покупке стоит быть особенно внимательным. После сбора урожая такая груша может храниться не более недели.
• Китайская груша . По форме напоминает яблоко. Цвет фрукта бледно-желтый, а на вкус плоды хрустящие, не очень сладкие и несколько жестковатые.
• Вильямс . Эта груша родом из Англии. Отличить такой фрукт возможно по желто-зеленому цвету с красноватыми боками. Груши этого сорта невероятно нежные и сочные. Производители детского питания предпочитают использовать для своей продукции именно этот сорт груш.
• Конференция . Этот сорт также пришел из Англии. Плоды имеют продолговатую форму и желто-зеленый цвет кожуры, которая, к слову, достаточно жесткая, но невероятно полезная. Груша этого сорта очень сочная и вкусная.
  Как правильно хранить груши?

Разумеется, недостаточно уметь правильно выбирать груши в магазине, не менее важно уметь их правильно хранить. Груши имеют свойство достаточно быстро портиться, поэтому для их хранения лучше всего определить прохладное место в холодильнике или на балконе. Хранить при комнатной температуре лучше всего недозрелые плоды .

Чтобы тонкий аромат груш не потерял свою привлекательность и не смешался с посторонними запахами, их следует хранить отдельно. Помните, что спелые груши могут храниться не более трех дней . Если какой-либо фрукт перезрел и начал портиться, лучше всего его сразу положить отдельно или съесть.

Выбирайте груши правильно и наслаждайтесь их потрясающим нежным вкусом и неповторимым ароматом! Приятного аппетита!

По материалам сайта «Фудинформер»

____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или .

Яблоня

Яблоня является основной плодовой культурой во всем мире. Такое широкое распространение яблони объясняется высокой приспособляемостью к самым разнообразным почвенно-климатическим условиям, богатством видов, наличие различных по срокам созревания и потребления сортов, высокой урожайностью.

Как сажать?

Обычно даже начинающие садоводы хорошо знают, что дерево надо сажать до корневой шейки. Но где находится эта самая шейка – большинство определяет неверно.

Запомните: корневая шейка – это место отхождения первого корня от ствола, иначе говоря, перехода ствола в корень. Прививка же может быть и на 10, и на 20 см выше корневой шейки (см. фото). Заглубление яблони приводит, как правило, к постепенному подопреванию коры, особенно на тяжелых глинистых почвах, где долго держатся талые и дождевые воды.

Плодовые деревья с заглубленной корневой шейкой, если и не погибают из-за этого сразу, то очень плохо развиваются, имеют угнетенный вид, не дают прироста, листья у них мелкие, бледные. До десяти лет, а иногда и всю жизнь на них не бывает нормального урожая.

Вот почему важно не допускать заглубления, вовремя заметить его, а заглубленное дерево своевременно поднять или даже пересадить.

Узнав об этой своей ошибке, нередко допускают новую: откапывают землю от ствола. Но такой прием не только не поможет – он даже усугубит положение. В образовавшейся западине усиливается повреждение штамба морозом. На тяжелых глинистых почвах в углублении будет застаиваться вода, что также приведет к подпреванию коры.

Кстати, одной из распространенных причин заглубления бывает посадка в свежеприготовленные посадочные ямы, рыхлая почва которых постепенно оседает примерно на 1 / 5 глубины. При этом затягиваются вниз и саженцы, и чем глубже яма, тем сильнее они заглубляются. При 50-сантиметровой глубине корневая шейка саженца может оказаться на 10 см ниже уровня почвы на участке.

Под новые яблони лучше выделить землю, которую занимали смородина и крыжовник. Если все же приходится сажать яблоню по яблоне, то новые деревья размещают на некотором расстоянии от центра прежних приствольных кругов. Близкое расположение грунтовых вод может быть причиной слабого плодоношения или даже полного отсутствия урожая на яблоне. В этом случае сажать надо обязательно на холмике.

Формирование кроны и обрезка

Самое подходящее время для обрезки яблони – конец марта – начало апреля. С чего начать?

Если вы собираетесь обрезать неправильно сформированные деревья, обратите прежде всего внимание на крону в целом. Пометьте ветки, идущие от ствола под острым углом и вырежьте их пилой. Толстые ветки не вырезайте полностью, оставьте пеньки, которые вы вырежете на следующий год. Чем толще пенек, тем он должен быть длиннее (от 25 до 70 мм). Рассмотрите, сколько у дерева верхушек и удалите конкурирующие ветки.

Теперь обратите внимание на скелетные ветви. Они часто обгоняют в росте друг друга, в результате чего крона дерева становится однобокой. Обрежьте их ярусами так, чтобы каждый нижний ярус находился на расстоянии 15–20 см от следующего.

Оцените развитие однолетних побегов, которыми заканчиваются основные ветви. Для предупреждения острых углов вырежьте каждый второй побег, чтобы дать место для развития первому. Все оставшиеся побеги укоротите на 1 / 3 – длины. Это вызовет дополнительное ветвление, которое сделает дерево густым и пышным.

При идеальном соподчинении каждый концевой побег будет длиннее находящегося ниже. Конкурирующие побеги и в этом случае следует удалять.

Укорачивая побег у деревьев с пирамидальной кроной, верхней оставляйте внешнюю почку, а у раскидистых деревьев – внутреннюю. Так же укорачивайте крупные веточки. После такой обрезки пирамидальные деревья приобретут форму рюмок, а раскидистые – широких бокалов.

Кроме внешних и внутренних почек, на побегах имеются почки других направлений. Ими пользуются в тех случаях, когда ветку необходимо повернуть в другую сторону, например, в сторону оголенной части кроны, выпавшей ветки.

Если вы решили формировать крону недавно посаженного деревца, то лучше начинать с двухлетнего саженца. Предлагаем готовый рецепт формирования прочной и доступной разряженно-ярусной кроны.

Высота штамба 50 см. Выберите 3 ветки с расстоянием друг от друга на стволике 10–15 см и углом расхождения их (если смотреть сверху) в 60-70°C. Это будущие скелетные ветви. Укоротите их на 1/3 длины так, чтобы концы были на одном уровне. Проводник после укорачивания должен возвышаться над ветками на 15–20 см.

Все промежуточные сильные веточки отклоните до слабо пониклых к земле при помощи шпагата, привязанного к колышкам. Мелкие веточки не трогайте. Конкурент вырежьте на кольцо.

Остается только добавить, что данная форма предусматривает не 3, а 5–6 скелетных ветвей. Недостающие 2–3 ветви придется закладывать в последующие годы, по одной в год, так как расстояние между ними и первым ярусом должно быть 50–60 см. Новые ветви выбирайте по тем же правилам, как и в первом случае: обрезайте их, вырезайте на кольцо конкурентов и ветки с острыми углами, сохраняйте слабые. На формирование кроны мы затратим 5–6 лет. Деревце за это время достигнут 2–2,5 м и начнут плодоносить. Подождите еще один год и вырезайте проводник над хорошей горизонтальной веткой. В дальнейшем рост дерева следует ограничивать и держать в пределах 2,5–3,0 м.

При обрезке дерева обратите внимание на то, чтобы крона была не слишком густой. Это нужно для того, чтобы плоды вызревали более равномерно.

Яблони на карликовых подвоях

Климат Черноземья благоприятен для выращивания яблонь на карликовых подвоях. Но надо знать и проблемы и все нюансы в агротехнических мероприятиях, чтобы ждать стопроцентной отдачи.

Главное достоинство карликов – скороплодность и высокая урожайность. Они начинают плодоносить уже с третьего года, а затем дают до тонны яблок с сотки. Малогабаритные деревья можно высаживать значительно гуще, и даже на ограниченном участке иметь нужный набор сортов. Часто недобросовестный торговец сваливает плохое качество саженца на суперкарликовость. Не верьте: карликовость дерева проявляется за счет карликового подвоя только после того, как оно вступит в пору плодоношения. Саженцы же на любом подвое должны иметь нормальную силу роста и развитие, свойственное сорту привою. Для однолетки такая норма – 50–70 см.

Яблони на карликовом подвое высаживать надо на хорошо прогреваемых участках с легкой почвой, где никогда не бывает скопления застойных вод. Если же почвы весной у вас на участке прогреваются долго, то постарайтесь выращивать карлики на стволовой вставке карликового подвоя. В этом случае корни будут принадлежать надежному и проверенному семенному подвою, что обеспечит хороший рост и высокую урожайность.

Недостаток карликовых подвоев – слабая поверхностная корневая система, из-за чего деревья наклоняются и, если не принять мер, погибают. Им обязательно требуется опора. Зато уход за ними весьма удобен: при обработке деревьев от болезней и вредителей вся крона под контролем, при сборе урожая можно получить до 90 % съемных плодов.

Повреждение верхушки. Если по какой– либо причине саженец на карликовом подвое потеряет свою верхушку и останется всего лишь пенек, не спешите ставить на нем крест. Поврежденное деревце можно восстановить при условии, что на нем сохранились хотя бы 2–3 почки привитого сорта. Весной, как только из них начинают отрастать побеги, надо выщипнуть две верхние почки и к оставшемуся пеньку подвязать сильный побег. В этом случае он будет расти вертикально. Остальные побеги следует удалить, чтобы питание доставалось только одному. Когда побег приобретет устойчивое вертикальное положение и одревеснеет, завязку снимают, а пенек вырезают у самого основания. Это можно сделать в конце июля либо ранней весной следующего года. Если же рост оставшегося огрызка пустить на самотек, то вместо стройного деревца получится низенький кустик, поскольку боковые почки растут в стороны.

Необходима обрезка на ограничение кроны.

Колонновидный сад

В прошлом веке садоводческая наука добилась значительных успехов. При жизни И. В. Мичурина была поставлена цель выведения крупноплодных зимостойких сортов яблони и груши для всех уголков Советского Союза. Плодотворно велись работы в области создания карликовых подвоев. По всей стране были организованы опытные станции и сортоиспытательные участки, где проходили испытания сорта и отрабатывались новые технологии в садоводстве, ягодоводстве и виноградарстве.

Всемирную известность получили карликовые и полукарликовые подвои, полученные В. И. Будаговским. Селекционерами Мичуринска и Орла был выведен ряд красивых, крупных и вкусных сортов яблони и груши, которые успешно конкурировали с южными сортами. Много интересного внесли в науку и практику садоводы-любители. Н. М Скородумов из Таганрога, например, разработал оригинальную технологию закладки сада, названную «таганрогской лодочкой».

Но продвигалась садоводческая наука и за рубежом. Так, в Англии была разработана технология закладки и выращивания «лугового сада». В США был получен первый спуровый сорт Старкримсон, характеризующийся компактной слабоветвящейся кроной и плодоносящий на кольчатках и копьецах.

Урожайность одного гектара «лугового сада», «спурового сада», «таганрогской лодочки» в 5-10 раз превышала урожайность обычного карликового сада.

Однако обнаруженный в 1964 г. на одной из канадских ферм клон удивил всех садоводов мира. Ветка на яблоне сорта Мекинтош была толще других, росла вертикально вверх, была покрыта густорастущими темно-зелеными листьями. На ветках по всей окружности на шпорцах росли ярко-красные плоды с гладкой кожей. Вкус плодов мало отличался от вкуса плодов основного сорта.

После того, как почками, взятыми с удивившей всех ветки, привили подвои, получили желанные саженцы. Росли они вертикально вверх одним стволом. На второй год саженцы по всей окружности зацвели и дали вкусные плоды.

Этот подарок природы попал под пристальное внимание садоводов всего мира. Сорт назвали Важан. В 1970-е годы этот сорт и часть сеянцев из Англии завез в Подмосковье В. В. Кичина. С этого времени в различных садоводческих центрах России – Москве, Орле, Мичуринске, Россоши, Краснодаре – было создано много колонновидных сортов яблони.

При изучении колонновидных сортов было выявлено, что эти естественные карлики сохраняют свои качества только на карликовых и полукарликовых подвоях. Важным моментом являются особенности обрезки колонновидных сортов. Обычно центральный проводник не укорачивают, боковые веточки обрезают на 2–3 см, переводя их в плодоносящие веточки – «шпорцы». Если у колонн много боковых веток, значит они не загружены урожаем.

Проведенные опыты по схемам посадки колонновидных сортов показали, что такие сорта не выносят затенения, требуют хорошего ухода, подкормок, орошения и борьбы с вредителями и болезнями. Рекомендованные схемы посадки колонн на карликовых подвоях в нашем регионе: в ряду 0,5–0,8 м, между рядами – 0,8–1,2 м.

Плодоношение колонновидных сортов сосредоточено на кольчатках и шпорцах, которые живут до 15 лет. Выведенные в России колонновидные сорта по зимостойкости находятся на уровне широко известных сортов Антоновка и Мелба. В основном эти сорта устойчивы к парше. Урожайность плодов с одного дерева составляет 3-10 кг. Почти 100 % можно снять без помощи лестницы. По сроку созревания большинство колонновидных сортов – летне-осеннего и осенне-зимнего срока созревания.

Колонновидные сорта позволяют на участке в 100 кв. м посадить 30–50 деревьев, чего нельзя сделать с деревьями на карликовых подвоях. При этом можно подобрать широкий ассортимент сортов, различающихся вкусом, окраской и сроками созревания плодов.

Теперь же о самом главном: где приобрести саженцы колонновидных сортов? Конечно же, в специализированных питомниках, на региональных опытных станциях. Воронежские садоводы-любители могут воспользоваться услугами питомника И. О. Родионова (с. Бабяково Новоусманского района).

Пользуясь этой характеристикой, каждый садовод-любитель, желающий заложить на своем участке колонновидный сад, может подобрать для него сорта по своему вкусу.

Выращивание подвоев и саженцев из одревесневших черенков

Осенью, когда опадут листья, заготавливают одревесневшие черенки яблони и груши. Лучшим материалом считаются привитые в текущем году саженцы. Осенью срезают наиболее сильные растения выше места окулировки на 12–15 см. Потом из этих ветвистых побегов нарезают черенки так, чтобы у каждого черенка внизу была часть двулетнего побега – «пяточка». Считается, что в месте отхождения бокового побега от основного сосредоточено большое количество спящих почек, которые потом и образуют корни. Нарезанные черенки должны быть не тоньше 7 мм диаметром и 25–30 см длиной. Черенки разбирают и связывают в пучки, отдельно – с «пяточкой» и без нее. Связанные в пучки черенки хранят прикопанными в песке при температуре +2°C…+6°C. В подвале у некоторых черенков на местах среза образуется каллюс (корневая ткань). Ранней весной черенки для лучшего образования зачаточных корешков устанавливают на кильчевку. Для кильчевания копают траншею глубиной 40 см и такой же шириной, длина траншеи будет зависеть от количества черенков. После подготовки траншеи в нее устанавливают черенки верхними концами вниз, а нижними вверх. Пучки размещают плотно друг к другу, сверху насыпают почву с перепревшим навозом или с опилками, хорошо увлажненную. Поверх этой траншейки устанавливают проволочные дуги: их высота над черенками должна быть по центру не выше 30–40 см. Сверху над дугами натягивают пленку, которую потом со всех сторон засыпают землей. Один раз в неделю пленку желательно открывать и увлажнять почву.

Через месяц траншейку открывают. У черенков к этому времени на нижней стороне, обращенной вверх, образовываются зачатки корешков, или каллюс, которые почти в 100 % случаев образуются у таких подвоев, как 62-396, 54-118, Арм-18, айва-А, айва ВА-29. Закильчеванные черенки прикрывают пологом или сразу помещают в навозо-земляную болтушку. Высаживают закильчеванные черенки, после посадки поливают. Для лучшего окоренения и подготовки растений к окулировке над спаренными рядами устанавливают дуги из стальной проволоки толщиной 4–5 мм и натягивают пленку. Ее с обеих сторон засыпают землей, чтобы в образовавшемся туннеле поддерживались высокая влажность и тепло. Через 8-10 дней пленку с торца поднимают и в борозду опускают поливной шланг.

Под пленкой черенки находятся 25–30 дней. Приживаются, в зависимости от подвоя, и бывают годными к окулировке 70–80 % высаженных черенков таких подвоев, как 54-118, 62-396, Арм-18, айва М-А, айва ВА-29. Этот способ хорош, когда бывает нехватка подвойного материала для яблони и груши. Снимать пленку нужно в пасмурную погоду или под вечер, чтобы не было ожогов.

Ю. В. Косицын.

Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки обеспечивают растение питанием через листья. Они стимулируют рост, образование цветков, формирование урожая и в тоже время ликвидируют дефицит элементов питания или предупреждают физиологические нарушения и заболевания.

Особенно эффективна внекорневая подкормка в тех случаях, когда почва бедна элементами питания из-за сильного вымывания или, наоборот, слабой растворимости их при недостатке влаги. Кроме того, если почва холодная, питательные вещества через корни поглощаются слабее и эффект внекорневых подкормок выше.

С помощью их решают и другие задачи. Так, основная мера борьбы с известковым хлорозом – опрыскивание листьев плодовых деревьев 0,5–0,7 %-ным раствором железного купороса.

Опрыскивают яблоневые сады после цветения бордоской жидкостью с добавлением на 1 л 5 г мочевины или 3–5 г аммиачной селитры и осенью после сбора урожая – 4–5%-ным раствором мочевины.

В случае подмерзания деревьев или обильного урожая, а также при задернении междурядий проводят внекорневую подкормку осенью (до листопада) 4–5%-ным раствором мочевины, летом – 0,5 %-ным для обогащения растений азотом и борьбы с паршой. В последнем случае лучший эффект дает Кристаллин в такой же концентрации.

Если у яблонь и груш отмирают концы побегов, пробковеет мякоть плодов, деревья опрыскивают в фазе бутонизации и цветения раствором борной кислоты (0,05-0,15 %) или буры (0,2–0,25 %).

При заболевании мелколистностью и розеточностью побегов деревья обрабатывают во время вегетации раствором сернокислого цинка (0,25-0,50 %). В период покоя можно опрыскивать более концентрированными растворами – от 1 до 3 %.

Эффективны внекорневые подкормки в начале цветения и в фазу закладки плодовых почек. Для опрыскивания используют 0,3–0,5 %-ный раствор мочевины, 1 %-ный раствор суперфосфата и сернокислого калия.

Во второй половине лета для повышения морозоустойчивости растениям дают внекорневые подкормки 3 %-ным экстрактом из простого суперфосфата или 2 %-ным экстрактом из двойного суперфосфата.

Быстрый урожай

Существуют некоторые приемы, ускоряющие вступление в плодоношение молодых деревьев.

Отгибание (отклонение, изменение угла наклона) – прием давно известный и достаточно эффективный. При отгибании ветка замедляет свой рост в длину, и одновременно увеличивается число пробудившихся почек, из которых отрастают в основном короткие приросты (плодовые веточки). Отклонять ветки можно в любое время – от начала сокодвижения до листопада (приросты текущего года лучше отклонять в июле, после окончания роста, полуодревесневшими). Нижние отогнутые ветки подвязывают к вбитым в землю колышкам или к штамбу, а последующие – к веткам, расположенным ниже. После того, как ветки примут нужное положение, обычно это происходит через 3–4 недели, фиксирующий материал снимают. Делать это надо своевременно, чтобы не образовались перетяжки.

Отогнутые ветки после нескольких высоких урожаев, по мере старения, или омолаживают, или постепенно вырезают.

Для хорошего плодоношения немалую роль играет содержание почвы. Если вы предпочитаете держать ее под черным паром, то систематически вносите органические и минеральные удобрения, иначе нарушится структура почвы. Перекапывать землю в саду лучше в молодом саду, когда деревья еще небольшие.

В плодоносящем саду почву рекомендуется залужать злаковыми травами со слабой корневой системой – мятликом луговым (1,5–2 г на 1 кв. м), овсяницей луговой (4–5 г на 1 кв. м) или их смесью. Траву скашивают 4–6 раз за сезон и оставляют на месте. Органические удобрения на залуженные участки не вносят. Если же почвы изначально была слабо окультурена, удобрения можно давать в приствольные круги из расчета 4–6 кг удобрения на 1 кв. м проекции кроны.

Почему они невкусные

Казалось бы, в саду все сделано правильно: осенью – «внесли навоз и минеральные удобрения, весной – деревья обрезали, подкормили азотом, а яблоки хоть и крупные, но бледные и несладкие. Да еще плохо хранятся: на одних появились пятна, другие размякли, некоторые потрескались. В чем же дело?

ПЕРВАЯ ОШИБКА. Если осенью внесены удобрения, не следует это делать весной.

ВТОРАЯ ОШИБКА. Подкормка и обрезка деревьев проведены в один и тот же год.

Эти приемы совмещать нельзя, поскольку обрезка равносильна внесению азотных удобрений. Кстати; высокий уровень азотного питания в сочетании с обрезкой на несколько лет задерживает вступление яблонь и груш в плодоношение.

Обратите внимание на погоду прошлого и нынешнего сезонов. После теплого года в почве накапливается много минерального азота, и подкормки будут вредны. Они усилят рост побегов в ущерб плодоношению и особенно качеству яблок. По этой причине нежелательно вносить азот и при «сухом» начале вегетации.

Часто качество плодов связано с избытком азота. Однако исследования показывают, что в заболевших плодах понижено содержание кальция.

Азот, фосфор, калий, бор и магний влияют на жизнь растений через взаимодействие с кальцием.

К снижению содержания кальция и, соответственно, к ухудшению качества плодов в последние годы привело широкое применение концентрированных, почти безбалластных удобрений, замена бордоской жидкости новыми фунгицидами, не содержащими кальция, и паровая обработка почвы.

На дерново-подзолистых почвах к потере кальция ведет многолетнее применение кислых удобрений, таких как сульфат аммония, хлористый калий, а также длительное использование ядохимикатов, содержащих в своем составе серу.

Нередко повышенная потребность в кальции возникает при систематическом внесении нитратных азотных удобрений из-за того, что в растении образуется больше щавелевой кислоты и в клетках возрастает необходимость в кальции для ее нейтрализации.

Если азотные удобрения внесены в мае-августе, то качество яблок и груш снижается.

К тому же садоводы иногда излишне часто поливают плодовые деревья. При этом растворимый кальций вымывается из корнеобитаемой зоны.

Вначале прекращают рост корни, а иногда они и загнивают. Молодые листья становятся мелкими, уродливой формы, с пятнами и даже отмершими участками. Случается, что на побегах отмирают верхушечные почки. К слову сказать, люцерна не растет при недостатке кальция в почве. Снижает почвенную кислотность и одновременно улучшает кальциевое питание яблони и груши известкование – 20–30 кг известковых материалов на 100 кв. м. Заделывать их в почву следует на 12–15 см. При более глубокой перекопке эффект ниже. Не нужно вносить известь в высоких дозах, так как резкое (больше чем на 1,5 единицы рН) изменение кислотности почвенного раствора в один прием вредно для растений.

Оно может перевести бор в недоступную для корней форму, а также снизить содержание необходимых марганца и фосфора. Лучше произвестковать еще один или два раза через 2–3 года.

В здоровых, с хорошей лежкостью яблоках кальция не меньше 200 мг/ кг, а в грушах – 300 мг/кг сухого веса. Во всех случаях плоды, пораженные горькой ямчатостью, пятнистостью, паршой, побурением сердцевины, другими гнилями и физиологическими расстройствами, всегда содержат кальция на 30–40 % меньше, чем здоровые плоды в этом же саду. Для обогащения плодов кальцием проводят от 2 до 5 опрыскиваний 0,5 %-ными растворами хлористого кальция или кальциевой селитры. Первый раз при образовании завязи, а последний – за три недели до созревания плодов.

Если почва в саду под черным паром, возможно появление избытка азота при одновременном недостатке калия. Это ведет к недобору урожая и бледной окраске плодов. Для установления равновесия между величиной и качеством урожая в парующую почву следует внести умеренные дозы калийных удобрений -1 кг калийной соли или 0,7 кг хлористого калия на 100 кв. м.

Задернение почвы без излишнего полива и удобрения азотом обеспечит вас хорошо хранящимися плотными плодами с яркой окраской. Конечно, чтобы плоды не мельчали, в таком саду на каждую сотку надо бы внести, в зависимости от плотности травостоя, 1,5–2,5 кг аммиачной селитры. Азот послужит питанием травам, чтобы они не отбирали почвенный азот у корней деревьев. Как правило, в таком задерненном саду плоды высокого качества и без опрыскиваний и «купаний» в растворах хлористого кальция.

Чтобы увязать систему содержания почвы, величину и качество урожая с удобством ухода за садом в любую погоду, нужно с одной стороны дерева или ряда деревьев почву рыхлить и вносить калийные удобрения в течение сезона, а с другой – держать под травой и подкармливать азотом.

Качество плодов заметно улучшается, если удалить прирост текущего года за 2–4 недели до съема плодов.

Периодичность плодоношения? Отменить!

Многие яблони плодоносят через год. У определенных сортов это явление наследственное, у других приобретенное. Периодичность появляется из-за плохого ухода или сильной обрезки (более 30 % ветвей) давно не обрезавшейся яблони. Поэтому сильно загущенные деревья обрезают в несколько приемов в течение 3–4 лет.

Бороться с периодичностью плодоношения возможно рациональным питанием в комплексе с бандажированием.

По окончании вегетации, когда заложены плодовые почки, вносят растворенные в воде (20 л) фосфорно-калийные удобрения из расчета 40 г двойного суперфосфата и 60 г сернокислого калия на 1 м 2 приствольного круга. Спустя 1–2 часа вылить под эту яблоню еще столько же воды и замульчировать приствольный круг перегноем слоем 5 см. Рано весной, во 2–3 декаде марта по снегу внесите в приствольный круг удобрение из расчета 70–80 г на 1 м 2 . Бандажи накладывают в начале апреля, заканчивая эту работу до набухания почек, чтобы не повредить их. Материалом для бандажирования может послужить прочная веревка диаметром 4–6 мм или мягкая алюминиевая проволока. На основных скелетных ветвях или на проводнике, если он не толще 12–14 см, выбирают ровный участок и виток к витку очень туго накладывают бандаж длиной 20–30 см. В течение сезона проводят три внекорневые подкормки полным минеральным удобрением с микроэлементами: первую после цветения, вторую через 20 дней, третью через 22–25 дней после второй подкормки.

По окончании вегетации бандажи нужно обязательно снять и под ними разрезать кору до древесины с трех сторон садовым ножом – «продорожить». Этот прием позволяет бандажированному участку сравняться по толщине с небандажированным. Обычно бандажирование совместно с правильным питанием уже с первого раза «отменяет» периодичность плодоношения. Кстати, продороживание проводника и основных ветвей полезно проводить на всех яблонях. Кора в этих местах утолщается, становится эластичной, устойчивой к низким температурам и солнечным ожогам. Плоды на таких яблонях становятся крупнее, они лучше созревают. Продороживание желательно проводить через 2–3 года и обязательно по новым местам.

Воспользоваться этим приемом можно и в тех случаях, когда дерево дает низкий урожай, или для того чтобы ускорить вступление в плодоношение молодых яблонь. Только следует уменьшить длину бандажа и накладывать его на проводник.

Топор под яблоней

Немало садов имеют небольшие участки, где что-то угнетает развитие и плодоношение растений. Специалисты в области биоэнергетики растений высказывают предположение о наличии в подобных местах геопатогенных зон.

В старину говорили: «Если яблоня долго не плодоносит, закопай под нее топор», как бы намекая: вот, если не дашь плодов, срублю! И действительно, яблоня начинала плодоносить. Теперь мы знаем, что причина заключается в расположении дерева в зоне пересечения силовых геомагнитных линий. Влияние и вектор их удается изменить, поместив в эту зону металлический предмет, конечно, не обязательно топор. Значит, при планировке посадок, особенно деревьев и ценных кустарников, следует учитывать расположение геопатогенных зон, используя метод биолокации. Иначе не дождаться урожая.

При задернении сада скашиваемую траву оставляют на месте. Она и утепляет корни, и удобряет почву.

Хранение яблок

Сумеете ли вы сохранить урожай яблок? Отчего это зависит? Прежде всего от правильного выбора сортов, качества плодов и возможности подержать в хранилище на определенном уровне температуру, относительную влажность воздуха, состав атмосферы.

В условиях средней полосы наибольшей лежкостью обладают плоды зимних сортов яблок Северный синап, Ренет Черненко, Богатырь, Лобо, Спартак, Уэлси. Между тем лежкоспособность плодов даже одного сорта, но выращенного в несходных экологических и агротехнических условиях, различная.

Каждый сорт имеет свой уборочный период, исчисляемый несколькими днями. Лучше убирать утром – за ночь плоды охлаждаются.

За 10–12 дней до закладки в подвал плоды начинают охлаждать, используя пониженные температуры воздуха в ночное время или в нежаркие дни, размещая под навесом или в прохладном и чистом помещении. Если яблоки охлаждать только сутки (при температуре 18–20 градусов), то срок их хранения сократится на 10–15 дней.

Отсортированные плоды обычно укладывают в ящики емкостью 10–25 кг (их предварительно дезинфицируют 0,25 %-ным раствором гипохлорита кальция или 4–5%-ным раствором медного купороса). Лучше завернуть каждый плод в бумагу, пропитанную минеральными маслами (вазелиновое). При этом исключается развитие загара, уменьшаются потери влаги, снижаются потери от гнили. Салфетки для упаковки готовят так: на скалку или валик наматывают ткань, слегка пропитывают ее вазелиновым маслом и прокатывают бумажные салфетки.

Если нет промасленной бумаги, можно использовать обычную, хотя результаты будут несколько хуже. Для переслойки плодов используют здоровые, чистые листья дуба, клена, осины, стружку мягких лиственных пород или мелко нарезанную стружку пергаментной бумаги.

Долго хранить яблоки позднезимних сортов можно в обычных полиэтиленовых мешках или пакетах, они не пропускают запах, сохраняют углекислый газ, то есть создают особый микроклимат. Яблоки зимних и позднезимних сортов снимите с дерева в фазе технической спелости и дайте отлежаться в прохладном помещении 10–15 дней. После этого здоровые, без механических повреждений, не пораженные болезнями плоды сложите в пакеты по 8-10 кг в каждый, завяжите шнурком из полиэтилена так, чтобы создать герметичность. Затем поместите их в ящики, а потом – в подвал.

Яблоки обычно хранят в помещениях, где можно долго поддерживать температуру воздуха не ниже -1°С и не выше +5°С, относительную влажность воздуха 85–95 %. Чаще всего для этого используют погреба или подвалы. При перепадах даже в 2–3 градуса у плодов начинается интенсивное дыхание, ускоряются процессы созревания ухудшается качество.

Яблоки сортов Антоновка обыкновенная, Победитель, Богатырь хранятся при температуре 2–4 градуса, Пепин шафранный, Уэлси, Северный синап, Жигулевское, Оранжевое – при температуре от -1 до +1 градусов.

Оптимальную относительную влажность поддерживают, увлажняя подвал: поливают пол или устанавливают сосуды с водой. Высокая влажность особенно важна в период загрузки. Подвал систематически проветривают для удаления этилена и других органических соединений. Особенно быстро реагируют на низкую влажность воздуха и увядают яблоки сортов Бессемянка мичуринская, Коричное новое, Уэлси.

Для предохранения плодов от порчи зимой можно выстилать тару сосновыми стружками. Смолистые вещества убивают болезнетворные бактерии. Сосновую «постель» для фруктов с успехом могут заменить пряно-ароматические травы, растущие на приусадебном участке – майоран, базилик, чабер. Их нужно высушить перед цветением и спрятать до осени в бумажные или холщовые пакеты, подвешенные в сухом, проветриваемом помещении. Когда подойдет пора съема урожая, выстелите травами дно ящиков, уложите на них яблоки, прикройте их снова слоем такого «сена». В ароматизированной постели фрукты сохраняются длительное время, не теряя товарного вида и вкусовых качеств.

На лежкость плодов яблони не в последнюю очередь влияет погода в пору их созревания. В холодное дождливое лето плоды слабо окрашены, у них повышенная кислотность и, как следствие, хранятся они плохо. Но и в жаркое лето, когда процесс роста и созревание идет интенсивно, лежкость плодов тоже снижается.

По продолжительности хранения все сорта делят на три группы:

раннезимнее потребление (до 90 дней) – Антоновка обыкновенная, Бессемянка мичуринская, Бельфлеркитайка, Жигулевское, Звездочка, Куйбышевское, Орловское полосатое, Осеннее полосатое, Слава победителям;

зимнее потребление (90-150 дней) – Бабушкино, Болотовское, Коричное новое, Имрус, Лобо, Мекинтош, Оранжевое, Орлик, Память воину, Пепин шафранный, Память Мичурина, Россошанское полосатое, Спартан, Строевское;

зимне-весеннее потребление (более 150 суток) – Богатырь, Белорусский синап, Бефорест, Зимнее полосатое, Ренет Черненко, Свежесть, Северный синап, Синап Орловский, Уэлси.

Сорта яблони

Сорта интенсивного типа

Эти сорта отличаются ранним началом плодоношения, быстрым наращиванием урожаев, их обилием и регулярностью. В полном комплексе все эти свойства встречаются лишь у некоторых сортов, в отдельности – у большого числа. Например, в то время как большинство сортов вступает в плодоношение на четвертый – шестой год после посадки и даже позже, некоторые – Мелба, Лобо, Уэлси, Юный натуралист, Орлик, Жигулевское, Спартак, Дочь Папировки, Элита – начинают плодоносить уже в первые три года после посадки. При этом важно не просто раннее начало плодоношения, но и быстрое наращивание урожаев.

Различаются сорта и способностью к регулярному плодоношению. Одни – регулярно плодоносящие, – дают урожаи ежегодно, другие – периодично плодоносящие, плодоносят через год. Многие сорта характеризуются средней периодичностью плодоношения: высокие урожаи у них чередуются с небольшими, а в отдельные годы возможно даже и полное отсутствие плодов. Периодичность плодоношения у этих сортов обычно связана с условиями их возделывания: при заботливом уходе они плодоносят ежегодно, при плохом – через год. Основная причина периодичности плодоношения – чрезмерные урожаи. Происходит «сбой» в плодоношении. Вот почему особо ценятся сорта с достаточно высоким, но одновременно регулярным плодоношением, например Жигулевское, Северный синап, Куйбышевское, Спартак, Дочь Папировки, Кутузовец.

Так как периодичность плодоношения связана с величиной урожая, то понятно, что у молодых деревьев она проявляется в меньшей степени, а с возрастом, при наращивании урожаев, усиливается.

Евгений Седов, академик РАСХ, г. Орел: «Я думаю, что будущее за иммунными сортами. Лишних 5–6 опрыскиваний можно исключить. Сорта эти имеют достаточно высокие товарные и вкусовые качества».

Сорта, иммунные к парше

Парша – распространенная болезнь яблони и поистине бич наших садов. Она поражает листья, плоды, снижает урожаи деревьев, ухудшает их состояние, зимостойкость. Инфекция по саду разносится весной спорами гриба, зимующего в опавших с осени листьях. Даже такие сорта, как Уэлси и Коричное, ранее отличавшиеся устойчивостью, стали уязвимыми. Единственный выход – обработка химическими средствами или новые сорта, обладающие иммунитетом к заболеванию, то есть не поражаются болезнью даже в самое дождливое лето. Это достоинство позволяет обойтись без многочисленных опрыскиваний сада.

Вот краткая характеристика новых сортов.

ВЕНЬЯМИНОВСКОЕ

Зимний, сравнительно зимостойкий сорт. Деревья довольно крупные, со сравнительно редкой кроной. Плоды среднего размера (130 г), конические, широкоребристые. Кожица гладкая, маслянистая, блестящая. Покровная окраска на большей части поверхности – в виде малинового румянца. Мякоть белая, зеленоватая, плотная, сочная. Оценка внешнего вида и вкуса плодов 4,4 балла. Съемная зрелость середина сентября. В хранилище или подвале плоды могут сохраняться до конца февраля. Урожайность молодого дерева 15 кг.

КАНДИЛЬ ОРЛОВСКИЙ

Деревья среднерослые, с округлой кроной и поникающими ветвями. Плоды среднего размера (137 г), продолговато-конические, сильноребристые, скошенные. Покровная окраска занимает половину плода в виде размытого малинового румянца. Мякоть белая, зеленоватая, нежная, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкого вкуса (4,4 балла). Съем урожая в середине сентября. Плоды могут сохраняться до февраля. Сорт скороплодный, урожайный (14 кг с молодого дерева) и достаточно зимостойкий.

КУРНАКОВСКОЕ

Деревья среднерослые, с пирамидальной кроной средней густоты. Плоды среднего размера (125 г), продолговато-конические, слаборебристые, скошенные у вершины. Покровная окраска занимает большую часть поверхности плода в виде розовых полос. Мякоть кремовая, плотная, нежная, мелкозернистая, сочная, хорошего вкуса (4,3 балла). Сорт скороплодный и урожайный (15 кг с молодого дерева). Съемная зрелость плодов наступает во второй половине сентября. В хранилище они могут сохраняться до середины февраля.

ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ

Деревья среднего размера. Плоды сравнительно крупные (170 г), продолговато-конические, широкоребристые. Покровная окраска на большей части поверхности в виде полос и крапин красного цвета. Мякоть белая, кремоватая, плотная, колющаяся, крупнозернистая, очень сочная (внешний вид 4,4, вкус 4,3 балла). Сорт скороплодный и урожайный (13 кг с молодого дерева).

СОЛНЫШКО

Раннезимний сорт. Деревья ниже среднего размера с округлой кроной. Зимостойкий. Побеги сравнительно толстые, со сближенными междоузлиями. Плоды выше средней величины (160 г), продолговатые, широкоребристые, скошенные, с короткой плодоножкой. Покровная окраска по всей поверхности в виде яркого сплошного румянца малинового цвета. Мякоть белая, кремоватая, плотная, мелкозернистая, очень сочная (внешний вид 4,4, вкус 4,3 балла). Съемная зрелость наступает 15–20 сентября. Потребительский период – с 10 октября до середины или конца января. Урожайность молодых деревьев 11 кг.

СТРОЕВСКОЕ

Зимний сорт. Деревья среднего размера, быстрорастущие, с широкопирамидальной средней густоты кроной. Сорт характеризуется сравнительно высокой зимостойкостью. Плоды крупные или выше средней величины (150–170 г), конические, слаборебристые, уплощенные. Покровная окраска на большей части поверхности в виде сливающихся полос и размытого румянца малинового цвета. Мякоть белая, зеленоватая, плотная, крупнозернистая, сочная (внешний вид 4,5, вкус 4,4 балла). Съемная зрелость плодов – середина сентября. Могут сохраняться до середины февраля. Сорт урожайный (13 кг с молодых деревьев).

СТАРТ

Зимний сорт. Деревья среднерослые, с округлой кроной, достаточно зимостойкие. Побеги тонкие, прямые. Плоды снимают 15–20 сентября. Потребительский период продолжается с середины октября до середины или конца февраля. Урожайность молодых деревьев 17 кг.

Сорта с высокой устойчивостью к парше

Кроме иммунных, широкое распространение получили сорта с высокой устойчивостью к парше (немного поражаемые ею в неблагоприятные годы). К таким сортам относятся: Ветеран, Веньяминовское, Имрус, Кандиль Орловский, Орловим, Орловский пионер, Орлик, Орловское полосатое, Синап орловский, Зорянка, Орлинка, Раннее алое.

Орловим

Сорт летнего срока созревания. Высокоурожайный – до 25 т/га. Плоды крупные, одномерные. Покровная окраска – в виде ярко-красных полос и размытого румянца. Мякоть плодов кремовая, очень сочная, кисло-сладкая, с сильным ароматом, вкус – 4,5 балла.

ОРЛОВСКИЙ ПИОНЕР

Осеннего срока созревания. Высокоурожайный – 18,4 т/га. Плоды крупные (150 г), сильно уплощенные (ребристые). Основная окраска в момент съема зеленоватая, покровная окраска в виде размытого румянца и полос красного цвета, вкус плодов – 4,2 балла.

ИМРУС (иммунное русское)

Зимнего срока созревания. Высокоурожайный -16,7 т/га. Плоды выше среднего размера (120–130 г), конические, слаборебристые. Покровная окраска в виде полос, штрихов и размытого румянца буровато-красного цвета в момент съема плодов, малинового цвета – в период потребления, вкус – 4,3 балла. Плоды хранятся до конца февраля – середины марта.

БОЛОТОВСКОЕ

Сорт зимнего срока созревания. Плоды крупные (150–180 г), приплюснутые, широкоребристые. Покровная окраска на меньшей части плода в виде красного румянца, состоящего из полос и крапин. Мякоть зеленоватая, плотная, сочная, вкус плодов – 4,3 балла. Плоды хранятся до середины и конца февраля.

Сорта длительного хранения

Сейчас значительно увеличилось число сортов с продолжительным хранением плодов. Среди них Лобо, Орлик, Уэлси – плоды их хранятся до февраля. Северный синап, Синап орловский, Спартан, Богатырь, Кутузовец, Позднее сладкое, Ренет Черненко, Сеянец Кинга сохраняют свои качества до апреля и позже. Но почти все эти сорта не отличаются высокой зимостойкостью.

УЭЛСИ

Плоды довольно крупные, массой 160 г, симметричные, оранжево-желтые, почти сплошь покрытые сильным размытым румянцем. Мякоть очень сочная, кисло-сладкая, с ароматом розы, очень хорошего вкуса. Лучший опылитель – Мелба.

Летние сорта

Яблоки летних сортов почти не хранятся и нетранспортабельны. Поэтому их рекомендуют снимать несколько раньше, чем они созревают. Многие сорта характеризуются неодновременностью созревания плодов на дереве, но для семейного сада это даже хорошо, так как яблоками можно пользоваться дольше, выборочно снимая их по мере созревания. Летних сортов немного.

Открывают яблочный сезон сорта Квинти, Красное раннее, Июльское Черненко, Аркад красный, Конфетное, примерно через неделю Дочь Папировки и еще позже Медуница, Мантет, Мелба. Неплохо показали себя Солнышко, Керол, Раннее алое, но за ними еще надо понаблюдать.

БЕЛЫЙ НАЛИВ

Этот сорт не нуждается в специальном представлении. Его название широко известно самому широкому кругу людей, даже не связанных с садоводством. Плоды крупные 100–120 г, округло-конические. В совершенно спелом виде окраска беловато-желтая. Мякоть светло-желтая, сочная, мелкозернистая, тающая, приятного винного кисло-сладкого вкуса. Урожайность до 170 кг с дерева.

МЕЛБА

Плоды массой от 120 до 200 г, в полной зрелости желтые, с ярким, нежным, розово-красным румянцем. Мякоть снежно-белая, под кожицей розовая, восхитительно нежная, сочная, мелкозернистая, великолепного вкуса. Самый лучший по вкусу летний сорт, созревает в самом конце августа, хранится два месяца. Лучший опылитель – Уэлси.

ЛЕТНЕЕ ПОЛОСАТОЕ

Дерево очень красивое, с редкой пирамидальной кроной, хорошей зимостойкости, урожайное. Особая ценность сорта в очень раннем созревании плодов, они начинают созревать уже в конце июля. Яблоки у Летнего полосатого массой до 100 г, красивые, товарные, яйцевидно-удлиненной формы, зеленовато-белые, с красным румянцем. Мякоть плодов нежная, белая, рыхлая, мелкозернистая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса.

ПАПИРОВКА

Отличный летний сорт народной селекции. Он весьма близок к сорту Белый налив, с которым его часто путают. От Белого налива Папировка отличается более крупными плодами и ярко выраженным швом. Зимостойкость сорта высокая. Папировка – один из самых неприхотливых сортов, и хорошо себя чувствует даже в неблагоприятных почвенных условиях. Урожайность с дерева 225–350 кг. Сорт самобесплодный, лучший опылитель – Уэлси.

ОСЕННЕЕ ПОЛОСАТОЕ

У него есть другое название – Штрейфлинг. Один из самых популярных осенних сортов. Взрослые деревья Осеннего полосатого очень красивы, имеют коренастый, прочный ствол, ветви мощные, с пониклыми концами. Плоды средней величины или крупные (120–140 г). По всему плоду яркие красные полосы гармонично чередуются с яркими желтыми полосами. Мякоть тающая, рыхлая, сочная, отличного десертного вкуса с привкусом малины. Лучшие опылители – Антоновка и Папировка.

Уход за грушей

Уход за грушей мало чем отличается от ухода за яблоней, однако имеются небольшие особенности.

Место посадки

Груша больше, чем другие плодовые, требует теплых, защищенных от господствующих ветров мест. Особое внимание следует уделить рельефу участка, устранению микропонижений, в которых застаивается вода и уплотняется почва, что приводит к гибели деревьев.

Рост груши и ее урожай прежде всего связаны с качеством почвы. Она должна быть структурной и плодородной. Эта культура мирится с любыми почвами. Исключение составляют лишь песчаные и щебенистые. Но вкус и аромат плодов, консистенция мякоти у груши зависят от свойств почвы в большей степени, чем у других плодовых растений. Существенное значение имеет и реакция почвы. Груша лучше растет на слабокислых и нейтральных, достаточно рыхлых землях. При заболачивании корни труднее поглощают железо, и деревья заболевают хлорозом. Сортам, привитым на слаборослых подвоях, например на айве, нужны более плодородные почвы, чем на сильнорослых (сеянцы груши).

Груша в молодом возрасте требует большего количества влаги, так как в это время у стержневого корня очень мало корневых мочек. А когда корни вырастают и достигают значительной глубины, груша, напротив, отрицательно реагирует на избыток влаги в нижних слоях почвы. Мало того, при длительном переувлажнении корни отмирают. Избыточную влажность устраняют с помощью дренажа (осушение) почвы и культурного залужения (посев трав).

Груша относится к светолюбивым растениям, поэтому когда освещение недостаточное, деревья развиваются плохо, снижается их урожайность. При благоприятном освещении деревья не вытягиваются и больше растут в ширину, у них не оголяются ветви. Наибольшие требования к свету груша предъявляет во время цветения и формирования плодов. Из-за недостаточного освещения цветковые почки бывают недоразвиты, а плоды имеют слабую окраску.

Западноевропейские, прибалтийские, а также многие сорта, выведенные в более южных регионах России, нельзя выращивать там, где морозы достигают 26°С и ниже. Морозы до 30–35°С переносят лишь самые зимостойкие среднерусские сорта (Тонковетка) и лукашовки (Лида, Ольга, Поля).

Характер зимних повреждений у деревьев зависит от возраста дерева, его состояния, степени плодоношения в предшествующем году, совместимости сорта с подвоем, наконец, от агротехники. Молодые деревья первые 2–3 года более чувствительны к морозам из-за повреждения корней при выкопке из питомника. Причем морозостойкость различных частей дерева неодинакова: например, для ветвей критическая температура – минус 25–30°С, вегетативных почек – 30–35°С, цветковых почек – 25–30°С, раскрывшихся цветковых почек -4°С, цветков – 2–3°С, завязей -1-2°С и корней – 8-10°С. Особенно опасен зимне-весенний период с солнечными днями, когда штамб и скелетные ветви груши сильно нагреваются днем и быстро охлаждаются ночью. Морозостойкость в этом случае снижается примерно на треть, особенно у камбия и коры. При сильном их охлаждении и последующем отмирании поврежденных тканей образуются солнечные ожоги.

В результате селекции выведены новые, более ценные в хозяйственном отношении сорта. Особый интерес вызывают сорта летнего срока созревания Лада и Чижовская, а также Видная, Детская, Космическая, Рогнеда. Появилось много хороших сортов осеннего срока созревания. Наиболее ценные – Белорусская поздняя, Невеличка, Отрадненская, Велеса, Верная, Дюймовочка, Москвичка, Осенняя Сусова, Память Жегалова.

От посадки до урожая

Можно вырастить саженцы собственными руками. Для начала нужно позаботиться о заготовке семян подвоев. Лучшие сильнорослые – сеянцы сорта Тонковетка и местных полукультурок. В качестве слаборослых подвоев можно использовать иргу, аронию, рябину обыкновенную. Семена извлекают из плодов, когда они начинают размягчаться: у ирги – в июле-августе, аронии – в августе-сентябре, рябины и груши – в сентябре или начале октября. Для весеннего посева семена груши стратифицируют при 0–2°С минимум 90 дней, ирги -90, аронии – 80, рябины -90 дней. Используя слаборослые подвое, например рябину, садовод немного рискует. Такие саженцы первое время могут развиваться нормально, а признаки физиологической несовместимости проявляются при вступлении в плодоношение из-за больших затрат на цветение и плодоношение. При покупке обратите внимание на корни саженца: корни рябины.

Сеянцы прививают летом глазком (окулировка), весной – черенком или делают зимнюю прививку. При окулировке и прививке черенком для выращивания 2-летнего саженца требуется не менее 3 лет, при зимней прививке саженцы получают на год раньше.

Груши на сильнорослых подвоях сажают в ямы диаметром 100–120 см и глубиной 50–60 см, на слаборослых -70 и 50 см соответственно. К верхнему слою почвы, взятому из ямы, добавляют 0,8–1 кг суперфосфата, 0,1–0,15 кг хлористого калия или 1 кг древесной золы и 1,5 кг извести. В каждую яму вносят 25–30 кг органических удобрений (навоз предпочтительнее). От азотных удобрений лучше отказаться, так как при контакте с ними могут отмирать корни и ухудшаться условия приживаемости. Удобренной почвой заполняют половину ямы. Корневая шейка у посаженного дерева должна быть на 4–5 см выше уровня почвы. Независимо от погоды саженец поливают (2–3 ведра на дерево). Затем почву мульчируют слоем торфа или компоста не менее 5-10 см. Груши с округлыми кронами (обычными) на сильнорослых подвоях сажают на расстоянии 7 м между рядами, с плоскими -5 м. Расстояние в рядах – от 3,5 до 4 м. Ряды деревьев на слаборослых подвоях отстоят один от другого на 4–5 м и на 1,5–2 м в ряду.

Груши будут меньше подмерзать, если привить сорта в крону скелетообразователя. При этом образуется единый организм, состоящий из трех частей: сеянец (возможен и слаборослый подвой), зимостойкая вставка (Тонковетка или лукашовки) и выбранный сорт. Скелетообразователь прививают глазком или черенком (улучшенной копулировкой или за кору) ранней весной или в начале вегетации. Важно делать прививку не ближе 20–25 см от основания ветви. Таким путем можно сформировать дерево с морозостойкими штамбом и основаниями скелетных ветвей, которые наиболее подвержены зимним повреждениям. Используя этот метод, желающие могут вырастить «дерево-сад».

В год посадки деревце обычно растет слабо и в следующую весну в обрезке почти не нуждается. В молодом возрасте, когда формируется остов кроны, обрезка должна быть сведена к минимуму и проводиться только для формирования кроны. Лишние ветви сгибают до горизонтального положения, подтягивая их шпагатом к гвоздю, вбитому в основание штамба. Этот прием ускоряет начало плодоношения.

В отличие от яблони крона груши более редкая и светлая, годичные приросты более сильные. Если последние не обрезать, то на них образуется мало разветвлений. Поэтому побеги укорачивают на одну четверть. Обрезка плодоносящих деревьев нужна для высокой урожайности и хорошего качества плодов. Это возможно, если длина ежегодных приростов составляет не менее 30 см.

При обрезке груш необходимо обращать внимание на то, чтобы двухлетние побеги были укорочены, а на круто отрастающих вверх побегах были бы сформированы цветковые почки. Груши очень склонны к переформированию кроны за счет появления у них длинных круто отрастающих вверх побегов. Поэтому необходимо производить регулярные формирующие обрезки, удаляя время от времени мощные ветви. При летней обрезке производят разреживание внутренних участков кроны.

По мере старения деревьев им не удается обеспечить достаточно сильный прирост даже с помощью высокой агротехники. В этом случае укорачивающая обрезка – единственный способ усилить рост и закладку плодовых образований. С этой целью раз в 2–4 года проводят омолаживающую обрезку по всей периферии кроны, а внутри нее ветви частично обрезают на последний годичный прирост нормальной длины.

Некоторые подвойные формы груши образуют корневую поросль. В этом случае во время перекопки приствольных кругов ее откапывают до места отхождения и вырезают без пеньков. Для молодых растений со слаборазветвленными корнями большое значение имеет мульчирование почвы.

Удобрения

Удобрения лучше вносить осенью в кольцевые канавки глубиной 40–50 см по проекции кроны или в борозды. Фосфорные и калийные удобрения вместе с органическими вносят через каждые 5–6 лет. Азотными удобрениями подкармливают дважды за сезон: весной при первом рыхлении и в период усиленного роста побегов.

Груше важны внекорневые подкормки – опрыскивание деревьев растворами питательных веществ для стимуляции роста и формирования урожая, а также для повышения морозостойкости деревьев (1–2%-ный раствор сульфата или нитрата калия и 2–3%-ный раствор суперфосфата). Высокоэффективно опрыскивание деревьев 0,5–1%-ным раствором мочевины через 8-10 дней после цветения с повторением спустя 10–14 дней.

Обязательный элемент ежегодного ухода для защиты от солнечных ожогов – раннеосенняя побелка стволов и развилок скелетных ветвей раствором извести или специальной водно-эмульсионной белой краской ВД-КЧ-577.

Не следует дожидаться полного созревания плодов на ветках дерева у груш следующих сортов: Нарядная Ефимова, Московская, Венера и др.

Плоды с груши Видная, Велеса, Петровская собирают выборочно. Собранный урожай дозаривают в прохладном помещении.

Сорта груши

Груша – очень урожайная культура. С одного дерева обычно снимают в два-три раза больше плодов, чем с яблони. Нередко случается, что под тяжестью урожая скелетные ветви отламываются от ствола. С началом плодоношения под них надо ставить подпорки – чатала.

Груша любит хорошее увлажнение, поливать ее следует не часто, но обильно. Особенность груши – пониженная зимостойкость в молодом возрасте, поэтому для защиты от морозов в первые годы полезно зарывать деревце в снежный ком. С началом плодоношения зимостойкость резко возрастает.

Очень важно правильно определить время съема плодов груши. Летние и раннеосенние сорта следует снимать по мере созревания с началом пожелтения окраски кожицы. Осенние и зимние убирают во второй-третьей декаде сентября до наступления заморозков ночью ниже -3°C.

Летние сорта

КРАСУЛЯ

Это лучший сверхранний сорт. Плоды средние и крупные, массой до 110 г, желтые, с темно-красным румянцем, очень нарядные. Мякоть насыщенного сладкого вкуса, слегка пряная, с очень богатой неповторимой гаммой оттенков. Вкус плодов этого великолепного сорта оценили в 4,7 балла. Плоды хранятся 10–12 дней.

ЛАДА

Раннелетний сорт. Дерево среднерослое, зимостойкое, урожайное, устойчиво к парше. Вступает в плодоношение на 3–4 год. Плоды средней величины 100–120 г грушевидной формы, светло-желтые с красным румянцем, устойчивы к парше. Мякоть желтовато-белая, мелкозернистая, сочная, очень приятного кисловато-сладкого вкуса. Содержание сахара 8,6 %, кислот 0,3 %. Сорт самоплодный. Съемная зрелость плодов наступает в первой половине августа. Срок хранения – до двух недель, позднее становятся мучнистыми и безвкусными.

КАФЕДРАЛЬНАЯ

Сорт позднелетний. По своим морфологическим и техническим характеристикам очень напоминает Ладу, однако имеет более крупные плоды (до 160 г) и чуть более поздний срок созревания.

МРАМОРНАЯ

Дерево среднерослое, с широкопирамидальной кроной из мощных скелетных ветвей. Сорт зимостойкий, устойчив к парше. Созревает в конце августа. Плоды массой 120–160 г, округло-конической формы. Кожица зеленовато-жёлтая, с мелкими ржавыми пятнами. При созревании кожица становится с красным красивым румянцем. Мякоть белая с небольшой желтизной, крупнозернистая, очень сочная, тающая, ароматная, высоких вкусовых достоинств. В холодильнике плоды сохраняются до января.

ЧИЖОВСКАЯ

Позднелетний/раннеосенний сорт. Дерево среднерослое, зимостойкое, устойчиво к парше, урожайное. Плодоносить начинает на 3–4 год. Плоды средние размер 120–140 г умеренно-овальной формы, светло-зеленые, иногда с легким красноватым румянцем с мелкими подкожными точками, поспевают в конце августа, хранятся до месяца. Мякоть плода белая, мелкозернистая, сочная, сладкого десертного вкуса. Сорт самоплодный, плоды способны завязываться при относительно плохой погоде. Срок хранения в холодильнике не больше месяца.

Осенние сорта

ОСЕННЯЯ ЯКОВЛЕВА

Раннеосенний сорт. Деревья зимостойкие, сильнорослые, средней скороплодности (с 6–7 лет). Плоды выше средней величины, короткогрушевидные, с небольшим румянцем, хорошего десертного вкуса, хранятся до середины октября. К парше устойчив.

ПАМЯТЬ ЯКОВЛЕВА

Высокозимостойкий, невосприимчивый к болезням, самоплодный сорт с компактными низкорослыми деревьями. Урожайность 13-летних деревьев – 70 кг. Вступает в плодоношение на 3-4-й год после посадки. Мякоть сладкая с незначительной кислотой и очень приятным ароматом. Период потребления – вторая декада сентября. В лёжке плоды могут сохраняться до ноября в погребе.

ДЕСЕРТНАЯ РОССОШАНСКАЯ

Деревья достаточно зимостойкие на юге и слабозимостойкие на севере Воронежской обл., среднезимостойкие в Орле, средней силы роста, очень скороплодные (на 4–5 год). Высокоурожайные в благоприятных условиях. Средняя урожайность в условиях Россоши – 20, максимальная 80 кг. Плоды выше крупные, короткогрушевидные или яблоковидные, жёлтые с небольшим румянцем, хорошего или отличного десертного вкуса, универсального использования. Из них получаются отличные компоты. Груши товарные и транспортабельные. Съёмная зрелость наступает в начале сентября, потребление длится до ноября. Сорт устойчив к парше в условиях всей зоны, самобесплоден. Лучшие опылители – Мраморная, Осенняя Яковлева и другие одновременно цветущие сорта.

ЛЮБИМИЦА ЯКОВЛЕВА

Сорт частично самоплодный, хорошо переносит засуху. Вступает в плодоношение на 4-5-й год после посадки. Плодоносит ежегодно. Урожайность до 80 кг с 13-летнего дерева. Дерево сильнорослое с пирамидальной кроной. Плоды массой 100–130 г, в форме куба, зеленовато– жёлтые, с грязновато-карминным размытым румянцем. Мякоть сочная, сладко-кисловатая, с айвовым ароматом. Во влажные годы плоды могут поражаться паршой. Созревает в конце сентября. Плоды сохраняются в лёжке до ноября, сорт столовый.

ОТРАДНЕНСКАЯ

Дерево среднерослое с пирамидальной кроной. Плоды средней величины, массой 120–140 г, округло-конические. Основная окраска плодов – светло-зелёная, покровная – тёмнокрасный румянец. Мякоть плотная, сочная, хорошего вкуса. Сорт не повреждается паршой и стабильной урожайностью. Плоды способны храниться в полиэтилене в холодильнике до 160 дней.

ДЮЙМОВОЧКА

Дерево зимостойкое в условиях Воронежской области, относительно слаборослое, скороплодное (на 5-6-й год от посадки), урожайное. Плоды выше средних и крупные, массой 180–230 г, грушевидные, светло-зелёные с почти сплошным малиново-красным румянцем, от хорошего до отличного вкуса. Период потребления до ноября. К парше высокоустойчив.

СКАЗОЧНАЯ

Дерево среднерослое, зимостойкое, урожайное. Плоды совершенно правильной грушевидной формы, желто-зеленые, с легким загаром на освещенной солнцем стороне. Средняя масса 180 г, крупные – до 250 г. Мякоть нежная, сочная, сладкая с пряностью. Вкусовые качества оцениваются в 4,6 балла. Созревают в начале сентября и могут храниться до месяца. Очень удачное сочетание крупноплодности с хорошим вкусом.

ЛАРИНСКАЯ

Дерево крупное, быстрорастущее, высокозимостойкое, урожайное. Плоды правильной грушевидной формы, крупные, массой до 200 г, весьма привлекательные. Мякоть сочная, кисло-сладкая, с оценкой вкуса 4,5 балла. Созревают в начале сентября и могут храниться полтора-два месяца. Хороши для потребления в свежем виде, переработки на компоты, соки, сухофрукты.

Зимние сорта

РОССОШАНСКАЯ ПОЗДНЯЯ

Осенне-зимний сорт. К парше устойчив. Деревья зимостойкие, среднерослые, скороплодные. Плоды крупные – до 300 г, овальные, по созревании желтые, хорошего вкуса. Хранятся до января-февраля.

КРАСНОБОКАЯ

Плоды красивой грушевидной формы, при созревании желто-зеленые, с размытым красным румянцем, очень привлекательные, средней массой 130 г, крупные – до 180 г. Мякоть при съеме желтая, вкус терпкий. В процессе хранения вкус неузнаваемо меняется. Крупные, красивые груши становятся очень сладкими, мякоть их белая, очень сочная, мелкозернистая, тающая. При достижении потребительской зрелости вкус оценивается очень высокой оценкой в 4,9 балла. Хранится до Нового года.

ДЕКАБРИНКА

Дерево среднерослое, зимостойкое, высокоурожайное. Плоды темно-желтые, со слабым загаром, средней массой 100 г, крупные -120 г. Мякоть белая, сочная, сладкая. Хороша для потребления в свежем виде. Один из лучших сортов, который хранится до Нового года.

Здравствуйте, уважаемые друзья!

«Обрезкой яблони я уже занимался. В этом году хочу попробовать обрезать грушу. Есть ли какие-то особенности при работе с ней?» - спрашивает постоянный читатель моего блога. Постараюсь в данной статье ответить на этот вопрос и подробно рассказать про особенности обрезки груши при ее выращивании.

Основные правила агротехники, в том числе и обрезки груши, очень часто сравнивают с приемами обрезки яблони. Действительно, главные принципы обрезки деревьев груши, особенно в первые годы плодоношения, сходны с обрезкой яблони кольчатого типа плодоношения, то есть таких, которые плодоносят на коротких веточках - кольчатках.

Наиболее удобная форма кроны груши - формирование ее по типу разреженно-ярусной, улучшенной чашеобразной, лопастной, свободно растущей пальметты.

Есть у груши и свои особенности, которые нужно учитывать как при формировании кроны молодых деревьев, так и во время поддерживающей обрезки взрослых старых деревьев.

• Читайте также:

Груша отличается выраженным верхушечным ростом, а еще более сжатой и узкой кроной. Практически все сорта груши отличаются хорошей пробудимостью почек, однако длинные ростовые побеги образуются у них плохо, чаще только из верхушечной почки или смежной с ней. При этом крона груши, даже без вмешательства садовода, обычно складывается довольно удачно. То есть груша сама формирует свою крону, которая более редкая и светлая, чем у яблони.

Отличие обрезки груши от яблони

Разница обрезки груши от яблони в том, что первая плохо переносит сильное укорачивание однолетних побегов и молодых ветвей. Несоразмерное укорачивание приводит к вспышке роста и израстанию в ущерб формированию кроны. То есть на сильно укороченных ветках вырастают «метёлки» сильных однолетних побегов. Поэтому если есть необходимость в укорачивании ветви, то эту операцию проводят слабее, чем у яблони, удаляя лишь 1/4 или 1/5 часть длины побега или ветви.

Даже в молодом возрасте груша отличается от яблони возможностью появления на ней большого числа волчков. Поэтому все неудачно расположенные (как правило, они внутри кроны дерева и явно загущают её) волчки нужно удалять, остальные обрезкой или отгибанием превращать в обрастающие ветви.

У молодых деревьев следят за тем, чтобы не перегрузить первый ярус скелетными ветвями. Если на высоте 60 - 70 сантиметров от первого яруса можно разреженно (в разбег по стволу) иметь 3 - 4 скелетные ветви, то в нижнем ярусе оставляют не более трёх ветвей.

При формировании кроны груши лучше прибегать к щадящим приемам обрезки: прищипыванию растущих побегов для ослабления их роста, отгибанию или подтяжке ветвей для их соподчинения, придания оптимальных углов отхождения и т. д. Однако при отгибании ветвей следует избегать дугообразных изгибов веток. Напомню: на верхней части такой дуги образуется большое количество волчковых побегов.

Что следует помнить при обрезке груши

В личном приусадебном хозяйстве (в саду) неудобны высокие груши.

К недостаткам крон груши следует отнести их пирамидальность и довольно частое образование у взрослых плодоносящих деревьев свисающих ветвей, которые нависают друг над другом, загущают и затеняют нижнюю часть кроны.

Достоинство этой породы - несложность ее выращивания при ограничении высоты кроны. Достигается это ежегодной ограничивающей обрезкой с удалением всех вертикальных восстановительных побегов в верхней части кроны.

Чтобы уменьшить негативные проявления от обрезки, узкие кроны груши расширяют путем перевода ветвей первого порядка (скелетных ветвей), расположенных близко к центру кроны, на наружные разветвления второго порядка.

Сорта груш, как известно, подразделяют на зимние, осенние и летние. Каждая категория отличается не только сроками созревания, вкусовыми качествами, но и сроками хранения плодов . Так, какие же сорта можно отнести к зимним, а какие созревают летом, описание смотрите ниже.

Августовская роса

Безусловным фаворитом среди летних сортов груш является , результат скрещивания сортов Нежность и Триумфа Пакгама. Дерево довольно низкое, не достигает и 10 м в высоту , кора серого цвета, гладка, почки быстро «просыпаются» после зимы. Ветки раскидистые, слегка поникшие, изогнутые. Листья продолговатой формы, средних размеров, темно-зеленого цвета. Плоды средней величины, созревают в середине лета. По вкусу достаточно сладкие, сочные, с белой мякотью и нежной кожицей.

К сожалению, не годится для долгого хранения, груша быстро становится коричневой и пропадает. Сам по себе устойчив к заболеваниям и вредителям, легко переносит зимы, плодоносит каждый год, увеличивая количества плодов. Минус этого сорта — постоянно нуждается в обрезке кроны, из-за этого плоды становятся мельче.

Бере Жиффар

Так же относится к летним сортам груш. Отличатся от других сортов своими «румяными» плодами, красно-оранжевых тонов с одной стороны груши, и светло-зелеными оттенками с другой стороны. Формируются на ветке пучками, от 2 до 6 штук , и держаться так до полного созревания. Из-за большой урожайности нередко требуется дополнительные подпорки, иначе ветки могут сломаться под тяжестью плодов.

Плоды нежные, обладают сладким вкусом, сочные, с белой мякотью. Дерево по высоте достигает более 10 м, редкая крона, ветки слегка пониклые и тонкие. Крона коричневого цвета, шелушится. Листовая пластина темно-зеленого цвета, продолговатой формы, с ровными краями. Сорт плохо переносит суровые зимы , поэтому молодые саженца требуют укрытия. Плоды плохо сохраняются в сорванном виде, не более недели.

Виктория

Этот сорт отличается своей зимостойкостью, не боится засухи и редко подвергается болезням и вредителям. Появился в результате скрещивания сортов Бере Боск и Толстобежка. Дерево средней высоты, 8-10 м , с густой кроной, обладает пирамидальной формой ствола, ветки длинные и тонкие. Для сорта характерно поздняя вегетация, цветение. Урожайность высокая, в год с взрослого дерево собирается более 150 кг урожая.

Груша начинает созревать во второй половине августа, достигает пика зрелости лишь к средине сентября. Плоды имеют правильную грушевидную форму, с гладкой и тонкой кожицей . На вкус груша сладкая, с сочной мякотью, обладает приятным ароматом. Из этого сорта хорошо делать варенье, джемы. А вот хранится груша недолго, в сорванном виде не портится около 3-х дней, на дерево способна провисеть не более недели, затем опадает.

Виктория опыляем лишь наполовину. Чтобы повысить урожайность рекомендуется сажать его рядом с таким сортами как Бере Дюмон, красный.

Дюшес

Название сорта переводится как Герцогиня, был выведен английским селекционером в Вилером. Дерево невысокое, 6-7 м, с густой кроной, ветки раскидистые, тонкие . Крона дерево светло-коричневого цвета, гладкая.

Созревать плоды начинают в середине августа, плоды ярко-желтого цвета. В среднем одна груша может весить более 150 г, располагаются на ветки поодиночке или группами по 4-6 груши. Хранится до 40 дней на дереве и не более 2-х недель в сорванном виде . По вкусу плоды сочные, сладкие, с тонкой кожицей и нежным ароматом. Во вкусе присутствуют легкие нотки муската и пряностей. Сорт морозостоек, не боится холодов. Так же не поражается паршой, а вот медяница и тля находится на дерево очень часто.

Как определить, что летние сорта груши можно снимать с дерева? Во-первых, если уже на земле стали появляться опавшие плоды, то урожай готов. Во- вторых, можно определить по цвету плодов, созревшие плоды приобретают желтоватые оттенки. В-третьих, если на ощупь груша стала мягкой, то ее можно смело снимать с дерева.

Северянка

Выведен селекционерами для северных регионов, отсюда и получил свое название. Сорт среднерослый, высота дерева от 3 до 6 м, с густой кроной и пирамидальной формой ствола . Молодые саженцы легко переносят посадку и быстро начинают свой рост, а вот плодоносить дерево начинает через 4-5 лет. Листья у дерева светло-зеленого цвета, заостренной формой, с гладкими краями. Зацветает ранней весной, имеет в соцветии более 6 лепестков/

Сорт с высокой урожайностью, плоды усыпают ветки, с каждым годом урожая становится больше, так же, дерево плодоносит каждый год. Груша крупная, до 200 грамм каждый плод, они формируются в небольшие кисти по 4-6 груш . В начале созревания обладают зелеными тонами, а дальше приобретают желтовато-оранжевые оттенки. Кожица у плодов неплотная, то достаточно грубая. По вкусу не уступает другим сортам, сладкая, с сочной мякотью, обладает кисловато-терпким вкусом и легким ароматом. А вот семян в груше немного, располагаются в специальных камерах в сердцевине плода. Достаточно хорошо переносит зимы, болезней и вредителей, не нуждается в особой уходе.

Кафедральный

Так же относится к летним, скороплодным сортам. Был выведен путем скрещивания сортов и Дюшес Бедро. Преимущественно растет в Центральных районах, но благодаря своей устойчивости к морозам, легко произрастает в районах Севера. Дерево среднерослое, от 4 м в высоту и выше, с широкой и густой кроной, ветки смотрят вверх . Ствол гладкий, коричнево-серого цвета. Молодые побеги немного пониклые, красновато-коричневого цвета, плодоношение происходит именно на них. Листья зеленых тонов, гладкие, средних размеров.

Плодоношение начинается с 6-го года, по массе груша может превышать 130 грамм. Созревание приходится на середину августа, плоды сохраняются на дереве не более 2-х недель, еще меньше в сорванном виде. Плоды лимонного цвета, с множеством вкраплений , меняют свои оттенки ближе с осени на красно-оранжевые, что говорит о полном созревании плодов. Кожица тонкая, мякоть кремового цвета или белая, сладкая с приятным ароматом, средней плотностью. В середине плода коричневые семена, вытянутой формы.

Летние сорта груши созревают уже к середине лета, важно помнить об их правильном уходе. Летние груши любят влагу весной и особенно во время формирования плодов. Чтобы урожай был быстрее, дерево нуждается в ежегодной обрезке, подкормке.

Зимние

Саратовка

Полученн в результате скрещивания сортов Бере и Бергамот . Над новым сортом работали в саратовском ГАУ им. Вавилова. Относится к зимним, сорванные плоды при правильных условиях способны хранится до февраля месяца!

Саратовка сорт среднерослый, ветки смотрят строго вверх, дерево высотой более 10 м . Крона густая, ствол коричнево-серого цвета. Молодые листья салатового цвета, овальной формы, с гладкими краями. К осени они окрашиваются в темно-зеленые тона. Недостатком является густая крона, которая ежегодно нуждается в правильной обрезке, иначе, дерево сокращает количество урожая, больше сил отдает формированию молодым побегам.

Урожайность высокая, но плодоносить дерево начинает лишь на 5 год. Плоды сладкие, твердые, с толстой кожицей, лимонного цвета, с красно-оранжевым румянцем. Начинает созревать с середины августа, долго сохраняется на дереве, до конца сентября. Сорт зимостоек, редко подвергается болезням и вредителям , так же хорошо переносит длительные транспортировки, не теряет вкусовые и внешние качества.

Кондратьевка

Сорт зимней груши, созревание плодов приходится на начало и середину сентября. Высокая урожайность начинается с 5 года после посадки. Дает обильный урожай ежегодно, дерево не нуждается в отдыхе. Масса одной груши достигает до 230 грамм . Плоды сладкие, сочные, с нежной мякотью и пряным ароматом. Обладают правильной грушевидной формой, крепятся на толстую изогнутую плодоножку. Обладают зеленым цветом при созревании, слегка отдают в желтоватые тона.

Само дерево довольно высокое, 10-12 м в высоту, с пирамидальной формой ствола и слегка опущенными ветками. Сорт отличается от других, медленным ростом, в основном оно наращивается зеленую массу. Но затем дает большое количество плодов. Достаточно легко переживает суровые холода , терпим к различным болезням и вредителям.

Пасс-Красан

Так же относится к зимним сортам груш. В отличие от других сортов, которые не нуждаются в особых условиях, этот гибрид требует к себе повышенного внимания. Предпочитает расти только на солнечных местах, не терпит близкое соседство с другими саженцами. От нехватки солнечного света, его плоды становится с кислинкой и не достигают нужных размеров . Так же любит влагу и хорошо удобренный грунт. Крайне плохо переносит холода и подвержен многим заболеваниям.

Но при соблюдении всех условий, дарит крупные, сочные плоды с легким кисловатым вкусом. Плодоносит ежегодно, не требует отдыха, но ждать от этого сорта большого количества урожая не стоит. Масса одной груши может достигать более 200 грамм, крупные груши светло-зеленого цвета. Подходящим временем для сбора урожая является середина или конец октября , к этому сроку плоды достигают оптимальных размеров и сохраняют вкусовые качества. Плюсом является способность плодов, сохранятся до следующей весны.

Чтобы сорт начал плодоносить раньше, то молодые саженцы лучше привить на айву.

Первомайская

Результат скрещивания груши Дочь Зари и Поздний. Данный сорт отличается от других продолжительностью хранения плодов в сорванном виде, до 250 дней! Груша не требовательна к уходу, морозоустойчива. Редко болеет, нипочем ей многие вредители. Высота дерева более 10 м, с раскидистой кроной . Молодые побеги достаточно тонкие, серо-коричневых оттенков, гладкие. Листья круглые по форме, с гладкими краями, слегка выгнутые вверх.

Средняя масса плодов от 140 грамм , обладают правильной формой, гладкой и тонкой кожицей. В течение лета, плоды зеленого цвета, ближе к осени приобретают буро-красные тона. Крепятся на ветках с помощью крепкой плодоножки, образуют кисть из 4-6 плодов. По вкусу сладкие, с приятным ароматом, немного терпкие, с белой мякотью, имеет привлекательный вид и вкусовые качества. У сорта высокая урожайность, но плодоношение начинается на 5-6 год.

Лира

Сорт зимний, с высокой способностью хранения плодов, вплоть до нескольких месяцев. Дерево с широкой пирамидальной формой ствола, светло-коричневого цвета. Ветки средней толщины, чаще всего серого цвета, гладкие. Листья вытянутой формы, гладкие, темно-зеленых оттенков.

Масса груши более 200 грамм, плоды зеленоватых тонов , приобретают желтоватый оттенок. Имеют удлиненную форму плода, с гладкой и тонкой кожицей. Сбор урожая можно начинать с сентября месяца. По вкусу груша сладкая, с белой сочной мякотью. Урожайность высокая, дерево не нуждается в перерывах, но урожай начинает появляться только на 4-5 год после посадки. Устойчив к болезням и вредителям, но имеет средний показатель зимостойкости. Особенно молодые саженцы нуждаются в дополнительном укрытии на зиму.

Отечественная

Результат совместной работы О.С. Харченко, А. В. Красовского и А.Ф. Милещко. Зацветает поздней весной, белыми округлыми цветками с легким ароматом. Само по себе дерево высокое, более 10 м , с раскидистой кроной, прямыми ветками. Ствол коричневого цвета, гладкий, правильной формой.

Плоды крупные, светло-зеленых оттенков, более желтые при полном созревании. Масса плода до 180 грамм , обладает привлекательным видом для продажи, так же охраняет вид при длительной транспортировке. Снимать урожай с дерева рекомендуется в начале октября, плоды способны храниться несколько месяцев в прохладном месте. Дает урожай регулярно, дерево редко болеет и почти не повреждается от насекомых. Так же морозоустойчив и не нуждается в особом уходе, стойко переносит паршу и термические ожоги листьев. Спелые плоды хранятся несколько месяцев.

Чтобы плоды груши хранились дольше, им важно обеспечить необходимые условия. Плоды не должны быть повреждены или иметь вмятины при сборе урожая. Так же груша должна быть сухой и обернута в газету или бумагу. Хранить лучше в маленьких ящичках, в 2-3 ряда. В помещении не должно быть сыро, слишком жарко и влажно. Оптимальная температура хранения + 8-14 градусов, в темном месте.

Поздние

Десертная Россошанская поздняя

Относится к поздним сортам, созревание плодов приходит на начало сентября. Десертная груша хранится вплоть до января месяца при правильных условиях хранения . Гибрид, результат скрещивания сортов и Тонковетка, выведен в 1952 году. Дерево сильнорослое, высота более 6 м, саженец имеет узкопирамидальную форму ствола, серого цвета, взрослое дерево формирует широкий и гладкий ствол. Крона груши ветвистая, молодые ветки серого цвета, смотрят вверх.

Плод достаточно крупный, массой до 180 грамм , темно-зеленых тонов в начале созревания и буро-красными оттенками к осени. Крепятся на ветках по 6 штук на толстых плодоножках. Сбор урожая начинается на 3 – 4 год, процент урожайности высокий. По вкусу сладкая, с мягкой кожицей и сочной мякотью.

Белорусская

Выведен в Белоруссии. Сорт поздний, созревание приходится на начало сентября. Дерево небольшое, в высоту не более 3,5 м , ветви смотрят строго вверх, крона серо-коричневого цвета, гладкая. Листья светло-зеленых тонов, продолговатые по форме, с неровными краями. Цветение приходится на начало весны, соцветия белые, с приятным ароматом.

Плоды тусклые, светло-зеленых тонов, меняются в течение лета на оранжево-красные оттенки. Кожица у груши шероховатая, достаточно плотная, с небольшими черными пятнами. Плодоножки короткие, на ветки груша тесниться попарно. На вкус груша мясистая, с белой мякотью, сочная, обладает небольшой кислинкой . Груша зимостойкая, не подвергается вредителям и болезням. Минус — плодоносит не каждый год, нуждается в отдыхе.

Сорт способен опылятся самостоятельно не всегда, поэтому, чтобы был удачный урожай, на участке рекомендуется посадить дополнительные опыляемые сорта, например, или Бере лошицкая.

Работа французского селекционера. Сорт достаточно капризен, требует особых условий для роста и тщательный уход. Дерево среднерослое, крона компактная, ветки направлены вверх. Крона коричневатых оттенков, гладкая, немного шелушится . В течение лета формирует множество новых веток, что снижает урожайность, поэтому важно осенью удалять лишние ветки. Листья блестящие, темно-зеленого цвета, округлой формы.

Плоды могут в массе превышать 400 грамм . На вид плоды небольшие, округлой формы, с толстой кожицей. Весь плод покрыт пятнами рыжего цвета, поверхность бугристая, неровная. Груша сладкая, с белой мясистой мякотью и легким приятным ароматом. Груша созревает к сентябрю и хранится в собранном виде до весны. Устойчив к болезням, а вот в суровые зимы нуждается в дополнительном укрытии, иначе уменьшается количество урожая в последующем году.

Бере Арданпон

Был выведен в Бельгии Н. Арданпоном в 1759 г. Это зимостойкий низкорослый гибрид требует особого ухода. Предпочитает расти на солнце, жару и хорошо увлажненную почву — только в этих условиях дерево плодоносит. Дерево сильнорослое, с густой кроной коричневато-серого цвета . Молодые ветки тонкие, не опущены, Листовая пластина заостренная, темно-зеленого цвета, слегка заостренная по форме. Зацветает в начале весны, белыми ароматными соцветиями.

Плоды крупные, зеленые в середине лета и красноватых оттенков при полном созревании ближе к осени. Груша с тонкой гладкой кожицей. Этот сорт полюбился садоводам из-за привлекательного товарного вида , который сохраняется вплоть до холодов. По вкусу груша сладкая, с белой, мясистой мякотью. Стойко переносит зиму, но молодые саженцы лучше укрыть.

Гера

Так же относится к зимним сортам, который появился в результате скрещивания Реале Туринская и Дочь Зари. Особо сорт не отличается от других, но из-за своих крупных плодов полюбился садоводам. Одна груша может иметь массу до 280 грамм! Кроме этого, плоды обладают светло-зелеными оттенками, которые меняются на красноватые в процессе созревания. Не уступает и по вкусовым качествам, груши сладкие, с мелкозернистой мякотью кремового цвета. Обладают нежным, слегка кисловатым вкусом, с приятным ароматом.

Дерево среднерослое, высотой не более 6 м, с раскидистыми ветвями, крона, коричневатого цвета. Способен ежегодно давать большое количество урожая , не требователен к условиям и уходу. Сорванные плоды способны хранится несколько месяцев. К тому же сорт достаточно устойчив к болезням, не боится насекомых, морозоустойчив.

В Древней Греции плоды груши использовались как средство от тошноты.

Чудесница

Еще одна зимняя груша, гибрид, полученный в результате скрещивания сортов Дочь Зари и . Обладает отличной устойчивостью к морозам и болезням . Имеет пирамидальную форму кроны, высотой не более 5 м. Ветки тонкие, смотрят вверх, серо-коричневого цвета. Листья округлой формы, темно-зеленого цвета, хорошо видны небольшие светлые прожилки. Зацветает ранней весной, белыми ароматными соцветиями.

Сорт с высокой урожайностью, по весу один плод от 140 до 210 грамм , может долго оставаться на дереве и долго хранится в собранном виде. Плоды светло-зеленого цвета, ближе к осени становятся желтоватыми, немного вытянутой формы. По вкусу сладкие, с мясистой мякотью, обладают нежным приятным ароматом.

Осенние

Осенние садовые сорта отличаются от других долгим сроком хранение в собранном виде, не уступают по вкусовым качествам летним или зимним.

Велеса

Осенний сорт груш, относится к одному из лучших. Плоды достаточно большие, средняя масса груши от 150 грамм и выше . Плоды правильной грушевидной формы: узкие у плодоножки и округлые снизу. На ветках растут небольшими гроздями, по 3-4 груши. Созревает груша в конце августа, сохраняется на дереве до октября. Имеет красивый вид, до конца лета плоды темно-зеленого цвета, а созревая, становятся красно-оранжевых тонов. По вкусовым свойствам сладкие, сочные, с мясистой мякотью и тонкой кожицей.

Высота дерева не более 8 м , с поникшими ветками и пирамидальной формой ствола, серо-коричневого цвета. Молодые ветки формируются на протяжении всего лета, что сказывается на количестве урожая, осенью рекомендуется проводить обрезку. Устойчив к морозам, болезням и вредителям.

Бере Московская

Морозоустойчивый, почти не подвергается болезням и вредителям. Появился в результате опыления сорта Ольга пыльцой от сортов Лесная Красавица и . Дерево высотой не более 6-8 м . Крона у груши округлая, светло-коричневого цвета. Молодые ветки достаточно тонкие, пониклые, серого или бурого цвета. Листовая пластина темно-зеленого цвета, округлой формы. Зацветает груша ранней весной.

Плоды слегка бугристые, светло-зеленых оттенков, наблюдается легкий румянец ближе к осени. Лучше снимать плоды слегка зелеными и твердыми в начале осени , так они лучше сохраняются и лежат дольше, вплоть до нескольких месяцев в прохладном и темном месте. Если груша по вкусу немного терпкая, с кислинкой – значит, груше не хватает влаги. При правильном уходе груша становится сладкой и мясистой, с нежной белой мякотью. Вообще, данный сорт не капризен при уходе.

Краснобокая

Заблуждение, что этот сорт относится к зимним, это не так, сорт осеннего созревания. Был получен в результате скрещивания сортов Желтоплодная и Нежность. Устойчив к болезням и вредителям, особенно к парше . Морозоустойчив, дает хороший урожай из года в год. Крона округлая, ветки слегка пониклые, коричнево-серого цвета. Листья слегка заостренные, светло-салатовых оттенков весной и темно-зеленых тонов ближе к осени.

Не требует особого ухода, способен расти в небольшой тени, под более высокими деревьями, но любит влагу. Плоды средних размеров, массой не более 200 грамм . Зеленые груши меняют свои оттенки на малиновый румянец к созреванию. По вкусу сладкие, с сочной мелкозернистой мякотью и тонкой кожицей. Держаться на ветках, на коротких изогнутых плодоножках. Плоды способны долго сохранятся, как на дереве, так и в собранном виде, не боится транспортировок.

Памяти Яковлева

Среднерослое дерево с густой кроной. Высота дерева не превышает и 1,5-2м, с шаровидной кроной. Молодые ветки тонкие, смотрят вверх, коричнево-серого цвета с небольшими колючками. Листья темно-зеленого цвета, яйцевидной формы, с гладкими краями. Урожай дает на 6-8 год . Популярен сорт у садоводов благодаря регулярному плодоношению и неприхотливостью в уходе.

Груши с гладкой и тонкой кожицей, массой не более 200 грамм. Плоды собраны группами по 5-7 груш. По вкусу груша сладкая, с сочной мякотью и приятным ароматом. Плоды имеют золотистый цвет, слегка красноваты в конце созревания. Полное созревание плодов приходится на середину октября . Груша долго храниться на дереве, не опадает, да и в собранном виде может пролежать несколько месяцев. Высокая урожайность, которая увеличивается с каждым годом роста дерева. С взрослого дерева в год собирается более 30 кг спелой груши. Кроме того, способен не только к самоопылению, но и опыляет другие сорта груш. Значительно упрощает уход за грушей то, что он зимоустойчив и неприхотлив в уходе.

Впервые слово «груша» упоминается в летописях в 12 веке, и звучало как «хруша». А все, из-за характерного хруста, который издавался при надкусывании плода.

Москвичка

Получен в результате опыления одного из американских сортов груш Киффер. Обладает штамбовой формой, с достаточно густой и раскидистой кроной , светло-серых цветов, которая со временем меняет оттенки на коричневые тона. Быстро образует новые изогнутые побеги. Листва светло-зеленого цвета, с овальной формой, слегка изогнутая в центре. Данный сорт дает обильный урожай в юго-западных областях. Первый урожай формируется на 3-4 год.

Плоды средних размеров, до 150 грамм. Обладают правильной грушевидной формой. Имеют зелевато-желтый оттенок, который сменяется к концу лета на бордово-малиновые тона. Кожица тонкая, мясистая с сочной мякотью с ярко выраженным сладко-кислым вкусом. Рекомендуется срывать груши, когда слегка недоспевшие, ведь пролежав в помещении пару дней, груша дозревает и сохраняет свои вкусовые качества. При правильных условиях хранения плоды способны не портиться несколько месяцев . Высокая устойчивость к парше и гнили, так же не боится морозов.

Мраморная

Плод скрещивания сортов Бере зимняя Мичурина и . Созревает урожай у этого сорта к самому началу осени, первые плоды можно срывать в начале сентября. Отличается от других высотой и густотой кроны, высота дерева более 8 м . Множество светло-коричневых тонких веток образуются каждый год, а вот побеги груша дает крайне редко. Зацветает ранней весной белыми ароматными соцветиями. Листва темно-зеленого окраса.

Плоды крупные, от 170 грамм, с желтовато-зелеными оттенками и легким румянцем. Груша отличается и правильной конической формой плодов. Мякоть крупнозернистая, нежная, сочная. Достаточно плотная кожура, с небольшими точками ржавого цвета. Сорт , как и другие осенние груши, морозоустойчив, не боится болезней и вредителей. Дерево начинает давать урожай лишь на 5 год , но процент урожайности высокий, груша способна радовать большим количеством урожая каждый год.

Груша для Поволжья и средней полосы России

Чижовская

В качестве «родительских» сортов были взяты Ольга и Лесная красавица, в результате долгой работы С.Т. Чижова и С.П. Потапова и был выведен сорт Чижовская. Один из популярных самоопыляемых сортов в средней полосе, особенно в Поволжье и окрестных областях . Дерево выстой не более 3 м, молодое дерево имеет узкую крону, сероватых оттенков. Более старшие ветки приобретают коричневатый цвет, ветки смотрят вверх, средние по толщины, немного изогнуты. Листья овальной формы, темно-зеленого цвета с ровными краями.

Сами по себе плоды весом не более 150 грамм. В начале лета груша светло-зеленых тонов, плод достаточно твердый, но ближе к осени приобретают желтые оттенки, становятся мягкие. В таком состоянии груша не будет долго висеть на дереве, поэтому срывать ее рекомендуется в начале осени. Зеленые плоды способны пролежать несколько недель . Сладкие и мясистые на вкус, созревают в середине августа. Обладают белой, среднезернистой мякотью с приятным ароматом. К тому же унаследовала от «родных» устойчивость к морозам и болезням.

Особенность сорта — чем старше дерево, тем мельче плоды. Бороться с этим можно своевременной обрезкой.

Лада

Результат скрещивания сортов Лесная красавица и Ольга, сорт пригодный для посадки в средней полосе. Отличается скороспелостью плодов, отведать свежие плоды можно уже в середине лета . морозоустойчив, не подвергается болезням и вредителя, ежегодно дает богатый урожай. Дерево с ветвистой кроной, ветки слегка пониклые, смотрят вниз. Высота дерева не более 3 м, с пирамидальной формой ствола, тесно-серого цвета. Листья блестящие, гладкие, темно-зеленых тонов. Достаточно хорошо зимует даже в самые суровые зимы, устойчив к болезням, частично самоплоден.

Плоды средних размеров, не более 100 грамм , светло-зеленых тонов с тонкой кожицей. Ближе к созреванию плоды отдают в желтые тона, становятся мягкие на ощупь. Важно поймать момент для снятия плодов с дерева, иначе они становятся мягкие, покрываются ржавыми пятнами и опадают. Плод крепится на ветки попарно на коротких плодоножках. По вкусу сладкие, с небольшой ноткой кислинки и долго хранится в сорванном виде, особенно в прохладном месте.

Бессемянка

Популярный и довольно интересен для посадки, особенно распространился в Центральных районах, так же хорошо растет в средней полосе. Дерево сильнорослое, темпы роста быстрые, стабильно дает урожай, не нуждается в отдыхе. Урожайность высокая, в год собирается более 50 кг плодов. Дерево высотой более 6 м, с раскидистыми и изогнутыми ветками. Листья овальной формы, темно-зеленого цвета, с округлыми краями. Так же сорт устойчив к морозам, но подвержен парши и другим заболеваниям.

Ежегодно радует большим количеством урожая, хотя плоды довольно мелкие, больше напоминают яблоки. Светло-зеленого цвета, твёрдые при созревании, плоды становятся желтыми и мягкими, когда поспели. Крепятся на ветки по одному плоду на коротких плодоножках. Созревание приходится на конец лета, когда плоды приобретают желтоватые оттенки . Недолго сохраняется на дереве, быстро опадает. К тому же недолго лежит и в сорванном виде, не более 2-3 недель.

В Европе до момента, когда был завезен табак, для курения использовали растолченные листья груши.

Скороспелка из Мичуринска

Этот сорт бьет все рекорды по скорости созревания плодов. Выведен И. В. Мичуриным, в результате скрещивания сортов Цитрон де Карм и Бере Лигеля. Относится к ранним сортам груши, урожай поспевает уже к середине лета . Представляет собой высокое дерево, форма ствола пирамидальная, светло-коричневого цвета.

Плоды не более 90 грамм, зеленые летом, приобретают желтый оттенок при полном созревании. Небольшие плоды компенсируются вкусом: сладкие, сочные, эту грушу любят не только садоводы, но пчелы и птицы. Поэтому собирать их лучше, когда они немного твердые, хранятся не больше недели. Само дерево зимостойкое, с густой кроной, устойчив к болезням и вредителям.

Аллегро

Выведен благодаря искусственному опылению сорта Осенняя Яковлева. Еще один сорт для средней полосы, который плодоносит ежегодно, неприхотлив в уходе, устойчив к болезням и суровым холодам. Плодоношение начинается с 3 года, со временем плоды становятся больше в размерах. Дерево среднерослое, высотой более 5 м , с опущенной кроной. Ветки изогнуты, светло-серого цвета, листья слегка вытянутой формы, тесно-зеленого цвета.

Груша весом от 120 грамм с толстоватой кожицей, но сочной и сладкой мякотью, с пряным ароматом. Правильной грушевидной формы, плоды немного вытянуты. Крепятся на ветки при помощи толстой плодоножки, растут на ветке поодиночке. Созревание приходится на начало августа , плоды окрашиваются в желтовато-красные тона и становятся мягкими. Сорт не хранится долго, на дереве зрелые плоды висят не более 2 недель, но в собранном виде способны пролежать более месяца.

Средняя полоса России обладает особым климатом, который подходит для роста далеко не всем сортам груш. Здесь ярко выраженное жаркое лето, суровые зимы, а переходные периоды с большим количеством осадков. Расти, плодоносить здесь могут лишь те, которые «любят» такую погоду, а правильный уход обеспечит большую урожайность груши.

Садовые сорта для Подмосковья, описание

Видная или Бугристая

Сорт груши, который давно полюбился подмосковным. Дерево высотой не более 5 м, с достаточно раскидистой молодой кроной , которая впоследствии приобретает пирамидальную форму. В течение лета дерево формирует множество молодых веток, которые осенью необходимо вырезать, иначе плоды будут мельчать. Листовая пластина вытянутая, со светлыми прожилинами, темно-зеленого цвета. Зацветает ранней весной, множеством белых соцветий с приятным ароматом.

Плодоношение начинается на 5-й год, плоды средних размеров, правильной грушевидной формы. На цвет зеленовато-желтые в течение лета, с красным оттенком ближе к осени. Плоды с толстой кожицей и крупнозернистой мякотью белого цвета . По вкусу сладкие и сочные, с приятным ароматом. В собранном виде могут сохраниться несколько месяцев, но собирать плоды рекомендуется в середине августа, когда плоды достаточно твердые и немного недоспевшие.

Нежность

Сорт, полученный в результате скрещивания Тёма и . Особенно большое количество урожая дает в Поволжье, средней полосе и в Подмосковье . Дерево среднерослое высотой не более 4 м, с редкой кроной. Ветки тонкие, светло-серого цвета. Дерево зацветает середине весны, белыми, мелкими соцветиями. Листья округлые, с ровными краями, гладкие. Морозоустойчив, способен ежегодно давать плоды. Предпочитает расти на солнечных участках, устойчив к болезням, не боится вредителей, поэтому выращивание данного сорта не составит большого труда..

Плоды крупные, массой более 200 грамм с правильной грушевидной формой плодов . Груша на вкус мягкая, сочная, крупнозернистая с приятным ароматом. Крепится на ветки при помощи коротких плодоножках. В середине плода находится камера с коричневыми семенами. Плоды этой груши долго сохраняются как на дереве, так и в собранном виде, особенно при температуре 0 градусов.

Дерево груши не способно деформироваться, именно поэтому из него изготавливают, например, линейки для архитекторов.

Сказочная

Свое название получил из-за красивых плодов. Получен в результате скрещивания сортов Повислая и Нежность. Груша отличается высоким количеством урожая, с одного взрослого дерева собирается за сезон более 30 кг спелых плодов . Высота дерева достигает 4 м, ветки густые, тонкие с серо-коричневой кроной. Листовая пластина гладкая, достаточно мелкая, зеленых оттенков, с небольшими за зубрениями по краям.

Когда груша поспевает, приобретает желто-красноватый оттенок на одном боку и зеленоватый на другом. Имеет правильную форму плода, к тому же одна груша может весить более 150 грамм . Мякоть груши белая, мясистая, среднезернистая. В центре плода – камеры с темно-коричневыми семенами. Устойчиво переносит болезни, не боится морозов, саженцы легко приживаются на новом месте.

Еще один пригодный сорт для посадки в Подмосковье. Дерево высотой более 6 м, с пирамидальной формой ствола, с прямостоячими ветками буро-коричневого цвета . Молодые листья светло-салатовых тонов, к осени меняют цвет на темно-зеленые оттенки. Морозоустойчив, не нуждается в особом уходе. Груша поспевает в середине сентября. Отличается от других тем, что у него наблюдаются спады урожайности, плоды мельчают, но через пару лет груша вновь радует большим урожаем.

Плоды имеют зеленые оттенки на протяжении всего лета, но меняют тона на желто-оранжевые цвета ближе к осени. Крепится на коротких плодоножках, растет по 2-3 груши в грозди . По вкусу груша ароматная и мясистая, среднезернистая мякоть с тонкой кожицей. Хорошая способность хранения, особенно в прохладном месте.

Нарядная Ефимова

Получился в результате скрещивания сортов Любимица Клаппа и Тонковетка. Хорошо растет и дает богатый урожай на территории Центрального региона, Московской области и других близлежащих областях. Урожайный, зимостойкий, не подвергается вредителям и болезням . Дерево высокое, более 5 м в высоту, с густой кроной, темно-коричневого цвета, пирамидальной формой. Листья мелкие, темно-зеленого цвета, с гладкими краями.

Красивый внешний вид плодов, красно-оранжевые тона переплетаются с зелеными оттенками. Но плоды небольшие по размеру, массой не более 120 грамм, правильной, слегка удаленной формы. Мягкая, сочная мякоть, с приятным сладким ароматом. Тонкая кожица у груши подвержена образованию темных пятен в течение лета. Плоды созревают в конце августа, быстро перезревают , поэтому собирать их лучше немного твердыми, а хранить рекомендуется в прохладной и темном месте.

Венера

Еще один популярный сорт для посадки, благодаря своей зимостойкости и неприхотливостью в уходе. Дерево высотой не больше 4м , крона достаточно раскидистая, молодые ветки слегка опущены вниз, светло-коричневого цвета. Зацветает сорт ранней весной белыми соцветиями, обладающие сладким ароматом. Отличается сорт и высокой урожайностью, взрослое дерево за лето способно дать более 40 кг урожай. Не нуждается в отдыхе, способен плодоносить ежегодно. К тому же сорт достаточно устойчиво переносит морозы, болезни и вредителей.

Сорт созревает в начале осени, плоды крупные, массой до 200 грамм . По цвету красно-желтые, при созревании зеленых тонов. Вкус мягкий, сочный, слегка кисловатый с тонкой кожицей. Долго сохраняются как на дереве, так и в собранном виде.

Независимо от конкретного сорта, коих сегодня насчитывается огромное множество, главное в груше – это ее вкусовые качества и полезные микроэлементы, которых так много в спелых плодах. Зимние, летние и осенние сорта отличаются друг от друга не только вкусовыми качествами, но и скоростью созревания плодов , особенностями ухода, и способность сохранности плодов. Какой сорт выбрать, решать Вам.

Каждый садовод мечтает вырастить на своем участке хороший урожай сладких яблок и вкусных груш. Воспользовавшись информацией из нашей статьи, сделать это будет очень легко.

10 самых популярных летних сортов яблок

1. Аркад желтый и Аркад розовый

2. Грушовка московская (Скороспелка, Спасовка, Петрушка)

3. Катя

4. Квинти

5. Китайка золотая ранняя

6. Летнее полосатое

7. Мантет

8. Мелба (Мельба)

9. Папировка (Алебастровое, Белый налив, Прибалтийское)

10. Старк Эрлиест (Суперпрекос)

Самые вкусные сорта груши по отзывам садоводов

1. Августовская роса

2. Велеса

3. Дюшес Летний (Вильямс)

4. Любимица Клаппа

5. Москвичка

6. Оливье де Серр

7. Просто Мария

1. Как купить качественные саженцы яблони и груши?

При выборе саженцев не нужно спешить, как не стоит и приобретать их на стихийных рынках или у продавцов-частников. Вам легко могут подсунуть растение совершенно не того сорта, который вы хотели бы купить, подменить саженцы, выдав тополь за очень похожую на него яблоню или грушу, а вернуть или поменять некачественный посадочный материал на рынке крайне сложно.

Приобретать саженцы лучше всего в специализированном питомнике. Возможно, цены там будут выше, чем у частных продавцов, зато и риск купить дичок вместо сортового растения сведен к минимуму. Итак, когда покупать и сажать?

Одни садоводы уверяют, что яблони и груши лучше сажать осенью, другие - что весной. Я опишу преимущества и недостатки посадки растений в зависимости от сезона, а вы решите, какую предпочесть.

Осенняя посадка

1) Большой выбор саженцев в питомниках: в это время их массово выкапывают, и все они свежие. Даже если у саженца в это время чуть подсушена корневая система, это не страшно, ведь пересохнуть она попросту не успеет. Выбор сортов также очень широк - вы легко подберете тот, который вам нужен.

2) Если сажать осенью, в почве после сезона дождей много влаги. К тому же эти культуры обладают достаточной зимостойкостью, поэтому даже при запоздалой посадке не подмерзают. А еще у садовода осенью больше свободного времени, в отличие от весны, когда у него множество дел.

3) К недостаткам осенней посадки можно отнести достаточно высокие цены на саженцы, и необходимость их зимнего хранения - если у вас нет возможности посадить растения сразу.

Весенняя посадка

1) Весной, особенно ближе к ее концу, цены на саженцы падают. Но при этом чаще всего распродают "остатки" неходовых сортов. К тому же качество саженцев снижается.

2) Весна - скоротечный и полный хлопот период года. Вы можете просто не успеть высадить саженцы на участок вовремя, до распускания почек, а в этом случае велика вероятность того, что они не приживутся.

Как отличить однолетний саженец от двулетнего?

Яблоня. Для посадки подходят как однолетние саженцы, так и двулетние. Цена на последние значительно выше, однако это вовсе не означает, что они намного лучше. Гораздо быстрее приживаются однолетки, поэтому не всегда эта переплата уместна.
Отличить однолетний саженец яблони от двулетнего очень просто - у однолетки нет разветвлений, это просто прут длиной чуть более 1 м с корнями у основания, а вот у двулетнего саженца должно быть не менее 2-3 ветвей, направленных в разные стороны и отходящих от ствола под углом от 45°.

Груша. Лучше отдать предпочтение однолетнему посадочному материалу. Корневая система у двулетних растений груши довольно мощная, и выкопать ее без повреждений очень сложно.

Даже у однолетнего саженца груши могут быть разветвления, поэтому отличить однолетку от двухлетки немного сложнее. Если саженец неразветвленный, то это точно годовалое растение. Обычно его высота около 120 см, диаметр стволика около 1 см. У разветвленной однолетки – 1-2 побега длиной не более 12 см, диаметр стволика в этом случае чуть больше 1 см.
У двухлетки могут быть 2-3 побега длиной не менее 20 см, а диаметр стволика около полутора сантиметров или чуть больше.
У разветвленной однолетки штамб (нижняя часть ствола от корней до первых разветвлений) достигает 45-55 см, у двухлетки он будет на 2-5 см выше.

Осмотр саженца: на что надо обратить внимание?

1) Внимательно осмотрите корневую систему и надземную часть. На них не должно быть никаких повреждений либо наростов. На макушке кору саженца можно слегка отслоить ногтем, под ней цвет ткани должен быть зеленым, это означает, что саженец здоров не и подсушен. Корни обязательно должны быть влажными, но не мокрыми. При чрезмерном увлажнении они могут отгнивать.
Чтобы проверить, все ли в порядке, можно легонько дернуть за корень, здоровый не оторвется.

Проверьте корни на эластичность - небольшие, толщиной с карандаш, должны хорошо гнуться, но не ломаться. Количество корней может быть разным, но у саженца обязательно должен быть ярко выражен главный корень (гораздо более толстый) и несколько дополнительных длиной 35-40 см.

2) Немало споров ведется о том, можно ли покупать саженцы с листочками . Мое мнение - этого делать не стоит. Тем более что, в соответствии с ГОСТом для саженцев, листьев на них быть не должно. В уважающем себя и клиентов питомнике саженцы ошмыгивают (удаляют все листья) еще до выкопки. Ведь листья испаряют влагу, а следовательно могут подсушить растение.
На рынке же практически всегда саженцы продают с листочками, чтобы доказать, что это именно тот сорт и вид, которые заявлены. Для сомневающегося покупателя это плюс, но в таком случае вам надо тщательно осмотреть состояние корневой системы. Корни растения должны быть смочены в болтушке (смеси почвы и глины) и хорошо упакованы.

Садоводам-новичкам при покупке саженца обязательно надо выяснить:
> районирован ли сорт в данной зоне, отвечает ли он ее условиям (засухоустойчивость, зимостойкость и т.д.).
> основные характеристики сорта - время созревания плодов, период цветения (чтобы подобрать сорта-опылители), вкус плодов, пригодность к хранению.

Как сохранить саженцы до посадки?
Лучше всего растения сохранятся в прикопе. Если времени до посадки немного, то все, что вам нужно сделать, это выкопать ямку по размеру корней, уложить саженец на почву горизонтально, так, чтобы корни оказались в ямке, присыпать их почвой, немного уплотнить ее и полить (1-2 ведра воды).


Если же до посадки несколько месяцев, то надземную часть саженца нужно укрыть мешковиной, а вокруг прикопа рассыпать средство для борьбы с мышами. Можно дополнительно утеплить и корневую систему, выкопав более глубокую ямку или набросав на корни побольше почвы, а зимой - снега. Саженцы, которые вы планируете сохранить до весны, старайтесь прикапывать в тех местах, где раньше всего сходит снег.

Правила посадки яблони и груши

1. Посадочную яму делайте широкой и неглубокой
Оптимальный размер ямы при посадке саженца в глинистую почву – 0,8-1×0,5 м. Чтобы не допустить проникновения к корням молодого растения грунтовых вод, создайте так называемый "глиняный замок". Суть этого метода заключается в том, что дно ямы хорошо утрамбовывают ногами или при помощи небольшого катка, а боковые стенки обмазывают сырой глиной (ее можно взять прямо из посадочной ямы) слоем 2-3 см.

Затем яму на некоторое время оставляют, чтобы глина подсохла. Если в процессе высыхания глинистая обмазка начнет трескаться, протрите стенки ямы мокрой тряпкой или опрыскайте их водой из пульверизатора.

2. Не засыпайте саженец землей из ямы
В глинистой почве совсем мало гумуса, поэтому плодородной ее назвать нельзя. Если вы хотите в будущем собирать хороший урожай, то посадочную яму следует заполнить питательным субстратом примерно такого состава:

> 3-4 ведра перегноя, компоста или чернозема;
> 2-3 ведра торфа;
> 2-3 ведра речного песка;
> 2-3 стакана просеянной золы;
> 1 стакан суперфосфата.

3. На дне ямы сделайте дренаж
Дренаж - необходимое условие при посадке плодовых. Чтобы дождевая и поливная вода не застаивалась, на дно посадочной ямы насыпьте 10-15-сантиметровый слой дренажа. Это может быть щебень фракцией 20-40 мм, речная галька, песчано-гравийная смесь, битый кирпич.

4. При посадке саженца соблюдайте порядок действий
Если яма готова, можно приступать непосредственно к посадке плодового дерева в глинистую почву. Сначала насыпьте в лунку горкой половину ранее подготовленного питательного субстрата. В центр получившегося холмика вбейте колышек (толщиной со среднюю жердину и высотой 1,8-2,2 м). Затем расправьте корни саженца и равномерно распределите их по сторонам холмика.


Оставшейся землей засыпьте саженец, периодически встряхивая его и немного поливая водой, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Когда яма будет засыпана, утрамбуйте почву ногами, направляя носки обуви к штамбу деревца. А потом обильно полейте молодое деревце.

5. Соорудите канавку для отвода лишней воды
После того, как поливочная вода впитается, сделайте простую дренажную систему, которая будет своевременно отводить воду от дерева в случае обильных дождей или массового таяния снега. Для этого по периметру приствольного круга выкопайте неглубокую ямку и заполните ее песком или мелкими камнями.

Как правильно поливать яблони?

Нельзя использовать для мульчирования яблонь материалы, повышающие кислотность почвы (хвойные опилки). Мульчу нужно рассыпать, отступив от штамба дерева 10-15 см. В противном случае разлагающиеся растительные остатки приведут к грибковым заболеваниям штамба и корневой шейке.

Если на ровном участке борозды и валики часто разравнивают во время рыхления, то на склонах для удержания влаги вокруг ствола делают по диаметру кроны постоянные лунки, валики, чаши. Их предназначение - удержать воду и направить в зону корней.

Способы полива яблони

Поверхностный полив проводят по бороздам и специальным канавам в междурядьях сада с использованием шланга. Поливают по окружности кроны, а не штамба дерева. Для этого мысленно опустите прямую линию от самых длинных боковых ветвей на землю, очертите круг. Это и будет район расположения мелких всасывающих корней. По кругу прокопайте поливную канавку глубиной 10-12 см или на 1/3 штыка лопаты, стараясь не повредить корни. Воду в борозду заливайте постепенно до прекращения интенсивного впитывания.

Полив дождеванием проводят веерными, импульсивными, пистолетными и другими типами дождевателей. Правильное дождевание - мелкое, равномерное, рассеянное. Почва должна промокнуть на 60-80 см. Мелкий полив (5-15 см) только усугубит положение культуры, особенно в жаркую погоду.


Лучше всего проводить капельный полив . При этом вода постоянно доставляется непосредственно к корневой системе дерева.

Можно совмещать поливы с жидкой подкормкой. В жаркую и сухую погоду к капельному орошению можно присоединить дождевание для создания влажного микроклимата в садовых посадках. Проводить его лучше утром или вечером.

В зависимости от возраста дерева нормы полива изменяются. Первые 1-5 лет жизни саженцы нуждаются в сравнительно небольших поливах, которые проводят чаще, чем взрослых деревьев. На один раз требуется:
* однолетние деревья – 2-3 ведра воды на 1 кв.м приствольного круга;
* двулетние деревья – 4-5 ведер воды;
* 3-5-летние яблони – не менее 5-8 ведер воды;
* начавшие плодоносить и взрослые яблони (6-10 лет) – до 60-100 л/кв.м площади приствольного круга или до промокания почвы на глубину 60-80 см.

Когда поливать яблони?
Первый весенний полив проводят перед распусканием почек. При наступлении теплой и сухой погоды саженцы и молодые деревья до пятилетнего возраста поливают раз в неделю любым способом, но в достаточном количестве. Для взрослых деревьев второй полив рекомендуется проводить после цветения в фазу массового завязывания плодов.

Если стоит жаркая засушливая погода, то проводят дополнительный полив в фазу разрастания плодов. Недостаток влаги в этот период может привести к измельчению и опадению части плодов.

Последний полив в активный период вегетации проводят в фазу массового созревания или за 2-3 недели до уборки урожая. Поливы во время сбора плодов или сразу по его окончании не нужны. Влага может спровоцировать рост молодых побегов и их обмерзание в зимние морозы, что ослабляет, а иногда и губит дерево.

При необходимости (сухая, жаркая, длительная осень) в октябре проводят четвертый профилактический полив. Его основная цель - защитить древесину от иссушения и вымерзания в зимние холода.

* * *
Как видите, все не так уж и сложно. Достаточно лишь приложить немного усилий, чтобы плодовый сад радовал вас долгие годы.