Как сделать забор дерево бревно земле. Деревянный забор своими руками: пошагово делаем красивый деревянный забор. Заборы из дерева горизонтальные

Выбор и монтаж заборов из оцилиндрованного цельного бревна

Деревянный забор является характерным типом ограждения для восточноевропейских просторов. Кто интересовался историей, знает, что многие памятники архитектуры со времен средневековья не сохранились до наших времен, потому как были сооружены из дерева. Естественно, что на сегодня конструкция из бревен утратила большинство из тех практических значений, которыми обладала в то время, но и на сегодня она представляет собой оптимальный вариант ограды. Посоревноваться в эстетизме с изделиями из дерева не так легко.

Одним из наиболее популярных и известных является бревенчатый забор. В загородном строительстве он встречается все чаще. Как правило, такие ограждения отличаются наличием декора в стиле «этно» или же своеобразным оформлением, которое обозначают как «деревенский стиль». Но помимо эстетических параметров, они являются и надежной защитой от лишних взглядов и вообще от недоброжелателей. Преимущество заключается в том, что забор можно соорудить в течение нескольких дней, а если все сделать по определенным правилам (о которых мы поговорим ниже), то служить такая ограда будет ни один десяток лет, мало теряя своей привлекательности.

Выбор и подготовка материала

Сооружение забора предусматривает несложные этапы, первый из которых будет определяющим для его качества. Речь идет о заготовке материалов. Нам понадобятся оцилиндрованные деревянные бревна, примерно одинаковые по диаметру своего ствола. Деревянные ограды сейчас редко возводят массивными, потому диаметр заготовок должен составлять примерно 10-15 см .

Что касается высоты, то здесь хозяин загородного дома определяется по своему вкусу, учитывая, естественно, предназначение ограждения. Обычно наружный забор сооружают высотой в средний человеческий рост, а потому бревна должны иметь длину не менее двух метров . Так как подобные конструкции хорошо смотрятся и в роли внутренних заборчиков, призванных разграничивать зоны на участке, то для этой цели подбирают материал в полметра. Такое ограждение не выполняет особой практичной роли, зато с позиций эстетизма смотрится отлично.

Заглубление бревен отвечает за их устойчивость. Иногда для этой цели могут использовать поперечную балку, приподнятую над землей. Ее фиксируют на несущих столбах конструкции. Подобная техника позволяет вовсе не углублять заготовки, а разместить их над землей в полную высоту.

Очень важно определиться с высотой забора. Если вы планируете соорудить его традиционным способом (с углублением стволов в землю), то стоит учесть, что для прочности конструкции под землей должна находиться треть бревна.

Как правильно выбрать оптимальную древесину? Определяющий принцип здесь состоит в том, что экономить нельзя. Ведь для подобных ограждений главным качеством является их служебный срок. Выбирая стволы, помните, что в поперечном сечении их поверхность не должна иметь никаких выступов или выемок.

Для такого забора свойственны заостренные верхушки. То есть, бревно будет напоминать заточенный карандаш. Для этой работы хватит и обычного топорика. Угол заострения должен составлять 35-40 градусов.

На следующем видео представлен один из вариантов такой ограды из сосны:

Защита от гниения

Бревна нуждаются в определенной обработке. Традиционный способ сооружения ограждения, как мы уже вспоминали, состоит в том, что часть стволов зарывают в землю. Естественно, что со временем древесина будет портиться, загнивать. Если стволы незащищенные, то не пройдет и 3-4 лет, как конструкция может обвалиться. В результате придется менять все защитное сооружение.

Естественно, что сегодня вряд ли кому в голову придет мысль об такой мере защиты. Современные практики более простые и менее трудоемкие. Те части стволов, которые будут вкапывать в землю, следует обработать путем погружения их в горячий битум .

Процесс возведения

В целом алгоритм постройки забора выглядит несложно. Но придерживаться определенных правил необходимо обязательно:

1. Первым делом втыкаем в землю стволы, позаботившись перед тем о том, чтобы нижний конец был заострен. В лунки перед этим наливают немного воды. Бревно должно прочно «сесть» в почву, зафиксироваться, а потому его стоит ввинчивать очень тщательно, прилагая немало физических усилий. В данном процессе, естественно, используют молоток или кувалду, но при этом стоит быть предельно осторожным, чтобы не испортить ствол. Иногда на молотки надевают специальные пластиковые колпачки, которые служат защитой от трещин и сколов при ударах.
2. Сооружая забор, следует позаботиться о траншее. Ее глубина по современным стандартам должна составлять полметра. Для того чтобы конструкция более крепко стояла, дно траншеи традиционно усиливают. Для этого используют песок или щебень. Соответствующий слой в 20-30 см создает эффект «подушки».
3. Колья стоит устанавливать максимально плотно, чтобы избежать возможных между ними зазоров. Засыпав траншею слоем земли, стоит тщательно ее утрамбовать. Чтобы достичь более качественного эффекта, почву еще и поливают водой. Так достигается максимальная плотность.
4. Чтобы создать дополнительный уровень прочности, используют перекладины из бруса, которые устанавливаются горизонтально. Их размещают параллельно друг другу. Верхнюю размещают на 20 см ниже верхнего края ограждения, а нижнюю – на 20 см выше уровня земли.
5. Завершающий этап заключается в том, чтобы придать конструкции оптимальный эстетический вид. С этой целью используют морилку, грунтовку и/или прозрачный лак. Разные варианты концентрации морилки позволяют существенно повысить декоративные параметры ограждения, его можно окрасить в коричнево-шоколадные или медово-золотистые оттенки.

Подобные заборы являются достаточно дешевыми вариантами, особенно в загородном строительстве. Всегда отмечаются экологические параметры такого сооружения. Весь комплекс работ, связанный с его постройкой, предельно прост. Но результат зачастую оказывается очень привлекательным.

Издавна повелось, что любое жилище ограждалось нашими предками заборами, защищающими от недоброжелателей. И чем этот частокол был выше и крепче, тем больше была уверенность сохранения в целости личного имущества.

Так выглядит классический забор из бревен

Времена и устройство жизни изменились, а привычки строить заборы не остались прежними. Главными приоритетами самостоятельного возведения заборов является:

• Комфортабельность и максимальная защита;
• Простота и быстрота монтажа;
• Относительно недорогая стоимость.

Одним из вариантов создания таких ограждений является частокол. Само слово частокол состоит из двух производных «часто» и «кол», что говорит о частом расположении кольев в ограде. Этот тип забора представляет собой их установку заостренными концами глубоко в землю. Такой забор станет не только великолепным украшением любого загородного дома, но и отличной защитой от воров.

Вариант частокола из обтесанных бревен

Забор частокол: преимущества и недостатки, а также особенности

Также как и любой другой вид заборов, частокол имеет определенные преимущества и недостатки, зная которые можно сориентироваться при возведении такого сооружения.

Преимущества

К плюсам использования частоколов можно отнести следующие показатели:

• Экологичность. Забор выполняется из абсолютно натурального материала - дерева;
• Высокая прочность бревен;
• Оригинальность и уникальность экстерьера;
• Отличная защита жилища от проникновения на частную территорию воров;
• Устойчивость к негативным факторам при эксплуатации: износостойкость и влагостойкость.

Частокол является неплохим решением ограждения дачи, приусадебного участка, а также загородного дома, где планируется отдыхать вдали от посторонних глаз. Помимо этого, такой забор будет свидетельствовать о том, что его хозяева - серьезные люди, желающие жить в тишине и спокойствии.

Пример комбинированного забора из бревен и природного камня

Недостатки

Из недостатков следует определить такие характеристики:

• Постоянный уход за забором: поскольку материал натуральный, ему свойственны все естественные процессы, включая гниение;
• Проведение ремонтных работ.

Одной из особенностей частоколов, особенно высоких, является создание дополнительной тени. Это может использоваться как в рациональных целях, так и причинять некоторые неудобства. Также служит отличным местом для оплетения его декоративными растениями, что создает дополнительный дизайнерский эффект.

Особенности частокола: габариты, параметры, древесина

Что касается высоты, то частокол может быть произвольного размера: от до ограждения частных домов. Помимо высоты доминирующим показателем при выборе забора является его форма, которая может быть округлой, прямоугольной (классической), зубчатой.

Схема забора из бревен с указанием размеров

Исходный материал для изготовления забора - это бревна и доски, которые можно как заготовить самостоятельно, так и закупить у производителя. В последнем случае есть масса преимуществ, например, одинаковая высота каждого бруса сокращает время на подгон высоты забора. Также нет необходимости в сушке древесины, что очень важно для забора.

Качественно высушенное сырье, в соответствии со всеми строительными нормами, сокращает риск гниения и грибковых поражений, делая конструкцию долговечной. Стоимость бревен на рынке строительных материалов приемлемая, что позволяет возводить частокол без особых затрат.

Стоит отметить, что цена также зависит от качества бруса, его габаритов и количества.

Для закрепления частокола и соединения бревен между собой используют оцинкованные гвозди, неподдающиеся коррозии. Экономить на этом весьма дорогостоящем материале не рекомендуется, поскольку ржавчина способна причинять вред древесине, приводя ее в негодность.

Виды частоколов

Существует несколько разновидностей создания частоколов. Самый простой - это сооружение забора посредством установки заостренных кольев в землю. Таким способом ограждения пользовались наши предки, делая колья очень острыми и высокими, защищая, таким образом, свои жилища от набегов недоброжелателей.

Сегодня можно встретить небольшие частоколы, ограждающие сад или клумбу, чья функция не защитить, а скорее придать красивый внешний вид участку. Клумбы, окруженные частоколом, выглядят намного привлекательнее, а сад станет настоящей гордостью своих хозяев. Небольшие и невысокие частоколы, диаметр кольев которых около двух-трех сантиметров, также привлекательны.

Пример частокола из небольших бревен

Устанавливая колья друг от друга на расстоянии около 50 см, промежутки между ними заполняют прутьями в шахматном порядке. Раньше так делали на Руси, огораживая свои земельные территории.

Как возвести частокол своими руками

Не один дачник, умеющий держать в руках топор и молоток, задумывался о том, как сделать свой забор уникальным, красивым и прочным. Частокол, как вариант, прекрасно справляется со своими функциями, плюс ко всему его строительство настолько простое, что может осуществляться самостоятельно.
Рассмотрим весь процесс стандартной работы поэтапно.

Этап 1. Подготовка материала

В том случае, когда есть желание и возможность заготовить сырье самостоятельно, нужно знать некоторые особенности древесины. Сруб производится только тех деревьев, у которых одинаков диаметр сечения, выбрав сухие экспонаты. Если сухих деревьев нет, можно срубить живые, проведя дальнейшую сушку.

Сушка бревен естественным путем

Сушат бревна в закрытом, хорошо вентилируемом помещении без попадания солнечных лучей в течение двадцати дней.
После того как материал хорошо просохнет, его необходимо обработать: убрать ненужные сучки, зачистить неровности. При желании частокол вверху заостряют, придавая ему вид «под старину». Можно обойтись и без этих излишеств, оставляя для ограждения обычный сруб.

Также производится выравнивание бревен по длине, делая их примерно одинаковым. При желании получить идеальный частокол, лучше воспользоваться услугами деревообрабатывающих предприятий, которые с радостью предоставят самые лучшие экземпляры бруса.

Этап 2. Подготовка участка, его разметка

Нужно определиться с площадью забора, а также его местонахождением, учитывая, что один пролет занимает около трех метров между силовыми опорами.

Существующие виды частокола из бревен

После того, как нужная площадь очерчена, выкапывают траншею глубиной, равной 1/10 части высоты частокола. Стоит понимать, что та часть древесины, которая будет находиться в земле, подвержена негативному воздействию микроорганизмов, влаги и плесени. Чтобы избежать преждевременной порчи (антисептиком), позволяющим сохранить целостность материала.

Наиболее популярным вариантом является , которая более долговечна и проста в эксплуатации. После обработки древесины стоит позаботиться о , вырыв траншею и залив его цементным раствором.

Отвечаю на ваш вопрос об устройстве деревянного забора в своем доме.

Материалы

Для устройства деревянного забора мне потребовались следующие материалы:

• бревна (сосна) диаметром 180 мм и длиной 6 м (для столбов)

• доска обрезная шириной 100мм толщиной 25мм и длиной 4 метра (для штакетника)

• бруски сечением 50х80 мм длиной 6 метров (для слег)

• бруски сечением 50х50 мм длиной 3 метра (для рейки-стяжки)

• бруски сечением 40х80 мм длиной 4 метра (для каркаса створок ворот и калитки)

• петли накладны гаражные, саморезы, шурупы – «глухарь», гвозди длиной 120мм и 60мм

• декоративный антисептик

Расчет материалов

Расчет материалов сделаю исходя из размера своего участка. Ширина участка – 38 метров, длина участка – 30 метров.

1. Столбы

• столбы устанавливал друг от друга на расстоянии 3 м, установлено - 45 столбов

• столбы заглублял в грунт на глубину примерно 1,2 м, высота столбов от поверхности грунта 1,8 м. Итого: 3 м

2. Слеги

• для устройства забора использовал шестиметровые бруски сечением 50х80 мм

3. Штакетник

• для штакетника использовал сосновые доски (влажностью?20%), перед устройством забора доски для штакетника предварительно обработал на деревообрабатывающем станке (обстрогал с обеих сторон и с боков)

4.Ворота и калитка

• ворота и калитку сделал, как и забор из дерева, для каркаса ворот и калитки использовал сосновый брусок сечением 40х80 мм и доски, такие же, как для штакетника

• размер ворот – 3,8 м ширина и 2 м высота; размер калитки – 1,2 м ширина и высота 2 м.

  Примечание: высота ворот и калитки указана по высоте обшивки каркаса штакетником, высота самого каркаса 1,6 м.

Потребность в брусках и досках для ворот и калитки: брусков -5 шт. (0,07 куб. м), досок – 42 шт. (0,17 куб. м).

Устройство забора

Шаг первый. Бурение ям под столбы

Ямы под столбы я проделал с помощью бура (диаметр ножей – 250 мм). Почему диаметр ножей бура больше чем диаметр столбов? Больший диаметр ямы необходим для того, что была возможность подкладки битого кирпича или камней среднего размера, для того чтобы укрепить столбы в грунте.

Ямы пробурил на глубину 1,5 м., на дно ям насыпал слой щебня толщиной примерно 30 см – это необходимо, для того чтобы вода не скапливалась вокруг столбов, а уходила в грунт.

Шаг второй. Подготовка столбов и их установка

Перед распиловкой бревна ошкурил и обрубил сучки. После бревна распилил с помощью бензопилы на части длиной по 3 метра. Далее необходима обработка бревен антисептиком. Но ту часть бревен, которая будет находиться в грунте, я не стал обрабатывать антисептиком, выбрал способ обработки столбов для заборов, который еще использовался в те времена, когда люди не знали антисептиков, битумов и т.п. Эту часть бревен я обуглил на костре.

Для обугливания подземной части столбов (Г) на костре, сделал опалубку из дорожных бордюров (А), внутри которых будет разведен костер, на дно опалубки засыпал слой щебня толщиной 5-8 см, эта мера вызвана тем, чтобы при долговременном горении костра избежать ожога почвы. Для того чтобы за один раз можно было положить большее количество топлива внутрь опалубки, под бревна сделал подкладки из кирпичей (Б) – высота от поверхности дна опалубки до бревен примерно 45-55 см. Под другие концы бревен подложил обрезки брусьев (В).

Чтобы бревна обугливались до определенного размера (110 см, максимум 120 см – глубина установки бревен в грунт), обмотал бревно полосой фольги (Д) шириной примерно 20-25см. Фольга не горит, и будет служить в качестве ограничителя воздействия огня на поверхность бревна.

Примерное время обработки четырех бревен (одна закладка) составило около 1 часа. При обжиге бревна необходимо вращать по кругу - интервал 10-15 минут. Бревно должно не просто почернеть от сажи, а именно обуглиться появятся характерные для обугливания древесины трещины – их глубина должна быть минимум 5 мм, максимум – 10 мм.

Примечание: время обугливания бревен на костре может быть различным, это зависит от интенсивности горения костра, используемого топлива, влажности деревянных столбов.

Важно!

Нельзя использовать в качестве гидроизоляции заглубляемой части бревна толь, рубероид, полиэтиленовую пленку и т.п., в этом случае срок эксплуатации деревянных столбов снижается на 50-60%!

Обугливание столбов можно осуществлять так же и при помощи паяльной лампой или газовой горелкой, но при этом у вас появится дополнительная расходная часть денежных средств – бензин, газ.

Пока на костре обугливалась следующая партия столбов, уже готовые столбы (Б) можно было устанавливать. Столбы устанавливал в яму на подсыпку из щебня (А). Для уплотнения столбов использовал битый кирпич и природный камень (В). Камни и кирпич, уложенный в промежуток между столбом и стенами ям, утрамбовывал обрезком бруска (сечением 50х80 мм), вокруг столбы сделал замок из глины (Г), чтобы талая и дождевая вода не имела возможности протекать непосредственно под столбы забора.

Шаг третий. Крепление слег

Слеги – поперечные бруски прикрепляемые к столбам, к которым крепится штакетник.

Для крепления слег к столбам, сделал разметку вверху и внизу столбов, прикладывая рейку - шаблон к столбам, горизонтальность расположения рейки - шаблона проверял с помощью уровня.

По разметке сделал в столбах врубки – ширина врубки в столбе не должна быть больше ширины слеги белее чем на 1 мм, так как установка слег во врубки в столбах должна осуществляться с натягом (то есть, слеги нужно вколачивать во врубки с помощью киянки – деревянного молотка или обухом топора через проставку) , глубина врубки равна половине толщины слеги.

Когда врубки были сделаны во всех столбах, приступил к креплению слег – крепление осуществлял с помощью гвоздей длиной 120 мм. После обработал слеги и надземную часть столбов декоративным антисептиком.

Шаг четвертый. Крепление и конфигурированная обрезка штакетника

Штакетник из досок шириной 100 мм, толщиной 20 мм и длиной 2 м подготовлен был заранее, так что оставалось только крепить доски к слегам. Штакетник крепил к слегам не сплошным щитом, а, оставляя расстояние в 2 см – шаблоном служила рейка толщиной 2 см и шириной 5 см. Почему не сплошным щитом крепил штакетник?

• первое: после того как доски начнут еще подсыхать, в сплошном щите начнут образовываться щели, различной величины – это негативно скажется на эстетичном виде забора

• промежутки между досками способствуют лучшему сопротивлению ветру, давление потока воздуха при этом значительно снижается.

Крепя штакетник к слегам, контролировал уровень высоты не по верхней части забора, а снизу, так как верхняя часть штакетника будет выравниваться при конфигурированной обрезке.

Для конфигурированной обрезки верхней части штакетника, сделал шаблон из полосы фанеры, по одному краю вырезав нужную мне конфигурацию вершины забора. Обрезку делал с помощью электрического лобзика.

Шаг пятый. Установка калитки и ворот

Перед тем как установить ворота и калитку, к столбам прикрепил доски толщиной 30 мм, это позволило добиться максимальной вертикальности поверхности, к которой будут крепиться ворота и калитка (столбы из не отцилиндрованного дерева имеют неровности и конусность ствола).

Для навеса ворот использовал гаражные накладные петли. Крепление петель к воротам произвел к верхнему и нижнему бруску каркаса створок ворот шурупами – «глухарь» длиной 50мм, а к столбу крепил длиной 150 мм.

Навес калитки произвел, используя меньшие накладные петли, которые прикрепил к калитке и столбу с помощью саморезов по дереву.

Расстояние от поверхности грунта до нижней части ворот и калитки оставил около 10см, чтобы зимой при нарастании снежного покрова или при необходимости поднятии высоты дорожки ворота и калитка беспрепятственно открывались.

Примечание: если требуется чтобы между поверхностью грунта и калиткой или воротами промежуток был закрыт, то на низ можно прикрепить полосы жесткой резины (к примеру, полосу от транспортерной ленты какие применяются в сельскохозяйственной технике).

Устройство деревянных ворот и калитки

Устройство створок ворот начал с изготовления каркаса. На концах брусков сделал врубки – «в лапу», глубина врубки равна 1/2 толщины бруска (использовал для устройства каркаса брусок толщиной 40 мм, соответственно глубина врубок – 20 мм). Крепление стоек каркаса осуществил с помощью саморезов (как видно на фото) – крепление по «квадрату». Чтобы придать каркасу створок ворот жесткость, установил в каждом угловом соединении укосины.

В центре боковых стоек створок ворот сделал паз для установки в него поперечной рейки, которая будет служить как стяжкой боковых стоек, так и местом крепления обшивки створок ворот. Паз для установки рейки сделал с помощью электрической дрели (мощность дрели должна быть не менее 1КВта) и пальчиковой фрезы, глубина паза 4 см, при ширине стойки каркаса 8 см.

Последовательность сборки каркаса:

• первыми собираются боковые стойки каркаса створок ворот и рейка – стяжка, на шип рейки нанес слой эпоксидного клея (это гарантирует надежное крепление стяжки и стоек каркаса)

• вторым шагом будет соединение верхнего и нижнего брусков с боковыми стойками каркаса, прежде чем скрепить их между собой саморезами, нужно проверить, чтобы углы каркаса были 90° (проверку осуществлял с помощью угольника, можно использовать обычный школьный угольник)

• последним действием в сборке каркаса является установка и крепление укосин.

Важно!

Сборку каркаса створок ворот и калитки необходимо осуществлять на ровной поверхности, чтобы избежать перекосов, что приведет к неровному соединению конструктивных деталей каркаса.

Сборка каркаса калитки осуществляется таким же способом, как и сборка каркасов створок ворот. После того как каркасы были готовы, обшил их штакетником и обработал декоративным антисептиком.

В калитку врезал дверную ручку - замок. Чтобы установить такую ручку в калитку нужно:

• в боковой стойке каркаса нужно сделать выборку с помощью пальчиковой фрезы и просверлить отверстия для установки и крепления механизма ручки-замка

• к столбу прикрепить фиксатор, который обеспечит защелкивание «язычка» замочного механизма ручки и калитка будет надежно закрыта.

Для того, что бы забор прослужил не менее 20 лет, необходимо один раз в три – четыре года, осуществлять покрытие поверхностей штакетника, слег и надземной части столбов декоративным антисептиком или краской (масляной), если у вас забор был изначально окрашен.

Если у вас участок подтопляет весной, или глинистая почва, плохо отводящая влагу, то в этом случае вдоль забора рекомендуется прокопать сточную канаву, по которой вода будет стекать от столбов забора, что уменьшает риск того, что столбы придут в негодность по истечении 7-10 лет.

Из оцилиндровки возводят не только жилые капитальные коттеджи, дачные дома, бани, но и другие объекты. Придомовую территорию также может обустроить с помощью этого материала. Из него можно сделать садовую мебель, и даже забор.

Виды ограждений из оцилиндровки

Вариант, знакомый ещё по учебникам истории Древней Руси, – частокол. Выполнялся он не из калиброванного материала, однако, строганное бревно по форме соответствовало. Любителям старины, пожалуй, такой вариант подойдёт: обнести собственный дом частоколом, наподобие городища, – интересный дизайнерский приём.

Следующие виды:

• Комбинированный забор. Сочетание дерева и камня очень популярно. Стойки устраивают из кирпича или бетона, между ними устанавливают частокол или укладывают оцилиндровку подобно стенам.
• Фигурный. Забор дома из оцилиндрованного бревна разной высоты, образующий ровные полукруги. Острия можно и не делать – так ограждение будет выглядеть уютным и не угрожающим.
• Сквозной. Низ устраивается из горизонтально уложенных брёвен, верх же монтируется из красивых щитов из бруса. Сквозные отверстия правильной формы создадут впечатление фигурной решётки.
• Половинчатый. Оцилиндровку распиливают вдоль и устанавливают между деревянными или кирпичными столбами. Крепится древесина на брус, вмонтированный в стойки или цепи, проходящие внутри каждого бревна. Такой забор – истинно декоративный предмет ландшафтного дизайна.

Установить забор из оцилиндровки могут позволить себе не все – это затратный материал. К тому же древесина самое капризное строительное сырьё из существующих: она поддаётся гниению, требует постоянной профилактики. Прежде чем возвести такую ограду, следует подумать, хотя в красоте этот материал не уступит никакому другому.

Монтаж ограждения

Сплошной забор – наиболее простой вариант для самостоятельного монтажа. Если всё же желание оградить собственную «крепость» соответствующей оградой не пропадает, выбирают приглянувшийся вариант и поступают следующим образом:

Готовую ограду важно оставить на усадку, бревно обладает ею больше, чем любой другой пиломатериал. Срок её – от трёх месяцев до полугода. Затем ограду ровняют: за период усадки уровень частокола может измениться.

Отделка

Конечно, применять пигментные краски никто не будет: важно сохранить колорит. Для этого используют всевозможные лаки, пропитки, морилки. Интересен результат обжига, когда осторожно действуют паяльной лампой, создавая нарочитую старину.

Надо помнить, что до покраски снова следует защитить брёвна, подвергнув их химической обработке. Можно использовать действенную тяжёлую химию, не забывая обезопасить себя респираторами и защитной одеждой. В течение недели вредные компоненты улетучатся, а бревенчатому ограждению перестанет что-либо угрожать.

Лакировать, обжигать или покрывать каким-либо составом готовый забор не рекомендуется в жаркую погоду. Идеально выбрать для этих работ раннюю осень с температурой воздуха от +5 ⁰до 10⁰. Без ожидающихся дождей, иначе защитные составы просто смоет. Ограждение из частокола требует регулярной профилактики растрескивания и биологической порчи не менее одного раза в 3 года.

Собственно, ограда готова. Осталось навесить двери, изготовить кованый запор с петлями и крепость в духе русского княжества получит применение в современности.

Деревянные заборы превратились в раритетные ограждения даже обычного деревенского дома. Между тем сделать его своими руками легко.

Повальное увлечение заборами из профлиста имеет практическое объяснение: доступный материал, быстрое возведение, большой срок службы, невысокая цена. Как современный материал, профилированный лист ворвался на строительный рынок и значительно потеснил традиционное дерево.

Сегодня оно незаслуженно забыто. А ведь это – природный материал, красивый, легкий, прочный, из которого можно сделать уникальное в своем роде ограждение. Достаточно приложить небольшие усилия – и деревянный забор украсит ваш участок, даст возможность растениям развиваться в естественных условиях, а не «перегорать» в жару вблизи металлических заборов.

Итак, преимущества деревянного забора:

• Красота натурального дерева
• Легкость
• Долговечность
• Экологичность.

Виды деревянного забора

Любители не останавливаются на традиционном варианте ограждения из вертикального штакетника на деревянных столбах. Этот способ, хоть и имеет право на жизнь, вытесняется более современными и красивыми конструкциями. Рассмотрим несколько из них, пойдем от простого – к сложному:

1. Узкий штакетник на деревянных столбах. Классический, самый простой и дешевый вариант придомового ограждения. В строительстве участвуют брус для столбов (15 на 15 сантиметров), брус для прожилин (4 на 4 сантиметра), гравий для отсыпки ям, рейки, саморезы или гвозди. Классической конструкции можно придать оригинальность за счет изменения зазора между рейками штакетника, его высотой, окраской под имитацию дерева ценных пород.
2. Широкий фигурный штакетник на металлической раме. Более надежный вариант, продлевающий службу забора.
3. Горизонтально установленная строганная доска на металлических или кирпичных опорах. Предполагает создание глухих заборов. Ограждение может быть выполнено в стиле «решетка», «елочка», «кросс», «лесенка». Новомодное направление в строительстве деревянных заборов.
4. Деревянный плетень из строганной доски, расположенной вертикально или горизонтально.
5. Заборы в стиле «ранчо» используют для ограждения огромных приусадебных участков, расположенных в сельской местности. Практичный и дешевый вариант.

Этапы строительства

Красота и долговечность забора зависят от качества древесины. Можно купить готовый штакетник, но есть опасность «нарваться» на сырой материал. Ваши труды по изготовлению забора из такого штакетника пойдут насмарку: его «поведет» уже в первый год эксплуатации. Советуем заказать штакетник из строганной доски. Обработать его по всем правилам и получить замечательный результат.

Изготавливаем каркас забора

Для изготовления каркаса в дереве потребуется минимальное усилие. Столбы заглубляются не менее 40 – 50 сантиметров, устраивается гравийная подушка, на которую вертикально устанавливаются столбы, нижняя их часть обработана битумом и закрыта рубероидом. С помощью болтов или саморезов устанавливаются две параллельные горизонтальные прожилины, к которым и будет впоследствии крепиться штакетник.

Более прочный каркас делается из профилированных труб квадратного или прямоугольного сечения. Опоры заглубляются в грунт на полтора метра, бетонируются. Горизонтальные направляющие привариваются к столбам. Металл очищается от окалины и красится.

И, наконец, самый сложный и надежный вариант создания каркаса для деревянного забора — с монолитным фундаментом и цоколем на металлических или кирпичных опорах. Готовится траншея для монолитного фундамента, опалубка. После затвердения фундамента выводится цоколь из облицовочного кирпича или природного камня, которые отлично сочетаются с деревом.

Готовим деревянные элементы ограждения

Мы договорились, что это будет строганный с двух сторон материал, поэтому не составит труда обработать его антисептической пропиткой без предварительной подготовки поверхности. После высыхания реек, наносим грунтующий состав.

Последний этап – окраска дерева пигментированными пропитками, лессирующими составами или укрывными. Торцовую часть штакетника следует хорошо зачистить мелкозернистой шкуркой и также тщательно обработать. Рачительный хозяин наносит краску в несколько слоев, чтобы как можно лучше защитить дерево, и избавить себя от покрасочных работ на ближайшие 8 – 10 лет.

В качестве можно использовать лаковое покрытие, морилки различных цветов. Можно обжечь дерево с помощью специальной лампы.

Внимание! Обработку и окраску деревянного штакетника следует проводить до его монтажа. Если вы установите необработанные элементы забора, а затем начнете их окрашивать, торцевые части окажутся труднодоступными и плохо обработанными.

Монтаж ограждения

Классический образец – вертикальная установка реек забора с зазором, равным ширине штакетника. Монтаж можно проводить двумя способами. В первом случае вы крепите каждую рейку к прожилинам с помощью уровня. Во втором – предварительно собираете секцию на горизонтальной поверхности, а затем соединяете ее целыми блоками с опорой.

Особенности монтажа забора в стиле «кросс», «елочка» и «лесенка» — в наличии специальных вертикальных накладок на столбы, где выполнены пазы для горизонтального крепления узких строганных досок. Накладки могут быть из дерева или металлического профиля.

Разновидностью вертикально установленного штакетника является стиль «шахматы» — штакетник крепится с лицевой и изнаночной стороны попеременно. Для этого используются такие же накладки, как при монтаже забора «лесенка». С помощью «шахматки» можно создать глухое полотно или сделать небольшие зазоры между планками. Эффект потрясающий: под определенным углом забор кажется глухим, но стоит посмотреть на забор сбоку, и взгляду прохожего откроется красота вашего участка.

Стиль «ранчо» — аналог русского «загона», очень прост и дешев в исполнении: к массивным столбам горизонтально крепятся широкие доски (жерди). Обносить таким забором следует большие угодья.

Деревянный плетень выполнен в стиле народных традиций, только вместо гибкой лозы переплетаются узкие деревянные доски. Длина доски должна соответствовать расстоянию между столбами. Такой забор имеет одинаковую изнаночную и лицевую стороны. Может использоваться в качестве опоры для вьющихся растений.

При изготовлении деревянного забора своими руками обратите внимание на важные детали, которые помогут идеально воплотить вашу мечту в жизнь:

1. Для прочности конструкции устанавливайте вертикальные столбы в землю на специальные башмаки, чтобы увеличить площадь опоры – никакая «парусность» ограждению не будет страшна!
2. Расстояние между столбами не должно превышать трех метров. Специалисты считают оптимальным – 2,5 метра между опорами.
3. При монтаже штакетника не надейтесь на свой «острый глаз» — работайте с уровнем, постоянно проверяя точность во всех плоскостях
4. Как только вы приобрели древесину, сразу обработайте ее против вредителей. Жук-точильщик может завестись там за очень короткое время – улучшить структуру дерева с помощью антисептиков уже не получится.
5. Особое внимание уделите защите деревянного забора от солнца и атмосферных осадков. О выборе краски и пропитки позаботьтесь заранее.
6. Окрашивать можно только сухую древесину (влажность не более 12 процентов).
7. Не рекомендуем для окрашивания деревянного забора использовать масляные краски и эмали. Они обладают свойством трескаться и осыпаться под воздействием неблагоприятных факторов.
8. В качестве метизов используйте крепеж из оцинкованного металла, который не подвержен ржавчине.
9. При креплении штакетника следите, чтобы саморезы входили в дерево строго перпендикулярно, не повреждая дерево.

Следуйте этим несложным советам, и вы сможете самостоятельно возвести на своем участке красивый и долговечный деревянный забор.