Можно ли посадить одну яблоню на участке. Когда и как правильно сажать яблони? Подготовка ямы и посадка

Яблони относятся к тем немногим фруктовым деревьям, которые можно вырастить в любом регионе нашей страны. Без них невозможно представить ни один плодовый сад.

Известно огромное количество сортов этого дерева, от раннего до позднего сроков созревания плодов. И поэтому многим кажется, что вырастить яблоню — дело нетрудное. Однако это не совсем так. Посадка и уход за яблоней требуют знаний и умений , которыми обладают не все новички.

Красивое и обильно плодоносящее дерево — это результат кропотливого труда садовода. Для того, чтобы вырастить здоровое и продуктивное дерево, необходимо хорошо знать, как сажать саженцы яблони.

Если не учитывать особенности посадки, то можно долго ждать урожая, когда дерево будет радовать вас только красивой листвой, а то и вовсе саженец может погибнуть. Так давайте разберемся, как правильно сажать яблони.

Выбор срока

Главный вопрос, который интересует садоводов — как и когда сажать яблони ? Если следовать правилам посадки, то хорошая приживаемость и укоренение возможны в течение всего сезона.

Однако по мнению опытных дачников, оптимальным периодом для большинства регионов России являются ранняя весна или середина осени .

Полную информацию о том, вы получите из этой рубрики.

По сезонам

Весной

Весной сажать яблоневое дерево лучше в конце марта — начале апреля , иными словами, когда температура воздуха уже стабильно выше нуля. На высаживаемых саженцах почки не должны быть распущены.

При этом посаженные деревца следует обильно поливать , не позволяя корням пересыхать.

Подробнее о читайте в нашей инструкции.

Осенью

Лучшим периодом для посадки осенью является середина октября , то есть недели за две до наступления отрицательных температур.

Для защиты молодых саженцев от вымерзания посаженные осенью саженцы нужно окучить землей, перегноем или компостом . Стволы желательно побелить меловым раствором. Зимой следят за тем, чтобы вокруг деревца было достаточно снега.

Летом

Летом деревья яблони сажают в редких случаях . При этом надо тщательно подготовить почву для высадки, не забывать внести удобрения , особое внимание уделять поливу .

Если вы решились , как правильно это сделать, читайте по ссылке.

Внимание! В это время года важно вовремя обнаруживать и применять меры против гусениц, которые поедают молодые листья, уничтожать тлю и ликвидировать сорную траву около саженцев.

Выбор расстояния

При посадке нескольких яблоневых деревьев расстояние между ними выдерживается от трех до пяти метров . Удаление саженцев друг от друга зависит от сорта. Поэтому вопрос не в том, какую яблоню лучше посадить, а на каком расстоянии высадить уже купленную яблоньку:

• Высокорослые деревья, имеющие большую крону, сажаются на большем удалении друг от друга;
• Карликовые и низкорослые сорта сажают на расстоянии от 2,5 до 3 метров.

Расстояние между деревьями при посадке.

Более подробно о том, читайте здесь.

Особенности в регионах

Подмосковье

В средней полосе России, в частности, в Подмосковье яблоневые деревья лучше сажать с середины сентября до середины октября. Этот период года характеризуется повышенной влажностью, частыми осадками, а это благоприятно сказывается на развитии корней саженца, они успевают окрепнуть.

Посадка яблони осенью в Ленинградской области принципиальных отличий не имеет .

Сибирь

В Сибири высаживать яблони надо не ранее середины мая . Для выращивания в условиях суровой зимы и короткого прохладного лета нужно внимательно подойти к выбору сорта .

Крупноплодные сорта в Сибири расти не будут. Лучше использовать зимостойкие сорта , которые могут выдерживать низкие температуры до -50 градусов.

Как сажать яблоню с закрытой корневой системой?

Если вы уже определились, какой сорт яблони на даче хотите посадить, то лучше приобрести саженец в питомнике или специализированном магазине . Саженцы яблонь лучше купить с закрытой корневой системой .

Совет! Растения с закрытыми корнями выращиваются не в открытом грунте, а сразу в пластиковых контейнерах.

Преимущества таких саженцев заключаются в высокой приживаемости , так как при посадке они просто вынимаются из контейнера вместе с земляным комом, в результате чего их корни не травмируется. Эти саженцы можно высаживать в любое время года: весной, летом или осенью . Вопрос, как выбрать место для посадки яблони, мы рассмотрим ниже.

Советы опытных садоводов о том, вы можете получить здесь.

Подготовка посадочной ямы

Яблони лучше сажать в ямы, которые подготовлены заранее . Если посадка планируется весной, ямы выкапываются осенью, для летней посадки — весной, для осенней их можно выкопать летом.

На дно ямы нужно покидать немного перегноя , добавить фосфатных и калийных удобрений , перемешать все с плодородной почвой. Эту смесь нужно насыпать в виде холмика посреди ямы и посыпать его сверху слоем почвы, чтобы корни не прикасались к минеральным удобрениям.

Если вблизи грунтовые воды

В низовых местах грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы. Избыток влаги может погубить корневую систему растения, и оно может сгнить.

В этом случае саженцы сажают на искусственно поднятые бугорки высотой до 70 см. В дальнейшем к бугоркам добавляют землю, чтобы получался пологий склон.

Посадка саженцев яблони

Важным условием получения красивого и высокопроизводительного яблоневого сада является правильная посадка саженцев. Прежде всего, нужно выбрать сорт , который должен укорениться и расти именно в ваших климатических условиях .

При покупке важен возраст молодняка , он должен быть не старше 1-2 лет . Чем моложе саженец, тем он быстрее адаптируется и легче укорениться в саду.

Итак, как правильно посадить саженцы яблони? Приобретая саженцы, надо осмотреть ствол деревца . У качественного саженца он должен быть прямой, ровный, с гладкой корой, без повреждений, дефектов, следов вытекающей смолы . На ветках саженца не должно быть листочков, так как с распустившимися листьями он плохо приживется.

После высадки молодых деревьев ВАЖНО обеспечить им необходимый уход. Он заключается в:

• Поливе;
• Профилактических работах от вредителей и болезней;
• В подкормке.

Правила посадки саженцев яблони вы можете посмотреть на видео:

Схемы

Если вы решили посадить несколько яблоневых деревьев, то расстояние между ними зависит от сорта и конкретного вида . Для разных сортов будет разная схема посадки яблонь:

• Сильнорослые сорта (Антоновка обыкновенная, Грушовка московская) размещают на расстоянии 3-4 м, между рядами 5-6 м;
• Низкорослые сорта (Мелба, Уэлси, Спартан) сажают на расстоянии 3-3,5 м, между рядами выдерживают 4-5 м;
• Популярные в последнее время карликовые сорта высаживают в ряд на расстоянии 0,6 м, полукарликовые через 1,2 м.

Важно! Высаживание саженцев через небольшой промежуток приводит к нехватке места для корневой системы растений, и это в итоге негативно скажется на их состоянии. Плотная посадка усложняет процесс ухода за деревьями и сбор урожая, из-за нехватки солнца и воздуха могут появляться болезни, вредители. Это отрицательно сказывается на процессе созревания плодов, ухудшает их вкусовые качества.

Подробнее о посадке яблонь смотрите на видео:

Где посадить яблоню на участке?

Если вас волнует вопрос, где лучше на участке посадить яблоню, отвечаем — для высаживания яблони необходимо выбрать участок, отвечающий следующим условиям :

• С достаточно плодородной землей;
• Освещенный солнцем;
• Защищенный от холодных северных ветров.

Так как яблоневые деревья имеют мощную и развитую корневую систему, то они лучше растут на почвах, содержащих достаточный запас питательных веществ . Посадка яблонь нежелательна в глинистую почву, а также заболоченную и каменистую.

Поэтому лучший вариант, где сажать яблоню на участке — это на рыхлой, легкой, черноземной почве .

Внимание! Нежелательно сажать деревья вдоль главной дорожки на садовом участке. В будущем крона взрослого дерева может усложнить проход по этой дорожке.

Как правильно на участке посадить яблони, во многом зависит и от их сорта. Например, для карликовых сортов яблони выбирают наиболее теплые, защищенные от ветра участки. Их можно разместить у стен дома или вдоль заборов.

Многие садоводы задаются вопросом, можно ли сажать яблоню на место старой яблони . Делать это нежелательно , так как почве нужен отдых.

Молодому растению будет крайне некомфортно на обедненном питательными элементами почве. Это может негативно сказаться на развитии молодого деревца.

Если вам крайне необходима посадка яблони после яблони, то надо выкопать довольно просторную посадочную яму – 70х80х100 см, заполнить ее свежей землей , можно с лесопосадок, добавив в нее органические и минеральные удобрения (суперфосфат, древесная зола).

Почва

Вроде и яблоня и не слишком капризное дерево, но посадка и уход за ней в открытом грунте при этом требуют знаний некоторых нюансов .

Производительность яблоневых деревьев также зависит от подготовки почвы, которую предварительно необходимо глубоко вскопать, обогатить питательными элементами . Практика показывает, что лучшая почва для яблони:

• Легкая;
• Плодородная;
• Слабокислая;
• С близостью грунтовых вод не менее 1,5 — 2 м от поверхности.

Как правило, на глинистой почве плодоносящие деревья растут плохо, часто болеют . Тогда в яму сажать дерево не рекомендуется. Правильным будет посадить яблоню на специально созданный из плодородной почвы холмик диаметром около 1 метра и в высоту около 60-80 см. В дальнейшем холм нужно постоянно расширять.

СОВЕТ! Вокруг приствольного круга необходимо выкопать неглубокую ямку и заполнить ее камушками или песком. Такая дренажная система в последующем будет отводить воду от дерева во время дождей и таяния снега.

Если следовать правилам посадки, и на тяжелой глинистой почве можно получать хороший урожай яблок. А какую почву любит яблоня, вы уже знаете.

Правильная посадка яблони в ящике

Со временем старые плодовые деревья снижают производительность. И тут владелец сада задумывается о том, как сохранить полюбившейся сорт яблоневого дерева . Существует несколько способов размножения яблони.

Чаще всего для этого используются черенки и отводы . Если удастся укоренить черенок, то можно получить тот же сорт.

Укоренение в ящике.

Одним из надежных методов является укоренение в ящике . Правила посадки яблони таким способом следующие:

1. В заранее подготовленный ящик насыпают готовую смесь для комнатных растений или землю с опилками;
2. Веточки закапывают в почву;
3. Ящики переносятся в теплое место. Помещение желательно периодически проветривать;
4. Набухание на побеге почек означает, что он прижился.

У таких черенков еще весьма хрупкие корни , поэтому пересаживать на постоянное место в саду необходимо не весной, а осенью . А до этого времени ящик с молодыми деревцами, регулярно поливая, можно сохранять в саду. За лето из них вырастут полноценные саженцы.

Саженцы от старых деревьев

Посадить понравившийся сорт яблони можно путем выращивания корне-собственного саженца . Лучше заняться этим весной , когда начнется интенсивное сокодвижение:

1. На ветке надо сделать маленькие надрезы около 1 см, повесить на это место полиэтиленовый пакет с землей. Надрез должен быть в земле;
2. Пакет плотно закрывается веревкой или изолентой. Таким образом создается небольшой парник, в котором отрастают молодые корешки;
3. Осенью пакет надо снять, отрезать черенок ниже отросших корней и сажать как самостоятельный саженец.

Опытные садоводы утверждают, что яблоневое дерево можно вырастить самостоятельно даже из семечка. Этот процесс хлопотный и не всегда эффективный. Для этого надо :

1. Извлечь из яблока семена, хорошо их промыть под проточной водой;
2. Затем их нужно намочить в воде комнатной температуры на три дня. При этом нужно менять каждый день воду;
3. На третий день нужно добавить стимулятор роста;
4. Набухшие семечки необходимо стратифицировать. Для этого их нужно поместить в емкость с влажными опилками или песком. Затем эту емкость следует поместить на нижнюю полку холодильника на месяц или два;
5. Нужно периодически проверять состояние семян, не допускать высыхания посадки;
6. Проросшие семена необходимо перенести в ящик или широкий горшок с уложенным на дно дренажом и питательным грунтом. Здесь ростки окрепнут и будут готовы для переноса на постоянное место на дачном участке.

Как следует из вышесказанного, даже неопытный садовод сможет с правиться с этой задачей, зная, как посадить яблоню от старой яблони, в результате чего в вашем саду сохранятся любимые сорта яблок.

Заключение

Зная, как посадить яблоню правильно и какой ей нужен уход, вы будете не один год получать качественный и обильный урожай.

В одной из наших следующих статей мы также рассмотрим вопрос, как правильно посадить яблоню и грушу и есть ли различия в их посадке.

Яблоки нравятся практически всем людям. Но получить их урожай самостоятельно в любом случае приятнее, нежели приобретать в магазине продукт неизвестного качества. Надо только точно знать основные приемы и моменты, чтобы гарантированно исключить ошибки в этом деле.

Описание культуры

Яблоня – это дерево или кустарник из семейства розоцветных, обильно растущее и в умеренных широтах, и в субтропиках. Высота растения может достигать 10 м. При этом яблоня покрывается темно-серой корой. Листва у нее зеленого цвета, длина их достигает 0,1 м, по геометрии лист близок к продолговатому яйцу. Цветы яблонь отличаются выразительным ароматом.

Судя по описанию, для них свойственна розовая, белая или слегка красная тональность. Цветы собираются в зонтичные соцветия, диаметр каждого цветка может достигать 40 мм. Цветет яблоня в последний месяц весны, при благоприятных условиях дерево может даже сплошь покрыться цветами. Величина, тон и геометрия плодов в значительной степени определяются сортом и видом. Принято разделять плодовый и декоративный тип яблонь.

Высота их позволяет ввести классификацию на:

• сильно развитую;
• слабо растущую;
• частично карликовую;
• миниатюрную группы.

Велико разнообразие внешних конфигураций кроны. Она бывает раскидистой и плакучей, сжатой и в виде колонны. Последний тип привлекает внимание фермеров своей необычностью: есть основной ствол и подтягивающиеся вверх ветки. Колонновидная яблоня поглощает минимум пространства в саду, а наибольший рост ее ограничен 3 м. Но популярность такой культуры ограничена ее подверженностью вымерзанию: побитые морозом растения, даже когда выживают, плодов дать не могут.

Так называемая домашняя яблоня – это собирательное имя выращиваемых в садах сортов и гибридов. Период вегетации охватывает у нее апрель-ноябрь. Ягодная, она же сибирская яблоня, формирует медленно развивающееся дерево ростом 5-10 м. Для нее характерна скругленная крона и большая густота листвы. Растение является красиво цветущим, нравится оно людям и при получении плодов.

Яблоки на сибирской разновидности яблони не превышают 10 см в диаметре, окрашены в желтый либо красный тон. Плоды отличаются круглой формой, они растут на удлиненных плодоножках. Стойкость к морозу очень велика, что позволяет выращивать растение в суровых условиях и использовать его как подвой в северных регионах страны. А вот сливолистная яблоня, она же «китайка», отличается не просто круглой, но и весьма большой кроной.

На ней весной начинают формироваться белые или слегка розовые цветы, диаметр которых достигает иногда 30 мм.

Привлекательность растения обусловлена его устойчивостью к:

• зимним условиям;
• засушливым периодам;
• многим заболеваниям.

«Китайка» мало страдает от обрезки. Яблоки на ней не превышают 3 см, встречаются плоды с красной и желтой кожурой. А вот лесная, она же дикая яблоня выделяется бурным ростом (способна подняться до 15 м). Что интересно, изредка в эту группу причисляются и кустарники. На одном растении встречаются либо белые, либо розовые цветки, вместе они не растут. Плоды диких яблонь кислые, зато один из подвидов – райская яблоня, хорошо подходит для прививки на культурные карликовые сорта.

Пурпурный гибрид выделяется своим обаянием и красноватыми листиками. Рост дерева не превосходит 5 м. Декоративные качества обусловлены как цветами, так и плодами. Стойкость к зиме удовлетворительная для большинства регионов России.

Яблоня Недзвецкого будет интересен тем садоводам, которые хотят получить быстро развивающийся и мало восприимчивый к инфекциям и агрессии вредителей сад.

Выбор сорта

Ознакомление с видами яблонь недостаточно для принятия грамотного решения. Требуется правильно оценить и то, какой именно сорт нужен на конкретном участке. Еще относительно недавно бесспорным лидером был «Айдаред» . Но даже сегодня, когда есть и более вкусные, и более практичные разновидности яблонь, многие дачники сохраняют приверженность ему. Вкус плодов переходный от кислого к сладкому, встречаются яблоки массой от 0,1 до 0,3 кг; серьезной проблемой является малая стойкость к зиме.

По лежкости и транспортабельности отличным претендентом на место в саду будет яблоко «Беркутовское» . Его ценят на промышленных плантациях, особенно в южных областях. Стойкость к зиме средняя, а вот сопротивляемость иссушению порадует фермеров. Отмечается сладость плодов и средний рост самого дерева.

А вот сорт «Болотовское» дает высокие, до 10 м, деревья, районированные в центральной России. Особенностью этого сорта можно считать непривычную мякоть зеленого окраса. Хотя во вкусе отчетливо ощущаются кислые нотки, его трудно назвать неприятным, поскольку доля кислот невелика. Можно сохранить «Болотовские» яблоки до конца января.

Из новых разновидностей стоит присмотреться к такому достижению селекционеров XXI века, как сорт «Веньяминовский» , устойчивый к парше. Именно это обстоятельство во многом помогает ему завоевывать все больше места.

«Имрус» , или «иммунитет русский», способен пережить даже самые злые морозы, отличается средним ростом и сладким с кислинкой вкусом.

Перечислять те или иные сорта можно часами, однако среди них выделяется разновидность «Долго» , которую многие знатоки даже считают мировым лидером по вкусовым качествам. К тому же эта яблоня дает мощные урожаи и не слишком прихотлива. Хотя сорт и относится к группе «Китайка» , его разработали в США. Плоды созревают в начале осени и привлекают внимание сильнейшим ароматом. Обвешанное яблоками дерево выглядит бесподобно даже на фоне самых декоративных пород.

Опыление требует участия насекомых. Яблоня способна сама приманить их, без усилий садоводов. Но для этого потребуется сажать растения обособленно, чтобы пчелы и другие крылатые не заблудились. Тем более что прятать такую красоту за иными насаждениями попросту глупо. Деревья в высоту достигают 4 м, при этом сравнительно невелики в ширину. Круглая широкая крона с темными зелеными побегами смотрится привлекательно с весны до осени.

Основная масса веток без изгибов направлена кверху. Когда наступает сезон созревания плодов, трудно заметить сами ветви под слоем яблок, удерживаемых укороченными плодоножками. Сам по себе лист легко спутать с растущим на сливе. Плоды покрыты гладкой кожурой и не слишком велики (средняя масса – 0,02 кг). Бывают как шарообразные яблоки, так и «конусы».

Когда лучше сажать?

Следует заметить для начала, что зимняя посадка яблонь в России исключительно редко приносит хорошие результаты. Гораздо чаще можно столкнуться с вымораживанием растений. Большинство садоводов не начинают работы раньше середины апреля. Высаживание весной, если все учтено и сделано правильно, позволяет надеяться на основательное развитие растения уже к ближайшей зиме.

Что касается летней посадки, она только допустимо, но лучше все же избегать такой практики. Рискующие садоводы вынуждены обильно поливать саженцы в жару, и при этом крайне тяжело соблюсти ту грань, за которой начинается гниение корней. Если все же принято решение о посадке летом, стоит отбирать только специально предназначенные сорта. Летнее высаживание иногда рекомендуют в Сибири, чтобы оптимизировать приготовления к зиме. Но такая мера сразу налагает на садоводов обязанность все продумать и учесть течение физиологических процессов.

Оптимальный момент для высадки наступает осенью, а точнее, в сентябре и первой части октября. Именно тогда кора яблонь полностью готова к студеному сезону.

К сведению: осенняя посадка наилучший результат дает на юге. Но даже там рекомендуется выбирать насыщенные черноземом участки. Еще важнее это в средней и северной частях России.

Посадка

Чтобы правильно посадить яблоню, требуется вырыть ямы там, где есть глинистая земля. Производится добавка в эти ямы улучшающих веществ – торфа, перегноя или отмытого речного песка. Выемка копается приблизительно на 0,8 м в глубину, диаметр ее составляет от 1 м. У основания раскладываются скорлупы, оставшиеся от грецких орехов. Но если набрать столько скорлуп довольно проблематично, то вот отыскать необходимое количество ненужных консервных банок куда легче.

Смешивать такие слои не следует, а цель их одна и та же – усиление ямы.

• калием сернокислым;
• древесной золой;
• суперфосфатом.

Пошаговое руководство в любом специализированном издании отмечает, что середина ямы должна быть снабжена колом. После его введения выемка на ½ по высоте наполняется землей. Только после этого ставят саженцы. Стволы растений опирают на установленные заблаговременно колья. Следует учесть, что выполнить эту работу в одиночку крайне тяжело, поэтому привлечение напарника вполне оправдано.

Во всех инструкциях отмечается, что лучше всего высадка яблонь происходит на фоне естественного «сна» саженца. Это позволяет исключить начало активного развития вегетативной системы. В Московской области принято заниматься высадкой яблонь в осенние месяцы. Но независимо от конкретного момента московские садоводы должны учитывать, что грунтовые воды, даже если у них не слишком высокий уровень по местным меркам, все равно находятся в 1,5 м под поверхностью. Вероятные негативные последствия купируются предварительным уплотнением нижних слоев путем засыпки почвы.

На большей части территории России покупка саженцев на ярмарках и на выставочных площадках иррациональна. Большинство посевного материала там привозятся из южных областей, при наступлении зимы они быстро вымерзают. Гораздо практичнее направиться в питомник своего района.

Но даже там стоит быть бдительными: очень хорошо, если саженец не просто покажут, а еще выкопают сразу в присутствии покупателя.

Знакомясь с советами бывалых садоводов, стоит отметить такой момент: там, где земля бедна (представлена смесью песка с щебнем, сложена из суглинков или торфа), требуется добавлять увеличенное количество удобрений. Независимо от вида грунта очень важным моментом оказывается тщательный подбор расстояния между отдельными деревьями. Оно обязательно приспосабливается к климатическим условиям конкретного места, к величине сада и самих саженцев. Посадка кустовых карликовых яблонь производится с разрывом от одного ряда до другого в 4,3 м при расстояниях между отдельными растениями 2,7 м. Такая схема применяется в небольших садах, а на более крупных территориях используют рядную высадку на шпалерах с разрывами 4,5 и 2,1 м соответственно.

Просто кустовые деревья сажают сообразно тому, сколько рядов планируется сделать. Когда формируется одна шеренга, между яблонями должен оставаться хотя бы 1 м свободного пространства, а ряды разделяют ровно 3 м пустой земли. Еще один вариант подразумевает высадку карликовых и полукарликовых яблонь в виде «линий» через 2,5 м, при этом промежутки наполняются прочими культурами. Проще всего будет садоводам, которые заранее разработали четкий посадочный план. Но и в этом случае наибольшее допустимое сближение между яблонями – 1 м.

Иногда практикуется высадка по шахматной схеме, при которой два параллельных каждому ряду фрагмента сада немного сдвинуты. Подобное решение позволяет максимально полноценно использовать всю доступную территорию. По мнению профессионалов, карликовые растения при таком способе высадки между карликовыми яблонями в пределах одного ряда должно оставаться 1,5 м. Для полукарликовых сортов это расстояние увеличивается уже до 3-3,75 м, а для крупных растений – до 5 м. Шахматное построение рекомендовано еще для пальметных рядов, создавемых на опорах, при этом междурядья составляют 4 м, а расстояния между отдельными деревьями – 2 м.

Если заранее известно, что уход за садом организовать будет крайне сложно или он вовсе будет отсутствовать продолжительное время, шахматное построение исключается. Оно приведет к ускоренному превращению симпатичного участка в безобразный хаотический лес.

Однорядная система (цепь) практикуется:

• при формировании аллей плодовых деревьев;
• при создании фруктовых стен вблизи высоких заборов или естественных препятствий;
• на маленькой территории;
• для разграничения пространства дачи на отдельные сегменты.

Закрытый корневой комплекс позволяет сажать растения в любой фазе вегетации, но для яблонь, находившихся под крышей или навесом немедленная высадка пагубна. Хотя бы 3 -4 дня после выгрузки из автомобиля их следует оставить там, где солнечные лучи будут касаться листвы несколько часов за день. Распространенной ошибкой является и высадка саженцев, прежде живших при строго положительной температуре воздуха, в огород, который еще подвергается рывкам ночной и дневной температуры. На начальной стадии рекомендуется выбирать для посадки такие моменты, когда небо закутано тучами или когда солнце уже стоит низко над горизонтом, а тени удлиняются. И даже в этом случае стоит затенять посадки.

Когда стоит знойная погода, саженцы с открытой или закрытой корневой системой одинаково страдают. Если жара пришла внезапно, когда яблоня уже высажена, извлечение ее обратно в контейнер бессмысленно. Правильнее в ранние, а также в поздние часы дня потратить несколько минут на опрыскивание водой. Лунка должна быть влажной постоянно.

Обычно высаженный тем или иным способом саженец развивается в полноценное дерево, которое весь положенный срок радует земледельцев и осыпает их плодами. Но иногда по какой-то причине яблони разламываются. То ветры разгулялись, то какая неосторожность произошла, и подчас это случается с растениями, чей ресурс далек от исчерпания. Спасти ситуацию можно, если вновь вырастить яблоню из ветки.

Если заранее известно, что выбранные растения отличаются активным ростом, стоит расположить их через каждые 6 м. От рядов отказываются в тех случаях, когда они способны заблокировать инсоляцию всего участка или большей его части. Кроме дистанции между самими яблонями, требуется учесть и оптимальные разрывы до других растений. В противном случае вред наносится всем взаимодействующим культурам.

• груша, посаженная на слабо растущий подвой – 4- 5;
• груша, растущая интенсивно – 9;
• древовидная вишня большого размера – 6;
• кустовая вишня – 3,5;
• слива с уплотненной посадкой от карликовой или колонной яблони – 3,5 (для всех остальных типов яблонь – 4,5);
• крупномерная слива – 6-8;
• смородина – 1,25-3 м (в зависимости от роста яблони);
• хвойные деревца – 8-12 м (биологический вид значения не имеет).

Бывает так, что яблоня встречается в одном саду с березами. Для обычных видов растения промежуток оставляют 4-5 м, а вот для семенных увеличивают вдвое. Допускается создание яблоневого сада, в котором присутствуют также картофель и другие овощи, дистанция для них составляет 100-150 см. Когда территорию участка стараются украсить сиренью, это всегда похвально. Но для карликовых яблонь нужно удаление 4 м, а для крупных деревьев, особенно если еще и сам куст крупный, расстояние увеличивают до 6 м.

В ряде садов приходится сажать яблоню вместе с малиной. При обычном невысоком росте этих культур зазор составляет 2-2,5 м, для ремонтантной разновидности кустарника требуется отдаление высоких деревьев на 400 см. Сведения о расстоянии до барбариса в специальной литературе отсутствуют, потому что это первостепенный враг яблони, следовательно, нужно вовсе исключить такое соседство. При организации полноценного розария разрыв делают в 5-7 м. А когда нужно всего только выставить 1-2 кустика для украшения места, можно снизить расстояние до 4 м.

Но на садовом участке встречаются как различные растения, так и «неживые» детали. При посадке яблонь стоит учитывать разрывы и до них.

При этом надлежит обдумать такие моменты, как:

• угроза развала стен, заборов корнями;
• помехи для ремонта трубопроводов, массивных конструкций;
• затруднения при тушении пожаров, устранении иных чрезвычайных ситуаций;
• объективные интересы владельцев соседней земли.

Так, если сажать высокорослые деревья на участке, то минимум в 4 м от ограждения. А вот для карликов дистанция понижается до 1 м. Чтобы в жилище было всегда уютно и безопасно и чтобы корешки не вцеплялись в фундамент, ослабляя его, требуется низкие яблони отодвигать на 4 м, высокие – на все 8 м. Но на любом городском или загородном участке есть не только основной дом, но и небольшой. Минимальное расстояние составляет в таком случае 2 м, а для всех емкостей, которые лишены герметичности, – от 4 до 6 м.

Чтобы ухаживать за яблоней и иными посадками, требуются инструменты и другие приспособления, складываемые в сарае, подсобной мастерской. А сохранность таких сооружений гарантируется интервалом в 1 м для карликовых пород при отсутствии фундамента и 3 м для любых растений, если основание организовано. Грубый промах садоводы допустят, если решат, что на этом все тонкости посадки заканчиваются. Строго соблюдая предписанные растения, важно обратить еще внимание на особенности культивирования яблонь с закрытой корневой системой.

Ничего сверхъестественного в закрытом корневом комплексе нет: если растение с первого часа жизни растет в контейнере или пластмассовом резервуаре, оно уже относится к этой группе.

Вытаскивая саженец и пристраивая его в яме, садоводы не рискуют повредить питающие части. Если только не стараться специально измочалить посадочный материал, разумеется. А вот от чего придется отказаться, так это от выкапывания растения, потому что такой шаг сразу обессмысливает все потраченные усилия.

Но многое зависит еще от того, какой именно сорт обитает в конкретном месте. Физиология яблонь причудлива, агротехника может переломить ход жизненных процессов в них лишь в отдельных случаях. Черенки из веток выбрасывают только неглубоко прорастающие корни. Потому высаживать придется их строго там, куда не доберутся другие яблони. И нужно помнить еще о том, что рост корней близ поверхности повышает опасность воздействия морозов и сухого лета.

Еще один момент, который стоит упомянуть в связи с посадкой яблонь – это то, как их пересадить. Подобная манипуляция оказывается нужной в самых разных случаях. Например, когда срочно требуется освободить место в рамках севооборота, а другие возможности сделать это отсутствуют. Или когда дерево зажато, ему как воздух нужно большее пространство. Ответственные садоводы в такой обстановке прочно забывают о своем удобстве, главное для них – уменьшить стресс пересаживаемой яблони.

Глубина высадки на новом месте определяется по общим правилам. А вот рекомендации по времени работы однозначны лучше всего браться за нее или весной, до роспуска почек, или когда облетят последние листики.

К сведению: листву, когда требуется неотложная пересадка, отрезают вручную. Тогда конкретный момент в пределах вегетационного сезона утрачивает свое значение. Как обычно, для выполнения этих работ рекомендуют дождаться скопления дождевых облаков на небе.

Пересадка весной однозначно предпочтительнее осенней, если:

• грунт скуден полезными веществами;
• холода пришли чрезмерно рано;
• нет полной уверенности в здоровье растения.

Пересаживая яблоню осенью, стоит торопиться: она должна укорениться до начала холодов. Новый участок выбирают на освещенных открытых местах и обязательно следят, чтобы были исключены помехи. Расстояния те же, что и всегда. А вот посадочная выемка должна на 50% превосходить по величине корневой комплекс. Корректировка избыточной кислотности производится за счет внесения гашеной извести.

Уход

Чтобы яблочный сад дарил лишь безмятежное счастье и наслаждение, мало просто посадить яблони как следует. Придется в дальнейшем приложить немало усилий. И все же можно вырастить и заставить плодоносить любое плодовое дерево «малой кровью», если обратить внимание на накопленный опыт.

Стандартными моментами при заботе о яблочных насаждениях будут:

• поддержание приличного качества земли;
• подпитка влагой;
• срезание избыточных и больных частей;
• профилактика морозного разрушения веток;
• отражение нападок грызунов;
• подавление сорной травы;
• противодействие насекомым;
• гашение инфекций.

Ухаживать за молодым деревом в первый год выращивания начинают, заботясь о скорейшем выводе его из зимней спячки. Летом, после цветения, наступает пора подкормки, держащей растения в тонусе. Только так удается удержать наибольшее количество завязей. Когда укорочение светового дня дополнится понижением среднесуточной температуры, начинают готовиться к зимовке. Явные отличия есть при работе над старыми яблоневыми посадками.

«Старость» отсчитывается не по дряхлости; для удобства садоводов в эту группу относят все растения, которые уже благодарят за прежние старания плодами.

На такой стадии есть три главных направления работы:

• поддержание прироста юных побегов;
• сохранение регулярности урожая;
• обеспечение приличного уровня снимаемых плодов.

Яблони разрешается питать как органическими, так и минеральными удобрениями, рекомендованы и микробиологические составы. Когда наступает обильное плодоношение, естественных сил деревьев бывает мало для удержания нагрузки. Тогда именно от фермеров зависит своевременная и полноценная подготовка подпорок. В случае надлома ветви, без которой нормальная пропорция в кроне сохранится, производится срез «на кольцо» с зачисткой места, его тщательным выравниванием и закрашиванием. Толстые ветки, отсутствие которых пагубно отразится на дереве, прикладывают обратно и стараются приживить.

Учитывая постоянную опасность зимних морозов, до начала холодного сезона посадки полагается напитать влагой. Также следует успеть в это время исцелить любые мелкие ранки, а тем более дупла. Еще один важный аспект – точная обрезка.

Что касается механических дефектов, требование всегда одно – устранять их надо как можно скорее. Содрав случайно кору на яблоне (или увидев, что это сделали зайцы, к примеру), ответственные огородники сразу спешат приготовить и нанести садовый вар. Еще актуальнее это предписание, когда замечена серьезная деформация, добирающаяся до более глубоких слоев дерева. Представьте аналогичную по степени травму на себе лично, и сразу станет понятно, отчего так важна скорость. Микроорганизмы – существа крайне цепкие, и стоит им предоставить удобный вход, как он будет незамедлительно использован.

Подкрепить иммунитет, а также сократить опасность большинства расстройств помогает употребление специальных подпиток. Но как и со всякого рода сильнодействующими средствами, нужно вести себя аккуратно и осторожно. Активные лекарства часто назначают после еды, чтобы пригасить их раздражающий эффект. Точно так же и содержащие азот смеси обязательно разводят в значительном объеме воды. Ничего дурного не будет, если так же поступить и с иными удобрениями (но без уклонения от инструкции).

Если земля на участке содержит заметную долю песка, азот будет ценен. Иное дело – чернозем. В составе этого химического элемента и без того в избытке. Чем интенсивнее полив (в разумных рамках), тем больше удобрений можно вкладывать. Помощником тут будет и дождливая погода. Если она прочно установилась, фермеры могут просто разложить нужный состав вокруг ствола и не беспокоиться.

Пока они окучивают иные грядки, делают какую-то другую работу, отдыхают после праведных трудов или едут обратно с дачи, дождевой поток сам доставит удобрения до цели. Но надо помнить и о подкормках растения за пределами корня. Такие обработки производятся только в те моменты, когда солнечного диска не видно.

Внимание: все удобрения, наносимые на ствол и листья, нужно ослаблять (разбавлять). Иначе придется бороться с ожогами.

Самый первый раз удобрение вводится по весне, как только обнаружатся ранние листья. Это как раз тот момент, когда для будущего урожая яблочек придется вбрасывать азот. Подкормка сочетается с перекопкой и делается строго по периметру кроны. Нельзя оставлять без внимания даже самый маленький участок.

• 40-50 кг перегноя;
• 0,5-0,6 кг мочевины;
• или 0,03-0,04 кг комбинации аммиачной селитры с нитроаммофоской.

Когда время первых листьев прошло и дерево зацвело, и этот момент совпал с сухими днями, применяют только жидкие смеси (с разбавлением 10 л воды):

• помет от куриц – 1,5-2 кг;
• мочевина – 0,25-0,3 кг;
• жижа навозная – 5 кг;
• смесь 0,1 кг суперфосфата с 0,06 кг сульфата калия.

Есть и третий срок, когда яблоня жаждет, чтобы ее подпитали. Он наступает, когда цветы уже отпали и облетели, а плоды наливаются и созревают. Тут уже рекомендована зеленая подкормка. Ее готовят, настаивая зеленые части полевых трав в воде в течение 20-25 суток. Летом одним азотом не обойтись, ему на подмогу должны подойти калий и фосфор.

Хотя в жаркий период угощать яблони нужно неоднократно, стоит выдерживать паузу от 10 до 15 дней. Подкормка для плодового дерева должна начаться в середине июня. Единственное средство – мочевина, вносимая на листья. Если первый летний месяц сырой, целесообразно использовать вместо листовой прикорневую подкормку. По мере роста яблони ежегодно повышают насыщенность раствора.

В июле нужно опрыскивать крону, обязательно заботясь о равномерной концентрации на всех частях. Полноценное питание должно быть обеспечено с использованием некоторой доли азота. Промежуток между внесениями минеральных и азотных смесей составляет 7-14 дней.

В осенний период подкармливать деревья вне корней не следует, потому что это ухудшает подготовку к зимней погоде. А вот подпитка через корень при помощи готовых смесей в соответствии с инструкциями очень даже хороша. Карликовые яблони питают уменьшенным на 25-30% количеством удобрений.

Увеличить впитывание кормовых жидкостей помогает формирование лунок, достигающих глубины 0,3 м. Проблема состоит в том, что подобные лунки неприемлемы для колонной яблони любого сорта, ее подпитывают сухим способом или поливом около корня.

Малое количество азота приводит к бледности и измельчанию листвы. Мельче она становится и при слабом поступлении бора, но тут уже характерны еще скручивание и пожелтение листов. Если остро не хватает железа, лист становится желтым, а вскоре бесцветным, отмирает, начиная от края, новые ветки развиваются медленно.

Без кальция листики становятся белесыми и скручиваются сверху вниз. Нехватка магния создает «кратковременную красоту»: лист будет желтым, красным или даже пурпурным, а по периметру и на жилках сохранит зеленый тон. Медное голодание проявляется в бледности и появлении коричневых участков на листве. Вскоре она становится пестрой, но эта пестрота – предвестник гибели.

Нехватка фосфора распознается по тусклой кроне, в окраске которой можно уловить бронзовый оттенок. Дополнительный симптом – покраснение или появление фиолетовых тонов в листве. А вот отсутствие цинка обнаруживает себя по измельчанию листьев, по их морщинистости. Кроме минеральных компонентов, большое значение для полноценного развития культуры имеет и грамотный полив. Его осуществляют так, чтобы почва пропиталась водой на 0,8 м вглубь.

Последовательно проводят три полива:

• на фоне цветения;
• в первые дни июля (когда активно зреют плоды);
• в октябре (чтобы подготовить растение к заморозкам).

Если стоит засушливая погода, частота поливов может быть немного увеличена, а при интенсивных осадках их сокращают. Вода для полива не должна быть холоднее 18 и горячее 25 градусов. На первом и втором году жизни яблони поливают 40-50 л воды за один раз. Когда начнется плодоношение, требуется использовать уже по 70-100 л. Частота полива быстро идущих в рост яблонь первых лет жизни составляет 4-5 раз за сезон.

Лить воду требуется строго под шею корня. Это значительно ускоряет ее проникновение и понижает напрасный расход на испарение, на просачивание в глубину. В первые два года полив через лунки практичнее других приемов. А вот в более старшем возрасте рекомендовано использование борозд, достигающих в глубину 0,5-0,6 м. Когда после полива проходит от 48 до 72 часов, стоит рыхлить грунт и мульчировать.

Работа с садовыми ножницами тоже имеет свои особенности. Браться за секатор весной стоит, чтобы сформировать крону, и лучший момент для этого – март и апрель (прежде чем проклюнутся листья из почек). А вот летом допускается лишь удаление веток, блокирующих главнейшие вегетативные части. Еще можно снять отростки, растущие вдоль корпуса основных осей.

Сбор и хранение урожая

Опытные фермеры советуют собирать плоды только в перчатках из хлопчатобумажной материи. Более грубая ткань надламывает, сдирает даже кажущуюся крепкой кожуру.

Второй непреложный закон сбора яблок – «что упало, то пропало» (для запасов). Нет, рухнувшее на землю яблочко можно использовать, но только двумя путями: либо мыть и сразу есть, либо перерабатывать.

Рекомендуется оставлять на фруктах плодоножку, она понижает риск преждевременного разложения. Полезен и натуральный налет воска. Стремящиеся его стереть совершают большую глупость. Они думают, что сотни миллионов лет эволюции прошли зря, и что без этой брони фрукты смогут пролежать долго. А между тем природа поступила гораздо умнее – она создала средство от пересыхания.

Сбор плодов рекомендуется вести когда сухо, в идеале – после полудня. Летние сорта после полного созревания хранятся очень мало, собирать их рекомендуют в августе. Выходом становится сбор урожая за 14-20 дней до окончательной зрелости. Хранить собранное можно до 1 месяца, если обеспечить температуру в помещении 0-3 градуса. Плоды осенних сортов собирают в конце августа и в первые дни сентября, после чего на 2 или 3 недели закладывают в хранилища для дозревания.

Зимние яблоки снимают с веток во второй месяц осени. Свежий сбор их отличается некоторой жесткостью и кислинкой. Чтобы плоды дошли до полной кондиции, понадобится 2-3 месяца. Зато поставить их можно будет как на новогодний, так и на апрельский стол. Снимая яблоки, их охлаждают до 4 градусов и перемещают в подготовленное хранилище.

Классический способ хранения – деревянный ящик, но слабость такого варианта обусловлена его подверженностью гниению. Допускается применение пластиковой тары, которую заблаговременно стоит отмыть и продезинфицировать. Улучшению лежкости яблок помогает засыпка в резервуары опилок от лиственных пород древесины. Хвойные опилки отличаются смолянистым ароматом, который воспримут и плоды. Солома плоха высокой вероятностью образования плесени.

Отборная древесная стружка имеет ограничение по влажности 20% (а лучше – 15%). Неплохой результат дает перекладывание яблок листьями дуба (клена), торфяной крошкой, высушенным мхом. Эти компоненты отличаются антибактериальными характеристиками.

Активнее всего дозревание идет у крупных плодов. Для закладки стоит отбирать контейнеры с небольшими продухами. Дезинфекция производится хлорной известью, после нее требуется основательная сушка. Днища ящиков покрывают чистой белой бумагой и опилками. Опилок берут столько, чтобы первый ярус плодов был укрыт полностью.

Рекомендуется разделить плоды заворачиванием в бумагу. Завершающий слой накрывают также бумагой и опилками. Выставляемые на хранение емкости запечатывают. Вместо этих материалов для разделения слоев допускается применять картонные прокладки или синтетические вещества. Особенно важно тщательное разделение при перевозке на большие расстояния.

Болезни и вредители

Как бы садоводы ни старались обеспечить деревья всем необходимым, чтобы приложенные усилия завершились получением вкусного обильного урожая, придется бороться с инфекциями и вредителями. Мучнистая роса – болезнь, охотно нападающая на самые разные культуры. Она ударяет по всем жизненно актуальным частям деревьев и начинает проявлять себя белесым налетом.

Когда инфекция укрепится, она подорвет тонус растения. Зима грибку не страшна, при возвращении тепла он сможет продолжить свое дело. Борьба с заболеванием, а также его профилактика, должны проводиться как можно скорее. Специализированные препараты используют весной, стараясь опередить полное развертывание листьев. По окончании цветения защиту яблонь обеспечивают, применяя хлорокись меди и иные составы.

Нужно продолжать подавлять мучнистую росу и после снятия яблок. Тогда потребуется 1% раствор бордоской жидкости либо медный купорос, разводимый с жидким мылом.

Парша – не менее серьезное заболевание, оно лишает яблоню листьев и мешает наливаться фруктам. Взрослые и молодые деревья в одинаковой степени обрабатывают весной при помощи «Топаза». Рекомендованная пропорция – 2 г на 10 л воды.

Тройку лидеров среди грибковых инфекций яблони замыкает цитоспороз. Он атакует единичные области на коре, что не делает болезнь безопаснее. Постепенно пораженные участки увеличиваются, происходит высыхание коры вместе с ветвями. При неблагоприятном развитии событий гибель дерева происходит быстро. Вновь на выручку садоводам приходят препараты хлорокиси меди, которые применяют в момент набухания почек и непосредственно перед цветением, а также после него.

Если перейти от микроскопических врагов ко вполне зримым насекомым, самым главным врагом владельца яблочного сада окажется зеленая яблонная тля. Она присутствует во всех регионах, где только есть кормовая база для нее. Естественная биологическая защита – божья коровка. Но когда ее нет, помогает карбофос. Из подручных средств заменить его сумеет отвар табака в смеси с мылом.

Рекомендуется всю старую кору вычищать и не ограничиваться удалением ее, а сжигать. Лучше даже выносить ее за границы участка в полиэтиленовом пакете, откуда клещу не выползти, и отправлять в костер немедленно.

​​Яблонная медяница имеет и другое имя – листоблошка. Окрашена она в желто-зеленый тон и переносит даже самую свирепую зиму без потерь поголовья. Когда почки набухнут и распустятся, выявить неприятеля в зеленой гуще станет крайне тяжело. Тогда остается окуривать растения дымом табака или обмазывать их растворенным карбофосом.

Моль яблонная – вот еще один враг любого яблочного сада. Она тоже приспособилась к климату российских регионов. Она поселяется на листьях и их же поедает. Ключевые средства борьбы – хлорофос и золон. Листовертка составляет достойную конкуренцию яблонной моли по сфере распространения, редкий сад она обходит своим вниманием.

Как и другие насекомые, листовертка должна подавляться как можно раньше. Лучше обрабатывать растения до того, как она освоит свежую листву. Сначала обрабатывают яблони нитрофеном. Потом, как только распустятся почки, используют хлорофос. Борьба с цветоедом подразумевает по большей части его механическое стряхивание с пораженных участков; химическая поддержка обеспечивается хлорофосом либо карбофосом.

О том, как посадить яблоню, смотрите в следующем видео.

Яблоня – одно из самых популярных деревьев на дачном ли приусадебном участке. Зачастую огородники-любители не обходятся одним сортом яблони, а сажают сразу несколько, чтобы радоваться урожаю максимальное время. Но для того, чтобы яблонька дала хороший урожай, необходимо соблюдать некоторые правила, в том числе и во временных рамках посадки саженцев. Давайте разберемся со временем высадки яблони.

В принципе, высаживать яблоню можно в любое время, но самыми удачными периодами будут весенний и осенний. У каждого из этих периодов есть свои достоинства и недостатки. Рассмотрим осеннюю и летнюю высадку яблонь.

Посадка осенью

Главным плюсом осенней посадки яблони является то, что за зиму саженец «освоился», врос в почву, укрепил корни и с наступлением весеннего периода растение начнет активно расти и развиваться. Если говорить о числах, то чаще всего высадку саженцев начинают в начале октября, чтобы дать корням достаточно времени хорошо укрепиться.

Лучше всего в осеннее время подойдет для южных районов страны, а также для районов, где почва богата черноземом. Грунт для яблони должен быть рыхлым и хорошо пропускать воду и воздух.

1. Желательно заняться приготовлением ямы для посадки яблони не менее чем за месяц. Для этого необходимо сделать углубление, примерно в метр диаметром, и глубиной около 70 см. Не стоит забывать о том, что верхний слой земли стоит откладывать отдельно от остальной почвы, так как он более плодородный.
2. В центре ямки нужно будет закрепить кол, он должен выступать над поверхностью земли примерно на 30-40 см. Не забудьте предварительно обжечь ту сторону кола, которая будет в земле, это убережет его от загнивания.
3. Далее приготовьте смесь для яблони из плодородного слоя почвы, компоста, перегноя, навоза, торфа и органического удобрения. Этой питательной смесью следует засыпать яму полностью.
4. Затем в назначенное время (в первых числах октября) можно высаживать саженец яблони в подготовленное место. Необходимо сделать небольшую лунку, на дно которой следует насыпать немного чернозема.
5. Опустите корневище в лунку, следите за тем, чтобы вбитый колышек оказался в итоге с южной стороны от ствола деревца. Саженец стоит посадить таким образом, чтобы над поверхностью земли на высоте примерно 5 см возвышалась корневая шейка ствола.
6. к вбитому колышку, это делается во избежание осадки дерева. Затем лунку заливают водой, примерно 3-4 ведра. Далее лунка засыпается землей.

Посадка весной

Плюсом в весенний период является то, что к наступлению суровой зимы деревца уже достаточно окрепли и уверенно и легко переживают зимовку. Начинают весеннюю посадку яблонь в начале мая или в самом конце апреля, когда земля только только отошла от зимы и оттаяла.

Характерной чертой весенней посадки яблони является обильный и частый полив в самом начале, для того, чтобы избежать высыхания корней.

За неделю до высадки саженцев необходимо подготовить землю и сделать ямку. Если почва хорошая, то глубина ямы не должна превышать 60 см. Если же грунт не очень хорош, то следует выкопать яму глубиной не менее 70 см. Диаметр ямы должен составлять примерно 60-80 см, в зависимости от почвы.

Перед посадкой яблони в весеннее время стоит хорошенько увлажнить корни саженцев. Для этого на сутки следует оставить саженцы яблони в емкости с обычной водой. Таким образом, корни напитаются влагой, это поможет защитить их от пересыхания.

Остальная подготовка и высадка саженцев производится аналогично с правилами посадки, описанными выше.

Характерной особенностью весенней посадки яблони является обильный полив. Молодой саженец хорошо заливают водой, пока земля не перестанет впитывать всю влагу. А для того, чтобы предотвратить испарения жидкости и появление сорняков поверхность почвы покрывают сухой травой и перегноем.

Посадка летом

Посадка яблони в летнее время случается крайне редко, чаще всего это вынужденная мера с места на место. В этом случае стоит особое внимание уделить не только подготовке почвы, но и поливу и увеличению подкормки саженца.

Время посадки и возраст дерева

От возраста деревца также зависит и время посадки яблони. К примеру, весной лучше отдать предпочтение молодым растениям, возраст которых не превышает 2 лет. Для более зрелых саженцев подойдет и осеннее время. А если говорить о совсем взрослых деревьях, то время для их пересадки стоит выбирать осенью или даже зимой, когда дерево находится в состоянии полного покоя. В этом случае яблоня лучше перенесет все изменения места положения и не погибнет.

Некоторые ошибки при посадке яблонь

Не важно, каким бы не было время посадки яблони, следует избегать некоторых грубых ошибок:

1. Не стоит гнаться за большим размером саженца при покупке, зачастую крупные саженцы на деле оказываются самим плохими и плохо приживаются.
2. Нельзя сажать молоденькие саженцы в неподготовленную должным образом землю, в противном случае вы рискуете просто загубить растение.
3. Не стоит увлекаться при подготовке ямы для саженца, можно «сжечь» корни растения.
4. Очень ранняя высадка саженцев, у которых открытая корневая система.

Яблони очень неприхотливы в уходе, легки в высадке и устойчивы к различным погодным условиям. Благодаря своим положительным качествам яблони давно укрепились на дачных участках по всей стране, радуя садоводов своим урожаем. Для успешного выращивания яблонь на своем участке дачнику-любителю не придется прикладывать особых усилий.

Правила посадки яблонь на видео:

Ухоженный сад, который регулярно приносит плоды, является гордостью любого садовода. Но чтобы этого добиться, необходимо изначально хорошо потрудиться, учтя все особенности посадки и ухода.

Основную часть каждого сада, как правило, составляют именно яблони, т.к. они отличаются своей неприхотливостью и хорошей приживаемостью практически в любых условиях.

Поэтому, если вы решили посадить яблоню весной, вам обязательно будет полезен следующий подробный материал о том, когда и как правильно это сделать, чтобы саженец быстро прижился.

Оптимальным сроком для посадки яблони весной на постоянное место является период до распускания почек на дереве (т.е. растение должно еще спать).

При этом немаловажным условием проведения весенней посадки является уже положительная температура воздуха, причем не только днем (уже должно быть +5), но и ночью.

Не стоит ждать, когда земля полностью оттает, саженцы с открытой корневой системой очень хорошо высаживать сразу после того, как сойдет снег, но земля еще не успеет сильно прогреться.

Таким образом, очень желательно успеть провести посадку, пока саженцы еще будут находится «в стадии покоя», в противном случае это обязательно отрицательно повлияет на их приживаемость и нарушит естественный цикл развития.

Что касается примерных сроков, то в зависимости от климатических особенностей региона весеннюю посадку яблони рекомендуется проводить с конца марта-апреля и до начала мая.

Совет! Лучшее время для посадки саженцев — пасмурная и безветренная погода, раннее утро или поздний вечер.

Когда лучше сажать — весной или осенью

Считается, что все плодовые деревья, в том числе и яблони, всё же лучше сажать , т.к. в этот период растениями наращиваются только корни, а значит, вегетировать саженец точно не будет. Причем рекомендуется сделать это до наступления устойчивых морозов, т. е. у вас должно быть в запасе около месяца (3-4 недели).

Важно! Слишком рано высаживать яблоню в осенний период также не рекомендуется, т.к. побеги должны успеть хорошо вызреть, чтобы успешно пережить зиму.

Однако, если вы запоздали, а в течение 1-2 недель ожидаются заморозки, то лучше перестраховаться и отложить посадку яблони до весны (сохранить саженец можно прикопав в саду, либо посадив в емкость и убрав в подвал).

Таким образом, примерные сроки посадки яблони осенью в разных регионах — вторая половина сентября — конец октября.

Кстати! Также считается, что семечковые культуры — яблони и груши лучше сажать осенью, а косточковые — вишни, сливы, абрикосы — весной.

А вообще, ввиду того, что яблоня — это достаточно зимостойкая культура, её можно сажать как осенью, так и весной.

Однако у весенней посадки яблони есть и свои преимущества:

1. На протяжении всего сезона у вас будет возможность вовремя реагировать на любые негативные факторы, препятствующие развитию саженца (засуха, болезни, вредители) и принимать меры по их устранению.
2. Достаточное количество влаги в почве весной улучшает приживаемость дерева, что сокращает период его адаптации на новом месте.
3. При весенней посадке вы можете заранее (еще с осени) подготовить участок и посадочную яму, грунт в которой полностью осядет к весне, и поэтому будет исключена вероятность заглубления корневой шейки саженца.

Таким образом, при весенней посадке у яблони есть отличные шансы окрепнуть в течение сезона и хорошо подготовиться к предстоящей зиме.

Обратите внимание! Саженцы яблони с закрытой корневой системой можно высаживать круглый год — с апреля по октябрь, разве что не рекомендуется это делать в середине лета, когда очень жарко.

Видео: в какие сроки лучше сажать саженцы плодово-ягодных культур

Сроки посадки весной в разных регионах

Естественно, в зависимости от климатических особенностей сроки весенней посадки яблони в разных регионах будут отличаться:

• Так, на Юге России можно высаживать яблоню уже во второй половине марте-начале апреля.
• А вот садоводам Средней Полосы (Подмосковья) следует дождаться 2 декады апреля.
• В Сибири и на Урале высаживать саженцы яблони в открытый грунт следует лишь в конце апреля-начале мая.

По лунному календарю в 2020 году

Выбрать оптимальную дату для высадка саженцев вам может помочь лунный календарь.

Так, благоприятными днями для весенней посадки яблони в 2020 году, по лунному календарю, являются:

• в марте - 26-29;
• в апреле - 11-15, 24, 25;
• в мае - 2-10.

Конечно, не всегда удается попасть на дачу именно в соответствующие дни, поэтому главное — не выполнять посадку яблони и любых других культур в неблагоприятные даты по лунному календарю (дни Полнолуния и Новолуния, а также период, когда Луна в Водолее, т.к. это бесплодный и сухой знак - выделен курсивом ).

Неблагоприятными днями, по лунному календарю, на 2020 год для посадки саженцев яблони весной являются следующие даты:

• в марте - 9, 19-21 , 24;
• в апреле - 8, 15-17 , 23;
• в мае - 7, 13-14 , 22;
• в июне - 5, 9-11 , 21.

По данным лунного календаря, из журнала «1000 советов дачнику».

Алгоритм проведения весенней посадки яблони: как правильно посадить саженец

Чтобы в итоге дерево быстро прошло адаптацию, укоренилось и пошло в рост, к посадке следует тщательно подготовиться.

Выбор саженца и его подготовка к посадке

При выборе саженца необходимо отдавать предпочтение сортам, которые отлично зарекомендовали себя в условиях вашего региона, иначе говоря, следует приобретать именно районированные сорта яблони , которые имеют достаточный уровень зимостойкости для климата вашей местности.

Стоит знать! Саженцы могут быть как с открытой корневой системой (ОКС), так и с закрытой (в контейнере).

Конечно, новичкам лучше брать саженцы в контейнере, а опытные садоводы могут приобрести и с ОКС.

Также саженец яблони должен соответствовать следующим основным критериям:

• Общий внешний вид саженца должен быть здоровым, без признаков увядания, повреждения болезнями или вредителями.
• Сам саженец не должен быть старше 2 лет, так как в этом возрасте он быстрее адаптируется.
• Высота саженца должна быть в пределах 1-1,5 м (слаборослые ниже, сильнорослые выше): любое отклонение в большую или меньшую сторону свидетельствует о неправильном уходе или чрезмерном внесении азотных удобрений.
• Должен иметь хорошо развитую корневую систему (без каких-либо наростов и новообразований), то есть, помимо основного корня, должно быть еще несколько боковых (чем старше саженец, тем больше у него корней), длина которых может быть около 20-25 см, при этом они не должны быть пересушены и поломаны;

Даже если вы покупаете саженец с закрытой корневой системой, то боковые корни, как правило, торчат из контейнера.

Совет! Чтобы проверить, что саженец действительно с закрытой корневой системой, его нужно взять за ствол и потрясти. Если он плотно сидит — всё отлично.

• В нижней части, на стволе, вы должны явно видеть место прививки (соединения подвоя и привоя), что будет гарантией того, что это сортовое дерево, а не дичок.

Как правило, прививка делается (еще говорят «привит глазком»), реже черенком (т.е. копулировкой).

• Также стоит оценить качество верхней части ствола (привитой части). Древесина должна быть вызревшей и крепкой, без каких-либо механических повреждений, солнечных ожогов, морозобоин и трещин коры, а сам ствол должен быть ровным и не искривленным.

Важно! Очень желательно, чтобы саженец с ОКС не имел никаких признаков начала вегетации, т.е. находился в стадии покоя (на нем не было листьев).

Однако, контейнерные саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) весной зачастую продают уже в стадии вегетации. В этом случае вам также нужно внимательно оценить их внешний вид, в особенности окраску листьев.

Видео: как правильно выбрать саженец яблони

Подготовка к посадке

Непосредственно перед посадкой корни саженца следует обмыть от старого грунта, после чего обмокнуть в глиняную болтушку, а затем обновить кончики корней, слегка их подрезав. Это тем более нужно сделать, если они слишком длинные, либо вы заметите, что имеются поврежденные, больные и поломанные (до здорового места).

Некоторые садоводы рекомендуют и вовсе замочить саженец в воде (можно с добавлением Корневина) на сутки или хотя бы на час, что поможет восстановить биологические процессы в корнях и напитать их влагой, тем более, если вы видите, что корни слегка подсохли (а этого ни в коем случае нельзя допускать).

Подходящее место в саду

Выбор хорошего места для высадки саженца — еще один важный фактор для успешного выращивания деревьев. Так, яблони (как и многие другие плодовые деревья) хорошо растут на открытых и солнечных участках, но при этом хорошо защищенных от сквозняков.

Идеальным вариантом для посадки яблони будет место, которое с северной стороны будет защищено от иссушающих зимних ветров. Это может быть ваш дачный домик, какая-нибудь хозяйственная постройка или забор.

При этом само дерево, естественно, следует разместить с южной стороны, так оно будет получать максимальное количество солнечных лучей.

Также культура не очень любит низины (но терпит ) и тем более заболоченные места , поэтому лучше её высаживать на более возвышенных участках (еще лучше прямо на холмики).

Иначе говоря, в месте посадки не должна застаиваться влага в весенний период , когда тает снег. В противном случае у растения попросту подопреет корневая шейка, и оно умрет.

Кстати! Несмотря на то, что семечковые культуры (яблоня и груша) это культуры с достаточно «сильными» корневыми шейками (по сравнению с косточковыми, теми же абрикосами и персиками), в зоне рискованного земледелия их лучше высаживать на возвышении (холмике).

Расположение грунтовых вод также имеет большое значение при посадке яблони. Они должны быть не ближе чем на 1,5 метра к поверхности почвы.

Если грунтовые воды залегают близко, то вам ничего не остается, как сделать искусственную насыпь и высадить саженец уже на неё.

Важно! Конечно же, не следует сажать яблони вблизи больших раскидистых деревьев (особенно орешин), так как это негативно отразится на их росте и урожайности (если саженец вообще сможет расти и плодоносить).

На каком расстоянии сажать

Расстояние между саженцами яблони имеет большое значение и влияет на стабильность урожая и срок жизни яблони в дальнейшем. Поэтому, чтобы правильно провести посадку, необходимо составить предварительно схему размещения деревьев с учетом их силы роста и разрастания кроны.

Так, яблони на сильнорослом подвое сажают на расстоянии не менее 5-7 метра друг от друга (как правило, 5 на 4), на среднерослом — 3-4 м (как правило, 4 на 3), на слаборослом подвое — 1-3 м (полукарликовые- 3 на 2, карликовые — 3 на 1,5) .

Кстати! Яблони-колонны (колоновидные яблони) иногда даже высаживать по схеме 0,5 м в ряду и 1 м в междурядьях.

Помните! Чем ближе вы сажаете деревья, тем труднее в дальнейшем вам будет контролировать их крону, иначе говоря, потребуется регулярная и обязательная обрезка, в том числе летняя.

Необходимая почва

Лучшая земля для выращивания яблони — это суглинок, хотя она также будет отлично расти на супесчаном грунте и легком черноземе .

Таким образом, почва должна отличаться легким механическим составом (быть рыхлой , хорошо прогреваться, легко пропускать воду и воздух к корням) и нейтральным уровнем кислотности .

Конечно, менее удачной для выращивания яблони является песчаная и глинистая почва , но если вы сможете создать при посадке в такую землю хороший дренаж , то культура вполне приживется и будет успешно расти даже при таких условиях.

Важно! При посадке саженца яблони в чрезмерно песчаную почву в неё следует добавить немного глины и побольше компоста, а в глинистую — песка, что поможет сбалансировать состав почвы.

Совет! В условиях холодного и сурового климата, а также, если земля тяжелая, либо участок сильно переувлажнен и грунтовые воды залегают очень близко, то яблоню (да и любые другие плодовые деревья) рекомендуется высаживать на пологие холмики («по Железову»).

Подготовка посадочной ямы: когда копать и каких размеров (глубины)

Для посадки дерева необходимо заранее подготовить (выкопать и заполнить питательным грунтом) посадочную яму, сделав это еще с осени или хотя бы за 1-2 недели до проведения процедуры. За этот период почва как раз успеет осесть на нужный уровень.

Важно! При выкопке посадочной ямы верхний слой грунта отбрасывают в сторону для дальнейшего использования.

Глубина посадочной ямы для яблони должна быть в пределах 50-80 см, ширина — 60-100 см (в среднем делают 60 на 60) .

Как правило, посадочную яму под саженец с закрытой корневой системой делают просто в 2-3 раза больше, чем сам контейнер .

На дно сразу укладывается слой дренажа в 10-15 см из битого кирпича или мелких камней (того же известкового щебня или керамзита), а затем засыпается подготовленная питательная смесь.

Важно! Если сажать приходится в глинистую землю, то кроме обязательного дренажного слоя, вам еще обязательно нужно и вырыть максимально глубокую яму.

Как приготовить питательную смесь (субстрат) или чем заполнить посадочную яму

Чтобы яблоня смогла легко адаптироваться на новом месте и укрепиться для дальнейшего роста, при посадке рекомендуется заполнить посадочную яму питательным субстратом, иначе говоря, внести весь комплекс макро- и отчасти микроэлементов.

Для этого посадочная яма заполняется специально подготовленной почвосмесью (которая тщательно перемешивается до равномерной консистенции), которая может включать в себя следующие компоненты (минеральные и органические удобрения):

• весь верховой плодородный грунт (верхние 20-30 см), который вы сняли при выкопке ямы;
• ведро-два (8-16 кг) хорошего перегноя или компоста;
• ведро (8-9 кг) некислого торфа (по возможности);
• ведро (8-9 кг) песка (если у вас относительно тяжелая почва);
• 1-2 стакана (200-500 грамм) или 400-600 грамм костной муки (органический аналог фосфорного удобрения);
• половину или 1 стакан сернокислого калия (100-200 грамм) или 2-4 стакана (200-400 грамм) (органический аналог калийного удобрения).

Либо вместо суперфосфата и сернокислого калия используйте просто 300-400 грамм нитроаммофоски (в ней по 16% азота, фосфора и калия) или еще лучше диаммофоски.

Стоит знать! При посадке дерева (даже весной) не нужно специально добавлять азотные удобрения (другое дело, если это комплексное удобрение), так как они стимулируют вегетацию в ущерб развитию корней (тем более при посадке в северных регионах).

Важно! Однако, многие садоводы и вовсе не рекомендуют закладывать минеральные удобрения в посадочную яму, а вносить их в будущем, в качестве подкормок.

После заполнения ямы питательным субстратом в её середину необходимо вбить деревянный колышек , который будет служить опорой для молодого саженца.

Непосредственная посадка

Проведенная по всем правилам посадка яблони весной даст возможность дереву быстро освоиться на новом месте и пойти в рост. В итоге саженец сможет благополучно прижиться в течение сезона и полностью подготовиться к зимовке.

Пошаговая инструкция посадки яблони весной:

• Заранее засыпать посадочную яму плодородным грунтом, оставив углубление по размеру корневой системы саженца.
• В случае посадки саженца с открытой корневой системой насыпать небольшой холмик в центре посадочной лунки.

Если вы сажаете саженец с закрытой корневой системой, то никаких холмиков делать не нужно, а просто поместить его в подготовленную посадочную яму, не нарушив земляного кома.

• Вбить деревянную опору (колышек) (если вы этого не сделали заранее).
• Установить саженец по центру холмика и расправить корни по его (холмика) сторонам вниз (корни ни в коем случае не должны торчать вверх!).

Важно! Если у вас саженец, который был , то место окулировки (глазок = новый побег, который вырос из прививки) должно смотреть на север, а место среза — на юг.

• Присыпать корни землей, при этом встряхивая саженец, чтобы исключить пустоты между корней.
• Уплотнить (утрамбовать) почву, начиная от краев у основания саженца.

При этом корневая шейка (место отхождения первого корня от ствола, не путать с прививкой, она находится еще выше — на штамбе) должна располагаться на 3-5 см (можно просто приложить 2-3 пальца) выше поверхности почвы. После оседания дерева в рыхлой почве корневая шейка в любом случае примет нормальное положение.

Если вы заглубите корневую шейку, то дерево будет плохо расти и постепенно погибнет (т.к. корневая шейка выпреет). Напротив, посадите слишком высоко — корни саженца будут оголены и могут попросту засохнуть в летнюю жару или вымерзнуть зимой.

• Далее нужно сделать лунку (валик) по диаметру (периметру) приствольного круга высотой 5-10 см.
• Обильно пролить водой, вылив не менее 2-3 ведер (выливаем постепенно — ждем, когда впитается и доливаем ещё).
• Подвязать саженец к подготовленной опоре мягким шпагатом и закрепить в правильном положении.

• Разровнять валик, разрыхлить почву в приствольном круге и замульчировать ее торфом, перегноем или компостом.

Мульча поможет избежать пересыхания корней и излишнего испарения влаги.

Стоит знать! Мульчу нельзя укладывать близко к стволу саженца, так как это может стать причиной подопревания коры, а следовательно, и причиной развития грибковых заболеваний.

Видео: как правильно посадить саженец яблони

Дальнейший уход за яблоней после посадки весной

Сразу после посадки саженец яблони необходимо обрезать , чтобы уровнять корневую систему с надземной частью (это делается для своего рода «реанимации» саженца после посадки, т.к. любая посадка и пересадка – это травма и стресс для растения).

Видео: посадка и обрезка яблони

В дальнейшем для успешного укоренения яблони требуется следить за влажностью почвы и по необходимости, в зависимости от погодных условий, (весной и осенью можно поливать 2-3 раза в месяц, а в жаркий и засушливый период — 1 раз в неделю) проводить обильные поливы . А затем (после каждого полива), если вы не замульчировали приствольный круг, обязательно рыхлить почву у основания, чтобы улучшить доступ кислорода к корням.

Важно! Либо каждой год делайте новую лунку, либо изначально не очень глубокую, чтобы в ней не скапливалась влага ранневесенний период и корневая шейка не подмокала.

При этом нельзя допускать пересыхания почвы, но и заливать не следует (особенно переувлажнение вредно в конце вегетационного периода — августе месяце, т.к. затягивает вызревание однолетних побегов, и растения не успевают подготовиться к зиме).

Совет! Чтобы определить, что яблоне требуется полив, можно сделать следующее: выкопать лунку на штык лопаты (25-30 см), а затем со дна лунки взять горсть земли — если она сухая, то требуется срочный и обильный полив.

Дополнительных подкормок в текущем году проводить не стоит, так как саженец уже получил весь необходимый комплекс питательных веществ еще при посадке, которого должно хватить на следующие 2-3 года.

А в будущем, в любом случае, вам потребуется проводить ежегодные обработки яблони фунгицидами и инсектицидами , чтобы защитить дерево от болезней и вредителей .

Важно! Если в будущем вы заметите, что яблоки стали гнить прямо на дереве , то, скорее всего, вашу яблоню поразил . А вторым по популярности грибковым заболеванием яблони является .

Кстати! 2-3-летние саженцы яблони могут дать сигнальный урожай. Однако, не следует этого допускать (обрывайте цветы), т.к. саженец в первый год после посадки должен сосредоточиться на том, чтобы прижиться на новом месте, а не сразу начать плодоносить.

Кстати! В дальнейшем, если вам не понравится посаженный сорт, вы можете его .

Видео: как ухаживать за саженцами яблони

Таким образом, правильно проведенная весенняя посадка яблони является главным условием для её будущего полноценного роста и скорейшего плодоношения.

Видео: как выбрать саженец и правильно посадить яблоню весной

Вконтакте

15.09.2017

Тема выбора сроков посадки яблонь достаточно актуальна, поскольку они пользуются заслуженной популярностью. В большинстве регионов России садоводы-любители стремятся выращивать разные по времени созревания сорта яблок, чтобы они были в рационе почти круглый год. Для сбора хороших урожаев при посадке тщательно выбирают место на участке, правильно готовят почву и саженец, соблюдают правила ухода. Немаловажный момент – выбор сроков посадки, которые варьируются в зависимости от климата, погоды, сорта саженца, предполагаемого способа культивирования.

Выбор сезона для посадки яблони

Идеально посадочный материал приживается на новом месте в период покоя. Деревья полностью погружаются в сон зимой, но зимняя посадка в мерзлый грунт невозможна, поэтому принято сажать яблони весной до начала сокодвижения или осенью после его окончания. Определить сроки более точно поможет дополнительная информация.

Время посадки по регионам

Чтобы не погибла от холода корневая система и, наоборот, не засохли почки от жары, переносить деревцо на постоянное место нужно при оптимальной температуре воздуха и грунта. Далее приведены средние данные по срокам посадки в разных климатических зонах страны.

1. Северные регионы России. В Сибири, на Урале, в Ленинградской области посадочные работы желательно выполнять весной, с последней декады апреля до середины мая. В течение вегетационного периода корневая система даст новые отростки, укрепившимся яблонькам не страшны будут грядущие морозы. Высаживание молодняка в зиму чревато его вымерзанием даже при окучивании и мульчировании.
2. Средняя полоса (к ней относится, в частности, Подмосковье). В принципе, здесь возможен как весенний, так и осенний вариант. Первый все же предпочтителен, поскольку зима здесь характеризуется резкими перепадами температуры и порывистыми ветрами, вредными для не прижившихся растений. Осенью допускается проводить посадочные работы, начиная с конца сентября и не позднее середины октября (за три недели до морозов).
3. Южные области. Одинаково приемлема весенняя и осенняя посадка. Ближе к северу предпочтительно сажать деревца весной (с середины апреля), а в южных районах – в осенний период (с октября до середины ноября).

Погода

При посадке яблонь берут во внимание не только природную зону, но и погодные условия. Весной для проверки готовности оттаявшей почвы придется немного поработать лопатой. Если штык входит в грунт без сопротивления - прогрев достаточен, можно приступать к посадке. Если полотно гнется, не стоит рисковать: саженцы могут замерзнуть. Начинать проверку стоит примерно с середины апреля.

Осенью почва и так достаточно теплая, лучше не спешить с посадочными работами: если сместить их к концу августа, будут плохо приживаться корни. Опытные садоводы советуют сажать яблони, когда начинает опадать листва. В крайнем случае, при необходимости летней пересадки, деревцо выкапывают с большим комом земли, уделяют больше внимания поливу, увеличивают норму подкормки.

Предпочтительно работы выполнять в тихий пасмурный день. Под палящими лучами солнца молодняк может пересохнуть, а порывы ветра способны сломать тонкие деревца. Весной более благоприятна вечерняя посадка: утром почва холодная, а за день она успевает лучше прогреться.

Как выбрать саженцы яблони

При покупке следует учитывать несколько факторов, которые влияют на сроки посадки и вносят коррективы в методику ухода.

• Возраст деревца. Весной имеют преимущество молодые саженцы не старше 2-х лет, а более зрелые, стойкие растения можно сажать в осенний период. Взрослые деревья желательно пересаживать ближе к зиме, когда вегетация почти полностью остановилась – это обезопасит яблони от гибели при смене местоположения.
• Тип корневой системы. Саженцы с открытыми корнями больше подходят для мягкого климата. Под Петербургом, на Урале и в Сибири даже для весенней посадки стоит выбирать деревца в контейнерах.
• Сортовая принадлежность. Колоновидные яблони с не слишком развитой корневой системой обычно сажают весной. В течение периода вегетации корешки «срастутся» с почвой, а на зиму их придется дополнительно утеплить. У карликовых и полукарликовых деревьев корни такие же, как у высокорослых сортов, поэтому к срокам посадки они менее прихотливы.

Стремясь приобрести качественные яблоньки, не стоит выбирать самые большие из них. В питомниках саженцы извлекают из почвы с помощью плуга, который основательно травмирует корни именно у крупных экземпляров. Чтобы они меньше болели в период адаптации, разветвленную крону придется вырезать почти полностью. В то же время неказистые с виду однолетки и двухлетки меньше страдают при выкапывании, поскольку их корни размещены более компактно.

Опытные садоводы не советуют покупать деревья на стихийных рынках, у случайных торговцев. В этом случае возрастает риск приобретения не привитых или нерайонированных яблонь. Гораздо надежнее обратиться в питомники или специализированные магазины, предлагающие покупателям высокоурожайные, зимостойкие или засухоустойчивые сорта, приспособленные к местным природным условиям.

Подготовка места для посадки

Иногда ошибочно считают, что неприхотливая яблоня может расти, где придется. Но у этой культуры есть определенные предпочтения:

• обилие солнца в летнее время;
• удобренная почва;
• отсутствие заболоченности;
• защищенность от сильных ветров и, в то же время, достаточное вентилирование участка.

Если на приусадебном участке нет места с подобным сочетанием условий, их надо создать. Укрыть деревца от ветра поможет высокий забор, обогатить почву – органические удобрения или сидераты, предотвратить загнивание корней от грунтовых вод – дренаж. Нежелательно располагать молодняк там, где ранее росли яблони. Из года в год растения выделяют специфические вещества, которые остаются в почве и угнетают рост саженцев той же породы. Хорошими предшественниками для яблочных деревьев являются слива, вишня. На пустыре подходящим местом для саженца станет уголок, где буйно разрослась крапива.

Перед посадкой выясняют, является ли выбранный сорт самоопыляемым. Если это не так, стоит позаботиться об опылителях: разбить сад поблизости от пасеки или посадить рядом определенные сорта яблонь (находят по таблице). В средней полосе практически универсальным опылителем является Антоновка.

Особенности осенней посадки яблони

Если климат и погода позволяют высадить яблоньки осенью, остается дождаться конца листопада, заранее подготовить яму, купить 1-2-летний саженец среднего размера и посадить его. Вплоть до достижения температуры грунта до +4 °С растение с «заснувшей» верхушкой будет интенсивно выпускать молодые корешки. Далее перечислены основные агротехнические приемы осенней посадки яблонь.

1. Примерно за месяц (в крайнем случае, за 10-12 дней) выкапывают яму 1 х 1 метр, на глубину примерно 70 см. Верхний плодородный слой почвы кладут отдельно от остального грунта. Посередине углубления забивают кол так, чтобы он потом выступал над уровнем земли на 0,3-0,4 м.
2. Отложенный верхний слой перемешивают с нижней неплодородной почвой, отделяют 1/3 этой смеси. В нее добавляют 3 ведра перепревшего навоза, 10 ложек древесной золы, стакан суперфосфата, 4 ложки калийной соли и тщательно перемешивают. Полученную удобренную смесь выгружают в яму, а сверху насыпают оставшиеся 2/3 (неудобренную почву). Посадочную яму поливают, после оседания досыпают землю
3. В назначенное время яблоню высаживают, предварительно сделав лунку в засыпанной яме и добавив туда немного чернозема.
4. Корни погружают в углубление, засыпают землей таким образом, чтобы корневая шейка осталась выше ее уровня на 5 см. Деревце привязывают к опоре.
5. Проводят обильный полив (3-4 ведра воды), чтобы почва лучше прилипла к корням. После этого засыпают лунку землей, добиваясь, чтобы корневая шейка оказалась на уровне земли или на пару сантиметров выше нее.

После того, как впитается вода, на дно лунки насыпают не слишком толстый слой перегноя или торфяной крошки во избежание испарения влаги. С приближением устойчивых заморозков слой мульчи увеличивают, саженцы укутывают лапником или плотной бумагой – это поможет уберечь их от морозов, солнечных ожогов в начале весны, а также грызунов. В районах, где зимой выпадает мало снега, стволики прикапывают землей на высоту до 20 см.

Особенности весенней посадки яблони

1. После оттаивания почвы (примерно за 7-10 дней до посадки) подготавливают яму. В хорошей почве достаточно глубины 60 см, на бедных грунтах – не менее 70 см. Диаметр ямы выдерживают от 60 до 80 см.
2. Тщательно увлажняют корневую систему саженцев, поставив их на сутки в бочку с водой. Напитавшись влагой, корешки окажутся защищенными от пересыхания.
3. Высадка саженца в грунт осуществляется по «осенней» технологии. Единственное отличие – более высокая норма полива. Его прекращают, когда почва перестанет впитывать влагу.
4. Высаживая в гряды колоновидные сорта, сначала под каждое растение готовят полоску 3х3,5 метра, вскапывают ее на глубину штыка. По поверхности рассыпают смесь удобрений: ведро компоста (перегноя), 2 ложки суперфосфата, 2 ложки калийной соли из расчета на 1 м2. Землю скородят граблями, посыпают землей без удобрений (слой 60-70 см). Яблони высаживают через 2-3 недели, параллельно в междурядьях прокапывают канавки для отвода грунтовых вод.

Нюансы и основные ошибки при посадке яблонь

Как уже говорилось, важным моментом является правильное заглубление саженца в яму. Если корневая шейка (граница ствола и корня) окажется глубоко в земле, дерево будет отставать в росте. При мелкой посадке подсыхают корни, из-за чего растение может даже погибнуть. Чтобы правильно определить положение корневой шейки, нижнюю часть основного побега протирают мокрой тряпкой и визуально определяют линию, где цвет коры переходит из зеленого в коричневый. Не стоит путать корневую шейку с местом прививки, которое находится на 4-8 см выше.

Начинающим садоводам при посадке яблонь поможет ряд полезных советов:

• Не следует превышать дозу внесения минеральных удобрений. Их излишек приводит к гибели полезных бактерий, перерабатывающих полезные вещества для их лучшего усвоения растениями.
• Недопустима закладка в посадочную яму свежего навоза. Будучи глубоко в яме, органика без доступа кислорода очень медленно разлагается с выделением аммиака и сероводорода. Эти соединения угнетают корни саженца, замедляют приживаемость.
• Перед посадкой у саженца обрезают поврежденные кончики корней, а если они подсохли, деревцо ставят в воду на 1-2 дня. Чтобы улучшить контакт с почвой, корневую систему обмакивают в жидкую водную смесь из красной глины (3 части) и коровяка (1 часть). В этот состав желательно добавить укоренитель - Грандис, Ривал, Эпин.
• Опуская саженец в яму, следует все корневые отростки направить вниз или горизонтально.
• После присыпания корней землей ее аккуратно приминают лопатой или руками. Не следует утаптывать яму ногами либо пользоваться трамбовкой.
• Привязывая деревце к колышку, шпагат перекручивают в виде восьмерки, чтобы стволик во время ветра меньше раскачивался и не раскололся при этом. Под шпагат на штамб надевают подкладку из рубероида, чтобы из-за трения не повредилась кора.

Уход за яблоней

Ухаживать в первые годы за саженцем несложно: нужно удалять сорняки и периодически увлажнять почву. По поводу состояния приствольных кругов есть разные мнения. Их можно держать под черным паром и постоянно рыхлить во избежание растрескивания почвы. Второй вариант – мульчирование сухой травой или соломой. Междурядья летом засевают сидератами, осенью скашивают и заделывают в почву в качестве органики.

После осенней посадки полив дерева выполняется однократно, поскольку вода в холодное время года испаряется медленно. Яблоньку, посаженную весной, поливают 2-3 раза в неделю, пока она не укоренится. После этого на глинистых почвах поливы сокращают до одного раза в месяц, а во время засухи на песчаных почвах он осуществляется не реже раза в неделю. Норма полива – 2-3 ведра на одно растение, вода обязательно должна быть отстоявшейся и теплой.

Укрытие из лапника, полосок бумаги, мульчирование навозом или окучивание на зиму проводят первые пять лет после посадки, пока деревца не окрепнут. Формирование кроны начинают на второй год, ранней весной. Обрезают вырастающие в районе штамба ответвления, укорачивают сильно растущие побеги (длиной более полуметра) – этот прием помогает сдержать рост деревьев в высоту и активизировать развитие боковых веток. Первые два года на молодых яблоньках обрывают все цветки, а в дальнейшем регулируют нагрузку, оставляя в плодовых гроздьях по 1-2 яблока.