Ненужные хлопоты. Три осенние ошибки дачников. Какие ошибки часто совершают при обустройстве дачи

Иной раз начинающие садоводы-горожане все лето гнут спину, «прихорашивают» свои грядки на шести сотках, а овощи, как заговоренные, не удаются. В чем же причина этих очень обидных неудач? Что не нравится помидорам и огурцам, капусте да морковке на нашей грядке? Возможно, вы сможете найти довольно простую отгадку на некоторые вопросы в этой статье.
Но, чтобы было легче найти правильные ответы на такие вопросы, давайте проследим всю последовательность наших действий в этом деликатном вопросе, как говорится, от «А» до «Я».

Общие ошибки
* Основная ошибка – это отсутствие чередования культур. Даже на малой площади необходимо соблюдать севооборот. Это предохранит овощи от вредителей и особенно от болезней.
На одном и том же месте может годами расти только картофель, но при условии, что в почву ежегодно будут вносить органические удобрения.
* Очень серьезную ошибку совершают те садоводы, которые торопятся как можно быстрее уложить продукцию в подвал. Делать это можно только тогда, когда температура воздуха в подвале опустится не выше 5–6 градусов. В теплую осень необходимо подержать продукцию в сарае или под навесом при хорошей вентиляции, а уже потом заносить в охлажденный подвал.
Капуста
* Капуста отблагодарит садовода рекордным урожаем, если ее посадить на обильно заправленную органическими удобрениями почву.
* Капусту нельзя сажать в тени деревьев и построек, т.к. при этом она даст мелкие кочаны или вовсе их не образует.
* Ни в коем случае нельзя сажать капусту после других растений семейства капустных – редиса, редьки, репы, брюквы, дайкона, лобо и т.д. В противном случае растения могут заболеть килой, и тогда даже на мизерный урожай рассчитывать не придется.
Капуста цветная
* Цветная капуста не терпит сухой и жаркой погоды. Поэтому с наступлением жары ее надо притенять, прикрыв пленкой типа спандбонд или простым дедовским способом, подняв и связав несколько ее листьев в пучок.
Картофель
* Самые массовые ошибки при выращивании картофеля – загущенная посадка или изреженные всходы. Причина первой ошибки – стремление посадить как можно больше клубней на каждом погонном метре.
Основная причина второй ошибки – посадка клубней с белыми, выросшими при хранении длинными ростками. Такие клубни всходят медленно. Поэтому белые ростки, которые имеют в длину более 3 см, надо обломать.
* Чтобы уберечь всходы картофеля от возвратных заморозков, его надо окучить по самые верхушки побегов. Одновременно это вызовет рост дополнительного яруса корней, на которых образуются клубни.
* До появления всходов почву необходимо взрыхлить граблями. На переудобренной почве ботва картофеля достигает метровой высоты, а клубней образуется мало. Можно попытаться исправить эту ошибку, примяв немного у растений ботву.
* Вопреки распространенному ошибочному мнению, что картофель поливать не следует, он один из самых больших «водохлебов». Особенно влага необходима ему в июне и в первой половине июля. Опытные огородники считают, что число клубней у картофеля зависит от поливов в июне, а величина клубней – от поливов в первой половине июля.
Лук репчатый
* Нельзя сажать два года подряд лук и чеснок на одном месте, иначе растения замучают болезни и вредители.
* Лук-севок при посадке засыпают сверху землей всего на 1 см, иначе луковица будет плохо развиваться и храниться. Если луковицы заглубились в почву, то в конце июня сгребите с них землю.
* Луковица будет плохо расти, если вы срезаете с растения зеленое перо.
* Лук репчатый требует обильный полив только в начале роста. За 20–25 дней до его уборки поливы полностью прекращают, иначе луковицы будут плохо храниться и загниют.
* Если лук-севок идет в стрелку (вследствие того, что он неправильно хранился зимой, и семена не подверглись определенной обработке), то стрелки следует выламывать у основания. Если же он вновь образует стрелки, то лучше эти растения удалить с грядки и использовать в первую очередь в пищу.
Морковь
* Морковь не переносит свежеунавоженную почву. При этом корнеплоды начинают ветвиться, принимают уродливую форму.
* Морковь вообще не переносит переувлажненные участки, а на плотных глинистых почвах она также приобретает уродливую форму.
* Важнейшее значение имеет прореживание растений: первый раз на расстояние 1 см друг от друга (в стадии 1–2 настоящих листьев) и во второй раз через 3 см друг от друга (в стадии 3–4 настоящих листьев).
* Поливы моркови особенно нужны в первый период роста растений и в самом начале образования корнеплодов.
* Главного вредителя моркови морковную муху хорошо отпугивает лук, посеянный на этой же или соседней грядке.

Огурцы в пленочной теплице
* Огурцы отблагодарят садовода рекордным урожаем, если их посадить в свежеунавоженную почву.
* Не поливайте огурцы вечером, а только в первой половине дня и только отстоявшейся теплой водой.
* Избыток влаги провоцирует развитие гнили и болезней.
* Самой серьезной ошибкой является отсутствие формирования или неправильное формирование растений с учетом особенностей выращиваемого сорта.
* Огурцы боятся сквозняков, предпочитают проветривание теплицы сверху и очень не любят резких перепадов температуры.
Помидоры в теплице
* В момент посадки рассада должна быть свежая, т.к. увядание рассады приводит к осыпанию первых цветков и потере урожая.
* Помидоры требовательны к теплу, но при температуре воздуха в теплице выше 30 градусов они перестают расти и опыляться.
* Помидоры обожают сквозняки. «Финская баня» в теплице может нанести им больше вреда, чем все заморозки, вредители и болезни вместе взятые.
* Сухость почвы и высокая температура воздуха ведут к осыпанию цветков и мелких завязей, а нерегулярные поливы ведут к растрескиванию плодов.
* Ни в коем случае нельзя поливать помидоры холодной водой, особенно в жаркую погоду.
* Для лучшего опыления цветков полезно утром слегка постучать палочкой по шпагату, к которому привязаны растения, т.к. это способствует перемещению пыльцы.
* Значительно усилить устойчивость помидоров к фитофторе можно с помощью двухкратного опрыскивания их раствором йода (3–5 капель) и 1 стакана обезжиренного молока на 1 литр воды с интервалом 7–10 дней или опрыскивая их препаратом «Унифлор-микро» согласно инструкции.
Редис
* Редис не переносит загущенной посадки. Его ботва при этом тянется к свету, а корнеплоды не растут. Основная ошибка была сделана при посеве семян. Их необходимо сажать на расстоянии 5–6 см друг от друга, чтобы растениям было просторно.
* Редис любит влагу не меньше, чем капуста. В жаркую погоду его в идеале надо поливать и утром, и вечером. На удобренной тепличной почве его надо сажать как бы в вырытое корытце. Покидая свой огород на пять рабочих дней, не поленитесь хорошо залить такое «корытце» водой.
Свекла
* Если у вас семена столовой свеклы многоростковые, то не надо их сразу сеять на грядку, т.к. потом придется очень много продергивать всходы. Лучше эти семена посеять пораньше в парник на рассаду, которую потом поштучно посадить на свое место.
* Особое значение имеет своевременное прореживание посевов: первый раз в фазе 2–3 настоящих листьев на расстояние 2 см друг от друга, а второй раз через 20 дней на расстояние 6–8 см.
Яблоки и груши
* Плохо хранятся фрукты в одном хранилище с овощами и картофелем. Они быстро поражаются различными грибковыми болезнями, к тому же приобретают неприятный, несвойственный им запах, теряя при этом свой особый аромат и вкус.
* Значительно лучшие результаты при хранении фруктов получаются при использовании при их затаривании полиэтиленовой пленки, стружки, торфяной крошки и других материалов, чем при укладке на хранение продукции навалом.
* Перед укладкой в хранилище плоды необходимо рассортировать по размеру и сортам и хранить каждую фракцию в отдельной таре. Смешивание сортов заметно увеличивает порчу плодов.

Каждый дачник волей-неволей совершает ряд ошибок при выращивании той или иной культуры. Это может быть связано с нехваткой времени или финансовых средств, неудобством проведения ряда процедур и целым рядом других факторов. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы.

Ошибки при внесении удобрений

Большинство ошибок кроется в неправильном внесении удобрений. Многие начинающие огородники, чтобы наверстать недостаток опыта, не скупятся на обильные подкормки. А потом еще удивляются, что ничего путного из этого не получилось, хотя они так старались и потратили много денег.

Например, молодые саженцы обычно не подкармливают поначалу азотными удобрениями, так как такие подкормки могут замедлить развитие корневой системы, которое особенно важно на начальном этапе адаптации.

Не следует подкармливать огородные растения азотом во второй половине сезона, когда они от фазы роста переходят к фазе цветения и плодоношения. Такие подкормки, скорее всего, спровоцируют позднее появление молодых побегов, которые ждет неминуемое вымерзание предстоящей зимой.

Обработки в период цветения

В период цветения лучше воздержаться от каких-либо обработок культурных растений на участке. Защитные составы, попадая на цветки, могут существенно затруднить насекомым-опылителям их работу, и они предпочтут поискать пропитание в других более подходящих местах. А нет нормального опыления - не будет и достойного урожая.

Сидераты

Многие садоводы, впервые узнав о сидератах и их полезных свойствах, начинают высеивать их буквально повсюду, где появилось неосвоенное пространство. Ну а как же? Надо же улучшить структуру почвы, избавить ее от опасных патогенов и вредителей, насытить полезными веществами.

А ведь без надлежащего ухода вовремя не скошенные сидераты могут перейти в разряд злостных сорняков, на которые не будет никакой управы.

Чтобы этого не происходило, сейте сидераты во второй половине лета. В это время эти заместительные культуры менее требовательны к поливам и часто не нуждаются в скашивании (осенние морозы сделают значительную часть работы за Вас). Обязательно нужно будет выполнить заделку зеленой массы в грунт перед уходом в зиму.

Неправильное мульчирование

Одной из распространенных ошибок начинающих дачников является мульчирование непрогретой почвы соломой ранней весной. Такая мульча будет отражать солнечный свет и отложит начало вегетации на 1-2 недели.

Недостаток влаги

Поливая растения, многие дачники ориентируются на визуальную насыщенность влагой верхнего слоя почвы. Буквально вчера у нас прошел мелкий дождь. После него мы пошли сажать настурции, и оказалось, что земля под верхним слоем совсем сухая. То же происходит при поливах, поэтому они должны быть обильными и регулярными.

Обрезка

Много проблем может возникнуть после неправильной обрезки - камедетечение, формирование большого количества волчков и т.д.

Обрезку желательно выполнять с конца февраля по начало марта. Она должна быть умеренной, не пытайтесь за 1 раз решить все вопросы с кроной. Для куста или дерева такая процедура является сильным стрессом. К тому же нарушается обменный баланс между корневой системой и надземной частью.

© Илья Владимирович | 2018-05-17
Садовод-любитель

Типичные ошибки дачников становятся основополагающими в потере урожаев и увеличении расходов, а потому есть смысл их изучить, чтобы иметь возможность избегать в будущем. Сегодняшняя наша статья посвящается именно подобным ошибкам.

Дачники ошибаются, но не всегда , ведь есть среди них настоящие профессионалы или даже новички, которые стремительно обучаются дачному делу. Понятно, что сразу после приобретения дачи невозможно знать и уметь все, но мы стараемся дать вам максимум полезной информации, которая поможет исключить неприятные последствия в будущем.

сайт представляет типичные осенние ошибки дачников , то есть те, которые совершаются по окончанию сезона. Давайте изучим их внимательно и постараемся избегать подобных недоразумений.

Некачественный посадочный материал

Очень часто посадочный материал для сада приобретается в осенний период. Именно в это время рынки переполнены саженцами деревьев и кустарников, в специальных выставочных комплексах проходят презентации садовых хозяйств, знакомые делятся с нами посадочным материалом, который им на даче просто не нужен. Мы же реагируем на то, что осень – лучшее время посадки очень многих растений, а потому стараемся завезти на дачу молодые плодовые деревья, кустарники, многолетние растения для клумб и так далее. Но оптовая покупка по хорошей цене – это не показатель качества растений и урожая в будущем, ведь такие вещи стоит делать обдуманно. Мы уже приводили примеры того, как правильно покупать посадочный материал и на что для этого необходимо обратить внимание, а потому отталкивайтесь от советов профи и не берите саженцы сразу десятками. Лучше поискать на час-два больше, а то и выехать на закупку на следующих выходных, но привезти для посадки на даче растения, которые 100% примутся и дадут урожай.

Ранее укрытие растений

Стандартный зимний холод и резкие перепады температур, ночные заморозки и сильный ветер могут серьезно подпортить растения в саду. Поэтому садовниками уже давно разработана технология , укутывания яблонь, защита от морозов прочих растений.

Для подобного процесса используется мешковина, брезент, полиэтиленовая клеенка, лапник, листья, но выбирается способ укрытия отдельно для каждого случая.

Бывает так, что дачники рано покидают участок, практически сразу после сбора урожая, и решают произвести укрытие растений заранее, ведь более возвращаться на дачу до весны не собираются. Это очень неправильно, ведь укутывать стволы деревьев и накрывать кустарник в теплую погоду противопоказано.

За счет появления под укрытием конденсата, возможно развитие многих заболеваний плодовых деревьев и кустарников, а также создание благоприятной среды для жизнедеятельности насекомых. Также, образованный конденсат может повлиять на целостность защитного покрытия растений и самостоятельно, за счет концентрации влаги или даже льда во время первых морозов, что тоже очень вредно. Поэтому укрывать растения необходимо вовремя, перед самыми холодами, а не заранее.

Нужно ли укрывать корни

Дачники-новички могут допустить и данную ошибку – забыть укрыть корни от зимнего холода. Прочитав несколько материалов об укрытии и укутывании растений в саду, дачники следуют советам, которые касаются стволов, штамбов или целых молодых растений, но не укрывают корни, которые в малоснежную и морозную зиму могут серьезно пострадать. Поэтому следует заранее произвести , которое убережет корни от холода. Не стоит только использовать сухую траву или солому, ведь это лучшее место для зимовки различных грызунов, очень сложная.

Всего 10 см толщиной и около 50-70 см по радиусу ствола – уже достаточная защита от морозов тех деревьев, которые раньше мерзли каждую зиму.

Голая земля после уборки урожая

Многие из нас считают, что уборка урожая – финальная стадия ухода за дачей. Но это не так, ведь и осенью, и зимой, и ранней весной, наш участок нуждается в заботе. Общее работы по осени и уже описаны нами в прошлых материалах, а потому сейчас только по теме подраздела статьи.

Итак, не стоит оставлять почву голой после уборки урожая, ведь она выветривается, пересыхает, перемерзает. Конечно, каждый из факторов негативного воздействия можно указать и как положительный, но только при правильном уходе и соблюдении всех его этапов. Если же мы «парниковые дачники» – городское поколение, которое только что-то пытается сделать на огороде или в саду, желательно следовать другим советам.

Понятно, что перемерзание почвы хорошо сказывается на и их личинками, солнце немного подсушивает почву после схода снега и так далее, но желательно все равно засеять чем-то полезным почву после уборки урожая. Вам не нужно перегружать плодородный слой, а наоборот, поддержать его. Для этого неплохо подходят , которые не только разрыхлят почву, но и дадут ей определенный запас полезных элементов для дальнейшего выращивания культур.

Мусор на грядках

Серьезная осенняя ошибка многих дачников – сбор растительного мусора на грядке и в саду. Хорошо, если в течении недели вы переворачиваете листья и ботву, пока она не просохнет, а потом аккуратно сжигаете ее. Но бывает и так, когда кучи подобного мусора остаются на месте и в зиму. Это самый настоящий рассадник вредителей – насекомых и грызунов, а также многочисленных заболеваний, которые уже весной смогут беспрепятственно атаковать молодую рассаду и побеги!

Вовремя уберите весь подобный мусор за границы участка и сожгите. Некоторый растительный мусор можно , получив из него бесплатное удобрение для собственной дачи!

То же касается и падалицы, которую мы считаем удобрением. Опавшие яблоки, груши и сливы, лежащие под деревьями, пускай остаются, ведь они перегниют и удобрят почву… но все немного не так, ведь перегниет только мякоть, а семена, оставшиеся на почве, станут приманкой грызунов. Также, некоторые из них могут дать поросль, которая весной или даже по окончанию следующего сезона, нам в саду вообще не нужна. Утилизируйте падалицу любым удобным способом, ну или сбросьте подгнившие плоды в тот же компост.

Осенняя обрезка деревьев

Есть множество методов-исключений, когда садовники со стажем применяют в саду и огороде собственную, очень особенную технику, дающую превосходные результаты. Но стоит понимать, что даже если у данного человека метод работает, и о нем пишут в журналах и газетах, далеко не факт, что он сработает у вас. Тут в учет следует принимать годы опыта, экспериментов, климат региона, сорта растений и прочие факторы. Поэтому настоятельным советом от наших специалистов будет исключение формирующей осенней обрезки, которую некоторые дачники могут рекомендовать.

Определенные виды растений вообще нельзя трогать осенью, иначе с началом теплого сезона они вообще не дадут цветения или плодов. Другие же стерпят только корректирующую обрезку – вырезку сухих и покалеченных веток. Придавать же форму стрижкой и обрезкой осенью не стоит, это может серьезно навредить растениям на даче!

А не забыли ли вы побелить деревья

Кроме того, не забывайте и о подпорках, которые были внутри теплицы, арках и сетках, которые стоит почистить, продезинфицировать и определить на хранение. А также об инструменте, который помогал в данном сезоне.

Типичные ошибки дачников осенью – это целый набор оплошностей, которые допускаются посредством недостатка опыта или, что чаще всего, забывчивости и некой легкомысленности. Всем нам кажется, что ржавый инструмент послужит и в следующем году, не вскопанная грядка пропитается удобрениями и будет готова к выращиванию культур, а обрезанные по нашему удобству деревья, обязательно дадут плоды. Но не всегда это так, а потому старайтесь поступать со своей дачей правильно, ведь только так можно будет получить положительный результат.

Как не допустить обледенения деревьев в саду (видео)

Прошедший год стал окончательно переломным в моих взглядах и в отношении к земле. Как говорится, на пенсии жизнь только начинается. Я твердо убедился, что за органическим земледелием большое будущее.

Итак, с чего все началось. Поддавшись модной рекламе о капельном орошении, купил все необходимые элементы, установил пластиковые емкости. Накрыл «каплей» 7 соток огорода в 2015 году. Высадил семена, рассаду овощей, картофель. Полив проводился в ночное время, а днем добросовестно с тяпкой носился по грядкам, удалял сорняки в междурядьях. Рассада томатов, перца, баклажанов была накрыта теневой защитной сеткой.

Емкости для воды – тонные пластиковые цистерны с металлическим каркасом, установленные одна на другую. Днем верхняя емкость на солнце разогревала воду, вечером вода переливалась в нижнюю. Словом, полив проводился только теплой водой. А рано утром из скважины с глубины 12 м закачивалась вода и полив продолжался по мере необходимости. Достаточно лишь открыть кран на очередной капельной ленте – и все: ходи себе руководи, борись с вредителями. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Урожай как бы был неплохой. Но помидоры на вкус показались с какой-то кислинкой. Чего-то им не хватало. Нет, они не болели. Плодоносили до морозов. Но ощущение было такое, что растения хотят что-то сказать. И вечером в конце июля стал понимать, что наделал массу ошибок. Но ошибки не совершает тот, кто ничего не делает. В один миг я прозрел, когда увидел в междурядьях трещины на земле. Трещины были довольно глубокими – земля словно рыдала от моей агротехники.

Налицо здесь недочет того, что климат стал меняться примерно с 2002 года, а подходы к земле остались старые. Хотя соседи и завидовали капельному поливу, теневому навесу, урожаям овощей, малины и винограда, но меня не покидало чувство, что что-то сделано не так. И вот, случайно оказавшись на почте, взял газету Сеньор помидор да в свободное от огородной деятельности время прочел пару статей и стал понимать, что все потеряно. Начал штудировать полезный материал. Купил у огородников со стажем 50 сортов томатов, цветы, пряные культуры а 2016 год объявил годом работы над ошибками.

Работа с томатами

К работе над ошибками подтолкнули томаты . Думаю, что каждый из нас сталкивался с покупкой рассады на рынке. У нас в Бахмуте рынок особенно шикарный. Овощеводы сомнительной внешности продают любые сорта и гибриды овощей. Но самое главное – не нужно спрашивать. Сорта имеются на табличках, написанных от руки. А если попросишь, что-нибудь предложат обязательно. Они там на своем, непонятном нам, языке поворкуют и все – берите.

Ну вот почти все нашел. Осталось подобрать сливовидные помидоры. Нашел и их. Вечером по холодку посадили. По всем правилам: что под пленку в парник Подснежнике, другие – в теплицу (индетерминантные сорта), а низкорослые – просто на грядку.

После того как рассада принялась, из проволоки на высоте примерно 2 м сделал перголу. Получился такой симпатичный теневой навес из зеленой китайской сетки. В жару это помогает и очень даже неплохо. Нет перегрева, меньше испаряется влага. Да и так удобно посидеть и просто отдохнуть в тени. Размер притеняющей сетки получился 5×12 м.

И вот стали завязываться плоды. Якобы низкорослые сорта поперли в высоту, а где должны быть сливки

• выросли по размеру, как дыньки. Чтобы стебли не ложились на грунт, начинаю подвязывать шпагатом вверх к проволоке. Думаю, неужели жируют
• перекормили. Да нет, плоды начинают поспевать, погнали пасынки. Стал пасынки удалять, поставил в воду – через неделю появились корешки. Боже, удивился я, да они еще и размножаются. Вопрос возник сам собой: зачем тогда столько рассады покупать было? Ответ тоже прост: не надо нам 400 штук и одной сотни вполне достаточно.

После сильного дождя в огороде делать нечего, чтобы не утрамбовывать почву, несколько дней туда не ходил. Вышел и ахнул – сетка прогнулась, ведь пролеты меж столбами делал по 5 м для поддержания сетки. А томаты стали тяжелыми и потянули сетку вниз. Пришлось в срочном порядке ставить подпорки из жердей.

Изменение отношения к земле

Наконец, собран урожай и переработана продукция- Осень, но климатические изменения продолжаются и преподносят нам новые сюрпризы.

Решил сесть за книги. Хоть и стыдно – проработать всю сознательную жизнь в семеноводстве овощебахчевых культур и допускать просчеты. Лет 8 у меня лежат книги Николая Курдюмова. Я их пролистывал, но не хватало времени сосредоточиться. И таки прочел. Начал сравнивать с эпизодами в работе.

И что получается: мы – аграрные труженики, все время вредили земле, доводили ее до истощения, химией убивали почвенных микро- и макрожителей. Землепашцев наказывали за неглубокую пахоту, а ведь им (бракоделам) нужно было медали давать за неглубокую обработку. На тех площадях урожаи были выше. А что поделать – нас, советских агрономов, так учили. И одновременно заставляли подчиненных подстригать под одну гребенку. Как говорят французы: правители загребают жар чужими руками. Точнее, таскают каштаны из огня.

После того, как описанным выше образом поиздевался над землей, решил загладить вину и вплотную заняться почвенным плодородием. «Наступление» началось по всем фронтам. Понимая, что главный вредитель на огороде – человек, определил основные пути невмешательства в работу природы.

Первая заповедь: не копать. На грядках в зиму была проведена подрезка всего, что осталось, острой тяпкой. Многие используют хваленый плоскорез Фокина, приписывая ему многофункциональность. На мой взгляд, это реклама. Моя тяпка сделана из знаменитой пилы «Дружба-2», с длинным держаком и остро заточена. Не изгибаясь в три погибели, таким инструментом удобно работать и выполнять не меньшее число операций, чем это может плоскорез.

Кроме земледелия, у меня хобби – пушное звероводство. Одно из увлечений – кролики. Да, кролики – это не только ценный мех. Это производители аналога Триходермина. А Триходврмин, многим известно, подавляет фитофтору. Подтверждено на испытаниях – кроличий навоз очень ценен для растениеводства. Клетки для моих зверьков имеют бункера для накопления навоза, и осенью я его использую в качестве мульчи. Сначала замульчировал чеснок слоем примерно 8 см, затем такой же слой сделал в теплице.

Считаю, что одной из заповедей овощевода должен стать принцип полного отказа от применения любой химии на своем участке и, конечно же, минеральных удобрений. Использование химических средств убивает все живое. А это не в наших интересах. Мы перестали копать землю, так как хотим увеличить численность почвенной биоты и в конечном итоге ускорить темпы переработки органики. Применение минеральных удобрений может повлиять на кислотно-щелочной баланс почвы. Мы за прошлые годы достаточно всего лишнего зарыли в землю. Пусть теперь этот клад достанется археологам после нас.

Томаты предпочитают слабо нейтральную землю с рН 6,9-7,3. Определить такие параметры теоретики предлагают либо лабораторным методом – взятием проб в различных местах огорода с глубины 30 см, либо использованием лакмусовой бумаги. Делается все значительно проще. Нужно твердо запомнить, что фацелия в качестве сидерата отлично нейтрализует землю. Думаю, предварительная подготовка почвы под томаты должна включать такой прием. Да и органика никому еще не помешала.

Перепланировка участка

В связи с тем, что участок у меня имеет прямоугольную форму 15×75 м и расположен с северо-востока на юго-запад, приходится грядки делать в этом же направлении. Ширина около метра. Длина любая. Проходы между грядками также около метра. Прямолинейность обеспечена с помощью шпагата.

Пожнивные остатки, естественно, остаются на месте. И чем больше органики – тем лучше. Поэтому сразу после уборки нужно посеять яровые культуры в качестве сидератов. Очень удобно применить ячмень, овес. С наступлением морозов растения поникнут, останутся лежать на земле. Со временем эту солому переработают почвенные обитатели в биогумус.

Лопата у меня теперь лежит ржавеет. Она практически не нужна. Лишь для посадки саженцев, погрузочных работ и для выполнения теплых грядок. Да, еще у лопаты остается одно немаловажное предназначение – это зонт. Оказывается, от большой лопаты – большая тень.

На волне вдохновения решил сделать теплую грядку. Длина получилась 5 м, ширина 1 м, глубина – на 2 штыка лопаты. Наполнением стали обрезки деревьев, винограда, сено, солома и бумага. Сверху подсыпал тонкий слой грунта, затем кроличий навоз 10 см и снова небольшой слой земли из верхнего слоя. Так грядка пошла в зиму.

Возле теплицы с западной стороны пропадал старый сад. Это яблони, поврежденные короедом и густо по саженные предыдущими владельцами участка. Поэтому только из любви к томатам пришлось сад вырезать. Получилась хорошая делянка 7×15 м. На ней разметил 6 полос и также по поверхности внес навоз под будущие грядки томатов. На этом участке никакая обработка земли не проводилась. Сорняков здесь не было, осталось только несколько невысоких пней. Пусть останутся как места для отдыха. Потом перегниют и я их уберу.

На этом осенняя эпопея завершилась – началась зима. Она, понятно, пришла, как всегда неожиданно. Ну не прогонять же ее теперь… Некоторые не любят холод, неустроенный быт и другие неудобства. А мне зима нравится: люблю походить на лыжах, читать следы по только что выпавшему снегу, подкармливать птиц, которые в знак благодарности начнут вредителей летом уничтожать. Раньше было модное выражение: на все смотреть через призму партийности. Так вот, если посмотреть на снег через призму овощеводства, то этоЪедь влага. И чем больше влаги выпадет зимой, тем меньше летом придется поливать.

Снег забрасываю в теплицу. Большого труда это не составляет. В теплице перед внесением снега накрыл грядки агроволокном. Пока в огороде дел было мало – заказал семена томатов, цветов и завел специальный журнал наблюдений для опытов. Для будущих томатов порезал трубы, приобрел проволоку и сделал эскиз навеса.

Фактически представил, как будут выглядеть шпалеры. Мне больше нравятся высокорослые томаты, поэтому и все так сложно. Но это только вначале, со временем придут опыт и сноровка. Главное – ввязаться в бой. Сорта томатов подбирал по звучным названиям. Думаю, попробую. А какие покажут себя лучше, на тех и остановлю свой выбор в дальнейшем.

Многоцелевое использование кроличьего навоза

К 1 февраля снег на теплой грядке попросту исчез, а по всей площади появились всходы ячменя и пшеницы. Днем теплело, ночью мороз достигал 8’С. Но зелень активно росла. Все дело в том, что кролики шалят и часть корма теряется.

Так как измельченным зерном кормить нельзя – кормлю только цельными смесями. И вот, пожалуйста, – еще одна польза от навоза. Зелень пошла в дело. Стал подкармливать самок кроликов с малышами зеленью. Просто великолепно – где зимой найти витамины. А тут получается, как в Греции – все есть.

Этим подарком природы пользовался до середины мая. Трава начала расти везде и пришлось ликвидировать оазис. Вместо зерновых посадили лук-шалот под газету. Газеты немного придавили землей, чтобы ветер не поднял. Полив, естественно, проводился, но нечасто. Лук быстро догнал по развитию посадки, проведенные на месяц раньше. Зря боялся – теплые грядки реально работают. Вывод: нужно такие грядки делать по нескольку штук каждый год. Да, труда там всего ничего.

А если немного усложнить – сделать саркофаг из поликарбоната? Тогда, думаю, можно в начале декабря посадить картофель ранних сортов {например, Ривьера) и к началу апреля иметь молодые клубни на своем столе.

Апрель в прошлом году был необыкновенно дождливый. На асфальт повылазило множество дождевых червей. Рано утром, пока не началось движение, я ежедневно стал собирать их и таскать к себе на плантации. И в теплицу, и на грядки. Ну, наверное, тысячи 2 принес. Шутя, всех зачислил в штат, назвал работниками и пообещал, что теперь буду всех хорошо поить-кормить. А они по контракту должны рыхлить землю и производить биогумус.

Еще добавлю, почему кроличий навоз так необходим на участке. То, что в нем до 25 полезных растениям элементов – это понятно. Основная его ценность в том, что он годится в пищу любым видам червей без предварительной подготовки. Достаточно увлажнить – и все: пища готова. Но только накопители, сетчатые полы в клетках должны присутствовать – это необходимое условие для отделения жидкой фракции. Думаю, понятно излагаю? Ну, а если есть еда, влага, температурный режим и воздухообмен в почве – все растет как на дрожжах.

10 ошибок при покупке семян

Февральское потепление затронуло и теплицу – снег начал быстро таять и в ней. Рассаду томатов в открытый грунт в нашем крае мы обычно высаживаем в середине мая. Возраст рассады около 60 дней. Значит, семена высеваем 15 апреля. Кстати, о семенах. Покупая их, большинство делают при этом множество ошибок. Я в этом деле профи: умею выбирать товар на рынке. Поэтому хочу предупредить читателей и вооружить их перед походом в семенные магазины. Если коротко, то покупатели совершают 10 распространенных ошибок при выборе семян.

Ошибка №1 . Любой семенной магазин представляет собой библиотеку ярких цветных пакетиков. Названия просто завораживают, а красивые картинки позволяют забыть основные правила покупки семян. Вот мы и проявляем невнимание к качеству. Выбирая семена, мы зачастую забываем, что существует множество вариантов обмануться на рынке семян. Как и засилье некачественной продукции, просроченных семян, пересортицы. Не покупайте семена неизвестных производителей. Выбирайте фирму, которая дорожит своей репутацией. Не покупайте у лоточников на рынке и случайных продавцов (за редким исключением, они берут дешевые подделки, чтобы продать их втридорога!). Покупая в интернет-магазинах, также помните о подводных камнях таких покупок. По сути – это тот же частный магазин, где вас еще проще обмануть. Ведь вы даже продавца не видите.

Ошибка №2 . Не думайте, что если перед вами красивая и привлекательная упаковка, то и семена в ней так же хороши. Часто вы платите за упаковку и ее дизайн, а не за содержимое.

Ошибка № 3 . Выбор по картинке. Внимательно читайте характеристику: количество семян, продолжительность вегетации, сроки цветения, плодоношения.

Ошибка № 4. Покупка гибридных семян для получения собственных. В первом поколении все гибриды одинаковы. Во втором идет расщепление по схеме 1:3.

Ошибка № 5. Отказ от применения дражированных семян, если не делаете это самостоятельно.

Ошибка № 6. Недооценка районирования сорта и излишняя тяга к экзотике. «Залетные- семена нередко дороже, более капризны в выращивании, требуют дополнительного ухода.

Ошибка №7. Новое – вовсе не значит лучшее. 70% всего посевного материала должны занимать уже проверенные сорта, в качестве которых вы не сомневаетесь.

Ошибка №8. Покупка семян про запас. Дома невозможно создать идеальные условия для хранения.

Ошибка №9. Спонтанная покупка семян. Не поддавайтесь мгновенному искушению, воодушевившись описанием.

Ошибка №10. Неоправданная экономия. Не ведитесь на дешевизну. Они или несортовые, или бракованные (низкой всхожести и энергии прорастания).

Подготовка семян к посеву

Все описанное сугубо из моего личного опыта.

Сначала протравливаем семена 30 минут в растворе марганцовокислого калия (5 г на 1 л воды) или пропорционально в зависимости от объема. Время ограничено, так какатомэрный кислород, выделяющийся в растворе, начнет соединяться в молекулы и фактически раствор теряет свою активность.

Промываем в чистой воде и на сутки помещаем в зольный раствор (1 ст. ложка золы на 1 л воды).Сюда добавляем чайную ложку сока алоэ, столовую ложку настойки кожуры граната. Теперь отжимаем хлопчатобумажную ткань от раствора и помещаем ее в пластиковую коробку. Выкладываем семена, накрываем увлажненной салфеткой, закрываем плотно крышкой и ставим в теплое место.

Здесь семена будут прорастать. Температура выдерживается в пределах 20-25’С. Как только семена проклюнутся, кладу их на ночь в холодильник на верхнюю полку. Температура +ГС. На день вынимаю из холодильника снова в тепло. Процедуру повторяю 5 раз.

Такая шоковая терапия очень эффективна. Она обеспечивает дружные всходы и способствует не менее дружному плодоношению- Этот вид закалки я рекомендую владельцам неотапливаемых теплиц.

Есть еще один метод, сокращающий период созревания на неделю. Начало подготовки семян такое же. В раствор с семенами добавляем столовую ложку садовой земли, чайную ложку ЭМ-препарата или чайную ложку Бионура, немного старого варенья и подключаем обычный аквариумный компрессор. И уже за сутки получаем у семян ростки. Теперь пора семена уложить на свое место. Если для кого-то рассада – один из элементов дохода на рынке, высаживайте погуще, занимайтесь пикированием. Каждому свое.

Я стараюсь получить первоклассный посадочный материал без лишних физических затрат. Посев провожу редко – через 5 см на глубину до 1 см. На одной полосе размещаю один сорт. Грядка имеет ширину 1 м, что очень удобно. Между рядами 5 см. Для 20 растений этого места предостаточно, развивается рассада прекрасно. По междурядьям нарезаю канавку. По этой канавке произвожу полив по мере необходимости. Несколько раз произвожу опрыскивание Бионуром – сначала почвы, затем растений. Рассада вырастает мощной, устойчивой к полеганию. Все индетерминантные сорта ко времени высадки имеют высоту до 50 см.

Метод Мальцева

Подготавливаю рассаду к дальнейшему выращиванию по методу Мальцева.

Итак – суть метода. Рассаду (а она у нас заранее очень длинная) укладываем корнями на юг в подготовленную борозду глубиной 10 см, лишние листья убираем. Оставляем только возле вершины одну-две пары. Борозду проливаем, а стебель засыпаем сухим грунтом. Верхнюю часть томата около 10 см фиксируем земляным холмиком в вертикальном положении.

Подвязку сделаем после того, как растение пойдет в рост. Расстояние между высокорослыми томатами выдерживаем в 1 м.

Потому что на уложенной горизонтально подземной части быстро начинает развиваться корневая система, а основные корни устремляются вниз мощным пучком. Помню, пришлось как-то ликвидировать заболевший томат, но корневая система – это что-то необыкновенное. На горизонтальном участке большущая борода, а основные корни ушли на глубину свыше 60 см.

С развитием саженца (теперь томат так можно называть) начинают развиваться пасынки в нижней части стебля. Наша задача – вырастить два до длины 50 см. После этого укладываем их вправо и влево от материнского растения. Примерно на 30-35 см.

Теперь мы имеем 3 мощных корня на один стебель. И у нас два пути: или срезаем два стебля у пасынков (хотя не такие они уж и пасынки) и получаем еще более мощную корневую систему на один стебель, или оставляем три в одном. То есть: три стебля, три мощных корня и одну рассаду (по количеству) вместо трех. Неплохо подбросить при посадке в каждую канавку по паре червей. О мульчировании молчу – оно у нас имеется. Следим только за пополнением мульчи и периодически добавляем по мере оседания.

Начало высадки рассады в прошлом году было 13 мая. Ровно за месяц стебли достигали высоты 70 см.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>> : Астры китайские Астры - наиболее...

Даже если вы неплохо разбираетесь в загородном строительстве, это не уберегает вас от ошибок при обустройстве дачи. Потому что проколы часто случаются там, где их меньше всего ждешь: планирование участка, «начинка дома», агрономические тонкости. Мы уже писали о том, . Тема не теряет популярности! А потому – мы продолжаем.

1. Пренебрежительно относиться к деревьям

Дачный участок - это прежде всего зеленый уголок. Поэтому судьбу деревьев нужно планировать вместе со строительством дома. Проблема деревьев - это палка о двух концах. С одной стороны, есть риск во время стройки погубить те, что уже растут на участке. С другой стороны, корни деревьев способны разрушить фундамент дома. От них могут пострадать и другие постройки, особенно кирпичные заборы.

Какие меры предпринять для защиты фундамента? Корни способны найти в бетонной или каменной кладке трещинку и значительно расширить ее. Поэтому со стороны возможной «атаки» нужно использовать гладкие и прочные материалы. Для этого отлично подойдет, к примеру, лист из нержавеющей стали. Можно использовать также листовой шифер. Препятствием для корней станут и битумные гидроизоляционные материалы, плотно приклеенные мастикой к бетонному фундаменту.

С фундаментом разобрались, а вот как не погубить деревья во время стройки? Тяжелая техника не должна близко подъезжать к стволам, которые вы хотите сохранить. Также под деревьями не стоит хранить стройматериалы. Корневая система распространяется на площадь, равную проекции кроны плюс один метр. Эту территорию желательно огородить перед началом стройки хотя бы с помощью колышков и веревки. Переуплотнение почвы здесь ведет к угнетению растения и может стать причиной его гибели.

Иногда, расчищая место для стройки, приходится отпиливать толстые ветки. Места спила - это ворота для проникновения в организм дерева инфекции. Главный враг в этом случае - споры грибов. Если вы хотите продлить жизнь дерева, обработайте спил. В садовых магазинах продается специальные составы. В крайнем случае, можно обойтись и подручными средствами. Возьмите глину, смешайте ее с водой, сделайте тесто и замажьте «рану».

2. Оставлять земляные работы на потом

Начинающему застройщику всегда хочется побыстрее возвести стены и крышу, то есть увидеть хотя бы очертания будущего дома. Но опыт многих дачников говорит, что сперва нужно разобраться с «земляными» делами: установить септик, провести водопровод и другие подземные коммуникации, выровнять поверхность участка. Особенно актуальна эта проблема на небольших участках. После строительства дома на них просто не остается места для передвижения техники. Это значит, что все работы придется производить вручную. Это дольше, а иногда и дороже. К тому же встает вопрос: куда девать лишний грунт, если погрузить его в машину невозможно?

3. Смешивать почву с глиной и щебнем

Неопытному дачнику, приехавшему за город в плохую погоду, земля кажется грязью, а трава бурьяном. Он спешит засыпать свой участок щебнем, накатать площадку тяжелыми машинами. В итоге к окончанию строительства дома на участке не остается живой почвы. Чернозем переуплотняется и смешивается с камнями, песком, цементом. Получается типичный двор городской многоэтажки в не очень хорошем районе. Разве ради этого строится дача? Дачник должен беречь почву. Там, где будут дом и другие постройки, чернозем нужно аккуратно снять. Если вы не знаете, куда его деть, попробуйте предложить соседям, которые уже построились. Возможно, они заберут его у вас за свой счет.

Место, где вы собираетесь хранить сыпучие стройматериалы, застелите геотекстилем. Потом вы его поднимете и получите чистую землю для клумбы или овощной грядки.

4. Пристраиваться

Пристройки к существующему дому - это сплошные проблемы. Как избежать неравномерной просадки фундаментов? Как связать стены и чем их потом отделать? Что делать с кровлей? Ведь не хочется заново отделывать все стены и перекрывать всю крышу. А когда доходит дело до системы отопления и вентиляции, то хозяин понимает, что едва ли не проще было построить новый дом.

Поэтому с пристройками лучше не связываться. При необходимости лучше сделать перепланировку внутри дома или надстроить мансарду. Посчитайте хорошенько, возможно, что эти варианты окажутся дешевле и проще в исполнении.

Если есть необходимость в пристройке, то делайте ее на отдельном фундаменте с отдельной крышей.

Получается новый домик, построенный вплотную к старому. Насчет дизайна крыши - есть два универсальных рецепта. Либо плоская крыша с парапетом, либо многоскатная высокая и крутая крыша, которая будет выглядеть на фоне всего здания, как башенка.

Лучше всего выглядят дома и пристройки, которые имеют разную этажность.

5. Делать погреб внутри существующего фундамента

Строить погреб или подвал в жилом доме мало кому придет в голову. А вот дополнить проект уже строящегося дома погребом - это вполне распространенная идея. И не очень хорошая. Фундамент должен быть возведен так, как он изначально запроектирован. Если в проекте не значилось погреба, то лучше и не рисковать. Выемка грунта при строительстве «подпола» может привести к неравномерной просадке и даже обрушениям.

В худшем случае - фундамент будет вдавлен внутрь контура силами морозного пучения и разрушен.

Погреб лучше построить отдельно. Это не так неудобно, как кажется на первый взгляд. В пользу отдельного погреба есть несколько аргументов:

– он не будет источником сырости и неприятного запаха в доме,
– если на участке заведутся грызуны, они первым делом пойдут в погреб, а не в дом,
– в погребе легче наводить порядок, чем в подвале,
– в отдельный погреб можно сделать удобную лестницу и даже заезд для тачки, а в сделанный не по проекту подвал придется спускаться по приставной лестнице через ляду.

6. Строить временный забор

Временный забор – это бессмысленная трата времени и материалов. Это могут себе позволить только очень обеспеченные люди. Если бюджет ограничен, то временных сооружений стоит избегать. Сразу постройте капитальные заборы как минимум с трех сторон - от соседей. Предварительно нужно договориться с ними о том, и кто за что платит. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Переустройство заборов на уже обжитых участках чревато ссорами и обидами. Более того, планировать расположение дома и зеленых насаждений на участке лучше, когда забор уже построен. Огороженный участок воспринимается по-другому, нежели открытый.

Временный забор можно поставить только со стороны улицы, если постоянный помешает строительным работам.

7. Устанавливать двери и окна зимой.

Как правило, коробку дома завершают строить осенью. И хозяин спешит установить двери и окна, чтобы закрыть дом от непогоды. Успеваете сделать это в теплую погоду - хорошо. Если же столбик на термометре приближается к нулю, лучше отложите до весны. Это касается именно дачи. В доме для ПМЖ расчет другой, там каждый месяц на счету. А вот дачей вы будете пользоваться в основном летом. И установленные зимой окна и двери в жаркую погоду будут капризничать: плохо закрываться, со скрипом открываться и т. д. Все дело в температурных деформациях. Если двери устанавливались в мороз, то летом им становится немного тесно на своем месте. А вот если наоборот - то без проблем.

К слову, это касается и внутренних деревянных дверей. Но дело уже не в температуре, а во влажности. Летом воздух более влажный, и деревянный двери чуточку разбухают. Если они были установлены зимой, то летом вы можете почувствовать, что защелки работают как-то не так.

8. Подводить провода со стороны свеса кровли

Ошибка, казалось бы, очевидная, но тем не менее ее повторяют из года в год.
Зимой замерзший снег сползает с крыши и обрывает электрические провода. Поэтому их нужно заводить в дом со стороны фронтона. Если крыша четырехскатная, то нужно предусмотреть специальные снегозадержатели.

9. Допускать наледь от сплит-системы

Некоторые кондиционеры умеют зимой работать на подогрев. Это очень удобно для дачи, на которой вы бываете наездами. Осенью и весной можно обходиться без печек и дополнительных электроприборов. Однако из внешнего блока сплит-системы постоянно течет конденсат. Летом образуется лужица, которая быстро высыхает. А вот зимой за пару дней под сплитом может образоваться целый сталагмит. Если не предпринять мер, то в конце концов весь прибор будет поглощен ледяным столбом. Чтобы избежать таких неприятностей, нужно к внешнему блоку прикрепить трубку для отвода конденсата подальше от дома. Трубку снабдить нагревательным элементом, который не даст воде замерзнуть. Электропитание можно подключить через датчик температуры.