Полезные мелочи при работе с сайдингом. Что делать с остатками стройматериалов? Интересные идеи из подручных материалов Поделки из сайдинга на даче своими руками

Если вы только покончили с ремонтом, это значит, что в квартире скопилась куча на первый взгляд ненужных вещей. Но, не спешите нести все на ближайшую свалку. Из остатков труб, линолеума, плитки и прочего можно сотворить как милые безделушки, так и очень полезные вещи.

Неожиданное применение линолеума

Начнем с полезных вещей. Вот линолеум, например, очень даже универсальный как вторсырье. Если вы порежете на мелкие кусочки утеплитель от него, плотно уложите их в банку, зальете ацетоном, и закройте крышкой, то через сутки у вас будет клей, которым можно будет склеить любые материалы. Специалисты утверждают, что на нем даже плитка будет держаться. А если добавите туда мел, в пропорциях 1:2, то получится весьма качественная шпатлевка. Не отходя от темы практичного применения, назовем еще несколько вариантов:

• Обивка мебели, особенно уличной
• Всевозможные коврики (для мышки, для ванной, для автомобиля)
• Дорожки между грядок на даче
• Корзинки, и даже обувь

Также из него можно сделать красивую объемную мозаику. И особенно, когда линолеум разных цветов, рисунок получаются очень даже красивый. А вот из тонкого линолеума можно вырезать и сшить различные плоские игрушки.

А для тех, кто совсем не боится оригинальности, линолеумом можно выложить и орнамент на стене. Тогда Ваша комната будет вся в едином стиле.

Создайте уникальное творение с помощью плитки.

А вот с плиткой все проще, но свободу фантазии она дает большую. Если разбить ее на мелкие кусочки, то получится оригинальная мозаика. А куда ее деть, ваше личное дело. Создайте контур для зеркала в ванной, либо выложите орнамент на журнальном столике, а может быть, украсьте стену возле окна. А если у вас есть дача, то выложите дорожку к дому, и двор приобретет новый вид.

Полочки и многое другое из гипсокартона

Гипсокартон - это очень легкий материал, и это не только про вес, но и про его обработку. Из него можно сделать массу интересных и полезных вещей, например:

• Кожух для коммуникаций в ванной и туалете
• Шкатулки
• Циферблат для часов
• Декоративный камин

Можно декорировать им целую комнату, добавив на стену и потолок объемные элементы и разукрасив их разными цветами.

ПВХ трубы для любых целей

А вот у ПВХ труб просто огромное множество применений. Самое популярное у владельцев дач - это гидропоника. Эта система основывается на том, что корни растений должны все время омываться водой. В трубе вырезаются отверстия, которые по диаметру соответствуют горшкам для растений. Такая система обеспечивает постоянную циркуляцию воды, из которой растения берут все необходимые вещества.

Еще один способ применения труб - это кормушка для животных. Причем, это может быть как и домашняя птица, так и коты и собаки в квартире. Таким образом, получается очень удобная кормушка. Вам не нужно нагибаться, что б насыпать корм, а животные не разбрасывают сухие частички, как бывает при кормлении из блюдца.

В квартире остаткам тоже найдется применение. Из них можно соорудить функциональную или декоративную стенку. Просто нарежьте трубы большого диаметра небольшими кругами, и скрепите. А если их сверху декорировать, то никто никогда и не догадается, что это был строймусор. Такие стенки можно использовать для хранения обуви или различных мелочей в прихожей или комнате. А изделия диаметром поменьше, можно использовать для канцелярских принадлежностей.

Из труб маленького диаметра можно сделать декоративный стеллаж для книг. Он добавит вашей комнате особого стиля и шарма, и вся знакомые будут думать, что это дизайнерское решение, а это всего лишь ваша хозяйственность.

Трубы по праву можно назвать самыми многофункциональными, и продолжая их тему, затронем медные (или другие металлические) тонкие изделия. Не знаете, куда их можно использовать? Весьма неожиданный, но практичный и красивый вариант - подсвечник (канделябр). Его можно поставить на стол и устроить романтический ужин.

Либо пригласить друзей и посидеть в неформальной и уютной обстановке. А необычный вид подсвечника добавит оригинальности вашему застолью. А еще он будет отлично подходить к книжному стеллажу, описанному в прошлом абзаце. Применять такие подсвечники можно где угодно:

• В квартире
• На даче
• В открытых беседках
• Тематических кафе и др.

Надеемся, что эта статья помогла Вам иначе взглянуть на мусор, скопившийся после ремонта, и Вы найдете ему достойное применение. Но при обустройстве своей квартиры, не забывайте, что некоторые строительные материалы имеют в своем составе вредные вещества, которым лучше не находится в непосредственной близости к еде или в спальне. А в остальном, не ограничивайте себя.

Фрагменты и обрезки различных материалов остаются после окончания любых строительных работ. Поскольку стоимость стройматериалов довольно существенна, их следует не выбрасывать, а стараться применить для всякого рода поделок. Сказанное выше в полной мере относится и к сайдингу ПВХ, а особенно к его цокольной разновидности.

Наиболее частой причиной образования обрезков является стыковка углов при обшивке зданий, когда значительное число ламелей и панелей, имеющих стандартную длину, приходится обрезать, исходя из размеров, необходимых для выполнения конкретной отделочной операции. Сохранив отрезанные фрагменты, в дальнейшем с их помощью можно изготовить много красивых и полезных вещей, способных стать украшением дома или приусадебного участка.

Крупные поделки

Если планируются крупные поделки, то лучше всего, чтобы они устанавливались вне дома, поскольку виниловый сайдинг , использованный для крупных обустройств внутри жилых помещений, смотрится довольно грубо. В качестве примера мы можем посоветовать вам следующие варианты использования сайдинговых обрезков:

• Остатки сайдинга могут стать отличным материалом для обустройства детской площадки. Ими можно обшить детские горки, из них можно соорудить, например, песочницу, игровой домик и т.д.


• Обрезки пластиковых ламелей являются идеальным материалом для обустройства бордюров, окаймляющих клумбы, и других им подобных ограждений.


• Фрагменты этого облицовочного материала могут использоваться для отделки вспомогательных объектов таких, как туалеты, гаражи, сараи. Благодаря этому, этим сооружениям придается определенный стиль, они становятся частью целостного ансамбля дачных строений.

Мелкие поделки

Остатки сайдинга, выполненные под дерево или под камень могут удачно использоваться для различных вариантов внутреннего декорирования:

• Обрезки сайдинговых ламелей и панелей могут использоваться в качестве декора террас и веранд. Они чудесно подходят в качестве обшивочного материала для дверок, а иногда и столешниц садовой мебели, приобретающей в этом случае необычный и привлекательный вид.


• Остатки ламелей подойдут для изготовления полок, предназначенных для хранения достаточно легких предметов в прихожей или на кухне, в сарае или в гараже.


• Сайдинг под дерево или под камень, используемый в качестве изолированных элементов, великолепен для декорирования гладко оштукатуренных стен даже в городских квартирах.

Вариантов использования остатков садйнга ПВХ довольно много. Чтобы эффектно применить виниловые обрезки достаточно лишь руководствоваться своей фантазией, ничем не ограничивая ее.

– отличный материал для облицовки дома. При своей доступной стоимости он имеет множество положительных эксплуатационных и технических характеристик.

Вам предлагается подробная инструкция по самостоятельному монтажу сайдинга. Руководство универсальное. Следуя его положениям, вы сможете выполнить отделку любым , предусматривающим монтаж на обрешетку: фиброцементным, деревянным, металлическим, виниловым и др.

Монтируем обрешетку

Сайдинг лучше всего крепить к предварительно смонтированной обрешетке. Работаем в следующем порядке.

Первый этап – выбираем материал

Каркас можно собрать из деревянного бруса или металлического профиля. Изделия из металла более прочные и долговечные. Помимо этого, металлическая обрешетка намного легче крепится к неровному основанию.

Узнайте, а также ознакомьтесь с алгоритмом вычислений с акцентом на возможные нюансы.

Установка профилей выполняется с полуметровым шагом. Для крепления к стене используются подвесы. Эта методика позволит нивелировать перепады поверхности и закрепить элементы каркаса по уровню.

Деревянная обрешетка дешевле. При выборе этого варианта обращайте внимание на состояние древесины. Запрещается, чтобы:

• материал слоился;
• был деформированным;
• имел синюшные пятна и следы гнили и т.д.

Элементы деревянной обрешетки нужно пропитать антипиреном и антисептиком. Если дом построен из деревянных элементов, стены также следует обработать перечисленными препаратами.

Второй этап – подготавливаем основание

Обрешетку легче всего крепить к ровному основанию. В первую очередь убираем любые детали, которые могут помешать. Это всевозможные плитки, бруски, наличники, водостоки и т.д.

Третий этап – устанавливаем направляющие

Сайдинг лучше всего крепить горизонтально. Бруски или профили обрешетки в таком случае фиксируем вертикально.

Для крепления направляющих к деревянным стенам используем гвозди или саморезы. Если дом построен из бетонных блоков или кирпичей, крепим дюбелями, предварительно высверлив для них отверстия в стене дома.

Каждую рейку выравниваем по уровню.

Важно! Если вы планируете выполнять наружное , обрешетку для сайдинга лучше всего крепить уже после завершения всех изоляционных работ. В данном случае обрешеток будет две: для изоляционных материалов и для облицовки. При этом рейки двух каркасов должны размещаться параллельно друг другу.

Можете, конечно, попробовать уложить изоляционные слои после крепления обрешетки для сайдинга, но так не очень удобно.

Монтируем J-профили

Стартовые направляющие должны быть закреплены идеально, т.к. от правильности их установки зависит качество всей облицовки.

Первый шаг. Берем уровень и находим нижнюю точку на обрешетке. Отступаем от нее вверх 50 мм и ставим метку. Для этого немного вкручиваем в рейку саморез.

Второй шаг. Последовательно продвигаемся вокруг строения и продолжаем ставить саморезами метки для фиксации стартовых профилей. Также саморезы вкручиваем по углам дома.

Третий шаг. Натягиваем между угловыми метками веревки.

Четвертый шаг. Отмечаем на рейках границы установки угловых профилей. Берем сам профиль, прикладываем его к углу каркасной конструкции и ставим по краям метки с помощью карандаша.

Важно! Между профилями оставляем 1-сантиметровый зазор для компенсации температурных деформаций.

Между стартовыми направляющими и гвоздевыми планками оставляем зазор.

Чтобы не делать 6-миллиметровый отступ, можно отрезать части гвоздевых планок так, чтобы при температурных изменениях они не упирались в J-профиль.

Важно! Стартовые профили надо смонтировать строго горизонтально! Исправляйте отклонения столько времени, сколько нужно.

Если установить направляющие с отклонениями от уровня, сайдинг тоже перекосит. Исправить это в дальнейшем будет крайне трудно.

Цены на крепления для профиля

Крепления для профиля

Монтируем наружные угловые профили

Первый шаг. Размечаем софиты. Нам нужно видеть, где в дальнейшем будут находиться края этих элементов.

Второй шаг. Прикладываем направляющую к углу каркаса. Делаем это с 3-миллиметровым зазором к софиту либо крыше. Крепим профиль саморезами.

Нижнюю границу элемента размещаем на 0,6 см ниже края стартового профиля.

Третий шаг. Проверяем вертикальность установки. При отсутствии отклонений, фиксируем низ, а после – остальные места. Специалисты не советуют располагать крепежи в угловых элементах слишком часто.

Если дом выше 300 см, профили надо будет накладывать один на другой. Чтобы это сделать, подрезаем верхний профиль. В результате между планками стыкующихся элементов должен остаться 9-миллиметровый промежуток. При укладке элементов выдерживаем нахлест 2,5 см.

Важно! Профили состыковываем на одном уровне по каждой стороне дома.

Если цоколь имеет выступающую конструкцию, профиль укорачиваем, чтобы между ним и цоколем оставался 6-миллиметровый зазор.

Полезный совет! Вместо углового профиля разрешается устанавливать 2 J-элемента (стартовых). Так вы сможете сэкономить деньги. Но есть у этого решения и свой недостаток – угол будет не таким герметичным, как при использовании специального углового профиля. Решив воспользоваться этим методом, предварительно проклейте стену за подобным углом полоской рулонного гидроизоляционного материала.

Монтируем внутренние угловые профили

Порядок монтажа этих элементов не имеет существенных отличий от технологии обустройства внешних углов – между профилем и софитом оставляем отступ в 3 мм, нижний же конец профиля опускаем ниже J-планки на 0,6 см.

Если снизу присутствует выступающий цоколь либо иной элемент, выбивающийся из общего уровня, то между ним и профилем тоже оставляем 6-миллиметровый отступ – нельзя, чтобы профиль внутреннего угла упирался в него.

Существует 3 метода обустройства внутренних углов, смотрите рисунок.

Если высота стены больше 300 см, выполняем сращивание профилей. Технология такая же, как и при обустройстве внешних углов.

Между планками оставляем 9-миллиметровый отступ, аккуратно обрезая лишний материал. Нахлест верхнего элемента на нижний – 2,5 см. Крепежные элементы устанавливаем с 4-сантиметровым шагом, размещая их строго в центре предназначенных для этого отверстий. Исключение – самая верхняя точка. Здесь крепеж нужно установить в верхней части отверстия.

Монтируем обрамления проемов

У большинства неопытных мастеров затруднения возникают именно на стадии обрамления и дверных проемов. Порядок работы будет различаться в зависимости от того, как обустроены проемы по отношению к плоскости стены.

Проемы в одной плоскости с фасадом

В данном случае делаем следующее.

Первый шаг. Выполняем гидроизоляцию проемов.

Второй шаг. Крепим на проемы наличники либо же J-профили. Каждый проем обустраиваем с использованием 4 наличников: пары вертикальных и пары горизонтальных.

Третий шаг. Соединяем профили.

Чтобы соединение наличников было максимально аккуратным, делаем так:

Наличник внизу соединяется точно так же, только лишь мостики надо будет надрезать и отогнуть на боковых элементах для их дальнейшей накладки на профиль внизу.

Проемы утоплены в фасад

При установке околооконных профилей работаем с соблюдением тех же рекомендаций, что и при установке наличников, т.е. создаем на профиле надрезы, соответствующие величине глубины проема, а затем загибаем мостики и вставляем их в финишные элементы.

Не поленитесь разобраться в принципах отгибания подобных мостиков. Делаем их так, чтобы они закрывали стык элементов облицовки. В результате влага не сможет проникать внутрь.

Монтируем первую панель

Начинаем облицовку с наименее заметной стены строения. Так мы сможем потренироваться и проработать всевозможные неточности.

Первый шаг. Вставляем первую панель облицовки в угловой профиль и в замковое соединение стартовой полосы.

Важно! Между первым элементом облицовки и нижней частью замка углового профиля оставляем 6-миллиметровый температурный зазор.

Второй шаг. Прикрепляем панель к обрешетке.

Важно соблюсти размеры технологических отступов. Если облицовка проводится в теплую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, если в холодную – увеличиваем зазор до 9 мм. При установке обрезков панелей отступы можно уменьшать.

Наращиваем панели

Элементы облицовки наращиваем внахлест либо с помощью Н-профиля.

При креплении панелей внахлест, нужно предварительно укоротить замки облицовочных панелей и крепежные рамки, чтобы в результате нахлест имел 2,5-сантиметровую длину.

Монтаж Н-профиля выполняется подобно угловым элементам – вверху отступаем 0,3 см от софита, снизу опускаем на 0,6 см по отношению к стартовому профилю.

Важно! Между Н-профилем и любыми препятствиями на дома оставляем 6-миллиметровый отступ.

Монтируем остальной сайдинг

Продолжаем облицовку дома сайдингом. Технология работы аналогична порядку крепления первой панели.

Важно! Каждый 2-3 ряд проверяем горизонтальность облицовки с помощью уровня.

Дойдя до проема, удаляем ненужный кусок попадающей на проем панели.

Надежное крепление панелей обеспечиваем с помощью «зацепов». Для этого нам понадобится пуансон.

Монтируем дополнительный финишный профиль в нижней части проема. Он позволит выровнять облицовку по плоскости.

Монтируем под крышей

Под кровельной конструкцией крепим J-профиль.

Работаем в следующем порядке.

Первый шаг. Замеряем расстояние между нижней частью замка финишного элемента и замком предпоследней облицовочной панели.

Второй шаг. Отнимаем от полученного замера 1-2-миллиметровый отступ.

Третий шаг. Размечаем целую панель, отрезаем ее верхнюю часть с замковым соединением.

Четвертый шаг . Создаем «зацепы» в верхней части элемента с 20-сантиметровым шагом. Для этого делаем надрезы и отгибаем их на лицевую сторону.

Пятый шаг. Вставляем подрезанный элемент в предпоследнюю сайдинговую панель. Легким движением вверх защелкиваем вставленный элемент в замковом соединении финишного профиля.

Монтируем фронтон

Обшиваем фронтон по периметру. Все крепежи, кроме верхнего, устанавливаем в центре отверстий. Верхний же крепежный элемент устанавливаем вверху отверстия. Обшивать можно как профилями для обустройства внутренних углов, так и стартовым профилем.

Порядок монтажа аналогичен креплению стеновых панелей. Подрезаем края элементов и соединяем с замками принимающих профилей. Помним о 6-миллиметровом отступе при монтаже в теплую погоду и 9-миллиметровом при выполнении работы зимой.

Последний элемент обшивки фронтона крепим непосредственно через материал панели – так можно делать только здесь.

Облицовка завершена.

Узнайте, как , а также рассмотрите расчеты и пошаговое руководство, из нашей новой статьи.

Чтобы отделка дома панелями прошла максимально успешно, нужно знать определенные тонкости выполнения такой работы. Существует перечень общих рекомендаций для любого сайдинга, а также отдельные советы для панелей, изготовленных из конкретного материала.

Теперь вы сможете собственноручно выполнить на высшем уровне.

Удачной работы!

Цены на сайдинг

Видео – Монтаж сайдинга своими руками

Всё что написано ниже не является пособием или руководством по работе с сайдингом. Это только некоторые практические замечания для тех, кто впервые взялся за эту работу.

1. Самая первая трудность при покупке сайдинга и его комплектующих, это сколько купить. Купишь под обрез, а вдруг не хватит. Купишь с запасом, а куда по окончанию работ девать остаток. Посчитать с большой точностью очень проблематично, потому что при раскрое может быть значительный разброс. Есть два пути снять это затруднение. Договариваемся с продавцом, желательно под расписку, о том что оставшийся неизрасходованный сайдинг и профили к нему он примет с возвратом денег. Даже в захолустье все на на такой вариант соглашаются, потому что сумма покупки немалая и терять покупателя не хочется. Если этот вариант не проходит, то можно купить сайдинг с небольшим запасом, а вот профили в обрез — их потом несложно докупить и привезти хоть в общественном транспорте. Сайдинг бывает разной ширины и на это стоит обратить внимание при покупке и при расчёте потребного количества. К тому же более узкий сайдинг предпочтительнее по рациональному раскрою и жёсткости. Обязательно, хотя бы выборочно, проверьте внешний вид и качество — могут быть неравномерности цвета и даже непролитые отверстия или резкие переломы от неправильной транспортировки. Проверьте качество, пытаясь ломать пальцами краешек сайдинга — он должен выдерживать множественные изгибы. Возьмите целиковый лист посерединке, он не должен переломиться от своего веса, а концы должны провисать на 15 — 25 см.

2. В обязательный набор для работы с сайдингом входят стартовая и финишная планки. Можно сэкономить на стартовых планках не в ущерб качеству. Как правило, при монтаже самая верхняя панель сайдинга не умещается и от неё отрезается лишний кусок. Так вот этот самый кусок почти готовая стартовая планка. Аккуратненько, отступив на 12 мм ниже от замка, отрезаем вдоль всей длины нужную нам часть, которая и будет стартовой планкой. В этом, кроме экономии есть и ещё польза. При использовании стандартной стартовой планки внизу, если монтаж начинался от уступа, например от завалинки, образуется щель шириной 12 мм. В нашем случае эта щель закроется той полоской 12 мм, что мы оставили. Кроме того, можно несколько увеличив ширину этой полоски рассчитать, чтобы вверху не приходилось наращивать узкую полоску сайдинга, обрекая остальное на отходы. Ещё несколько полезных мелочей.

3. Организация рабочего места один из важнейших моментов, от которого будет зависеть безопасность, производительность и качество. Основа рабочего места, конечно, строительные леса. Постройка лесов занимает по стоимости и трудозатратам совсем маленькую долю в общем раскладе, потому есть смысл не экономить на этом. Далее, нужен верстак для разметки и раскроя деталей сайдинга. Хорошо получается использовать нижний ярус строительных лесов, заодно и в качестве верстака. Для этого нижний ярус расположить на высоте 0,8 — 1,0 метра от земли, а так же предусмотреть, чтобы ничего не мешало расположить на нём лист сайдинга. Сами строительные леса нужно расположить на расстоянии не менее 40 см. от стенки, чтобы ничто не мешало работать в этом пространстве шуруповёртом или молотком. Поскольку каждый ярус имеет перила,то есть смысл закрепить на них небольшой верстачок, то есть прикрепить к ним в удобном месте доску шириной сантиметров 20. Это очень пригодится, когда придётся подрезать по размеру деталь сайдинга, а возможно и на месте изготавливать эти детали. Согласитесь, что мало удовольствия многократно лазить вверх -вниз ради небольшой доработки. На перилах или на стойках лесов желательно понаделать несколько крючков (вбить гвоздики), на которые можно развешивать инструметы — шуруповёрт, рулетку, ножницы и т.п. Всегда под рукой и не падают вниз.

4. В инете много рекомендаций с чего начинать работу. Наверное самое лучшее, полностью освободить стенку от наличников на окнах, от всяких обрамлений углов и карнизов. Обязательно обзаведитесь шнуром — струной. По нему нужно проверять прямолинейность и плоскостность всех реек обрешёток. По шнуру размечается крепление стартовой планки, уголков, джи рейки (узкие наличники). Дело в том, что большинство деталей легко прогибаются даже под действием своего веса и любая искривлённость после монтажа сразу бросается в глаза на фоне строго параллельных линий сайдинга. Если собираетесь одновременно и утеплить стену, то ветрозащитный материал, например вспененный полиэтилен толщиной 2-3 мм, лучше всего уложить на стену под рейки обрешётки.

5. В состоянии поставки, некоторые детали — наружные уголки, оконные наличники — имеют не прямой угол. Они не знаю по каким причинам, но как бы немного смяты и вместо 90 градусов имеют 70 — 80 градусов. Размечать и и уж тем более закреплять такие детали довольно проблематично. Поэтому постарайтесь, последовательно разгибая руками, придать этим деталям нужную форму. Это нетрудно и не долго. Во всех рекомендациях обращается внимание на то, что сайдинг имеет большой коэффициент температурного расширения. Всегда держите это в голове при монтаже, оставляя зазор в зависимости от наружной Т. У разных производителей эти коэффициенты разные, поэтому не поленитесь почитать инструкцию прилагаемую к сайдингу. Крепление всегда начинайте с середины и к краям.

6. Смонтированный сайдинг испытывает значительные ветровые нагрузки. Наиболее опасна нагрузка, действующая на отрыв листов от обрешётки. Есть смысл располагать обрешётку с шагом 25 — 30 см., хотя призводитель и допускает шаг до 40 см., много здесь не сэкономишь, а вот перестраховаться не будет лишним. Кроме того при покупке сайдинга обратите внимание на наличие на нём, так называемой, противоураганной защиты. Это загнутый в виде бугорка краешек вдоль верхней кромки — сразу после отверстий. Таковое исполнение существенно повышает прочность крепления сайдинга и его жёсткость. При закрепление деталей сайдинга старайтесь обязательно закрутить саморез в самые крайние отверстия. Если сайдинг стыкуется не напротив обрешётки, а это чаще всего так и бывает, то в месте стыка прибейте дополнительный кусочек обрешётки длиной чуть больше ширины сайдинга, чтобы можно было закрепить место стыка саморезом. Обратите внимание так же и на то что детали наличников, хотя и закрепляются, но к стене их прижимает именно концы сайдинга, которые входят в паз наличника.

7.Для того чтобы закрепить детали обналички, стартовый или финишный профиль ровно, сначала вымеряйте в каком месте должна располагаться кромка детали на которой находятся отверстия для крепежа. Далее на стене растяните шнур — струну именно в том месте, где должна будет находится эта кромка. вбейте небольшие гвоздики упоры (разумеется не до конца) строго по струне, через полметра. При закреплении детали останется слегка прижать её к этим гвоздикам — упорам и спокойно закрепить. Особенно внимательно и точно так же разметьте положение вертикального уголка — наличника. Без таковой разметки очень проблематично получить желаемый результат. А отклонение даже на несколько миллиметров, хорошо заметно и портит вид.

8. Немного об экономном расходе сайдинга. С точки зрения экономии, наиболее предпочтительно стыковать сайдинг внахлёстку. При этом способе следует учесть, что стык будет почти незаметен, если начинаем монтаж с наиболее удалённой от точки взгляда части здания. Допустим длина стены более длины одного листа. Тогда сначала монтируем лист сайдинга ничего с ним не делая и начиная с дальнего угла. Вымеряем и отрезаем недостающий кусок сайдинга с учётом термического зазора (летом достаточно около миллиметра на каждый метр длины). Обратите внимание как на сайдинге оформлены концы листа — там вырезаны по углам пазики — это сделано для того чтобы нижний лист нормально состыковался с верхним с перехлёстом на длину этих пазиков. Естественно, что на том листе который мы пристыковываем сверху к первому, должен быть прямой обрез без всяких пазиков. Таким образом мы смонтируем первый ряд. У нас остался обрезок от только что пристыкованного листа. Делаем на нём, не обрезая по длине, монтажные пазики и монтирум в такой же последовательности во второй ряд. От третьего листа отрезаем нужный размер и заканчиваем им второй ряд. Остаток от третьего используем далее, если его хватит по длине. Либо снова начинаем с целого, если не желаем делать два стыка. Можно не волноваться — короткие листики нам ещё пригодятся для отделки карнизов и т. п. После монтажа каждого ряда обязательно проверьте расстояние до верха стены и горизонтальность. Если расстояния немного разные, то можно попытаться исправить это монтируя каждый новый ряд с коррекцией на 2- 3 мм.

Вот пример использования коротышек отходов.

9. Внутренние углы не обязательно стыковать специальным профилем. Можно использовать для этого Джи-рейку. На одной из сопрягающихся стенок располагаем сайдинг вплотную до другой стенки, затем \»прижимаем\» концы смонтированного сайдинга Джи-рейкой, в паз которой будут входить концы сайдинга сопрягаемой стенки. Стоимость Джи-рейки существенно ниже, а результат почти одинаковый. Таким же способ можно пользоваться при сопряжении верха стенки и карниза. То есть укладываем на стенке сайдинг до самого упора в карниз, а затем снизу монтируем Д/рейку, которая прижимает верхнюю часть сайдинга. Кстати при этом удобно крепить самую верхнюю панель сайдинга от сползания вниз, просто сверлим отверстие одновременно в уже смонтированной Д/Р с тем расчётом,что оно пройдёт и через верхнюю кромку сайдинга, а затем закручиваем саморез. Таковых креплений достаточно произвести через метр. Только отверстия нужно сверлить с учётом теплового расширения, сверлом на 8 мм.

10. Не нужно торопиться выбрасывать даже маленькие отходы — складывайте их в коробку — кое что может пригодиться. Например, вокруг окошка установлена обналичка. На ней имеется паз 15 мм для того чтобы края сайдинга прятались в этом пазу. Если по вертикальной обналичке сайдинг как раз совпадает под этот паз, то на горизонтальной мы имеем только миллиметровой толщины кромку. Нужно, чтобы эта кромка не болталась в пазу. Выискиваем в отходах кусочки замков сайдинга длиной 50 — 100 мм, отрезаем эти замки и надеваем на кромку сайдинга через 20 — 30 см. Эти кусочки не дадут болтаться тонкой кромке в пазу. Хотя этот вопрос можно решить расположив в пазу деревянную рейку сечение по толщине и ширине паза. Чтобы рейка не выпадала из паза, вбейте рядом с саморезами гвоздики упоры. Кусочки отходов могут пригодится и при стыковке профилей. Допустим нужно состыковать два наружных уголка, обрезаем стыки обеих уголков ровно и перпендикулярно. Из кусочка такого же уголка вырезаем уголок, который будет плотно входить внутрь монтируемых уголков, длиной миллиметров 100. Монтируем нижний уголок, вставляем вырезанный нами кусочек до серединки, а чтобы он самопроизвольно не опускался ниже, фиксируем его крючком из полоски оцинковки, верхний конец крючка закрепляем на стене, а на выступающую часть надевается верхний уголок. Точно так же можно стыковать и другие профили. При монтаже откосов вокруг окошка образуется отход — полоска шириной 50 — 100 мм. Если есть желание декорировать неширокую (100 -200 мм.) стойку между окнами на веранде или иную, то можно по краям стойки закрепить финишные рейки или Д/рейки, а между ними вставить, как рыбью чешую, пластинки из отходов откоса. Вставляем нижний, закрепляем в самом верху двумя маленькими гвоздиками. Затем вставляем следующую полоску так, чтобы гвоздики ею перекрылись, и так до верха. Довольно симпатично получается.

Есть масса случаев, где можно использовать отходы — пока монтируете, они сами найдутся. Можете быть уверены, что если будут работать нанятые монтажники — они вам ничего экономить не будут — у них система оплаты не стимулирует к этому.

11. Разметка и подгонка деталей один из самых важных моментов. Бывают такие места, что точно замерить рулеткой бывает затруднительно. Есть смысл использовать для этого шаблон. Например, остался последний ряд сайдинга, тогда мы из отходов подбираем коротенький кусочек сайдинга и отрезаем от него, иногда методом проб, нужный кусочек. Далее проверяем как этот кусочек подходит по месту, причём по всей длине сайдинга. Убедившись что нам нужен именно такой размер по этому шаблону, просто приставив к нему карандаш прокатываем по всей длине заготовки. Точно так же следует поступать и при разметке оконных откосов.

12. Не всегда при отделке можно подобрать стандартный профиль. Например закрыть торцы пластин расположенных на карнизе. Тогда может выручить самодельный профиль из оцинковки. На картинке показан пример применения такого профиля. Изгибать различные профили удобно зажав лист между двумя массивными уголками с полкой 75 мм. Как это показано на рис. 2 Всё что написано ниже не является пособием или руководством по работе с сайдингом. Это только некоторые практические замечания для тех, кто впервые взялся за эту работу.