Гидропароизоляция для утепленной кровли. Утепление, гидро- и пароизоляция кровли «под ключ» в фирме уникма. Пленки из полипропилена

Каждый этап строительства дома важен и имеет такие особенности, не учитывая которые можно сильно пожалеть после ввода жилья в эксплуатацию. Всегда нужно следовать советам специалистов и не экономить на материалах.

Среди вопросов, которые возникают у потенциального домовладельца задумавшего строительство своего коттеджа, часто встречается: «Для чего пароизоляция для кровли?». Также не все знают и зачем монтируется гидроизоляция, и что она из себя представляет.

В то же время, эти две компоненты кровельного «пирога» ничуть не менее важны, чем видимая часть кровли: черепица; шифер; метллочерепица; гофролист и тому подобные материалы. Особенно, если речь идет о создании так называемой мансардной крыши, то есть такой, которая напрямую граничит с отапливаемыми помещениями.

Кровельный пирог

К сожалению, во многих интернет – источниках не делается различия между гидроизоляцией и пароизоляцией. Даже не все продавцы – консультанты строительных магазинов правильно могут объяснить отличия. А в то же время схожесть у этих материалов только внешняя. Места применения и функции гидро- и пароизоляции отличны, как и их назначение.

Гидроизоляция – защитное покрытие, которое препятствует проникновению влаги, но пропускает водяные пары. Иначе гидроизолирующую пленку называют пародиффузионной мембраной. Гидроизоляция монтируется в кровельном «пироге» между внешней отделкой крыши и утеплителем с выставлением вентиляционного разрыва.

Монтаж диффузионной мембраны осуществляется сверху вниз параллельно карнизу. Полотна располагают с нахлестом 10 – 15 см и склеивают между собой строительным скотчем. Стыки осуществляются таким образом, чтобы текущая по поверхности гидроизоляции влага не затекала под полотно, а стекала к краю крыши.

Пароизоляция – защитное покрытие, которое удерживает и влагу, и водяной пар, полностью изолируя пространства между собой. Пароизоляция монтируется с внутренней части кровельного «пирога» и препятствует проникновению влажного воздуха из помещения к теплоизоляции и несущим конструкциям крыши. Одновременно с этим, пароизоляция не дает влаге, которая может просачиваться или конденсироваться в кровельном «пироге», проникать внутрь здания.

Монтаж пароизоляции осуществляется с внутренней стороны теплоизоляции. Полотно пароизоляции раскатывается и закрепляется параллельно карнизу скатной крыши. Работы начитают производить от конька – сверху вниз. Отдельные полотна пароизоляции склеивают между собой внахлест с помощью специального двухстороннего скотча.

Стыки с обеих сторон также проклеиваются строительным металлизированным скотчем, чтобы сделать полотно пароизоляции максимально герметичным. Ширина нахлеста соседних листов выбирается 10 – 15 см. При этом они должны располагаться так, чтобы верхний лист находил на нижний со стороны утеплителя.

Бывает так, что крыша имеет сложную форму, и в некоторых местах пароизоляция кровли соприкасается со стенами. В этих случаях пленку следует разместить внахлест стены и герметично закрепить соединения строительным скотчем.

Гидро и пароизоляция прикрепляются к стропилам с помощью строительного степлера. При этом важно не повредить полотно в местах, не прилегающих к перекрытиям. Это отверстие может стать источником протечек.

Выбор и монтаж пароизоляции

Пароизоляция монтируется фактически внутри помещения. Она отделяет теплое воздушное пространство комнаты или мансарды от теплоизоляции. Теплоизоляция, в свою очередь, разделяет тепло дома от холода кровли или чердака.

В доме часто влажность выше, чем на улице. Это вызвано тем, что и при готовке и при мытье вода испаряется. Влага выделяется в воздух с нашим дыханием и даже с поверхности кожи. Этот влажный воздух может плохо повлиять на теплопроводные свойства утеплителя.

Чем выше влажность теплоизоляции, тем хуже она выполняет свою задачу, тем быстрее остывает дом при морозе, тем дороже обходится его обогревать.

Для защиты теплоизоляции от влажного воздуха дома монтируется пароизоляция. Она не дает утеплителю промокать. А отвод влажного воздуха из комнат должен осуществляться только по вентиляции или из окон при проветривании.

В принципе, в качестве пароизоляции подойдет и простая полиэтиленовая пленка. Однако, если есть возможность, то лучше воспользоваться другими, более современными решениями.

Дополнительные возможности и характеристики современных материалов

• Армирование. Укрепление полиэтиленовой основы специальным волокном делает пароизоляционную пленку крепче, упрощает монтаж и увеличивает ее срок службы;
• Волокнистое покрытие. Некоторые материалы для пароизоляции усовершенствованы специальным шершавым слоем. Как правило, используется вискозное напыление. Такие волокна не позволяют оседать на поверхности пароизоляции конденсата. В обычных условиях конденсации влаги не происходит и на простых пленках, но, если случится промерзание или продувание утеплителя в каком – то месте, то напыление поможет избежать увлажнения пароизоляции. Волокнистый слой должен смотреть внутрь комнаты;
• Металлизированное покрытие. Помимо пароизолирования современные материалы могут и помогать в удержании тепла. Отражая тепловые лучи, пароизоляция удерживает жар в помещении и уменьшает общую теплопроводность кровельного «пирога». Чаще всего металлизированная пароизоляция применяется в банях, саунах, ванных комнатах.

Последовательность монтажа пароизоляции

• Рулоны пароизоляции раскатывают параллельно полу по всей ширине крыши. Начинают работы сверху.
• Закрепляют пленку по стропилам с помощью строительного степлера.
• Ниже раскатывают следующий уровень пароизоляции, сводя края с нахлестом 10 – 15 см. Делать это надо так, чтобы располагающийся выше лист перехлестывал нижний со стороны утеплителя.
• Склеивают полотнища между собой с помощью двухстороннего строительного скотча. Чем герметичнее соединение – тем лучше. Края стыков лучше дополнительно склеить скотчем.
• Повторяют пункты 4 и 5 до карниза.
• Тщательно герметизируются строительным скотчем места, где пароизоляция прилегает к стенам, колоннам и другим выступающим элементам здания.

Выбор и монтаж гидроизоляции

В строительных магазинах гидроизоляция представлена широко: от простой бюджетной до более дорогой, но высокотехнологичной. Конечно, каждый выбирает материалы по своим возможностям, но нужно заранее знать, как каждый вид гидроизоляции поведет себя в разных эксплуатационных условиях.

Применение гидроизоляции имеет две основные цели:

• недопущение попадания атмосферной влаги и конденсата к утеплителю, несущим частям кровли и, как следствие, внутрь здания;
• вывод образующегося при разнице температур водяного пара из утеплителя.

Если гидроизоляция не будет уложена, или будет уложен поврежденный слой такого покрытия, или нарушена технология монтажа, то это приведет к значительным неприятностям. Крыша либо будет подтекать при перепадах температур, либо будут отсыревать стропила, что быстро приведет их в негодность.

Показатели, на которые следует обратить внимание при выборе гидроизоляции:

• Срок службы. Это очень важный момент – никому не захочется перекрывать крышу каждые 3 – 5 лет. Гарантированный срок службы гидроизоляции должен указываться на этикетке. Если упаковка материала не содержит такой информации, то, очевидно, производитель не дает достаточной гарантии надежности. Большим сроком службы обладают армированные гидроизолирующие покрытия;
• Паропроницаемость. Еще на этапе разработки материала все паропроницаемые пленки и диффузионные мембраны проверяют на их способность отводить влажный воздух. Чем выше пропускная способность покрытия, тем меньше вероятность, что в кровельном «пироге» будет образовываться конденсат;
• Устойчивость к ультрафиолету . Большинство гидроизлирующих мембран и пленок изготавливаются на основе полиэтилена. Этот материал долго разлагается, но может разрушаться под воздействием солнечного света – это замечают владельцы парников. Хоть гидроизоляция и эксплуатируется под кровлей, но есть немало ситуаций, когда пленка подвергается ультрафиолетовому излучению. Во-первых, в кровле могут быть незначительные зазоры и отверстия. Во-вторых, работы по монтажу гидроизоляции ведутся обычно летом, когда солнце активно, и занимают некоторое время, что сказывается на сроке службы покрытия;
• Устойчивость к давлению воды . Важный показатель, особенно в местности с частыми дождями. Наиболее прочными являются армированные пленки, укладываемые цельным полотном без склеек;
• Тип сцепления с поверхностью . Гидроизолирующие материалы могут укладываться и закрепляться скобами к стропилам, а могут приклеиваться по всей площади с помощью специального плавкого слоя;
• Антиконденсатный слой. На некоторых типах гидроизоляции (обычно более дорогих) верхний слой представляет собой своеобразную «промокашку». В обычных гидроизолирующих пленках конденсат задерживается от попадания внутрь и стекает естественным образом к ливневому желобу. Антиконтенсатный слой впитывает конденсат в себя в момент его образования. Далее жидкость также частично отводится в желоб, но основная ее часть постепенно испаряется. Это не дает скапливаться большому количеству влаги в подкровельном пространстве.

Последовательность монтажа гидроизоляции

Конструкция кровли должна учитывать последующий монтаж гидроизоляции. Расстояние между стропилами выбирается не более 120 см. Утеплитель укладывается таким образом, чтобы над ним оставалось пространство для испарения 4 – 6 см. При описании технологии укладки диффузной мембраны будем считать, что используется рулонная пленка с шириной меньше, чем расстояние от конька до карниза.

• Рулоны гидроизоляции раскатывают параллельно карнизу по всей ширине крыши. Начинают работы от конька;
• Закрепляют пленку по стропилам с помощью строительного степлера. Допустимо провисание между стропил не более 2 см;
• Ниже раскатывают следующий уровень гидроизоляции, подводя верхний край под верхний лист с нахлестом 10 – 15 см;
• Склеивают полотнища между собой с помощью строительного скотча. Чем герметичнее соединение – тем лучше;
• Повторяют пункты 4 и 5 до карниза;
• На стропила набивается контробрешетка. Это брус шириной 4 – 5 см, который отделяет диффузионную мембрану от обрешетки и задает пространство для «продыха». Контробрешетку набивают не сплошной линией, а с разрывом 40 – 50 см между каждыми 2 – 3 метрами бруса. Лучший эффект достигается, если разрывы в контробрешетке на соседних стропилах располагаются в шахматном порядке.

Если игнорировать обустройство камеры для продыха, то испаряемый гидроизоляцией влажный воздух, не имея возможности выйти наружу, будет оставаться в утеплителе и там вновь конденсироваться. Также конденсат будет скапливаться и на верхней поверхности мембраны. При замерзании эта влага превратится в повреждающий гидроизоляцию лед. Разрушенная пленка, конечно, перестанет выполнять свои функции.

После создания кровельного «пирога» с правильным монтажом каждой части конструкции можно приступать к укладке обрешетки и внешнего покрытия.

Обезопасить свою крышу от протекания, а дом от зимнего промерзания позволит лишь качественная и грамотно уложенная гидро-пароизоляция. Даже если строительство ведется не самостоятельно, а с привлечением профессиональной бригады, то лучше знать основные этапы и тонкости каждого из его этапов.

Правильнее будет еще до заключения подрядного договора убедиться, что строители сами знают как следует выполнить те или иные работы, чем впоследствии искать тех, кто сможет исправить допущенные недопрофессионалами ошибки.

Очень часто на рынке строительных материалов путаются различные понятия, неправильную информацию могут давать даже продавцы-консультанты. Используются названия гидроизоляция, пароизоляция, гидропароизоляция, диффузионные мембраны, дышащие мембраны, ветрозащита и т. д.

Гидропароизоляция для кровли

Путаница возникает еще и потому, что есть традиционные материалы (рубероид, полиэтиленовая пленка, алюминиевая фольга), которые называются гидроизоляционными. Но они не вполне отвечают современным мембранным гидропароизоляционным материалам. И рубероид, и полиэтиленовая пленка, и алюминиевая фольга не пропускают пар и воду, с точки зрения современных покрытий их следует называть пароизоляцией или гидропароизоляцией, что фактически одно и то же. А мембранная гидроизоляция пар пропускает и позволяет высыхать теплоизоляции кровельного пирога. Такая путаница возникла из-за стремления производителей всеми доступными методами рекламировать свои товары. Застройщиков привлекают незнакомые «научные» названия, они покупают самые дорогие материалы, хотя на рынке есть в разы дешевле и с такими же физическими характеристиками.

Виды гидроизоляции

Виды пароизоляции

Зачем нужна гидро- и пароизоляция крыши

К сожалению, даже многие профессиональные строители умышленно для увеличения сметной стоимости работ или по незнанию неправильно используют различные изоляционные мембраны во время строительства крыш. Когда, какие и в каких целях следует применять паро- и гидроизоляционную защиту?

Неутепленные кровли

Такие кровли могут иметь различные покрытия, в зависимости от их характеристик принимается решение о необходимости дополнительных изоляционных материалах.

1. Кровля из металлочерепицы, профилированного листа, асбестоцементного шифера, натуральной или искусственной штучной черепицы .

   Кровля из металлочерепицы не нуждается в пароизоляции

   Под эти кровельные покрытия нет надобности использовать гидропароизоляцию, хотя нередки случаи, когда под металлочерепицу и профилированные листы кровельщики укладывают ее. Это напрасная трата времени и денег. Дело в том, что конденсат и так без проблем испаряется за счет естественной вентиляции, а любая дополнительная защита лишь усложняет этот процесс. Пароизоляция никогда стопроцентно не защитит покрытия от проникновения пара, нет способа сделать защиту герметичной, воздух в любом случае найдет щели и будет попадать в подкровельное пространство. Если сделать парозащитный слой, да еще и без специальных дополнительных продухов, то условия эксплуатации кровельных покрытий только ухудшатся, соответственно, срок их службы уменьшится.

2. Мягкие кровельные покрытия .

   Под мягкие кровельные покрытия необходима гидроизоляция

   Здесь рекомендуется применять гидроизоляцию в качестве дополнительной гарантии герметичности покрытия. Дело в том, что мягкая битумная черепица настилается на сплошную обрешетку, процессы естественного вентилирования значительно замедляются. Постоянно мокрая плита ОСП или фанера теряет свои первоначальные свойства. Поверхности деформируются, протечки на кровле еще более увеличиваются. Для уменьшения рисков появления таких негативных проблем используется простейшая гидроизоляция. Она не пропускает ни пар, ни воду.

С неутепленным кровлями все понятно, теперь следует рассмотреть более сложные типы кровельных пирогов.

Теплые кровли

Это очень востребованные типы крыш, позволяющие использовать чердачные помещения под жилые мансарды. В качестве утеплителей используются современные материалы, в зависимости от их вида рекомендуются те или иные защитные мембраны. Как технические параметры теплоизоляции влияют на выбор гидро- и парозащиты?

Пенопласт

Имеется в виду не только пенопласт, но и всего его производные: пенополистирол, пенозол и пр. Есть довольно много разновидностей полимерных утеплителей, по своим показателям они вполне отвечают требованиям большинства застройщиков. Принято считать, что эти утеплители имеют два существенных недостатка: горючесть и выделение в воздух вредных химических соединений. Так ли это на самом деле? Современные пенопласты не поддерживают открытого горения, при увеличении температуры плавятся, гореть начинают при нагреве до более +800°С. К сведению, древесина воспламеняется при температуре примерно +400°С. Так что, этот показатель не оказывает заметного влияния на пожаробезопасность дома.

Использование пенополистирола в качестве утеплителя для кровли

Теперь немного о выделении вредных веществ. Нужно знать, что абсолютно все химические строительные материалы в том или ином количестве выделяют вредные соединения. В том числе и лаки, используемые для мебели или пола, пластиковые элементы декора и отделки стен и т. д. Но по этим параметрам они допущены к использованию государственными контролирующими организациями, такой допуск имеет и пенопласт.

Пример теплоизоляции кровли

Вывод – пользуйтесь пенопластом для утепления кровель без всяких опасений. В сравнении с минеральной ватой он имеет очень важное преимущество – полностью не впитывает влагу. Для теплой кровли с пенопластом нет необходимости использовать паро- и гидроизоляцию, а это значительно уменьшает стоимость кровельных работ.

Минеральная вата

Очень модный в настоящее время теплоизоляционный материал для кровельного пирога. Мы не будем останавливаться на достоинствах, укажем главный эксплуатационный недостаток: минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение относительной влажности. Она резко увеличивает теплопроводность, показатели теплосбережения стремятся к нулю. Кроме того, мокрая минвата на порядок ускоряет процессы гниения деревянных конструкций стропильной системы.

Минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение относительной влажности

Для такого кровельного пирога обязательно использовать гидро- и пароизоляцию. Но делать это следует со знанием дела, ошибки технологии приводят не только к ухудшению параметров микроклимата в мансардных помещениях, но и становятся причиной разрушения стропильной системы, конструктивные элементы гниют и теряют несущие характеристик. Крышу приходится не только ремонтировать, но полностью перекрывать. Стоимость таких работ намного превышает цену строительства нового кровельного покрытия.

Утепление крыши минватой предполагает применение гидро- и пароизоляции

Каменная вата «Технониколь»: характеристики утеплителя

Негативные последствия неправильно установленной гидропароизоляции

Гидропароизоляция устанавливается с внутренней стороны мансардного помещения. Ее функция – минимизировать количество пара, попадаемого в слой минеральной ваты. Сделать защиту полностью герметичной невозможно даже теоретически.

Крепление пароизоляции

Какие последствия неправильной установки гидропароизоляции?

1. Резкое повышение теплопроводности конструкций, в помещении трудно поддерживать комфортные значения температуры. В связи с тем, что в углах меньше всего циркулирует воздух, эти участки считаются мертвыми зонами. В углах температура покрытия стен часто опускается ниже точки росы, на поверхностях конденсируется пар. Длительная повышенная влажность создает идеальные условия для произрастания плесени.
2. На финишных покрытиях потолков и стен мансарды могут образовываться разводы, грязные пятна и т. д. Это свидетельствует о более сложных проблемах с утеплительным слоем кровли. Причина появления неприятных ситуаций – неправильный выбор гидропароизоляции или грубые нарушения технологии установки.

   В лучшем случае они не пропускают воду, а пар свободно попадает в минеральную вату. Зимой конденсат периодически замерзает/размерзает в верхней части утеплителя, вода пускается вниз и со временем влажной становится вся минеральная вата. Вода отлично проводит тепло (увеличивается теплопроводность) и постепенно проникает на поверхность верхней отделки стен помещения. Их приходится ремонтировать или полностью менять. Но делать ремонты без устранения причины нецелесообразно, через непродолжительное время проблема опять появится. Единственно правильный выход – полностью переделывать гидропароизоляцию и утепление, а это долго и дорого.

3. Недостаточная толщина утеплительного слоя. К сожалению, часто толщина слоя теплоизоляции не превышает десяти сантиметров. Строительные нормы рекомендуют для московского региона толщину минеральной ваты более 15 см, если она меньше, то вата неизбежно промерзает вне зависимости от качества укладки гидропароизоляции. В итоге появляются такие же негативные последствия, как и описанные выше.

   Если толщина стоя утеплителя недостаточна, возникнет ряд негативных последствий

Практический совет. Теплая крыша – именно та конструкция дома, во время строительства которой лучше перестраховаться, чем пытаться упрощать существующие технологии.

В настоящее время существует большой выбор различных современных гидропароизоляций, их характеристики мало чем отличаются, зато цена колеблется в больших пределах. Можно пользоваться современными неткаными материалами, изготовленными по самой инновационной технологии. Но практики советуют поступать умнее – в качестве гидропароизоляции пользоваться традиционными дешевыми и очень эффективными материалами.

1. Полиэтиленовая пленка . Лучше брать толщину не менее 50 мкм, пленка отлично защищает минеральную вату от пара. Единственный весомый недостаток полиэтиленовой пленки – негативная реакция на жесткие ультрафиолетовые лучи. Под их воздействием нарушаются межмолекулярные связи полимерных цепочек, пленка теряет пластичность, при незначительных нагрузках трескается. Специальные добавки немного увеличивают устойчивость материала к УФ-лучам, но не делают его полностью устойчивым. Для кровельного пирога нет никаких проблем, полиэтиленовая пленка полностью защищена от вредного влияния ультрафиолетовых лучей, что увеличивает срок ее эксплуатации до сотен лет. Еще один плюс этого материала – ширина рукава может достигать трех метров, а после разрезания размеры одинарной пленки увеличивается до шести метров. Это дает возможность отделывать большинство мансардных крыш совсем без швов или с минимальным их количеством. Меньше стыков – меньше точек проникновения влаги в слой минеральной ваты.

   Пленка полиэтиленовая

2. Алюминиевая фольга . Также полностью герметична для паров влаги, но у этого материала есть три существенных недостатка. Первый – высокая стоимость в сравнении с полиэтиленовой пленкой. Второй – низкие показатели физической прочности. Третий – фольга не может растягиваться, при незначительных колебаниях стропильной системы прорывается. Это усложняет пользование материалом, в совокупности по фактическим эксплуатационным показателям она намного уступает полиэтиленовой пленке.

   Фольга алюминиевая гладкая 150 мкм

3. Гидропароизоляция на основе покрытий жидкой резиной или модифицированным битумом. При строительстве теплых кровель для жилых помещений используется редко из-за неприятного запаха, но технические или производственные теплые помещения можно ими отделывать.

   Битумная мастика для кровли

Важно. Перспективу строительства теплой крыши следует предусматривать еще на этапе проектирования дома. Это поможет подобрать оптимальные размеры стропильных ног и шаг между ними, определиться с необходимостью установки и параметрами реек для внутренней отделки стен мансардных помещений. Еще один плюс такого подхода – стропильная система делается с минимальным количеством различных упоров и подпорок, за счет чего уменьшается количество точек вероятной разгерметизации защитного слоя.

Как правильно укладывать гидропароизоляцию

Очень важный момент при строительстве теплого кровельного пирога. Гидропароизоляция предназначена для того, чтобы ограничивать проникновение водяных паров из жилых помещений мансарды в толщу минеральной ваты. Мы уже выше упоминали, что лучше вообще не утеплять крышу, чем сделать это неправильно. Практика показывает, если нарушения технологии носят критический характер, то ремонтировать стропильную систему придется через 7–10 лет. Что такое ремонт теплой крыши? Это демонтаж кровельных покрытий, гидроизоляции (паропропускающей ветрозащиты), удаление теплоизоляции. Далее нужно переходить внутрь помещений, снимать внешнюю отделку стен и гидропароизоляцию. Последний этап – ревизия стропильной системы и замена вышедших из строя несущих элементов.

Как следует делать кровельный пирог, чтобы не сталкиваться с подобными проблемами?

Шаг 1. Внимательно осмотрите материал, правильно его укладывайте. Все надписи должны быть обращены в сторону помещения, а не наоборот. Начинать укладку гидропароизоляционного слоя пирога нужно с коньковой части. Раскатайте рулон таким образом, чтобы он располагался посредине конструкции. Работать надо на стремянке и с помощником. Раскатывайте рулон частями, через каждые 1,5–2,0 м делайте предварительную фиксацию. Окончательную следует выполнять только после того, как материал полностью выровнен, складки и перегибы отсутствуют.

Все надписи должны быть обращены в сторону помещения

Шаг 2. Закрепите гидропароизоляцию строительным степлером, расстояние между скобами примерно 25–30 см.

Крепление полотна

Важно. Нет надобности прибивать скобы слишком часто, это только увеличивает количество отверстий. Материал легкий, фиксируется без проблем.

Желательно укладку теплоизоляции делать после накрытия крыши. Во время кровельных работ нужно обязательно расстелить пароизоляцию (ветрозащиту) и закрепить ее планками. Затем на планки набить контробрешетку, она обеспечит вентиляцию подкровельного пространства, конденсированная вода будет естественным образом удаляться. Кровельные материалы настилаются после подготовки пароизоляционного слоя.

Некоторые строители делают наоборот, вначале монтируют внутри помещений гидропароизоляцию, а потом укладывают утеплитель и накрывают крышу. Такой порядок работ нельзя считать оптимальным. Дело в том, что в случае намокания минеральной ваты вследствие атмосферных осадков, ее придется вынимать и просушивать. Это намного усложняет строительство теплой кровли и ухудшает ее качество.

Шаг 3. Второй слой раскатывается параллельно первому, следует постепенно перемещаться вниз в сторону карниза. После выравнивания закрепите мембрану скобами.

Шаг 4. Очень аккуратно заделайте места примыкания гидропароизоляции к дымоходам.

Место примыкания гидропароизоляции к дымоходу

Пользуйтесь для этого специальным герметичным скотчем, никогда не покупайте некачественные доборные материалы. Если у скотча недостаточные показатели адгезии, то через непродолжительное время он отклеится, между поверхностью дымохода и гидропароизоляций образуется большая щель. Вовремя заметить ее невозможно из-за финишной отделки внутренних стен, а появление видимых протечек конденсата уже потребует сложного ремонта.

Шаг 5. Нахлест между рядами должен быть в пределах 10 см, тщательно проклейте их.

Нахлест между рядами проклеивают скотчем

Опытные строители советуют в этих местах к стропилам вначале прибить небольшие рейки. Зачем? Во-первых, они создадут зазор между минеральной ватой и гидропароизоляцией, что улучшит условия удаления попавшей влаги. Во-вторых, если под нахлестами есть рейки, то можно сильно прижать скотч, герметизация будет более надежной.

Рейки прибивают гвоздями

Практический совет. Во время монтажа утеплителя принимайте меры, чтобы он не упирался о гидропароизоляцию. Минеральную вату нужно обязательно фиксировать в пространстве между стропилами. Делать это можно веревкой из синтетических материалов, металлическими профилями или деревянными рейками. Дело в том, что минеральная вата со временем под действием силы тяжести немного прогибается и проседает. На гидропароизоляцию начинают воздействовать непредусмотренные усилия, она прогибается, заклеенные стыки разгерметизируются.

Утепление кровли

Рулон пародиффузионной мембраны раскатывают параллельно коньку

Нахлест между полотнами пародиффузионной мембраны 10-15 см

Фиксация полотна

Проклеивание стыков пародиффузионной мембраны самоклеящейся лентой

Организация вентиляционного зазора

В брусках через каждые 2 метра делают разрывы 10 см

Мембрана закреплена рейками

После окончания работ нужно еще раз внимательно осмотреть поверхность крыши, исправить все обнаруженные проблемные места. Особенно внимательно контролируйте примыкание гидропароизоляции к различным трубам и иным инженерным конструкциям. Опытные строители рекомендуют перед фиксацией мембраны отделывать их любыми силиконовыми герметиками. Они полностью заполнят швы в кладочных стройматериалах и повысят качество гидропароизоляции. А это, как уже упоминалось, играет решающую роль в показателях долговечности эксплуатации и эффективности теплосбережения зданий.

Видео – Гидропароизоляция, утепление, гидроизоляция кровли

Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественное утепление, которое и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.

В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно применяется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако, есть у минваты как минимум один существенный недостаток - способность вбирать в себя влагу как губка, из-за чего она в разы теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минеральной ваты от намокания служат такие материалы, как гидро- и пароизоляция.

При обустройстве кровли необходимо брать в расчет максимально возможные перепады температур снаружи и внутри помещения, а также осадки в любом виде и ветра вплоть до ураганных. Ведь крыша дома является по сути границей, разделяющей воздух внутри помещения и снаружи. Как мы знаем по законам физики: тот воздух, который имеет более высокую температуру, всегда будет подниматься вверх - под потолок. Поэтому под любое кровельное покрытие закладывается утеплитель, чтобы удержать в доме тепло. Но для того, чтобы утеплитель служил дольше и не утратил своих теплоизоляционных свойств, его необходимо оградить от попадания влаги.

Конечно, и сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но от образования конденсата в подкровельном пространстве они вряд ли спасут - не настолько они герметичны, чтобы не пропускать водяной пар. В данном случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не пропустит водяной пар из окружающей среды в утеплитель.

Стоит отметить тот факт, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией подкровельного утеплителя, покупают дешевые материалы, а то и вовсе заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом с огорода или даже пароизоляцией, не находя между ними никакой существенной разницы. Мол, пленка она и в Африке пленка. Как ни крути.

В результате таких «мелких» недочетов получается, к примеру, что после год назад выполненного монтажа новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы. Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровельного покрытия, но, так и не выявив в нем никаких дефектов, приходят к извечным вопросам - кто виноват и что делать? И тут начинают вспоминаться законы физики и приходят умные мысли, что находящаяся в воздухе влага, оказывается, теоретически может конденсироваться внутри самого помещения, образуя потеки на потолке…

Но почему же до ремонта даже признаков конденсата на потолке не было? Можно предположить, что снизу под утеплитель была заложена гидроизоляция вместо пароизоляции, как результат - уже утеряны свойства забившегося водяными парами пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если же и вовсе никакие изоляционные пленки не использовались, то влага будет «гулять» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.

Так чем все-таки отличается гидроизоляция от пароизоляции?

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?

В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов - в ваших силах и интересах.

Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.

Для чего нужна гидроизоляция?

Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы. «А для чего нам это нужно, особенно на крыше, где кровля итак не пропустит внутрь никакую воду? Лишние затраты да и только» - скажете вы. И, возможно, окажетесь правы, если вам нужно просто заменить кровлю над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке.

Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель, в качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах. А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.

Для чего нужна пароизоляция?

Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для укладки их снизу под слой кровельного утеплителя для его защиты от теплых, просачивающихся с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже при изумительной вентиляции, а все потому, что мы дышим, пользуемся паровыми утюгами или готовим пищу, моемся в душе, поливаем цветы и т.п. Таким образом, парозащита перед слоем теплоизоляции - очень нужная вещь.

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар в одном направлении (при правильном монтаже - наружу из утеплителя), при этом препятствуя проникновению воды снаружи .

Защита утеплителя кровли от намокания с использованием гидроизоляционной мембраны и пароизоляции

Стоит отметить, что слой пароизоляции, если смотреть изнутри помещения, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, разумеется). Например, если это пол над неотапливаемым подполом (подвалом), то пароизоляция монтируется не по перекрытию (внизу), а сверху, прямо под чистовой «одежкой» пола. Со стенами то же самое.

Не забывайте: водяной пар диффундирует всегда в направлении более холодного воздуха. И первой преградой на пути пара к утеплителю должна служить именно пароизоляция! А уж та часть пара, которая все-таки просочится через нее в слой утеплителя, должна беспрепятственно выйти из него через паропроницаемую мембрану и, будучи подхваченной потоками воздуха, уйти в атмосферу.

Внешние отличия пароизоляции от гидроизоляции

Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав структуру обоих материалов.

Структура пароизоляционных пленок

Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе ее стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обычный полиэтилен. Однако применять его в роли пароизоляции кровельного «пирога» не рекомендуется ввиду того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет сильно греться, что приведет к ее вытягиванию и, возможно, к повреждению. А поскольку кроем крышу не на один год, то оптимально использовать пленку из нескольких слоев с полимерным армирующим каркасом, который препятствует вытягиванию пленки.

Монтаж пароизоляции выполняется с внутренней стороны сровли

Обшивка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой, покрытой фольгой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования разного рода пароизоляционных материалов, однако, помимо создания надежного паронепроницаемого барьера, удастся еще и задержать в доме тепло. Монтаж данной пленки выполняется фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от нее инфракрасного излучения, с которым и улетучивается основная доля тепла из жилища. Таким образом, применение такой пароизоляции позволяет убить двух зайцев, сведя теплопотери через кровлю дома к минимуму, что в свою очередь позволит весьма неплохо сэкономить на отоплении.

Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что она именно пароизоляционная, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке.

Структура и виды пленок гидроизоляции

Дилетанту вполне может показаться, что, если пароизоляция обладает полной водонепроницаемостью, то она вполне может послужить заменой слою гидроизоляции. Можно предположить даже по незнанию, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне не правильно.

Как пароизоляционные, так и гидроизоляционные пленочные материалы, служат строго для достижения определенной цели, и, если вы замените одно другим, это может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.

Основные функции гидроизоляции состоят в следующем:

• защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
• выведение случайно попавших паров воды из утеплителя.

Но как в утеплителе может вдруг оказаться пар? Все дело в том, что ни одна в мире пленка, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с обеих сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, пусть и незначительная, так или иначе проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, а значит необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. Этой цели и служат пленки гидроизоляции, иначе именуемые мембранами.

Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:

• устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
• стойкостью к скачкам температур;
• высокими прочностными характеристиками.

Однако, это все второстепенно. Наиболее важное свойство пленки гидроизоляции заключается в пористой структуре этого материала . Смысл задумки состоит в том, чтобы дать возможность той части водяного пара, которая так или иначе попала в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в подкровельное пространство. Этому как раз и способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых пар выходит из утеплителя. Узкая же часть пор при правильном монтаже должна быть обращена наружу, что препятствует проникновению в поры влаги в виде жидкости из атмосферы, поскольку объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно именно не перепутать и положить пленку правильной стороной к утеплителю.

По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:

• диффузионные;
• супердиффузионные.

Данные структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно, значительно ниже и уровень паровыведения. Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровельным покрытием и гидроизоляцией, но также и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронок» гидроизоляции минватой и потери ее функциональных свойств.

Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню выведения паров диффузионные пленки, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.

Организация же вентиляционного зазора между кровельным покрытием и мембраной обязательна в любом случае, чтобы дать возможность водяному пару выходить с воздушным потоком в атмосферу.

Однако, использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми типами кровельных покрытий, а лишь с теми, которые стойки к разрушающему воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Так, например, в случае покрытия крыши металлочерепицей, необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает пару выйти наружу из утеплителя, а аккумулирует его посредством огромного количества расположенных на ее тыльной поверхности мельчайших ворсинок, откуда влага уходит с потоками воздуха по вентиляционному зазору.

Гидроизоляция настилается поверх утеплителя кровли

Выбор пароизоляции и гидроизоляции

При выборе типа паро- и гидроизоляции необходимо прежде всего учитывать их характеристики. Рассмотрим, к примеру, какие бывают модификации парогидроизоляции Изоспан.

ИЗОСПАН «А» - пленка паропроницаемая, предназначенная для защиты утепляемых снаружи стен, кровель и вентилируемых фасадов от воздействий ветров и влаги.

ВАЖНО! Подобные гидроизоляционные материалы всегда следует укладывать гладкой водоотталкивающей поверхностью наружу, а шершавой, через которую пар выходит из утеплителя, внутрь. Для облегчения задачи с определением сторон откроем один секрет - надпись на любой пленке при монтаже должна быть наверху.

ИЗОСПАН «В» - обладает одновременно гидро- и пароизолирующими свойствами. Применяется при парогидроизоляции кровель, установка выполняется изнутри. Также может применяться и при утеплении перекрытий и стен, монтаж осуществляется с обращенной внутрь помещения стороны теплоизоляции.

ИЗОСПАН «С» - самый плотный материал, применяемый в целях гидроизоляции.

ИЗОСПАН «D» - универсальная, прочная паропроницаемая гидроизоляция, может монтироваться как с наружной, так и с внутренней стороны утеплителя.

ИЗОСПАН «FB» - материал, предназначенный исключительно для гидро- и пароизоляции бассейнов, саун и бань.

Наглядно весь процесс утепления, пароизоляции и гидроизоляции кровли показан на видео.

Видео «Как утеплить мансардную кровлю»

Видео «Утеплитель. Гидроизоляция. Пароизоляция и утепление мансардной кровли»

Только грамотное использование пленок гидроизоляции и пароизоляции способно обеспечить сохранение тепла в доме и предотвратить появление сырости и плесени помещениях.

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» - из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию - то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное - понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага- это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага - это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») - это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар - это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара - человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны - называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция - это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран - то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» - никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы - с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно - может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина - путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

1. Пароизоляционные - которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
2. Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи - объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас - 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь - стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом - ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены - одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего .

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами - установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций - труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением - ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме - тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены - для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как - это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит, поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана - как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически - такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто - все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана - то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак - ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление - материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот - пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции - это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны - будь то крыша или стена
2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично - стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция - полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» - прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» - Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» - Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
9. В случае сомнений по использованию пленки - зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ

(Visited 72 834 times, 99 visits today)

Изоспан – изоляционное пленочное покрытие. Главное назначение пленки – обеспечить сохранение первоначальных характеристик теплоизоляции на протяжении всего срока службы. Трудно представить современный строительный объект, без применения различных видов теплоизоляции. Минеральная вата, Пеноплекс, Изолон, Изовер, различные пенополистиролы и просто пенопласт – все эти материалы, требуют собственную защиту.

Теплоизоляционные материалы практически обволакивают наш дом, сохраняют тепло в морозные и дождливые дни, создают комфорт в жаркую летнюю пору, препятствуя проникновению тепловых потоков. Но как защитить пояс теплоизоляции от негативных атмосферных явлений? Надежную защиту от влаги, дождя, разрушающего ветра, призван обеспечить 100% -й полипропилен, с гордым именем – Изоспан .

Создать барьер еще на этапах строительного процесса, выполнять функцию защитной изоляции для теплоизоляции, вот истинное назначение, которое с успехом выполняет пароизоляция изоспан. Несмотря на кажущуюся простоту, материал различается по видам.

Предлагаем Вашему вниманию – Изоспан инструкция по применению. Разобраться: изоспан какой стороной укладывать. Рассмотреть изоспан технические характеристики, и изоспан способ укладки.

Достойные конкуренты изоспан:

• Пароизоляция Тайвек;
• Пароизоляция Технониколь;
• Пароизоляция Наноизол;
• Пароизоляция Ондутис;
• Пароизоляция Ютафол.

Перед тем как перейти к подробному обзору, следует уточнить, что пленки представлены производителем в широком многообразии и имеют различное назначение. Пароизолирующие пленки и мембраны подразделяются на абсолютно паро- и гидро- непронецаемые и частично пропускающими влагу только в одну сторону. Некоторые из материалов, успешно дополняют теплоизоляцию, усиливая её характеристики.

Пароизоляция изоспан технические характеристики

• Материал обладает водонепроницаемостью;
• Эластичность выше всяких похвал, самые сложные участки и изгибы обойти не составляет труда;

• Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения;
• Сопротивление негативным атмосферным явлениям;
• Не выделяет вредные вещества. Безопасен для здоровья человека. Не наносит ущерб окружающей среде.

• Выдерживают температурный перепад в диапазоне от – 60 °C до + 80 °C
• Огнеупорные элементы, добавляемые на производстве, определяют группу горючести Г4, по пожарной опасности, что подтверждается соответствующими сертификатами.

Изоспан имеет различное применение, учитывая область строительного использования. Уникальный по структуре вид изоляции изоспан имеет индивидуальные технические характеристики и собственную маркировку.

Производители классифицируют свои изделия буквенными индексами А, В, С, D, F, R. Сочетание буквенных индексов добавляет многочисленное разнообразие, применения и монтаж изоспана. Каждое новое обозначение предполагает – свое собственное изоспан применение. Этот факт необходимо учитывать в строительстве своего жилища.

кровля пароизоляция изоспан

Изоспан А

Мембрана, подобно обратному клапану, свободно пропускает водяные пары со стороны теплоизоляции. Не препятствует естественному проветриванию утеплителя. С другой стороны, надежно блокирует проникновению влаги из внешней атмосферы, препятствует образованию конденсата, не дает ветру разрушать структуру утеплителя.

Благодаря водоупорности материала с внешней стороны, мембраны нашли широкое применение в устройстве кровельных конструкций, повсеместно используются в качестве защиты стен и вентилируемых фасадов зданий и сооружений. любого назначения. Гидроизоляционное свойство, которым обладает изоспан мембрана надолго продлевает срок службы теплоизоляции. Даже лучший утеплитель со временем разрушается под воздействием ветра, применение Изоспан А станет идеальным решением, чтобы защитить дом снаружи.

В двух словах уточним, какой стороной к утеплителю стелить Изоспан А. Вопрос, какой стороной изоспан А следует укладывать далеко не праздный. Как мы отметили, его работа осуществляется по принципу обратного клапана. Или, если хотите: – всех выпускать, никого не пропускать. Стелить мембрану надо с наружной стороны, поверх утеплителя.

Гладкая сторона, которая легко определяется на ощупь должна “смотреть” на улицу. Рулон разрезается на широкие полосы подходящие по размеру, после чего аккуратно расстилается по площади внахлест со следующим слоем.

Кровля пароизоляция

Гидро пароизоляция кровли начинается с нижней части. При укладке, мембраны изоспан А, следует избегать соприкосновения с материалом теплоизоляции. Прикосновение мембраны значительно снижают ее гидроизоляционные свойства. Наверное те, кто ходил в поход с дедовской, брезентовой палаткой, замечали, что если во время дождя провести пальцем по “крыше” изнутри, то буквально через 10 минут, в этом месте будет капать. Именно по этой причине, укладка Изоспана А допускается исключительно с двойной обрешеткой.

Настил изоспана осуществляется снаружи теплоизоляции на обрешетку из реек.. Применение мембраны повышает степень утепления и продлевает срок эксплуатации всего сооружения. Крайне важно, во время работы контролировать отсутствие возможных набуханий или провисаний. В противном случае, вы станете постоянным слушателем порывов ветра с характерными звуками биения мембраны по крыше. Тонких реек вполне достаточно, чтобы закрепить изоспан А, оставляя по 2-3 сантиметра свободного пространства до утеплителя.

Изоспан В

Как мы выяснили, изоспан А во первых защищает от ветра, во вторых создаст мощный гидробарьер для утеплителя. Остается опасность в виде конденсата, намокание утеплителя – конденсат, который прежде чем пройдет сквозь мембрану в виде пара, пропитает влагой теплоизоляцию. Увлажнение всего на 5 %, приведет к снижению теплоизоляционных показателей в два раза. Дальнейшая перспектива – проникновение конденсата на металлочерепицу, с последующим превращением крыши в дуршлаг.

Антиконденсатная поверхность в сочетании с паро – и гидрозащитным эфектом избавит Вас от подобных неприятностей. Проводя монтажные работы по обустройству кровли, надо отчетливо понимать, что даже самый лучший утеплитель для крыши, постепенно пропитывается водными парами.

Создавая преграду внутренним парам – Изоспан В послужит своеобразным паробарьером. Материал состоит из двух слоев, слой с гладкой структурой примыкает при монтаже к утеплителя, вторая ворсистая сторона, призвана впитывать конденсат.

Именно поэтому, монтаж покрытия, производится всегда ворсистой стороной вниз с зазором к отделочным материалам, для проветривания и высыхания. Тип В настилают внахлест с захватом не менее 10 сантиметров со стороны утеплителя и крепят с помощью строительного степлера или иным способом.

Изоспан С

Структура материала сочетает два слоя: с одной стороны гладкая поверхность, со второй -ворсистая. Ворсистый слой удерживает конденсат с последующим выветриванием. Изоспан С создает паробарьер для утеплителя, препятствуя впитыванию паров водных частиц образующихся внутри помещения. Материал повсеместно используется при возведении стен, монтаже утеплённой, наклонной кровли и межэтажных перекрытий. Паро-гидроизоляция с применением типа С, обустраивается в различных цементных стяжках, и в конструкциях плоских кровель.

Одним словом, по строению и характеристикам материал весьма схож с типом В. При этом, имеет повышенный запас прочности и следовательно надежность сверхплотного полотнища выше. Изоспан С купить, обойдется потребителю дороже, чем тип В примерно на 50-60 %.

Характеристики изоспан Тип С :

• 100% полипропилен;
• Применимый температурный диапазон -60 – +80 °C;
• Нагрузка на разрыв: продольная // поперечная. Н//5см не менее 197/119
• Паронепроницаемый
• водоупорность не менее: 1000 мм вод.ст.

Применение изоспан С :

1. Наклонная кровля с «перехлестом» не менее 15 см
2. Защита перекрытия на чердаке. Слой пароизоляции, расстилается сверху утеплителя, гладкой стороной вниз;
3. Бетонный пол. расстилается на бетонную поверхность, гладкой стороной вниз;
4. Деревянные перекрытия горизонтального исполнения.

Настил полотна на наклонных кровлях, следует производить снизу-вверх. Материал стелется внахлёст порядка 15 сантиметров. Нахлестные стыки во избежании разгерметизации склеивают специальной липкой с дух сторон лентой, по типу двухстороннего скотча. Крепится конструкция рейками 5 сантиметровой толщины. Между черепицей кровли и слоем пароизоляции промежуток оставляют не менее 5 сантиметров.

Изоспан С расстилается сверху на утеплитель, необходимо для проветривания оставлять зазор около 50 миллиметров от полотнища до теплоизоляционного материала. В устройстве бетонного пола, тип С расстилается внахлест на бетонную поверхность, затем на полотно укладывается цементная стяжка, и только после этого монтируют напольное покрытие.

Изоспан Д

Высокопрочный, полностью влагонепроницаемый гидроизоляционный материал. Полипропиленовое полотнище с односторонним заламинированным полипропиленовым покрытием.Универсальность влаго-паронепроницаемого материала, подразумевает широкое использование в технологиях строительного производства при возведении любых типов конструкций.

Изоспан Д успешно противостоит умеренно сильным механическим нагрузкам, устойчив к разрыву, выдерживает сильные порывы ветра, а зимой справляется с с большой снеговой нагрузкой. В сравнении с другими аналогичными пленками, Изоспан Д снискал себе славу, как наиболее прочный и надежный вариант.

Изоспан Д Область применения

В любых видах кровли, в качестве барьера предотвращающего образование подкровельного конденсата. Повсеместное применение в устройстве гидро- и пароизоляции при возведении зданий и сооружений. Защита деревянных конструкций. Материал в значительной мере противостоит негативным атмосферным явлениям.

Изоспан Д часто используют на строительных площадках в качестве временного перекрытия кровли и монтажа защитной стенки в строящихся объектах. Такая кровля или стенка может прослужить до четырех месяцев. Особой популярностью тип Д пользуется при устройстве бетонных полов, которые нуждаются в гидроизоляционном слое предохраняющим от земляной влаги.

Применение

1. В не утепленных кровлях в качестве защиты конструкций из дерева;
2. В качестве защиты от подкровельного конденсата;
3. Защита от негативных атмосферных явлений;
4. В обустройстве цокольных этажей;
5. Монтаж бетонных полов.

Если существует задача, сохранить внутренние части жилища от влияния паров, образующихся в результате жизни деятельности, и продлить срок службы утеплителя, то правильным решением станет применение варианта пароизоляции с буквенным обозначением “Д”. В последнее время, все больше владельцев загородных домов понимают важность той роли, которую играют пароизоляционные материалы, постоянно растущий спрос тому веское подтверждение.

Изоспан Д расстилают непосредственно сразу на стропилах прямо на утепленную поверхность скатной кровли. В данном случае слои материала одинаковые и можно не озадачиваться, какой стороной к утеплителю укладывать Изоспан. Монтаж производят горизонтально, внахлёст, разрезается рулоны на полотна нужного размера достаточно легко.

Работу ведут с нижнего элемента крыши и постепенно следуют в направлении к вверху. Стыки, в процессе укладки склеивают лентой SL по типу двухстороннего скотча. Клеющая с двух сторон поверхность соединяет между собой два полотна паро – гидроизоляции. Настеленный изоспан закрепляется на стропилах деревянными рейками или скобами строительного степлера.

Подводя итог нашего обзора, остается добавить, что производитель выпускает 14 видов подобной рулонной изоляции. Мы с Вами рассмотрели только четыре основных типа. Покупатель, руководствуясь характеристиками разных типов, всегда имеет возможность купить изоспан именно под свои нужды. Кроме того производитель не стоит на месте и постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, так например, существует вариант пленки с огнезащитными добавками.

Из нашего обзора видно, что работа с материалом не требует сложных специальных навыков и под силу практически любому мужчине. Простота в применении и не высокие затраты на монтаж делают этот строительный материал широким к спектру использования. Пароизоляционный материал полностью возьмет на себя функции, которые обеспечат надежность и долгий срок службы Вашей домашней и промышленной теплоизоляции.

Важным элементом в кровельном пироге является пароизоляция крыши. Если сказать коротко, слой пароизоляционного материала защищает утеплитель от перенасыщения влагой и, в следствии, потери им теплоизоляционных свойств. Во избежание данной ситуации необходимо выполнение и гидро и пароизоляции кровли.

Ну, если уже совсем по делу, то ответ уже ясен из подзаголовка. Укладка пароизоляции на крыше защищает или изолирует утеплитель от пара.

Вот так все просто. Но, откуда появляется пар? Существует такое понятие как влагоперенос. Помещение внутри становится влажным по нескольким причинам:

• Приготовление пищи;
• Человеческое дыхание;
• Принятие душа;

Не секрет, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх. К тому же его способность переносить влагу (пар) куда выше, чем у холодного. А значит, вместе он несет с собой и влагу. Какие препятствия встречает на своем пути этот пар? Это могут быть:

• Бетонные и деревянные перекрытия;
• Внутренняя обшивка потолка и кровли.

Однако, часть пара все-таки достигает самого верха крыши - места где находится кровельный пирог. И если бы не было пароизоляции для кровли, весь это пар напрямую попал бы в утеплитель.

Учитывая, что пенопластом (пеноплексом), утепление внутри не проводят, под утеплителем подразумевается минеральная вата, которую используют чаще всего.

Например, вот какое высказывание можно встретить на официальном сайте компании ТехноНиколь - крупного производителя каменной ваты:

«Каменная вата не должна подвергаться прямому замачиванию, потому как теряет свои свойства после намокания»

Итого: зачем нужна пароизоляция? Мы выяснили, что утеплитель изнутри нужно покрывать паропленкой чтобы избежать попадания в него пара. Крыша должна вначале утепляться, а уже затем покрываться пленкой изнутри.

Защитная мембрана снаружи

Под основной кровельный покров (например, для кровли из металлочерепицы) используют гидроизоляционное покрытие. Так как с внешней стороны на утеплитель будет воздействовать не только пар, но и вода двух других состояниях, например в виде дождя, там нужна гидроизоляция. Использование пароизоляционной мембраны вроде Изоспан В, для наружных работ было бы большой ошибкой.

Кстати, очень интересно и научно о том, нужна ли пароизоляция, рассказывается в видео ниже.

Что использовать

Как и во многих случаях, существуют разные материалы, используемые для решения одной задачи. Изоляции крыши не исключение.

Пленки из полиэтилена

Для устройства пароизоляции кровли иногда необходима высокая прочность материала, например, если мы говорим об изоляции чердачного перекрытия. Чтобы повысить прочность полиэтилена его начали армировать. Такие пленки бывают двух видов:

• Перфорированные;
• Неперфорированные.

Отдельно стоит упомянуть пленки с одной стороны, покрытые алюминиевой фольгой. Их способность сопротивляться пару куда выше необходимой для обычных помещений. Чаще такие пленки используют для саун и бань, поэтому выбирать их для крыши, смысла нет.

Однако, существуют пленки, которые имеют два существенных преимущества перед полиэтиленовыми.

Пленки из полипропилена

Пресловутыми преимуществами таких пленок являются:

• Более высокая прочность;
• Устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

Например, такие пленки могут в течении года защищать раскрытые стропила от дождя и снега.

Существует особенно привлекательный вид пленок из данного материала. Пленки с антиоксидантным покрытием. С одной стороны такие пленки покрывают слоем вискозного волокна с целлюлозой. Данное покрытие способно впитывать влагу (конденсированный пар) и хранить его определённое время. После исчезновения причины конденсата слой быстро высыхает, не допуская проникновения влаги в теплоизоляцию. Такую пленку важно уложить правильно. Антиоксидантный слой должен быть обращен от утеплителя вниз.

Чаще всего приобретаются пленки следующих брендов:

• Технониколь,
• Изоспан;
• Klober;
• Tyvek;
• Juta;
• Никофол;
• Изовек.

Знаете ли вы?

Для изоляции крыши раньше использовали пергамин. Сейчас этот материал практически не используется. Существуют куда более совершенные, и относительно недорогие материалы. Также ранее использовали толь, рубероид, или обычную полиэтиленовую пленку.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли? Как мы увидели, это, в основном, зависит от двух факторов:

• Места, в котором применяется изоляционный материал;
• Финансовых возможностей владельца.

Подметив возможные виды пароизоляции можно яснее понять какая пароизоляция лучше для кровли. Мы остановились на полипропиленовых пленках с антиоксидантным покрытием.

Принципы монтажа пароизоляции

Монтаж пароизоляции кровли сам по себе процесс не сложный, однако, и здесь есть свои нюансы. Итак, можно выделить следующие:

• Класть пароизоляцию нужно поверх теплоизоляции. Возможна и горизонтальная и вертикальная укладка пленки. Укладывать пленку горизонтально (поперечно стропилам) нужно начиная с верхнего ряда и двигаясь вниз. Обязательно важно сделать нахлест 10, а лучше 15 сантиметров. Пленки прибивают к обрешетке строительным степлером. Для фиксации стыков используют два вида лент: двухсторонние и односторонние. Двухстороннюю ленту наклеивают на внутреннюю полосу пленки и накрывают следующей. Одностороннюю ленту используют для фиксации швов снаружи и проклеивают непосредственно в месте стыка.
• Если нужно положить изоляцию вертикально, рассчитывайте чтобы стык приходился на обрешетку, иначе пленка может порваться, даже если ее склеить лентой. (К тому же, на весу это очень неудобно).
• В местах примыкания пленки к окнам (если кровля мансардная), используют специальный фартук. Если такого элемента в комплекте с пленкой не присутствует, наклейте не стык специальную ленту.
• Сверху на уложенную изоляцию крепят дополнительный брус как обрешетку. Это нужно для того, чтобы пароизоляция для крыши и внутренняя обшивка имели между собой вентзазор и была возможна циркуляция воздуха. Минимальная толщина бруса 25 мм, желательная 50 мм.
• Избегайте провисаний пенки. Монтируйте ее внатяжку.

Чем пренебрегают

Как уже упоминалось, устройство пароизоляции кровли дело несложное, но и здесь есть несколько встречающихся часто огрехов. Например, приобретаются хорошие, дорогие европейские пленки, а скажем, соединительные ленты заказывают из Китая. Делать так крайне неправильно. Или и вовсе материал используется не по назначению. Например, в качестве гидроизоляции используют Изоспан В.

Также, места проколов саморезами всегда нужно фиксировать скотчем с алюминиевым покрытием. Увы, но часто на крыше можно встретить порванную изоляцию. Дыры сильно снижают защиту и пар стремительно проникает в минеральную вату, образуя иней и нарушая теплосберегающей слой.

Расчет стоимости

Во сколько обойдется создание пароизоляции для крыши? Цена зависит от плотности (измеряется в граммах на квадратный метр) и марки производителя. Рулоны бывают шириной от 1 до 3 метров (рулоны шире встречаются редко).

Для примера, пароизоляционная мембрана Tyvek Airguard SD5, рулон шириной 1,5 м и длинной 50 м, стоит 9,5 тысяч рублей. (164 доллара). Это значит, что 1 квадратный метр такой изоляции будет стоить 126 рублей или 2,17 доллара.

Рулон Изовек В Эко стоит всего 540 рублей или 9,3 доллара. (Размер 1,6 на 44 м). Таким образом, 1 квадратный метр пароизоляции обойдется в 7,67 рублей или 0,13 доллара. В нашем примере последний вариант будет дешевле в 17 раз.

Изоспан RS примерно того же размера будет стоить около 1800 рублей (30 долларов).

Не забудьте включить в расчет стыковочные ленты и скотч, а также стопленные скобы. При заказе комплексной кровли укладка пароизоляции (сами работы) обойдутся в 40-80 рублей за квадратный метр.

Пароизоляция кровли - на самый дорогой, но важный элемент кровельного пирога. Парогидроизоляция надежно защищает стропильную систему от гниения, а утеплитель выполняет свои функции.

Реальные ошибки на реальных объектах 3 видео

Посмотрите, как неправильно укладываемый слой изоляции может повредить обрешетке.

Парогидроизоляция – это целый комплекс отделочных работ, ориентированных на повышение гидрофобности защищаемой поверхности, с сохранением паропроницаемости изолируемой среды.

Причем такая технология востребована лишь в случае обустройства защитного слоя для настенного или кровельного утеплителя. В ином случае одновременное применение паро и гидроизоляции попросту не востребовано. Ведь для защиты обычных поверхностей достаточно использовать лишь гидроизоляцию.

Поэтому в данной статье мы опишем процесс паро и гидроизоляции, как наклонных и горизонтальных, так и вертикальных поверхностей, попутно составив обзор материалов, используемых в рамках этой технологии.

Уточним сразу: гидроизоляция и пароизоляция – это две совершенно разных технологии. Гидроизоляция решает внешние проблемы, ограждая утеплитель от «наружной» влаги – дождя, снега, тумана. Пароизоляция ориентирована на решение «внутренних» проблем. Она защищает утеплитель от «внутренней» влаги — водяного пара, просочившегося сквозь чердачное перекрытие или стену.

Словом, главное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в позиционировании защитного слоя. У гидроизоляции он расположен снаружи, а у пароизоляции – с изнаночной стороны.

Кроме того, пароизоляция может гарантировать только «глухую» защиту, которая не дает шансов «прорваться» к утеплителю. А гидроизоляция может отсекать влагу и пропускать воздух. Впрочем, паропроницаемыми являются не все гидроизоляционные материалы. Ведь такая изоляция стоит намного дороже обычного варианта.

Как функционирует пароизоляция и гидроизоляция?

Гидроизоляционные покрытия укладывают поверх теплоизолятора, на особую обрешетку. Основная задача такого покрытия – отсечь просочившуюся сквозь кровельный или облицовочный материал влагу от утеплителя.

Кроме того, гидроизолятор защищает утеплитель и от конденсата скопившегося на внутренней поверхности кровельного или облицовочного материала. При этом, гидроизоляция паропроницаемая универсального назначения способна пропускать воздух, являясь непроницаемой только для влаги. Это качество гидроизоляционных мембран облегчает процесс вентиляции чердачного пространства.

Задача пароизоляции немого иная. С ее помощью формируют непроницаемую преграду, отсекающую утеплитель от несущей стены или кровельного каркаса . То есть, пароизоляцию укладывают прямо на стену или кровельный щит, а уже на нее монтируют обрешетку и слой утеплителя.

Парогидроизоляция для кровли и стен — обзор материалов

Гидроизоляция и паровой барьер, защищающий утеплитель от влаги, формируются на основе рулонных материалов мембранного или монолитного типа.

Хорошим примером подобного продукта являются парогидроизоляция Изоспан – в ассортименте этой торговой марки можно встретить пять разновидностей паро и гидроизоляторов. Поэтому мы рассмотрим типовые разновидности подобных материалов на примере продукции торговой марки «Изоспан».

Серия пароизоляторов и гидроизоляторов от «Изоспан» состоит из следующих разновидностей мембран и рулонных покрытий:

• Паропроницаемых пленок , с помощью которых можно выстроить гидро- и ветрозащиту стены или кровли. С помощью такого материала можно защитить утеплитель вентилируемого фасада. Причем этот продукт обладает и гидро-, и пароизолирующими свойствами: лицевая сторона такой пленки не пропускает влагу, а шероховатая изнанка аккумулирует водяной пар, выводя его наружу, по капиллярам. В сортаменте компании такой продукт именуется «Изоспан А».
• Рулонных гидроизоляторов с нулевой проницаемостью , которые монтируют на внутренней стороне кровельного пирога. Материал укладывают со стороны теплоизолятора, обращенного во внутреннее пространство (чердачное или жилое помещение). Такой продукт именуют «Изоспан В».
• Непроницаемых пленок с увеличенной толщиной , на которые укладывают кровлю или отделочный материал. Продукт под названием «Изоспан С» употребляют только для гидроизоляции. И он решает проблему недостаточно гидрофобности со 100-процентной эффективностью.
• Универсальных паропроницаемых гидроизоляторов , для которых неважно как устроена пароизоляция кровли – снаружи или изнутри. Продукт «Изоспан D» работает и с лицевой и с изнаночной стороны утепляющего слоя.

Как видите – вариантов масса. И вы можете выбрать идеальный паро- и гидроизолятор для любой схемы монтажа защиты для утеплителя. Остается только разобраться с технологиями монтажа.

Как монтируется парогидроизоляция?

Паро- и гидроизоляцию используют для решения разных задач. Первая защищает материал от «комнатной» влаги, а вторая от атмосферных осадков. И различия в функциональности наложили свой отпечаток на процесс монтажа этих материалов. Поэтому нам придется рассмотреть технологию пароизоляции отдельно от процесса гидроизоляции.

Обустройство пароизоляции происходит следующим образом:

• С внутренней стороны чердачного помещения, поверх теплоизолятора монтируют обрешетку, состоящую из бруса, уложенного с шагом 40-50 сантиметров.
• К брусу крепят пленку пароизолятора, используя для этих целей обычный степлер. Причем полосы изолятора монтируют без натяга, с напуском не менее 100 миллиметров. Расположение полос относительно ската кровли или стены может быть любым – и параллельным, и перпендикулярным. А в качестве пароизолирующего материала лучше всего использовать фольгированную пленку, монтируемую отражателем в комнату.
• После завершения «строительства» пароизоляционного барьера в защищенной комнате или в чердачном помещении обустраивают приточно-вытяжную систему вентиляции, отводящую излишки водяного пара из дома.

Последний пункт очень важен. Без вентиляции пароизоляция только навредит дому, спровоцировав появление плесени и грибков.

Гидроизоляция — как это делается

Для гидроизоляции утеплителя вам придется сделать следующее:

• Поверх карт (матов) или рулонов утеплителя нужно набить рейки, с шагом 30-40 сантиметров. Они образуют обрешетку, к которой будет крепиться гидроизолятор.
• Поверх обрешетки следует настелить рулонный материал. Причем паропроницаемую сторону мембраны ориентируют на изнанку – обращенный к кровле верх должен быть полностью непроницаем.
• Стыки соседних полос гидроизолятора соединяют внахлест с 10-сантиметровым напуском. Причем укладка идет лесенкой – первый слой настилают на обрешетку, второй слой перекрывает первый, третий – второй и так далее. При этом укладка идет снизу вверх поперечными полосами. Хотя возможен и вариант с продольным монтажом.
• Окончательную фиксацию пленки выполняют с помощью контробрешетки, набиваемой поверх гидроизолятора. Эта деталь позволяет выстроить систему вентилируемого фасада и является общеобязательным элементом кровельного пирога.

В заключение обзора процесса гидроизоляции мы позволим себе дать вам несколько советов:

Парогидроизоляция окна: нюансы технологического процесса

Гидроизоляция крыш или стен – это еще относительно несложная задача. А вот обустройство паро- и гидрозащиты окна — это уже совсем другая задача, решить которую можно только с помощью особой технологии.

Ну а сам процесс парогидроизоляции окон выглядит следующим образом:

• После монтажа окна в стене или кровле остаются зазоры между его каркасом и проемом. Эти зазоры заполняются монтажной пеной.
• Поверх пены укладывают слой паропроницаемого гидроизолятора. Он должен «заходить» на окно и укладываться поверх кровельного изолятора, перекрывая доступ влаги к шву между каркасом и проемом.
• После этого, прямо на изоляционную пленку укладывают эластичный материал, который может расширяться под действием влаги, и прижимают его к окну кровельными листами или наличниками, которые крепятся к оконному проему.

В итоге окно защищают целых три изолятора – эластичный материал под наличником, гидроизоляционная пленка и монтажная пена. И такой сэндвич не оставляет влаге ни единого шанса!

Устройство кровельного пирога – один из самых ответственных этапов. От того, насколько грамотно будет организована пароизоляция крыши и ее утепление, будет зависеть не только срок жизни самой конструкции, но и микроклимат под ней. А еще – с какими именно проблемами вам доведется столкнуться в ближайшем будущем.

Ведь у любой кровли, в зависимости от ее вида, существует своя структура и необходимые слои, самый главный из которых – изоляционный. А в этой статье мы подробно осветим вопрос, какую выбрать пароизоляция для крыши среди множества предложений современного рынка!

А какое место занимает пароизоляция в общем кровельном пироге, вам поможет разобраться это видео:

Опасность водяных паров для конструкции крыши

Вопреки распространенному мнению, на кровлю и ее внутренний пирог воздействуют достаточно агрессивно не только сильные ветра, дожди и прочие статические и динамические нагрузки, но и некоторые факторы изнутри помещения!

Первый и самый опасный из них – это пар. Со временем влажные пары в воздухе разрушают все здание, так как оседают в виде капель на утеплителе в конструкции крыши и стенах, но при этом сам пар, в отличие от обычной воды, способен незаметно проникать сквозь практически любые материалы отделки стен, кроме металла и стекла. Причем в разных жилых помещениях – разный уровень влажности воздуха. И если большую часть года в жилом доме поддерживается температура воздуха выше, чем на улице, тогда его абсолютная насыщенность воздуха, говоря официальными терминами, будет всегда больше, чем атмосферная.

Давайте разберемся, что служит постоянным источником насыщения воздуха влагой. Это дыхание людей, испарение кожи, комнатные растения, которые вы регулярно поливаете, приготовление пищи на кухне, купание, стирка белья и многое другое. Только в летние месяцы пар легко выходит из дома благодаря низкой герметичности строительных конструкций, а в более холодное время года натыкается на уже охлажденный утеплитель.

Ведь под крышей воздух нагревается днем и остывает ночью, а поэтому роса легко конденсируется на внутренней поверхности кровли. Вот почему наутро вы можете обнаружить серые пятна от протечек, хотя при этом дождя не было и кровля у вас выполнена вполне грамотно.

И хуже всего приходится в этом плане как раз утеплителю. Большинство кровельных теплоизоляционных материалов, которые сегодня применяются в России, – волокнистые. Именно благодаря тому, что они находятся в максимально сухом виде, и обеспечивается низкая теплопроводность. По сути, здесь срабатывает так называемый «эффект шубы»: молекулы воздуха застревают между волокнами и не позволяют холоду продвигаться дальше.

И вот когда в такой утеплитель попадает водяной пар, молекулы воды изменяют его свойства, причем быстро. Утеплитель становится влажным, а влага как раз прекрасно проводит тепло. В итоге утеплитель не только намокает, но и значительно снижает свои теплозащитные свойства. К примеру, если изоляция прибавляет внутренней влажности всего на 5%, ее утепляющая способность уже уменьшается в 2 раза!

Вся суть проиллюстрированного выше физического явления в том, что между холодным воздухом улице и теплым помещение образовывается так называемый «фронт холода» – стык, где пар преобразовывается в водяной конденсат. А избыточная влажность в кровельных конструкциях предоставляет благоприятные условия для распространения и плесени, а она, в свою очередь, крайне вредна для живущих внутри дома людей. Поэтому кровельная прослойка из современных теплоизоляционных материалов, хотя и замечательно справляется со своей задачей, нуждается в определенной защите.

Вот очень интересное видео, которое наглядно объясняет, как именно пар умудряется проникать в конструкцию крыши:

Есть еще один неприятный момент: пар в утеплителе всегда попадает в более холодную температуру и легко превращается в капли. Эта вода застревает в утеплителе и при первых же заморозках превращается в лед, изнутри разрушая сам теплоизолятор.

Если сам утеплитель при этом еще и гидрофобизированный, то пар по капельке воды скатится в своем большинстве, но небольшая часть все-таки останется. Вот почему даже при очень хорошей вентиляции кровельного пирога и правильном его обустройстве пароизоляционная пленка перед проницаемым утеплителем (как бы дорогим он ни был) все-таки нужна.

А вот если это теплоизоляция продолжает намокать какое-либо длительное время, в ней еще и разовьется плесень с грибками, охватывая при этом конструкции стен и кровли. И последствия могут быть печальным – это дорогостоящая реконструкция или даже перестройка всего дома.

Ведь вы помните, что в зараженном плесенью доме жить крайне опасно для здоровья, и, например, за рубежом такие обители и вовсе попросту сносят под корень. А поэтому давайте серьезно подойдем к вопросам пароизоляции кровли, которая позволяет сохранять внутреннюю начинку стены и крыши в сухом состоянии:

Паропроницаемость утеплителя и выбор пароизоляции

Первое правило, которым вам следует руководствоваться при подборе пароизоляции, звучит так: если у вас будет полноценная возможность выхода влажного воздуха из кровельного пирога естественным путем, тогда максимальная пароизоляция ему не нужна, ведь любая пленка делает стену «недышащей». Это касается и стен, и скатов мансарды, особенно у бревенчатого дома.

В общем же, от того, какой процент паропроницаемости у утеплителя, зависит вся конструктивная схема послойного устройства кровельного пирога. Так, например, те утеплители, которые имеют сопротивление паропроницанию более чем 1,6 м²·ч/мг, в такой изоляции почти не нуждаются, так они сами по своей сути – пароизоляторы. Но обращайте при этом внимание на толщину материала: если та окажется меньше нормативной, тогда просто нужно пересчитать сопротивляемость паропроницанию по формулам. Главное, чтобы в итоге она было больше по требованиям СНИПов, чем 1,6 м²·ч/мг. А без надежной изоляции не обойтись, если утеплитель имеет коэффициент паропроницаемости до 0,08 мг/м·ч:

А теперь сравните с тем, какая паропроницаемость у современных пароизоляционных материалов:

Место пароизоляции в кровельном пироге

Итак, чем можно помочь крыше, в которую поднимаются влажные пары от жилого дома? Прежде всего – установить качественную пароизоляцию, а также кондиционеры, осушители воздуха и, самое главное – обеспечить замещение внутреннего воздуха наружным, т.е. обустроить надежную вентиляцию.

Почему все так сложно и нельзя ли обойтись простой полиэтиленовой пленкой под обшивкой скатов крыши? Все дело в том, что любая современная пароизоляция частично паропроницаема. И степень ее паропроницаемости зависит от того, насколько качествен подобранный паробарьер.

Ведь в холодное время года, особенно зимой диффундирование пара особенно активно, и он понемногу просачивается через стены и перекрытия крыши, проходя сразу несколько температурных зон. Его небольшая часть, которая попадает в ограждающую конструкцию с внутренней теплой температурой, движется к более холодной части. Здесь как раз и выпадает роса.

Но, если кровельный пирог был сконструирован грамотно, тогда пар должен пройти через утеплитель и выйти из него, не изменяя при этом его физических свойств (мы говорим сейчас о совсем небольшой проценте пара, которые неспособен задержать никакой паробарьер, кроме металла и стекла). Вот как раз для этой цели и организовывается микро-вентиляция над слоем утеплителя, где ветровой поток будет выполнять сразу две функции: замещать насыщенный влагой подкровельный воздух и также немного выравнивать температуру под крышей, чтобы она была недалека от наружного воздуха:

А теперь давайте подведем итог: пароизоляция крыши необходима не для того, чтобы полностью блокировать доступ пара в утеплитель (это просто невозможно), а для того, чтобы значительно уменьшить его количество, свести его до минимума. А для этого целесообразно использовать и пергамент, и полиэтиленовую пленку, и другие современные паробарьеры со множеством функций. Все зависит от особенностей самого кровельного пирога!

Что предлагает сегодняшний рынок?

Давайте теперь разберемся, так какая пароизоляция крыши подходит больше конкретно в вашем случае? Скажем, выбор перед вами – огромен. Сегодняшние производители настолько уверены в качестве поставляемой ими пароизоляции, что даже проводят впечатляющие эксперименты на своих выставках.

Например, приглашают посетителей пройтись по натянутой пленке и убедиться, что она не рвется, или попробовать армированную изоляцию разодрать обычным гвоздем! А как не растеряться в таком многообразии, мы сейчас расскажем.

Пергамин: проверенная временем изоляция

Пергамин когда-то был единственным вариантом защиты кровли, и сегодня уже совсем не так популярен, как когда-то. Но своих свойств он не растерял, и такую пароизоляцию сегодня все еще используют в перекрытиях неотапливаемых чердаков, там, где применяется засыпная теплоизоляция, и в качестве паробарьера холодной кровли. Правда, пар он пропускает хуже полиэтилена, но для волокнистых утеплителей с вентиляционным зазором такое решение вполне допустимо и часто встречается на практике.

В отличие от пленок пергамин укладывают и горизонтально, и вертикально, и даже без нахлеста:

Полиэтиленовые пленки: простые и доступные

Обычные полиэтиленовые пленки – это глухие барьеры, которые не пропускают через себя влагу. Их главное преимущество в низкой цене и большом разнообразии видов. Более современные их аналоги выпускают в виде двухслойных полотен с гладкой и шероховатой стороной. Но помните о том, что пленки обладают далеко не 100%-ной защитой от пара.

Но при ограниченном бюджете вы можете использовать полиэтиленовую или пропиленовую пленку, сложив ее вдвое, тогда срок службы кровельного пирога будет близок к сроку службы самой кровли, что уже неплохо. Также и пергамин, и дешевая пленка отлично подходят для пароизоляции под отделкой гипсокартоном, ведь он частично берет на себя функции паробарьера:

Антиконденсатные пленки: для двухстороннего монтажа

Такие пленки отличаются от полиэтиленовых тем, что у них есть одна гладкая, и одна шероховатая сторона – антиконденсатная. Вот шероховатость как раз и должна удерживать на себе капельки влаги от конденсата, а поэтому такую пленку в обязательном порядке монтируют гладкой стороной к утеплителю:

Мембраны: паробарьеры с целым набором функций

Следующее поколение полиэтиленовых пленок – это мембраны. Мембрана отличается от пленок тем, что она имеет особую структуру, которая пропускает пар, но не пропускает влагу. Но при устройстве такой пароизоляции обязательно делается вентиляционный зазор.

По своей сути они представляют паробарьер с ограниченной паропроницаемостью и состоят из нетканого полипропилена с полимерной пленкой. Ко всему многие из современных пароизоляционных мембран обладает антиконденсационными функциями, если одна из их сторон – шероховатая.

А по тому, насколько мембраны способны задерживать или пропускать пар, они делятся на несколько видов.

Псевдо-диффузные мембраны

Это мембраны с паропроницаемостью от 20 до 300 г/кв.м в сутки. Таковые практически паропроницаемы и не слишком эффективны, ко всему еще и требующие устройство вентиляционного зазора:

Но для чего нужна псевдо-диффузная мембрана, спросите вы? Такая пароизоляция незаменима при обустройстве мансарды в бревенчатом доме, особенно в бане. Благодаря особой паропроницаемости такая мембрана позволяет достичь нужного температурно-влажного баланса. И тогда постройка из дерева «дышит» и нет эффекта парника, которым обычно грешат мансардыах. Рабочая температура такой пароизоляция от -40° до +80° С:

Будьте внимательны: следует приобретать мембрану с паропроницаемостью, которая будет выше, чем у утеплителя, но никак не ниже. Все необходимые данные для сравнения мы привели в таблицах. Понятно, что в таком случае пар станет задерживаться в утеплителе, то станет изменять его свойства. Но при этом разрешено применять более дешевую перфорированную полиэтиленовую пленку с мелкими дырочками, если ее паропроницаемость тоже выше, чем у утеплителя.

Псевдо-диффузную мембрану монтировать следует вовнутрь помещения шероховатой поверхностью, вертикальными или горизонтальными полосами, с наложением около 10 см. Стыки такой пленки необходимо склеивать между собой при помощи монтажной ленты и заводить полотна на стены на 20-25 см, тщательно герметизируя их при этом.

Между поверхностью такого паробарьера и декоративной отделкой должен оставаться вентиляционный зазор 3-4 см, особенно если помещение будет влажным (сауна, кухня, также сегодня модно обустраивать в мансарде дополнительный санузел или настоящий SPA-уголок.).

Диффузные мембраны

Таковые обладают уровнем паропроницаемости от 4 до 1000 г/кв.м, для них вентиляционный зазор не нужен. Двухслойную или трехслойную мембрану нужно крепить также гладкой поверхность в сторону помещения, вертикальными или горизонтальными полосами с наложением от 10 см.

Супердиффузные мембраны

Такие мембраны имеют уровень паропроницаемости до 1000 г/кв.м, и также не нуждаются в специальном зазоре. Как вы уже догадались, это – самая надежная защита от пара, ведь она представляет собой трехслойную пропиленовую гидрофобную пароизоляцию. Такую тоже используют для пароизоляции утепленных скатных кровель.

Секрет супердиффузной мембраны в том, что она поддерживает необходимый уровень пароизоляции и паропроницаемости одновременно. Коэффициент паропроницаемости у нее sd – 5 м., 5 гр./м²*24ч, и обеспечивается он за счет функциональной прослойки между двумя слоями нетканого пропилена.

«Умные» мембраны

Это – новое поколение пароизоляционных материалов. Их секрет в том, что такая мембрана, в зависимости от температурно-влажностных условий способна расширять или сужать свои поры! Например, компания Изовер занимается выпуском таких мембран. В монтаже же они ничем не отличаются от обычных, их тоже нужно раскатывать по утеплителю:

Отражающая пароизоляция

Фольгированная мембрана – это энергосберегающая пленка с металлизированным внешним слоем, которое устойчиво к высоким температурам и механическим воздействиям. Такой материал замечательно отражает попутчик излучения.

Устанавливать фольгированную пароизоляционную мембрану нужно вовнутрь помещения отражающей стороной. Кроме того, по желанию вы можете оставить между пароизоляцией и внутренней обшивкой воздушный зазор толщиной 2-3 см, но не для вентиляции, как обычно, а чтобы у такой мембраны сработали дополнительные функции отражения тепла вовнутрь помещения:

Фольгированная пароизоляция, конечно, немного лучше задерживает пар и еще обладает теплоотражающими свойствами, но при этом она обойдется вам дороже, и ее проклеивать стыки будет сложнее.

Выбор соединительных лент для герметизации пароизоляции

А теперь о том, чем следует крепить пароизоляцию на крыше. Например, в Норвегии для герметизации стыков почти всегда используются прижимные рейки, либо пароизоляцию просто прижимают материалами внутренней обшивки. Отечественные и популярные производители советуют все-таки использовать для этой цели специальные кровельные аксессуары.

Поэтому давайте остановимся на том, что такое специальный скотч. Дело в том, что одни фирмы предлагают закрепить свою продукцию через кровельную клеящуюся ленту, другие рекомендуют кровельные гвозди или скобы строительного степлера, а третьи выпускают свою собственную продукцию для крепления пароизоляции.

Кроме того, нельзя одну пароизоляционную пленку заклеить скотчем от другого бренда. Дело в том, что эти пленки различаются по химическому составу, и посторонний скотч просто не обеспечит должную герметичность. А не предназначенный для определенного состава полотен клей способен даже растворить края мембраны! И к таким рекомендациям производителей стоит прислушаться, ведь только так получится избежать разрыва пленки и ухудшения качества готовой пароизоляции.

Главные ошибки в организации пароизоляции крыши

Вы внимательно рассмотрели предложенные в статье схемы устройства пароизоляции? Здесь самое главное – не наделать досадных ошибок!

Например, хуже всего, когда пароизоляционные и паропроницаемые гидроизоляционные пленки путают. Вы будете удивлены, насколько часто это происходит. Например, паропроницаемую мембрану устанавливают поверх утеплителя, но со стороны жилого помещения, а пароизоляционную мембрану – с другой стороны. В итоге пар из жилого помещения легко проникает в утеплитель, а выйти больше из него не может.

Также ошибочно ставить паробарьер сразу с двух сторон утеплителя. Так делают новички в надежде, что теперь утеплитель точно защищен от пара. А на самом деле случайно попавший пар, тот самый небольшой процент, который все-таки пропускает любая пленка или мембрана, обязательно окажется в утеплителе, и остается там надолго. Вот почему гидроизоляционную пленку со стороны кровли на утеплитель кладут всегда с провисанием, чтобы обеспечить тот самый небольшую вентиляционный зазор, который сможет выводить пар из теплоизоляции.

Как видите, ничего сложного, подойдите к вопросу пароизоляции крыши ответственно – и у вас все получится!