Инструменты для ремонта дома сруба своими руками. Способы ремонта бревенчатых стен без подъёма. Процедура замены бревен

Новое жилье из древесины, построенное руками с нуля – чего еще желать? К сожалению, многие о таком варианте могут только мечтать. Не у всех имеется подобная возможность: качественное дерево имеет соответствующую стоимость, да и какие-либо строительные навыки отсутствуют.

Купить старый деревянный дом или дачный дом для многих оказывается гораздо проще – это вполне доступный вариант.

Да и в наследство от родственников людям нередко достаются старые избы, нередко в весьма запущенном и даже нежилом состоянии. Прежде чем начать им пользоваться, такое жилье необходимо привести в порядок. Надо заметить, что часто под старым покрытием обнаруживается вполне годная древесина – хоть и не новая, но вполне качественная. Строить раньше умели.

Реставрация деревенского дома

Прежде всего, необходим тщательный осмотр дома. Начать целесообразно с его . Если сразу приступить непосредственно к реставрации старого деревенского дома, а позже окажется, что проблемы с основанием дома мешают его полноценному использованию, то проделанная работа будет напрасной. Если в процессе обследования обнаружены серьезные недостатки в (частичное разрушение, заваливание углов, сырость, ), то они должны быть устранены.

Данную процедуру не осуществить без домкратов. Этими приспособлениями, с большой осторожностью, приподнимают на удобную высоту. Само основание поправляется, утепляется или заливается заново – так проводят реставрацию фундамента. Подобные манипуляции считаются достаточно опасными, поэтому для нее необходимы страховщики и наблюдатели.

Затем старый бревенчатый сруб возвращается на свое место, и начинается новый этап – его шлифовка. Для этого потребуется специальная машинка, оборудованная насадками. С ее помощью обработке удастся подвергнуть самые труднодоступные участки. Рук и простой наждачной шкурки для этой манипуляции будет явно недостаточно. Шлифовку проводят до появления слоя со светлой окраской.

А машинка универсальна: смена насадочных элементов позволит использовать ее не только для шлифовки, но и для заделки всевозможных дефектов, трещин и щелей.

Крупные дефекты, расположенные по длине венцов, заделываются еще до этого. Их заделывают смесью из и опилок: заранее приготовленным составом затирают поврежденные места.

Вместо асбеста можно взять столярный клей, или обычный строительный гипс. Но такие составы подойдут для исправления мелких недочетов. Если дефекты слишком большие, и их много, срубу понадобится . В противном случае неизбежная сырость в трещинах станет причиной порчи и гниения дерева. Древесина должна быть обработана и всевозможными защитными средствами.

Проводится процедура до того, как приступают к конопачению. Уплотняющие материалы желательно подвергнуть обработке ими же. Все швы между бревнами освобождают из ветхого, рассыпающегося уплотнителя, для чего удобно использовать обычный пылесос. Ведь старые срубы законопачены на совесть. Взамен изношенной пакли выбирается новый уплотняющий материал, современный.

Завершающий этап всех проведенных работ – заключительная .

Несведущие граждане уверены, что заключается эта процедура в простом нанесении на древесину декоративного красящего состава. Это вроде бы так, но в данном случае не совсем.

Здесь подразумевается нанесение разных средств – тонировки, лака, лазури. Перечисленные покрытия не скрывают прелестную фактуру натурального дерева.

Но если фасад дома реально старый и ветхий, то облицовывать либо покрывать непрозрачной краской его придется, так или иначе.

Важно помнить, что торцы бревен не должны подвергаться ни защитной, ни декоративной обработке. Здесь находятся своего рода капилляры дерева, с помощью которых оно «дышит». Процесс обработки запечатает их, нарушится нормальная циркуляция воздуха, и бревно или брус подвергнуться процессу гниения.

Как видно, реставрация или реконструкция деревянного дома не является чрезмерно сложным процессом. Это не такая уж сложная работа, к тому же, она явно творческая. Здесь можно дать волю воображению и фантазии, стараясь улучшить и облагородить старое жилище. То, что показалось бы рискованным для декора нового дома, смело можно использовать для реставрации старого.

Старинные здания: особенности реставрации

Случаи приведения в порядок домов с высокой архитектурной ценностью, или являющихся памятниками старины, нередки. Иногда проводится реставрация частных купеческих домов и особняков. В таких случаях необходим особенно внимательный и тщательный подход.

Усложняет дело то, что такую постройку нельзя декорировать или другими современными материалами. Все работы проводятся с осторожностью, ведь любая небрежность может стать причиной необратимых последствий.

Чрезмерная шлифовка, например, может истончить уникальный древесный узор, или испортить его .

Какие специфические особенности характеризуют мероприятия по реставрации старого дома:

• Глобальная реставрация старинного дома должна проходить размеренно и последовательно. Спешка здесь излишня. Строительные материалы и необходимый инструмент должны подбираться с особым тщанием;
• Отдельные части и элементы, например, вычурные колонны или кружевные наличники, можно заказать у профессиональных мастеров;
• При реставрации дома хорошо ориентироваться на старые фото ремонтируемого дома. Может быть, у старых хозяев или в семейном архиве можно отыскать нужные снимки. При желании можно воспроизвести здание в его первоначальном облике.

В остальном преображение старинного дома сруба сходно с ремонтом обычного . Бревна и уплотнитель тоже должны быть подвержены обработке. Пожалуй, им требуется даже большее количество защитных веществ, чем простым жилищам.

Цена реставрации дома

Стоимость реставрации частного дома складывается из разных факторов. Это и время года, и отдаленность строения от городской черты. Ведь если нанимать для работы мастеров, то им нужно как-то добираться до рабочего места. В холодное время года это сделать сложнее.

Существенную роль в стоимости реставрации загородного строения играет его размер, жилая площадь и степень запущенности.

Если дом длительное время стоял без жильцов и без присмотра, то помещения внутри и наружный фасад могли прийти в полную негодность. Мастерам придется приложить немало стараний, чтобы вернуть постройке достойный вид и все качества, необходимые жилищу.

Масштаб предполагаемых работ также влияет на окончательную стоимость реставрации.

Ведь одно дело ремонт отдельных элементов небольшого строения, и совсем другое – капитальный ремонт с реконструкцией большого двухэтажного жилища. Конечно, мелкие реставрационные работы будут стоить много меньше.

Любой, даже самый качественный дом, с течением времени теряет изрядную долю привлекательности. На его поверхности могут появиться различные дефекты, отлично видные невооруженным глазом. Отдельные элементы строения изнашиваются и могут разрушаться, переставая выполнять свою функцию, и выглядят неприглядно.

Лучше не ждать того момента, когда жилище станет полностью непригодным. Тогда отремонтировать его будет гораздо более тяжело и затратно.

Чаще всего разрушаются деревянные стены из-за деформаций основания - фундамента дома и гниения древесины. Их ремонтируют различными способами в зависимости от степени разрушения.

Если загнило одно-два бревна (двух нижних венцов сруба), то слегка приподнимают венец сверху, выбирают деформированное бревно и заменяют его новым.

Если загнили нижние венцы, то дом поднимают Домкратами, установленными под первым венцом на подкладках. Затем бревна выше сменяемых скрепляют сжимами на болтах и укрепляют их подкосами. Сжимы ставят через 2…4 м по длине стены. Загнившие венцы заменяют новыми или кирпичной кладкой. При этом нижнюю поверхность нижнего венца смолят и обшивают толем.

Часто стены деревянных домов покрываются горизонтальными трещинами, которые тянутся чуть ли не по всей длине бревна. Зимой во время оттепели вода, попавшая в них, замерзает и, естественно, расширяет их. Такой цикл повторяется неоднократно, и в конце концов бревно разрушается.

В связи с этим и новые бревенчатые стены приходится ремонтировать. Во-первых, когда на бревнах появляются продольные глубокие трещины и желто-белый цвет древесины становится серо-синим. В таких трещинах легко заводятся различные личинки и жуки-древоеды. Эти стены следует обшивать досками для того, чтобы остановить их дальнейшее разрушение.

Для этого предварительно очищают поверхности бревен с наружной стороны от пыли и грязи. Тщательно обрабатывают трещины на всю их глубину и длину.

Рис. 1. Способы замены сгнившей древесины (бревен): а - замена небольших участков бревен: 1 - вставка из однородной древесины (Ь, с, d - размеры по месту); 2 - бревна; 3 - различные профили врезок; 4 - место, подготовленное для вставки; б - замена больших участков бревен с креплением вставок из новой однородной древесины обратным шипом: 1 - бревна; 2 - место крепления вставки; 3, 5 - половинчатые шипы соответственно с левым и правым надрезами; 4 - новые бревна-коротыши из однородной древесины; 6 - конопатка; в - замена больших участков бревен с усиленным креплением потайными шипами и вертикальными (круглыми, квадратными, прямоугольными) стойками из твердых пород дерева: 1 - половинчатый шип (с правым обрезом); 2 - вертикальное отверстие, состоящее из двух половинок (для шипов-шкантов - вертикальных брусков); 3 - вертикальный брусок шип-шкант (круглый, квадратный, прямоугольный); 4 - потайные шипы; 5 - стык вставки; б - конопатка; 7 - вставные бревна однородной породы дерева; г - выборка сгнившего бревна из венца сруба с помощью деревянных клиньев-упоров из твердых пород дерева: 1 - место выбранного сгнившего бревна; 2 - смежные бревна венцов сруба стены; 3, б - направления вклинивания; 4 - клинья-упоры; 5 - конопатка; д - замена сгнившего бревна в венце сруба с помощью наклонных стоек-упоров: 1 - смежные бревна; 2 - наклонные стойки-упоры; 3 - пятка-упор, прибитый к доскам пола в месте их крепления на лагу; 4 - лага; 5 - столбик из кирпича; 6 - основание подполья; 7 - кирпичный столб фундамента; 8 - отмостка; 9 - сгнившее бревно; е - замена сгнившего бревна венца сруба при помощи кондукторов: 1 - пластины основания конструкторов; 2 - бревна; 3 - стойки-упоры; 4 выбранное сгнившее бревно венца сруба; 5 - винты крепления кондукторов, держащих металлическую планку

Затем все стены промывают мыльной водой, высушивают и антисептируют. Далее все трещины тщательно заделывают оконной замазкой или известково-гипсовым раствором и обшивают по установленному каркасу из вертикальных и горизонтальных брусьев досками.

При этом устраивают карниз с выносом свеса кровли. Остатки бревен на углах дома также обшивают тесом в виде пилястр. Заканчивают ремонт на цоколе, который делают либо из камня, либо из дерева.

Во-вторых, новые бревна обшивают тогда, когда они подобраны в стенах неудачно: непрямолинейны, небольшого диаметра. Швы между венцами широкие, поэтому конопатка недостаточно плотная. Обычно такие швы дополнительно заделывают рейками. Но со временем бревна усыхают и швы вновь расширяются, а их конопатка либо выпадает, либо повисает на бревнах. Через щели в дом начинают проникать холод и сырость.

Перед обшивкой стен такого дома все бревна с наружной и внутренней сторон очищают от пыли, грязи и антисептируют. Швы и трещины заделывают по конопатке известково-гипсовым раствором. Доски крепят от верхнего уровня цоколя до верхнего края фриза.

Над цоколем у пилястры устраивают одно-два небольших отверстия-продухи для вентиляции пространства между наружной обшивкой и стеной. Их на зиму закрывают глиняным раствором.

Если стены продолжают пропускать холод и сырость, то тогда для ремонта необходимо снять со стены всю обшивку, которая не утеплила дом, а только испортила стены. Затем следует два-три дня (лучше такой ремонт делать в июне-августе) просушить стены дома, предварительно промыв их поверхность антисептиком. Потом тщательно осмотрите все бревна венцов и отбракуйте в первую очередь наиболее гнилые. Такие бревна прокалываются чуть ли не насквозь острыми металлическими предметами (длинными ножами, шилом, напильником, гвоздем и др.) и имеют в середине труху ржавого цвета.

Если гнилые бревна наверху, под карнизом, то их выбирают, со специальных подмостей. Бревна верхних венцов, воспринимающие полную нагрузку от крыши, перекрытия и распределяющие ее по горизонтали поочередно на нижележащие венцы данного сруба, и нижних венцов, передающие всю тяжесть нагрузки на фундамент, надо заменять на новые целиком (без всевозможных вставок).

Промежуточные бревна заменяют не полностью, а лишь сгнившие участки. Для этого готовят соответствующие вставки из той же породы дерева, которые крепят на потайных шипах, клею или мастике.

При разрушении более 8… 10 бревен заменяют весь участок стены, а то и сруб в зависимости от общего состояния и годности всех бревен. Если крыша дома еще пригодна к эксплуатации, то ее «вывешивают» на подставленные столбы или на стоечно-балочные опоры. После этого начинают разбирать срубы с верхних вен-Цов до самых нижних. Эти бревна не следует ломать или распиливать, так как они являются эталоном для набора новых. Кроме того, с них снимают размеры оконных и дверных проемов, а также гребней, на которые одевают соответствующие коробки. При этом если имеются среди старых бревен не подверженные разрушению, то их используют при возведении нового сруба дома.

Если при замене сносившегося сруба новым сохраняется старый план дома и его фундамент, то бревна берут нужных длины и диаметра (желательно одинакового). При необходимости можно подбирать бревна по верхнему отрубу с разницей по диаметру не более 30 мм.

При рубке «в обло» чашкой вниз ее выбирают с нижней или верхней стороны бревна. Для утепления используют теплоизоляционный материал, укладываемый в пазы. Лучший по форме паз - полукруглый. Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1,0… 1,5 м, а чаще - в последние два венца. Между ними врубают потолочные балки.

Конопатку выполняют за два раза: первый - после постановки сруба на место, второй - через 1,0… 1,5 года после прекращения усадки. Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует закрыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу.

Рис. 2. Схема вязки угла «в обло»: а - обработанное бревно: 1 - чашка; 2 - остаток; 3 - паз; б, в - соответственно чашкой вниз и вверх; 1 - чашка; 2 - остаток

При рубке «в обло» чашкой вверх деревянные стены дома служат дольше, чем при других видах рубки. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них кладут два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соединений «в чашку».

Рис. 3. Схема вязки угла «в обло» чашкой вверх: а, б - разметка и вырубка чашки; в, г - разметка и вырубка паза (пунктир показывает границы паза); 1 - линия разметки; 2 - «черта»; 3, 4 - граница и глубина паза; 5 - насечки; 6 -- паз

Сначала намечают чашки с помощью нехитрого инструмента, который плотники называют «чертой». При разметке раздвигают ножки «черты» на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к нему «черту» так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Затем, отодвинув одно из верхних бревен в сторону, вырубают под него чашки на нижних бревнах. В готовые гнезда вкладывают отодвинутое верхнее бревно. Такие же операции выполняют для второго верхнего бревна. Вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину диаметра.

Первые бревна второго венца укладывают комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца.

По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Вырубают чашки и укладывают в них первые бревна второго венца. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему. Эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз.

Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300… 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек «черты». Выбрав паз, бревно укладывают на место.

Таким образом последовательно выполняют рубку всех венцов.

Рис. 4. Схема вязки угла «в лапу»: а - обработка и подготовка конца бревна; б - вязка угла: 1 - паз; 2 - потайной (или коренной) шип; 3 - бревно

Рубка «в лапу» сложнее, чем «в обло». Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы получатся холодными. Перед этой рубкой все концы бревен на длину 1,0… 1,5 диаметра бревна отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом отесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей, через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по У8 его части, на ребре ВГ и ДЕ - по 2/8 части и на ребре ЖЗ - по 3/8 части. Затем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра лапы, равные по АБ - 6/8, по ВГ и ДЕ - 4/8 и по ЖЗ - 2/8 стороны бруска. Осторожно срезают лишнюю древесину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло». Чтобы исключить непредвиденные сдвиги бревен, на них ставят потайной или коренной шип размером 1/3 ширины и длины паза. Его располагают вплотную к внутреннему углу.

В связи с тем, что заменять сгнившие или загнившие бревна окладного венца сложно и трудоемко, целесообразно под него уложить доску толщиной 40… 50 мм, шириной 200…300 мм, которая предохранит бревна. Ее антисептируют или покрывают (за исключением верхней и торцевой сторон) битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материалов нет, подкладку обвертывают с трех сторон толем или рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если при этом образуются щели, то следует нарезать полосы из толя или рубероида по ширине доски, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык.

Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно анти-септированные, а лучше импрегнированные, то есть пропитанные битумными или дегтевыми мастиками. Это предохраняет их не только от гниения, но и от появления различных насекомых, например моли в войлоке.^акой порядок выполнения работ исключает проникновение холодного воздуха между нижними окладными венцами и цоколем (фундаментом) и предохраняет венцы от загнивания, которое, как правило, начинается отсюда.

На подкладку и под нее настилают теплоизоляционный материал, который полностью исключит ее разрушение.

Нижние стороны окладных венцов следует очень хорошо и ровно отесать и даже острогать. Тогда теплоизоляционный материал будет плотно прилегать к подкладке.

Пространство между фундаментом и двумя вторыми бревнами окладного венца, укладываемыми по ширине дома, закладывают камнем, кирпичом, бетонными камнями или просто перекрывают более тонким бревном или же половиной толстого.

Между всеми венцами прокладывают теплоизоляционный материал.

Для отвода атмосферной влаги от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой -ширины, чтобы навес над цоколем был не менее 50 см.

Для укрепления вспучившихся деревянных стен устанавливают вертикальные сжимы, состоящие из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 16… 19 мм, через 1,0… 1,5 м по высоте. Отверстия для болтов делают овальной формы, учитывая возможную осадку стены. В одноэтажном доме применяют брусья сечением 120×150 мм.

При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко расходятся венцы и образуются щели. В этом случае проверяют все сопряжения стен с проемами и стойками, подрезают мешающие осадке места, затем проконопачивают стены.

При разрушении торцов бревен в оконных проемах, а также с целью улучшения теплоизоляции целесообразно все стены дома обложить кирпичом.

В каркасно-засыпных и щитовых домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя. В этом случае проводят дополнительную засыпку. Меняют засыпку так. Частично удаляют обшивку и засыпку, просушивают каркас и в случае необходимости ремонтируют его. Затем засыпают сухой шлак, минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

Рис. 5. Обкладка бревенчатых стен кирпичом (в один кирпич): 1 - постельный бутовый камень; 2 - отмостка; 3 - цоколь; 4 - керамическая плитка; 5, 9 - цементно-песчаный раствор; 6 - цокольная часть стены из кирпича; 7 - полочка цоколя; 8 - слив из оцинкованного стального листа; 10 - деревянный брусок; 11 - кирпич; 12 - анкер с прутьями перевязки кладки; 13 - гвозди, болты; 14 - бревно; 15 - деревянная пробка; 16 - клин; 17 - конопатка; 18 - плинтус; 19 - доска покрытия пола; 20 - войлок; 21 - лага; 22 - бревно окладного венца; 23 - лежень; 24 - гидроизоляция; 25 - деревянный брус; 26 - бетон; 27 - цементная стяжка; 28 - бетонная подготовка; 29 - шлак; 30 - утрамбованный грунт; 31 - фундамент

В каркасно-засыпных стенах чаще всего загнивают и приходят в негодность обшивка и элементы каркаса, попадающие в зону частого увлажнения. Ремонтируя каркас, необходимо полностью удалять гнилую древесину.

Для этого временно укрепляют загнившие стойки, устанавливая снаружи и внутри новые накладки, которые прибивают гвоздями.

При ремонте наружных стен брусовых домов сечение самих брусьев принимают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при - 30 °С - 150×150 мм, при - 40 °С - 180×180 мм. Для внутренних стен используют брусья сечением соответственно 100×150 и 100×180 мм.

Для прочности и снижения продуваемости в брусовых угловых соединениях, как и в бревенчатых, делают коренные шипы. Между брусьями кладут пеньку, паклю, лен, войлок. Войлок обязательно надо пропитать антимолевым составом, просушить, а потом применять в дело. Для лучшей теплоизоляции после возведения сруба, устройства кровли и других работ можно проконопатить швы. Валики рекомендуется делать ровными, твердыми. Если брусья прилегают неплотно, между ними по длине можно набить рейки треугольной формы, выбирая для них такой же по форме паз.

Для прочного закрепления бревна на подкладке или куске бревна весьма удобно использовать так называемую обратную скобу.

Деревянные дома никогда не выйдут из моды. Помимо того, что подобные строения выглядят достаточно стильно, они еще и являются экологически чистыми. Однако цена постройки бревенчатого дома под ключ обойдется недешево. Кроме того, периодически, такой дом будет нуждаться в косметическом ремонте и отделке. При разнообразии современных средств защиты и ухода за деревянными конструкциями, подобные процедуры не представляют особого труда. Однако не стоит осуществлять ремонт бревенчатого дома самостоятельно, так как можно легко повредить брус. Для выполнения подобных работ лучше всего обратиться к профессионалам, которые знакомы со всеми тонкостями ремонта. В Москве и Санкт-Петербурге можно без труда найти частного мастера или строительную фирму, которая возьмется за ремонт бревенчатого дома. Но если основным критерием для вас является качество, то стоит обратиться к он-лайн бирже YouDo.com. Мастера доступные на нашем сервисе выполнят такие услуги как:

• Быстрый и качественный ремонт домов из бревна под ключ
• Ремонт и отделка дома из оцилиндрованного бревна
• Постройка домов из бруса
• Перепланировка и отделка бревенчатых домов
• Утепление стен
• Отделка дома из бревна

Частный мастер или строительная фирма?

Нередко, в случае если требуется ремонт или отделка бревенчатого дома, встает вопрос: частный мастер или строительная фирма? В результате, кто-то открывает газету с частными объявлениями, а кто-то начинает звонить во все фирмы, о которых знает. Если вы оформляете заказ на YouDo, то не стоит беспокоиться о качестве услуг, так как у нас собраны только профессиональные исполнители, независимо от того, частный это мастер или крупная строительная бригада. Преимущества наших специалистов включают такие факторы, как:

• Оперативная отделка дома из бревна
• Использование качественных стройматериалов для ремонта и отделки деревянных домов
• Возможность доставки стройматериалов на дом к заказчику
• Использование проверенных и качественных средств по уходу за деревом
• Приемлемую цену услуг

Забудьте о частных объявлениях, зайдите на YouDo.com, оставьте свою он-лайн заявку, и уже через несколько минут с вами свяжутся наши представители и предложат услуги квалифицированной строительной бригады по ремонту и отделке домов из бревен. Кроме того стоимость услуг биржи YouDo будет стоить вам намного дешевле. С прейскурантом цен вы сможете ознакомиться на нашем сайте.

Дерево – живой стареющий материал, подверженный постепенному разрушению под действием разнообразных факторов. Старый бревенчатый дом не только потеряет прежний естественный цвет, могут возникнуть серьёзные нарушения конструкции, снижающие комфорт проживания и угрожающие обрушением всего строения. Ремонт старых бревенчатых домов даст возможность устранить многие дефекты и подарить им вторую жизнь.

Какие части здания могут потребовать ремонта

Реконструкция старого бревенчатого дома – обычно многоступенчатый процесс, помогающий ликвидировать несколько дефектов. Переделка старого бревенчатого дома начинается с тщательного профессионального осмотра позволяющего оценить состояние сооружения и наметить план действий. Как обновить старый бревенчатый дом?

Ремонт фундамента и нижних венцов

Если повреждён фундамент, и потребовалась замена первого венца, необходимо решить вопрос, как поднять старый бревенчатый дом. Для этого из здания выносится вся мебель и бытовые предметы, необходимо также снять дверные и оконные блоки и разобрать пол. По всему периметру дома фундамент раскапывается, чтобы оценить его состояние и увидеть самые уязвимые места.

Здание можно поднять при помощи гидравлических домкратов: их располагают с четырёх углов, после чего нужно очень медленно начинать поднимать здание. При этой работе важно не торопиться: подъём осуществляется по нескольку сантиметров, после чего здание устанавливается на прочные временные опоры. Это позволит по одному поменять повреждённые брёвна, а затем дом опускается на место.

Фундамент можно усилить новым сплошным поясом: по периметру дома заливается новая бетонная лента, соединённая с имеющимся ленточным основанием металлическими штырями. Здание можно опускать только после полного высыхания обновлённого фундамента, после этого можно установить новый пол, окна и двери.

Ремонт стен бревенчатого дома

Старинные бревенчатые дома могут стоять очень долго, но со временем в их стенах из-за усадки образуются трещины. Кроме того, увеличиваются щели между брёвнами, и приходится решать, нужно ли утеплять старый бревенчатый дом. Есть несколько вариантов восстановления теплоизоляционных свойств:

• Самое простое решение – конопатка, при которой щели заполняются природными утеплителями: мохом, джутовым и льняным волокном, паклей и т. д. Конопатка позволит закрыть щели, но прослужить утеплитель сможет недолго, и работу придётся периодически повторять.
• Щели и трещины в стенах заделываются специальными герметиками на силиконовой или акриловой основе. Внешняя и внутренняя отделка старого бревенчатого дома не пострадает, герметики не портят вид и позволяют полностью восстановить прочность брёвен. Если щели большие, в них сначала закладывается утеплитель, который потом закрывается герметиком.
• В сложных случаях для ремонта стен приходится полностью разбирать бревенчатый дом и менять брёвна, сильно повреждённые гниением, разрушенные насекомыми или значительно потрескавшиеся. При новой укладке брёвен между ними прокладывается межвенцовый утеплитель, чтобы ликвидировать щели в стенах. Преимущества бревна в том, что сруб можно разобрать и сложить вновь, при этом он вновь будет тёплым и уютным после завершения работ.

Внешнее восстановление дома

Как украсить старый бревенчатый дом? Для восстановления облика деревянного дома есть немало вариантов.

Самое простое и дешёвое решение – покрасить сруб после шлифовки и обработки антисептиками. Современные краски помогут сохранить текстуру древесины и придать ей блеск, можно также приобрести специальный отбеливатель для древесины, который позволит вернуть ей естественный цвет.

«Омолодить» сруб можно с помощью более современных покрытий. Отделка сайдингом, вагонкой или блок-хаусом скроет потемневшую древесину стен, и здание приобретёт современный вид, однако всё равно придётся провести полную обработку антисептиком.

Самостоятельное восстановление деревянного дома – достаточно дорогой и трудоёмкий процесс, и всё равно он обойдётся дешевле нового строительства. При правильном восстановлении старое здание сможет прослужить ещё много лет, и фамильное гнездо примет ещё не одно поколение жильцов.