Пошаговая сборка дома из профилированного бруса. Технология строительства дома из профилированного бруса своими руками. Правила укладки нижнего венца

Несмотря на повсеместные застройки многоэтажными жилыми и административными зданиями с использованием бетона, стекла и металла, по-прежнему популярными остаются классические дома из дерева. Одним из самых надёжных вариантов при строительстве деревянного дома зарекомендовал себя брус. Возможность построить дом из профилированного бруса своими руками существует у каждого желающего, который обладает соответствующим желанием и готов обзавестись строительными материалами для предстоящей работы. Если сложить энтузиазм с грамотной планировкой и ответственным подходом к каждому из этапов строительства – успех более чем гарантирован!

Преимущества профилированного бруса в качестве материала для дома

Профилированный брус – строительный материал, производимый путем переработки хвойный деревьев: ели, лиственницы, кедра, сосны. Внутренняя сторона бруса – это ровная шлифованная поверхность, в то время как внешняя сторона может быть как округлой (имитировать бревно), так и иметь другую форму, а также повторять контур внутренней стороны, являясь полностью ровной.

Сбоку имеются пазы и шипы, которые служат в качестве элементов состыковки для отдельных брусьев. Выбор потребителя зачастую ложится на брус не только из-за его показателей надёжности, которые подтверждаются вот уже не первый десяток лет, но и благодаря тому, что брусья безвредны для экологии, поскольку в процессе их изготовления клей не используется.

Ещё один плюс профилированного бруса – очень хорошая теплоёмкость и теплоизоляция. Это позволяет любому жителю и гостю брусчатых домов всегда ощущать себя в них комфортно. Что немаловажно, при всех своих достоинствах брус относительно своих аналогов на рынке не является очень дорогим материалом и в ценовом диапазоне представляется реальным для покупки большинством желающих даже со средним уровнем дохода.

С помощью уже подготовленных на брусьях для скрепления элементов собрать из них дом будет сравнительно несложно. Но не стоит забывать, что профилированный брус – это материал на основе дерева, и, как и любой деревянный предмет, он может преподнести неприятные сюрпризы в виде содержащегося на нем грибка или плесени. Само собой, этого можно избежать, осуществив своевременную обработку бруса специальными смесями для защиты поверхности от воздействия негативных факторов окружающей среды.

Проблем с возникновением трещин профилированный брус практически не имеет, но обстоятельства бывают разными, поэтому если повреждение какого-либо брусчатого элемента обнаружено – ремонтные работы следует провести незамедлительно, поскольку трещины в брусе постепенно расширяются. Особенно это касается полов и потолков, выполненных с помощью бруса.

Если брусчатый дом располагается в регионе с постоянным холодным климатом, стоит позаботиться также и о дополнительном утеплении всех его элементов.

Начальный этап строительства дома из бруса

Начальный этап строительства любого дома – это составление проекта, дом, построенный из профилированного бруса своими руками – не исключение. Если желания обращаться к услугам строительной компании по-прежнему не появилось, нарисовать проект можно самостоятельно. В таком случае следует сразу уяснить, что лучшим периодом, когда можно начинать постройку, будет зимнее время года. При заготовке древесины на холоде и последующем длительном просушивании в домашних условиях брус получится наиболее качественным и усядется равномерно. Тем не менее, злоупотреблять погодными условиями не стоит – чрезмерный мороз сделает брус ломким.

Как вариант, можно приобрести уже готовые брусья в соответствии с индивидуальными требованиями к строительному материалу. В таком случае пазы уже будут прорезаны, и строительство дома из профилированного бруса станет простым, будто необходимо просто сложить детский конструктор.

Фундамент дома из профилированного бруса

До того, как начать процесс закладки фундамента для будущего брусчатого дома, необходимо ознакомиться с условиями местности, где он будет расположен, узнать, на какой основе выполнен фундамент соседних домов, особенно если они также за основу используют профилированный брус.

Идеальным вариантом для дома из бруса станет ленточный фундамент следующих типов:

• с мелким заглублением;
• столбчатый;
• свайный.

Схема возведения ленточного фундамента с мелким углублением выглядит следующим образом:

• Разметка: обозначение всех краёв постройки и их объединение с помощью шнуровой, для более объёмного вида. Таким образом, перед глазами уже будет относительно точный вариант расположения конструкции;
• Выкапывание ямы под фундамент. Глубина не должна превышать 0,6 метра, дабы не снизить устойчивость дома в последующем. Далее дно получившейся траншеи необходимо засыпать слоем песка (около 10 см), а поверх присыпать слоем щебня приблизительно такой же толщины;
• Изготовление опалубки либо заказ таковой. При самостоятельном изготовлении необходимо использовать за основу лучшую древесину, без швов и глубоких надрезов, если выбор пал на заказную опалубку, то лучше выбрать вариант из стали. Опалубка устанавливается и выравнивается по самому центру траншеи;
• Укладка каркаса и арматуры, не менее чем в 2 пояса;
• Утепление, гидро- и теплоизоляция с помощью специальных материалов: монтажной пены, рубероида и т.д.

Пол в доме из профилированного бруса

Строительство каждого здания берёт своё начало с создания ряда для последующей выкладки на уже обработанный и выровненный гидроизоляционный фундамент. Для пола используется брус с величиной сечения 100*50 миллиметров. После того как первый ряд пола будет готов, его необходимо обработать антисептическим веществом для повышения сопротивляемости материала негативным факторам внешней среды. Далее половые лаги монтируются и укладываются на ребро.

После того, как лаги будут уложены, их необходимо будет оставить в таком состоянии на 1-2 дня для адаптации к окружающей температуре. Лаги укладываются по ориентиру, который можно задать следующим образом: между изначально закреплёнными у двух противоположных стен лагами делается стяжка из капроновой нити через каждые 1,5 метра.

Совет! Промежутки, которые будут образовываться между лагами, в последующем можно использовать для наполнения утеплителем. Лучше всего для этого использовать монтажную пену либо минеральную вату.

После укладки лаг следует установка чернового пола и монтаж досок для пола. Он укладывается различными способами: со смещением или без смещения. Необходимо сперва уложить начальный слой, а затем осуществить укладку деревянного настила на него. Не стоит забывать и о гидроизоляции: она будет укладываться на черновое основание будущего пола. Прекрасно подойдут для этого пенофол или плотный полиэтилен.

Напоследок требуется выстелить пол, для чего подойдёт любой материал, например шпунтованная доска толщиной в 3,6 сантиметра.

Стены в доме из профилированного бруса

Схема возведения стен брусчатого дома из профилированного бруса своими руками проста: нужно последовательно выкладывать ряды из брусьев, причём каждый следующий ряд стыкуется с предыдущим с помощью штырей вертикального соединения – нагелей. Нагели устанавливаются по методике укладки кирпича: сквозь 2-3 ряда через один. Для нагелей сверлится несколько отверстий, диаметром до 3,5 сантиметров на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

В одном из брусьев необходимо будет вырубить выступ, а во втором – паз соответствующих размеров. В некоторых слоях пазы и шипы чередуются между собой, что делает строение куда более прочным и исключает продув со стороны углов.

Когда размеры возводимого сооружения превышают значение 6*6 метров, на первом этаже нужно поставить как минимум одну перегородку – она даст дополнительную поддержку для пола верхнего этажа.

Последний момент – в тех местах, где установлены окна, потребуется выпилить технологические проемы. Через них будет двигаться воздух во время высыхания материала, и когда дом окончательно усядет, можно будет проводить монтаж окон. В качестве материала для оконных блоков могут быть использованы металл, пластик либо дерево.

Дома из профилированного бруса представлены в виде конструктора. Изготавливается данный материал из бревен с определенным диаметром. Заготовки сушатся за счет их складирования на прокладки.

Дом из профилированного бруса кажется в виде конструктора.

Профилирование и параметры придаются брусу в процессе обработки на специальных станках.

Готовый материал имеет посадочную головку и утеплительный паз.

Технология изготовления

Дом из профилированного бруса доставляется домочадцам в разобранном виде. Установка такой конструкции не предусматривает сбора отходов основного материала. Монтаж здания осуществляется с учетом конструктивных особенностей и технологий производства древесины.

В ее середине плотность выше и содержится много смолы (хвойные) либо дубильных веществ (лиственные). За счет отсутствия сокодвижения в ядре ствола дерево обладает высокой прочностью.

Зачастую данному изделию придается следующий профиль:

• внешняя сторона плоская либо имеет форму полуовала;
• внутренняя сторона прямая;
• нижняя и верхняя стороны имеют шипы и пазы (используются при монтаже дома).

Сам процесс производства осуществляется следующим образом. В качестве исходного материала применяется обрезной брус из сосны. Он обладает высокой плотностью и прочностью и практически не содержит влаги. Его сечение должно быть прямоугольным, без наличия отклонений и линий среза. Не применяется и тот материал, который поражен грибком и насекомыми.

Перед профилированием заготовки выдерживаются в течение 3-5 месяцев на складах либо помещаются в специальные сушильные камеры. Необходимо проверить материал на влажность. Этот показатель не должен превышать 22%.

Осуществляется профилирование на специальных станках с 4-мя сторонами, у которых число шпинделей превышает 6 штук, а минимальное сечение заготовки – 250х240 мм. В итоге получается готовое изделие рассчитанной формы либо профили с гладкой поверхностью.

Вернуться к оглавлению

Дома из профилированного бруса обладают следующими плюсами:

1. Нет необходимости в дополнительной теплоизоляции – дерево является плохим проводником, поэтому подобные сооружения хорошо сохраняют тепло в холодное время года и не позволяют горячим воздушным массам проникнуть в дом летом.
2. Отличное противостояние вибрациям – данный материал зачастую применяется при монтаже домов в сейсмоопасных зона.
3. Возможность увеличения показателя воспламеняемости – для этого используется специальная пропитка. При необходимости легко обеспечивается противопожарная безопасность за счет внутренней отделки здания.
4. Наличие четких форм у профилированного бруса – поэтому подобное строительство упрощает отделочные работы, которые необходимо провести внутри сооружения. При этом не потребуется дополнительная подготовка черновой основы.
5. Значительная экономия денежных средств.
6. Оригинальный внешний вид.
7. Не гниет.

Монтаж дома либо бани осуществляется с помощью профилированного бруса, сечение которого составляет 145Х145 мм. Изделия меньших параметров применяются для обустройства внутренних перегородок. Швы уплотняются специальными лентами из пенополиуретана либо пенополиэтилена. При возможности применяется джутовый утеплитель. Осуществляется данная процедура с помощью следующих инструментов:

• шуруповерта;
• строительного уровня;
• молотка;
• рулетки.

Чтобы стянуть брусья, потребуются специальные конструкции с нагелями. Угловые соединения на срубе изготавливаются по различным технологиям с помощью фрезерного станка. Замковая конструкция данного типа жесткая и не нуждается в дополнительной обработке. По завершении фундаментных работ осуществляется обвязка дома. Для этого на основание выставляются нижние венцы и опоры под перегородки, а для пола – лаги.

Следующий шаг монтажа дома из профилированного бруса связан со сборкой внешних стен. Для этого используется принцип “паз-шип”. При проведении данного процесса формируются оконные и дверные проемы. Дальнейшая работа и ее сроки зависят от сушки, которой подвергался основной материал – естественная или камерная. При первом методе делается пауза в монтаже дома из профилированного бруса на 6 месяцев. Это необходимо для усадки используемого материала. При естественной сушке уровень влажности бруса равняется 22-30%, для камерной – 12-20%.

Те, кто владеет загородными участками или дачами, всегда мечтают о том, чтобы построить уютный и комфортабельный домик из дерева. Надо отметить, что технология строительства дома из бруса довольно-таки проста и несложна. Все, что необходимо для строительства дома из бруса – это минимальный опыт работы с плотницкими инструментами и бензопилой, ну и, конечно же, немного трудолюбия.

Брус как строительный материал очень удобен в использовании, экологически чист, не оставляет лишних строительных отходов. Вдобавок технология строительства дома из бруса не требует никаких особых профессиональных навыков, что, несомненно, облегчает как процесс строительства, так и время на сооружение дома.

Выбор материала

Безусловно, любое строительство начинается в первую очередь с выбора необходимого материала для того, чтобы постройка была надежной и долговечной. При выборе стройматериала для строительства дома необходимо учитывать сразу несколько факторов: качество материала, плотность и надежность от различных погодных условий, звукоизоляцию, финансовую доступность и долговечность. По всем вышеназванным факторам отлично подходит именно брус.

Всего существует два вида бруса: цельный и профилированный. В профилированном брусе задается профиль, который может быть с шипами или с венцовыми пазами. Иными словами, этот вид бруса уже заранее изготовлен со всеми необходимыми дополнениями, так что необходимо только привезти материал на участок и собрать дом по деталям.

Данный вид бруса обладает многими плюсами, такими как удобство и простота в использовании, устойчивость к деформациям, отсутствие необходимости шлифовать и обрабатывать брус. Но несмотря на это, он обладает также рядом недостатков: во-первых, излишние затраты на пропитку специальными водостойкими средствами; во-вторых, невозможна дальнейшая перепланировка или разбор дома; в-третьих, необходимость утепления в зимний период.

Другим видом является цельный брус. Этот вид бруса не отличается от своего предшественника красотой, удобством и легкостью в использовании, но обладает большими преимуществами в другом: низкая стоимость на рынке, материал широко распространен во всех местах продажи дерева, из-за своей природной влажности материал усаживается и становится плотным и цельным. Однако, как и везде, существуют и недостатки: во-первых, это затраты на его обработку, во-вторых, из-за его влажности возможна вероятность возникновения грибка (в связи с чем необходимо обработать материал заранее), возникновение небольших трещин при резких перепадах температур.

Вернуться к оглавлению

Создание проекта

После выбора строительного материала следующим пунктом при строительстве дома из бруса следует создание проекта. Необходимо составить предварительный эскиз дома и хотя бы приблизительно прикинуть в голове желаемые размеры. Затем необходимо начертить план проекта и рассчитать размеры по длине, ширине, высоте дома. Обязательно нужно расчертить желаемые размеры комнат, лестниц и прочих элементов интерьера.

Затем следует выполнить подсчет необходимого строительного материала, его количество и стоимость, время года и длительность строительства. Также технология строительства дома предполагает наличие четких размеров дома. Если отсутствует возможность составить проект самому, необходимо обратиться в одну из многих строительных фирм, которая самостоятельно составит план строительства дома из бруса и рассчитает все необходимые затраты на стройматериал, инструменты, доставку бруса и т.д.

При составлении плана следует учитывать тот факт, что размеры бруса в сечении составляют от 100х100 мм до 200х200 мм, а длина бруса – 6 метров. Поэтому самым распространенным и удобным считается брус с сечением 150х150 мм и длиной до 6 метров, так как в противном случае будет необходимо стыковать по длине.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента дома своими руками

После составления плана строительства необходимо приступить к сооружению фундамента. Технология сборки дома из бруса требует необходимого соответствия со всеми установленными нормами прочности и надежности. При строительстве фундамента необходимо учесть следующие факторы:

• предполагаемые размеры и вес дома;
• грунтовые характеристики;
• возможные особенности дома (пристройки, надстройки).

После того как будут учтены все необходимые факторы, можно приступать к сооружению фундамента. Различают следующие виды оснований:

• бетонные;
• деревянные.

Помимо этого, выбор фундамента зависит от размеров и особенностей дома. Чаще всего при строительстве используют деревянный фундамент, так как он меньше подвержен осадке дома.

Для строительства дома из бруса отлично подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, который закладывается приблизительно на 60 – 70 см.

Дом на таком фундаменте будет крепким и устойчивым ко всем капризам природы.

Вернуться к оглавлению

Укладка основания и пола

После окончания строительства фундамента необходимо выполнить укладку пола и основания. Возведение дома начинают с устройства нижней обвязки, которую называют венцом. Его выкладывают на ровный и покрытый гидроизоляционным составом фундамент.

Для стен, у которых имеется сторона, выходящая на улицу, используется брус размером 15 х 15 см, а балки для пола и внутренние перегородки делают из бруса 10 х 5 см. После монтажа первый венец (он больше всего подвержен развитию древесных пороков) следует покрыть антисептическим средством.

После обработки необходимо смонтировать лаги пола. При монтировании надо учесть, что лаги лучше укладывать на ребро, так как это создает повышенную устойчивость. После укладывается черновой пол (прямо на лаги), покрываемый с обеих сторон теплоизоляцией. Желательно использовать брус с сечением 25 х 150 мм. Заключительным действием является укладка основного пола, материал которого выбирается на вкус потребителя.

Для нашей страны деревянные постройки вовсе не редкость, поэтому те преимущества, которыми обладают природные материалы, знакомы очень многим. Но ничего не стоит на месте и сейчас технология строительства из бруса внесла некоторые изменения в монтаж, по сравнению со срубом.

Ниже мы поговорим о разновидностях бруса, способах его сборки, а также посмотрим видео в этой статье, соответствующее нашей теме.

Строим дом

Как вы, наверное, знаете, брус по своей конфигурации бывает гладким и профилированным и технология сборки дома из профилированного бруса несколько иная, нежели чем у гладкого. Также фрезерованный профиль может быть либо из цельного массива дерева, либо клееным и хотя на сам процесс сборки это не влияет, зато ввод в эксплуатацию готового строения очень отличается по срокам.

Выбор материала

• В первую очередь нужно определиться с материалом для строительства дома и раз уж речь пойдёт о брусе, то к нему предъявляются соответствующие требования. Сама по себе древесина является достаточно жёстким материалам и по прочности не уступает даже некоторым металлам, к тому же, она является отличным поглотителем шума, а значит – звукоизолятором.
  К негативным качествам дерева можно отнести его горючесть, неустойчивость к воде и склонность к деформации в виде усадки здания в первое время после строительства.

• Наиболее устойчивыми к погодным условиям являются хвойные породы древесины, также такой профиль в меньшей степени подвержен гниению по сравнению с остальными. Кроме того, технология сборки стен из бруса подразумевает два вида материала – из цельного массива дерева и клееные профили.
  Первый вариант при естественной влажности после постройки дома предусматривает его усадку в течение 10-12 месяцев и только после этого его можно отделывать и эксплуатировать, а второй вариант не усаживается, следовательно, к дальнейшей эксплуатации можно приступать сразу после монтажа.
• Помимо этого, технология сборки дома из бруса своими руками зависит от его профиля. Так, конструкции из профилированного бруса складываются наподобие конструктора, где для сборки предусмотрены и рассчитаны все шипы и пазы, а вот для гладкого профиля необходимо все стыки обустраивать самостоятельно, что, конечно, занимает намного больше времени и требует определённого умения.

Техника сборки сруба

• В первую очередь устанавливают оклад, но делать это нужно на рубероид, чтобы создать отсечную гидроизоляцию . Впрочем, цоколя, как такового может и не быть, если дом будет монтироваться на свайном или столбчатом фундаменте – в таких случаях венцовый брус будет укладываться на ростверк. Но о мы поговорим ниже.

• При сборке технология сруба из бруса может немного отличаться, и вы видите это по рисованным примерам, которые приведены выше . Например, угловые соединения часто собираются «в косую лапу» и затягиваются металлической скобой, то есть, она просто забивается на каждый стык сверху.
  Под перегородки врубаются «сковороднем» или, как его ещё называют, «ласточкиным хвостом», но это подразумевается, как вариант, а не как окончательная и бесповоротная инструкция по сборке.

Совет. Хотя считается, что на окладном венце прокладка не обязательна, но лучше проложить паз паклей.
Это обезопасит соединение от возможных зазоров при сколах.

Совет. При можно пропустить некоторые участки, так как составы не имеют цвета.
Чтобы этого не происходило, то в раствор можно добавить немного морилки, как это видно на фото вверху – так вы сможете ясно видеть результат покрытия.

• После монтажа оклада технология деревянных домов из бруса подразумевает установку лаг для пола (в больших комнатах их следует сдваивать) и фиксацию их глухарями. Следующим шагом будет установка первого венца.

• Между собой балки скрепляют деревянными шкантами, примерно, через метр друг от друга, забивая их в заранее сделанные отверстия в виде гвоздей. По лагам следует настелить временный пол, чтобы удобно было передвигаться на строительном объекте при дальнейшей работе.
  Последующие брусья монтируются таким же способом, то есть, соединяясь между собой шкантами, на углах стыкуясь «в косую лапу», а в промежутках (перегородки) «сковороднем» или «ласточкиным хвостом».

• Возможно, что не всю стену вы сможете выложить венцами, и вам придётся наращивать профиль, тогда используется метод соединения в торцевой притык с гребнем. Такая стыковка обеспечивает надёжное соединение и, по сути, на стене достаточно двух венцов – верхнего и нижнего ряда, а все остальные ряды можно класть из сборного профиля.
  Для перегородок обычно используют более тонкий брус, так как он не несёт на себе теплоизолирующей функции.

Совет Деревянный брус из цельного массива вещь достаточно тяжёлая и поднимать профили наверх стены, когда она растёт, довольно сложно.
Поэтому можно сделать такое нехитрое приспособление в виде пандуса из того же материала – это намного облегчит вам работу.
Наверх каждую балку поднимают волоком, привязав к ней с дух сторон верёвки.

Крыша

• Для обустройства крыши на готовый сруб сначала укладывают балки, а затем делают временный настил, точно так, как это делалось на полу, чтобы по нему было безопасно ходить. Это практикуется для того, чтобы была возможность собирать стропильные ноги непосредственно на месте установки, не поднимая готовую конструкцию с земли на крышу.

• Собирать стропила в ногу (на верхней точке) лучше всего болтами – соединение получается надёжным и легко выполняется, а брус для этого использовать 150×50 мм или 200×50 мм. Для временной фиксации конструкции можно использовать обычные рейки, толщиной 25 мм, просто прибивая их врастяжку с двух сторон.
  Шаг между стропилами технология домов из бруса определяет в зависимости от высоты конька – от 40 до 100 см (мелкий шаг нужен обязательно для обустройства мансарды).

• Снизу подрезанные стропила устанавливаются на балку, прибиваются гвоздями, а затем стягиваются металлической скобой. Всю конструкцию нужно проверить уровнем, чтобы каждая нога стояла строго вертикально, а затем прикручиваем коньковый брус.
  Также, для завершения каркаса на этом этапе прикручиваются или прибиваются стойки и подкосы.

• Последним штрихом работы с каркасом будет его обрешётка под кровельные материалы. Для этого можно использовать как обрезную, так и необрезную доску, толщиной 20 или 25 мм, но параметр толщины обязательно должен быть выдержан в одном размере.
  Под кровлю (чаще всего это профнастил или металлочерепица) подстилают рубероид и делают это одновременно с чистовым покрытием – так удобнее.

Виды фундаментов для деревянного дома

• Мы обещали рассказать в общих чертах о фундаментах, которые применяются для возведения деревянных домов. Учитывая то, что технология стен из бруса позволяет монтировать лёгкие конструкции, основание не должно быть мощным и поэтому для таких целей зачастую применяется винтовой фундамент. Монтаж происходит достаточно быстро, без предварительного бурения скважин.

• Также сваи могут быть деревянными или буронабивными, но наиболее прочный фундамент – ленточный. На такое основание ставят большие дома, можно даже в несколько этажей. К тому же, с ленточным фундаментом можно оборудовать подвал или цокольный этаж.

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на

На форумах советуют возводить дома из сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

Узнайте более подробные нюансы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Изготовление косяков

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл . Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательнос ть.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Видео – Дом из бруса своими руками