Как крепить стальной трос. Зажим для троса — основные виды, применение и обработка элементов из нержавеющей стали (75 фото). Специфические типы зажимов

Клиновой зажим для троса – это специальное приспособление, предназначение которого – прочно соединять тросы между собой. С его помощью также можно изготовить петлю на конце тех же тросов. Но что же еще нужно знать про эти элементы?

Зачем эта деталь в строительстве?

Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество .

Для изготовления всегда используется только высококачественная и . Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.

Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.

Зажим для стального троса – классификация

Зажимы бывают разного вида. Они подразделяются по назначению, используемому материалу и конструкции. Также можно формально обозначить и различную длину, популярнее всех зажим для троса 3 мм, 5 мм диаметром, но в особых случаях применяют размеры вплоть до 40 мм. Каждый вид имеет также разные подвиды. Зажимы, которые подразделяют по назначению, бывают обычными и усиленными, а по используемому материалу – стальными и медными, также популярен зажим для троса алюминиевый, оцинкованный вариант стального используется в особенно суровых условиях эксплуатации. Зажимы, которые подразделяются по конструкции, бывают плоскими, дугообразными, одинарными и двойными.

Обычные зажимы являются самыми распространенными. Обычно для их изготовления используется оцинкованная сталь класса 2. По внешнему виду такие зажимы напоминают закрытые петли у основания, которые имеют два прочных болта. Такой вид изделия является бытовым, и он не предназначен для больших нагрузок. Усиленный вариант говорит сам за себя, конструкция у него проработана основательнее, механизмы затвора имеют усиления, поэтому и сфера их применения может быть более ответственной.

Плоские виды зажимов чаще изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Поверхность данных приспособлений имеют оцинковку. Их диаметр может составлять от 2 и до 40 мм. По форме такие зажимы напоминают пару пластин, которые соединяются между собой болтом с гайкой. Обычно их применяют для сращивания стальных тросов или для других стоячих такелажей. Вполне подойдут они и для того, чтобы создавать петли на конце расчалки. Профессионалы рекомендуют на одном соединении устанавливать не меньше двух зажимов.

Плоские зажимы также могут подразделяться на одинарные или на двойные. Главное отличие – в количестве имеющихся болтов. На одинарных зажимах крепление происходит одним болтом, а на двойных – двумя болтами. По применению такие зажимы особо не отличаются.

Дугообразные зажимы выполнены из цилиндра, который загнут дугой, а крепление происходит при помощи двух болтов, которые находятся на концах. Приспособления такого вида чаще используют для соединения металлических тросов, но вполне возможно применять их и для изготовления петель. Такой вид зажимов больше относится к промышленным, они рассчитаны на большие нагрузки. Обычный стандартный дугообразный зажим способен выдерживать нагрузку около 97 килограммов.

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Многие строительные работы не сделать без прочного зажима. Строительство всегда отличалось наличием большого количества операций. Обязательно нужно что-то поднимать наверх, тянуть груз, а в данном случае это строительные материалы, часто приходится фиксировать различные предметы. Для таких работ нужны прочные подпружиненные зажимы. Они не только позволяют соединить тросы, а также к ним можно прикрепить и груз. Такие приспособления не очень отличаются от стандартных зажимов.

Помимо обычной металлической дуги у них имеются пара рычажков, которые оснащены подвижными скобками. Такое конструктивное решение помогает обеспечить высокопрочное и стойкое соединение. С его помощью можно надежно закрепить любой предмет на тросе разной толщины. В последнее время наибольшей популярностью у специалистов пользуются клиновые зажимы. Это прекрасный соединительный элемент для медных и алюминиевых проводов, сечение которых может составлять от 35 и до 100 квадратных миллиметров. Только такой вид зажимов хорош для соединений сталеалюминиевых устройств. Состоят такие приспособления из корпуса и клина, который отличается износостойкостью. Для изготовления корпуса используется кованая чугунная сталь, а сам клин может быть изготовлен из бронзы или из разных алюминиевых сплавов.

Если требуется установить алюминиевые или сталеалюминиевые провода в болтовые зажимы, где сечения очень большие, то необходимо использовать специальные прокладки, которые сделаны из мягкой алюминиевой ленты. Использование такого дополнения в работе придаст креплению наибольшую механическую прочность. Важно помнить, что подобные зажимы после установки через десять дней необходимо подтягивать вторично . Подтяжку надо выполнять так. Первым делом надо спрессовать петлевую часть корпуса из алюминия, затем надо ввести стальной анкер, а далее вводится снова алюминиевый корпус при помощи стального механизма.

Как сделать зажимы для троса своими руками?

Тросовые зажимы используются во многих отраслях. Нет такой отрасли, где бы они не нашли себе применения. Но часто без такого небольшого приспособления не сделать и обычные бытовые работы. Особенно в них нуждаются автовладельцы. Потребуется металлическая трубка небольшого диаметра, пара металлических пластинок и несколько болтов с гайками. Металлическую трубку необходимо загнуть дугой. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы в него мог войти трос, который планируется использовать. В отверстие трубы необходимо ввести трос до тех пор, пока конец не появится снаружи.

Потом конец необходимо вытянуть из трубы на расстояние от 10-15 см, далее конец троса и сам трос нужно будет накрыть пластинками снизу и сверху, и пластинки плотно соединить между собой при помощи прочных болтов. Данное приспособление удачно подходит для изготовления петель. Если нужно соединить два троса между собой, то тогда надо подобрать трубку с большим диаметром. Надо учитывать, что в одно отверстие нужно просунуть два троса, но только в разном направлении. Пластинки также подбираются с учетом диаметра тросов. Такой зажим всегда пригодится в домашних делах, только надо учитывать, что он не приспособлен для больших нагрузок, но попытаться использовать его в качестве буксира вполне возможно.

Монтаж тросовых электропроводок

Монтаж электропроводок выполняют в две стадии.

На первой стадии в мастерской подготавливают элементы электропроводки, комплектуют анкерные, натяжные конструкции и поддерживающие устройства.

Отмеряют трос нужной длины и «заряжают» один его конец в кольцо талрепа, на втором его конце делают петлю под крюк или замыкают на талрепе, если натяжные муфты используются с обеих сторон. Тросы соединяются с концевыми крепежными деталями путем устройства на конце троса петли, выполняемой различными способами, например, с применением так называемого коуша и болтовых зажимов.

Рисунок. Выполнение концевой петли троса: а – схема заделки троса; б – коуш; в – болтовой зажим-клипса.

Последовательность операций по выполнению петли следующая.

Трос огибают вокруг коуша и крепят зажим-клипсу на конце троса (этап 1). Второй зажим крепят как можно ближе к коушу (этап 2). Устанавливают оставшиеся зажимы между первыми двумя (этап 3) при этом гайки зажимов закручивают с усилием, но не затягиваю полностью. [Общее количество зажимов в петле определяется расчетным усилием тяжения троса, которое в свою очередь зависит от длины пролета тросовой проводки, массы и количества электротехнических изделий, прикрепляемых к несущему тросу.] Если между зажимами образовалась «слабина» троса, то ее устраняют, натягивая огибаемый коуш конец троса, а затем окончательно затягивают гайки зажимов.

Рисунок. Болтовой зажим К676 для выполнения концевой петли несущего троса

Ниже приведены несколько видеороликов, в которых показан принцип выполнения концевой петли на несущем тросе с помощью различных зажимов.

Рисунок. Выполнение петли на несущем тросе с помощью прессуемой гильзы

Последовательность выполнения операций при этом следующая. Трос продевают в гильзу петлей так, чтобы его конец выходил из гильзы на 1-2 см. Далее выполнят опрессовку гильзы с помощью специального инструмента - пресса (ручного, электрического, гидравлического), предварительно подобрав для него матрицу (размер матрицы зависит от типа гильзы, используемой для опрессовки). Опрессовку начинают с середины гильзы, далее выполняют опрессовку с краев гильзы. После выполнение опрессовки проверяют ее качество с помощью специальных шаблонов.

Выполнить концевую петлю несущего троса можно без применения специальных приспособлений (зажимов, гильз и т.п.) и инструмента. В этом случае конец троса вплетается особым образом в основную часть несущего троса. Следует отметить, что выполнение петли указанным способом требует гораздо больше времени.

В случае применения в качестве троса стальной проволоки или катанки петли на концах их выполняют без применения зажимов, путем простого закручивания проволоки спиралью на длине 60-80 мм.

Кроме того, выполнить концевую заделку несущего троса также можно без организации петли, с помощью специальных наконечников монтируемых на трос опрессовкой. Обзор этих монтажных изделий, а также пример выполнения концевой заделки несущего троса показан ниже в видеоролике.

После выполнения концевой заделки несущего троса, устанавливают на тросовой электропроводке и закрепляют ответвительные, соединительные и вводные коробки. Прикрепляют к несущему тросу заранее отмеренные провода и кабели, расстояние между точками крепления кабеля к несущему тросу не должно превышать 50-60 см.

На второй стадии осуществляют монтаж тросовых проводок к строительным конструкциям на объекте монтажа. Светильники к проводке крепят, как правило, на второй стадии монтажа, когда тросовую электропроводку разматывают на полу, временно подвешивая на высоте 1,2-1,6 м для правки проводов, подвески и подключения светильников (если они не были смонтированы на тросовой линии в мастерских). Затем электропроводку поднимают на проектную высоту.

Выполняют монтаж концевых крепежных конструкция к строительным элементам зданий и сооружений.

Наиболее надежными креплениями анкерных конструкций к строительным поверхностям являются крепления в кирпичных и бетонных стенах и перекрытиях с помощью сквозных болтов и проходных анкеров или крепления анкеров с помощью сквозных шпилек с установкой с обратной стороны крепления увеличенных квадратных шайб. В анкерах с такими креплениями вырывающие усилия соответствуют фактической величине прочности самого материала, из которого изготовлен анкер, зависящей от марки стали и поперечного сечения нарезной части крепежных стержней.

Рисунок. Схема выполнения концевого крепления с помощью сквозного анкерного болта

Крепление анкерных конструкций к стенам и потолкам выполняют также с помощью вмазных шпилек или распорных дюбелей. Такие крепления являются менее надежными, так как они в значительной степени зависят от качества выполнения и точности заготовленных отверстий по размеру и надежности заделки в них анкеров. Поэтому эти способы крепления анкеров применяют для менее ответственных промежуточных креплений несущих тросов и оттяжек.

Рисунок. Схема выполнения концевого крепления с помощью: а – вмазных шпилек; б – распорных дюбелей.

Крепление анкерных конструкций к металлическим фермам и строительным конструкциям выполняют с применением обжимных стальных закрепов или аналогичных им деталей, а также с помощью болтовых соединений или приваркой анкера по его периметру электросваркой.

Рисунок. Схема выполнения концевого крепления к металлическим элементам строительных конструкций с помощью: а – обжимных стальных закрепов; б – сваркой.

К деревянным основаниям натяжной трос крепят металлическими шурупами с крюком.

В каждом отдельном случае выбор конструкции анкера и способа крепления его производят в зависимости от конкретных местных условий, материала, из которого изготовлены детали анкерных конструкций, и соответствия конструкции расчетному вырывающему усилию, создаваемому тросовой электропроводкой.

Рисунок. Монтаж тросовых проводок

Подвеску несущего троса и его натяжку выполняют следующим образом. Сначала трос вытягивают по длине проводки и одним концом закрепляют на концевой анкерной конструкции. Натяжные устройства (талреп, анкерные болты) должны быть предварительно ослаблены (что бы после был ход для регулировки степени натяжения троса). Затем производят предварительную натяжку несущего троса. В зависимости от длины пролета предварительную натяжку осуществляют: при малых пролетах – вручную, а при больших – с применением блоков, полиспастов или лебедок. Натяжку троса производят до получения расчетной стрелы провеса, но с усилием, не превышающим допустимого для данного несущего троса. Контроль за усилием натяжения несущего троса осуществляется динамометром, включенным последовательно с тросом полиспаста или блока. Окончательную натяжку и регулировку несущего троса производят путем затяжки предварительно ослабленных натяжных приспособлений: талрепа (натяжной муфты), анкерных болтов.

Стрела провеса троса в пролетах должна быть в пределах 1/40-1/60 длины пролета. Сращивание тросов в пролете между концевыми креплениями не допускается. Для предотвращения раскачивания осветительных электропроводок на стальном канате должны быть установлены растяжки.

После натяжки несущего троса выполняют его заземление.

Карабин — известное название, как и серьга, а вот название талреп и коуш большинство из нас слышат впервые. Далеко не все знают такие специфические объекты, потому информация о них никому не помешает. Встречаться с ними приходится, когда появляется необходимость что-либо подвесить или закрепить.

Если у вас есть в наличии профессиональная такелажная система, то многие задачи, возможно, решать гораздо быстрее, чем обычными подручными средствами. Любой строительный магазин предлагает для выполнения таких работ различные тросовые зажимы, которые позволят надежно закрепить плеть при формировании петли на конце троса с помощью талрепа, натянуть трос с необходимым усилием.

Талреп

Это часто используемое приспособление для натяжки троса, или винтовое натяжное устройство. Обычно состоит из трех деталей: пары винтов и корпуса. Вращая корпус талрепа, происходит натяжение. В зависимости натянуть трос нужно или расслабить, талреп оснащен правой и левой резьбой, где при вращении корпуса винты сближаются с дуг другом, либо вывинчиваются, удаляясь друг от друга. На конце винтов могут быть замыкающие вилки, крючки, кольца. Сталь, как правило, для изготовления талрепов используется высоколегированная, качественная сталь, с защитным покрытием из никеля или цинка. Это позволяет приспособлению не ржаветь.

Лучше всех о таком приспособлении знают яхтсмены, монтажники. В быту найдется много вариантов применения данного приспособления. Например, при креплении антенны на крыше, при креплении светильников и установке ограждений.

Серьга

При работе с канатами и тросами часто используют серьги. Это П-образный соединительный элемент с ввинчиваемым стопором (пальцем). Серги используют для быстрого соединения нескольких плетей тросов, для крепления к скобам и проушинам. Приспособления выпускаются различных размеров, чтобы удобно использовать к разной толщине троса и к разной нагрузке. Чтобы прицепить трос к крюку, нужно сделать на его конце петлю и для этого существует несколько типов простых в сборке зажимов. Диаметр троса, для которого рассчитан зажим, указывается на корпусе.

Коуш

Чтобы упрочнить петлю, для высокой нагрузке троса, внутрь петли вкладывают коуш. Вся деформация при натяжении идет не на трос, а на отштампованную из металла петлю в форме капли, благодаря чему трос не перегибается и меньше изнашивается. Коуши имеют различные размеры. В зависимости от толщины троса, подбирается нужный. Помимо коушов для тросов, выпускаются коуши для оконцевания канатов с пластиковой основой.

Карабин

Полезное дополнение к набору вышеперечисленных приспособлений. Карабины используются для быстрой сцепки и расцепки соединений.

Для соединения концов троса или каната, а также для образования петель на концах, используются различные разновидности стальных, медных или алюминиевых зажимов. Относясь к такелажному крепежу, зажимы для тросов используются в лифтовом хозяйстве, при проведении различных монтажных работ, а также в быту.

Виды зажимов

Для обеспечения долговечности и надёжности все конструктивные элементы зажимов изготавливаются из нержавеющих сталей, а при небольших эксплуатационных нагрузках – также из меди, латуни или алюминия.

Наибольшей популярностью пользуются:

Особенности использования различных видов тросовых зажимов

Основными техническими параметрами рассматриваемых изделий являются предельный диаметр троса и гарантированное усилие зажима. Имеют значение также и размеры зажима, поскольку рекомендуется, независимо от типа, использовать последовательно несколько зажимов (не менее трёх), особенно, если масса груза не гарантирует его безопасного перемещения или подъёма.

Зажимы по стандарту DIN 741 используются для канатов диаметром 5…62 мм, при наличии пружинной шайбы по ГОСТ 6402-70 и гайки по ГОСТ 5915-70. Конструкция такого зажима предусматривает возможность установки стопорной планки, которая обеспечивает более надёжный прижим троса к скобе. Прижимная колодка должна изготавливаться штамповкой из стали марки не ниже Ст.3кп по ГОСТ 380-94 (лишь для небольших зажимных усилий допускаются литые колодки из стали 25Л по ГОСТ 977-75). Не допускается эксплуатация зажимов для тросов, детали которых не имеют защитного антикоррозионного покрытия из цинка.

В крепёжных элементах плоских зажимов должна применяться резьба по ГОСТ 24705-81. Материал накладок – сталь Ст.3, пластины должны использоваться под крепление тросов диаметром 4,6…30 мм.

В случае последовательного использования нескольких зажимов расстояние между ними не должно быть меньше шести диаметров троса.

В двойных зажимах типа Duplex срезающее усилие воспринимается исключительно болтовым соединением, поэтому выбор диаметра крепежа определяется диаметром троса. Рекомендуются следующие соотношения:

• Для троса диаметром 2 мм и 3 мм – крепёж М4;
• Для троса диаметром 4 мм и 5 мм – крепёж М5;
• Для троса диаметром 6 мм – крепёж М6;
• Для троса диаметром 8 мм – крепёж М8;
• Для троса диаметром 10…12 мм – крепёж М10.

Клиновые зажимы не рекомендуется использовать для подъёма груза. Потому что эксплуатационные нагрузки на крепёж снижаются, поскольку оси действия сил при работе такого зажима совпадают, и, следовательно, напряжений среза не возникает. Эксплуатационные параметры зажимов клинового типа регламентируются DIN 15315. Для винтового прижима троса или каната к опорной поверхности клина используется высокопрочный крепёж (класса прочности не ниже 5.6), с защитным антифрикционным покрытием. Периодически соединение требуется подтягивать.

Зажим «бочонок» часто изготавливается из алюминия, и не рассчитан на большие диаметры троса: рациональный диапазон диаметров составляет 2… 8 мм. Отсутствие выступающих элементов и компактность такого зажима позволяет использовать его в стеснённых пространствах.

Можно ли изготовить зажим для троса своими руками?

Цена зажимов в зависимости от их размеров и допускаемой грузоподъёмности составляет, руб/шт:

• Для зажимов типа Simplex — 4…14;
• Для зажимов типа Duplex – 7…24;
• Для зажимов по DIN 741 — 4…160;
• Для клиновых зажимов – 200…250;
• Для зажимов типа «бочонок» — 3…40 (из алюминия), и 60…160 (из нержавеющей стали).

В быту (например, для автолюбителей) часто возникает потребность в изготовлении тросового зажима своими руками. Для образования надёжной петли целесообразно использовать обычную алюминиевую (не дюралюминиевую!) трубку, внутрь которой должен свободно входить трос нужного диаметра. Трубку изгибают по дуге, после чего вводят туда на расстояние 120…150 мм трос, перекрывают его концы скобами, и соединяют болтом.

При наращивании частей троса диаметр трубы выбирается таким, чтобы туда свободно входили оба троса, причём с разных концов. Все остальные действия производятся аналогичным образом. Следует отметить, что несущая способность такого зажима для троса будет определяться прочностью материала трубы на изгиб, поэтому допускаемое усилие самодельного устройства зажима будет заметно ниже, чем изготовленного специализированным предприятием.

Коуш для троса – в настоящее время неотъемлемая и незаменимая деталь большинства грузоподъемных, натягивающих, удерживающих, буксирующих, крепящих и многих других подобных машин, механизмов и конструкций, используемых в самых различных сферах производства и жизнедеятельности человека. Вполне обоснованно считается, что впервые коуши (kous) были использованы для оснащения ими корабельных тросов и канатов, причем голландскими мореплавателями, чему подтверждением служит перевод этого слова с родного языка Голландии – "чулок".

1

Коуш – это такая специальная оправка под петлю (огон) троса (стального или из мягких материалов), защищающая его от повреждений, излома и быстрого износа (истирания). В чем состоит и как на деле осуществляется защитная функция этого изделия? Внешняя сторона коуша выполнена в виде желоба (имеет канавку), в который и помещается, причем достаточно плотно, трос, то есть его петля. А сама эта оправка имеет форму, максимально близкую к контуру огона.

Благодаря такой конструкции коуша трос, находясь в его канавке, не вступает в непосредственный контакт с деталью (элементом), на который крепится своей петлей. Форма и размеры оправки обеспечивают равномерное и без изломов прилегание к ней каната. Бортики канавки коуша не позволяют соскочить с него петле, а также защищают трос от повреждений сбоку, хотя там он меньше всего подвержен износу и другим механическим воздействиям.

Так как коуши используются в очень многих областях производства и жизнедеятельности человека, производят несколько их видов, которые приведены и коротко описаны в соответствующей публикации сайта. Это статья . В рамках данной публикации отметим только, что по форме (внешнему виду) эта оправка бывает круглой, треугольной или каплевидной. Коуши в последнем варианте исполнения самые распространенные и используются практически во всех случаях, когда необходима подобная защита троса.

Производят коуши в основном из углеродистой стали, но есть и пластмассовые. Стальные изготовляют методом литья, штамповки либо ковки с последующей оцинковкой или покраской для обеспечения их защиты от коррозии. Конструктивно коуш может быть выполнен цельным либо составным, состоящим из нескольких деталей. Один из видов таких оправок на нижеприведенных фотографиях. Причем это каплевидный коуш.

Разумеется, для каждого каната (определенного диапазона диаметров) предназначен свой коуш, то есть с соответствующими наружными, внутренними и размерами канавки.

Причем для одного и того же троса размеры, габариты и масса коушей, производимых по разным ГОСТам, отличаются. Для примера можно сравнить два самых распространенных и наиболее востребованных вида оправок. Это и такой же формы, но производимые по ГОСТ 19030-73. Чертежи, по которым их изготовляют, представлены соответственно на Рис. 1 и 2. Взяты из этих ГОСТов.

Рис. 1. Коуши стандарта 2224

Рис. 2. Коуши стандарта 19030

Сравним характеристики этих двух изделий, предназначенных для троса диаметром 3 мм. По обоим стандартам производят коуши, используемые для защиты огона канатов с диаметрами в диапазоне свыше 2,5 и до 3,5 мм включительно. Но характеристики этих оправок отличаются, что видно из представленной таблицы.

Таблица 1. Размеры и масса коушей для тросов диаметром свыше 2,5 и включительно до 3,5 мм (в том числе 3 мм) стандартов 2224 и 19030

Масса коушей этих стандартов под канат диаметром 3 миллиметра, как видно из таблицы, всего 8 и 1,1 граммов. Но вес оправок для мощных тросов измеряется уже в килограммах и даже десятках килограммов.

2

Разумеется, сначала необходимо выбрать подходящий трос. При этом в первую очередь следует руководствоваться величиной максимального разрывного усилия каната. То есть такого усилия на разрыв, которое превышать недопустимо, и он его способен выдержать без каких-либо повреждений. Не менее важными также являются условия, способ и цель (для каких работ предназначен) применения троса. Только учтя все эти параметры, можно будет правильно подобрать нужные либо мягкие из натуральных или синтетических материалов.

Подборка нужных канатов для коуша

Только после выбора типа троса, а затем и его диаметра можно приступить к подбору подходящего коуша. Сначала его вида. При этом в первую очередь следует исходить из того, какой вид каната используется (стальной или мягкий) и, опять же, руководствоваться условиями, способом и целью его применения. В стандартах на коуши эта информация отражена, включая ограничения по использованию. И только определившись с типом оправки, можно приступить к выбору конкретного изделия, то есть под диаметр имеющегося троса. В стандартах на коуши есть таблицы их типоразмеров, в которых указано с какими размерами оправку нужно брать для каждой толщины каната. Так что при использовании ГОСТов или справочников процесс выбора коуша на всех этапах (от подбора по типу до размеров оправки) не вызовет никаких затруднений.

Если поиск нужного коуша проводится без использования нормативной документации на него и только по размеру, то следует руководствоваться следующими нормируемыми требованиями, которые обеспечат максимальный срок службы каната и безопасность работ:

1. Внутренний диаметр оправки (в приведенных выше рисунках и таблицах это D и d) должен быть больше толщины троса примерно в 4 раза. Для указанного в качестве примера каната толщиной 3 миллиметра у коуша D = 12, а d = 10 мм (соответственно по ГОСТ 2224 и 19030).
2. Размеры канавки на внешней стороне коуша должны быть такими, чтобы канат помещался в нее ("утопал" в ней) от 2/3 своего диаметра до положения почти вровень с кромками.

Соответствие последнему требованию можно выяснить, приложив трос к оправке, либо расчетным способом – по замеренным толщине троса, диаметру канавки и ее глубине. Для указанного в качестве примера каната толщиной 3 миллиметра у коуша стандартов 2224 и 19030 соответственно диаметр желобка 4 и 3,4 мм. Делим на 2, чтобы выяснить радиус. Получаем 2 и 1,7 мм соответственно. Или замеряем глубину канавки: 2,5 и 1,7 мм соответственно. Судя по диаметру троса (3 мм), он полностью не поместится в желоб, а 2/3 его толщины равны 2 мм. То есть эти коуши подходят для каната с такой толщиной.

3

Способов заделки тросов и канатов на коуш много. Ниже на Рис. 3 представлены почти все, во всяком случае, наиболее часто используемые.

Краткое описание представленных вариантов:

• а – конец троса, огибающий оправку, на него же и заплетают;
• б – конец каната крепят к нему же специальными зажимами, количество и расположение которых зависит от его диаметра;
• в – заделка в коуш, корпус которого состоит из 2-х половин, посредством его клина и зажима;
• г – заливка расплетенного конца каната в корпусе коуша легкоплавким сплавом;
• д – опрессовка овальной стальной или алюминиевой втулкой (заделкой) на специальном прессе.

Основными и самыми распространенными способами являются варианты А и Д. Однако для качественной опрессовки нужно специальное оборудование. А вот заплетку можно выполнить и самостоятельно. Как это правильно сделать, рассмотрено в следующих главах. Инструменты, которые для этого потребуются, приведены на Рис. 4.

Рис 4. Инструменты, требующиеся для выполнения чалочных работ

Причем этот набор используется как для работ со стальным канатом, так и мягким: 1 – свайка; 2 – немного похож на свайку, но этот инструмент называется разводка; 3 – это подбойка; 4 – это шило, может быть и другим, но обязательно достаточно мощным и острым; 5 – кусачки; 6 – стальной пруток или деревянная палка; 7 – тонкий пеньковый канат; 8 – мушкель (у корабельщиков) или попросту деревянный молоток; 9 – необязательно такой, но острый нож; 10 – любой слесарный молоток. Кроме того, еще могут понадобиться слесарные тиски и мягкая проволока.

4

На некоторой длине от конца каната временно перевязываем его проволокой либо тонким растительным тросом (веревкой). Затем распускаем канат на пряди, которые тоже обвязываем, но на самых концах. После этого, как показано на Рис. 5, вкладываем трос в канавку коуша и затем фиксируем на нем проволокой или веревкой.

Затем каждую из распущенных свободных прядей нужно пропустить (пробить) под соответствующие пряди спуска (нераспущенной части) троса. Перед этим рекомендуется пряди натереть воском.

Пробивка производится по правилу "через одну прядь под одну" и в направлении от коуша, то есть обратном спуску троса. Кроме того, пробивание следует выполнять так: каждую свободную прядь заводим над ближайшей прядью нераспущенной части каната и протягиваем с помощью свайки под следующую. Так выполняются все пробивки. Всего их необходимо сделать 3–4 каждой свободной прядью. В процессе работы после каждой пробивки пряди надо обтягивать (натягивать) и поколачивать мушкелем или другим деревянным молотком.

Последнюю пробивку следует проводить прядями, из которых перед этим вырезаем половину волокон (нитей). Затем удаляем временные маркеры – обвязки вокруг коуша и расплетавшемся конце каната. А также аккуратно отрезаем свободные пряди у самого троса. Должно получиться то, что на Рис. 6.

Иногда для большей прочности делают еще одну пробивку, но в таком случае следует из каждой свободной пряди дополнительно вырезать половину оставшихся волокон. И еще для увеличения прочности и срока службы такой заделки коуша половину сплетения прядей клетнюют – плотно наматывают поверх и завязывают трос меньшего диаметра. Показано на крайнем правом изображении Рис. 7 для простых огонов без коуша.

Клетневание выполняют в направлении от конца пробивки к ее середине. Но после середины клетень не накладывают, чтобы предотвратить отсыревание каната.

5

Отмеряем от конца каната примерно 500–700 мм и накладываем в этом месте временную, но прочную перевязку, используя мягкую проволоку. Затем изгибаем трос вокруг коуша. При этом место перевязки необходимо выставить также, как показано на Рис. 5 для мягкого каната. Затем в нескольких местах фиксируем трос к коушу, туго перевязывая их проволокой. После этого расплетаем свободный конец каната (с перевязкой) на пряди, которые после этого немного разводим в разные стороны в виде паука.

Концы прядей, если они состоят из нескольких жил, перевязываем проволокой. Если есть мягкий сердечник (органический или синтетический), то его вырезаем по всей длине расплетенного конца троса.

Затем зажимаем канат в тисках коушем к себе и так, чтобы ходовые (распущенные) пряди находились справа. Выбираем для пробивки первую прядь (№ 1). Это нужно сделать так, чтобы по окончании работы и удаления перевязки не происходило раскручивания либо закручивания троса. Затем с помощью шила, поддевая им жилы не расплетенной (коренной) части каната, выполняем его пробивку ходовыми (расплетенными) прядями. Существует несколько способов, как это сделать, но самый распространенный предложен на Рис. 9.

Выполняем первую пробивку (средняя схема верхней половины Рис. 9). Ходовую прядь № 1 в первую пробивку пропускаем сквозь трос справа налево и в направлении от коуша, то есть обратном спуску каната. При этом прядь № 1 нужно продеть под 1 коренную. Затем пробиваем в том же направлении пряди: № 2 – под 2 коренные, № 3 – под 3. Все 3 пряди, как видно на Рис. 9, должны быть пробиты в одном месте. Ходовые жилы № 4 и № 5 заводим там же, что и первые 3, но уже в обратном направлении, пробивая их под две и одну коренные пряди соответственно. Ходовую жилу № 6 продевают, как показано на Рис. 9, накрывая ею прядь № 1 и ту, которую она пробила.

Все последующие пробивки производят справа налево и согласно третьей (правой) схемы верхней половины Рис. 9. То есть продевают ходовые пряди через одну смежную под две следующие коренные жилы. Последнюю пробивку необходимо выполнять только половиной от общего числа прядей (например, № 1, № 3 и № 6).

Общее количество пробивок зависит от диаметра каната:

По завершении каждой пробивки ходовые пряди обязательно нужно обтягивать. В зависимости от толщины троса это выполняют вручную плоскогубцами или с помощью слесарных тисков либо ручных и электрических талей. А после завершающей пробивки и обтяжки концы ходовых жил надо обрубить у самого троса. Затем для большей прочности и долговечности каната все место пробивки плотно клетнюют (обматывают) мягкой, желательно луженой проволокой. Под конец снимаем все обвязки.

Заделывать канат сразу на коуш, как это было предложено выше, лучше всего, когда он тонкий или небольшого диаметра. С мощными тросами поступают иначе. Сначала делают огон (петлю), причем точно так же, как предложено выше, а уже потом заделывают в нее подходящий по размерам коуш.