Как провести коммуникации в баню. Строительство канализации для бани. Выбираем вид канализационной системы

Электропроводка в бане имеет ряд особенностей. И связано это, главным образом, с высокими показателями температуры и влажности в этом помещении, которые негативно влияют на состояние проводов, а также со спецификой легковоспламеняющегося древесного материала, из которого состоят стены парной. Правильно провести кабель к бане и монтировать проводку внутри — жизненно важно.

Идеальный вариантом будет, если в баню удастся провести электричество от центрального распределительного щитка через специально выделенную для этого линию подачи электроэнергии. Проложить силовой кабель, подвести его непосредственно к бане можно 2-мя способами: «земляным», когда провод прокладывается под землей, и «воздушным», когда он ведется по воздуху. Способы должны быть предусмотрены проектами самих бань.

«Земляной» способ прокладки

Это наиболее надежный способ, но подходит он не всегда. Предварительно на приусадебном участке следует закончить все земледельческие работы и подтвердить факт того, что провод не придется вести по территории соседа. Под землей прокладывают так называемый «кабель с броней» марки ВБбШв с 4-мя медными жилами, сечение которого составляет 10 кв.мм. Кабель этот довольно дорогой, стоит порядка 200 руб./п.м. Но он чрезвычайно надежный и прочный благодаря стальной оплетке, проложенной между его пластиковыми оболочками. Соответственно, его не смогут перегрызть кроты, мыши и прочие грызуны. Кабелю не страшна земляная усадка.

Не рекомендуется для укладки кабеля применять металлические трубы, так как они — сборники конденсата, который уменьшает срок службы провода. Их допускается применять лишь в местах, где кабель идет по столбу или же по стене. При этом применяют трубу в высоту не < 1,8 метров.

Укладка кабеля под землей: подведение к бане «земляным» способом

Последовательность действий при монтаже кабеля под землей такова:

1. Роется траншея глубиной не < 0,7 метров, на дно которой засыпают песок слоем примерно 10 см. Сверху провода засыпаются таким же слоем песка.

2. Делается ввод кабеля в постройку сквозь стальную втулку. Она необходима для защиты провода при подвижке и полной усадке деревянной стены. Электропроводка в баню должна осуществляться особенно тщательно и осторожно.

3. Кабель освобождают от его «брони» непосредственно перед вводом в щиток. Только после этого жилы кабеля подключают к автомату, делая заземление и молниезащиту.

Важно! При монтаже подземного кабеля исключите вероятность опасных натяжений,его механического повреждения в случае смещения почвы: создавайте запас, размещая кабель в траншее волнообразно.

Прокладка кабеля «воздушным» способом

Если вы выберите более экономичный способ, решив провести кабель по воздуху, то учитывайте следующие моменты:

1. Если расстоянии до бани составляет более 25 метров, необходимо поставить опору между промежутками. Воздушная прокладка провода осуществляется с помощью так называемой растяжки, либо же на фарфоровых изоляторах.

2. Кабель должен располагаться на определенной, регламентируемой высоте. Над проезжей частью он не может размещаться ниже 6-ти м над уровнем земли, над пешеходными дорожками — 3,5 м (не ниже). К бане провод крепится на высоте 2,75 м над землей.

Подведение силового кабеля к бане «воздушным» способом

3. Обычно применяется СИП — самонесущий изолированный кабель. Его гарантийный срок службы составляет 25 лет. Кабеля СИП (СИП-4, СИП-3, СИП-2А) имеют специальное полиэтиленовое атмосферостойкое покрытие и особые несущие элементы, устойчивые к перегрузкам. Его сечение должно быть не < 16 кв. мм с пропускной способностью — до 63 ампер. Если подключение однофазное, то мощность будет равна 14 кВт, а если трехфазное – 42 кВт. Главный недостаток СИП состоит в их проблематичном вводе в автомат защиты из-за низкой пластичности, они трудно изгибаются.

4. СИП вводится в помещение бани (но не в саму парилку, так как там алюминиевые провода размещать нельзя) через металлическую втулку. А в парилку вводятся совсем другие провода — NYM, НГ или ВВГ. Хорошо зарекомендовал себя кабель ВВГнг-LS сечением 3х1,5 (его используют для подключения освещения), ВВГнг-LS сечением 3х2,5 (используется для подключения розеток). Изоляция ВВГ не поддерживает горение, уровень задымления в случае тления очень низкий. Для перехода следует использовать герметичные соединители типа «медь-алюминий», СИП нужно крепить на анкерные зажимы, так называемые натяжители.

Монтаж электропроводки в бане: основные этапы

В процессе монтажа электропроводки непосредственно в помещении бани выделяют такие этапы как:

1. Установка щитка;
2. Разводка от щитка;
3. Подключение светильников;
4. Подключение розеток;
5. Подключение электропечи.

Правила установки электрощитка

От распределительного щитка будет запитываться энергосистема бани. Важно выбрать оптимальное место для его установки, соблюдая следующие требования:

1. К щитку доступ должен быть свободным;

2. Место должно быть хорошо проветриваемым;

3. Щиток запрещено располагать в парилке и других пожароопасных помещениях;

4. Хорошее освещение комнаты со щитком.

Электрощит в бане (размещается в комнате отдыха)

Обычно щиток устанавливают в комнате отдыха. Он состоит из устройства защитного отключения, вводного, а также отходящих автоматов. Его верхняя часть должна находиться на 1.4 м — 1.8 м над полом, не меньше.

Если электропроводка в деревянной бане однофазная, в питающем кабеле должны присутствовать минимум 3 жилы. В соответствии с новым ГОСТ цвет фазной жилы должен быть серого цвета, но могут попасться провода из старых запасов с белой или коричневой фазной жилой. Эту жилу размещают на верхней клемме вводного автомата. С нижней клеммы фазная жила при помощи перемычек частично перемещается на верхние клеммы отходящих автоматов, либо разводится через распределительные шинки на автоматы. Нулевая жила (голубого или синего цвета) помещается на нулевую колодку, защитная жила (желто-зеленая) — на защитную колодку, либо же на вваренный болт щитка. Фазные жилы кабелей, отходящих к нагрузке, подключают к нижним контактам автоматов. Отходящий и входной кабели укладываются в щитке очень аккуратно, затем выводятся из щитка через гофротрубу. УЗО и автоматы должны устанавливаться с учетом уровня нагрузки на кабель.

Рассчитываем нагрузку на кабель, выбираем необходимое сечение

Знать нагрузку необходимо, чтобы верно выбрать сечение кабеля. Существуют специальные таблицы выбора сечения проводов, где рассчитывается его зависимость от предполагаемой мощности приборов. На электроприборах обычно указана их мощность потребления, поэтому на это стоит обращать особое внимание.

1. Если в бане предполагается размещать только осветительные приборы, суммарная мощность примерно составит 1-2 кВт.

2. Если не использовать электропечь, суммарная мощность будет в районе 5-6 кВт.

Желательно учитывать 20% запас мощности. Например, если суммарная мощность в бане 5 кВт, то проводку рассчитывать лучше по величине 6 кВт. При такой мощности подойдет кабель ВВГнг-LS сечением 3х4, то есть 4 кв мм. Кабели, отходящие на освещение, желательно выбирать сечением 1.5 кв. мм (3х1,5), на розетки – с сечением 2.5 кв. мм (3х2,5).

Выбираем входной автомат

Для этого необходимо знать суммарную мощность. Затем рассчитываем ток в результате деления общей нагрузки на напряжение. Например, 6000 / 220 получится 27 А. Но автомат следует выбирать с запасом — приблизительно на 32 A. Выбор отходящих автоматов по группам осуществляется, исходя из того же принципа. Желательно подписать в щитке каждый автомат, указав, за какую группу электроприборов он отвечает.

Также рядом со щитком должна находиться схема электропроводки бани. Не забудьте подключить устройства защитного отключения, которые отключают источники питания в случае их контакта с водой. Это поможет спасти жизнь людей в случае ЧП. От пожара защитит УЗО с током отсечки. Проследите, чтобы жилы в зажимах клеммников были хорошо зафиксированы, чтобы избежать нагревания участка из-за неплотного зажима.

Разводка электрического кабеля от щитка

Первоначально должна быть начерчена схема электропроводки в бане. При составлении схемы и при дальнейшем практическом осуществления плана разводки нужно учитывать следующее:

1. Разводку кабелей, отходящих от щитка, рекомендуется делать цельным куском.

2. Если в бане деревянные стены, то электропроводка может быть открытой, проводимой поверх деревянных стен. Запрещено размещать провода в трубах ПВХ.

3. Если стены кирпичные – электропроводка для бани будет скрытой, спрятанной за слоем штукатурки.

4. Все кабели следует монтировать в строго вертикальном и горизонтальном положении. Перегибов и перекручивания быть не должно, что указано в последней редакции инструкции ПУЭ. От распаечных коробок прокладывать провода допускается только под прямым углом.

5. Старайтесь размещать провода в наименее заметных местах. Они не должны быть проложены напротив дверей, ближе 50 см от металлических труб и батарей.

6. Выключатели, розетки, как и монтажные коробки запрещено использовать в помещениях, отличающихся высокими показателями температуры и влажности. С течением времени в них накопится влага, и неминуемо последует короткое замыкание. Это касается, прежде всего, парной. Поэтому их необходимо располагать в предбанниках или комнатах отдыха.

7. Соединять жилы проводов следует сваркой или пайкой.

8. Используйте защитное защитное зануление.

10. Провода запрещено размещать в металлические оболочки и трубы.

Установка и подключение светильников

Класс защиты светильников для бани должен быть не < IP-44 и мощностью не >75 Вт. Плафоны использовать следует только стеклянные, а корпус – металлический, подключенный к защитной жиле провода. Пластиковый корпус может деформироваться. Не следует размещать светильники на потолке, а только на стенах, так как под потолком температура обычно самая высокая. В парной применяется обычно низковольтное напряжение (12В). С этой целью пригодятся понижающие трансформаторы, которые размещаются вне парилки. Также в парной запрещено устанавливать лампы дневного света.

Подключение розеток

Розетки могут быть установлены лишь на стенах в предбаннике либо комнате отдыха на высоте 90 см. Их класс защиты должен составлять не < IP-44. Желательно использовать розетки с крышками.

Нормы подключения электропечи

Чтобы подключить электропечь, понадобятся провода, способные выдерживать высокую температуру (примерно до 170 гр) и высокую мощность потребления, которая составляет 4 кВт в среднем). Для этих целей подойдет проводка в кабель-канале с одиночными проводами марок ПРКА, ПМТК, ПРКС или РКГМ. Медный кабель сечения 3*2.5 мм способен выдержать примерно 5 кВт нагрузки. Приемлемо протянуть провода типа ПМТК до монтажной коробки, которая расположена вне зоны высокой температуры и влажности, а от коробки до щитка вести обычный кабель (ВВГ 3х2,5).

Видео: электрика в бане и в сауне

При монтаже электрических проводов помните, что правильная электропроводка в бане – это залог вашего комфортного и безопасного отдыха в этом помещении. Перед установкой внимательно изучите ПУЭ (Правила устройства электроустановок) в последней редакции – настольную «Библию» электромонтажника. Старайтесь подойти к вопросу максимально ответственно, монтируя проводку своими руками, или обратитесь к специалистам.

Сложно представить себе загородный дом без бани или сауны. Отдохнуть, попариться от души, снять усталость или использовать баню как временное жилище при строительстве основного дома – вариантов использования множество. Неудивительно, что среди пользователей FORUMHOUSE год от года растёт интерес к тематике .

Наш портал уже подробно рассказывал, где её разместить на участке, как отделать парную. Продолжаем начатую тему. Из нашего материала вы узнаете:

• Какие инженерные коммуникации необходимы.
• Как смонтировать простой и бюджетный водопровод.
• Какие нюансы необходимо учесть при монтаже электрики.

Нюансы монтажа и выбора инженерных коммуникаций в бане

Без правильно построенных коммуникаций - водообеспечение (вариант - носим воду из колодца, не рассматриваем), электричество, вентиляция, канализация и водоотведение, невозможно нормальное использование бани. При этом, из-за особенностей режима эксплуатации бани или сауны, а это - повышенная влажность и температура, к инженерным сетям предъявляются особые требования по безопасности использования и долговечности.

Кроме этого, еще на стадии проектирования необходимо определиться, будет ли баня отдельностоящим сооружением, или мы ограничимся строительством простой сауны внутри дома.

Практика показывает, что чаще всего баню строят в виде отдельного помывочного и банного комплекса. Существуют как варианты относительно простых бань/саун, так и сложных и дорогостоящих сооружений (с зоной СПА и бассейном), используемых для отдыха и проведения увеселительных мероприятий.

Независимо от варианта использования бани, запоминаем главное правило: сначала делается проект (на основании предпочтений владельца и предположительного режима эксплуатации «мокрого» помещения).

Теперь рассчитываем необходимый объём водопотребления, а также определяем необходимое количество точек водоразбора. Это – душ или душевая кабинка, раковина со смесителем, точка подключения стиральной машины, подвод унитаза, накопительный бак и т.д.

Если в качестве источника тепла предполагается электрическая каменка, рассчитываем, выдержит ли электрическая сеть дополнительную нагрузку. Не забываем про водонагреватель для приготовления горячей воды, а это также дополнительная нагрузка на электросеть.

Заранее продумываем, как к бане осуществить подвод электричества (подземный или воздушный способ) и воды. Достаточен ли дебет скважины, как утилизировать стоки, справится ли септик с массовым сбросом воды, или надо запроектировать разделение стоков и т.д.

Только собрав все необходимые данные и прикинув примерное количество человек, которые будут пользоваться баней, можно перейти к проектированию инженерных сетей и непосредственному строительству бани.

Подобный подход - тщательное планирование, позволит избежать дорогостоящих переделок в будущем, когда баня/сауна уже построена. Например, окажется, что электрическая проводка и автоматы не тянут подключенное электрооборудование, не хватает точек для , а мощности насоса недостаточно, чтобы быстро наполнить водой купель или бассейн.

Особенностей много, по каждому из них можно написать отдельную статью. Желающим найти ответы на вышеозначенные вопросы рекомендуем прочесть статьи: и соблюсти все границы от очистного сооружения до других объектов на участке, и .

Идём дальше. Возьмём, например, обычную «бюджетную» баню - деревянное сооружение из бруса или бревна. В ней необходимо смонтировать систему водоснабжения и провести электрику. Требуется понять: на какие основные моменты обратить внимание, чтобы обустроить качественные инженерные коммуникации.

Монтаж водопровода в бане

Первое, о чём следует задуматься при проектировании водопровода в бане – режим её эксплуатации - круглогодичный или сезонный. Если зимой баню не планируется использовать, или её запуск предполагается только по выходным дням, надо обеспечить слив воды из труб и из сантехники (например, унитаза). Если этого не сделать, то при отрицательных температурах вода замёрзнет и может разорвать трубы.

Наши пользователи решают эту проблему по-разному.

Kolek2575 Участник FORUMHOUSE

Я планирую в баню поставить печь с водяным теплообменником на трубе. Морозы у нас доходят до - 30 °C. Ещё не решил, что делать с водой. Оставишь, разорвёт. Сливать каждый раз?

По мнению опытных участников, вариантов может быть два: или сливать воду, или не допустить промерзания бани. Например, по совету Dokainfo, используем саморегулирующийся нагревательный кабель.

После завершения банных процедур вода сливается из нагревательного бака и душевой кабины. Чтобы вода беспрепятственно слилась в колодец, на погружной насос ставим обратный клапан.

Монтируя такую систему, предусматриваем необходимые уклоны труб, чтобы вода беспрепятственно стекала самотёком.

Но греющий кабель - это дополнительные сложности при монтаже. Также возможны перебои с электроснабжением. Если для создания напора в системе водоснабжения используется насосная станция, то узким местом становится гидроаккумулятор. Из него, при нечастых визитах в баню зимой, также придётся сливать воду или полностью демонтировать станцию и хранить её в теплом помещении.

Интересны способы водоснабжения бани, которые используют пользователи нашего портала в зимний период времени.

Sanap Пользователь FORUMHOUSE

Летом для обеспечения бани водой я использую насосную станцию + смонтирован электрический водонагреватель. Как только температура уходит в минус, сливаю всю воду из водопровода, а зимой для эксплуатации бани использую привозную воду. Для 2-3 человек, чтобы помыться, хватает 50-70 литров. Для контрастных процедур обтираемся снегом.

Также интересен опыт пользователя с ником 8k84r. Водоснабжение бани сделано так - вода из колодца качается погружным насосом. Над парилкой, в отапливаемом помещении, смонтирован гидроаккумулятор, а также электрический накопительный бойлер для нагрева воды летом. Плюс открытая система с баком, с подпиткой из гидроаккумулятора.

При отъезде открываются все краны, и вода сливается в канализацию. Отключаем насос, завоздушиваем магистраль насоса. На всё уходит минут 5. Приехав, затапливаем баню, закрываем краны и включаем питание насоса.

Для наглядности предлагаем схему системы водоснабжения бани от Putnik2008 .

Примечание: для нагрева воды используется медная труба, согнутая в спираль, которую уложили на камни электрической каменки.

В качестве накопительного бака применяется канистра объёмом 30 л.

Putnik2008 Пользователь FORUMHOUSE

Также для простой схемы водопровода бани можно на «чердаке» смонтировать ёмкость литров на 200, что обеспечит достаточный напор воды при открытии крана, или чтобы помыться под душем. После завершения банных процедур оставляем кран открытым минут на 15, пока вода самотёком сливается обратно в колодец, но такая спартанская система подойдёт, конечно, не всем.

Узким местом самотёчной системы, при нерегулярном использовании бани зимой, может быть глубина промерзания, которая зависит от региона. Чтобы не допустить замерзания трубопровода, его закладывают ниже глубины промерзания, применяют греющий кабель или утепляют.

О том, как сделать простой и эффективный зимний водопровод, который не замёрзнет при минусовых температурах и для которого не требуется греющий кабель, рассказывается в статье

Особенности монтажа электропроводки в бане

Полноценная система водоснабжения бани невозможна без надёжного электроснабжения насоса, обеспечивающего необходимое давление воды в водопроводе. Кроме этого: освещение, электрические приборы, используемые в бане, водонагреватели и т.д., также необходимо подключить к электросети.

Причём, в отличие от обычного дома, баня/сауна - место с повышенной влажностью и температурами, а это означает, что к электросети предъявляются особенные требования, гарантирующие её безопасную эксплуатацию.

T0ляныч Пользователь FORUMHOUSE

Баня – это влажное помещение, поэтому прокладка проводки в бане производится согласно требованиям ПУЭ для саун, ванных комнат и душевых.

Отсюда: в парилке и в помывочном помещении не должно быть никаких электроприборов типа стиральной машины, розеток, распределительных коробок и выключателей. Это оборудование размещается в помещении для отдыха, а к каждой лампочке (в брызгозащитном корпусе) в парилке и помывочной идёт отдельный провод. Если для нагрева используется электрическая каменка, то для её подключения используем цельный кабель, идущий от распределительного щитка, находящегося в комнате отдыха или предбаннике.

Согласно ПУЭ, пункт 7.1.40. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. В помещениях, содержащих нагреватели для саун", должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °C.

Плафоны/светильники выбираем специальные - герметичные, предназначенные для эксплуатации во влажном помещении. Уплотнитель между основанием и плафоном должен быть сделан из термостойкого силикона, а не из резины, которая под воздействием высокой температуры может рассыпаться.

Степень защиты светильника IP54. В комнате отдыха устанавливается распределительный щит, все выключатели, розетки и насосные станции. Помимо предотвращения удара электрическим током, это поможет избежать преждевременного выхода из строя оборудования из-за коррозии, вызванной влагой в помывочном помещении.

T0ляныч

Не забываем про устройство отдельного заземления у бани, даже если основное заземление смонтировано в доме.

Это - азы монтажа электрики в бане. Переходим к практике. Как показывает опыт, наибольшее количество вопросов вызывает выбор электрокабеля для бани, способ его проводки, а также безопасные варианты электроосвещения помывочного помещения и парной.

Комфортная банька на своем участке – мечта, которую всегда можно воплотить в реальность своими силами. Одним из ключевых моментов ее строительства является решение задачи отвода отработанных стоков.

Как обустраивается канализация для бани своими руками и какие моменты учитывать при проектировании и монтаже системы, рассмотрим подробнее.

К устройству грамотно спроектированной системы отведения отработанных вод подталкивают не только эстетические нормы, но действующие требования, направленные на поддержание безопасности экологии.

Согласно нормам 30-02-97 сбор и отработку стоков из бани и душа необходимо осуществлять с помощью очистных и фильтровальных сооружений, в которых предусмотрена песчано-гравийная отсыпка

Конструктивных решений автономных канализаций, возводимых при обустройстве бани, может быть множество.

По типу действия независимые системы подразделяются на два вида:

1. Безнапорная система – предполагает движение сточных вод по ней самотеком. Этот эффект достигается за счет правильно выдержанного угла наклона трубопровода.
2. Напорная система – предусматривает принудительную транспортировку стоков с задействованием насосного оборудования.

Канализационную систему для банной постройки сооружают, независимо от того, подведен или не подведен к ней водопровод. В любом случае, сам характер объекта подразумевает обильное использование воды, которое необходимо утилизировать.

При обустройстве самотечной системы определяется диаметром труб.

Фото-руководство по установке канализационной станции

Если для обработки сточной воды перед утилизацией выбрана станция глубокой очистки, кроме подключения к канализационной системе потребуется еще и устройство электропроводки.

В остальном этапы работ по обустройству всех типов очистных пунктов автономных канализационных систем производятся в аналогичном порядке.

Галерея изображений

Но его можно устанавливать лишь на грунтах, характеризующихся высоким уровнем влагопроницаемости. К числу таковых относятся песчаные, мелкообломочные и крупнообломочные грунты.

Определившись с местом обустройства дренажной ямы, выполняют разметку участка и выбирают путь прокладки к нему канализационной магистрали

Возведение очистного сооружения выполняют в такой последовательности:

1. На отмеченном участке выкапывают котлован, глубина которого на 1-1,5 метра превышает отметку промерзания грунта.
2. Дно ямы выкладывают 10-сантиметровым слоем глины.
3. Сверху выстилают керамзитовую либо же щебеночно-песчаную отсыпку, формируя слой высотой в 40-50 см. Она и будет выполнять функцию дренажа.
4. Для предотвращения осыпания земляных стенок котлована их обкладывают кирпичом, выкладывая ряды в шахматном порядке, либо же готовыми бетонными кольцами.

При желании стенки дренажного колодца можно выложить автопокрышками. Для этого выкапывают котлован, диаметр которого позволяет вместить 4-5 выложенных друг на друг отработанных шины.

Всякий, кто обустраивал когда-нибудь баню в своем доме, знает, что ее система требует наличия добротной канализации. А тем, кто впервые столкнулся со строительством бани, необходимо знать, как правильно устанавливать и оборудовать канализацию для бани так, чтобы она функционировала без сбоев.

Для этого очень важно знать, как правильно сделать отвод слива, каким должен быть грунт на участке, чтобы хорошо впитывал воду, в каких случаях можно устанавливать дополнительный санузел для бани, где должна располагаться дренажная яма, скольких человек баня может обслужить за один присест и другие моменты.

При строительстве бани и обустройстве ее канализации необходимо знать определенные этапы проведения работ, а также некоторые правила и особенности такого строительства.

Для обустройства подачи воды или водопровода, который составляет одну сеть с канализацией в коммуникациях удобнее всего использовать СниП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

При путеводительстве таких строительных норм и правил производить работы по монтажу и устройству канализации в бане будет не сложно.

Для того чтобы выбрать, какого типа канализацию для бани строить, необходимо учесть некоторые нюансы, которые позволят обустроить канализацию наилучшим образом:

• тип состава грунта, где предполагается строительство бани;
• какая глубина промерзания почвы в той местности, где будет располагаться баня;
• какие должны быть параметры и частота использования бани;
• существует ли на участке канализационная магистраль городской или автономной канализации;
• насколько вероятны возможности подключения банной канализации к городским канализационным сетям;
• какова должна быть конструкция постройки бани.

По составу грунта необходимо помнить, что хорошо впитывающие почвенные составы наиболее желательны для обустройства канализации для бани.

Этими составами могут быть рыхлые грунты:

• песчаные;
• щебневые;
• пылеватые или разной крупности пески с почвой;
• крупнообломочные гравийные, валунные или галечниковые.

Если в той местности, где предполагается строить баню, имеются именно такие грунты, тогда для обустройства бани на такой территории необходимо строить дренажный колодец, который будет отлично справляться с , идущих от бани и, в то же время, замечательно впитываться в почву.

Важно! Однако, если на территории под застройку бани грунты имеют составы глинистого образования, тогда дренажный колодец не подходит.

В случае с плохо впитываемыми грунтами типа глины, супеси и суглинка, под канализацию для бани необходимо делать приямок, куда будет стекать использованная вода.

Показатели средней глубины промерзания грунтов для средней полосы России представлены в классической таблице, которой с успехом пользуется большинство проектировщиков, инженеров и строительных компаний:

Фото: показатели средней глубины промерзания грунтов для средней полосы России

Все расчетные схемы по проектированию канализации для бани должны всегда составляться и просчитываться исходя из глубины промерзания грунта в той или иной местности, где планируется использовать участок под застройку бани.

Важно! Это необходимо сделать для того чтобы избежать повреждения системы вследствие промерзания труб слива, емкостей для отстаивания или дренажа канализации для бани.

Многие специалисты вместо таблицы предпочитают использовать карту, где также указывается глубина (мм.) промерзания грунта на той или иной территории России.

Если планируется обустроить большую баню, где должно обслуживаться большое количество человек сразу, тогда необходимо ее обеспечить такой канализацией, которая могла бы нормально переносить залповые сбросы больших объемов.

Дренажные колодцы, приямки или септики должны быть внушительных размеров, способные обеспечивать высокую производительность очищения стоков или их эффективного отстаивания и вывод за пределы участка. Поэтому здесь также необходимо все тщательно рассчитать.

При строительстве маленькой и средней бани также не стоит игнорировать такие расчеты:

• на сколько человек рассчитана баня;
• какие предполагаемые объемы сточных вод будут поступать от бани в канализацию;
• каких размеров должна быть вся постройка;
• каких размеров должен быть дренажный колодец или септик.

Кроме этого, очень важным моментов при планировании строительства бани с индивидуальной канализацией будет являться учет типа самой банной канализационной системы:

• безнапорная;
• напорная;
• входящая в состав центральной городской канализации.

Безнапорная, или самотечная, канализационная система для бани представляет собой систему трубопровода, по которой самотеком использованная в бане вода поступает в емкости, септики, резервуары или , где вода отстаивается или подвергается биологической очистке, а затем, также самотеком очищенная вытекает в грунт или водоемы.

Обустраивать такого типа канализацию имеет смысл тогда, когда рельеф местности и площадь участка позволяет делать естественные уклоны при прокладке труб (0,20 мм на 1 п.м. трубопровода в сторону канализационного приемного резервуара), а также, грунтовые воды пролегают ниже уровня любого дренажного канализационного устройства.

Такого плана монтаж канализации всегда экономичен и практичен потому, что при его обустройстве затрачивается меньше всего средств на приобретение канализационных систем, септиков или дренажных колодцев, а также замечено минимальное использование рабочей силы.

Напорная канализационная система для бани уже отличается тем, что она не так энергонезависима, как безнапорная.

Ведь если в первом случае вода поступает в канализационную систему самотеком, то при устройстве напорной канализации обязательно следует устанавливать канализационные насосные установки.

Насосы, которыми оборудована напорная канализация в бане, должны откачивать сточную воду и подавать ее не только в трубопровод, но также и в приямок или септик, где стоки будут проходить обработку, очищение и принудительный (опять, же при помощи насоса) выброс очищенных стоков в грунт или накопительные емкости.

Важно! Такие системы целесообразно устраивать в тех случаях, если уровень грунтовых вод достаточно высок, площадь приусадебного участка слишком мал или баня располагается в цокольном этаже частного жилого дома.

Такие канализационные системы менее всего засоряются от мотков волос, случайного попадания мыла в трубопровод потому, что под напором, который создает насос, эти включения вместе со сточными водами очень быстро подаются в септик, канализационную емкость для очистки или накопительный колодец.

Банная канализация, которую можно подключить к центральной городской канализационной системе имеет наиболее выгодный вариант для владельцев бани.

Ведь заниматься очисткой стоков самостоятельно не придется потому, что все они будут попадать в центральные магистрали канализации, потому коллекторы, а затем, оттуда на городские очистные сооружения.

Единственной сложностью здесь может возникнуть – это вопросы монтажа и врезки канализационных труб, идущих от бани к центральной системе.

Также сложности могут возникнуть и при оформлении документов для согласования работ по врезке и подключению с государственными учреждениями, несущими ответственность за городские сети канализации.

Другими не менее важными моментами при организации и обустройстве канализации для бани могут служить ее конструкция постройки и наличие дополнительного санузла.

По большому счету классические варианты устройства бани в своей конструкции имеют такие помещения:

• санузел – обязательная комната;
• душевая – устанавливается для того, чтобы можно было помыться;
• предбанник – в нем обустраивают либо лавки и стол для закусок, либо купель с холодной водой;
• парная – непосредственно помещение, где парятся.

Все эти помещения должны оборудоваться сливом потому, что они в той или иной мере сбрасывают сточные воды в канализацию.

Наличие дополнительных комнат, где также предполагается слив использованной воды, тоже должно учитываться. Для чего это нужно?

Предположим, вы обустроили в бане туалет, тогда по правилам СЭС вы обязаны использовать в составе своей канализации септик с активным илом, который перерабатывает стоки и обеззараживает их.

А если ваша баня оборудована санузлом лишь из умывальника, но без туалета, тогда для установки септика с активным илом нет такой необходимости.

Ведь из такой бани будет вытекать лишь мыльная вода, тогда достаточно строить канализацию с дренажным колодцем или приямком.

Схема

Прежде чем понять, какая должна быть схема канализации в бане, необходимо определиться с типом канализационной системы как внутри помещения, так и снаружи.

Если в вашей местности грунт позволяет устанавливать дренажный колодец, тогда схема устройства такой канализации будет существенно отличаться от схемы наружной канализации для скалистых, глинистых или суглинистых грунтов.

Эта схема наиболее простой дренажной канализационной системы в бане, к тому же еще и самотечной, то есть – безнапорной. Здесь очень хорошо видны необходимые уклоны.

Которые должны делаться при прокладке трубопровода, наличие вентиляционного канала и выхода наружу, необходимой глубины для того или иного участка трубопровода с перепадом, и, наконец.

Дренажный колодец с дном из гравийной подушки, которая и является природным фильтром для канализационных стоков.

В случае со скалистыми, глинистыми или суглинистыми почвами, впитываемость которых очень низкая, в системе канализации для бани устраивают специальный приямок.

Этот приямок является накопительным резервуаром, изготовленным из любого водонепроницаемого материала, от которого отходит дренажная труба, отводящая стоки дальше от участка.

Отвод стоков может быть на поля, в овраги, водоемы или реки. Такие стоки, как банные, не считаются слишком грязными, конечно же, при условии, если в банных помещениях нет туалета.

Во время обустройства приямка очень важно правильно устроить водяной затвор, который должен будет ограничивать попадание неприятных запахов внутрь бани.

Также для монтажа такой канализационной системы наиболее эффективным будет использовать пластиковые трубы из прочного полимерного материала, такого, например, как полипропилен или полиэтилен низкого давления.

Важно! Канализационные трубы для наружной канализации используются всегда диаметром 100 мм. Приямок изготавливается прямо под полом бани, а потому для начала нужно сделать его сразу, а затем уж стелить доски с зазорами на деревянные лаги. Лаги укладываются при этом на кирпичи.

По центру бани выкапывается яма с пологими откосами, ведущими к ней. Вся поверхность гидроизолируется бетонной стяжкой. От ямы должна отходить дренажная труба, которая будет выводить стоки далеко за пределы участка.

Пластина, которая устроена над трубой будет образовывать своеобразный водяной затвор, благодаря чему неприятные запахи не будут проникать в помещение бани.

Сливная труба приямка должна быть устроена на высоте 10-12 см от дна ямы. А между пластиной и поверхностью трубы должен быть зазор около 5 или 6 см. Приямок можно гидроизолировать не обязательно бетоном, но еще и использовать для этого пластиковые емкости.

Устройство своими руками

С чем не стоит спешить при строительстве канализации для бани своими руками, так это с постройкой самого помещения. Особенно это касается полов. Канализация для бани имеет свою специфику, а потому торопиться с выстилкой полов для ее помещений не нужно.

Практически любая схема внутренней канализации в банях показывает, что коммуникации и устройства расположены под полом, причем даже не важно, какого типа пол планируется выстилать: с зазорами между деревянными досками или без них.

Более того очень важно продумать также и вентиляционную систему, которая могла бы охватывать в своем обслуживании все комнаты бани. Если этого не сделать, тогда будет очень дискомфортно пользоваться таким приспособлением как баня.

Внутренняя канализация

Коль вы решили изготовить канализацию для бани по старому русскому обычаю, тогда вам необходимо будет выкопать яму по центру комнаты, которая будет совмещать собой моечную и парилку с перегородками, которые отгораживают одной помещение от другого.

Если вы будете делать моечную и парилку отдельными помещениями, тогда нужно будет делать ямы для каждой из этих комнат.

В таком случае из бани будет выходить две сливные трубы, или две, соединенные в одну большую трубу, которая уже непосредственно будет проложена под землей снаружи.

Точно также можно обустроить и канализацию для комнат, где есть бассейн, туалет или умывальник.

По старому обычаю изготавливают канализацию для бани без трубопровода. Та яма, которая изготавливается по центру комнаты, называется приямком.

Такой приямок еще можно делать вблизи от бани, а к ней подводятся сливные трубы, идущие от банных помещений. Если приямок будет под полом бани, тогда полы делаются протекающими, с зазорами между досками.

Через эти щели в полу вода стекает в приямок, а из него по сливной трубе, выводится наружу за пределы участка.

Эти конструкции очень удобны тем, что не требуют особого обслуживания или ухода. Здесь самое главное правильно сделать сам приямок и водоотвод.

Важно! Если необходимо сделать полы сплошными без зазоров, тогда приямок делается без бетонной стяжки на полах с откосами. Достаточно сделать герметичную яму, к которой подсоединен, будет усеченный кусок сливной трубы.

Выглядит это таким образом: Полы укладываются под уклоном к центру комнаты, где имеется отверстие. В это отверстие стекает вода и попадает в специальный желоб, который выводит воду в приямок, а оттуда по сливной трубе за пределы бани.

Таким желобами можно оборудовать даже ровный сплошной пол, который без уклона. Но тогда нужно будет оставлять зазоры по периметру комнаты, между стенкой и полом.

Эти зазоры оснащены такими желобами, как усеченная пластиковая канализационная труба, которая располагается под полом и плотно прилегает к фундаменту.

Желоба устанавливаются под уклоном в сторону приямка, где также устроена и сливная труба. Через эти желоба вода стекает в приямок, а оттуда выводится за пределы бани.

Если же вас устраивает вариант пола со щелями, тогда вы выкапываете яму, которая будет под полом бани, затем делаете цементную или бетонную стяжку.

Причем, стяжку нужно делать не, только одной ямы, но также и всего пространства под полом. Эта поверхность под полом должно бетонироваться под уклоном со всех сторон в сторону приямка.

Здесь желобов уже нет, а потому углы между стенкой и будущим полом надежной можно загерметизировать каким-либо рулонным водонепроницаемым материалом, типа рубероида, и со стороны поверхности, которая будет под полом бани, смело заливать бетонной стяжкой.

Важно! Не забываем также приладить сливную трубу, которую лучше всего расположить на высоте от дна приямка где-то от 10 до 12 см.

Над трубой прикрепите на крепежной фурнитуре (анкера, шпильки, гвозди) специальную пластину, которая будет перекрывать неприятные запахи, таким образом, вы избежите проникновения неприятных запахов стоячей воды внутрь помещения.

Есть еще один удобный вариант монтажа канализации в бане, это врезка в трубопровод центральной городской канализации, которая имеется в доме.

Здесь понадобиться столько же усилий, сколько они требовались для обустройства канализации при постройке частного дома.

А именно: необходимые пластиковые трубы, герметик, сварочный аппарат, если вы будете варить трубопровод, или же муфты, фланцы, фитинги и прочие соединительные элементы для труб.

В этом случае вы во всех комнатах бани, где имеет место сброс использованной воды через какую-либо сантехнику или сооружения типа бассейна и т.п., вы под полом прокладываете трубы, к которым присоединяете либо сантехнику, либо слив бассейна, либо желоб от пола в парилке или моечной.

Важно! Все эти трубы не нужно выводить к септику или дренажному колодцу, ведь у вас есть для этого входной патрубок, через который все стоки будут попадать в центральную канализацию.

Если же у вас нет такой возможности, как подключение к центральной городской канализации или устройство приямка, тогда можно использовать также систему трубопровода под полом, но только с выводом стоков к дренажному колодцу.

В случае с дренажным колодцем в принципе можно использовать и приямок, который будет располагаться под полом с зазорами, а вывод стоков просто осуществляться не на поля, в водоемы, реки или овраги, а непосредственно в дренажный колодец с фильтрационным дном из керамзита.

Какую систему канализации внутри бани вы бы не выбрали: с трубопроводом или без, но с приямком, вы в любом случае должны будете позаботиться о том, куда должны сбрасываться сточные воды из бани.

Важно! Следует также изучить все рекомендации и советы специалистов, которые освещают не только стандартные процедуры устройства внутренней канализационной системы в бане, но также и особенности и специфические моменты, которые касаются исключительно только для обустройства канализаций в банях.

• в процессе подключения сантехники или точек слива к трубам в бане, нужно обустроить в каждой такой точке водяной затвор, чтобы неприятные запахи не проникали внутрь помещений. Для сантехники водяные затворы создаются при помощи сифонов, для приямка при помощи специальной пластины, для трубопровода, идущего к дренажному колодцу, допускается использовать уклон трубы, который будет равен или превышает величину диаметра самой трубы, а для бассейна также будет достаточно сифона;
• при прокладке любого трубопровода в бане необходимо учесть высокие температуры, а потому использовать стройматериалы из прочного и термостойкого пластика или любого другого материала;
• уклоны труб должны быть не меньше 2-3 мм и не больше 15 мм на 1 погонный метр трубы;
• если есть такие места, где соединяются несколько труб, тогда там обязательно следует устанавливать ревизионные колодцы, чтобы легче было прочищать канализацию от засоров;
• все вентили, смесители или запорные краны должны быть изготовлены из невоспламеняющихся и неплавящихся материалов. Также желательно использовать дверные ручки, вешалки для полотенец, полочки для моющих и средств личной гигиены из материалов с низкой теплопроводностью;
• все сливные отверстия в полу комнат бани должны быть обязательно защищены сетками, которые предотвратят попадание в канализацию листьев от веников, волос и прочего мусора, могущего засорить трубопровод;
• все вентили и краны желательно располагать как можно ниже, ближе к полу потому, что там температура будет не такая высокая;
• нельзя прокладывать трубопровод вблизи нагревательных приборов, каминов или банных печей;
• приямок должен располагаться на определенных расстояниях от различных объектов.

Приямок должен иметь определенные параметры:

• расположение от фундамента постройки на 50 см;
• глубина ямы около 70 см;
• сечение – 50 х 50 см;
• покрытие слоем бетона – 10 см;
• расположение от дренажного колодца не менее 2,5 м.

Наружная канализация

Центральные городские канализационные магистрали не относятся к обустройству канализации для бани своими руками, а потому рассматривать их нет нужды.

Единственное, что важно изучить, это сооружение автономной наружной канализации для бани.

Если грунтовые воды на вашем участке находятся достаточно низко, и не будут препятствовать строительным работам и эксплуатации канализационных систем или установок, тогда можете смело планировать строительство сливного или дренажного колодца.

Для монтажа сливного колодца нужно сделать несколько шагов:

• выкопать котлован не ближе к бане, чем на 3-4 м. Размер котлована определяете самостоятельно, исходя из емкости без дна, которая у вас имеется (железобетонные кольца, пластиковые емкости или кладка кирпичных стен). Глубина котлована должна быть ниже промерзания грунта, если, например, она составляет 70 см, тогда котлован следует рыть на 1,5 м. глубже;
• также выкапываются и траншеи для сливной трубы, которые должны выкапываться на глубину ниже глубины промерзания почвы в вашей местности. К примеру, если глубина промерзания грунта 70 см, тогда траншеи следует выкапывать на 50 см ниже;

• дно ямы выложенной кирпичом или емкости без дна обязательно должно выстилаться слоем щебня или любым другим фильтрующим материалом. Слой должен быть высотой не меньше 20 см. и не более 50 см;
• все трубы, которые укладываются в траншеи, обязательно укладывать на подушку из песка, высотой 10-15 см, а затем, следует обсыпать щебневым или песчаным слоем, который в сумме вместе с проложенной трубой дает 40 см в ширину, и 40 см в высоту;

• если вы устанавливаете какую-то емкость без дна, тогда наружные ее стенки также следует обсыпать сухой смесью песка и цемента, слегка утрамбовывая;
• обязательно к колодцу прикрепляется вентиляционная труба, которая должна быть на поверхностью земли на высоте не меньше, чем 60 см;
• перед засыпкой грунтов дренажный или сливной колодец обязательно следует накрыть крышкой или перекрытием с канализационным люком. Крышка или канализационный люки землей не засыпаются потому, что это техническая часть дренажного колодца, которая регулярно должна открываться, чтобы обеспечить свободный доступ к прочищению колодца от скопившего осадка.

К наружной канализации для бани также относят и обустройство на участке септика, к которому подсоединяются канализационные трубы, идущие от бани. Септик необходим в том случае, если в бане предусмотрены санузлы.

Ведь стоки с фекалиями считаются уже наиболее грязными, чем просто мыльная вода от стирки или принятия душа.

Принцип работы септика таков, что он эффективно очищает стоки с различными включениями, а потому при наличии туалета в бане, устанавливать септик целесообразнее всего.

Может быть как заводской, изготовленный уже в виде готовой системы, которая включает в себя достаточное количество камер и всевозможных приспособлений для очистки сточных вод. Также септик можно оборудовать на прибанном участке и самому.

Для этого можно использовать любые емкости – от железобетонных конструкций до пластиковых емкостей или использованных автомобильных покрышек.

Если конструкция легка по весу, тогда ее следует «заякорить», то есть прикрепить ее специальными тросами к бетонной площадке на дне котлована. А если конструкция достаточно тяжела, тогда этого делать не нужно.

При легковесных конструкциях выполняют обсыпку наружных стенок канализационных резервуаров или систем септика с обязательным наполнением воды в емкости.

Наполненная вода должна превышать уровень обсыпки на 1/3 часть. При желании и наличии такой возможности, к септику можно установить дополнительный фильтрационный колодец, который будет выполнять роль доочистки сточных вод.

Важно! Особенно это интересно тем, кто планирует очищенную воду использовать под орошение сада или полей, или для технических нужд.

Видео: прокладка труб и канализации

Вентиляция в бане

Для того чтобы правильно обустроить вентиляционную систему в бане, во избежание трагических случаев, следует ознакомиться со схемой циркуляции горячего пара и температуры в бане.

Кто не задумывался над колебаниями температур в бане во время парилки, или забыл из школьных уроков физики, напомним, что самые высокие температуры находятся наверху, а низкие – внизу.

Таким образом, вентиляционное отверстие с выходящей трубой следует делать вверху помещения парилки. А для того, чтобы в помещение поступал свежий воздух, необходимо делать отверстие внизу, практически у самого пола.

Те отверстия, что устраиваются под потолком, называют вытяжными (вытягивание излишнего пара наружу), а те, что у пола – приточными (приток свежего воздуха).

При правильно сделанной вентиляции, вы не только избавите себя от воздействия горячим паром, но также и обезопаситесь от угарного газа.

Вытяжные отверстия можно оснастить специальными люками на автоматике, которые сработают тогда, когда температура воздуха в парилке достигает определенной отметки.

При наиболее простейшей системе вентиляционные отверстия в бане закрываются деревянными заглушками для нагревания воздуха в парилке, а затем, отверстия открываются, когда необходимо в бане обеспечить помещения чистым и горячим воздухом.

Как выбрать канализационное оборудование

К канализационному оборудованию для бани можно отнести следующие составляющие:

• трубы;
• сантехника;
• соединительные элементы и материалы;
• емкость для дренажного или накопительного колодца;
• септики.

Трубы следует использовать те, которые выполнены из термостойких материалов. Это могут быть как металлические, так и пластиковые изделия труб.

Более всего на сегодня используют пластиковые трубы из полимерных материалов: полипропилен (ПП) или полиэтилен низкого давления (ПНД).

Такие трубы способны выдерживать температуры до +95%, если это высококачественный материал. При низком качестве пластиковые трубы выдерживают лишь +75% градусов.

Если вы делаете внутреннюю канализацию для бани из трубопровода, тогда берите высококачественные ПП или ПНД трубы.

Важно! А если вам всего, лишь понадобиться труба под вывод горячих стоков за пределы бани, тогда можно использовать пластиковые трубы, выдерживающие температуры до 50-75% градусов – этого достаточно для того, чтобы отводить снаружи уже немного остывшие стоки использованной воды из бани.

Сантехнику для бани также следует подбирать исключительно ту, которая выдержит горячий воздух.

Понятное дело, что в парилке сантехника как таковая отсутствует, однако не следует забывать, что если парилка совмещена с моющей комнатой, и отделена от нее лишь небольшой перегородкой, тогда следует позаботиться о приобретении ротационного душа, который монтируется в стену.

Ротационный душ устанавливается в стене, прикрывается панелью и подает лишь струи воды, а потому пользоваться в бане таким душем очень удобно и даже безопасно потому, что риски обжечься о металлическую поверхность душа сведены к минимуму.

Для комнат в бане, которые изолированы от парилки, можно использовать обычную сантехнику. Так для моющей комнаты, которая отделена от парилки, где нет горячего воздуха, можно устанавливать очень удобный душ-колонну, который идеально подходит для условий в бане.

Такой душ прекрасно подсоединяется к трубам внутренней канализации меньшего диаметра, затем трубы через переходник соединяются с таким важным участком канализационной системы в бане, как , благодаря которым стоки от душа (как, впрочем, и от другой сантехники и оборудования) транспортируются и подаются на канализационные очистные сооружения.

Соединительные элементы и материалы – это всевозможные переходники, фитинги, поворотники, сантехнический силикон и прочие материалы, при помощи которых сантехника подсоединяется к канализационному трубопроводу в бане.

Важно! Герметик или сантехнический силикон должны присутствовать обязательно, ведь они обеспечивают усиление герметизации соединений сантехники с трубами или трубы между собой.

Вся система должна быть герметичная и не протекать, в противном случае у вас в бане постоянно будут всевозможные дискомфорты.

К канализационному санитарному оборудованию для бани следует также отнести и септики, которые применяются, как правило, для автономных (индивидуальных) канализационных систем.

Принцип работы септика таков, что он, принимая стоки в первой камере, очищает их при помощи биологической массы (анаэробными или аэробными бактериями, в зависимости от модели септика) в активном иле, где происходит переработка стоков и их преобразование на ил и воду.

Вода в первой камере, таким образом, отстаивается, накапливается, доходит до определенной отметки и во вторую камеру, где происходит следующий этап очищения стоков.

В зависимости от модели септической конструкции и приспособлений, которые она в себе имеет, второй этап очищения стоков может происходить под воздействием аэраторов, которые подают потоки воздуха в воду.

Если таких приспособлений нет, тогда стоки также отстаиваются и перетекают в следующую камеру, либо фильтрационный колодец или поля. На последних этапах вода очищается практически на 95-98%, что считается высокой степенью очистки.

Таким образом, вся использованная в бане вода, плюс, если имеется туалет, очищается и может смело выводиться на поля, использоваться для орошения газонов, садов и огородов и даже использоваться под хозяйственно-технические нужды.

Особенности настила пола

Устройство пола в бане имеет несколько вариантов его укладки:

• протекающий негерметичный пол;
• капитальный наливной пол;
• сплошная выстилка пола под уклоном с желобами.

От вида укладки досок на полу или наливной бетонной стяжки напрямую зависит и обустройство канализации в бане.

Протекаемые и непротекаемые полы

К протекаемым полам относятся негерметичные конструкции полов, которые позволяют использованной воде во время банных процедур свободно стекать в приямок, оборудованный под полом.

Конструкция таких полов такова, что доски, которые укладываются на деревянные лаги, а те, в свою очередь, устойчиво стоят на небольших кирпичных стойках, стелятся с небольшим зазором между собой – примерно в 5 мм.

К непротекаемым полам можно отнести как наливной бетонный пол, так и деревянный с плотно прилегающими друг к другу досками.

Преимуществами бетонирования пола является их прочность, и эстетичность в плане декорирующих материалов, таких, к примеру, как кафельная плитка.

Все непротекаемые полы оборудуются под уклоном в сторону сливного отверстия, где располагается сливная труба. Такие полы делаются в первую очередь, после стен и крыши.

Для любителей всего естественного и природного подойдет сплошной пол для бани с плотно прилегающими досками. Здесь также важно учесть уклон в сторону отверстия, куда должна стекать использованная вода.

Такие полы могут быть также оборудованы и желобами вдоль стен, вместо сливного отверстия посередине помывочной или парилки.

Если пол непротекаемый тогда для сливного отверстия в обязательном порядке должна быть установлена защитная решетка, которая не позволяет канализационной системе засоряться от листьев банных веников или мотков волос.

Как устроить смотровой колодец для коммуникаций

Смотровые колодцы на участках канализационных систем для бани устанавливаются в тех случаях, если протяженность наружной канализации составляет более 10 метров.

Также к причинам для оборудования канализации смотровыми колодцами относится и разветвление трубопровода. Именно на участках соединения труб, их поворотов и перепадов необходимо устанавливать смотровые колодцы.

Важно! Такого плана колодцы нужны для того чтобы регулярно осуществлять проверку труб на наличие засоров и, если понадобиться, производить своевременную чистку канализационных труб.

Существуют принятые нормы и расстояния, которые допустимы между смотровыми колодцами на обширной канализационной трассе. Эти нормы допустимых расстояний зависят от диаметра труб, которые применяются для укладки наружных канализаций.

Для бани, как правило используются канализационные трубы не более 155 мм диаметров, а потому допустимые расстояния установки смотровых колодцев должно быть не менее 35 м.

Такими колодцами могут быть либо бетонные кольца, через которые проходят канализационные трубы, либо пластиковые колодцы-поворотники или переходник, которые вмонтированы в трубы в качестве их дополнения.

Бетонные сооружения отлично защищают наиболее уязвимые участки трубопровода, а также обеспечивают полный доступ ремонтнику для того, чтобы спуститься в колодец и проверить канализационные трубы на предмет засора.

Важно! Такие колодцы в обязательном порядке оснащаются перекрытием и крышкой или канализационным люком. Это необходимо сделать для того, чтобы в колодец не попадали атмосферные осадки или мусор.

При установке железобетонного смотрового колодца необходимо при помощи болгарки проделать отверстия там, где будут пролегать трубы через железобетонное кольцо. Затем опустить кольцо в траншею, расширенную для колодца.

Потому пропустить через колодец трубы так, чтобы места соединения труб были внутри кольца. Плотно загерметизировать стыки труб и поверхности стенок бетонного кольца, а затем произвести обсыпку наружных стен железобетонного колодца сухой смесью песка и цемента (1:1).

Линейный тип смотрового колодца устраивается там, где участок наружного канализационного трубопровода прямой, а поворотный – на углах и поворотах канализационной магистрали.

Существуют также и пластиковые смотровые колодцы, устанавливать которые значительно легче, да и служат они намного дольше железобетонных изделий, которые регулярно обсыпаются.

Устанавливать такие колодцы легче потому, что они легковесны и с ними может справиться при монтаже даже один человек. К тому же большинство моделей таких колодцев изготавливаются с уже вмонтированными герметичными патрубками для присоединения к колодцу труб различных диаметров.

А это, согласитесь, уже избавляет от внушительного куска работы. Такой колодец устанавливать – одно удовольствие. При монтаже также необходимо наружные стенки такого колодца обсыпать сухой смесью песка и цемента для более прочной его установки.

Для любой схемы и проекта обустройства бани канализационной системой, необходимо применять четко спланированные методики и технологии.

Также как и раньше, пригодны технологии классические, тех времен, которыми пользовались еще наши предки, устраивая у себя на участках русские бани. Современные технологии тоже могут быть применимы не менее, чем старые.

Важно! Самым важным условием при установке и прокладке канализации для бани, является правильное выполнение всех требовании, рекомендаций по водоотводу, сливу, вентиляции, а также очищению стоков.

Если все меры предосторожности и правила соблюдены, тогда ваша канализационная система для бани всегда будет работать на высшем уровне.

Видео: канализация своими руками

Вряд ли есть человек, не мечтающий о собственной бане на участке. И уж тем более будет здорово, если такую баню возвести своими руками. Разве не мечта для мужчины? Помимо нюансов строительства, которые, пожалуй, давно были изучены и учтены, стоит обратить внимание на различные коммуникации для бани. Баня, коммуникации для которой продуманы с самого начала, будет приносить удовольствие владельцам долгие годы и сможет познакомиться и с будущими поколениями семьи. На что именно важно обратить внимание:
Вентиляция;
Электропроводка;
Канализация;
Подача холодной и горячей воды (водоснабжение).
Если нагревание воды должно происходить при помощи газового оборудования, необходимо позаботиться и о прокладке газопровода. Проще всего провести коммуникации для бани, если рядом с ней находится дом, в котором все необходимое уже предусмотрено. Проведение канализации, водоснабжения, и, при выборе газового нагревания воды, газопровода, должно быть продумано еще на стадии строительства.

Канализация – важнейший элемент всего цикла коммуникаций для бани. В нашем случае речь идет больше не об утилизации отходов жизнедеятельности, а о сливе воды. Вариантов здесь немного:
Обычная выгребная яма;
Септик;
Подключение к общей системе канализации.
Подключение канализации бани к общей системе выполнить своими руками можно будет при наличии специальных знаний и опыта. Если таковых не имеется – лучше вызвать бригаду мастеров и заплатить.


Септик – это своего рода резервуар, располагающийся под землей. Может быть однокамерным или многокамерным. Однокамерный септик можно установить своими руками, но потребуется регулярно приглашать специальные машины для откачки содержимого. И доступ к септику, при этом, должен быть беспрепятственным. Многокамерный септик эксплуатировать гораздо проще, но вот установить его без особых навыков самостоятельно не удастся.
Важно помнить! Установка септика не рекомендована в тех местах, где уровень грунтовых вод превышает 2 метра.
Выгребная яма или колодец-отстойник не нуждаются в особом представлении. Это обычный колодец, который выкапывается поодаль от бани. Вода там может обрабатываться какими-то бактериями, впитываться в грунт или переливаться в другие колодцы, откуда будет «уходить» в слив – канаву, например.
Какая бы система канализации не была выбрана, в помещении, где сливается вода, устанавливается в пол сливной трапик, который оснащен гидрозатвором – устройством, которое не допустит проникновения мусора в канализацию, а также не позволит запахам из трубы «разливаться» по бане.

Как будем подавать воду?

Подача воды в баню может осуществляться такими способами как:
Подача от централизованной системы;
Автономная система подачи воды (колодец);
Скважина.
В загородных поселках подача воды от централизованной системы может носить нестабильный характер, поэтому многие предпочитают независимые системы водоснабжения. Водоснабжение от колодца или скважины должно осуществляться посредством насоса. При этом важно оценить качество работы электросети – если часто отключают электроэнергию, стоит прикупить генератор.
Трубы к бане для подачи воды проводятся в зависимости от планируемого времени пользования баней – если круглый год, то желательно провести трубопровод под землей. Далее к трубам подключаются насос, обратный клапан, реле давления и гидроаккумулятор. Упростить задачу сможет насосная станция. Теперь наступает время организации подачи горячей воды. Выбора всего два – электронагреватели или газовый котел. Для последнего потребуется провести к бане газопровод и привлечь специалистов, но он позволит экономить на электричестве.

Да будет свет!

Электричество в бане – отдельная тема, требующая тщательного, продуманного подхода, ведь баня строится из дерева, а электропроводка – отличный провокатор пожара. Кроме того, в парилке – агрессивные температурные условия. Электропроводка в бане может быть скрытой или открытой. Проводить монтаж скрытой проводки будет дороже и сложнее. Открытую проводку монтируют в гофрированной трубе. При помощи специальных скобок проводка крепится к стенам.
В каждом помещении нужно предусмотреть тип плафона. Так, например, в парилке не следует вешать пластиковые плафоны, лучше отдать предпочтение стеклянным плафонам с металлическим корпусом. Здесь же нельзя монтировать ни розеток, ни выключателей.

А как же воздух?

Казалось бы, о какой вентиляции может идти речь, если мы идем в баню именно за этим – концентрированным жарким влажным воздухом. Однако влажный воздух не очень дружелюбен к поверхностям бани, особенно – деревянным. А их там – большинство. Во избежание появления плесени и других неприятностей, парилка и предбанник должны всегда находиться на оптимальном уровне влажности. Как этого добиться?
Схема будущей вентиляции очень проста: требуются только 2 отверстия – для подачи свежего воздуха и оттока влажного. Вспоминаем физику: теплый воздух всегда поднимается вверх, значит, для поступления свежего воздуха необходимо сделать отверстие внизу. Специалисты рекомендуют делать окошко как можно ближе к печи.
Окошко для оттока воздуха нужно сделать по противоположному принципу – в верху парилки, и желательно именно том месте, где температура является максимальной.
Продумать вентиляцию в предбаннике можно по такой же схеме, только окна для воздуха могут быть уже меньшего размера.
Выполнив все рекомендации, можно получить в свое распоряжение баню, коммуникации которой прослужат верой и правдой долгие годы, и не потребуют вмешательства, ремонта или существенных переделок.