Как сделать крышу дома своими руками – пошаговое руководство, инструкция по монтажу. Как быстро и правильно построить крышу дома своими руками Деревянная крыша своими руками конструкции

Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.

Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:

По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.

Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.

Схемы стропильной системы двухскатной крыши.

Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.

Сечения стандартных несущих элементов составляют:

мауэрлат (лежень) — брус толщиной от 100, высотой от 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
стропила — брус 50х150, 100х150 мм, стесанные на один кант бревна, доски, уложенные на ребро;
стойки — 100х100 мм;
доски обрешетки — толщина 25 мм.

При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.

Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:

С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.

Особенности строительства крыш с углом

Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.

Наслонная и висячая стропильная система.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

Сооружение по наслонной схеме

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки.Чтобы в коньке не возникали распирающие напряжения и стропила не смещались вдоль ската, сопряжение выполняют внахлест или встык, закрепляют накладками, болтами, нагелями.

Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство крыши висячим методом

Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

Выбор конструкции кровли

Как сделать двухскатную крышу дома, нужно определить на этапе проектирования до монтажа коробки. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать наслонную систему, в других случаях — висячую или комбинированную.

Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.

Важно. Решающее значение при выборе конструкции кровли имеет ширина пролета, нагрузка от снега, ветра, собственный вес. Чем показатели выше, тем мощнее должны быть сечения элементов, надежнее исполнение узлов.

Монтаж двускатной крыши

Для самостоятельного изготовления довольно непростая задача — двухскатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее грамотно и без ошибок.

Крепление мауэрлата

Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое обрезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным, выставленным по горизонтали. Под мауэрлат настилают гидроизоляцию из рулонных материалов или применяют обмазочные составы. Это защитит древесину от гниения.

Важно. Для рекомендуется устройство армопояса по верху стены. Он придает жесткость конструкции и одновременно служит прочным основанием под крепление стропильной системы.

Способы крепления которые применяют при монтаже мауэрлата:

Стальной проволокой диаметром 4-6 мм. В кирпичной кладке под каждой стропильной ногой ниже на 3-4 ряда закладывают скрученную в 2-3 раза тонкую арматуру. После высыхания раствора брус устанавливают на слой гидроизоляции, обвязывают метизом, прочно закрепляют концы.
Металлическими анкерами или шпильками Г-образной формы. Их закладывают в стену в процессе кладки или бетонирования с шагом 1-1,5 м на глубину от 45 см. Над мауэрлатом стержень должен выступать не менее, чем на 3 см, чтобы можно было закрутить гайку с шайбой. Предварительно намечают места расположения отверстий под крепеж, положив брус на сену и ударив по нему.
Нагелями с дюбелем. Пластиковую гильзу вбивают в подготовленное отверстие, вкручивают саморез по бетону. Хороший результат дает применение химических анкеров. Мауэрлат насаживают на крепеж аналогично предыдущему описанию.
Изогнутой арматурой. Обрезки стальной проволоки диаметром от 10 мм в форме буквы Г закладывают между рядами блоков или кирпича на глубину 30-40 см, верхний край выпускают над мауэрлатом на 25 см. После монтажа балки арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
Деревянными пробками и скобами. Куски антисептированного бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, вмуровывают в кладку непосредственно под стропильной ногой или ниже на 1 ряд. Мауэрлат закрепляют к пробкам металлическими скобами.

Брус для мауэрлата сращивают по длине косым или прямым замком. В углах соединяют «в полдерева», «в лапу». Если древесина недостаточно высушена, рекомендуется анкерное крепление с гайкой. Положение балки регулируют каждый год до того момента, когда прекратится интенсивная усадка. Обычно на это уходит пять лет.

Важно. Метизы в кладке или бетоне должны быть максимально неподвижны. Крепеж ненадежен, если анкеры смонтированы под углом или их длина недостаточна.

Устройство висячих стропил

Двускатная крыша своими руками с висячими стропилами при пролете до 6 м монтируется в следующей последовательности:

Выравнивают по горизонтали основание.
На верхней обвязке размечают положение стропил. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
Собирают на земле фермы или арки из стропил, затяжек, ригелей.
Поднимают и устанавливают фермы в проектное положение, начиная с крайних. Каждую фиксируют временными укосинами для сохранения вертикали, которую контролируют отвесом или уровнем.
Натягивают шнуры по нижней и верхней точке между крайними конструкциями. По ним выставляют промежуточные элементы.
Закрепляют фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхними и нижними точками.

Важно. Если между опорами более 6 м, ферму усиливают бабкой и подкосами. При монтаже стропильную конструкцию соединяют временными креплениями из диагональных досок.

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату

В распорной системе узел сопряжение стропил и мауэрлата выполняют по двум технологиям:

жестким способом, исключающим подвижку элементов;
подвижным, или скользящим, предназначенным для компенсации усадочных деформаций древесины.

Жесткое крепление осуществляется с запилом или без него. В первом случае в стропилах вырезают седло для посадки на опорный брус. Для этого применяют шаблон.Для дополнительной площади опирания и блокировки подвижек системы запил делают на мауэрлате (крепление с зубом) или на упорном брусе. Выборка древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется делать вырез более 1/3 высоты доски или бруса.

В узле без запила усилия от стропил мауэрлату передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и нагели. Дополнительно устанавливают упорный брусок длиной до 1 м, разгружающий сопряжение.

При подвижном способе элементы соединены не жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять размеры при усушке. Применяются специальные скользящие опоры, допускающие подвижку стропил вдоль оси. Такие крепления часто используют в деревянных постройках, где деформации значительны.

В случае, когда стропила жестко связаны с затяжкой в одну конструкцию, к мауэрлату крепят саму балку посредством уголков.

Устройство наслонных стропил

Последовательность монтажа нераспорной системы отличается от висячей:

На внутреннюю опорную стену или столбы укладывают лежень в одном уровне с мауэрлатом.
Устанавливают стойки.
По ним монтируют коньковый брус.
Чтобы опоры не смещались, их соединяют продольными и боковыми раскосами.
Стропила опирают на стойки и брус поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляют внакладку или встык.

Применяют оцинкованные уголки, накладки, саморезы, хомуты, Т-образные пластины, шипованный крепеж.

Монтаж обрешетки

Обрешетка — основание для укладки кровельного покрытия. Одновременно усиливает стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость. Ее выполняют из доски, брусков, влагостойкой, фанеры, ОСП.Доски или бруски монтируют вдоль конька. Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка выполнена из щитов или листов, то ее называют настилом. Если шаг больше, то это разреженная конструкция.

Для укладки крупноразмерных жестких материалов — волнистого шифера, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов используют разреженную обрешетку. Ее набивают по шаблону.

Если материал мелкоразмерный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные виды — используют настил.

Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем по ним набивают доски или щиты.

Если крышу предполагается утеплять и устраивать полноценный кровельный пирог, то монтируют дополнительно контробрешетку. Ее функция — создание вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и покрытием.

Алгоритм монтажа обрешетки с контробрешеткой:

К стропильным ногам крепят гидроизоляцию.
Сверху по стропилам набивают бруски толщиной 40 мм.
Перпендикулярно укладывают доски обрешетки.

Завершают работы монтажом кровельного покрытия. Утеплитель и пароизоляцию устанавливают изнутри. теплоизоляционные маты помещают между стропилами, пленку или мембрану закрепляют сверху.

Монтаж двускатной крыши можно выполнить своими руками, но без помощника не обойтись

Как правильно построить крышу самому? Давайте разбираться! Я дам простую пошаговую инструкцию сборки двускатной крыши, выработанную на личном опыте монтажа на многих объектах. Вы узнаете, как установить мауэрлат, лежень, фронтон, стропила, а также как провести монтаж кровельных материалов.

Что нужно знать о двускатной кровле

Повсеместно распространены 3 типа кровельных систем:

односкатная,
двухскатная,
четырёхскатная.

Иллюстрация	Тип
	Односкатная. Несмотря на простоту возведения, недостаточно функциональна, и не на каждом объекте может быть смонтирована.
	Двускатная. В отличие от односкатной кровли, двухскатная крыша может быть собрана на любых строительных объектах.
	Четырехскатная. Излишне сложная, как в планировании, так и в строительстве.

Отличительная характеристика двускатных кровель – это стропила, разнесённые на одинаковое расстояние друг от друга. Для устойчивости стропила связаны между собой поперечными элементами обрешетки.

В этой конструкции между висячими или наслонными стропилами образуется чердачное пространство, которое можно использовать как мансарду или как дополнительное хозяйственное помещение.

Спереди и сзади скатов расположены фронтоны, связанные с фасадом здания. Фронтоны делаются глухими или оснащаются остеклением и вентиляцией.

В соответствии с конструктивными особенностями, двускатные крыши подразделяются на симметричные, несимметричные и ломанные.

Иллюстрация	Тип
	Симметричные - традиционные конструкции, в которых стропила располагаются по форме равнобедренного треугольника.
	С разным углом наклона скатов - нетрадиционные решения, которые применяются из-за сложной архитектуры здания.
	Щипцовые (ломаные) - сложные конструкции с характерным изломом посредине каждого ската.

Обязательные элементы в конструкции двускатных кровель

На схеме показаны часто используемые варианты кровельных систем. Их всех объединяет то, что механическая нагрузка от стропильной системы передаётся на мауэрлат и уже через него на несущую стену.

Если строительство двухскатной крыши ведётся на небольших объектах, таких как гараж, времянка, сарай и т. п., затяжки можно устанавливать не на мауэрлат, а через армирующий пояс - на стены.

Чтобы в инструкции сборки стропильной системы все было понятно, ознакомьтесь с перечнем конструктивных элементов и с их назначением.

Иллюстрация	Описание
	Мауэрлат. Жестко закрепленный на несущих стенах брус, который служит опорой для стропильных ног. Принимает на себя вес стропильной системы и передает нагрузку на несущие стены. Для изготовления мауэрлата используется древесина твердых пород, несклонная к образованию трещин.
	Стропильные ноги. Диагонально расположенные опоры, которые вместе с затяжкой образуют стропильные фермы. На стропильные ноги выполняется монтаж всего кровельного пирога.
	Затяжка. Горизонтальный брус, который соединяет стропильные ноги в их нижней части. Через торцы затяжки, нагрузка передается на мауэрлат и на несущие стены.
	Ригель. Горизонтальная распорка, установленная в верхней части стропильной фермы. Эта деталь скрепляет смежные стропильные ноги и используется как потолочное перекрытие мансарды.
	Стойка. Вертикальный брус, который соединяет прогон и затяжку. Для этого стойка одним торцом крепится ровно по центру затяжки, а вторым - на центре прогона.
	Прогон. Горизонтальный брус, который крепится ниже конькового бруса. Прогон в системе нужен для соединения стропильных ног в их верхней части.
	Лежень. Горизонтальный брус, установленный также как и прогон, но в нижней части стропильной системы - на затяжке. За счет лежня, нагрузка от вертикальных стоек и подкосов приходится не на внутреннюю стену, а на мауэрлат.
	Подкос. Диагональная распорка, которая соединяет основание стойки и середину стропильной ноги. Подкос обеспечивает дополнительную жёсткость стропильной фермы на кровле с большой площадью или с малым углом наклона ската.

Что учесть при расчете кровли

В соответствии со СНиП 2.01.07-85, стропильные системы для малоэтажных домов рассчитываются с учётом следующих нагрузок:

Вес стропильной системы;
Вес теплоизоляционных материалов (если рассчитывается теплая кровля);
Вес кровельного покрытия;

Самые важные параметры для расчета стропильной системы - это снеговая и ветровая нагрузка. Если суммарный вес кровли можно контролировать путем подбора кровельных материалов, то к нагрузкам ветра и снега приходится приспосабливаться.

Большое скопление снега на скатах приводит к поломке или обрушению кровли. Чтобы компенсировать нагрузку снега, подбирается правильный угол наклона стропил. Но слишком большой наклон - это причина срыва кровельного покрытия при сильном ветре.

Оптимальный угол наклона двухскатной кровли с учетом снеговой и ветровой нагрузки составляет 30-45°. С увеличением наклона мы получим более интенсивное схождение снега, но при этом возрастет ветровая нагрузка.

Выбор угла наклона ската также зависит от площади перекрытия и от желаемых габаритов чердачного помещения. Чем больше площадь чердачного перекрытия, тем больше угол наклона крыши. Соотношение этих параметров показано в таблице.

Если планируется устройство мансарды, можно применить ломаную крышу. Ломаная двускатная крыша с мансардой обеспечивает интенсивное схождение снега даже при небольшом наклоне ската

Строительство крыши на доме из газобетонных блоков

Шаг 1: подготавливаем стройматериалы

Давайте выясним, как сделать двухскатную крышу на примере следующей инструкции.

Из пиломатериалов потребуются:

Доски 200×50 мм - для стропил;
Доски 150×25 мм - для обрешётки;
Бруски 50×40 мм - для контробрешётки.

До того как построить стропильную систему, заготовленные пиломатериалы обрабатываем антисептическими пропитками. Делаем это заранее, потому что обработать уже готовую конструкцию будет непросто.

Если цена специальных антисептических пропиток превышает запланированный бюджет, можно использовать отработанное моторное масло. Отработка на поверхности пиломатериалов создает гидрофобный слой, который не даст доскам гнить.

Шаг 2: устанавливаем мауэрлат

Иллюстрация	Описание этапа
	Выравнивание несущей стены . Торец стены, по которой будем укладывать мауэрлат, неидеально ровный. Поэтому выравниваем поверхность цементно-песчаным раствором или кладочным клеем.
	Укладка гидроизоляции . Поверх высохшего раствора стелим полосу рубероида. Так мы исключим прямой контакт дерева и бетона. Если нет рубероида, поверхность несущей стены можно обмазать битумной мастикой или просто растопленной смолой.
	Укладываем мауэрлат . Так как площадь кровли будет небольшой, в качестве мауэрлата используем не брус, а доску 200×50 мм. Доску выкладываем заподлицо с внешним краем стены.
	Размечаем мауэрлат под анкеры . Разметку делаем так, чтобы анкер располагался на расстоянии 15 см от места крепления стропил. Анкеры будем использовать длиной 150 мм с диаметром 12 мм. Сразу же заготавливаем шайбы, как показано на фото, чтобы болт придавил доску.
	Крепим мауэрлат . Сверлим доску насквозь сверлом по дереву на 12. Через отверстие проходим в стену буром на 12 и сверлим вглубь на 150 мм. В подготовленные отверстия вбиваем анкеры. Закручиваем анкеры так, чтобы гайка, через шайбу, придавила доску.

Шаг 3: устанавливаем лежень

Этот этап выполняется аналогично укладке мауэрлата, а потому используем те же строительные материалы, и те же анкеры. Но есть отличие - если в качестве мауэрлата использовалась одна продольная доска, то в качестве лежня будем применять две доски, уложенные друг на друга.

Иллюстрация	Описание этапа
	Выравниваем поверхность внутренней стены . Для этого используем кладочный раствор, которым заполняем рельеф. Для того чтобы выравнивающий слой не потрескался, рекомендую на время высыхания прикрыть его полиэтиленовой пленкой
	Монтаж гидроизоляции . Укладываем рубероид полосами. Чтобы лежень встал на торец стены максимально ровно, полосы рубероида выстилаются не в нахлест, а встык
	Укладка лежня . Доски лежня укладываем так, чтобы их край встал заподлицо с краем стены.
	Крепление лежня . Сверлим отверстие через две доски до бетона. Затем буром сверлим бетон на глубину анкера. Вбиваем анкеры в высверленные отверстия и прижимаем лежень к поверхности стены.

Шаг 4: кладем фронтон

Фронтон можно закладывать и после сборки стропил. Но лучше выложить блоки заранее, так как готовые стропила будут мешать кладочным работам.

Кладка фронтона из газобетонных блоков выполняется со смещением последующего ряда относительно предыдущего. Для высокого качества кладки применяем только специальный клей.

Чтобы фронтон был ровным, после укладки каждого нового ряда, проверяем правильность монтажа в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Шаг 5: устанавливаем стойки и прогоны

Иллюстрация	Описание этапа
	Делаем разметку лежня . В соответствии с проектом кровельной системы, размечаем на лежне расположение стропильных ног. По отметке расположения стропил, с отступом 50 мм будем устанавливать стойки.
	Установка двух крайних стоек . Устанавливаем крайние стойки, которые будут прилегать к фронтонам. Стойки делаем из доски 200×50 мм и крепим к лежню Г-образными метизами и саморезами. Дополнительно фиксируем стойки на лежне диагональными распорками.
	Установка прогона . Прогон крепим Г-образными метизами и саморезами. Проверяем уровнем положение прогона по горизонту. Если уровень завален, устраняем перепад, подпиливая одну из стоек или регулируя по высоте крепежные метизы.
	Устанавливаем промежуточные стойки . Делаем это также, как устанавливали крайние стойки, но по соответствующим отметкам на лежне.

Шаг 6: установка стропил

Иллюстрация	Описание этапа
	Переносим доски к месту монтажа . Рассчитываем необходимое количество досок и, одну за другой, поднимаем их наверх. Занесённые наверх доски раскладываем одним концом на мауэрлат, а другим концом на лежень. В итоге, возле каждой стойки должно быть по две доски.
	Центровка прогона . Меряем расстояние от краев прогона к мауэрлатам. Скорее всего, будет небольшой перекос. Чтобы выровнять прогон, временно крепим диагональные распорки, как на фото.
	Заводим стропила на прогон . На прогоне вплотную к отметке, на которую ляжет стропильная нога, крепим брусок. К бруску струбциной притягиваем стропильную балку.
	Делаем разметку под прогон и мауэрлат . С помощью угольника, размечаем стропила в той части, которой они лягут на прогон и на мауэрлат. Чтобы получить одинаковую разметку под вырез, можно сделать шаблон из плотного картона. Но шаблоном можно пользоваться, только если стропила одинаковые по ширине.
	Вырезы под прогон и мауэрлат . По разметке торцовочной пилой делаем вырезы. Подготовленную доску прикладываем одним краем к прогону, а другим краем к мауэрлату. Ту же работу проделываем со смежной балкой.
	Примеряем и режем смежные стропила . Подготовленные стропила сводим на линиии , стыкуем и размечаем, как на фото. По сделанной разметке разрезаем смежные доски, чтобы между ними был ровный стык.
	Крепление стропил . Соединяем стропила перфорированными крепежными метизами, и фиксируем на мауэрлате и на прогоне. Точно так же устанавливаем стропила со стороны противоположного фронтона.
	Натяжка ориентира . Размечаем на стропилах одинаковое расстояние, например, метр от конька. По разметке вкручиваем саморезы. Между противоположными стропилами натягиваем шнур, который обозначит край стропильной системы.
	Установка промежуточных стропил . Монтаж выполняем по раннее сделанной отметке. Обязательно проверяем вертикальность стропил по уровню.

После того как стропила собраны, заканчиваем работу с фронтонами. На этом этапе сделаем и установим доборные , чтобы придать кладке готовый вид.

Иллюстрация	Описание этапа
	Разметка фронтона . По линии стропил размечаем кладку газобетонных блоков.
	Обрезка блоков . По сделанной разметке спиливаем выступающие участки фронтона.
	Изготовление доборных элементов . Из кусков газобетонных блоков вырезаем вкладыши по размеру выемок на торце фронтона. Изготовленные доборные элементы примеряем по месту и, если нужно, правим.
	Укладка доборных элементов . Делаем кладочный клей и укладываем доборные элементы в соответствующие выемки.

Шаг 7: усиление стропил затяжками и раскосами

Чтобы крыша была более устойчивой, установим усиливающие элементы - раскосы и затяжки. Усиливающие элементы сделаем из доски 200×50 мм и закрепим на смежные стропильные ноги, проходя через стойку.

Иллюстрация	Описание этапа
	Установка шаблона . Отрезаем кусок доски 200×50 мм, который будем использовать в качестве шаблона. Крепим шаблон на стыке стойки и лежня, как на фото.
	Крепление затяжки . На шаблон, по уровню, выставляем горизонтальную доску. Выровненную доску по краям крепим к стропилам болтами через сквозные отверстия. По центру доску прикручиваем саморезами к стойке.
	Обрезка затяжки по линиии стропил . С торца затяжки, размечаем линию прохождения стропил. По сделанной разметке обрезаем край доски.
	Установка остальных затяжек . По примеру первой затяжки, собираем и крепим последующие затяжки до противоположного фронтона.
	Установка ригелей . Из доски 150×25 мм делаем распорки, которые крепим вплотную к нижней части прогона. Ригели крепим саморезами на стропилах и на стойке.

Шаг 8: подрезка (торцовка) стропил

Иллюстрация

Описание этапа

Разметка свесов. Оптимальная длина свесов стропил составляет 50-60 см. Отмеряем эту длину по нижней части свеса от стены.

К сделанной метке прикладываем уровень и по нему чертим вертикальную линию.

От вертикальной линии расчерчиваем форму свеса с учетом последующего расположения карнизной планки.

Торцовка свесов. По разметке обрезаем конец стропильной ноги торцовочной пилой. Аналогичную операцию выполняем по всем стропильным ногам, по периметру кровли.

На фото свес стропильной системы – передний срез должен быть вертикальным, а нижний – горизонтальным.

Шаг 9: монтаж кровельного пирога

Иллюстрация	Описание этапа
	Монтаж лобовой и карнизной доски . В передней части свеса, в специально сделанные вырезы укладываем доски 100×25 мм. Доски, уложенные в вырезы, крепим двумя саморезами к каждой стропильной ноге.
	Снимаем с капельника защитную пленку . Снять плотную защитную пленку нужно до монтажа. После установки планки, справиться с этой задачей будет сложно.
	Монтаж капельника . Планку капельника крепим на кровельные гвозди. Гвозди забиваем по верхнему краю капельника с шагом в 30 см. Забивая гвозди, стараемся не продавить капельник, чтобы не повредить защитный слой лакокрасочного покрытия.
	Установка заглушек на стропила . Заглушки вырезаем из доски 150×25 мм и устанавливаем в промежутке между стропильных ног. Заглушки нужны, чтобы утепление из плит минваты не сползало вниз.
	Подготовка капельника к монтажу мембраны . По верхнему краю капельника клеим двусторонний скотч. На этот скотч потом закрепим паропроницаемую мембрану.
	Монтаж обрешетки . Через выстеленную паропроницаемую мембрану крепим к стропилам бруски. На бруски с шагом 30 см устанавливаем поперечные доски обрешетки.
	Гидроизоляция конька . На уровне конька, мембрану просовываем под обрешетку. После этого бруски обрешетки затягиваем саморезами.
	Подрезка обрешётки по торцам скатов . Между коньком и лобовой доской на расстояние 50 см от фронтона натягиваем шнур. По шнуру делаем разметку. Торцовочной пилой по отметкам обрезаем края.
	Усиление края обрешётки . По всему скату край обрешетки подшиваем бруском. Брусок крепим на каждой доске двумя саморезами.
	Монтаж кровельного материала . Листы металлического профнастила выкладываем и крепим по обрешётке саморезами с пресс-шайбами.

Заключение

Теперь вы знаете, как делается двускатная крыша дома своими руками. Предложенные инструкции будут полезны при постройке загородного дома или дачи. Чтобы узнать еще больше по теме, посмотрите видео в этой статье. Если остались вопросы по технологии и нужны пояснения, напишите об этом в комментариях.

Все больше людей стремятся воплотить в жизнь сокровенную мечту – выбраться из многоэтажной городской застройки в собственный дом. Приобретенный загородный участок быстро превращается в строительную площадку. И, в соответствии с природным менталитетом большинства российских мужчин, работы по возведению нового жилища очень часто проводятся собственными силами. Причем , многие из самодеятельных мастеров вовсе не обладают большим опытом в этой сфере, учатся буквально на ходу, ищут полезную и достоверную информацию в доступных источниках, в том числе – на страницах интернет-ресурсов , посвящённых строительству. Надеемся, что наш портал окажет им серьезную помощь в этом вопросе.

Итак, после того как на надёжном фундаменте подняты стены дома, необходимо, не затягивая с этим, переходить к созданию крыши и настилу кровельного покрытия. Вариантов здесь может быть множество. И одним из наиболее часто применяемым является двускатная конструкция крыши. Она не столь сложна в расчетах и монтаже, как некоторые другие, то есть с ней должен справиться даже начинающий строитель. Поэтому тема настоящей публикации - строительство крыши частного дома своими руками на примере двускатной стропильной системы с

Следует сразу оговориться, что в статье не дается готового «рецепта». Целью ставится продемонстрировать принципы проведения расчета двускатной крыши и последовательность ее возведения. А обладающий соответствующей сметкой мастер должен уже привести полученные рекомендации к своим, конкретным условиям строительства.

Общие сведения о конструкции двускатных крыш

Базовый принцип конструкции двускатной крыши, наверное, понятен уже исходя из ее названия. Кровля такой крыши образует две плоскости, сходящихся по линии конька, и опирающиеся на длинные стены дома (по карнизным линиям). С торцевых сторон крыша ограничивается вертикальными фронтонными стенками. Как правило, и по линии карнизов, и по фронтону кровельное покрытие несколько выпускают наружу, за пределы здания в плане, чтобы образовывались свесы, предохраняющие стены от прямого попадания атмосферных осадков.

Чаще всего скаты имеют симметричную форму. Прибегают иногда и к асимметрии, когда скаты расположены под разным углом к горизонту и, соответственно, отличаются и своей длиной. Но это - отдельные случаи , и в рамках настоящей публикации рассматриваться не будут.

Высота крыши в коньке, то есть и крутизна скатов могут сбыть разными – все зависит от планируемого использования чердачного помещения, архитектурной задумки хозяев, разновидности применяемого кровельного покрытия.

Двускатные крыши доказали свою высокую надежность . А относительная простота конструкции и делает их столь популярными среди частных застройщиков.

Внешнее сходство двускатных крыш вовсе не означает единообразие конструкции их стропильных систем. Вот как раз в этом вопросе могут быть существенные различия, зависящие как от размеров здания, так и от его конструктивных особенностей.

По принципу строения стропильные системы двускатных крыш можно разделить на две группы:

Если стропильные опираются на внешние стены здания и соединяются между собой в коньковом узле, то такая система называется висячей.

Для придания дополнительной жесткости такой конструкции стропильные ноги каждой пары усиливаются горизонтальными затяжками (схватками). Могут применяться и вертикальные стойки с опорой на балки перекрытия, или диагонально установленные подкосы.

В том случае, когда конструкция дома предполагает наличие капитальной стены внутри здания, часто применяют наслонную стропильную систему. Название говорит само за себя – ноги «наслоняются» на стойки, которые, в свою очередь , опираются на лежень, проложенный по верхнему торцу капитальной внутренней стены. Причем , эта стена может располагаться как по центру, так и со смещением от него. а для крупных строений в качестве опор могут применяться и две внутренних стены. Несколько примеров наслонных систем показаны на иллюстрации ниже.

Впрочем, нередко используется и своеобразный «гибрид» обеих систем. Стропила в этих случаях, даже без наличия внутренней перегородки, также получают опору на центральную стойку в коньковом узле, которая, в свою очередь , опирается на мощные балки перекрытия или на горизонтальные затяжки между стропильными ногами.

В любой из систем, особенно в тех случаях, когда стропильные ноги имеют значительную длину, применяются дополнительные элементы усиления. Это необходимо для исключения вероятности прогиба бруса или даже его перелома под действием нагрузок. А нагрузки здесь будут испытываться немалые. Прежде всего, это статическая, обусловленная весом самой стропильной системы, обрешетки , кровельного покрытия и его утепления, если оно предусматривается проектом. Плюс к этому – большие переменные нагрузки, среди которых на первое место выходят ветровая и снеговая. Поэтому стремятся для стропильных ног предусмотреть необходимое количество точек опоры, чтобы не допустить возможной деформации.

Некоторые их элементов усиления показаны на схемах конструкции стропильной системы:

На иллюстрации выше показан пример наслонной стропильной системы:

1 - Мауэрлат. Обычно это брус, жестко закрепленный на верхнем торце внешних стен здания. Он служит опорой и основанием для закрепления нижней части стропильных ног.

2 - Лежень. Брус, закреплённый на внутренней перегородке строения.

3 - Стойка (другое название – бабка). Вертикальная опора, идущая от лежня к коньковому прогону.

4 - Коньковый прогон. Брус или доска, связывающая центральные стойки и служащая основанием для закрепления верхних концов стропильных ног.

5 - Стропильные ноги.

6 – Подкосы. Это дополнительные элементы усиления, посредством которых можно уменьшить свободный пролет стропильной ноги, то есть создать для нее дополнительные точки опоры.

7 - Обрешетка , которая должна соответствовать выбранному кровельному покрытию.

Цены на крепления для стропил

крепления для стропил

В системах висячего типа усиление производится установкой горизонтальных затяжек (поз.7), которые жёстко связывают противоположные стропильные ноги, и тем самым снижают распирающую нагрузку, действующую на стены здания. Таких затяжек может быть и несколько. Например, одна устанавливается в нижней части, ближе к уровню мауэрлата или даже практически вровень с ним. А вторая – ближе к коньковому узлу (е е часто еще называют ригелем).

При большой длине стропил бывает необходимо применить еще и вертикальные стойки (поз. 3) или диагональные подкосы (поз. 6), а нередко – оба этих элемента в комплексе. Опорой для них могут служить балки перекрытия (поз. 9), как показано на иллюстрации.

Следует правильно понимать, что показанные схемы – это вовсе не догма. Бывают и иные конструкции стропильных систем. Например, нередко применяется крепление нижней части стропильных ног не к мауэрлату, а к вынесенным за границы стен дома балкам перекрытия. Таким образом, сразу задается необходимый

В крышах больших по площади домов могут применяться и более сложные схемы. Например, стропила связываются дополнительными продольными прогонами, которые, в свою очередь, опираются на вертикальные стойки или на подкосы. Но браться за создание таких сложных систем, не имея хорошо наработанного опыта в этой сфере – вряд ли разумно. Поэтому ограничимся рассмотрением строительства довольно простых по конструкции двускатных крыш.

Проведение расчетов параметров двускатной крыши

Возведение стропильной системы и обустройство на ее основе кровли всегда должно начинаться с проведения необходимых расчетов . Какие же задачи при этом ставятся?

В первую очередь, необходимо разобраться с соотношением «высота конька - крутизна скатов крыши».
После этого появится возможность точно вычислить длину стропильных ног, как «чистую», так и полную, то есть с учетом планируемых карнизных свесов.
Длина стропил и предполагаемый шаг из установки дадут возможность определить сечение материала, подходящего для их изготовления, с учетом предполагаемых нагрузок на крышу. Или, наоборот, исходя из имеющегося материала выбрать оптимальный шаг и расставить дополнительные точки опоры - установкой элементов усиления, о которых говорилось выше.

Перечисленные параметры позволят максимально точно составить схему и чертеж стропильной системы, правильно расположить все ее элементы. По имеющейся схеме будет намного проще рассчитать, сколько и какого материала потребуется для проведения монтажа.

Потребуется узнать общую площадь скатов кровли. Это необходимо для приобретения кровельного материала, гидро — и пароизоляционных мембран, утеплителя, если планируется термоизоляция крыши. Кроме того, параметр площади важен и для определения количества материала для обустройства обрешетки под выбранное кровельное покрытие.

Чтобы в ходе изложения порядка проведения расчетов было понятнее, основные величины схематично показаны на иллюстрации ниже:

Д - ширина дома (размер фронтонной его стены);

Вк - высота крыши в коньке над плоскостью мауэрлата или балок перекрытия, в зависимости от того, к чему будут крепиться нижние концы стропильных ног;

а - угол крутизны скатов крыши;

С - рабочая длина стропильной ноги, от конька до мауэрлата;

ΔС - удлинение стропильной ноги для формирования планируемого карнизного свеса;

Ш - шаг установки стропильных ног.

Начнем рассмотрение перечисленных выше вопросов по порядку.

Соотношение крутизны скатов и высоты конька крыши

Эти две величины – тесно взаимосвязаны. И к их расчету можно подходить с различных сторон, принимая за исходные те или иные критерии.

Например, хозяева видят свой дом с высокой крышей, чем-то отдаленно напоминающей готический стиль архитектуры. Понятно, что при таком подходе резко возрастает высота кровли в коньке и, соответственно, и крутизна скатов. Правда, при этом следует не забывать, что такие крыши испытывают максимальные ветровые нагрузки, за счет своей выраженной «парусности». А вот снег на таких скатах задерживаться практически не будет. Так что стоит изначально учесть эти два фактора. Возможно, для закрытой от ветров местности, но с преобладанием снежных зим, такой вариант станет вообще наиболее приемлемым.

Выражено крутые скаты и высокий конек – снег на такой крыше вообще не задерживается, но зато воздействие ветра становится максимальным

Но не забываем и про то, что чем длиннее стропильные ноги, тем сложнее в обустройстве будет сама система, которая потребует немало усиливающих деталей.

Другим соображением сделать крышу повыше очень часто становится желание иметь функциональное чердачное помещение, вплоть до оборудования в нем полноценной жилой комнаты.

Для мансардного помещения, безусловно, предпочтительнее ломаная стропильная система. Но если все же планируется двускатная, то немало пространства съедают угловые зоны по линии соединения стропил мауэрлатом. Приходится увеличивать крутизну скатов (см. выше).

Правда, и здесь может быть приемлемое решение. Например, мауэрлат расположен не на уровне перекрытия, как в «классическом» варианте, а на боковых стенах, которые намеренно подняты над перекрытием на определенную высоту. Тогда и при большой крутизне скатов, и без особого усложнения конструкции системы, магнон добиться весьма просторных помещений мансарды.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Кстати, именно такой вариант и будет рассматриваться ниже, когда рассказ пойдет уже о проведении монтажа стропильной системы.

Бывает, что владельцы будущего дома, наоборот, принимают решение о минимальных углах крутизны кровли. Это может быть вызвано сооружениями экономии материалов, отсутствием необходимости полезной площади на чердаке, особенностями местных условий – например, очень ветреной, но не особо снежной местностью.

Правда, при таком подходе нельзя забывать, что у любого кровельного покрытия есть определённые нижние границы крутизны скатов. Например, если планируется укладка штучной черепицы, то необходимо обеспечить угол крутизны не менее 20, а для некоторых моделей – даже 30 градусов. Так что если в планах уже есть то или иное кровельное покрытие, следует соотнести его характеристики с высотой и крутизной крыши.

Итак, как проводится расчет . В качестве неизменной величины – константы у нас выступает ширина дома по фронтонной стене (Д ). Используя известную тригонометрическую формулу, несложно отыскать высоту (Вк ), отталкиваясь от планируемой крутизны скатов (угол а ).

Вс = 0,5 ×Д × tg a

Понятно, что для расчета симметричной двускатной крыши берётся половина ширины здания, то есть 0,5 ×Д.

Еще один нюанс. При расчётах по данному соотношению за высоту принимается разница высот точки конька и плоскости мауэрлата. То есть далеко не всегда подразумевается превышение над чердачным перекрытием - это следует иметь в виду.

Упомянутая формула заложена в предлагаемый калькулятор.

Калькулятор соотношения крутизны скатов двускатной крыши и высоты ее конька

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать высоту конька Вк»

Планируемый угол уклона кровли а, (градусов)

Совсем несложно выполнить с этим калькулятором и обратные вычисления. Например, хозяева заинтересованы, чтобы высота конька имела конкретную величину. Значит, меняя последовательно на слайдере значение угла а , буквально за несколько секунд можно определить, при какой крутизне будет выполнено это условие.

Какой получится длина стропильных ног?

Имея на руках результаты предыдущего расчета , совсем несложно определить, какова будет «чистая» длина каждой из стропильных ног. Под понятием «чистая» длина в данном контексте подразумевается расстояние от точки конька до мауэрлата.

Здесь нам на помощь придет теорема Пифагора, точно описывающая взаимосвязь между сторонами прямоугольного треугольника. Два катета нам известны – это половина ширины дома (0,5×Д ) и высота в коньке (Вк ). Остается найти гипотенузу С , которая как раз и является длиной стропильной ноги.

С = √ (Вк² + (0,5×Д) ²)

Считаем вручную или же используем онлайн-калькулятор, что будет намного быстрее и точнее

Калькулятор расчета «чистой» длины стропильной ноги двускатной крыши

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "Рассчитать длину стропильной ноги"

Высота конька над плоскостью мауэрлата Вк, метров

Ширина дома по фронтонной стене Д, метров

Это – еще не всё.

Выше уже упоминалось, что для формирования карнизного свеса кровли нередко стропила делают несколько длиннее. Как учесть и эту «добавку» к «чистой» длине стропильной ноги?

Опять на помощь приходит тригонометрия. Все получается совсем несложно:

ΔС = К / cos а

Такой же подход практикуется, если карнизный свес будет формироваться за счет наращивания стропил кобылками.

Рабочая длина кобылки рассчитывается точно так же. Имеется в виду выпуск кобылки наружу, без участка ее соединения со стропильной ногой.

Чтобы не заставлять читателя искать значения тригонометрических функций, ниже размещен калькулятор:

Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для создания карнизного свеса кровли

Укажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку "Рассчитать удлинение стропила (рабочую длину кобылки)"

Планируемая ширина карнизного свеса К, метров

Величина крутизны ската а, градусов

Теперь осталось только просуммировать «чистую» длину стропильной ноги и ее удлинение на свес - это несложно выполнить даже в уме.

Полученное значение станет ориентиром при приобретении необходимого пиломатериала и раскрое заготовок. Понятно, что при монтаже стропила не режут сразу в точный размер – проще после установки произвести подрезку выступающих на свесах концов на необходимую длину. Поэтому или доску обычно берут длиннее примерно на 200÷300 мм.

Кстати, не исключается и тот вариант, что получившаяся суммарная длина стропил будет превышать стандартные размеры пиломатериалов, которые можно приобрести на местной базе. Значит, придётся наращивать стропила – к этому необходимо быть также готовым заранее.

Расчет выпадающих на крышу нагрузок, выбор оптимального сечения и расстановки стропил

Этот этап предварительных расчетов можно считать наиболее важным и сложным. Необходимо определить, с какими нагрузками предстоит справляться конструкции крыши. Это позволит, в свою очередь, правильно выбрать сечение пиломатериала для стропильных ног, найти оптимальный шаг их установки, выяснить, нужны ли будут элементы усиления, чтобы уменьшить свободные пролёты стропил установкой дополнительных точек опоры.

Суммарная нагрузка на стропильную систему, как уже говорилось выше, складывается из нескольких величин. Разберемся с ними поочередно .

Статические весовые нагрузки - это масса самой стропильной системы, настеленного кровельного покрытия с соответствующей ему обрешёткой, а если кровля утеплена, то еще и вес термоизоляционного материала. Для различных кровель характерны свои среднестатистические показатели этой нагрузки, выраженные в килограммах на квадратный метр. Понятно, что удельная масса, например, крыши, крытой ондулином , не идет ни в какое сравнение с кровлей их натуральной керамической черепицы.

Такие показатели несложно найти в интернете. Но ниже будет предложен онлайн-калькулятор, в котором уже учтены все эти средние значения. Кроме того, в этот показатель уже включен определенный запас прочности. Такой запас необходим, например, для перемещения по крыше человека, выполняющего те или иные ремонтные работы или производящего очистку скатов

А вот статическое давление снежных наносов как раз и составляет следующий фактор внешнего воздействия на конструкцию крыши. И игнорировать его – никак нельзя. Во многих областях нашей страны, в силу их климатических особенностей, этот критерий оценки прочности становится чуть ли не определяющим.

Цены на снегозадержатели

снегозадержатели

— Климатические особенности региона. В результате длительных многолетних метеорологических наблюдений специалистами выработано зонирование территории страны по среднестатистическому уровню выпадающих зимних осадков. И, соответственно, по оказываемой снежными массами нагрузке на строительные конструкции. Карта такого зонирования приведена ниже:

Количественные показатели нагрузки для зон на карте не приводятся. Но они зато уже внесены в программу расчета калькулятора – достаточно будет всего лишь указать номер зоны для своего региона проживания.

— Второй фактор, напрямую влияющий на уровень снеговой нагрузки – это крутизна скатов кровли. Во-первых, с ростом угла изменяется и вектор приложения силы. А во-вторых, на крутых скатах снег меньше задерживается, и при углах крутизны от 60 градусов и выше снежных наносов на кровле не бывает в принципе.

С ветровым воздействием будет несколько сложнее, так как здесь принимается в расчет больше исходных критериев. Но тоже разобраться можно. Алгоритм расчета применяется несколько упрощенный , но дающий результат с достаточным уровнем точности.

Прежде всего, по аналогии со снеговой нагрузкой, по специальной карте-схеме необходимо определить свою зону по уровню ветрового давления. Карта представлена ниже:

Среднестатистические показатели ветрового давления для каждой из зон занесены в программу расчета калькулятора.

Но это – еще не все. Уровень ветрового воздействия на конкретную крышу зависит от еще целого ряда критериев:

— Опять принимается в расчет крутизна скатов. Это легко объяснимо – изменяется и момент приложения силы, и площадь ветрового воздействия, так как при крутых скатах их парусность возрастает, а при слишком пологих не исключается действие противонаправленной , подъемной силы.

— Важна общая высота дома в уровне конька – чем она больше, тем значительнее будут ветровые нагрузки.

— Любое здание характеризуется наличием вокруг него естественных или искусственных преград для ветра. Так, практикуется подразделение подобных условий расположения здания на три зоны. Их оценочные критерии внесены в соответствующее поле калькулятора, и выбрать нужный вариант будет несложно.

Но при выборе этого параметра необходимо принимать во внимание еще один нюанс. Считается, что такие естественные или искусственные преграды действительно оказывают влияние на уровень ветрового давления лишь в том случае, если они расположены на удалении, не превышающем тридцатикратной высоты дома. Например, для здания высотой 6 метров лесной массив, расположенный, скажем, в 150 метрах от него, да, будет являться естественной преградой для ветра. Но если опушка отстоит от дома более, чем на 180 метров – местность уже считается открытой для всех ветров.

Все статические и динамические нагрузки суммируются, и итоговое значение становится определяющим для подбора материала для стропильных ног. Однако, если оперировать параметром удельного давления на площадь – это будет не совсем удобно. Лучше привести это значение к распределенной нагрузке именно на стропильные ноги.

Поясним: чем меньше шаг установки стропильных пар, тем меньшая распределенная нагрузка выпадает на каждый погонный метр самого стропила. И вот по этой распределенной нагрузке и будет происходить выбор оптимального сечения бруса или доски, идущих на изготовление стропил.

Все перечисленные выше факторы, влияющие на уровень выпадающей на стропила нагрузки, внесены в программу расчета калькулятора. То есть пользователю достаточно указать в соответствующих полях запрашиваемые значения, и получить готовый результат именно распределённой нагрузки, то есть на погонный метр стропильного бруса (доски). Изменяя значение шага установки стропильных пар , можно пронаблюдать, как будет изменяться результат, и выбрать оптимальную расстановку. А полученное итоговое значение потребуется нам чуть ниже.

Калькулятор для вычисления распределенной нагрузки на стропильные ноги

Зелеными линиями.

Допустим, после вычислений с помощью предложенного калькулятора распределенная суммарная нагрузка получилась 70 кг/пог . метр. Ближайшее значение в таблице - 75 (естественно, округление проводится в большую сторону, чтобы обеспечивался запас). В этом столбике отыскиваем показатель свободного пролета стропильных ног, то есть максимальное расстояние между точками опоры. Пусть оно будет в нашем случае 5 метров. Значит, из левой стороны таблицы можно выписать все значения сечений бруса или доски, которые гарантированно выдержат такую нагрузку без риска деформации или излома. Кстати, показаны значения и для диаметра бревна, если стропила будут готовиться из кругляка.

Понятно, что здесь есть простор для выбора оптимального варианта. Кроме уже упомянутого выше изменения шага стропильных ног, которое, как мы помним, ведет к изменению распределённой нагрузки, можно попробовать, пока еще на схеме, дополнительно разместить элементы усиления системы, стойки или подкосы, чтобы уменьшить свободный пролет . Это также дает возможность применить пиломатериал меньшего сечения.

Цены на керамическую черепицу

керамическая черепица

Вычисление площади двускатной крыши

На этом вопросе, наверное, подробно останавливаться не станем. Проще задачу, чем определить суммарную площадь двух симметричных прямоугольников, сложно себе представить.

Единственный нюанс. При расчет площади ската не забываем, что длина ската от конька до карниза идет с учетом карнизного свеса. А протяженность вдоль карнизной линии – с учетом фронтонных свесов с обеих сторон дома. А остальное – все просто , обычное перемножение этих дух величин между собой.

Сколько материала потребуется на обрешетку для кровельного покрытия?

С размерами, количеством и местом расстановки стропильных ног и элементов усиления системы разобрались. Нанесли на схему-чертеж , и подсчитать нужное количество материалов уже труда не составит. Но большое количество доски или бруса потребуется еще и для обрешетки под кровельное покрытие. Как же подсчитать?

Этот вопрос прежде всего зависит от типа планируемого к настилу кровельного покрытия. Во-вторых , во многих случаях, особенно при использовании листовых кровельных материалов, имеет значение и крутизна скатов. Но так как в качестве примера в настоящей статье будет показан настил металлочерепицы, то и расчет обрешетки будет сделан именно для нее .

Это как раз то покрытие, для которого нет никакого смысла делать сплошной настил, а шаг установки направляющих обрешетки никак не будет зависеть от угла ската кровли. Важно лишь то, чтобы каждый из продольных (по направлению вдоль линии карниза) рядов «черепичных» модулей опирался своей смотрящей вниз «ступенькой» на перекладину обрешётки, где и производится крепление с помощью кровельных саморезов.

Таким образом, шаг расстановки направляющих обрешетки зависит только лишь от модели самой металлочерепицы, то есть от длины ее модулей.

Кроме того, рекомендуется усилить обрешётку дополнительной доской на стартовом и финишном участках (вдоль линий карнизов и конька), а также , в обязательно порядке, вдоль ендов с обеих их сторон, если они присутствуют в конструкции кровли.

Для обрешетки применяются доски толщиной 25 мм , если шаг установки стропильных пар не превышает 600 мм. При большем расстоянии между соседними стропилами, но не превышающим 800 мм, надежнее будет использовать доску толщиной 32 мм. Если шаг еще больше, то следует отдать предпочтение брусу толщиной 50 мм, так как на столь значительных расстояниях нельзя допустить прогиба направляющих под внешней весовой и динамической нагрузкой.

Расположенный ниже калькулятор позволит быстро и точно определить количество пиломатериала для обрешетки . Причем , результат будет показан в объемном выражении, в общей погонной длине выбранной доски или бруса, и в количестве стандартных 6-метровых досок (брусков).

Устройство кровли на загородном доме - ответственный момент. Ошибки здесь чреваты значительными материальными и денежными потерями, а проживание в доме с плохой крышей поистине мучительно. Но неприятностей подобного рода можно избежать, если ответственно отнестись к вопросам проектирования и исполнения. В этом может помочь умение устанавливать крышу самостоятельно, не доверяясь наёмным специалистам.

Как смонтировать кровлю своими руками

Устройство надёжной кровельной системы на загородном доме является завершающим аккордом цикла мероприятий по его строительству. Далее остаются только отделочные работы, чтобы достичь воплощения своей мечты.

Приступая к устройству крыши на доме, нужно чётко представлять себе её назначение.

Надёжное укрытие строения от превратностей погоды, не допускающее протечек.
Тепловая защита внутренних помещений даже при максимально низких для этой местности показателей температуры наружного воздуха.
Гармоничное устройство формы и цветового решения финишного покрытия, соответствующее экстерьеру каркаса здания и ландшафту участка и придающее им дополнительный шарм.

Фотогалерея: крыши из различных материалов

Классическая четырехскатная крыша из металлочерепицы может служить до 50 лет Правильно устроенная многоскатная крыша будет надёжной и долговечной, несмотря на большое количество стыков и примыканий Медные кровельные материалы являются показателем вкуса и достатка хозяина дома и служат более 100 лет Натуральная черепица требует усиленной обрешётки, но служит очень долго и выглядит эффектно и привлекательно Мягкой черепицей можно покрыть кровлю любой сложности

Можно ли установить крышу своими руками

Чтобы объективно разобраться и правильно оценить свои возможности, нужно, воспользовавшись различными источниками, научиться выполнять следующие операции.

Отобразить конструкцию крыши дома на уровне как минимум эскизного проекта.
Рассчитать потребность в материалах для стропильной системы, кровельного пирога и финишного покрытия.
Определить схему установки мауэрлата, чтобы максимально распределить нагрузки от крыши на стены и надёжно закрепить стропильную систему.
Выбрать оптимальный угол наклона скатов.
Рассчитать шаг стропил.
Оценить необходимость установки дополнительных металлических креплений каркаса кровли.
Изучить назначение обрешётки и контробрешётки и правила их установки.
Чётко представлять очерёдность монтажа слоёв кровельного пирога утеплённой кровли.
Понимать принципы выбора и расположения финишного покрытия кровли, а также способы его крепления.
Знать номенклатуру и назначение доборных элементов кровли и порядок их установки.

Как видно, этот далеко не полный перечень предполагает довольно серьёзную предварительную подготовку по теоретическим вопросам. Далее нужно озаботиться инструментом для производства работ. Ничего особенного его набор в себя не включает - это, как правило, обычные ручные и электрические приспособления, которые имеются в хозяйстве практически любого владельца загородного дома.

Но главное, необходимо оценить уровень собственного владения навыками выполнения плотницких и кровельных работ. Заметим сразу, что чисто теоретических знаний здесь явно недостаточно. Желательно принять участие в таких мероприятиях несколько раз, чтобы увидеть рабочие приёмы и способы выполнения отдельных операций, а также их последовательность.

Видео: двускатная крыша - как сделать легко и просто

Этапы монтажа кровли

Установка стропильной системы начинается с крепления опорного устройства, называемого мауэрлатом.

Установка мауэрлата

В частном загородном строительстве мауэрлат представляет собой брус из хвойных пород древесины сечением 150х100 или 150х150 мм. Он выполняет две важные функции.

Равномерное распределение нагрузки от верхнего строения здания на его стены.
Формирование основания для крепления элементов стропильной системы.

Таким образом, мауэрлат представляет собой связующее звено между каркасом дома и его кровельной системой. Он укладывается на несущие стены и крепится различными способами:

увязкой проволочными стяжками, заранее заложенными в стены при их кладке;
Проволока может быть замурована в стену при её кладке или вставлена в специально просверленные позже отверстия
крепление шпильками к армопоясу, если таковой предусмотрен конструкцией дома;
Шпильки вставляют и привязывают к арматурному каркасу до заливки бетона
установка мауэрлата с фиксацией к стене скобами с использованием закладок из древесины, заложенных при кладке.
Если в кирпичную стену при кладке заложить деревянные вставки, к ним можно прикрепить мауэрлат при помощи металлических скоб

Это основные способы крепления опорного основания к стенам дома.

Монтаж стропильной системы

Для изготовления кровельного каркаса применяются различные материалы:

брус из дерева хвойных пород с поперечными размерами 150х50 мм. Для небольшого дома будет достаточно даже материала сечением 100х50 мм;
деревянные клееные профили в форме двутавра или балки;
металлические профили, такие как прямоугольные трубы или балки с поперечным размером до 150 мм;
пластиковые профили различного сечения.

Выбор материала зависит от его цены и наличия на рынке. Следует заметить, что древесина и металл нуждаются в дополнительной антикоррозийной (для металла) или антисептической и противопожарной (для древесины) обработке поверхности.

Стропильная система монтируется несколькими способами.

Сборка непосредственно на месте установки. Материал подаётся на крышу и уже там, ориентируясь по месту, производятся и устанавливаются детали. Такой порядок монтажа позволяет в непрерывном режиме контролировать качество сборки и своевременно вносить необходимые коррективы.
Одним из способов монтажа стропильной системы является её сборка на месте
Сборка внизу на специально установленном стапеле. Первая пара собирается по чертежу с тщательным соблюдением всех размеров. Последующие стропильные ноги изготавливаются с использованием первого изделия в качестве шаблона. По окончании работ комплект стропильных ног подаётся к месту монтажа и устанавливается там. В состав ферм, собираемых внизу, обычно входят два стропила и верхняя затяжка. Такая конфигурация обеспечивает стабильность формы и доступный для подъёма вручную вес изделий.
Если стропильные фермы имеют небольшой размер, их можно собрать на земле полностью
Монтаж стропильной системы из готовых ферм. Их заказывают на специализированных предприятиях по собственным чертежам. Доставка и (по желанию заказчика) монтаж производятся персоналом исполнителя. Для сборки стропильной системы таким образом, как правило, используется грузоподъёмная техника, зато качество гарантировано.
Если стропильные фермы заказываются на производстве, они будут сделаны идеально точно и качественно

Видео: сборка стропил на земле

Устройство кровельного пирога

Кровельный пирог формируется в процессе утепления крыши. Закономерен вопрос - зачем это нужно? Установлено, что через неутеплённую крышу уходит до 25–30% тепла, полученного от системы отопления в доме. Простой подсчёт показывает, что затраты, понесённые на утепление верхнего строения, окупятся быстро. Кроме того, неутеплённая кровля во время выпадения осадков производит много шума, особенно если она изготовлена из металлических профилей. Кровельный пирог кроме функции утепления успешно справляется и с поглощением шума.

Изолирующее устройство для кровли формируется из нескольких слоёв, каждый из которых выполняет определённую функцию.

Кровельный пирог утеплённой крыши состоит из нескольких слоёв, уложенных в строго определённом порядке

Пароизоляция

Назначение пароизоляции состоит в том, чтобы не допустить в подкровельное пространство влагу из воздуха, поступающего из жилых помещений. Дело в том, что одним из слоёв кровельного пирога является утеплитель, представляющий собой волокнистый материал. В капиллярах массива утеплителя способна накапливаться влага, которая приводит к его комкованию и потере основных функциональных свойств.

Чтобы воспрепятствовать этому процессу, используются диффузионные плёнки. На них нанесены микроскопические отверстия, которые могут пропускать влагу только в одном направлении. Следовательно, при правильном расположении относительно утеплителя плёнка защищает его от внешней влаги, одновременно выпуская молекулы воды изнутри и производя таким образом его осушение.

Кровельный пирог начинает формироваться с установки пароизоляции

Эффективным способом использования пароизолирующих плёнок для скатных кровель является их размещение непосредственно поверх утеплителя. Такое устройство позволяет использовать всю длину стропил для утепления. Но для этого нужно герметично соединить отдельные полотна, для чего используется скотч.

Наиболее популярными являются изготовленные из полипропилена трёхслойные плёнки «Ютафол Д Стандарт», «Ютафол Д Сильвер» и «Ютафол Д Специал». Для удобства монтажа по краям плёнки нанесена цветная полоса, указывающая на величину нахлёста при установке. Для скатов с уклоном менее 20 o его величина должна составлять 20 см, для более крутых крыш - 10 см. Настил производится вдоль кровли, начиная с нижних рядов.

Форма выпуска пароизоляционных плёнок - рулоны шириной до 1,5 м и длиной 10 м.

Утеплитель

Когда человек слышит слово «крыша», у него создаётся ассоциация с теплом и уютом в помещении. Это возможно только в том случае, когда правильно подобран утепляющий материал. Назначение этого слоя - не обогревать крышу, а сохранять тепло, вырабатываемое в доме, поэтому залогом успеха является правильный его выбор, который во многом зависит от конструкции крыши. В остальном общие требования ко всем видам этого материала практически одинаковы.

Решающим фактором является толщина утепления. Правила её определения приведены в СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий». В соответствии с этим документом можно получить величину термического сопротивления строения, определяемую районными коэффициентами в зависимости от климатических условий. Воспользовавшись данными по теплопроводности материала (сертификатный показатель), можно определить толщину утеплителя в метрах.

По видам материалов утеплитель классифицируется следующим образом.

Пенополистирол - вспененный пластик, выпускаемый в плитах. Имеет низкий удельный вес и теплопроводность. Укладывается, как правило, в несколько слоёв с перекрытием стыков. Используется для термоизоляции плоских кровель, срок его службы определяется производителями в 50 лет.
Плиты пенополистирола обычно используются для утепления плоских крыш
Пенополиуретан - газонаполненная пластическая масса. Чаще всего применяется для теплоизоляции кровель и чердачных помещений. При низкой теплопроводности и малом весе обладает пароизолирующими свойствами и имеет длительный срок службы.
Минеральная вата. Производится из натуральных природных материалов, не горит, прекрасно сберегает тепло. Влагопоглощение низкое, в ней не живут грызуны и не развиваются бактерии и насекомые.
Фольгированный утеплитель из минеральной ваты имеет высокие термоизолирующие свойства за счёт покрытия, отражающего тепло
Стекловата. Это разновидность материалов, изготавливаемых из отходов от производства стекла. Такой утеплитель не горюч, устойчив к намоканию и не поддерживает жизнедеятельности грызунов.

По технологичности и ценовым показателям чаще всего для утепления используются минеральная вата, различные модификации которой пригодны для скатных и плоских кровель. Чаще всего применяются материалы производства «Кнауф» (стекловатные плиты) и «Роквул» (минеральная вата), давно завоевавшие популярность у потребителей.

Популярен также рулонный утеплитель «Изовер» финского производства. Он появился на российском рынке одним из первых и до сих пор пользуется заслуженным авторитетом. Применяется как для кровель, так и для стен.

Гидроизоляция

В слой утеплителя влага может попасть не только из внутреннего пространства, но и с наружной стороны. Это происходит в тех случаях, когда имеются даже небольшие дефекты укладки финишного покрытия, а также в результате конденсации влаги на его внутренней поверхности. Кроме того, любая пароизоляционная защита не даёт полной гарантии от попадания влаги утеплитель, поэтому её также надо выводить.

Для защиты от этих неблагоприятных явлений между утеплительным и кровельным материалом прокладывается слой гидроизоляции. Гидроизоляционные плёнки бывают следующих видов.

Гидроизоляционные плёнки раскатываются перпендикулярно стропилам по направлению снизу вверх. Напоминаем о некоторых правилах её монтажа:

величина нахлёста при укладке должна составлять 15–20 см, у некоторых производителей принято размер перекрытия обозначать цветовой маркировкой;
все соединения необходимо скреплять специальным перфорированным скотчем;
гидроизолирующая плёнка закрепляется на стропилах при помощи контррейки толщиной до 50 мм с образованием зазора для вентиляции.

Для холодной кровли лучше использовать бюджетный вариант универсальной или диффузионной плёнки. Подойдут такие марки, как «Ютафол Д», «Изоспан Д», «Фолдер Д» и другие. Можно приобрести и более дорогие изделия, но соотношение цены, качества и функциональности будет не в их пользу.

Для утеплённой кровли или мансарды можно использовать универсальную или диффузионную плёнку тех же марок, но с обязательным устройством вентиляционного канала. Супердиффузию можно укладывать на любые кровли и при любых способах утепления. Популярны марки «Фолдер», «Тайвек», «Ютавек», «Лайт», «Дельта», «Вент» и другие.

Финишные покрытия для устройства кровли

Для покрытия кровель используются самые разные материалы. При этом основные требования для них остаются неизменными.

Герметичность, обеспечивающая полную защиту внутренних помещений от влаги и воды в любых её проявлениях.
Малошумность, защищающая жилое пространство от звуков, идущих от крыши во время интенсивных осадков.
Долговечность, позволяющая эксплуатировать крышу не менее 15, а в ряде случаев и до 50 лет. Некоторые виды крыш (сланец, керамическая черепица, медь) позволяют увеличить этот срок до сотни и более лет.
Общий вес кровельной системы должен соответствовать несущей способности каркаса здания и его фундамента.
Внешний вид крыши должен гармонично вписываться в экстерьер участка и дома.

В частном домостроении довольно популярны металлические кровельные покрытия.

Профнастил. Изготавливается из листового оцинкованного металла толщиной 0,45–0,7 мм методом профилирования, в товарном виде покрыт слоем цинка. В отдельных случаях на поверхность наносится лакокрасочное или пластиковое покрытие, увеличивающее срок службы и внешний вид изделий.
Металлочерепица. Производится из того же материала штамповкой в форме, имитирующей натуральную черепицу. Такое кровельное покрытие всегда снабжается дополнительным защитным слоем из стойкой краски или пластика.
Фальцевая кровля. Состоит из гладких оцинкованных листов, соединяемых специальным швом - фальцем.
Покрытия из цветных металлов - алюминия и меди. Могут иметь форму, напоминающую гонты черепицы, или выпускаться в виде плоских листов для фальцевых крыш.

Фотогалерея: разновидности металлических кровельных материалов

Из металлочерепицы получается красивая и долговечная крыша для строения любого типа Крыша дома из профнастила будет надёжной, долговечной и недорогой При правильном устройстве соединительного шва фальцевая кровля служит несколько десятков лет Кровля из медной черепицы сложно укладывается, но выглядит очень красиво и служит более 100 лет

Применяются также и другие кровельные материалы.

Асбестовый шифер - ещё не так давно он был ведущим в списке материалов для кровли. В последнее время его позиции были потеснены другими видами материалов. Сегодня шифер чаще всего используют для укрытия второстепенных строений, хотя он обладает довольно высокими потребительскими свойствами.
Традиционный асбестовый шифер по-прежнему является популярным кровельным материалом
Черепица керамическая, формуемая из определённых сортов глины и проходящая обжиг в печах. Материал обладает высокой прочностью, технологичен при монтаже ввиду его небольших размеров. Его единственным недостатком является большой вес, требующий довольно прочного фундамента. Срок службы в ряде случаев превышает 50 лет.
Традиционный керамический материал позволяет получить красивую, надёжную и долговечную крышу
Черепица цементно-песчаная и бетонная производится в форматах, близких к керамическим аналогам и обладает сходными механическими и потребительскими свойствами. Может быть окрашена в различные цвета за счёт добавления в раствор красителей в процессе производства. Явный недостаток такого материала - его большой вес.
Цементно-песчаная черепица очень красиво выглядит и долго служит, но требует устройства мощной стропильной системы из-за большого веса
Кровельные покрытия из композитных материалов, такие как черепица «Шинглас» или ондулин - производятся из целлюлозы с добавлением волокнистых материалов. В процессе производства пропитываются полимерно-битумными составами, что придаёт материалу устойчивость к влаге и ультрафиолету. Преимуществом такого финишного покрытия является его небольшой вес. Срок службы определяется минимум в 30 лет, хотя подтверждение этому факту можно будет получить несколько позже.
Для малоскатных и плоских кровель часто используется наплавляемая кровля из рулонных материалов. Основой для их изготовления являются полимерные сетки или стеклополотно. Для установки производится нагрев газопламенной горелкой нижней поверхности полотна и приклеивание его на подготовленную поверхность. Верхний слой покрывается посыпкой из гранитной, базальтовой или сланцевой крошкой. Особенность состоит в необходимости регулярного осмотра и обслуживания кровли для выявления и устранения повреждений. Срок службы таких кровель не превышает 10 лет. Основными видами рулонных материалов на российском рынке являются «Технониколь», «Унифлекс», «Бикрост».
Наплавляемые рулонные материалы обычно используются для устройства плоских и малоскатных кровель
Наливные кровли - изготавливаются из расплавленного битума или составов типа жидкой резины путём прямого налива на подготовленную поверхность. Распределение по поверхности производится специальными скребками. Толщина слоя не должна превышать двух миллиметров. В результате получается сплошное покрытие без швов и стыков.
Наливная кровля представляет собой сплошной герметичный кровельный ковёр

Из числа чисто природных материалов для финишного покрытия кровель можно выделить такие, как глинистый сланец, солому и камыш, а также деревянную дранку. Они применяются редко и не являются конкурирующими на рынке.

Особенности монтажа различных типов и узлов кровли

Покрытие кровли должно иметь ряд важных характеристик, о которых было упомянуто выше:

герметичность;
достаточную прочность;
устойчивость к ультрафиолету;
соответствие климатическим условиям.

Устройство гибкой кровли

Этим условиям в полной мере отвечают гибкие черепицы, будучи при этом гораздо дешевле других материалов. Перед укладкой гибкой черепицы на обрешётку нужно настелить геотекстиль, чтобы организовать качественный дренаж. Использование этого покрыия возможно для зданий любого назначения и для любых форм кровли.

Размеры листа черепицы составляют 1,0х0,33 м, изготавливается она из стеклохолста, пропитанного полимерно-битумными составами с добавкой различных модификаторов и пластификаторов. Наружная поверхность покрывается защитным слоем из различных видов крошки, которая придаёт ему невосприимчивость к ультрафиолету.

Видео: монтаж гибкой черепицы

Устройство жёсткой кровли

Жёсткие кровли могут быть изготовлены из различных материалов:

профнастил;
металлочерепица;
шифер;
листовое покрытие в виде оцинковки или цветных металлов.

Процесс установки финишного покрытия может выглядеть следующим образом.

Формирование свеса. Для этого вдоль каждой стропильной ноги набиваются кобылки (удлинители), натягивается шнур между крайними концами и производится обрезка кобылок по одной линии.
Установка гидроизоляции. Плёнка укладывается под прямым углом к стропилам в направлении снизу вверх и фиксируется брусками контробрешётки.
Монтаж обрешётки. Она настилается из доски 25х100 или 25х150 мм. Под профилированные материалы обрешётка изготавливается разреженной. При этом на расстоянии 400–500 мм от конька она выполняется сплошной.
Под жёсткие покрытия обрешётка делается разреженной везде, кроме области конька и ендов
Укладка финишного покрытия. Производится от любого угла кровли также в направлении снизу вверх. Величина нахлёста рассчитывается заранее, она не должна быть менее рекомендованной для используемого вида покрытия. Сначала выполняется укрытие первым рядом до достижения конька, после чего начинается установка второго и последующих рядов в таком же порядке. Крепление материалов покрытия производится в соответствии с рекомендациями производителя.
Установка коньковых планок и оформление свесов.
Для подшивки карнизных свесов лучше всего использовать пластиковые или металлические софиты с перфорацией для вентиляции подкровельного пространства

Для каждого покрытия существуют свои способы крепления и соответствующий крепёж. Доборные элементы кровли устанавливаются по ходу монтажа.

Видео: монтаж металлопрофиля своими руками

Монтаж холодной кровли

Установка холодной кровли на дом уместна в тех районах, где перепады температур невелики, а отопительный сезон короток. При этом выполняются следующие операции.

Установка кровельных аксессуаров

К кровельным аксессуарам относятся следующие изделия.

Снегозадержатели. Они представляют собой ограждения в виде барьеров из профильного металла для задержания снега на скатах кровли. Их назначение - предотвращение самопроизвольного схода снежных масс, в результате которого возможно травмирование людей. Снегозадержатели крепятся к финишному покрытию кровли на специальных подставках. Для металлочерепицы эти детали имеют специальную форму.
Снегозадержатели предотвращают самопроизвольный сход снега с крыши в зимний период
Стационарные кровельные лестницы. Крепятся к стене дома (вертикальная часть) и фиксируются на коньке (скатная часть). Применяются при осмотре крыши, выполнении текущего ремонта, а также для обслуживания дымовых труб.
Кровельные лестницы предназначены для безопасного подъёма на крышу и перемещения по ней
Коньки кровельные. Входят в комплект поставки финишного покрытия, предназначены для установки на пересечении кровельных скатов.
Мостки кровельные, которые так же, как и лестницы, необходимы для перемещения по крыше при осмотрах, ремонте и других операциях на высоте.
Кровельные мостки обеспечивают безопасное проведение работ на высоте
Кровельные ограждения. Устанавливаются по периметру скатов и предназначаются для предотвращения падения людей при производстве работ на крыше. Применяются на кровлях домов в два этажа и выше.

Устройство желобов на кровле

Желоба являются важной составляющей конструкции кровли, поскольку их функция состоит в сборе воды с крыши, включая дождевую, талую и конденсат. Их устанавливают между водоприёмными воронками.

Существует два способа установки желобов.

Подвесные желоба крепятся сверху карнизных картин на специальные крюки.
Настенные устанавливаются на кронштейнах, крепящихся к стене.

Работы по установке желобов производятся после окончания оформления свесов. Независимо от способа установки желоба одинаково успешно работают на кровлях с любым углом ската.

Видео: установка желобов водостока

Характерные ошибки при монтаже кровли

Неопытные строители нередко совершают ошибки, которые впоследствии могут привести к существенным затратам.

Отсутствие армопояса поверх стен из пенобетонных блоков. Последствия - в результате увлажнения пенобетона и воздействия сосредоточенных нагрузок от стропильной системы происходит разрушение стены в опорных точках, кровля перекашивается с нарушением герметичности покрытия.
Игнорирование необходимости крепления стропильных ног к мауэрлату. В результате воздействия ветровых нагрузок кровельная конструкция может быть сдвинута или унесена при экстремальных величинах воздействия. Нарушено требования пункта 5.1 и 7.1 СНиП 31.02.2001.
Неправильное устройство или отсутствие вентиляционных каналов. Вентиляция необходима для помещений с повышенной влажностью воздуха - туалетов, ванных комнат, кухонь и т. д. При её отсутствии возможно развитие грибковых и гнилостных образований, способствующих разрушению несущих конструкций дома. Кроме того, это негативно влияет на состояние здоровья проживающих.
Неверное исполнение мест опирания стропильных ног на мауэрлат ввиду отсутствия опорной площадки в виде косого прируба. В результате происходит неконтролируемое смещение стропильных ног и деформация всей стропильной системы. Налицо нарушение пунктов 5.9 и 6.16 СНиП II-25–80. Последствия - смещение стропильных ног и разрушение крыши полностью.
Отсутствие стропильных затяжек. Их назначение - создание жёсткого треугольника в стропильных фермах. При отсутствии затяжек кровля разъезжается и разрушается. В качестве этих элементов можно использовать потолочные переводы.

Этот список можно продолжать ещё долго. Нужно понимать одно обстоятельство - обязательно строгое исполнение требований согласованного и утверждённого проекта.

При планировании работ по обустройству крыши нужно озаботиться проблемами, которые могут возникнуть в процессе её эксплуатации.

Приобрести некоторое количество запасного крепежа, чтобы можно было заменить испортившиеся детали.
Купить небольшую банку краски соответствующего цвета для устранения повреждений защитного слоя.
В первое время после установки не реже одного раза в месяц осматривать поверхность кровли на предмет выявления повреждений. Обнаруженные дефекты нужно устранять немедленно, не допуская их развития. Особенно это относится к наливным и наплавляемым кровлям.

Чтобы эксплуатация крыши была долгой и безаварийной, ей нужно уделять постоянное внимание, а также иметь небольшой ремонтный комплект для своевременного вмешательства при необходимости.

В принципе, ничего сверхсложного в установке крыши своими руками нет. Просто необходимо знать основные правила выполнения работ и чётко представлять себе механику действия кровельной системы. Важно правильно начать, то есть создать эскизный проект. После этого нужно обязательно показать его специалисту-проектировщику и устранить все замечания. Следует также понимать, что самостоятельное изготовление крыши не означает выполнение всех работ в одиночку.

Можно ли обустроить деревянную крышу своими руками? Как ее строить, и как долго она будет эксплуатироваться – расскажем вам дальше в статье.

Строительство деревянной крыши

Когда и стенки, и кровля строения изготовлены из одинакового материала, вид у такого здания получается неповторимый.

Дерево — один из древнейших стройматериалов, который начало использовать человечество, недаром одно из самых первых кровельных покрытий было деревянным. С тех пор прошли тысячи лет, а люди не только не прекратили использовать активно дерево для обустройства кровли, напротив, в последнее время, стали применять его все чаще. За это время, правда, деревянные крыши своими руками из самых простых и недорогих превратились в довольно затратные и сложные в исполнении типы кровли. Не изменилось лишь утверждение, что кровельный настил, возведенный в соответствии с современными требованиями к кровле и с использованием современных материалов, будет служить десятки (а иногда и сотни) лет, и позволит выделить дом оригинальным внешним видом.

Для обустройства деревянной кровли применяют:

Дранку – тонкую не откалиброванную доску, откалываемую от целого ствола дерева — ольхи, ели или осины.
Тес – хвойные обрезные доски, на кромках которой иногда делают выборку.
Гонт – пиленые небольшие доски, с боковыми соединениями (типа «паз-шип»).
Шиндель – доску неправильной формы, небольшую, колотую, иногда ее называют «деревянной черепицей».
Щепа – такие же дощечки, как у дранки, но более короткие.
Лемех – напоминают шиндель, но с более выгнутыми дощечками (пирамидальными или в виде лопатки), нижний срез иногда фигурный.

Важно учесть, что деревянные кровли бывают только со скатами с уклоном в диапазоне от 18 до 90%. И чем наклон больше – тем продолжительнее срок службы кровли, но и больший расход древесины.

Как сделать деревянную крышу своими руками

Деревянная крыша своими руками может быть возведена из разных типов деревянных материалов. При этом все эти материалы существенно отличаются, и их большая часть допускает возможность использования нескольких вариантов стропильной конструкции кровли.

Имеются следующие типы деревянных кровель: 3 варианта кровли с тесовым покрытием – внахлестку, вразбежку, внахлестку в 2 слоя, кровли из дранки и щепы.

Гонтовая — одна из самых сложных для возведения деревянная крыша своими руками — ее без достаточной опытности в строительстве таких кровель не стоит и пытаться смонтировать.

Это покрытие являет собою доски 40-70х10-15 см, которые чаще всего колют вручную, а реже — пилят.

У последнего вида гонта шероховатая поверхность, впитывающая хорошо влагу (интенсивнее колотого). У колотого гонта хорошо сохраняется вся структура древесных волокон.

У дощечки гонта одна из продольных, более длинных сторон, стесывается под клин с толщиной 0,3-0,5 см, а на другой стороне, толщина которой – 1,0-1,2 см, делают паз клином глубиной 1,0-1,2 см. В начале клина ширина дощечки составляет 0,5 см, и сужается ближе к концу до 0,3 мм.

Гонт производят из древесины разных типов — хвойной, осиновой или дуба. Гонтовое кровельное покрытие укладывается поверх обрешетки, изготавливаемой из брусьев 4х4, 5х5 см, жердей или на сплошной дощатый настил.

Шаг элементов обрешетки равен 1/3 длины гонтовых досок. В гонтовых рядах горизонтально пазы развернуты на одну сторону, а узкая часть гонтовой доски заходит в паз соседней гонтины.

Край каждой гонтины сверху после укладки на свое место к обрешетке прибивают гвоздем.

Под некоторые типы древесных материалов используются разные гвозди: медные — для деревянных элементов из кедра либо лиственницы, так как они больше всего подходят к ним по расцветке, под все другие породы древесины – оцинкованные.

Гонтовые дощечки размещают на крыше хозпостроек, фронтонах любой кровли или беседках — 2 слоями, на кровлях жилых домостроений — в 3 ряда, и очень редко, для повышения надежности – в 4 слоя.

Укладку в слоях дощечек осуществляют таким образом, чтобы каждый последующий ряд покрывал на 1/2 предыдущий – при 2 слоях, на 2/3 – при 3 слоях, и ¾ - при 4 слоях.

Верхняя часть гонта, прибиваемая к брусьям обрешетки, слегка застрагивается, чем уменьшается толщина кровельного покрытия. Ряды размещают вразбежку, когда край гонтины ряда вверху укладывается до середины гонтины ряда внизу.

Вогнутые кровельные стыки (или разжелобки) укладывают в виде веера, гонтины для этого с узкой стороны уменьшают к низу на требуемый угол, чтобы дощечка была трапециевидной.

Перед монтажом гонтины проходят антисептическую обработку и, естественно, пропитку противопожарным составом (антипиреном).

Кровли из шинделя и лемеха возводятся аналогично гонтовой кровле. Отличие обеих видов кровли покрытых своими руками — это менее длинные элементы – 20-40 см, поэтому под них нужно сделать меньшим шаг брусьев обрешетки.

На боковинах элементов этих видов кровельного покрытия отсутствуют вырезы, конусы или пазы, а размещаются они встык. Однако укладка делается не плотно, между дощечками имеется в рядах по горизонтали зазор – около 0,3-0,5 см. Это сделано для того, чтобы при намокании и набухании покрытия не покоробило кровлю.

Плитки кровельного покрытия при такой укладке набухают при повышении влажности, закрывая все проемы и зазоры. Высыхая, деревянные элементы сжимаются, снова увеличивая зазоры, которые обеспечивают отличное вентилирование чердачного пространства.

Важно учитывать, что лучшая древесина для любых элементов деревянной кровли – это лиственница. Она обладает высокой плотностью, содержит много смолы, не гниет, имеет красивую древесную структуру. И главное — она достаточно дешевая.

Покрытие кровли щепой и дранью

Монтаж кровельных элементов покрытия из щепы и драни осуществляют внахлест, в рядах — как по горизонтали, так и по вертикали. Чаще всего такие кровельные покрытия укладывают в 3 или 4-слоя.

Укладку драни выполняют по схеме, аналогичной монтажу гонтовой кровли: 3-слойная кровля – на 2/3 длины дранки, а 4-слойная – на 3/4. Дощечки драни в рядах перекрывают соседние на 2,5-3,0 см. Следующий ряд размещают таким образом, чтобы в горизонтальной плоскости середина верхнего элемента закрывала стык 2 нижних.

Все дощечки драни закрепляют оцинкованным гвоздем (размер 7х0,15 см). Конек крыши зашивают дощатым уголком.

Монтаж щепеного кровельного покрытия – аналогична монтажу кровли из драни, но длина плиток у нее меньше: у драни 40 см — 1 метр, 9-13 см шириной и толщиной не более 0,5 см. Щепа немного меньше по размеру: длина 40,0-50,0 см, ширина – 7,0-12 см и толщина 0,3 см.

Поэтому, под щепу необходима обрешетка с меньшим, чем у драни, шагом брусьев — через 15 см, а у драни оно может составлять 30 см. Чаще всего для этого типа кровельного покрытия укладывают сплошной настил вместо обрешетки.

Дрань и щепа – одни из самых легких покрытий для обустройства деревянной крыши своими руками, поэтому можно возвести для них обрешетку из брусков с сечением 4х4 см.

Тесовая крыша

Одна из самых несложных и дешевых в возведении деревянных крыш своими руками из всех остальных кровельных деревянных покрытий — тесовая кровля. Однако есть и обратная сторона – срок службы этой кровли самый небольшой.

Раньше доски тесовой кровли вытесывались вручную, путем раскалывания по всей длине целого ствола дерева. Разлом, при этом, происходил по древесным волокнам, что позволяло сохранять все свойства древесного материала. Потому такое кровельное покрытие служило сотню лет и даже больше. От современных распиленных досок ожидать такого долгожительства не следует, так как при распиловке естественная структура древесины нарушается. После такой обработки она хуже сопротивляется различной погоде.

Тесовое кровельное покрытие укладывается либо продольно (элементы монтируются параллельно к направлению скатной плоскости) или поперечно (доски размещают параллельно к коньку).

Способ с поперечной укладкой простой и применяется только для временных зданий. Доски теса укладывают снизу-вверх непосредственно на лаги, при этом любой последующий ряд на 5 см накрывает предыдущий. К каждому лагу тесовая доска крепится одним гвоздем.

Продольная укладка имеет 3 варианта монтажа:

впритык в 2 слоя – доски размещают со смещением верхнего ряда по отношению к ряду внизу на половину доски, с расстоянием (для рассыхания) между досками в рядах 0,5 см;
вдоль скатной плоскости вразбежку – ряд досок внизу размещается с 0,5 см зазором между досками, а верхний ряд накрывает соседние доски на 0,5 см
с покрытием нижнего ряда нащельником – ряды досок снизу кровли размещают всплошную, а зазоры закрывают менее широкими досками, а также, на 5 см перекрывают доски нижнего слоя.

В любом из 3 вариантов продольной укладки теса верхний ряд досок прибивают 2 гвоздями к обрешетке. Расстояние между элементами обрешетки – 60-80 см. Толщина тесовых досок — 1,9-2,5 см, брусья – 6х6 см.

Чаще всего, под деревянную кровлю паро- и гидроизоляцию не размещают, так как деревянные конструкции не образует конденсат в чердачном помещении из-за пониженной теплопроводности, однако препятствование свободному проветриванию покрытия может быстро его испортить.

Важно на протяжении тысяч лет человечество совершенствовало свои навыки в возведении различных типов кровель, а деревянные крыши пользуются популярностью, невзирая на появление новых кровельных материалов.