Накопительный бак для водоснабжения. Емкость для воды Большая емкость для воды своими руками
Для многих жителей многоэтажек не известны проблемы владельцев частных домов. К примеру, сварка бака для наполнения водой может вызвать у городских жителей лишь ироническую усмешку. А между тем вопрос не праздный. Актуальность проблемы заключается в вопросе, по какому пути пойти – заказать готовое изделие или сварить самостоятельно ёмкость для воды.
Для изготовления емкости для сбора воды, можно обратиться за помощью к специалистам. Они сварят бочку или бак по вашим чертежам и размерам или предложат свой вариант конструкции. Но за качественную продукцию нужно будет выложить круглую сумму.
Поэтому многие жители частного сектора выбирают второй вариант: самостоятельно изготовить емкости, получая при этом экономию собственных средств и моральное удовлетворение от процесса сварки.
Варианты применения
Накопительные ёмкости актуальны в местах, где существуют перебои с водоснабжением. В помещениях баки для воды устанавливаются чаще всего в горизонтальном положении.
Резервуары служат для хранения дождевой воды и водопроводной. С их помощью можно организовать летний душ или держать их в целях пожарной безопасности, чтобы можно было погасить огонь.
В них можно накапливать воду для полива растений, сада и огорода. Часто баки круглой формы монтируются в бане для накопления воды. Различают множество конструкций, которые могут быть круглой, прямоугольной или иной формы.
Важно понимать, для чего нужен бак. Если он используется неактивно, то вода, которая находится в нём, способствует размножению водорослей и микроорганизмов. Тем более, если ёмкость постоянно находится на открытой местности под солнечными лучами.
Следовательно, выбор объём бака – это одна из главных задач, перед началом его изготовления. Баки из черного металла надо обязательно грунтовать и красить, чтобы он не ржавели.
Этапы сварки
На первоначальном этапе сварки под углы листа, которое будет служить дном, нужно подложить доски. Важно, чтобы толщина подложки была одинаковой. Это даст ровную плоскость по всей длине и в углах конструкции.
В процессе сварки необходимо постоянно проверять, не выходят ли стороны за пределы основания. Можно сразу прихватить все стороны между собой, затем сваривать с основанием.
Листы должны плотно прилегать друг к другу. Следующий этап – это окончательная сварка швов. Сварку можно выполнять внутри бака или снаружи.
Непроваров быть недолжно. На самостоятельную сварку уходит около 7-8 рабочих часов.
Обязательно надо отбросить лень и проверить конструкцию на герметичность . После выполнения работ следует приготовить меловой раствор и нанести его на швы с внутренней стороны.
Когда он высохнет, тряпочкой, смоченной в керосине, пройтись по швам бака с наружной стороны. Цель: выявление «непроваров» забитых шлаком. Для контроля нужно всего несколько минут.
Если жидкость не проявляется, то всё нормально. Если появились пятна, то проблемный участок следует проварить ещё раз. Проверку и повторную сварку лучше выполнить сразу перед покраской.
Монтаж можно выполнить на предварительно заложенные кирпичи, но лучше использовать подставку. Далее наполнить бак водой и несколько дней понаблюдать: не проявилась жидкость на стенках конструкции.
Из нержавейки и алюминия
В процессе самостоятельного изготовления бака из нержавейки рекомендуется использовать металл 1,1-2 мм. Для предотвращения вздутия наполненной конструкции надо устанавливать расширительные бачки для защиты от излишнего давления.
Можно использовать в качестве рабочего материала пищевую или техническую сталь. Понятно, что пищевая нержавейка обойдётся дороже.
Распространёнными методами сварки считаются работа вольфрамовыми электродами в аргоне или порытыми электродами. Возможен вариант аргоновой сварки полуавтоматом с использованием нержавеющей проволоки.
Алюминиевые баки можно сварить самостоятельно, однако процесс связан с выполнением ряда технических условий, которые подвластны только специалистам:
- необходимо рассчитать габариты ёмкости для воды;
- правильно подобрать марку нержавеющего материала;
- вычислить толщину стенки, чтобы избежать вздутия конструкции;
- при использовании люка или крыши определиться с её типом;
- определиться с наличием перегородок, каркаса и окантовки;
- владеть навыками сварки.
Многое в этом процессе зависит от используемых сварочных аппаратов и мастерства сварщика. При неправильной сварке возможно проявление микроскопических трещин, через которые со временем будет просачиваться жидкость.
Обычно из нержавеющей стали изготавливают баки для хранения воды. Ёмкости для бани из нержавейки лучше заказывать на постоянно действующем производстве. Окрашивать их не надо, так ка при нагреве краска будет испаряться, загрязняя воздух и воду.
Если вы всё же решились самостоятельно выполнить задуманное, следует учесть, что наиболее подходящими марками стали для хранения воды в этом случае будут 08Х17 (aisi 430) и 8-12Х18Н10 (304).
Что касается объёма нержавеющей конструкции, в бане, рассчитанной на 2-3 человек, целесообразнее устанавливать бак для воды от 50 до 80 литров. По формуле 25-30 литров воды на одного посетителя.
Производственники обычно предлагают для баков листы толщиной 1 мм. При самостоятельной сварке рекомендуется использовать листы толщиной 1,2-1,8 мм. Варианты конструкций могут быть разными по размерам и форме.
Сварка баков для воды из алюминия – процесс сложный, требующий от мастера практических навыков работы с этим металлом, пониманию чертежей и двух рук, которые дружат с инструментом.
Изготовление баков для душа, бани и других нужд можно выполнить своими силами, хотя одного желания мало. Если что-то не получается, то можно проконсультироваться у человека, владеющего навыками сварки.
Самостоятельное изготовление позволяет получить максимально практичную конструкцию, неоценимый опыт и сэкономить средства.
На даче или на садовом участке всегда нужны резервуары запаса воды. В качестве таких резервуаров садоводы обычно используют металлические бочки или цистерны. Но приобретение металлической емкости большого объема и доставка ее на место могут обойтись весьма дорого, особенно в местностях, удаленных от промышленных и транспортных предприятий.
Поэтому будет полезно ознакомиться с опытом тех, кто обходится без металлических емкостей и делает резервуары запаса воды из подручных материалов.
Дешевая емкость для большого объема воды
Ниже на фото представлен один такой действующий резервуар. Он предназначен для обслуживания системы отопления помещения, в котором содержатся перепелки. Для этого дела внешний вид и эстетические качества резервуара не имели решающего значения: первостепенны были функциональные качества резервуара и стоимость его изготовления.
Для такого резервуара объемом примерно 1000 литров надо было бы купить 5 металлических бочек по 200 литров, а в регионе, где проживает любитель перепелок, стоимость списанных бочек была необоснованно взвинченная. Поэтому было решено изготовить пленочный резервуар в деревянном каркасе.
Первым делом были подобраны подходящие доски: нашлись две необрезные широкие сосновые 40-миллиметровые доски. Они были размечены по длине и разрезаны бензопилой так, чтобы из каждой составились боковые стены прямоугольной коробки.
Эти коробки ставились одна на другую, поэтому края необрезных досок пришлось подровнять топором, чтобы было не слишком криво, и чтобы верхняя коробка устойчиво опиралась на нижнюю.
Гвоздями 100 мм коробки были сбиты по углам, чтобы можно было визуально оценить создаваемую конструкцию. Гвозди тут играют только вспомогательную роль для предварительного скрепления коробки, так как основную нагрузку от тяжести воды принимает на себя обвязка каркаса из прочной веревки.
Плотно обвязанная в несколько оборотов крепкой веревкой, первая коробка составила первый этаж каркаса резервуара. На него была установлена точно так же обвязанная вторая коробка, которая составила второй этаж каркаса. Каркас изготавливался не целиком, а поэтажно, так как рядом не было помощника, и приходилось всё делать одному.
Когда была протестирована устойчивость и надежность конструкции, было начато устройство водонепроницаемой оболочки внутри каркаса. Для этого нужна прочная пленка, не пропускающая воду. В нашем случае подвернулся старый тент от грузовика. Из него и была вырезана водонепроницаемая вкладка в емкость.
Вырезана с небольшим запасом, чтобы полезный объем резервуара был максимальным (излишки тента завернуты на борта каркаса и никому не мешают).
С целью перестраховки поверх тента были уложены еще два слоя толстой пленки: в случае протечки затраты на ее устранение были бы гораздо больше, чем на эти два лишних слоя пленки.
После года эксплуатации резервуара не выявлено никаких признаков износа конструкции. Полезный объем резервуара 750 литров, но резервуары запаса воды описанной конструкции можно делать произвольных габаритов под размер помещения.
При необходимости резервуар легко разбирается и собирается для повторного использования. На непосредственное изготовление затрачено всего несколько часов, больше времени затрачено на подготовку материалов и проектирование.
Другие интересные статьи
В том, что на даче и садовом участке всегда необходимо иметь запас воды, нет сомнений. И обычно используются для этого различного вида металлические емкости. Пользоваться такими емкостями не всегда удобно: занимают много места и не украшают усадьбу. Зато этих недостатков нет у подземной емкости!
Свои емкости я строил еще 20 лет назад, и они мне служат до сих пор.
Прежде чем начать строительство, пришлось обследовать построенные ранее емкости, но пришедшие в негодность. Почему это произошло? Недолго служат емкости, выполненные путем оштукатуривания стен котлована: отрывается наружная часть, стакан от перекрытия, если он связан с отмосткой.
В том и другом случаях после заполнения емкости водой происходит уплотнение грунта, бетон стен теряет устойчивость и разрушается. В свою очередь, при уплотнении грунта под днищем емкость начинает погружаться, а плита отмостки, если она связана прочно со стаканом, пытается его удержать, что и является причиной его отрыва от перекрытия.
Для того чтобы избежать этого, перед устройством отмостки стакан следует обвернуть куском рубероида.
Подземное строительство
Теперь о строительстве самой емкости, ее подземной части. После того как будет отрыт нужного размера котлован и зачищен, в стену вбивается несколько рядов кольев, к которым привязывается опалубка. После этого заливается днище. Первоначальное отвердение бетона происходит за 3-4 дня, тогда и можно устанавливать опалубку для отливки стены. Для этой цели можно использовать обыкновенные листы железа, которые привязываются к кольям проволокой через пробитые в листах отверстия. Устанавливается опалубка на расстоянии 8-10 см
от стены. В образовавшееся пространство перед заливкой раствора помещается арматура, в качестве которой может служить любой бытовой металлолом.
В В процессе заливки раствор необходимо трамбовать и простукивать по опалубке, чтобы не образовывались пустоты.
Когда залитая часть стены затвердеет, опалубка поднимается выше, закрепляется для следующего заполнения. Место контакта бетона и раствора следует промыть, чтобы удалить мусор и избежать слипаемости.
После возведения стен приступают к устройству перекрытия (потолочины). Для этого устанавливается подвесная опалубка с отверстием.
Подвешивается опалубка за арматуру, после чего заливается. Для того чтобы раствор не вытекал, на опалубку настилается рубероид или полиэтиленовая пленка.
Устройство надземной части стакана осуществляется после того, как раствор хорошо затвердеет в перекрытии, убрана опалубка, произведена уборка строительного мусора в емкости, заделаны все дефекты, допущенные при строительстве, и выполнено железнение внутренних поверхностей. Выполняется процесс железнения путем нанесения цементного раствора без добавления заполнителя.
Колодец в стиле ретро
Если емкость планируется использовать под сбор дождевой воды, то в стене устраивается отверстие для ввода трубы.
Хорошо для этой цели подходят асбоцементные трубы, они долговечны. Для организации сбора дождевой воды под сливными трубами из крыши здания устраивается приемный колодец, перекрытый сеткой для задержания мусора крупных размеров, а приемная горловина трубы – сеткой с мелкой ячеей.
Расположить приемную горловину необходимо значительно выше дна колодца – это даст возможность тяжелым фракциям осаждаться, не попадая в емкость.
В заключение следует заметить, что, если позволяет месторасположение емкости и при наличии фантазии, ее можно закамуфлировать под старинный сельский колодец – это может стать архитектурным дополнением усадьбы.
При любом оформлении надземной части стакан необходимо оборудовать люком с замком чтобы уберечь детишек.
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Емкость для воды на даче — фото идеи
Не будем отрицать, что емкости для хранения воды нужны на любом дачном участке . Мы с мужем первый год владения дачным участком очень страдали от того, что воду приходилось все время носить в ведрах из водонапорной башни, отстоящей от нас на расстоянии 500 метров. Через некоторое время у нас появилась подходящая емкость под воду на даче — 250 литровая синяя пластиковая бочка.
Емкость для хранения воды на даче
Да, это значительно упростило и улучшило мою жизнь на даче — резервуар для воды расходуется за три дня, а у нас как раз раз в три дня дают воду в водопроводе. Так что пополнение свежей водой происходит регулярно. Сейчас у нас уже имеется скважина, так что емкость выполняет роль резервуара, где вода греется для полива.
Особенно актуальна такая емкость, если водопровода на даче нет. В таком случае можно подумать о накопителе дождевой воды, по крайней мере у вас будет техническая вода для полива. А собирать осадки можно как раз в такие емкости.
Идеи емкостей для хранения воды на дачном участке
Наиболее распространенные емкости для воды 100 л, 250 л, 500 л, 1000 л, 5000 л. Очень удобна пластиковая емкость — еврокуб , армированная металлическим каркасом. Рассчитайте собственное потребление воды на каждого члена семьи и приобретите емкость для воды чуть большего объема, так сказать про запас.
Пластиковые баки для хранения воды на даче
Объемы емкостей для воды
Если ваше потребление, как и у нас, небольшое, то можете приобретать емкости для воды на дачу в 100 л, 200 л, 1000 л. Если объемов будет не хватать, то можно совместить несколько небольших емкостей в единое целое, получив при этом значительное увеличение общей кубатуры.
Если же ваша семья и потребление большие, то берите сразу емкости для воды в 2000 л, 3000 л или 5000 л. Разумеется, нужно понимать, что емкости большого объема стоят весьма дорого.
Емкость для хранения воды на дачном участке
Итак, решите для себя какого объема вам необходима емкость для хранения воды на даче?
Формы емкостей для воды
Самые универсальные — это прямоугольные емкости для воды. Их можно легко разместить в углу, соединить вместе, поставить одну на другую. то же самое относится и к прямоугольным емкостям — на рынке их представлено широкое разнообразие.
Подобные емкости часто используют для накопления и хранения питьевой воды, либо технической воды для полива и душа.
Большая емкость для сбора дождевой воды на даче
Также большой популярностью пользуются круглые емкости для воды — подобный резервуар для дачи можно установить на постамент и получить естественное давление воды в вашем летнем водопроводе. И кубовые емкости для воды и резервуары прямоугольной формы также можно поднять на подиум — вышку и получить небольшое давление в системе водопровода.
Емкости для питьевой воды — какие материалы подойдут
Когда мы выбирали из какого материала будет наша емкость для воды на дачу, то изучили отзывы и мнения на форумах. В итоге остановились на пластике, просто поставив бочку в тени, куда не попадает солнце.
Большая емкость для хранения технической воды на даче
Нержавеющая емкость для воды
Очень дорогая по цене емкость, отвечающая всем стандартам к пищевым емкостям. Чаще всего выполняются в виде бочек, цистерн. Нержавейку используют именно для питьевой воды, техническую воду смысла нет держать в такой дорогой таре.
Емкость для воды из нержавейки
Емкости под воду пластиковые
Практичные и недорогие емкости для воды из пластика. Устанавливаются легко, сама емкость довольно легкая, без воды, поэтому установить ее на постоянное место сможет один взрослый человек. Можно хранить как питьевую, так и техническую воду, по форме бывают абсолютно разной конфигурации, легко найдете под свои нужды.
Пластиковые емкости для воды
Я считаю, что пластиковые емкости под воду - самые удобные и практичные для дачного участка.
Емкости металлические для воды
Чаще всего такие емкости делают из листов железа, подверженным коррозии, поэтому подобные резервуары требуют обработки защитным покрытием. Это как раз и позволяет таким изделиям быть дешевыми. На дачах часто встречаются сварные металлические кубы для хранения воды для полива.
Металлическая емкость для хранения воды на даче
Назначение емкостей для хранения воды
По назначению емкости различают на несколько категорий. Далее рассмотрим каждый вариант подробнее.
Емкость запаса воды
Таких резервуаров может быть несколько на участке, у нас, например, есть отдельная емкость для полива, емкость для питья, бочка для сбора воды из скважины. Питьевая вода, как уже говорила, хранится в бочке, поставленной в тени, куда не попадает солнце. Для полива емкость наоборот на солнце.
Емкость для дождевой воды
Емкость для хранения и сбора дождевой воды на даче
В местностях с обилием дождей целесообразна установка емкостей для сбора и хранения дождевой воды. По желобам с кровли дождевая вода собирается в резервуары и используется в дальнейшем для полива или каких-то технических целей. У нас дожди идут редко и такую систему монтировать не имеет смысла.
Накопительная емкость
Накопительные емкости для воды на даче — фото идеи
Такие емкости можно расставить перед теплицами, как делает моя тетя. По мере расходования вода подливается в такие резервуары. Материал может быть любой, у тети простые металлические бочки из-под моторного масла. Очень удобно и бюджетно — достались даром от механиков с предприятия, где она работает.
Емкости для хранения воды на даче на 3 кубометра
Установка емкости на даче
Итак, для хранения воды вы можете использовать абсолютно разные изделия, покупая емкости для сбора воды и ее хранения, подумайте, каким образом будет производиться ее установка. Если вы один, и помочь вам некому, то рекомендую пластик.
Чаще всего устанавливают либо наземные резервуары, либо подземные емкости для воды, а также, как уже говорила, поднятые на помосты — вышки.
Идея емкости для хранения воды из пластиковых бочек
Что нужно для покупки и установки емкости под воду
В большинстве случаев емкость самодостаточна, и у нее уже присутствует кран, крышка для залива воды. Вместо крана можно смонтировать трубы, чтобы подавать воду по системе водопровода сразу в домик или на полив. Можно подключить насос и компрессор, чтобы получить давление в системе.
Емкость под воду для дачи — идеи
Можно установить емкость на вышку и получить самостоятельный сток воды под небольшим давлением. У некоторых емкости для хранения воды стоят на подогреваемых чердаках, это позволяет пользоваться водой на даче даже в период межсезонья.
Большая емкость для хранения воды на даче и в загородном доме
В моей подборке я постаралась подобрать интересные фото идеи для вашего вдохновения. Смотрите, какие варианты есть и подбирайте себе на будущее.
Еврокуб — емкость под воду на даче
Приобретя, установив и наполнив емкость для воды, вы обеспечите себя и свои растения жидкостью. Не стоит уповать на подачу воды по расписанию, сделав запас, вы сможете не торопиться на дачу к часам полива, а приезжать без пробок в удобное время. Вдохновения вам и творческих успехов!
Нет смысла доказывать необходимость иметь на участке запас воды для полива. Случись что с поливной системой, и ваши цветы и овощи в дни июльской жары превратятся в сено. Когда мой старый стальной бак прохудился, возникла нужда срочно найти ему замену. Оценив суровую реальность, я решил сделать конструкцию, которая бы украшала участок, была прочной, недорогой, не привлекала «гостей». Перебрав разные варианты, выбрал, как мне кажется, наиболее удачный: изготовить основу емкости из листов оцинкованной стали, «одев» ее в бетон.
Листы стали размером 1000 х 2000 мм соединил друг с другом кольцом. Чтобы емкость имела объем 1 м3, изготовил кольцо из 2 листов. Шов перед «запрессовкой» обработал герметиком для сантехнических работ, как и все последующие швы. Получилось пружинистое гибкое кольцо, которому можно придать любую форму.
Для емкости 1 м3 достаточно сделать фундамент толщиной 120-150 мм, уложив его на подушку из щебня. Площадь фундамента должна быть больше площади емкости. Выбрав место, вынул грунт на глубину 200 мм, засыпал яму щебнем с песком, утрамбовал, пролил обильно водой, приготовил бетон. Половину его выложил на щебень, на него - арматуру из стальных стержней и труб и залил остальной бетон на эти конструкции. Воды в бетон надо добавлять столько, чтобы он не растекался, а напоминал пряничное тесто. При этом не требуется опалубка, а край фундамента будет похож на каменные «наплывы». Бетон не выливается на место, а укладывается лопатой и утрамбовывается, можно деревянной киянкой.
Следующая операция - установка металлической основы. Уложенный бетон тщательно выравнивается. Для этого на фундамент вылил цементно-песчаную смесь (1:3) консистенции жидкой сметаны и разогнал ее ровной рейкой. Дав выравнивающему слою подсохнуть (потерять текучесть), положил на него лист оцинкованной стали и прижал его кирпичами. Это дно будущей емкости. Предварительно лист обрезал так, чтобы он соответствовал конфигурации емкости и выступал по периметру на 20~30 мм. В таком состоянии фундамент оставил на сутки сохнуть.
Через сутки на дно установил изготовленное кольцо из оцинкованной стали, предварительно сделав в нем 2 отверстия: одно внизу на самом краю под сливную трубку, другое на 300-400 мм выше края для отбора чистой воды. Если вся предыдущая работа была выполнена тщательно, то между стенкой и дном допустимы зазоры в отдельных местах не более 5 мм, - на качество емкости они не повлияют. Установив стенку и зафиксировав ее кирпичами, обложил снаружи стык между стенкой и дном крутым, но пластичным «тестом» из смеси цемента и песка (1:1) с добавлением клея ПВА (1 ст. ложка клея на 0,5 л воды). Просушив «тесто» сутки, убрал кирпичи и завершил заделку стыка в местах, занимаемых кирпичами. Завершив заделку стыка, установил в отверстие стенки у дна трубку (алюминий, нержавеющая сталь, пластик), тщательно обложил ее раствором цемента. Далее приступил к сооружению бетонной стенки.
Бетон для стенки готовится такой же, как и для фундамента. Работу выполнял так: кельмой брал порцию бетона, клал к стальной стенке (она исполняла роль односторонней опалубки), слегка утрамбовывал, чтобы бетон расплылся и плотно прижался к стенке. И так по всему периметру. Укладывая бетон, надо стремиться к тому, чтобы толщина стенки не была одинаковой. Тогда образуется поверхность, напоминающая естественную фактуру камня. При этом можно проявить свои способности скульптора, руководствуясь чувством красоты и гармонии.
Сооружая стенку, не надо забывать, что у дна наружу должна выходить сливная труба, а на высоте 200-300 мм от дна в стенку необходимо вмонтировать еще одну трубку с резьбой для вентиля, чтобы отбирать чистую воду. Чтобы в процессе кладки стальная основа не деформировалась, целесообразно внутри емкости сложить из кирпичей столбики-подпорки, которые не позволяют стенке «уходить» внутрь под давлением бетона.
Завершая кладку, нужно сделать небольшой наплыв внутрь емкости на край стальной основы, чтобы она не отслаивалась от бетона.
Последний этап - отделка. Возможны разные варианты с использованием керамики, бутылочного стекла, природного камня и т. д. Я выбрал простой вариант: вся поверхность емкости промазана цементно-песчаным раствором (1:1) и обработана мокрым веником. Серый цвет цемента хорошо выглядит в зелени сада.
Преимуществ у такой емкости много, она довольно дешевая, недостаток один: ее нельзя перемещать. Поэтому место надо выбирать тщательно, помня, что строится капитальное сооружение.
