Парник для рассады из оконных рам. Теплица из старых оконных рам своими руками. Инструкция по строительству парника из оконных рам: видео

Теплица - прекрасный вариант для организации здорового питания всей семьи. И кто же о нем позаботится, как ни ее глава? Использование теплицы на участке дает возможность выращивать свежие овощи и зелень практически круглогодично, в ней создается необходимый для растений микроклимат, который способствует их произрастанию.

Теплицы из оконных рам: чем они хороши

Уже достаточно давно стали популярны теплицы из оконных рам, которые несложно сконструировать своими руками. Материал весьма доступен, посему это достаточно выгодный вариант обзавестись теплицей.

Дерево - прочный и долговечный материал, который при правильном уходе может служить достаточно долго. Качественная обработка и уход делает дерево не уязвимым к воздействию осадков и солнечных лучей. Помимо этого натуральная древесина - материал дышащий, что немаловажно в устройстве теплицы. Стекло хорошо пропускает свет и качественно защищает пространство теплицы от проникновения холодного воздуха.

Теплица из оконных рам хороша тем, что в ней можно выполнять любое проветривание (если рамы с рабочими форточками), независимо от входной двери.

Преимущества теплиц из оконных рам

Несколько положительных моментов использования теплицы из оконных рам:

• Экономичность. Она оправдывается тем, что на закупку строительных материалов требуется значительно меньше финансовых затрат, чем на другие разновидности теплиц.
• Практичность. Оконные рамы практичны тем, что, как правило, уже покрыты всеми необходимыми защитными слоями краски и других смесей, поэтому они надежно защищены от природных воздействий.
• Экологичность. Древесина - натуральный материал, который наиболее гармоничен для теплицы.
• Долговечность зависит от породы дерева, из которой изготовлены рамы. В среднем срок службы теплицы из оконных рам составляет не более 5 лет, хотя это зависит еще и от климатической зоны, а также - от ухода.
• Теплоемкость. Какой бы давности ни были оконные конструкции, они отлично сохраняют тепло. Благодаря беспрепятственному проникновению солнечных лучей в теплицу из оконных рам, она прогревается естественным путем.
• Хорошее освещение. Стекла обладают высокой светопроводностью, что дает возможность солнцу освещать пространство теплицы так же хорошо, как и грядки под открытым небом.

Если выращиваемые культуры очень капризны по отношению к ультрафиолету, лучше наклеить на окна теплицы с внутренней стороны тонированную пленку.

• Прочность. Натуральная древесина сама по себе - очень прочный материал. А обработка сырья перед использованием данное свойство только увеличивает.

Если вам достались оконные рамы без стекол, вместо него можно использовать сотовый поликарбонат - разницы в характеристиках практически не будет. Также можно использовать полиэтилен.

Возведение теплицы из оконных рам: подготовительные работы

Перед тем как построить на участке теплицу из оконных рам своими руками нужно осуществить подготовку:

1. Выбор места. на самом солнечном месте участка, не закрытом деревьями и постройками.
2. Подбор грунта. В почве, на которой выращиваются культуры не должно быть глинистой прослойки. Если на вашем участке нет такой почвы - для теплицы ее готовят самостоятельно. По всей площади теплицы выкапывается котлован глубиной в штык лопаты или немного больше. Почвенный «пирог» состоит из гравия, песка и очищенная от корней, камней и сорняков почва.
3. . Его подробное составление с учетом всех параметров дает возможность в точности рассчитать количество необходимых для постройки материалов и не допустить ошибок при ее возведении. Если у вас оконные рамы разных размеров, благодаря чертежу можно составить предварительную схему их размещения, что значительно облегчит и сбор конструкции.
4. Подготовка оконных рам. Если планируется использовать старые рамы (чаще всего именно из них и возводят теплицы), то перед установкой их следует тщательно осмотреть на предмет порчи. Со старых рам нужно снять всю фурнитуру, стекла (для сохранности) и старую краску, сгнившие элементы следует заменить новыми. Затем древесина обрабатывается антисептиками, не планируемые в использовании открывные элементы рам закрепляются саморезами или заделываются герметиком, рамы окрашиваются.

Возведение стен

Когда фундамент готов, можно приступать к возведению стен.

• Каркас. Перед монтажом оконных рам, необходимо соорудить каркас, объем которого формируют вертикальные стойки. Для каркаса используются доски, толщина которых равна толщине рам, крепить их следует согласно составленному чертежу. Такие доки еще понадобятся для установки обвязок.
• Установка рам. Рамы крепятся к стойкам длинной стороной при помощи саморезов. Образующиеся щели можно запенить, но монтажная пена имеет свойство разрушаться под воздействием ультрафиолета, потому лучше использовать для этих целей силикон или другое вещество. С внутренней стороны к рамам для большей устойчивости можно прикрепить опоры из бруса мелкого сечения.

Устройство кровли

Тип крыши выбирается на этапе планирования и составления чертежа. Если рам недостаточно для двускатной крыши, можно сделать односкатную. Рамы крепятся стандартным способом, так же, как и на стенах. Для конька двускатной крыши можно использовать дерево или пластик.

Остекление теплицы

На последнем этапе сооружения теплицы из оконных рам снятые раннее стекла крепятся при помощи штапиков.

Чтобы не потерять материал, обязательно сохраните его к себе в социальную сеть Вконтакте, Одноклассники, Facebook, просто нажав на кнопку ниже.

Всем знакома проблема с бывшими в употреблении строительными материалами. Куда девать старые деревянные оконные рамы, если во всем доме или в квартире поставили металлопластик? Если есть дачный участок, то мини парник из окон – прекрасное применение этого материла.

В среднем новая теплица из поликарбоната площадью 20 квадратных метров будет стоить от 15 до 25 тысяч рублей. Парник из старых окон обойдется максимум в пять тысяч, учитывая затраты на устройство фундамента и приобретение новых досок для каркаса.

Необязательно возводить монументальное сооружение, можно ограничиться мини парником . Как построить такую тепличку своими руками? Предлагаю два альтернативных метода.

Выбор места для постройки теплицы

На фото — мини парник, рамы крепим сверху по коньку, скат не менее 40 градусов

Строим парник на хорошо освещенном открытом месте, чтобы деревья и постройки не давали тень. Если участок небольшой, то ориентируемся таким образом, чтобы утреннее и дневное солнышко освещало теплицу, а вечерними солнечными лучами можно и пожертвовать.

В длину располагаем парник с востока на запад. В этом случае солнышко будет поступать к растениям равномерно в течение дня, ростки не будут искривляться.

Если строим маленький парник без устройства ленточного фундамента, то влажность грунта учитывать не обязательно. Но при обустройстве парника в 20 метров квадратных и более, это когда рам много, фундамент надо располагать на сухом месте.

Размеры парника и устройство фундамента

Даже неглубокий ленточный фундамент под теплицу надо строить в том месте, где нет близкого залегания грунтовых вод. У меня на участке в двух местах на глубине полтора мета уже земля влажная, а там раньше дом стоял. Так в этом старом доме было постоянно сыро. Намокая, фундамент постепенно разрушается.

Выбираем сухой участок, желательно с почвой из чернозема, под которым есть слой песка. Понятно, что не все из нас счастливые обладатели плодородных земель. Потому если грунт глинистый, то для парника надо будет подготовить почву, прежде чем строить фундамент.

Под теплицу необходим определенный состав почвы:

1. Нижний слой – гравий или щебенка – это дренаж, который будет пропускать лишнюю воду и даст корням растений дышать и предотвратит загнивание.
2. Далее необходим слой песка – все растения любят легкие почвы у мочек корня, которые позволяют тоненькому растущему корешку сформироваться и беспрепятственно расти.
3. Только последний, верхний слой, должен быть плодородным. Это слой чернозема, обогащенный перегноем, заранее подготовленным компостом из листьев или комплексом минеральных удобрений (нитроаммофоска).

Размер парника

Небольшой парник своими руками из старых оконных рам в устройстве фундамента не нуждается. Каркас из досок или бруса можно положить прямо на землю.

Чтобы доски не загнивали, нижний остов надо обработать защитной грунтовкой по дереву или просмолить. Подойдет также и рубероид, которым оборачивают нижний квадрат каркаса и стойки, по высоте примерно сантиметров 50 над уровнем грунта.

• самые удобные грядки — шириной один метр, их легко обрабатывать с двух сторон;
• дорожку между грядками делаем такой ширины, чтобы удобно было передвигаться. Если не планируется пользоваться садовой тачкой, то оптимальная ширина дорожки – полметра;
• оптимальная ширина парника — четыре метра. Сюда помещается три грядки и две дорожки. Длина произвольная.

Можно распланировать будущую теплицу предварительно на бумаге. Сделать чертеж – пара минут, но он поможет сориентироваться в нужном количестве рам и досок, и оптимально разбить нужное количество грядок и дорожек.

Устройство фундамента

Фундамент необходим для большой теплицы, так как масса рам со стеклами немаленькая. Парник из оконных рам своими руками устанавливается на неглубокий (50 – 60 сантиметров) ленточный фундамент, так как каркас под весом рам может дать усадку и конструкция деформируется.

• для метража 10 квадратных метров подойдет и фундамент на столбах. Расчет количества столбов проводится на основе количества оконных рам. В идеале, каждая рама должна опираться на два столбика;
• можно делать фундамент из бетона, кирпича или использовать готовый сварной металлический каркас;
  Важно помнить, что кирпичная кладка без фундамента со временем «едет», и заглублять ее в грунт нельзя. Поэтому под кирпичными столбиками все равно надо заливать основание из бетона.
• в регионах с сильными морозами стоит пользоваться естественным теплом грунта. Поэтому парник заглубляют в землю примерно на полметра или метр, зависит от глубины промерзания земли зимой;
• простой ленточный фундамент заливаем по обычной схеме: траншея, опалубка из досок, заливка бетона, застывание, снятие опалубки.

Фундамент обязательно перед установкой каркаса накрыть рубероидом. Это поможет дополнительно защитить деревянные детали каркаса от сырости.

Намного удобней сварной каркас. Почему? По той причине, что при желании парник можно будет перенести на другое место. Если заливаем фундамент, то это уже стационарная постройка.

Думаю, вам будет интересно, есть информация, касающаяся оценки загородного участка. Так вот — при оценке недвижимости на участке все крытые постройки на фундаменте включаются в общую хозяйственную площадь, за которую надо платить налог. Поэтому дешевле сварить каркасный фундамент под парник, который легко разобрать перед приходом комиссии по оценке .

Монтаж каркаса для рам

Перед тем как сделать парник из оконных рам, все деревянные детали надо обработать грунтовкой глубокого проникновения, а также покрасить древесину. Это сохранит ее от гниения. Все старые рамы тщательно зачистить от краски и подогнать детали, чтобы не было щелей.

Форточки и петли убирать не надо, они пригодятся для монтажа и последующего проветривания теплицы в летнее время. Если рамы разные по размеру, то группируем их таким образом, чтобы менее высокие приходились на торцы теплицы, а более высокие закрывали длинную ее часть.

По бокам будут устанавливаться двери и можно подшить недостающую высоту досками, а вот по длине лучше, чтобы было сплошное .

Для основы каркаса вполне подойдет брус 50х50 или необрезная доска, толщина 40 – 50 мм, больше не нужно, так как увеличивается вес всей конструкции. Доска для остова предпочтительней, так как ее ширина позволяет надежно закрепить рамы на саморезы, и придаст нашему основанию дополнительную жесткость.

Элементы каркаса:

1. Нижняя обвязка – размеры по периметру фундамента. Брусья можно скрепить между собой металлическими уголками на саморезах, а не гвоздями, это надежней. Если обвязка выполняется из доски, то чтобы придать жесткости по длине, можно установить еще одну или две доски.
2. Стойки крепятся вертикально к нижней обвязке. Их монтируют по углам, по длине и по бокам с шагом, равным ширине выбранных для парника оконных рам. Стойки по одному ряду должны быть ниже, чем по-другому — для ската в 40 градусов. Разбежность в высоте стоек – 30 сантиметров.
3. Верхняя обвязка – это основа для кровли. Парник оконный из рам должен иметь угол ската не менее 40 градусов, чтобы вода спокойно стекала и скапливалась в пленке.
4. Двускатную кровлю на таком сооружении монтировать нецелесообразно. Подойдет и крыша в один скат . Чтобы пленка была надежно закреплена, шаг между рейками кровли должен быть не более 60 см. Для кровли можно использовать направляющие для гипсокартона. Они легкие и очень просто крепятся к дереву саморезами.

Весь крепеж проводим только на саморезы по дереву. Крепление гвоздями при эксплуатации не выдерживает критики, через год вся конструкция будет шататься на ветру.

Крепление рам к каркасу

Есть несколько важных нюансов, которые надо учитывать при крепеже рам к готовому каркасу:

1. Шаг крепления саморезами 25 – 30 сантиметров, не менее.
2. Стыки между рамами обязательно надо герметизировать. Подойдет монтажная пена или обычная замазка для окон. Дополнительно можно проложить утеплительную ленту или уплотнитель из резины.
3. Для надежности снаружи рамы тоже надо прикрепить саморезами, здесь шаг может быть больше 40 – 50 см.
4. Для надежности изнутри рамы можно зафиксировать доской по низу. Крепим также на саморезы по дереву.

Если старых рам немного, то северную сторону парника можно зашить доской или толстой . Но фанеру обязательно покрасить, так как она очень быстро приходит в негодность от дождя и снега.

Установка кровли

Материал для кровли – плотная полиэтиленовая пленка для теплиц или поликарбонат. Остекление кровли – дело неблагодарное. Град, сильный дождь или шквал и приходится менять остекление, а цена на стекла сейчас немаленькая.

• Минус пленки – на зиму этот навес придется снимать, да и надежность оставляет желать лучшего. Достоинство – подойдет односкатная крыша, меньше работы и расхода строительных материалов. Шаг обрешетки под пленку не более 40 м, так как она провисает и в ней скапливается дождевая вода.
• Поликарбонат стоит дороже пленки, но это более надежный вариант, к тому же позволяет установить арочную кровлю.

Самодельный парник небольших размеров лучше накрывать пленкой, ее нетрудно снять на зиму.

Монтаж каркаса двускатной крыши

Порядок работы следующий:

1. По длине монтируем два несущих бруса, на них будем крепить стропила крыши.
2. К верхней обвязке крепим стропила, в зависимости от длины теплицы от трех до шести штук.
3. Важно определить угол наклона стропил, он должен быть одинаковым.
4. Стропила монтируем к несущему брусу при помощи вертикальных столбиков (ферм).
5. Далее по стропилам наносим обрешетку из реек для крепления покрытия крыши. Для поликарбоната шаг реек 60 – 80 сантиметров, для пленки 40 – 50 см.
6. По обрешетке крепим кровлю. Пленку желательно зафиксировать к стропилам тонкими рейками, для надежности.

Вот и все, наш парник готов, можно подводить воду и устанавливать электрику и освещение.

Резюме

В представленном видео в этой статье можно увидеть весь процесс возведения парника из старых оконных рам. Если у читателей есть какие-то интересные предложения и инновации, приглашаю обсудить их в комментариях.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Теплица - это незаменимое сооружения для выращивания теплолюбивых растений и рассады. Для её постройки используется множество материалов, начиная от деревянного бруса и полиэтиленовой плёнки и заканчивая профильной трубой и поликарбонатом. Но мало кто знает, что прочную и надёжную конструкцию можно возвести из старых оконных рам своими руками.

Оконные рамы: плюсы и минусы использования

Старые оконные рамы выбрасываются на свалку даже без демонтажа стекол

Основное население городов проводит постоянную замену устаревших деревянных оконных рам на современные аналоги из металлопластика. После демонтажа старой оконной рамы её выкидывают. За редким исключением кто-то отвозит рамы на дачу или хранить их в подвале.

Оконные рамы из дерева как строительный материал идеально подходят для сборки небольших и средних теплиц. По соотношению цены к качеству теплицы из оконных рам значительно выгодней, чем сооружения из стального профиля и полиэтиленовой плёнки.

Среди конкурентных преимуществ этих теплиц можно отметить:

По эксплуатационным качествам теплицы из оконных рам можно сравнить с конструкциями из поликарбоната, но их стоимость и сложность сооружения гораздо ниже.

К минусам этих теплиц можно отнести то, что для постройки габаритных сооружений потребуется большое количество одинаковых оконных рам, которые будет сложно найти. Если требуется сэкономить по максимуму, то для заготовки материала придётся потратить много времени. Благо сейчас можно воспользоваться поиском в интернете и выкупить необходимые по габаритам рамы с рук по минимальной стоимости.

Второй серьёзный недостаток - это уязвимость дерева к влаге процессам гниения и различным вредителям. Для решения этой проблемы в процессе эксплуатации теплицы необходимо проводить периодическую чистку рам с дальнейшей обработкой антисептиком. Это позволит продлить срок службы конструкции на 5–7 лет.

Устройство теплицы из оконных рам

Из оконных рам можно изготовить теплицу практически любой конструкции

Конструктивно теплица их старых оконных рам может иметь несколько вариантов исполнения, зависящих от габаритов сооружения, размеров используемого материала и региона, в котором она возводится.

Классический вариант теплицы с односкатной и двускатной кровлей состоит из таких конструктивных узлов, как:

• Несущее основание - полноценный ленточный фундамент или тщательно выравненное основание с небольшими опорами. Теплица на ленточном основании будет более долговечной и надёжной, но и её итоговая стоимость значительно выше.
• Опорный каркас - деревянная или металлическая конструкция, необходимая для крепления оконных рам и материала кровли. Металлический каркас возводится редко в силу необходимости использования сварочного аппарата и умения с ним работать.
• Перекрытия - подготовленные деревянные рамы различного размера. Обычно, для возведения стен используются рамы одного размера, но если есть большое количество разнопланового материала можно собрать перекрытия и из них.
• Кровля - односкатная иди двускатная конструкция. В качестве кровельного материала используется полиэтиленовая плёнка или сотовый поликарбонат. Остеклённые рамы, как правило, не применяются из-за риска повреждения под весом снежного покрова в зимнее время.

Дверной проём выполняется как из самих деревянных рам, закреплённых на петлях, так и из деревянного каркаса, который обтягивается плотной полиэтиленовой плёнкой или другим укрывным материалом. Глухие двери из фанеры или ЦСП практически не используются.

Подготовка к постройке своими руками

Теплицы из оконных рам с односкатной и двускатной кровлей

Перед постройкой теплицы необходимо провести подготовительные работы, состоящие из следующих этапов:

• поиск материала;
• замер оконных рам;
• составление проекта;
• подготовка оконных рам;
• выбор места для постройки.

Типовые размеры деревянных окон, используемых в кирпичных и панельных домах

В поиске необходимого количества деревянных рам помогут доски бесплатных объявлений в вашем городе и интернете. Обычно люди соглашаются отдать рамы бесплатно лишь бы освободить придомовую территорию. При необходимости можно выкупить рамы за небольшую сумму, но только в том случае если они имеют хорошее техническое состояние.

После того как достаточное количество материала собрано, необходимо снять замеры и рассортировать рамы по размерам. Идеально, если все рамы имеют одинаковый размер - это позволит использовать простейший каркас без большого числа поперечных перемычек.

В остальных случаях необходимо распределить рамы по секциям. Например, рамы 146×60 см подойдут для устройства секции на торцевой или боковой стене. При этом не нужно монтировать дополнительные перемычки. При большом количестве маленьких рам потребуется предусмотреть опоры и перемычки, позволяющие монтировать несколько конструкций в одну секцию каркаса.

Изображение опорного каркаса теплицы из рам с нанесением размеров

Для составления чертежа можно использовать обычную миллиметровую бумагу. В проекте нужно отразить основные элементы теплицы: несущее основание, опорный каркас, конструкция кровли. Чертёж теплицы рисуется в уменьшенном масштабе. Напротив основных элементов наносится размер и делаются полезные пометки. Всё это позволит не запутаться при постройке теплицы. Если умения составлять чертёжные проекты у вас нет, то следует воспользоваться готовыми вариантами, которые можно найти в интернете.

Схематичное изображение опорного каркаса кровли на чертеже

К примеру, выше приведён чертёж теплицы на ленточном фундаменте с двускатной кровлей. Длина теплицы равна 6 м, а ширина 3,75 м. Высота от фундамента до свеса кровли составляет 1,5 м. Шаг между вертикальными опорами по боковым стенам - 1 м. Крыша укреплена изнутри и выполнена из двух секций - это обеспечит конструкции способность выдерживать большую нагрузку, например, зимой, когда выпадают осадки сверх нормы.

Выбор места расположения

Для постройки теплицы необходим ровный участок с чистой и сухой почвой

От выбора места расположения теплицы будет зависеть её функциональность. Оптимальным местом для постройки является ровный хорошо освещаемый участок земли. Важно, чтобы теплица хорошо освещалась во время всего солнечного дня.

Допускается устройство теплицы около невысокого кустарника или отдельно стоящих деревьев. В остальных случаях теплица будет освещаться только в утренние или вечерние часы, что негативно отразится на плодоношении произрастающий в ней культур. Исключения составляют теплицы вегетарии, которые можно располагать и пристраивать к жилому или техническому строению.

При выборе места отдельное внимание уделяется осмотру грунта. Земля под постройку теплицы должна быть сухой, чистой и плодородной. Например, оптимальной почвой для гряд, парников и теплиц является грунт, представленный чернозёмом в верхнем слое и песчаной подушкой в нижнем.

Для глинистой почвы потребуется провести дополнительную подготовку. Необходимо снять 30–50 см земли и выложить песчано-гравийную подушку толщиной до 20 см. После этого импровизированная отмостка засыпается плодородной почвой и тщательно утрамбовывается. При этом почву можно привезти с более плодородного участка или заказать в местных садоводческих хозяйствах.

Крайне не рекомендуется возводить теплицу в местах с грунтовыми водами, протекающими на глубине менее 1,5–2 м. Земля в этом месте будет перенасыщена влагой, что приведёт к её просадке после возведения тяжёлого сооружения. И также постоянное наличие влаги снизит срок службы конструкции.

Материал для постройки фундамента под теплицы с мощным несущим каркасом

Для строительства теплицы подойдут обычные деревянные рамы с остеклением. Желательно, чтобы конструкция рамы была целостной и без повреждений. Если рама рассохлась, древесина крошится или присутствуют следы гнили, то лучше выбрать другую раму в более хорошем состоянии.

Дополнительно для постройки теплицы потребуется:

В качестве крепежей для постройки теплицы используются оцинкованные саморезы длиной 50–80 мм, саморезы с резиной шайбой длиной 50 мм и оцинкованные гвозди 50–80 мм.

Подготовка старых рам

Шлифовка и покраска старых деревянных рам перед постройкой теплицы

Сама по себе оконная рама уже готова к монтажу, но без дополнительной защиты срок её службы на открытом воздухе ограничится 2–3 сезонами. После этого потребуется частичный ремонт или полная замена прогнившей и повреждённой секции.

Для подготовки старых оконных рам потребуется:

1. С оконной рамы необходимо полностью снять фурнитуру: петли, ручки, шпингалеты и т. д. Исключение составляют лишь рамы с форточками;
2. Если в качестве крепежей будут использованы гвозди, то желательно снять штапики и вынуть стёкла. При использовании саморезов стёкла можно не снимать;
3. С деревянной коробки рамы удаляется облупившаяся краска при помощи щётки с металлическим ворсом, шлифовальной бумаги и абразивного круга;
4. Очищенная и зашлифованная рама обрабатывается антисептиком для дерева на два раза. После высыхания состава рамы окрашиваются водостойкой краской для наружных работ.

В качестве краски лучше использовать составы белого цвета. Под палящими лучами солнца эта краска меньше нагревается, что способствует равномерному прогреву воздуха в теплице.

Расчёт материала для постройки

Деревянный брусок 50×80 и 50×50 мм для изготовления каркаса теплицы

Количество материала, необходимого для постройки теплицы, зависит от её размеров. Стандартные теплицы независимо от материала, из которого они изготавливаются, имеют длину 4–8 м, ширину 3 м, высоту 1,7–2,1 м.

В случае с теплицами из оконных рам лучше выбрать сооружение средних размеров. Например, теплица длиной 6 м, шириной 3 м и высотой 1,86 м. Этой длины и ширины достаточной для устройства двух гряд, а высота идеально подходит для свободного перемещения по сооружению.

На основе этих размеров рассчитаем количество материала, необходимого для постройки теплицы:

Инструмент для постройки теплицы из старых оконных рам

Для постройки теплицы из старых оконных рам потребуется такой инструмент, как:

• ножовка по дереву;
• шуруповёрт;
• молоток;
• штыковая лопата;
• пузырьковый уровень;
• рулетка и уголок;
• капроновая нить;
• строительный нож.

Если планируется устройство теплицы на ленточном фундаменте, то для замеса бетонной смеси лучше использовать бетономешалку. Это позволит ускорить процесс подготовки необходимого количества раствора, а также повысит его качество.

Технология постройки теплицы без обустройства фундамента

Технология сооружения теплиц различной конструкции, когда используются одинарные и двойные деревянные рамы, во многом схожи. В первую очередь возводится несущее основание и каркас. После этого монтируются оконные рамы, и обшивается кровля.

В качестве примера приведём пошаговую инструкцию по постройке односкатной теплицы по размерам, озвученным выше. Последовательность действий при сооружении теплицы такова:

1. Заранее выбранный участок земли нужно очистить от сухого мусора и сорняков. После этого при помощи деревянных колышков, которые можно изготовить из любой ненужной доски или толстых веток, необходимо разметить периметр будущей теплицы. Между колышков натягивается капроновая нить или леска.
   

   Траншея под теплицу различной глубины

2. По периметру теплицы выкапывается траншея глубиной 20 см. Ширина траншеи выбирается индивидуально. В нашем случае ширина будет равна ширине бруса, а именно 20 см. На дно траншеи засыпается мелкофракционный щебень и тщательно распределяется. Толщина слоя 7–10 см.
3. На утрамбованный щебень укладывается рубероид с напуском на стенки траншеи. Для сборки несущей основы потребуется разметить брус 20×20 см по ширине и длине теплицы. В итоге должно получиться по две заготовки длиной 3 и 6 м. Нижняя часть бруса обрабатывается битумной мастикой.

   Несущее основание на гравиной подушке из деревянного бруса

4. Для формирования более прочной конструкции заготовки скрепляются между собой нержавеющим уголком для бруса. Уголок прикручивается с внутренней и внешней стороны заготовок. Затем основание опускается в траншею.
5. Далее, приступают к изготовлению каркаса. Для этого размечаются и отпиливаются заготовки под вертикальные стойки. Длина заготовок равна высоте используемых рам. Для стандартных рам - 1,46 м.
6. Производится установка вертикальных стоек по периметру теплицы. Шаг установки равен ширине оконных рам. Для крепления используется оцинкованный уголок, который фиксируется стойку к несущему основанию. Если требуется увеличить высоту теплицы, то прежде чем монтировать стойки на основание укладывается обвязка толщиной в две доски.

   Возведение каркаса теплицы из деревянного бруска 50×80 мм

7. После монтажа стоек проверяется их расположение по уровню. Если всё в порядке, то можно приступать к изготовлению заготовок для горизонтальных направляющих, которые устанавливаются поверх вертикальных стоек. Для крепления всё так же используется оцинкованный уголок и саморезы.
8. Для возведения конструкции кровли понадобится подготовить несколько заготовок длиною 40–45 см. Количество заготовок равно количеству вертикальных направляющих. Далее, короткие стойки монтируются с выбранной стороны теплицы и соединяются в верхней части при помощи длинной доски.
9. Соединение передней и задней стенки будет происходить посредством стропильной системы из бруска 50×80 мм. Для этого измеряется расстояние между стенками и отпиливаются заготовки. Соединение стык встык под углом.
   

   Оконные рамы устанавливаютсяна опорный каркас и закрепляются при помощи оцинкованных саморезов

10. После сборки каркаса приступают к установке оконных рам. Для этого рама помещается между вертикальными стойками. Для крепления используются оцинкованные саморезы или гвозди, которые вкручиваются или забиваются с внутренней стороны рамы. Если длина саморезов (70 мм и более) позволяет, то раму можно крепить насквозь через горизонтальную направляющую.
11. Далее, выполняют укладку кровельного материала. Если используется плёнка, то для её укладки потребуется уложить полотно по всей длине кровли. Для фиксации используется тонкая рейка, которая прикручивается к стропильной системе. При монтаже поликарбоната применяется либо соединительный профиль, либо материал прикручивается напрямую к стропилам при помощи саморезов с резиновой шайбой. Фронтом обшивается аналогичным образом.

    Односкатная теплица из оконных рам с покрытием из полиэтиленовой плёнки

12. После облицовки кровли и обшивки фронтонов можно приступать к вставке стёкол и их герметизации, если они демонтировались на период постройки телицы. Для этого стёкла аккуратно вставляются в раму и фиксируются деревянным штапиком. Место соединения стекла и штапика промазывается герметиком для наружных работ.
13. Для установки двери потребуется изготовить коробку из доски 20×100 или бруска 50×50. Если есть возможность, то можно использовать старую дверь, которая подгоняется по размерам проёма. Каркас обтягивается полиэтиленовой плёнкой или обшивается поликарбонатом, после чего навешивается на старую фурнитуру, снятую с рам.

После постройки теплицы потребуется лишь подготовить пространство внутри сооружения и высадить необходимые растения. Для этого потребуется перекопать почву на глубину 20–30 см. При необходимости, как предлагалось в случае с глинистым грунтом, можно изъять верхний слой и заместить его более плодородным слоем.

Антисептик торговой марки Forwood для внутренних и наружных работ

Если материал был подготовлен согласно правилам, когда с конструкции рам была полностью отшлифована старая краска, а древесина была обработана антисептиком, то дополнительная отделка рам не выполняется.

По возможности следует обработать каркас и кровельную систему теплицы. Особенно это актуально, если в качестве материала была использована обрезная доска и бруски из ели и сосны. Окрашивать краской, как в случае рамами, опорный каркас не нужно.

В качестве антисептика для древесины можно порекомендовать составы торговой марки Forwood, Luxens или Akvateks. Для обработки рам и каркаса будет достаточно антисептика объёмом 2,5–3 л. К примеру, антисептик для наружных работ торговой марки Luxens объёмом 2,5 л обойдётся в 510–530 рублей.

Защитные покрытия фирмы Forwood изготавливаются на основе натурального льняного масла. Имеют густую сметанообразную консистенцию, но легко наносятся любой малярной кистью с ворсом средней жёсткости. При температуре 20 о С антисептик впитывается в течение 1,5–2 ч. Срок службы защитного покрытия 5–7 лет, но в случае с оконными рамами желательна повторная обработка через 2–3 года. Не рекомендуется использовать для обработки оконных рам и других деревянных конструкций из дуба, берёзы и лиственницы.

Антисептик для дерева торговой марки Luxens в ёмкости объёмом 10 л

Лессирующие антисептики от фирмы Luxens относятся к группе недорогих защитных покрытий. В линейке продукции антисептики представлены универсальными составами для всех типов древесины, составом глубоко проникновения, защитным лаком и краской. Для отделки теплицы из оконных рам лучше использовать антисептик глубокого проникновения.

Это прозрачное покрытие, разработанное для защиты деревянных конструкций, которые подвергаются воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения. В отличие от предыдущего состава антисептик Luxens более жидкий. Наносится в 2 слоя при помощи любой малярной кисти. Время высыхания - 1 ч при влажности воздуха не более 70% и температуре 20 о С.