Правильная пароизоляция мансардной кровли. Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками. Сфера и способы применения

Почему при правильно составленном кровельном “пироге”: пароизоляция+утеплитель+мембрана, часто возникает необходимость в перестройке мансард.

Массовое строительство утеплённых мансард, обусловлено появлением в свободной продаже современных легких утеплителей, которые закладываются в стропильную несущую конструкцию, не вызывая её перегрузки и не требуя больших изменений. Дополнительное, жилое помещение появляется легко и просто, без серьёзных затрат.

Однако название материала - “утеплитель”, не означает, что он будет однозначно утеплять строение. Без создания определённых условий материал, обладающий высокой воздушной проницаемостью, может являться источником появления сырости и гниения конструктивных деревянных элементов строения.

За счёт своей малой теплопроводности утеплители позволяют отделять теплый воздух внутреннего помещения от холодной внешней атмосферы. Однако за счёт своей высокой воздушной проницаемости минераловатные утеплители не препятствуют прохождению теплого влажного внутреннего воздуха, который при контакте с холодными внешними участками утеплителя конденсируется с постоянным накоплением влаги.

Для того чтобы вата из минерального волокна, в холодное время года успешно работала в качестве утеплителя, необходимо применять специальные строительные пленки:

• с внутренней (тёплой) стороны утеплителя устанавливается пароизоляция, препятствующая проникновению влажного воздуха из помещения.
• с внешней (холодной) стороны утеплителя устанавливается ветро-гидроизоляционная диффузионная мембрана для защиты от внешних протечек, продувания ветра, утечек тепла, уноса минеральных волокон. Кроме этого, мембрана должна обеспечивать постоянное удаление влаги из толщи теплоизоляции и постоянно поддерживать её сухое состояние, за счет высокой паропроницаемости.

Такая система из двух плёнок с противоположными свойствами в отношении паропроницаемости пароизоляцня и мембрана (сокращённо “П+М”), создаёт условия для работы минеральной ваты и других высокопроницаемых материалов, в качестве полноценного, эффективного утеплителя.

Пенопластовые утеплители, не обладают высокой воздушной проницаемостью и, на первый взгляд, не требуют применения защитных плёнок, но в стыках плит и местах примыканий к каркасу происходят те же явления, вызванные прохождением воздуха. Поэтому пенопластовая теплоизоляция, также нуждаются в защите от внешних протечек, проникновения ветра и внутреннего пара.

В реальности, несмотря на наличие пароизоляции, в утеплитель постоянно поступает некоторое количество водяного пара, образующегося в процессе жизнедеятельности. Влага в виде газа Н 2 О проникает через каждый квадратный метр поверхности полимерной плёнки, имеющей определённую величину паропроницаемости, а также через дефекты и стыки пленок. Эта влага должна быть удалена во внешнее пространство через паропроницаемую гидро-ветроизоляционную пленку (диффузионную мембрану), установленную с холодной стороны утеплителя и этим препятствующую накоплению конденсата.

Нарушения и недостатки в системе плёночной изоляции утеплителей “П+М” в наибольшей степени проявляются в утепленных мансардах. Дело в том, что пароизоляцня мансардных перекрытий испытывает максимальное давление пара, поскольку к парциальному давлению пара добавляется давление столба поднимающегося теплого воздуха, высотой 6 10 м (2 - 3 этажа). Кроме того, накопление конденсата в утеплителе наклонных поверхностей мансард неизбежно приводит к образованию видимых протечек, как правило, незаметных на вертикальных стенах, где о повышении влажности утеплителя можно судить только по холоду и сырости в помещении.

Как показывает практика, около 30% отечественных мансард, даже построенных известными серьёзными строительными организациями, подвергается переделке после первой зимы. Исследование состояния теплых мансард пяти коттеджей на Рублевском шоссе, на потолках которых появились протечки конденсата, проведённое зимой 2003г, показало, что при Т = -30 °С наблюдается обрастание инеем и льдом паро проницаемых вегро-гидроизоляционных мембран, покрывающих утеплитель кровли.

Переделка замена системы плёнок, требует снятия кровельного покрытия и внутренней отделки, просушки утеплителя. При этом часть материалов идёт в брак. Даже если строители устанавливают систему изоляционных пленок “П+М”, нет гарантии выполнения системой своих функций, если при ее устройстве не учтены особенности российского климата, для которого (в отличие от западноевропейского) характерны устойчивые отрицательные круглосуточные температуры.

С понижением внешней температуры, объем пара, проникающего через пароизоляцию, возрастает из-за увеличения перепада его парциального давления. В то же время процессы миграции влаги через холодную мембрану и внешние слои утеплителя замедляются, но полностью не прекращаются: при минусовых температурах включаются механизмы сублимации (сухой возгонки твердого вещества) и десублимации влаги, замерзшей внутри утеплителя. Точных расчетов, достоверно описывающих эти процессы, пока не существует, поэтому обратим внимание на эмпирические моменты работы паропроницаемых мембран и пароизоляции, необходимые для избежания ошибок в практической работе по утеплению.

Мембраны

Основными критериями выбора подкровельной мембраны являются высокая механическая прочность, высокая паропроницаемость и высокая водонепроницаемость.

Протечки подкровельной изоляции могут быть вызваны мелкими повреждениями. Обнаружить дефекты подкровельной мембраны почти невозможно, так как повреждения обычно возникают при установке кровельных элементов и скрываются кровлей. Поэтому применение, тонкой непрочной мембраны часто оборачивается последующим ремонтом, связанным со снятием всей кровли и заменой пленки.

Для полноценной работы по выведению влаги диффузионных мембран из утеплителя при низких температурах, необходимо обеспечить следующие условия:

• Диффузионная (ветро-гидроизоляционная) мембрана должна плотно (без зазоров) прилегать к наружной поверхности утеплителя. Наличие даже небольшого зазора приводит к охлаждению материала мембраны до температуры более низкой, чем температура пара, мигрирующего из утеплителя, что вызывает его конденсацию в виде льда на мембране и, как следствие, теряется способность паропроницаемости.
• Вентиляционный зазор над подкровельной мембраной должен обеспечивать отвод водяных паров и при минусовых температурах . Несмотря на заверения европейских производителей о достаточности ширины зазора 40 - 50 мм, в российских условиях рекомендуется увеличить этот размер до 100 мм; в первую очередь это касается крыш большой площади (более 300-500 м 2), где затруднена вентиляция зазора. Конструкция продухов для входа и выхода вентиляционного воздуха, должна исключать возможность их перекрытия снегом, скапливающимся на коньке и в сливах. Наилучшее решение -применение не вентиляционных коньков, которые забиваются снегом, а установка вытяжных вентиляционных труб вдоль конька крыши.
• Количество пара, поступающего из помещения через пароизоляцию, должно быть минимальным. Даже супердиффузионные мембраны (с паропроницаемостью 1000 г/м 2 в сутки) при значительных отрицательных температурах, когда замедляются процессы влагопереноса, могут не справиться с выводом чрезмерного количества влаги. Поэтому в российских климатических условиях особое значение имеет качество пароизоляции.

Пароизоляция

Устройство эффективной пароизоляции возможно только при использовании специальных строительных пароизоляционных материалов, обладающих минимальной паропроницаемостью.

В Западной Европе, с ее мягкими зимами, нет необходимости в пароизоляции высокого качества, поэтому там иногда используются дешевые упаковочные и сельскохозяйственные пленки, которые в основном завозятся в Россию. К числу таких пленок, обладающих невысокими паробарьерными свойствами, относятся следующие рулонные материалы:

• однослойные рукавные пленки из ПЭНП (полиэтилен низкой плотности), всегда имеют микродефекты и неравномерность по толщине, паропроницаемость более 10 г/м 2 в сутки. Предназначены для товарной упаковки.
• армированные рулонные ПЭНП материалы, производимые методом горячей припрессовки полиэтиленовых пленок к полимерной сетке из крученой нити. При выполнении этой операции пленки травмируются в местах контакта с узлами сетки. Наличие таких микродефектов не влияет на высокие механические и гидроизоляционные свойства материала, но его пароизоляционные свойства ухудшаются. Предназначены для использования в сельском хозяйстве;
• мешочные ткани из пленочных ПП (полипропиленовых) нитей шириной 3-5 мм, ламинированные расплавом ПЭНП. Расплав полиэтилена физически не может образовать равномерную, сплошную пленку на неровной основе. Нанесённая плёнка имеет большую дефектность и паропроницаемость. Материал имеет высокую механическую прочность и используется для изготовление полипропиленовых мешков и контейнеров;
• спанбонды (нетканое полипропиленовое волокно) ламинированные расплавом ПЭНП или ПП. Паропроницаемость таких материалов достигает 15-25 г/м 2 в сутки, что совершенно недопустимо для пароизоляции;
• Наилучшими паробарьерными свойствами обладает металлическая (алюминиевая) фольга, что и делает ее, незаменимыми для устройства пароизоляции парилок, где объём и давление водяного пара является наивысшими. Комбинированные плёночно- фольгированные материалы подходят для пароизоляции душевых комнат, бассейнов, санузлов и других нежилых помещений с высоким паровыделением, но с невысокой температурой.

Однако сплошной металлический экран из фольги, расположенный вокруг жилых помещений, значительно искажает естественное электромагнитное поле Земли, что совершенно недопустимо в рекреационном (коттеджном, дачном) строительстве.

К выбору пароизоляции, которая устанавливается внутри жилого помещения и имеет огромную выделяющую поверхность, надо подходить с осторожностью. Экологическая чистота помещения зависит от возможности выделения вредных веществ из пароизоляции. Например, ПДК (предельно допустимые концентрации выделяющихся вредных веществ) для материалов, предназначенных для использования в открытом пространстве, могут оказаться вредными при применении внутри жилого помещения по причине малого воздухообмена и возможного накопления вредных веществ. Пленки могут производится из дешёвых марок полиэтилена или полипропилена низкой очистки, что можно определить по запаху раскатанного рулона плёнки. Применение пергамина в качестве пароизоляции в настоящее время избегают, именно по причине выделения вредных веществ.

Выполнение работ

Конечный результат зависит не только от применяемых материалов, но и от качества выполнения работ, которое трудно проконтролировать после установки внутренней отделка. Для получения качественной пароизоляции необходимо обеспечить ее полную герметичность (отсутствие малейших отверстий) как при монтаже, так и в процессе эксплуатации. Для этого:

• Герметизацию стыков полотен пароизоляции проводят при помощи двухстороннего липкого скотча или ленты из бутилкаучука. Но этого недостаточно. Адгезия липкого слоя со временем уменьшается и при малейшей нагрузке возможно отклеивание полотен. Поэтому проклеенный стык не должен находиться в свободном состоянии: его необходимо зажать рейкой на жестком ребре каркаса. Эти рейки толщиной 2-3 см создают зазор под внутренней обшивкой для укладки электрических проводов без повреждения пароизоляции.
• Места примыкания пароизоляции к кирпичным стенам или проходящим трубам, тщательно герметизируются лентами или герметиками и обязательно зажимают рейками, прикрученными к стене или трубе.

Следует учитывать возможность изменения размеров кровельных конструкций, вызванных высыханием дерева и ветровыми нагрузками. Во избежание образования разрывов под обшивкой и кровлей при подвижках каркаса, пленочные материалы должны укладываются без натяжения - с запасом, что легко выполнимо для пароизоляции. Однако это требование противоречит условию плотного контакта диффузионной гидроизоляционной мембраны и утеплителя. Для выполнения этого требования можно поступить следующим образом. Утеплитель кровли должен опираться на жесткую основу, образованную внутренней обрешеткой и пароизоляцией, и выступать над уровнем стропил на 1,5 - 2 см. Мембрана с натяжением крепится брусками на стропила. В вентиляционном зазоре, параллельно стропилам устанавливают на ребро антисептированные рейки или доски (1-2 шт.), вдавливающие гидроизоляционную мембрану в утеплитель на глубину 1,5-2 см. Этим обеспечивается плотное прилегание мембраны к утеплителю, но сохраняется запас на растяжение по длине полотна. При выборе минераловатного утеплителя для мансард надо исходить из максимальной упругости и минимальной усадке в процессе эксплуатации.

Схема установки подкровельной гидроизоляции

Частыми причинами протечек и перестроек мансард являются широко распространённая схема установки европейских подкровельных плёнок, которая не всегда подходит для российских зим. В частности это схема установки дешёвых перфорированных плёнок и паробарьерных плёнок с антиконденсатным слоем для гидроизоляции утеплённых кровель, которая предусматривает два вентзазора. Армированные полиэтиленовые плёнки с перфорированными игольчатыми отверстиями имеют паропроницаемость 20-40 г/м 2 в сутки, что совершенно недостаточно для выведения влаги из утеплителя. Поэтому они устанавливаются так же, как пароизолирующие плёнки - с двумя вентзазорами. Нижний вентиляционный зазор - между гидроизоляционной пленкой и утеплителем служит для удаления влаги из утеплителя.

В условиях Российской зимы эта схема обладает серьёзным недостатком - утеплитель кровли остается открытым в вентиляционном зазоре, что вызывает:

1. Высокие потери тепла - утеплитель подвергается ветровому продуванию, а также теплый воздух легко покидает высокопроницаемый, горизонтально расположенный утеплитель. Толщину утеплителя необходимо пересчитывать и увеличивать на 20-30%.
2. При круглосуточных, отрицательных температурах, выходящий из утеплителя влажный пар, на нижней стороне плёнки сразу конденсируется в лед, который постоянно накапливается. Антиконденсатный слой также накапливает лёд и не работает.

В итоге - весной, растаявший лёд попадает в незащищенный утеплитель и образует протечки потолка мансарды.

Данная европейская схема, направленная на применение дешёвых подкровельных материалов, в более суровом климате требует изменения - утеплитель необходимо дополнительно защищать ветро-влагоизоляционной мембраной с высоким паропропусканием. Погоня за удешевлением подкровельной гидроизоляции (на 50 у.е. за 100м 2 кровли) оборачивается полной перестройкой мансарды - со снятием кровли и заменой системы подкровельной изоляции. Лукавые названия “диффузионные, паропропроницаемые” - для перфорированных плёнок, вводят в заблуждение потребителей, которым не известны критерии их применимости. При любой схеме подкровельной гидроизоляции утепленных мансард не удаётся построить надёжную систему, гарантирующую от протечек дешевле, чем за 1,2 - 1,4 у.е./м 2 (по стоимости плёнок).

Нередко утепление мансардного помещения строящегося дома откладывают на будущее, а в качестве подкровельной гидроизоляции устанавливают армированные пленки или рубероид. В этом случае последующее утепление становится невозможным без снятия кровли и пленки, установки высокопроницаемой мембраны и устройства вентилируемого зазора. Для воды, имеющие малые размеры (2,8 А), проникают между макромолекулами наполненного полимера. Вода в жидкой фазе, состоящая из связанных, агрегатированных молекул не в состоянии проникать в межмолекулярные промежутки этого полимера. В отличие от известных пористых мембран, которые обладают диффузионными свойствами за счёт прохождения водяного пара вместе с воздухом через поры, образованные межволоконными зазорами, мембраны “ТЕКТОТЕН” обладают нулевой воздухопроницаемостью (через них невозможно продуть воздух). Ветроизоляционная способность этих материалов является действительно стопроцентной. Высокая водонепроницаемость (мембраны способны выдерживать давление до 4 м водного столба) позволяет использовать их в качестве временной кровли. Трехслойные мембраны выдерживают значительные нагрузки, возникающие при монтаже кровель и вентфасадов, причем повреждение внешних слоев не влечет за собой потери гидроизоляционных свойств материала.

Для создания полноценно функциональной пароизоляции в помещениях имеющих нестабильные показатели по температуре и влажности необходимо использовать соответствующие материалы, заточенные под конкретную специфику. Подобные условия формируются в строениях типа бань, мансард, неотапливаемых дач и пристроек. Учитывая особенности, неплохим решением станет монтаж такого полотна как фольгированная пароизоляция. Но, чтобы в итоге получить полноценно работающий защитный слой следует учесть многие факторы.

Зачем нужна фольгированная пароизоляция

Как упоминалось выше пароизолирующий слой, имеющий металлическое алюминиевое покрытие, используется в особых случаях и лишь в некоторых типах построек, зачем это нужно?

Во-первых, самое главная функция фольгированного паробарьера, это способность сохранять конструкции от попадания в них избытка влаги. Но, в отличие от остальных пленок и мембран, аналоги с имеющимся металлизированным покрытием еще выполняют работу теплоотражателя. То, есть фольгированные слои пароизоляции в первую очередь необходимы там, где стоит увеличить энергосбережение.

На заметку

Стоит знать, что обычный «рабочий» диапазон большинства паробарьеров, составляет от -40 до максимум +80 градусов. Это делает их эксплуатацию невозможной в условиях температур переваливающих отметку в +100. Фольгированная пароизоляция для бани легко переносит такие нагрузки.

На заметку

При закладке фольгированного слоя в стены зданий температура в помещениях возрастет на 2-3 градуса!

Также неплохим решением станет применение пароизоляции со слоем фольги в помещения дач, пристроек, балконов и мансард, которые плохо или вообще не отапливаются. Это позволит как защитить конструкции от конденсата, так и снизить общие теплопотери комнаты.

Однако важно знать, что использование фольгированных полотнищ строго ограничено материалом стен строений. В домах, построенных с кирпича или бетона, не рекомендуется использовать фольгированную пароизоляцию, это увеличит их степень промерзания, что в целом ухудшит микроклимат внутри.

Виды фольгированных изоляций и регламент их применения

Кроме материалов стен использование пароизоляции регламентировано ее видом, а если точнее, материалом из которого она изготовлена.

Полотнище имеет два слоя – основание и собственно металлизированное покрытие. Основание пароизоляции может быть двух видов:

• Из крафт-бумаги. Довольно простой и дешевый материал, однако он подвержен механическим воздействиям, и менее стоек к влажности.
• Из полимерных материалов. Такое основание устойчиво к повреждениям, влажности, температурам.

Металлическое покрытие изолирующих полотнищ также бывает двух видов:

• Алюминиевое напыление. Толщина слоя может быть 0,3мк и более. Однако тонкие металлизированные пленки значительно хуже играют роль теплоотражателя.
• Алюминиевая фольга. Такие пароизоляционные материалы имеют металлический слой от 10мк, что делает их стойкими к коррозии, а степень отражения составляет около 97%.

Подбирать фольгированную изоляцию стоит отталкиваясь от двух факторов: типа помещения, и видов самой пленки. Полотна, имеющие покрытие из металлической фольги на полимерной основе лучше всего подойдут для влажных условий бани. А для сухих комнат можно приобрести и более дешевый вариант напыления на бумаге. Также первый вариант покрытый фольгой отлично сочетается с теплым полом.

Преимущества фольгированных пароизоляций

Металлизированный слой на пароизолирующем основании значительно улучшает свойства барьера, и дает ему ощутимые преимущества перед обычными пленками.

• Малая масса. При достойных функциональных свойствах фольгированная пароизоляция обладает небольшим весом, который не создает большие нагрузки на несущие конструкции постройки.
• Незначительная толщина. Слой, уложенный на потолке мансарды или перекрытии, никак не влияет на объемы, а также высоту помещения из-за минимальной толщины основания и самого металлизированного покрытия.
• Удобство использования. Пароизоляция с фольгой легко монтируются на криволинейных обводах строений, и в труднодоступных местах. Кроме того очень легко изготовить заготовку любой формы, попросту раскроив полотнище ножницами. Также не нужно обладать специализированными инструментами и навыками для монтирования изолирующего слоя.
• Температурная устойчивость. Наличие фольгированного слоя делает пароизоляцию менее восприимчивой к высоким температурам. А в комплексе пленка дает максимальную защиту конструкциям от высокой влажности.
• Чистота материалов. На производство подобной изоляции не требуются токсичные материалы и соединения, которые могут высвобождаться под воздействием нагрева.
• Универсальность. Используя один и тот же тип полотнища можно изолировать различные элементы строения, примыкающие к участку монтажа.

Производящиеся сортаменты отражающей пароизоляции можно подобрать для любого помещения отталкиваясь от фактора цена-качество. Он одинаково будет обладать пароизолирующими защитными свойствами. А длительная эксплуатация в условиях даже излишней влажности (характерной для бани) не приведет к образованию плесени и грибка.

Но, получить полноценно функционирующий паробарьер в помещении можно только с учетом его специфики, а главное соблюдения правил монтажа.

Особенности монтажа фольгированной пароизоляции

Основная задача, которая лежит на пароизоляции – защита утеплителя и стен от проникновения влаги внутрь. От этой функции и отталкиваются при монтировании полотнищ в разных помещениях.

• При сборке «холодного» кровельного пирога металлизированные полосы материала монтируют в перекрытие (рекомендовано для потолка), изнутри комнаты фольгой вниз.

• Если осуществляется монтаж для дома на мансарде, то фольгированную пароизоляцию укладывают металлической стороной внутрь помещения поверху уложенного утеплителя на внутреннюю сторону скатов кровли. Фиксируют пленку степлером и рейками контробрешетки.
• В бане фольгированную пароизоляцию монтируют по всем плоскостям, на пол, стены и потолок. Фольгированную поверхность разворачивают внутрь помещения.

Если перепутать тыльную и лицевую стороны фольгированной пароизоляции, то вся влага окажется внутри стен и утеплителя.

При монтировании слоев следует придерживаться технологических правил укладки:

• Все деревянные детали стропильных систем и других элементов строения, следует внимательно осмотреть на предмет выступающих острых краев, или крепежа во избежание повреждения пленки при укладке.
• Прежде чем приступить к монтированию изоляции стоит обработать все деревянные части строения антисептиком. Это продлит срок эксплуатации материала и гарантированно устранит такую проблему как образование грибка и плесени.
• Пароизолирующие слои на любых плоскостях (скаты кровли, стены, межэтажные перекрытия) должны быть сплошными. Пористая структура не требует наличия вентиляционных зазоров. Смонтированные полотнища соединяют герметично, используя для этого фольгированный скотч.
• Укладка пароизоляции проводится только в горизонтальном положении, по схеме сверху вниз. То есть первая полоса монтируется возле конька, вторая ложится ниже внахлест на первую.
• Укладывая полотнища материала, делают выпуски на стены и другие близлежащие участки. Ширина таких полос должна быть минимум 150-200 мм.
• Крепеж на чердаках, мансардах и перекрытиях осуществляется степлером. Дополнительную фиксацию выполняют рейками обрешетки, которую в дальнейшем можно использовать как основание для внутренней обшивки.
• Все стыки полотнищ проклеиваются фольгированным скотчем.

Мансарда в доме имеет свои достоинства и недостатки. Какие? Об этом Как показывают итоги голосования () дом с мансардой привлекает примерно 50% читателей.

Работы по утеплению мансарды производят либо сверху, до монтажа кровельного покрытия, либо снизу, после того, как дом защищен от осадков.

Первый вариант — сверху, более удобен в монтаже, и позволяет провести работы быстрее и качественнее.

При втором варианте — снизу, можно отложить работы и расходы по обустройству мансарды на потом.

Конструкции утепленной кровли в том и другом случае несколько отличаются.

Утепление мансарды сверху

В этой статье применение паро- ветро- влагозащитных мембран в конструкции утепленной кровли мансардного этажа рассмотрим на примере системы защитных материалов торговой марки Изоспан. О материалах этой системы можно прочитать в статье .

Устройство утепленной кровли мансарды

1. Кровельное покрытие
2. Ветро- влагозащитная пленка Изоспан AS, AM
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Изоспан B
6. Стропило
7. Внутренняя отделка
8. Обрешетка

Схема защиты утеплителя мансарды от ветра, влаги и конденсата на Рис.2

Ветро- влагозащита утеплителя мансарды

Зачем защищают утеплитель от ветра?

Минераловатный утеплитель, который обычно применяют для утепления кровли, имеет открытую пористую структуру.

Движущийся в вентилируемом зазоре воздух легко проникает в утеплитель, выдувая из него тепло. Эффективность теплоизоляции за счет инфильтрации воздуха может снизиться почти в два раза.

Кроме того, движущийся под действием ветра воздух в зазоре отрывает и уносит частицы утеплителя. Происходит выветривание утеплителя — со временем уменьшается его плотность и толщина, утеплитель становится источником пыли, которая может проникать в дом.

Для предотвращения этих процессов утеплитель сверху со стороны вентилируемого зазора закрывают ветрозащитным пароПРОницаемым материалом.

Кроме того, ветро- влагозащитная мембрана (поз.2 на рис.1) защищает утеплитель и несущие элементы конструкции от подкровельного конденсата, снега и атмосферной влаги, которые могут задуваться в зазоры кровельного покрытия или проникать в местах сопряжений листов кровли за счет капиллярного подсоса.

Ветро- гидрозащитная мембрана не должна препятствовать выходу пара из утеплителя (паропроницаемость не менее 750 г/м 2 в сутки).

В конструкции утеплённой кровли в качестве гидроизоляции и ветрозащиты рекомендуется использовать пароПРОницаемые кровельные мембраны Изоспан АМ или Изоспан АS. Материалы Изоспан АМ и Изоспан АS укладываются непосредственно на утеплитель без вентзазора между ними.

Изоспан АМ и Изоспан AS не предназначены для применения в качестве основного или временного, на период монтажа, кровельного покрытия.
Изоспан AМ и Изоспан АS укладываются белой стороной к утеплителю.
При монтаже утепленной кровли Изоспан AМ (Изоспан АS) раскатывается и нарезается прямо поверх утеплителя. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части кровли. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см.

Растянутый материал может дополнительно укрепляться на стропилах скобами с помощью строительного степлера.

Поверх материала вертикально по стропилам крепятся деревянные антисептированные контррейки 4х5 см на гвоздях или саморезах. Место вертикального нахлеста или стыка двух горизонтальных полотнищ должно быть прижато контррейкой к стропилу.

По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия.

Для выветривания водяного пара и подкровельного конденсата обязательно предусматривается вентиляционный зазор между наружной стороной материала Изоспан AМ (Изоспан АS) и кровельным покрытием на толщину контррейки 4-5 см.

Кроме того, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.

Материал Изоспан AМ (Изоспан АS) крепится в натянутом положении так, чтобы вода могла свободно скатываться по его поверхности. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб.

Пароизоляция утеплителя мансарды

Пароизоляционная пленка (поз.5 на рис.1) выполняет сразу несколько функций:

1. Защищает утеплитель от проникновения в него водяного пара из помещения мансарды. Из статьи можно узнать о том, почему без пароизоляции утеплитель будет накапливать влагу и разрушаться.
2. Кроме того, пароизоляция выполняет еще одну функцию — уменьшает снижая тем самым потери тепла.
3. Материал защищает жилое пространство от проникновения микроволокон (пыли) утеплителя.

Изоспан В применяется как пароизоляция в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард с различными типами кровельного покрытия.
При монтаже утеплённой кровли пароизоляция Изоспан В монтируется с внутренней стороны утеплителя на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см.

При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см. , а при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями.

Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 4-5 см.

Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан В рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан KL или SL. Места примыкания материалов Изоспан к деревянным, бетонным и прочим поверхностям проклеивают клейкой лентой Изоспан ML proff.

Вместо Изоспана В в качестве пароизоляции при монтаже утеплённой кровли может применяться Изоспан RS, Изоспан C или Изоспан DM. Схема монтажа аналогичная.

Теплоотражающая пароизоляция утеплителя мансарды

В качестве пароизоляции может применяться теплоотражающая пароизоляция: Изоспан FS ; Изоспан FD и Изоспан FX . Материал монтируется с внутренней стороны утеплителя (на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей) металлизированной поверхностью в сторону помещения.

Перед металлизированной поверхностью мембраны обязательно должен находиться воздушный зазор 4-5 см. Только в этом случае происходит отражение теплового потока, что увеличивает термическое сопротивление покрытия. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см (Изоспан FX – встык).

Герметизация пароизоляции

Пароизоляционный слой предотвращает намокание утеплителя. В местах с дефектами пароизоляции утеплитель зимой насыщается влагой. Эти места начинают промерзать, на стенах появляется грибок и плесень, а сам утеплитель постепенно разрушается.

Тщательная герметизация пароизоляционного слоя — необходимое условие длительной и надежной службы теплоизоляции и деревянных деталей крыши. То же самое происходит, если вода попадает в утеплитель сверху. Но застройщики, из-за недопонимания, часто пренебрегают угрозой увлажнения утеплителя снизу, изнутри помещения.

К деревянным деталям пароизоляционная пленка крепится с помощью скоб степлером. К металлическим профилям обрешетки приклеивается на двухсторонний скотч. Пароизоляционная пленка укладывается с 10 см. нахлестом. Пленку не следует сильно натягивать, так как при изменении температуры пленка меняет свои размеры.

Стыки пленки проклеивают скотчем, сделанным из материала с аналогичным коэффициентом температурного расширения. Примыкания пленки к стенам надежнее прижать планками с нанесением под них на стену герметика , так как на шероховатых поверхностях клейкие ленты держатся плохо.

Стыки пленок надежнее делать над твердой поверхностью, где кроме проклейки, стыки можно прижать дистанционными планками, брусками обрешетки, закрепить скобами и т.п. Проходы через пароизоляцию дымовых и вентиляционных труб также тщательно герметизируют. Не пренебрегайте герметизацией сантехнических трубопроводов и электропроводки.

Выбираем утеплитель для мансарды

Для утепления мансарды рекомендуется выбирать пожаробезопасный минераловатный утеплитель. Летом кровля может нагреваться до 60 град.С, а зимой через тонкий слой влажного утеплителя может уходить до 25% тепла. Поэтому так важно уложить достаточный слой утеплителя и предотвратить его намокание.

Современные нормы энергосбережения рекомендуют обеспечивать для крыши мансарды сопротивление теплопередаче 4-5 м 2 *К/Вт . Для того чтобы получить требуемое нормами экономически обоснованное сопротивление теплопередаче, необходимо уложить слой минераловатного утеплителя толщиной 20 — 25 см.
Как сделать расчет толщины утеплителя мансарды

Высота стропил крыши, как правило, не превышает 15-18 см. Дополнительные слои теплоизоляции размещают между брусками внутренней обрешетки, либо на стропила снизу прибивают бруски необходимой высоты.

Купить утеплитель в Вашем городе

Минеральная вата

Звукоизоляция мансарды

Помимо хорошей теплозащиты наружное ограждение мансарды должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию помещений мансарды от воздушного шума. Люди, спящие на мансарде не должны просыпаться от ударов капель дождя или града по металлическому покрытию крыши.

Поэтому к наружному ограждению мансарды предъявляются достаточно жесткие требования к звукоизоляции.

В соответствии с действующими нормами индекс изоляции воздушного шума наружного ограждения мансарды — R w , должен быть не менее 45 дБ. В качестве звукоизоляциии от воздушного шума используется тот же минераловатный утеплитель, что и для теплоизоляции.

Для достижения этого показателя в наружных ограждениях мансарды толщина минераловатной звукоизоляции должна быть не менее 250 мм. Если толщина меньше, то звукоизоляция не будет соответствовать нормам.Таким образом, толщина минераловатной теплозвукоизоляции мансарды выбирается исходя из двух условий: теплоизоляции и звукоизоляции. Принимается толщина большая из двух указанных.

Утепление мансарды при выполнении работ изнутри

Особенности конструкции утепления мансарды при выполнении работ изнутри, под смонтированным кровельным покрытием, хорошо видны на рисунке ниже (для увеличения масштаба нажмите одновременно клавиши: Ctrl и +):

Если перекрытие верхнего этажа в доме сделано по деревянным балкам, то полы и перегородки в мансарде должны иметь небольшой вес и обеспечивать необходимую звукоизоляцию. Лучше всего в этом случае сделать с из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) или других плит, а также установить . Как раз такой вариант показан на рисунке.

Обратите внимание, каркасная перегородка должна как можно дальше прорезать обшивку мансарды, а основание перегородки следует опирать на черновой пол. Такая конструкция исключит передачу звука в соседнее помещение в обход перегородки , через покрытие чистового пола и обшивку мансарды.

Если не принять специальных мер, то звукоизоляция помещений мансарды с каркасными наружными стенами, перегородками, полами и перекрытиями будет недостаточной.

Если перекрытие верхнего этажа в доме с мансардой выполнено из железобетонных плит или , то на таком перекрытии выгоднее выложить перегородки из кирпича, а также из легких гипсовых или бетонных строительных блоков.

Просмотрите видеоматериал, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленной кровле и основные правила монтажа. Просматривая фильм, помните и о необходимости ветрозащиты минераловатного утеплителя.

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Еще в 1630 году архитектор Мансар предложил использовать чердачное пространство для жилых целей. Так появилась мансарда – комфортное помещение. И оно станет еще уютнее, если сделать утепление мансарды изнутри. Залогом эффективной теплоизоляции являются следующие правила: создание сплошного контура утепления, обеспечение гидроизоляции и пароизоляции, обустроенность.

Используемые материалы

Далеко не все изоляторы подойдут для теплоизоляции мансарды своими руками. Оптимальный выбор – плиты, изготовленные из каменной ваты. Они пожароустойчивы и паропроницаемы, не поддаются деформации и почти не поглощают воду. А вот пенополистирольные плиты и маты из стекловолокна строители стараются не использовать. Первые не могут гордиться пожароустойчивостью, вторые со временем теряют теплоизоляционные свойства.

Чаще всего в данном случае используют легкие материалы, чтобы не давать большой нагрузки на основные конструкции. Поэтому при ее изготовлении предпочитают брать древесину либо тонкий холодногнутый металлический профиль.

Во время укладки нельзя брать изделие по точному размеру ячейки каркаса стропильной системы. Если изолятор рассчитать по размерам ячейки, он не будет выполнять свои функции: материал «усохнет» и образуются небольшие полости, сквозь которые просочится холод.

Когда плита выбранного утеплителя берётся с запасом, он становится в пространство между стропилами вплотную и даже после «усыхания» вата заполняет собой всю полость.

Делаем теплоизоляцию скатов

Кровлю, под которой располагается само мансардное помещение, поддерживает конструкция: обрешетка и стропила, которые устанавливаются с шагом в 600-1000 мм. Следовательно, плиты из каменной ваты ставят в распор между стропилами. В том случае, если толщина утеплителя больше высоты сечения стропил, к ним при помощи шурупов прикрепляются деревянные брусья, обработанные антисептиком.

Чтобы удалить влагу, попавшую в подкровельное пространство, между кровлей и изолятором оставляют воздушный зазор. Если кровля выполнена из оцинкованного профлиста, черепицы или металлочерепицы, то толщина зазора должна быть 25 мм. Если же кровля выложена плоскими листами (асбестоцементными, оцинкованными, мягкой битумной черепицей), требуется зазор не менее 50 мм.

Строители также рекомендуют позаботиться о слое ветрозащитного паропроницаемого материала. Если речь идет о возведении дома с нуля, ветрозащитная пленка крепится поверх стропил деревянными брусками. В том случае, когда мансарда благоустраивается на уже существующем чердаке, ветрозащитный слой прикрепляется к стропилам либо гвоздями, либо деревянными рейками.

Пароизоляция

Очень важно приступая к утеплению скатов, правильно сделать пароизоляцию мансарды своими руками. Это необходимо для того, чтобы водяной пар не проникал из жилого помещения в подкровельное пространство.

Как правило, кровля плохо пропускает водяные пары, поэтому с внутренней ее стороны и на обрешетке из-за разницы температур образуется конденсат.

Со временем это может привести к негативным последствиям: к разрушению остова конструкции, снижению уровня теплоизоляции, появлению подтеков на потолке.

Чтобы этого не произошло, теплоизоляционный слой дополнительно защищают пароизоляционным материалом (подойдет обычная полиэтиленовая пленка либо специально предназначенная для этого мембрана). Его укладывают с внутренней стороны плит с нахлестом в 150-200 мм, а затем закрепляют деревянными рейками.

Пароизоляционный материал должен быть герметичным. Кстати, некоторые материалы для теплоизоляции имеют специальное основание, сделанное из фольги. Оно позволяет защитить кровлю от конденсата: при монтаже нужно проследить, чтобы утеплитель располагался фольгой внутрь помещения.

Отделка

Правильно будет проводить отделку мансарды только после того, как будут закончены все процедуры, связанные с теплоизоляцией скатов. Изнутри мансардный этаж можно отделать гипсокартоном, фанерой, вагонкой или досками.

Отделочный материал крепят к брускам или к металлическим профилям. В том случае, если утеплитель снабжен не пароизоляционной пленкой, а пароизоляционной фольгой, отделочный материал закрепляют на расстоянии в 5 см от фольги. Это позволяет уменьшить теплопотери.

Нужно помнить, что отток тепла в мансарде идет не только через скаты, но и посредством торцовых стен (фронтонов). Утепление стен чердачного помещения проводится двумя способами. Самое эффективное – наружное (когда теплоизоляционный слой располагается на внешней стороне фронтона). Такой вариант приемлем для домов, построенных из бруса, бревен, кирпича и пенобетона.

Но наружное изолирование не всегда возможно. Тогда теплоизоляцию мансардного этажа делают изнутри. По технологии она мало чем отличается от утепления обычной каркасной стены:

• на брусья каркаса устанавливают ветрозащитный слой, после чего кладут утеплитель;
• если каркас по толщине меньше чем утепляющий слой, то ставятся дополнительные бруски;
• после того, как монтаж изолятора закончен, стену закрывают пароизоляцией.

Обратите внимание на то, чтобы пароизоляционный слой не прерывался ни на фронтоне, ни на скатах. Этого можно добиться закреплением полотнищ пароизоляционной пленки внахлест.

Работа с каменными стенами

Для каменных стен придётся делать систему с нуля. Альтернатива приведенным утеплителям – применение блоков, изготовленных из алебастростружки. Оптимальный вариант – плиты из древесного волокна, то есть ДВП. ДВП имеет немало преимуществ. Так, одно изделие толщиной в 1,2 см аналогично кирпичу на 4,5 см. Помимо теплозащитных свойств, отличается звукоизоляционными свойствами. Плиты обрабатываются веществом с антисептиком, поэтому не подвержены воздействию микроорганизмов, плесени.

В целом ДВП представляет собой довольно ломкий, лёгкий и мягкий на ощупь материал. Наружный участок изделий имеет гладкую поверхность, а внутренний – рифлёную. Плиты не реагируют на резкие температурные перепады, быстро режутся на части и не деформируются под воздействием разных нагрузок. На внешнюю область утеплителей клеятся обойные рулоны, что позволит создать на этаже домашний уют.

Правильно производить теплоизоляцию фронтонов древесноволокнистыми плитами так:

• плита размером 250×122 см поднимается к нужному участку, после чего укрепляется снизу дощатыми подпорками, имеющими вид буквы «Т»;
• плита прибивается гвоздями к стеновой поверхности. Длина крепёжных элементов – больше 3,5 см.
• под шляпки гвоздей подкладываются специальные пластинки размером 1,5*1,5 см из тонкого алюминия - «дюрали».

Крепление осуществляется в шахматном порядке и так, чтобы шляпки утопали в материале, иначе поверхность не будет гладкой и это испортит отделку.

Работа с полом

Утепляя мансарду, есть смысл, кроме фронтонов и потолка, заизолировать поверхность пола. Существует два популярных способа. Первый предполагает демонтаж старого покрытия с последующей укладкой двух рубероидных слоёв. Вслед за ними ставятся древесноволокнистые плиты определённых марок. Речь идёт о М-20 и Пт-100. В конце снова настилают чистовой пол.

Второй метод основан на применении ковровых покрытий специального типа. Вначале демонтируются плинтусы, а поверх прибивается ДВП. Ковровые материалы приклеиваются к плитам. Перед клейкой необходимо подержать изделия в невлажном помещении в развёрнутом виде в течение 14 дней - именно столько времени нужно для усаживания и разравнивания.

Другой вариант сохранения тепла - под уже установленный слой теплоизоляции поставить еще один. Делается это следующим образом:

• на внутренней обшивке мансарды устанавливается каркас, изготовленный из брусьев, между которыми помещаются плиты изолятора (идеально подойдет каменная вата). Высота брусков должна быть равной (или меньше) толщине слоя утеплителя;
• теплоизоляционный слой защищается пароизоляционным материалом – он крепится к брускам каркаса.

Отделка внутри

Изнутри чердак можно отделать вагонкой, гипсокартоном или фанерой. Нужно помнить, что при использовании именно этой технологии теплоизоляции мансарды значительно сокращается полезная площадь помещения, а также ее высота. Плюсом является то, что не придется разбирать кровлю, поэтому за работу можно взяться не только летом, но и зимой.

Изоляция мансарды подразумевает также устройство теплоизоляции находящегося под ней этажа. Бывают случаи, когда в качестве оптимального варианта подойдет комбинированный подход. Он заключается в том, что потолок утепляют поверх уже существующей теплоизоляции. Наклонные поверхности мансардного помещения отделываются изнутри. И в том, и в другом случае нельзя забывать о теплоизоляции фронтонов.

Итак, утепление мансарды изнутри – пожалуй, единственный способ получения комфортного микроклимата. Кроме того, верно подобранная теплоизоляция позволит меньше платить за отопление даже в очень холодные зимы.

Жилое чердачное помещение называется мансардой. Она должна быть теплой и пригодной для круглогодичного проживания, поэтому кровлю утепляют. В качестве теплоизоляционных материалов жилых помещений используются безопасные для человека волокнистые утеплители. Они имеют ряд преимуществ, но при намокании снижают свои характеристики. Это может случиться из-за протечек кровли или образования конденсата. Кроме того, со временем влага приводит к разрушению материалов, включая внутреннюю отделку мансарды и к появлению плесени. В статье речь пойдет о том, какую гидроизоляцию выбрать для мансарды.

Задача гидроизоляции мансарды - защитить подкровельное пространство и помещение от протекания влаги вследствие дождей или таянья снега. Нередко влага проникает вследствие повреждения кровли или по причине неплотного прилегания конька и задувания под него снега.

Вода, попадая на утеплитель, негативно сказывается на его качествах, а при длительном воздействии приводит к разрушению. Традиционно для этого применяли стеклохолст, обработанный битумом. Но сегодня появились современные материалы, обладающие лучшими качествами. К тому же, с ними намного удобнее работать. В первую очередь речь идет о мембранных пленках, которые не только выполняют функцию гидроизоляции, но также препятствуют образованию конденсата, имеют функцию ветрозащиты и парозащиты.

Пароизоляция и ветрозащита крыши мансарды

• Из-за движения воздуха и давления пара происходит образование конденсата. Особенно актуально это зимой, когда в теплом помещении паров намного больше, чем снаружи. В итоге происходит диффузия, при которой пар проникает в подкровельное пространство.
• Когда в доме присутствует вентиляция, это приводит к активному движению воздуха и увеличению давления. Воздух с паром стремится выйти наружу через щели или стыки материалов.
• Отделочные материалы, которыми чаще всего облицовываются стены и потолок, паропроницаемы и не препятствуют проникновению влаги к конструкциям кровли. Поэтому изнутри желательно защищать теплоизоляцию полиэтиленовыми пленками, мембранами или фольгированными пленками.

• Пленка для гидроизоляции мансарды изнутри выпускается широкими рулонами, что позволяет сделать количество стыков минимальным. Пароизоляция будет работать только случае абсолютной целостности полотна, поэтому все стыки делаются с нахлестом, а песта присоединения к трубам дополнительно проклеиваются.
• Рекомендуемые нахлесты составляют 10 см и должны находиться на элементе каркаса, чтобы строительным степлером или рейкой наиболее прочно закрепить их. Минимальная толщина пленки 0,15 мм.
• Если через пленку планируется проводить коммуникации, они должны быть плотно приклеены армированным скотчем.
• Когда производится теплоизоляции скатной кровли мансарды, важно защитить утеплитель и от охлаждения от вдуваемого холодного воздуха или ветра. С этой функцией прекрасно справляются специальные плитный утеплитель, который имеет наивысшие показатели прочности на сжатие. По своим паропроницаемым свойствам они не отличаются от остальных плит, но наилучшим образом противостоят ветру. Такой утеплитель лучше удерживает тепло и является отличным шумоизоляционным материалом. Что особенно важно, если кровля выполнена из металла.

Совет: ветрозащита, пароизоляция и гидроизоляция мансарды необходимы при ее утеплении. Любой кровельный материал скатной крыши является не сплошным покрытием, поэтому всегда есть риск проникновения влаги из атмосферных осадков.

Материалы для гидроизоляции мансарды

Для гидроизоляции используются пленки, крепящиеся непосредственно под кровельный материал. К ним относят:

• полипропиленовые пленки;
• нетканые мембранные материалы;
• полиэтиленовые пленки, которые отлично справляются с гидро- и пароизоляцией мансарды.

Нередко эти материалы взаимозаменяемые. Так, пароизоляционные пленки используют в качестве подкровельной гидроизоляции, а гидроизоляционные для паробарьера изнутри помещения.

Совет: существует, так называемая, простая гидроизоляция, но для мансарды лучше использовать гидроизоляционный материал с противоконденсатным эффектом. Он имеет абсорбирующий ворсистый слой, который выполняет функцию удержания капель воды, тем самым препятствуя ее попаданию на утеплитель.

Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции мансарды

• Современные пленки из полиэтилена, предназначенные для гидроизоляции мансардной кровли, имеют армирование тканью или специальной сеткой. Такой материал приобретает высокую прочность и отлично справляется с удержанием влаги снаружи и пара изнутри помещения.

• Бывает двух видов:
  1. перфорированные . Ее поверхность покрыта микроотверстиями. Которые способны удерживать влагу, но не пар. Поэтому ее функция - гидроизоляция;
  2. неперфорированные . Имеет монолитное полотно, отлично справляющееся с пароизоляцией.
• Независимо от используемого вида, в пироге крове обязательно предусматривают вентзазор 5 см.
• Помимо традиционных пленок, в продаже есть рулонный полиэтилен с алюминиевым слоем. Он может быть выполнен из фольги или напыленного алюминия. Такой отражающий слой позволяет дополнительно сохранять тепло в помещении.
• Лучшим качеством отличаются фольгированные полиэтиленовые пленки таких европейских производителей, как POLYCRAFT, JUTAFOL N AL, DELTA-REFLEX.
• Их влагозащитные свойства очень высокие, поэтому пригодны для использования в кровлях любой конструкции.

Полипропиленовая пленка для гидроизоляции мансарды

• Армированные полипропиленовые пленки выгодно отличаются от полиэтиленовых аналогов гораздо более высокой прочностью. Они не боятся ультрафиолетовых лучей и надежно защитят мансардное помещение от атмосферных осадков.

• Одна сторона такой пленки имеет антиконденсатное покрытие. Этим самым она защищает теплоизоляционный материал от образования конденсата. Сделано такое покрытие из вискозных волокон с целлюлозой. Оно отличается высокой впитываемостью влаги и способностью удерживать ее. По проведенным экспериментам, антиконденсатный слой впитывает в себя большое количество воды и, удерживая ее, не образует капель, что гарантированно защитит утеплитель и конструкции кровли от намокания.
• Когда условия, из-за которых образовался конденсат, исчезнут, воздушный поток вентзазора быстро высушит материал.
• При использовании таких пленок важно не перепутать стороны, глянцевый слой делается наружу, а абсорбирующий шершавый к утеплителю.

Антиконденсатные пленки для гидроизоляции мансарды

• Это вид гидроизоляционных материалов, одна сторона которого шершавая. Она впитывает влагу, образующуюся при конденсате, и удерживает ее. Накапливаясь, вода не образуется в капли. А надежно удерживается материалом, пока циркуляция воздуха в вентиляционном зазоре между пленкой и утеплителем, не выведет ее наружу.

• Помимо этого, антиконденсатные пленки имеют отличные влагостойкие характеристики и защитят потолок от протечек воды, которая могла попасть через щели в кровле.

Пароизоляционные пленки для гидроизоляции мансарды

• Она защищает от мелких частиц воды и пара. Работает только в случае монолитности полотна, при малейшем разрыве или щели на стыке, влага проникнет в утеплитель.
• Герметизируются не только стыки полотна, но все места примыкания пароизоляционной пленки к стенам и коммуникациям.
• При использовании пароизоляции на мансарде, между ней и отделочным материалом должен оставаться вентиляционный зазор 2-3 см, препятствующий образования конденсата на внутренней стороне материала.
• Также имеет 2 стороны, как правильно расположить производитель указывает на упаковке.

Диффузионная мембрана для гидроизоляции мансарды

• Это современный дышащий материал, который полностью паропроницаем, но при этом защищает крышу от атмосферных осадков, конденсата и ветра. От сюда второе название - паропроницаемая ветровлагазащитная мембрана.
• Сделана она нетканым способом из синтетических волокон. Главное ее преимущество - экономия подкровельного пространства, ведь высота потолков мансардного этажа, как правило, небольшая. Это возможно за счет ее характеристик и возможности крепить непосредственно к утеплителю, без обустройства вентзазора. Можно и по-другому распорядиться полученным пространством - сделать дополнительный слой теплоизоляции.

• Их чаще всего используют не только при строительстве новых домов с мансардным этажом, но и при обустройстве холодного чердака в жилое помещение. В этом случае не потребуется производить реконструкцию стропильной системы.
• Изначальная стоимость диффузионных мембран незначительно отличается от цены на другие пароизоляционные материалы. Но при эксплуатации она покажет максимальную энергоэффективность и позволить экономить на отоплении.

Какую выбрать гидроизоляцию для мансарды

То, каким материалом производить гидроизоляцию кровли на мансарде, зависит от нескольких показателей.

• В первую очередь это угол наклона крыши. Если угол острый, то достаточно смонтировать подкровельную ветрозащитную или пароизоляционную мембрану. В пироге крыши, чьи скаты более пологие, уже потребуется гидроизоляционная противоконденсатная пленка.
• Когда в конструкции крыши мансарды присутствует 2 вентзазора, используют простые гидроизоляционные материалы. А при одинарном контуре вентиляции предпочтение отдается диффузионным мембранам.

• Так как речь идет о гидроизоляции жилой отапливаемой мансарды, то лучше предусмотреть два слоя влагозащитных пленок. Например, с обычной пароизоляционной пленкой и ветрозащитной мембраной. Или только с одной пароизоляционной противоконденсатной мембраной, но с двумя контурами вентиляции.

Совет: наилучшим решением станет проектирование утепления и гидроизоляции мансардной крыши с 3 пленками. Если начинать от жилого помещения, то пирог выглядит следующим образом: гипсокартон, пароизоляционная пленка, утеплитель, ветрозащитная пленка, вентзазор, полиэтиленовая пленка, вентзазор и кровельный материал.

• Храниться пленка должна в темном закрытом помещении. Если ее уже смонтировали на кровлю или стены, то надо сразу же закрыть облицовочным материалом. Мембрана достаточно быстро разрушается под воздействием ультрафиолета и ветра. В помещении нетканая пароизоляция не должна находиться вблизи ламп или обогревателей. Это также ведет к разрушению ее структуры.

Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками

Так как утеплить мансарду без гидроизоляции невозможно, надо рассматривать этот процесс в совокупности.

• Кровельный материал не обладает теплосохранными качествами. Поэтому если речь идет именно о жилой мансарде, то следует использовать только экологически безопасные материалы. Чаще всего это минвата или стекловата. Оба этих материала отличаются высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Что особенно важно, если кровля выполнена их металла. Но все эти качества сводятся к нулю при намокании утеплителя. Поэтому надо правильно продумать все составляющие конструкции.
• Если дом новый, то работы проще проводить снизу вверх, начиная от нижних слоев и заканчивая кровлей. Если дом уже построен, а кровля утепляется в процессе эксплуатации, то выбирать не приходится и работы идут в обратном направлении. Рассмотрим вариант работы в строящемся доме.

• По стропилам кровли снизу с тугим натяжением прибивают строительным степлером пароизоляционную пленку. Чтобы скобы не порвали материал, поверх креплений к каждому стропилу он прижимается рейкой, которую садят на саморезы (в случае деревянной конструкции).
• В получившиеся ячейки, стенки которых стропила, а низ - пароизоляция, укладывают в шахматном порядке с перехлестами теплоизоляционный материал. При толщине 5 см делается 3 слоя.
• Сверху он закрывается ветрозащитной гидроизоляцией. Поверх также фиксируется рейками. Их толщина обеспечит необходимый вентиляционный зазор. Ширина вентилируемого зазора напрямую зависит от материала для крыши. Так, если выбран профнастил, металлочерепица или ондулин с профилем, то достаточно оставить 2,5 см для воздушных потоков. Для плоского материала, вентиляционный контур между гидроизоляционным материалом и обрешеткой под кровлю предусматривается не менее 5 см. Вентиляция будет производиться от карнизов крыши к ее коньку.
• Практика показывает, что наилучшего эффекта в защите утеплителя под крышей, получается, добиться путем применения современных материалов проверенных производителей, таких, как Изоспан или Тайвек. Использование обычной полиэтиленовой пленки дает худший результат из-за образования конденсата, а старинный способ гидроизоляции рубероидом, по словам профессионалов, недопустим.

Совет: все швы и стыки пленок проклеиваются скотчем, только так будет гарантия, что влага не проникнет внутрь.

Гидроизоляция своими руками

Нужна ли гидроизоляция на неотапливаемой мансарде?

Если дом строится с тем учетом, что в дальнейшем возможно переобустройство чердака в мансарду, то гидроизоляция существенно ускорит этот процесс. Но, а если такого желания нет, нужно ли монтировать защиту от влаги и ветра под кровлю без теплоизоляционного материала?

• Даже если есть абсолютная уверенность в качестве кровельного материала, в его правильном монтаже, что гарантирует защиту конструкций крыши от проникновения в них влаги от косого дождя или задувание снега, натягивать на стропила гидроизоляционную пленку все же надо. Так как влага проникает не только снаружи, но и изнутри в виде конденсата. Капли воды образовываются на кровельном покрытии и приводят к его коррозии.
• Для неотапливаемой мансарды можно использовать любой вид гидроизоляционных материалов: полиэтиленовую пленку, диффузионную мембрану или антиконденсатную пленку. Предпочтение отдают антиконденсатным материалам, так как они стоят дешевле диффузионных. А в отличие от полиэтиленовых пленок, способны долгое время удерживать конденсат, пока он не выветрится естественным путем.
• Особенно часто конденсат образовывается на холодных мансардах, когда через них проходят такие коммуникации, как трубы каминов, дымоходы и т.д. Даже если они надежно закрыты теплоизоляционным материалом, все равно, часть тепла будет проходить наружу, что приведет к разнице температур и образования конденсата.

• Если все же запланировано в дальнейшем переделать чердак в теплую мансарду, то гидроизоляцию изначально нужно проводить при помощи диффузионных материалов.