Ручная обработка древесины: инструменты и технологии. Рекомендации по работе. Ручная обработка древесины: технологии, инструменты, инструкции Ручные инструменты для обработки

Инструмент для обработки дерева позволяет облегчить работу домашних «самоделкиных» и профильных специалистов. Инструментарий подразделяется на три основных типа: любительский, полупрофессиональный и профессиональный вариант. Предлагаемые агрегаты подходят практически для любых операций по отделке древесины.

Классификация

Чтобы упростить работу с деревом, создано немало разнообразных инструментов, классификация которых осуществляется по различным признакам. Приспособления в основном подразделяются по следующим параметрам:

• Ручной инструментарий.
• Переносные электрические устройства.
• Деревообрабатывающие станки.

Инструменты для обработки дерева в домашних условиях преимущественно входят в следующий перечень:

• Топоры и пилы.
• Коловорот (механическая дрель).
• Молоток, рубанок, угольник,
• Наборы для тонкой отделки древесины (наждачная бумага, лак, щетка, стамеска).

Названный выше комплект инструментов считается основным набором, при помощи которого выполняется масса операций своими руками. Ниже перечислены особенности и свойства элементарных инструментов по обработке дерева.

Рубанок и ножовка

Инструмент для обработки дерева под названием рубанок предназначен для строгания досок. С помощью этого приспособления можно выровнять поверхность, уменьшить ее толщину, соорудить различной глубины выемки.

Данный инструмент известен с давних времен, постоянно усовершенствуется. Сейчас довольно популярны электрические модели, повышающие производительность и точность работы при меньших затратах физических сил.

Пила или ножовка — это пластина со множеством зубьев для резки разных материалов с рукояткой из дерева или полимеров. Пила представляет собой металлическую пластину, на рабочей части которой расположены зубцы разной величины и отличающиеся разводом.

Стамеска, молоток и киянка

Стамеска — одно из основных плотницких приспособлений, служит для создания углублений в древесине, зачистки пазов, снимания фасок. Конструкция стамески включает в себя лезвие и рукоятку. Плоские модификации имеют одностороннюю заточку, у овальных моделей пазы расположены снаружи полотна. При выполнении работ стамеску прижимают вручную, иногда постукивая специальным молотком (киянкой) по рукоятке.

Молоток используется для заколачивания гвоздей в древесину и корректировки другого ручного инструмента. При помощи киянки можно обработать тонкую фанеру или ДСП. Кроме того, это приспособление позволяет ровнять и сгибать ударным методом легко гнущийся материал.

Лобзик и наждачная бумага

Обработка дерева ручным инструментом часто требует внимания и точного расчета. Максимально аккуратно произвести манипуляции позволит ручной или Механическая модель состоит из дугообразной рамки с ручкой и зажимами для фиксации рабочего полотна. Оно позволяет корректировать направление пропила. Между рамкой и полотном имеется просвет, благодаря чему удается при работе обходить края обрабатываемой детали. Также можно произвести рез по линии внутри заготовки.

Существенный минус механического лобзика - это малая механическая прочность полотна и небольшой размер рамки, по причине чего рабочая часть может лопнуть, а также затрудняется пропил на большом удалении от краев заготовки.

Наждачная бумага или шкурка имеет разную зернистость и служит для финишной обработки детали. Этот процесс позволяет избавиться от заусенцев и придает изделию товарный вид.

Механизированные приспособления

Электрический инструмент для обработки дерева значительно упрощает и ускоряет производственный процесс. К основным механизированным устройствам относятся:

1. Рубанок электрический. Используется для строгания деревянной поверхности, быстро делает ее гладкой и готовой для дальнейшего обслуживания.
2. Дисковая или позволяет качественно, ровно и быстро распилить изделие в соответствии с требуемыми размерами.
3. Электродрель используется для сверления отверстий требуемого размера.
4. Шуруповерт — приспособление, позволяющее оперативно завинтить и открутить крепеж.

Как инструмент дерева, используется С его помощью можно выполнить сложные работы:

• Изготовление мебели своими руками.
• Производство оконных рам, лестниц.
• Фигурная обработка деревянной заготовки.

Пользоваться приспособлением несложно, при условии, что имеется определенный опыт и навыки обработки древесины. С финишной обработкой отлично справляются угловая или ленточная шлифмашинки. Они позволяют проникнуть в труднодоступные места.

Еще в древности профессия краснодеревщика ценилась очень высоко. В наши дни специалисты, которые способны создавать красивые резные изделия из дерева, тоже на особом счету, ведь для них это занятие не только возможность обеспечить себя неплохим доходом, но и шанс получить удовольствие от подобной работы. Однако чтобы работа по созданию изделий из дерева на самом деле доставляла наслаждение, необходимо позаботиться о наличии специального инструмента.

В современных условиях краснодеревщик должен иметь в своем арсенале определенный набор устройств, которые помогут ему выполнять следующие виды работ:

• резьба;
• отпиливание;
• колка и обтесывание;
• строгание;
• точение;
• долбление.

При этом важно понимать, каким образом выполняется работа по обработке дерева. Узнать об этом можно из следующего материала, где описываются соответствующие инструменты.

Инструменты для обработки древесины

Если рассматривать в общем, то доступные сегодня приспособления, которые позволяют работать с деревянными поверхностями, объединяют в общую группу, именуемую резцами. В этот список принято включать режущие лезвия, пилы, топоры, стамески , специальные рубанки и пр. Особенностью любого из этих инструментов является его назначение: все они рассчитаны на выполнение особого вида обработки деревянного изделия.

Решая вопрос с инструментом для работы, краснодеревщик исходит в первую очередь из своих запросов и вкусов. В том случае, если человек только делает первые шаги в этом деле и знакомится с основами обработки дерева, то ему будут полезны рекомендации опытных мастеров.

Приспособления для резки дерева

Приступая к созданию деревянного изделия, первым делом необходимо вырезать заготовку. Здесь приходится использовать резцы, имеющие вид острых лезвий, при использовании которых для обработки дерева возникают отходы, представленные стружкой или опилками. Если работа с деревянными поверхностями проводится вручную, то чаще всего мастера останавливают выбор на таких инструментах, как пилы, фуганки, одноручные рубанки и пр.

Особенностью этих инструментов является то, что с их помощью можно выполнять работу «от себя». Иными словами, при их использовании рука мастера перемещается в направлении, противоположном туловищу.

При этом в большинстве зарубежных стран получил наибольшее распространение метод «на себя», при котором основные движения осуществляются в сторону тела мастера. Чаще всего при выполнении обработки дерева по такой схеме применяют инструменты, обладающие соответствующей конструкции. Это могут быть специального изготовления ножовки, пилы и т. д. Таковыми могут считаться двусторонние резаки, двуручные струги и ложечные резцы.

Особенности работы

В то же время необходимо упомянуть о важном правиле, которое соблюдает каждый краснодеревщик: если приходится иметь дело с деревянной поверхностью, отличающейся значительной площадью, то для работы применяют метод «от себя» . Это позволяет меньше затрачивать сил на перемещение используемых инструментов - топора, пилы или рубанка. А вот применять для этой цели тесло, которое предназначено для метода «на себя», нежелательно.

Чем выпиливать заготовки

Сталкиваясь с задачей по отпиливанию дерева, мастера чаще всего прибегают к помощи многорезцовых приспособлений, имеющих специальное название - пилы. В рамках этих инструментов можно выделить несколько типов:

• продольные;
• поперечные;
• универсальные.

К примеру, если говорить о пилах, которые рассчитаны на поперечное выпиливание, то в их конструкции предусмотрены острые зубья треугольной формы, причем все они имеют две грани для правой и левой резьбы. Особенностью пил, предназначенных для продольного пиления, является наличие зубьев, выполненных в форме долота. Использование подобной формы дает возможность удерживать зубьям между собой опилки, извлекая их из тела древесины.

Что касается пил универсального назначения, то их зубцы выполнены в виде прямого угла . За счет своего строения они могут резать волокна в любом направлении - поперечном, продольном, наклонном.

Разновидности пил

Все предлагаемые на сегодня пилы могут быть классифицированы на несколько видов:

• простые;
• ножовки;
• одноручные.

В рамках механических пил можно выделить несколько подвидов:

• ленточные;
• двуручные;
• бензиномоторные;
• циркульные.

Чаще всего при выпиливании заготовки используют поперечные пилы. Если возникает необходимость в раскряживании, то выбор останавливают на одноручных или двуручных инструментах . Для обработки обычно применяются ножовки циркульного или лучкового типа. Чтобы выполнить грубую обработку древесины, отдают предпочтение пилам, имеющим большие резцы. Чтобы наиболее качественно выполнить точную обработку, эффективно использовать инструменты, оснащенные мелкими зубцами.

Колка и обтесывание древесины

Если перед краснодеревщиком возникает задача по созданию заготовок из брусков, кряжа или стволов, то лучше всего применять такие виды резцов по дереву:

• топоры;
• колуны.

Колун представляет собой массивный топор , при помощи которого удается эффективно выполнять разделку кряжа. Часто колун применяется в сочетании со стальными или деревянными клиньями, последние забивают в основу дерева, за счет чего удается упростить процедуру ее раскалывания. Обработанные заготовки подвергаются обтесыванию, для чего применяют бытовые легкие топоры. Они привлекательны тем, что они могут быть закреплены на поясе в специальных чехлах.

Если необходимо обтесать поверхность деревянной заготовки, то приходится прибегать к помощи тесла, представляющего разновидность топора, у которого лезвие расположено под прямым углом к топорищу. При помощи этого резца довольно эффективно создавать вогнутые или фигурные изделия. В некоторых случаях тесло можно сделать самостоятельно, для чего применяется металлическая пластинка большой толщины, которая должна иметь остро заточенный и загнутый край.

Строгание прямых и фигурных поверхностей

Под процедурой строгания принято понимать удаление с поверхности дерева тонких слоев стружки . Чтобы справиться с этой задачей с минимальными затратами физических усилий, рекомендуется применять ручные или токарные резцы следующих видов:

• ножи;
• двуручные струги, оснащенные прямыми или полукруглыми лезвиями;
• рубанки;
• шерхебели.

При выполнении финишного строгания чаще всего используют специальные рубанки, оснащенные одинарным или двойным лезвием, которое зафиксировано в металлическом или деревянном корпусе.

Снимаемая стружка может иметь различную толщину . Определяющую роль здесь играет расстояние, на которое выдвинуто лезвие или корпус. С уменьшением этого расстояния можно получить более тонкую деревянную стружку.

Если стоит задача по созданию кривых или закругленных элементов, скажем, клепок для бочки, то обычно отдают предпочтение специальным рубанкам, по своей конфигурации напоминающим выпуклый нож. Если приходится иметь дело с заготовками, которые выгнуты поперек плоскости, то выбор останавливается на рубанках-горбачах. Особую разновидность образуют рубанки, предназначенные для создания кромок и узких пазов при обработке филенок или досок.

Виды и предназначение стамесок

Умельцы, которые на профессиональном уровне занимаются обработкой древесины, чаще всего используют такой инструмент, как стамески. Обычно резку дерева выполняют при помощи устройств, имеющих вид металлических стержней , которые отличаются наличием плоской поверхности, острого режущего лезвия и хвостовика. Последний элемент располагается на деревянной ручке с кольцом.

Каждый тип стамесок рассчитан на выполнение собственной задачи. Скажем, при помощи прямых и широких приспособлений эффективно выполнять очистку или резку выпуклых или ровных заготовок. К узким инструментам имеет смысл прибегать тогда, когда возникает задача по обработке древесины на узких участках деталей. Что же касается прямых стамесок, оснащенных круглыми лезвиями, то их следует использовать в ситуации, когда приходится иметь дело с деревом твердых пород или роговыми сучками.

В случае возникновения необходимости в очистке дерева, имеющего дупло или глубокую полость , обычно прибегают к помощи стамески-долота, оснащенной толстым стальным стержнем. В дополнение к этому выполнять эту операцию следует в сочетании с таким инструментом, как киянка. Она будет применяться для забивания долота вглубь древесины.

Хотя с помощью стамесок удается довольно эффективно удалять с дерева ненужные фракции, все же изначально эти инструменты создавались для вырезания сложных изделий. Если у мастера возникла задача по созданию в теле заготовки желобов, то для выполнения этой работы придется использовать клюкарзы. Речь идет о стамесках, оснащенных изогнутыми или желобообразными лезвиями. С их помощью удастся изготовить углубление необходимого радиуса и глубины. На первом этапе необходимо воспользоваться самой широкой клюкарзой и создать отверстие. После этого наступает черед клюкарзы меньшего размера , далее переходят к использованию еще более маленькой и т. д.

Использование специальных резцов

Описанные выше инструменты являются не единственными, которые должны присутствовать в арсенале мастера резьбы по древесине. Нередко перед краснодеревщиком встает задача по объемному резанию, которое приходится выполнять при создании художественных произведений. В таких ситуациях не обойтись без ложечных резцов.

Стоит заметить, что эти приспособления были созданы еще сто лет назад. Работа с этими приспособлениями заключается в использовании метода «на себя», причем перемещать инструмент можно и в продольном, и в поперечном направлении относительно волокон.

Но не только ложечное устройство является распространенным инструментом у мастера по резьбе. Часто приходится использовать и двусторонний резец, имеющий форму буквы «Т» . Чаще всего его помощью выполняют обработку заготовки при создании изделий крупных размеров. Основное назначение резцов ложечного типа заключается в вырезании деревянных окружностей, которые в дальнейшем послужат основой для создания тарелок, а также других предметов посуды и иных изделий.

Заключение

Вне зависимости от вашего опыта в таком деле, как резьба по дереву, в первую очередь необходимо позаботиться о наличии обязательного инструмента для выполнения этой ручной работы. Именно поэтому в вашем арсенале должны присутствовать резцы для ручной резьбы. Следует иметь в виду, что они отличаются своим исполнением и назначением, поэтому выбирать эти приспособления следует, ориентируясь на операции, которые вам предстоит выполнять.

Обрабатывать дерево люди научились много тысячелетий назад. Вначале, по понятным причинам, все делали вручную. Сегодня существует большое количество электроинструментов, но и ручные приспособления не остались забытыми. Инструмент для деревообработки необходим плотникам, столярам и любому человеку, который решил что-то изготовить своими руками.

Разнообразие инструментов

Под обработкой древесины понимают большое количество операций, и для каждой из них нужны свои инструменты. Дерево можно пилить, сверлить, стругать, вырезать из него предметы простой или замысловатой формы. Совокупность всех инструментов разделяют на две группы:

• ручные;
• электрические.

Кроме этого, их делят на профессиональные, любительские и относящиеся к промежуточной категории. В домашних условиях удобнее всего выполнять деревообработку любительскими или полупрофессиональными инструментами. К тому же цена их существенно меньше, чем профессиональных.

Ручной инструмент

Ручными называют те инструменты, при использовании которых задействована физическая сила человека. Поскольку деревообработкой занимались во времена, когда об электричестве никто не знал, все манипуляции с деревом можно выполнять вручную.

Одним из самых древних по происхождению считается . Его и сейчас используют в домашних условиях – во многих частных хозяйствах без топора не обойтись.

Электроинструмент

Электрическими устройствами пользоваться легче. Они позволяют в несколько раз быстрее выполнить работу и с меньшими усилиями. Электроинструменты для деревообработки в домашних условиях выпускают работающие от сети и на аккумуляторах. Покупая такие агрегаты, надо обращать внимание на их мощность, гарантию обслуживания и основные возможности. В приоритете должны быть те функции, которыми вы планируете чаще всего пользоваться.

Стоит заметить, что электроинструмент тоже может быть ручным либо стационарным. Ручные электроинструменты для обработки дерева можно переносить, выполнять работы, держа его в руках. Во втором случае инструмент фиксирован, вмешательство человека минимальное, зачастую он представляет собой , который может быть , долбежным, фрезеровочным, .

Инструменты для распила древесины

Распилить древесину или материалы, из нее сделанные, можно несколькими видами инструментов:

• пилой;

Все они бывают ручными и электрическими. Ножовка идеально подходит для садовых работ, ею пилят не слишком толстые суки, доски, заготовки для столярных работ.

При постоянной распиловке древесины в домашних условиях просто необходимо иметь (циркулярку). Фигурные резы ею не сделать, зато она максимально быстро распиливает доски, фанеру, некоторые виды пластика.

Если надо пилить деревья, заготавливать дрова, то в этом случае используют цепные пилы. Встречаются также ручные пилы для заготовки леса, работать ими надо вдвоем.

Лобзиком выпиливают фигуры произвольной формы. Он подходит для выпиливания заготовок макетов, художественных панно, различных поделок, деталей мебели, кухонных приспособлений.

Топоры и колуны для раскалывания

Плотницкие работы испокон веков выполняли топорами. Ими обтесывали бревна, делали окна, двери, с их помощью возводили срубы. Топоры и колуны необходимы, чтобы раскалывать поленья на дрова. Топор определенного вида – это боевое оружие.

Обратите внимание! Отличаются инструменты для раскалывания по размерам, форме металлической части и рукоятки, которую делают из дерева или стеклопластика.

Сегодня выпускают электрические колуны (дровоколы), которыми можно быстро колоть поленья определенной длины и диаметра. Стоимость их на два порядка выше обычных качественных топоров.

Рубанки для строгания

Строгать древесину надо рубанком. Он снимает тонкий слой стружки, позволяя получить ровную гладкую поверхность. Без рубанка не обходится ни столяр, ни плотник. Используют их мастера музыкальных инструментов, мебели, кукол, кухонной утвари и многого другого.

Совет! При выборе электрического рубанка обращают внимание в первую очередь на его мощность, ширину лезвия и глубину строгания, заявленную производителем.

Неплохо иметь у себя целый набор рубанков, в крайнем случае хотя бы один универсальный. По мере освоения работы плотника или столяра появится необходимость в других видах рубанка.

Для грубого строгания используют медведку, для чистовой обработки подойдет фуганок или полуфуганок, выборку шпунта, пазов проводят пазником (шпунтубелем). Есть еще цикля, калевка и много других узкоспециализированных инструментов для строгания.

Шлифовальный и обдирочный инструмент

Чтобы сделать дерево идеально гладким, необходим . Маленькие фигурки и детали из древесины шлифуют вручную шлифовальной бумагой, наждачкой, совершая монотонные механические движения.

Чтобы заглаживать края, торцы изделий, применяют рашпили. Это специальные напильники для дерева с крупной насечкой.

Для больших площадей используют электрические деревообрабатывающие машинки, к ним относятся:

• болгарки со шлифовальными насадками;
• ленточные шлифмашинки;
• эксцентриковые (орбитальные);
• плоскошлифовальные (вибрационные).

Ленточный инструмент больше подходит для грубой зачистки, снятия толстого слоя краски или выравнивания поверхности. Более тонкую шлифовку проводят эксцентриковыми и плоскошлифовальными агрегатами.

Стамески и долота для долбления

Шипы и пазы в древесине для соединения деталей делают стамесками и долотом. Это ручной инструмент. Чтобы выдолбить глубокое и достаточно широкое гнездо или проушину, применяют долото. Рабочая часть долота – стальной, остро заточенный с одной стороны брусок.

Стамеской выдалбливают неглубокие отверстия, зачищают поверхность древесины, выполняют подгонку деталей. Форма лезвия у стамески может быть плоской или полукруглой.

Перед началом работ наносят разметку на деталь, затем ее прочно закрепляют в струбцине на верстаке и начинают выдалбливать. Волокна подрубают под углом 45–60°, углубляются каждый раз на 4–5 мм, стружку сразу же убирают.

Инструменты для сверления

Ручные дрели, коловороты, бурава необходимы для высверливания отверстий. Значительно проще проводить деревообработку электрической дрелью. Для нее понадобятся специальные насадки.

Существует большое количество видов насадок, среди них зенковочные, центровые (пёрки), спиральные, винтовые. Дрелью можно сверлить отверстия под болты, шиповые и другие виды соединений. Подбирая насадку нужной формы, можно расширить спектр выполняемых работ.

Фрезер

Один из важных электрических инструментов для деревообработки в домашних условиях – ручной фрезер. Им обтачивают кромку, делая ее скругленной, фигурной, вырезают пазы, сверлят отверстия. Выпускают различные виды фрезеров широкого и узкого спектра действия. Они отличаются по мощности, диаметру хвостовика фрезы, максимальной скорости вращения. Помимо дерева, фрезером обрабатывают гипсокартон, пластмассу, акрил.

Рабочее место и дополнительные приспособления

Проводя работы по деревообработке в домашних условиях, не получится обойтись без струбцин. Они помогают фиксировать детали поодиночке и между собой при резке, выдалбливании, сверлении, склейке.

Еще одни важные инструменты в деревообработке – это клещи и гвоздодеры. Ими из дерева вытаскивают гвозди, а также другие посторонние предметы.

В процессе деревообработки важно правильно подготовить рабочее место. Для слесарных работ необходим . Это прежде всего стол, за которым удобно выполнять различные манипуляции. На верстаке также находятся полезные приспособления:

• передний и задний винтовые зажимы для фиксирования заготовок;
• отверстия под клинья, в которые упирается заготовка;
• лоток для хранения столярного инструмента.

Возле верстака зачастую устанавливают стеллаж, где хранятся необходимые приспособления, материалы, шаблоны. Потребуется удобный стул. Необходимо также позаботиться о розетке для подключения электроинструмента и качественном освещении.

К дополнительным приспособлениям, которые всегда должны быть в наличии у любого мастера, относят линейки, транспортиры, уровни, угольники. Скорее всего, потребуется расходный материал (наждачная бумага, пилки, круги). Поскольку в домашней мастерской обычно налажен полный цикл производства, то надо отвести место для лака, красок, кисточек.

Любые инструменты должны находиться в исправном состоянии. Если же произошла поломка, то их как можно быстрее восстанавливают или же убирают в такое место, где они не будут мешать.

К атегория: Мебель своими руками

Приспособления и инструменты для обработки древесины

Приспособления

Верстачная доска (рис. 1). Изготовляют ее из доски шириной не менее 600 мм, толщиной 40-60 мм и длиной не менее 1750 мм. Лицевую сторону гладко остругивают.

На одном конце верстачной доски крепят два упора - верхний и боковой, на другом - делают паз шириной 100 мм и глубиной 200 мм. Для прочности к концам доски прибивают снизу толстые бруски на всю ширину.

С рабочей стороны верстачной доски по пласти и кромке на расстоянии 50 мм друг от друга сверлят отверстия диаметром 20-25 мм для вставки нагелей. По пласти отверстия сквозные, по ребру - глубиной 50 мм. Снизу верстачной доски устраивают три или четыре пальца, которые могут быть выдвижными или поворотными, как вертушка. Выдвижные крепят с помощью скоб, а поворотные - шурупами. Пальцы не должны выступать из-за кромки доски. Против паза делают один, а еще лучше два вертикальных упора.

Верхний и боковой упоры необходимы для того, чтобы в них упирался материал при строгании. Пальцы удерживают материал в горизонтальном положении, когда он закрепляется в боковом упоре. Чтобы обрабатываемая деталь или доска крепко держалась, ее можно зажать, поставить позади нее нагель и вбить клин между нагелем и деталью.

Вместо одного нагеля можно устроить переставной упор, т. е. доску с двумя нагелями, укрепленными на расстоянии 50 мм друг от друга, чтобы нагели свободно входили в отверстия.

Упоры против паза нужны для того, чтобы упирать в них материал при распиливании поперек. При строгании кромок широкие доски следует закрепить в боковом упоре, уложив на выдвинутые пальцы.

Если требуется пилить поперек, упоры поднимают, прижимают к ним материал левой рукой, а правой держат пилу и пилят. После распиловки упоры опускают. При запиловке шипов на торцах какой-либо детали ее следует вставить в паз и закрепить клином.

Рис. 1. Верстачная доска: 1 - верхний упор; 2 - боковой упор; 3 - паз; 4 - бобышка; 5 - тпез-да; 6 - пальцы; 7 - вертикальные упоры; 8 - обрабатываемые детали; 9 - клин

Верстачную доску крепят на удобной для работы высоте. Доску можно крепить к козелкам или устроить подверстачье на четырех ножках.

На лицевой стороне доски не должно быть шляпок гвоздей или шурупов, о которые можно затупить инструмент.

Стусло и донце (рис. 2). Стусло применяют при распиливании дерева под нужным углом. Это ящик произвольной длины, состоящий из дна и боковых стенок, прибитых к дну под прямым углом. Стенки должны быть строго параллельны. На них проводят риски под нужным углом и пропиливают до дна. Распиливание выполняют так. Доску или брусок размечают, кладут в стусло так, чтобы метка точно находилась против пропила в стенке, вставляют в пропил полотно пилы и распиливают.

Рис. 2. Стусло и донце: а - стусло; б - донце: 1 - строгание торца бруска под прямым углом; 2 - строгание под косым углом; 3 - основание; 4 - направляющая: 5 - прямой упор; 6 - косой упор

Донце применяют при точной строжке торцов дерева под прямым и косым углом, а также строгании кромок шпона и тонких досок.

Длина донца от 1 до 2 м. Основание делают из доски шириной 200 мм, толщиной 30-50 мм. На основание приклеивают направляющую рейку такой же длины, как и основание, шириной не менее 120 мм, толщиной от 5 до 15 мм и с точно остроганной кромкой, так как по ней двигается подошва колодки струга во время строгания. Над направляющей рейкой крепят упор такой же ширины, как и рейка, толщиной 25-50 мм. К этому постоянному упору можно приставлять другой, но со срезанной под углом 45° стороной. По этим упорам можно строгать торцы под разными углами.

Строгают рубанком с двойной железкой или фуганком. Железку выпускают совсем немного. Торец строгаемого материала должен выступать из-за плоскости направляющей доски не более чем на 1 мм. При строгании торцов на донце исключается откалывание древесины.

Рис. 3. Струбцины, сжимы, цулага

Струбцины, сжимы, цулаги, прессы (рис. 3). Струбцины применяют для прижатия материала к верстачной доске, сжатия деталей при склейке и т. д. Они бывают деревянные и металлические, обычные, параллельные и угловые. Обычная струбцина представляет собой П-образную раму с винтом и ручкой.

Параллельные струбцины состоят из двух брусков и двух винтов с ручками.

Хомутовая струбцина - деревянная рама с несколькими винтами. Применяют при фанеровании различных изделий и особенно широких щитов.

Сжимы применяют при склеивании щитов из отдельных досок. Конструкций их много. Самые простые состоят из двух брусков с вырезами. В вырезы кладут склеиваемые доски, приставляют к ним прокладку и сжимают с помощью клиньев. В вырезах сжимов можно просверлить отверстия для нагелей; это упрощает склеивание узких щитов, так как не приходится вставлять широкие прокладки. Можно устроить сжимы с переставными упорами, которые крепятся к брускам металлическими хомутами.

Цулаги - это прессы для изготовления гнутых деталей. Цулага состоит из нижнего и верхнего профилей и винтов с гайками. Количество винтов зависит от размера цулаги.

Рис. 4. Приспособления для разметки: 1 - рейсмус; 2 - гребенка

Прессы применяют для тех же целей, что и хомутовые струбцины. Однако прессы более мощные. Рама массивная деревянная или металлическая, винты диаметром 20-25 мм или больше. Вместо винтов могут быть клинья. Для работы необходимо иметь две-три рамы или больше, что зависит от размера изделий.

Рейсмус (рис. 4) состоит из двух брусков и колодки. Бруски крепятся в колодке с помощью клина. На брусках имеются шпеньки, которые царапают древесину, оставляя на ней риски. При разметке шипов и проушин угловых соединений приходится проводить по нескольку рисок. В этом случае лучше пользоваться гребенкой -- куском бруска с вырезом и набитыми в него гвоздиками-шпеньками.

Пилы

Дерево приходится пилить вдоль, поперек и под углом. В зависимости от этого пилы подразделяются на поперечные с зубьями высотой 4-5 мм и формой равнобедренного треугольника, распашные или распускные - для пиления вдоль с зубьями высотой 5-6 мм и формой косоугольного треугольника, смешанные - для пиления вдоль и поперек волокна с зубьями разной высоты и формой прямоугольного треугольника, лобзики - для выпиливания деталей сложной формы.

Пила для поперечного распиливания работает при движении полотна вперед и назад, остальные пилы - только при движении вперед. Необходимые для работы пилы показаны на рисунке 5.

Ножовки применяются в столярных работах, особенно для выполнения точных пропилов. Для запиловки шипов применяют широкие ножовки с обушком, идущим по верху полотна. Такая пила не вихляет и ею удобно пропиливать шипы.

Наградки применяют для пропиливания пазов на широких поверхностях, т. е. там, где нельзя работать обычными пилами, поэтому ручки наградок крепятся в верхней части полотна. Полотна наградок имеют длину 150- 200 мм.

Лучковая пила. Это деревянный станок-лучок, состоящий из двух стоек, средника, двух ручек, тетивы-веревки и закрутки. Полотно пилы толщиной 1,5 мм крепится в ручках.

Рис. 5. Пилы: а – форма зубьев пил для различной распиловки: 1-поперечной; 2-продольной; 3-смешанной

Струги

После распиловки древесина становится шероховатой. Чтобы ее сделать гладкой и при необходимости придать нужную форму, древесину строгают, применяя различные инструменты, называемые стругами.

Шерхебель применяют для первоначального грубого строгания дерева вдоль волокон, поперек и под углом.

Pис. 6. Струги: а - шерхебель; б - рубанок; в - рубанок с двойной железкой: 1 - горбатик; 2 - железка; г - фуганок; д - цинубель; е - торцевой рубанок; ж - фальцгеж 3 ~ зензубель; и - шпунтубрль; к - калевка и набор железок для нее; л - горбачи; м - галтель; н - цикли

Железку шерхебеля выпускают за плоскость подошвы на 3 мм, что позволяет снимать толстую 3-миллиметровую стружку. Лезвие овальной формы оставляет на поверхности древесины углубления. Строгает инструмент грубо.

Рубанок может быть с одинарной и двойной железками. Рубанок с одинарной железкой применяют для строгания древесины после обработки шерхебелем. Для более чистого строгания применяют рубанок с двойной железкой. Кроме основной режущей железки он имеет так называемый горбатик, который ломает стружку после того, как ее срезает режущая железка. Излом стружки предупреждает откалывание древесины.

Рубанки строгают чисто, но не точно. Имея колодку небольшой длины, они свободно проходят по большим неровностям, имеющимся на строгаемой поверхности.

Фуганок применяют для более точного выравнивания строгаемой поверхности, что зависит от длины колодки и угла установки железки (у фуганка - соответственно 1000 мм и 45-47°, кроме фуганков имеются полуфуганки с длиной колодки 500 мм).

Шлифтик применяют для особо чистого строгания. Это рубанок с двойной железкой, поставленной под углом 60°.

Цинубель - небольшой рубанок с одинарной железкой, установленной под углом 80°, на лезвии которой много мелких зубчиков.

Применяют для того, чтобы придать поверхности небольшую шероховатость, обеспечивающую лучшее склеивание древесины. В основном его применяют при фанеровании, строгая им основу.

Торцевой рубанок предназначен специально для строгания торцов дерева. Железка ставится под углом к продольной оси колодки. Этим рубанком можно строгать и вдоль волокон дерева.

Фальцгебель - рубанок для отборки фальцев. Колодка имеет ступенчатую подошву, что дает возможность отбирать фальцы только одного размера (железка ставится под углом 80° по отношению к оси колодки; леток для стружки устроен с левой боковой стороны колодки).

Зензубель - рубанок для отборки четвертей и фальцев, а также их зачистки, если они выбраны другим инструментом (стамеской или топором).

Шпунтубель - рубанок для выборки пазов на поверх* ности деталей. Он состоит из двух колодок, соединенных винтами, что дает возможность устанавливать их на необходимом расстоянии от кромки детали. В одной из колодок расположена железка. Для выборки пазов разной ширины имеется набор железок. Но и одной узкой железкой шириной 3 мм можно выбирать пазы любой ширины, т. е. выбрать два паза на нужном расстоянии друг от друга и оставшуюся древесину выбрать зензубелем или же постепенно передвигать колодки. Передвижение колодок производится с помощью гаек, и закрепляются они контргайками.

Калевка - рубанок для профильной обработки кромок деталей. Подошва колодки и железка имеют форму обратную профилю детали. Для работы необходим набор соответствующих калевок.

Горбач -рубанок для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей, и в зависимости от этого подошва колодки имеег вогнутую или выпуклую форму. Железку ставят под углом 45-50°. Для горбачей можно использовать обычный рубанок, но крепить к его подошве накладки нужной формы.

Галтель предназначена для выполнения желобков разной ширины и глубины, с различным радиусом закругления.

Штап применяют для закругления кромок деталей, щитов и др., а также для отборки валиков. Размеры колодки, ширина и форма железок разные.

Цикли применяют для снятия с древесины тончайшей стружки и ворса (циклевание). Цикли - это стальные тонкие пластинки из крепкой стали толщиной от 0,5 до 1 мм. Циклю можно сделать из полотна пилы. Длина пластинки 100-150 мм, ширина 50-90 мм. Для удобства пластинку крепят в ручке. Кроме прямоугольных циклей изготовляют фигурные. Цикли снимают стружку или ворс заусенцами, которые направляют после тщательной точки и правки цикли. Если циклю точат как обычную руба-ночную железку со снятием фаски, то она заправляется с одной стороны, а если точат без фаски - под прямым углом к плоскости полотна, то заусенцы наводят с двух сторон.

Для получения чистой поверхности древесины строгание выполняют за три приема. Сперва шерхебелем, затем рубанком и после фуганком.

Рис. 7. Техника строгания: а - строгание прямой длинной доски; б - строгание зензубелем; в - строгание калевкой с предварительным снятием фаски; г - стусло для строгания калевок: 1 - гвозди; 2 - брусочек в стусле; д-строгание ка-’ левки; е - торцевание: 1 - неправильно; 2 - правильно

Строгать всегда следует по направлению волокон, делая на инструмент равномерный нажим. Техника строгания показана на рис 7. .
Чтобы строгаемая деталь была совершенно ровной, в начале строжки левой рукой надо сильнее нажимать на носок колодки, а правой делать небольшой нажим на пятку. В конце строжки носок только слегка прижимают к строгаемой древесине, но усиливают нажим на пятку.

Если не соблюдать этих правил, то концы строгаемой детали будут тоньше.

При отборке фальцев деталь прочно закрепляют, устанавливают инструмент и с необходимым нажимом ведут его вперед.

Фальц можно застрогать с противоположной стороны (показано в кружке).

Отбирая калевку на бруске, иногда надо предварительно снять фаску.

Для закрепления детали при строгании на ней калевок лучше всего применять стусло, вбив в один из его брусков несколько гвоздей заостренными концами вверх.

Так как во время торцевания рубанком можно сколоть древесину с противоположной кромки детали, необходимо прикрепить к ней брусочек на одном уровне с торцом.

Тонкие брусочки совершенно одинаковой толщины можно острогать следующим образом.

Доллота и стамески

При соединении деталей друг с другом приходится долбить различные отверстия, применяя для этого стамески или долота (рис. 8).

Рис. 8. Долбление отверстий: а - стамеска: 1 - лопасть; 2- шейка; .3 - венчик; 4 - хвостовик; 5 - черенок; б - последовательность долбления; в - техника резания

И те и другие состоят из хвостовика, на который насаживается ручка, и венчика - уширения около хвостовика, которое создает упор для ручки; шейки расположены ниже венчика и образуют переход к лопасти. Лопасть затачивается и получается лезвие. Ширина стамески от 4 до 50 мм, толщина лопасти от 3 до 4 мм. Лопасти могут иметь разную длину. Ширина долота от 6 до 20 мм, толщина, лопасти от 8 до И мм. Чтобы предохранить ручку от быстрого раскалывания, на нижнюю и верхнюю части ее надевают металлические кольца.

Отверстия долбят по предварительно выполненной разметке. Неглубокие отверстия, равные ширине стамески, можно долбить так. Ставят вертикально стамеску лезвием точно по риске, наносят по ней удар киянкой (большой деревянный молоток), вгоняя стамеску на небольшую глубину.

Затем вынимают стамеску, переставляют ее к середине отверстия под углом к прорези и наносят по ней удар, срезая первую стружку. Затем точно в такой же последовательности повторяют операцию с другой стороны отверстия и т. д.

Глубокие отверстия можно долбить с двух сторон по предварительно тщательно проведенным рискам.

Когда требуется выполнить гнезда с особо гладкими стенками, их долбят точно так же с оставлением необходимого запаса на чистовую обработку. После долбления в первую очередь зачищают торцевые поверхности, затем продольные.

Рашпили и напильники в дополнение к работе стамеской также применяют для обработки древесины с большой кривизной, например фигурные поверхности, запо-луоваленные уголки и т. д. Грубую работу сперва выполняют рашпилем с крупной насечкой. Затем деталь обрабатывают напильниками с мелкой насечкой, добиваясь необходимой чистоты поверхности. Иногда дополнительно обрабатывают мелкой шкуркой.

Сверление более производительно, чем долбление. Иногда отверстия предварительно просверливают, а затем долбят.

Для работы применяют различные по конструкции сверла (рис. 10). Одни сверлят чисто и быстро, другие наоборот. При этом одними сверлами можно сверлить отверстия только поперек волокон, другими и поперек и вдоль.

Для вращения сверл применяют коловорот или дрели. Кроме сверл применяют бурава - это такие же сверла, но более длинные, вращают их за ручку, которая вставляется в отверстие на конце бурава.

Перовые, или ложечные, сверла применяют для сверления отверстий диаметром от 3 до 16 мм вдоль и поперек волокон. Отверстия получаются не очень точные и чистые.

Рис. 10. Инструмент для сверления отверстий: а - простые сверла: 1 - бурав; 2 - винтовое; 3 - центровое; 4- спиральное; 5 - ложечные; 6 - буровое; б - сверла по металлу: 1 - обычное; 2 - заточен» ные для работы по дереву; в - универсальное сверло: 1 - основная часть; 2 - прижимная планка; 3 - винт; 4 - паз; 5 - передвижной резец; 6 - дорожник; 7 - режущая кромка; 8 - вид снизу; 9 - резец с дорожником; г - коловорот: 1 - грибок; 2 - коленчатый вал; 3 -ручка; 4 - патрон

Шилообразные (конусные) сверла применяют для сверления отверстий под шурупы диаметром до 5 мм. Отверстия получаются рваные и шероховатые.

Центровые сверла применяют для сверления отверстий достаточно чистых и правильных только поперек волокон диаметром от 13 до 51 мм.

Бесцентровые, или пробочные, сверла применяют для сверления несквозных отверстий с чистым ровным дном, например в местах заделки сучков и других дефектных мест (в эти отверстия вставляют на клею деревянные пробки немного большего диаметра, чем высверленные отверстия).

Витые, или винтовые, сверла применяют для сверления чистых отверстий разной глубины диаметром до 58 мм, но только поперек волокон дерева.

Раззенковка - металлический конус с наведенными от вершины к основанию режущими кромками - применяется только для рассверливания отверстий под шляпки гвоздей или шурупов. Вместо них можно использовать сверла по металлу диаметром большим, чем высверленные отверстия.

Универсальное сверло полностью оправдывает свое название, так как с его помощью можно сверлить отверстия с постепенным увеличением их диаметра, с шагом 0,5 мм. Имеются комплекты универсальных сверл различного диаметра с малыми и большими подвижными ножами.

Коловорот - приспособление для вращения сверл. Коловороты бывают простые и комбинированные с трещеткой. Последним следует отдавать предпочтение. Состоят они из грибка, коленчатого вала, ручки и патрона. Грибок и патрон свободно вращаются вокруг своей оси.

Древесина, пожалуй, - самый распространённый и благодатный, а потому люби­мый мастерами строитель­ный и отделочный материал. Она легко поддаётся механи­ческой обработке (во всяком случае - мягкие сорта), обладает большим разноо­бразием текстур и оттенков. Изделия из дерева излучают какое-то настоящее природ­ное тепло, привносят в дом атмосферу и аромат леса и очень приятны на ощупь. При соответствующей обработке даже мягкая сосновая древе­сина вполне долговечна. А изделие из палисандра, например, и безо всякой дополнительной обработки прослужит сто лет.

Механическую обработку древесины можно разделить на следующие основные виды: обтёсывание, пиление, сверление, строгание, фре­зерование, долбление, реза­ние и шлифование.

Однако любые операции с древесными заготовками начинаются с разметки. Для разметки в мастерской жела­тельно иметь разные инстру­менты.

Так, рулетки разной длины применяют для линейных измерений и относительно грубой разметки.

Спомощью металличе­ской линейки разметку можно выполнить гораздо точнее, чем при использова­нии рулетки.

Столярный угольник незаменим, когда нужно точно и быстро провести на заготовке линию под прямым углом к её кромке или прове­рить прямоугольность дета­ли.

Жидкостный уровень позволяет контролировать (по положению воздушного пузырька в ампуле со спир­том) горизонтальность или вертикальность поверхно­стей деталей при их установ­ке. При наличии нескольких ампул, установленных в кор­пус уровня, можно отслежи­вать ещё и наклон детали. Уровень необходимо предо­хранять от ударов и сильных встряхиваний, чтобы не повредить целостность ампу­лы и не нарушить её точное позиционирование в корпусе.

Штангенциркуль исполь­зуют, когда нужно очень точно обмерить деталь.

Пользуясь рейсмусом, назаготовку наносят риски, параллельные одной из её сторон.

Угольник, позволяющий размечать углы в 45° и 135°, получил название ерунок.

А вот малка нужна, чтобы можно было перенести с образца на заготовку размет­ку угла без его точного изме­рения. Для этого линейка малки поворачивается отно­сительно основания-колодки и фиксируется в нужном положении.

Разметка обычно произво­дится карандашом, шилом или ножом. Выполнив раз­метку, можно приступать к обработке заготовки.

Топор - основной инстру­мент плотника. Топором не только рубят суки, но и выбирают в заготовке пазы и четверти и подгоняют друг к другу детали деревян­ных конструкций. При рубке лезвие топора направляют поперёк волокон, а при обтё­сывании - вдоль волокон и с заготовки при этом снимается тонкая щепа в виде стружки.

С пилением домашние мастера сталкиваются, пожа­луй, чаще всего. Пила - это лента или диск с расположен­ными на ней зубьями (резца­ми). В зависимости от шага зубьев, их высоты и разводки зависят качество и параме­тры пропила, а также усилие резания и даже назначение пилы (универсальная, для продольного или поперечно­го пиления).

Для ручной распиловки деревянных заготовок приме­няют поперечные двуручные пилы, ножевые пилы (так называемые ножовки).

Нет сомнений, что произво­дительность механизирован­ных инструментов значительно выше обычных ручных. Услов­но их можно разделить на три категории; , ленточные пилы (в том числе электроножовки, сабельные пилы и электриче­ские лобзики) и цепные пилы. При большом объёме пред­стоящих работ определённого вида затраты на приобретение того или иного электро – или бензоинструмента вполне оправданны.

Электрический лобзик – один из самых популярных универсальных инструментов. Основное преимущество лобзика по сравнению с другими инструментами для раскроя - возможность криволинейного распиливания листовых материалов.

После распиливания заготовок на их кромках остаются неровности, которые обычно устраняют строганием. Для этого используют рубанок, в деревянном или металлическом корпусе которого под углом 45° закреплён винтом или клином режущий нож (железка). Угол заточки лезвия рубанка - 23-25°. Рубанок с двойным ножом предназначен для чистового строгания древесины.

Кроме обычного рубанка бывают рубанки специального назначения.

Шерхебель с лезвием овальной формы используют для грубого строгания древесины.

Фуганок с длинным корпусом предназначен для окончательного чистового строгания.

Для профильного строгания применяют зензубель (для выборки четвертей и фаль­цев), фальцгебель, шпунту­бель (для выборки пазов), грунтубель, галтель и другие инструменты. Для строгания поперёк волокон древесины используют торцевые рубан­ки с углом наклона ножа 12°. Нож рубанка должен быть хорошо заточен.

Строгание - трудоёмкая операция. Облегчит работу электрический рубанок. Ножи электрору­банка закреплены во вращаю­щемся барабане и выставле ны заподлицо с задней опор­ной подошвой рубанка. От положения передней части подошвы, регулируемого рукояткой, зависит толщина снимаемого за один проход слоя древесины.

С помощью злектрорубанка можно снимать фаски на кромках заготовок и выби­рать четверти.

Для долбления древесины применяют долота (плотнич­ные и столярные) и стаме­ски. Долота отличаются от стамесок большим углом заточки лезвия (обычно - 30°) и наличием металличе­ского кольца на деревянной рукояти (поскольку долотом работают с молотком). Доло­та предназначены для черно­вой выборки больших углу­блений, гнёзд и пазов. Стаме­ски же нужны для зачистки гнёзд и пазов, а также для правки их кромок. Стамеска­ми (их угол заточки - 25°) работают вручную, лишь ино­гда используя деревянную киянку.

Кроме того, стамески с ножами различной формы применяют для художествен­ной резьбы по дереву.

Сверлением в деревянных заготовках получают круглые отверстия, сквозные и глухие, цилиндрические и конические. Для ручного сверления используют буравчик, колово­рот и разные механические дрели. Сейчас их практически вытеснили электродрели и аккумуляторные шуруповерты.

Для сверления отверстий небольших диаметров приме­няют перовые (центровые), винтовые, спиральные, што­порные и шнековые свёрла. Если нужно получить отвер­стие глухое и с плоским дном, берут свёрла Форстнера. А для отверстий очень большо­го диаметра (до 150 мм) используют кольцевые пилы.

Для сверления отверстий поперёк волокон древесины предпочтительнее спиральные свёрла с центральным зао­стренным выступом и боковы­ми подрезателями, а для свер­ления вдоль волокон- уни­версальные спиральные свёр­ла с углом заточки 118°.

С появлением на рынке ручных фрезерных машинок появилась реальная возможность осна­стить свою мастерскую этим инструментом, благодаря которому стало возможно фрезерование древесины и в домашних условиях.

Используемые для обра­ботки древесины фрезы бывают разной формы и назначения. Наличием их в мастерской и определяются технологические возможно­сти фрезерной машинки.

Шлифование : как и стро­гание, направлено на устра­нение неровностей и шерохо­ватостей на поверхностях заготовок. Только здесь для обработки используется шли­фовальная шкурка. В зависи­мости от размера зерна абра­зива, нанесённого на шкурку, последние бывают грубыми (зернистостью 36,40,60) для предварительной обработки, для промежуточного шлифо­вания (зернистостью 80, 100, 120, 160) и для финишного шлифования (зернистостью 180 и выше).

Раньше домашнему масте­ру приходилось закреплять шлифовальную шкурку на деревянном брусочке, а затем «медленно и печально» зачищать заготовку. Теперь же к его услугам - электриче­ские шлифовальные машины: ленточные - для обработки больших поверхностей, вибро шлифо-вальные (их называют и пло­скошлифовальными и эксцентриковые .

С помощью эксцентриковой шлифовальной машины можно добиться наиболее высокого качества шлифованной поверхности. Её недостаток - сравнительно низкая произво­дительность и невозможность доступа в углы. Этого недо­статка нет у вибрационных (плоскошлифовальных) и дельтавидных машин.

Шлифовка происходит за счёт вибрации подошвы с большой частотой, но малой амплитудой колебания, бла­годаря чему обработанные поверхности, в том числе в углах, становятся очень глад­кими. Недостаток тот же - низкая производительность.

Кроме специализирован­ных шлифовальных машин существуют шлифовальные насадки для установки их на дрель или «болгарку». Они тоже популярны среди домаш­них мастеров. Шлифовальная насадка - это эластичный диск с «липучкой», на который крепится круг из шлифоваль­ной шкурки. Дрель со шлифовальной насадкой для удобства можно закрепить на верстаке с помо­щью специального держателя.

Для выполнения работ с высокой точностью, а также в труднодоступных местах очень удобны бормашины. С их помощью можно выпол­нить большинство перечис­ленных операций, были бы соответствующие насадки.

Как и к дрелям, к бормаши­нам выпускают разные при­способления и приставки, например, гибкие валы, свер­лильные стойки, фрезерные основания, координатные столы и т.д.

Может быть начинающему домашнему мастеру нужны и не все перечисленные инструменты. Но мы будем рады, если эта статья помо­жет ему подобрать для себя те из них, что понадобятся в первую очередь.

Как правильно выбрать хороший топор

Настоящие мастера знают, что топор многолик. В умелых руках этот инструмент способен стать еще и молотком, стамеской, рубанком или ножом, к тому же его можно использовать при монтаже или демонтаже деревянных сооружений.

Лезвия у топоров бывают двух видов: прямым удобно обтесывать заготовки с внешней выпуклой стороны, полукруглое используют для обработки внутренней вогнутой поверхности. Обтеску и рубку древесины выполняют средней частью лезвия. Если же нужно выполнить более тонкую работу: выбрать желоб, снять древесину где-то в недоступном уголке, работают кончиком топора.

Искусный мастер может превратить топор в рубанок или фуганок и так ровно обтесать заготовку, что с первого взгляда и не скажешь, что такая филигранная работа сделана без помощи современного электроинструмента.

Тупая часть топора, в которой расположена проушина для топорища, называется обухом. Им часто работают как молотком, забивая гвозди или клинья.

Выбрать инструмент очень просто. Лезвием одного топора легко ударяют под прямым углом по лезвию другого. Отбраковывают тот, на котором остался след. Этот очень старый способ, известный со времен каменного века, отлично работает до сих пор. Вопрос лишь в том, насколько уместны подобные испытания в современном торговом центре.

Советы на заметку:

Как сделать топор удобнее – доработка плотницкого топора

При посадке топора на топорище прямые острые кромки отверстия задирают древесину, образуя уступы, препятствующие дальнейшей работе. Если же их срезать, то топор сядет на рукоятку без уплотнения древесины. Со временем древесина пересохнет, и, несмотря на наличие клина, топор начнёт болтаться на шейке топорища.

Избежать таких проблем можно, если предварительно закруглить напильником нижние кромки посадочного отверстия топора. При такой доработке задиров древесины не будет, а топор сядет на рукоятку с натягом, который компенсирует последующую усушку.

Еще один совет: Использование болгарки в качестве столярного инструмента

Однажды мне пришлось укладывать фанеру для выравнивания пола при строительстве веранды. В листе фанеры нужно было выпиливать прямоугольные пазы для столбиков каркаса. Выполнить пропил от края листа ножовкой очень просто, а вот пропил параллельно внешней стороне листа можно было сделать, только предварительно сформировав «заход».

Обычно для этого сверлят последовательно несколько отверстий, чтобы получить щель под размер имеющейся в наличии пилки, и только затем начинают резать.
Можно проделать пропил дисковой пилой, но это требует некоторых хлопот по установке упоров для точного попадания пильного диска на линию реза.

Пилить на весу в принципе возможно, но крайне нежелательно, поскольку это травмоопасно, к тому же легко ошибиться с точностью реза. Я решил попробовать выполнить «заход» маленькой болгаркой, которую легко держать одной рукой, и нет опасности «закусывания» в силу отсутствия зубов у абразивного диска.

В конечном итоге я весь пропил сделал болгаркой, правда, было много дыма.

108 бусин 8 мм настоящий Сандал буддийский Будда Дерево Молитва…