Изготовление линз фар. Специальные эффекты Как сделать фары на масштабную модель

И на примере моделей в масштабе 1/72 рассмотрим принцип сборки модели с небольшими доработками, которые под силу любому моделисту и при этом заметно преображают модель.

В прошлый раз мы говорили о сверлении отверстий, замене стволов пулеметов, доработках стволов, патрубков и тд.

Сегодня на повестке дня – доработка фар и габаритных огней.

Зачастую в моделях, особенно в старых наборах, фары выполнены из обычного, непрозрачного пластика и часто – в одну деталь. Оставлять это безобразие на модели и красить стекло «серебрянкой» - не стоит. Модель от этого будет выглядеть игрушкой.

Есть несколько вариантов решения этой проблемы.

Первый – купить готовые фары от Elf или иной фирмы. Этот вариант прост, популярен, но не очень бюджетен. Тем не менее – советую не пренебрегать им. Готовые фары украшают модель и придают ей завершенный облик.

Но и тут есть несколько тонкостей. Во-первых сами фары хоть и выполнены из черного пластика (в этот цвет чаще всего и был окрашен корпус фар», но красить их стоит.

Можно просто приклеить фару на стадии сборки модели, закрыть отражатель круглой маской, сделанной при помощи пробойника, а стекло вклеить в самом конце сборки, после нанесениях всех слоев краски и лаков.

Во-вторых, это самое стекло. Частая ошибка – клеить стекло фары на супер-клей. Это верный способ получить мутное стекло в белесом налете. Лучше всего клеить стекла фар а глянцевый лак. В крайнем случае – на ПВА или клей для прозрачных деталей.

И в-третьих – к самой фаре зачастую должна идти проводка. Делать её лучше из той же тонкой проволоки гнуть пинцетом и крепить на супер-клей. Для более надежной фиксации лучше высверлить углубления на корпусе фары и корпусе модели и крепить концы проволоки в эти углубления.

Второй способ – доработать фару самому. Вариантов действий тут много. Опишем усредненный способ доработки.

Для начала – нужно выбрать пластик из корпуса пластиковой фары. Для этого подойдет сверло или насадка для бормашинки подходящего диаметра. Работать лучше вручную, для лучшего контроля процесса. Затем из фольги (обычной или самоклейки) делается отражатель фары. Фольга просто вдавливается в выбранное в фаре углубление торцом свела или кисти (торец кисти чаще всего имеет форму конуса и лучше подходит для выдавливания отражателя). Лишняя фольга обрезается ножом.

Стекло вырезается из прозрачного пластика, покупного или упаковочного. Можно использовать круглые пробойники, технология создания которых описана в упомянутой выше статье. Стекло так же клеиться на прозрачный лак или клей для прозрачных деталей.

Технология создания габаритных огней в целом аналогична, только тут не надо делать отражатель из фольги, а само стекло стоит окрашивать цветным лаком, к примеру X-26 или X-27 от Тамии. (armata-models.ru/catalog/kraski/81527t/)

Кстати, часто возникают вопросы на счет окраски конвойного фонаря на советской технике времен войны. Так вот – он был двуцветным, синим сверху и красным снизу.

Удачи в творчестве и оставайтесь с нами!

В следующий раз мы поговорим об имитации сварных швов и следов от газорезки на торцах броневых листов.

Второй этап - питание стоп-сигналов

Потрошим второй сервопривод, достаем оттуда схему и отпаиваем моторчик. Серву подключем параллельно 2оум каналу ресивера. После подключения необходимо поворачивая колесико сервы поймать момент, когда на провода от двигателя не будет подаваться питание. Я же просто впаял подстроечные резистор и настроил с его помощью. Проиллюстрировать данный процесс не могу, т.к. уже все распаяно и упаковано на месте.

Первоначальная схема подключения была следующей:

()

Т.е. питание на головной свет подается с аккумулятора от iPhone (этап 1) при этом задний фонарь горит в «полнакала». При нажатии на тормоз, подается напряжение 4 В на задний фонарь и загорается ярче.

К слову, фонарь сделан из колеса моей первой и восьми параллельно подключенных светодиодов.

Первая же ночная покатушка выявила очень серьезный недостаток такой схемы подключения. В темноте блекло горящий задний фонарь не дается почувствовать габариты багги, а это значит, что отловить пытающуюся сорваться в занос или находящуюся в заносе модель очень сложно.

Я решил установить настоящие габаритные огни на спойлер. Таким образом, габариты модели теперь чувствуются с любой стороны, а принципиальная схема подключения упростилась. Отпала необходимость использовать диоды, т.к. фонарь теперь выполняет только функцию стоп-сигнала.

Светодиоды головного света были врезаны в передний бампер. Для получения отражателей были распилены остатки вот такого . В качестве стекол - кусочки лексана.

На фото уже достаточно повоевавшие фары, как видите, они до сих пор на месте.

Данным светодиодом обязательно необходимо охлаждение. Я нашел в закромах радиатор для памяти видеокарты, которые шли с каким-то куллером в комплекте и приколхозил их.

Такая конструкция весьма успешно отводит тепло от мощных светодиодов.

Скомпоновано это все во влагозащищенной коробке - единственная вещь, которую я купил в строительном оффлайн магазине.

+8 Добавить в избранное Обзор понравился +29 +49

Очень многие модели обычно старые, да и чего там говорить и новые комплектуются пластиковыми линзами фар, что, безусловно, портят внешний вид модели.
Конечно, проблема решаема, если приобрести готовые фары сторонних производителей, но что делать, если такой возможности нет.
Путешествуя по интернет сайтам я нашел несколько способов решения этой проблемы. Один из способов рассмотрим мы сейчас.
Нам понадобятся: рамка от прозрачного литника, свеча и немного терпения. Для подопытного я взял модель от Трубача. Это модель японской разведывательной машины Type 87?,где производитель дает прозрачными деталями только стекла триплексов, да и то только в виде пленки
Начнем с того, что нагреваем палочку литника так, чтобы она не плавилась, а как бы провисала. Далее растягиваем литник до нужного диаметра нужной нам линзы. Ждем немного пока остынет, и разрезаем пополам. Далее кончик одной заготовки подносим к свече, следим, чтобы заготовка не загорелась, слегка покручиваем пальцами трубочку. Под температурой кончик плавится и обретает форму линзы.
Далее даем остыть срезам лишнюю ножку от заготовки. При желании с обратной стороны можно с имитировать лампочку путем просверливания сверлом малого диаметра углубления. Так же можно закрасить внутреннюю строну серебрянкой.
Высверливаем в модели пластиковую имитацию фары и монтируем нашу самоделку.
Такие фары заметно улучшать внешний вид модели.

Думаю, я не преувеличу, если скажу, что каждый моделист БТТ оставался недовольным пластиковой имитацией фар, которую предлагают производители наборов.

Что с такими фарами делать? Клеить, как есть на модель ? Но такая оптика выглядит, мягко говоря, неправдоподобно. Пытаться как-то красить - бесполезно. Всё равно при приближённом разглядывании такая фара будет выглядеть, как нечто похожее на фару, покрашенное серебрянкой. Замена такой фары на афтермаркетное изделие - хороший выход. Но есть несколько существенных моментов : такие фары не всегда есть в наличии в реальных магазинах; не каждый человек, по разным причинам, может позволить себе покупку фар в интернет-магазинах или на многочисленных барахолках модельных форумов; не каждый моделист хочет и может тратить деньги на приобретение дополнительных наборов.
Когда я работал над , я столкнулся с подобными проблемами нос к носу. Выход нашёл довольно быстро. При этом в доработке фар использовал материалы шаговой доступности.

Для начала я подобрал сверло , которое диаметром совпало с диаметром рассеивателей фары. Хвостовик сверла я переточил в сферу: