Как отштукатурить стены из кирпича своими руками. Как и чем штукатурить наружные стены из кирпича своими руками: пошаговая инструкция, видео. Штукатурка стен из кирпича цементным раствором

Отделка помещения начинается с . Для этого используется сухой способ (при помощи гипсокартона), мокрый (штукатурная смесь), или комбинированный (штучные материалы). Но наиболее эффективным и надежным является мокрое выравнивание. Хотя оно и самое трудоемкое, но позволяет выровнять все неровности и создать прочное покрытие.

В данной статье мы рассмотрим, как подобрать штукатурку для кирпичных стен, подготовить поверхность и выполнить черновую отделку.

Как оштукатурить кирпичные стены правильно

Мокрая черновая отделка предназначена для устранения выраженных неровностей, улучшения эксплуатационных свойств перегородок и перекрытий. Технология штукатурки кирпичной стены не зависит от типа отделочного материала и включает ряд работ, которые нужно выполнять в определенной последовательности.

Подготовка основания

Независимо от того, выполняется штукатурка кирпичной кладки внутри, или снаружи здания, предварительно необходимо очистить поверхность, сделать на ней надсечки - это улучшит сцепление материала со стенами.

Подготовка основания

Поверхность после очистки следует обработать грунтовкой, которые позволят добиться одинаковой по всей площади. Направляющие могут быть изготовлены из металлопрофиля, или брусов.

Пример установки маяков

Наклон маяков корректируют уровнем. Вертикальность их установки можно проверить, приложив правило на несколько маяков сразу.

Проверка ровности установки маяков

Технология оштукатуривания кирпичной поверхности

Раствор наносится в три слоя. Первый - обрызг - смесь небольшими порциями набрызгивается на кирпичную кладку, полностью покрывая всю ее поверхность.

Выполнение обрызга стен из красного кирпича

Далее следует нанесение базового слоя. Он выравнивается и затирается в конце. Последний слой - укрывочный, из чистого цемента. Его втирают теркой, маяки вынимают и производят заделку всех канавок. по кирпичу должна составлять не менее 10 мм.

Укрывочный слой предназначен создать на поверхности защитную корку

Технология штукатурки фасада по кирпичу немного отличается от внутренней черновой отделки. Кроме грунтовочного состава, понадобится расшивка швов, а иногда и применение арматуры, которая нужна для лучшего сцепления гладкой кирпичной поверхности с отделкой.

Более наглядно о том, как выполняется штукатурка кирпичных стен своими руками - видео:

Выбор черновой отделочной смеси

Какая штукатурка лучше для стен из кирпича? Мокрую черновую отделку поверхностей можно выполнить следующими смесями:

• известковыми;
• цементно-песчаными;
• гипсовыми.

Если здание построено из кирпича, лучшим вариантом будет штукатурка кирпичных стен . Это простой и экономичный способ осуществления черновой отделки.

Преимущество песчано-цементной смеси в том, что она позволяет сделать выравнивающий слой общей толщиной до 7 см

Силикатному кирпичу белого цвета, состоящему из извести, больше подойдет цементно-известковая штукатурка. Раствор накладывают слоем не менее 20 мм, поскольку данный строительный материал обладает низкой устойчивостью к влаге.

В процессе ремонта не раз приходится наносить штукатурку на стены. Многие это делают, однако не многие знают правильность всего процесса, то есть технологию.

Проверка горизонтальности поверхности при помощи строительного уровня

А ведь от соблюдения этой самой технологии и правильного выбора материала зависит долговечность и прочность штукатурки. В общем, процесс оштукатуривания можно разделить на два вида: оштукатуривание деревянных поверхностей и бетонных или кирпичных.

Технология оштукатуривания кирпичных стен или бетонных стен состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка стен;
2. Подготовка раствора;
3. Непосредственно штукатурные работы.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать, так это хорошенько очистить стену от лишних предметов, то есть от пыли, например. Также необходимо удалить со стен все масляные поверхности.

Лучше всего это сделать с помощью пяти процентного раствора соляной кислоты – им нужно обработать всю кирпичную или бетонную стену. Если кислоты нет, то с помощью зубила и молотка такие места на стенах можно просто удалить.

Дальше на кирпичной кладке следует вырубить швы глубиной до полутора сантиметров, на самих кирпичах необходимо сделать маленькие засечки глубиной около 3-5 миллиметров. Сделать это можно также с помощью зубила и молотка.

После этого опять необходимо очистить поверхность от образовавшейся пыли. В данном случае можно воспользоваться влажным веником. Если речь идёт о чисто бетонных плитах, то для того чтобы штукатурка хорошо держалась, нужно сделать такие же насечки, такой же глубины но большие по размеру – порядка 10-15 миллиметров. После этого поверхность следует очистить стальной щёткой и тем же влажным веником.

Следующим этапом подготовки стен к оштукатуриванию является, пожалуй, самым сложный этап в технологическом плане. После проделывания всех просечек и канавок, необходимо выполнить разметку стен – провешивание, чтобы штукатурка легла ровным слоем, образов при этом точно вертикальную поверхность.

Одновременное оштукатуривание и выравнивание стены

В самом начале необходимо вбить гвоздь, который должен находиться примерно на удалении 20-30 сантиметров и от потолка, и от перпендикулярной стены. Назовём этот гвоздь — гвоздь А. Вбивать следует не до конца, а так чтобы шляпка выступала на ту высоту, какой ширины будет предполагаемый слой штукатурки.

Дальше привязываем к гвоздю веревку под самой шляпкой и опускаем её до пола. Там вбиваем ещё один гвоздь, оставляя не вбитым столько, сколько необходимо, чтобы шляпка могла касаться верёвки. Назовём этот гвоздь – гвоздь Б.

Точно таким же способом следует разметить и противоположную сторону стены. Назовём гвозди — В и Г. Теперь с помощью этих гвоздей необходимо проверить ровность стены.

Для этого необходимо привязать между собой верёвками гвозди А и Б, В и Г. За получившийся вертикальные верёвки привязываем и несильно натягиваем ещё одну, но уже горизонтальную верёвку. Опуская её сверху вниз можно легко видеть, где стена выпирает, а где имеет впадины.

Следует заметить, что горизонтальная верёвка никогда не должна касаться стены или приближаться к ней на очень маленькое расстояние, то есть на минимальную толщину штукатурного слоя.

Если на каком либо участке стены горизонтальная верёвка все же касается поверхности, то этот участок следует обрубить. Иногда бывает так, что он находится на минимальном расстоянии практически на всей поверхности стены.

Это означает, что гвозди были вбиты слишком глубоко, и необходимо их немного вытащить. Точно также можно поступить и тогда, когда вырубка стены невозможна. И так проверка ровности и установление нужной толщины штукатурки закончена, однако, это ещё не вся разметка. Теперь следует установить марки, а потом при помощи них и маяки.

Небольшое количество раствора (либо иного штукатурного материала, которым и будет производиться оштукатуривание) наносим на все четыре гвоздя. Потом необходимо выровнять поверхность этого слоя раствора до уровня шляпки. Сделать это можно при помощи тёрки.

Дальше необходимо обрезать кусок раствора мастерком таким образом, чтобы получился квадрат со стороной порядка 10 сантиметров и шляпкой гвоздя в центре. Когда на всех четырёх гвоздях установлены такие марки, то к ним нужно прикрепить деревянное правило – рейку шириной от 4 до 10 сантиметров и длиной порядка полутора или двух метров.

Теперь всё пространство, которое образовалось между стеной и этой деревянной рейкой необходимо заполнить слоем раствора. Когда он высохнет, то рейки можно будет снять, а получившиеся полоски будут являться маяками.

Позже, на последнем этапе, то есть на этапе грунтового слоя, все эти марки и маяки необходимо удалить. Если они выполнены из того же штукатурного материала, что и вся остальная штукатурная смесь, то вырубать надо на глубину до 5 миллиметров, если же маяки выполнены из другого, например, гипсового раствора, то достаточно просто их удалить. На место марок и маяков наносят все слои штукатурки.

Подготовка раствора

Накидка раствора на кирпичную стену

Раствор для каждого слоя штукатурки разный, но состоит он из одних и тех же веществ и приготавливается одним и тем же способом. Основное их отличие в том, что концентрация различных веществ в растворах разная. Технология приготовления проста: сначала перемешиваем цемент с песком, до того момента пока не получится однородная масса.

Далее всю эту массу перемешиваем с водой, то того состояния, которое требуется. Для того чтобы повысить сцепные качества раствора и его пластичность, можно добавить различные добавки, такие, например, как пластификатор, суперпластификатор, дисперсия ПВА или латекс.

Последние две добавки не просто придают пластичность раствору, но ещё и дополнительный запас прочности. Раствор следует наводить в таком количестве, чтобы его можно было использовать в течение не более полутора часа. В течение этого времени допускается разбавление его водой и перемешивания, потом же он теряет свою пластичность и начинает крошиться.

Процесс оштукатуривания

Сам процесс состоит из трёх этапов, как и сам штукатурный слой, состоит из трёх слоёв, которые наносятся на каждом этапе. Этапы следующие:

1. Обрызг;
2. Грунт;
3. Накрывка.

Этап обрызг

Обрызг является самым нижним слоем штукатурки. Его следует не намазывать тёркой или кельмой, а набрасывать на подготовленную поверхность. На стены лучше всего бросать раствор слева направо, или наоборот – главное, чтобы направление броска имело горизонтально направленный вектор.

Суть обрызга состоит в том, чтобы такими бросками малого количества раствора покрыть всю оштукатуриваемую поверхность. Перед тем как начать обрызгивание необходимо очень хорошо смочить поверхность, а иначе влага из раствора уйдёт в стену, что приведёт к потере штукатуркой своей прочности.

Этап грунт

Процесс оштукатуривания при помощи двух шпателей

Если для обрызка использовался практически жидкий раствор, то для грунта следует его сделать немного густоватым. По сути это основной слой всей штукатурки. Именно этот слой образует основную толщину штукатурки, также он является выравнивающим слоем, то есть при равнении всей штукатурки, выравнивают грунт.

Наносить грунт следует на влажную поверхность обрызга. Если случилось так, что обрызг уже высох, то его можно просто смочить водой, но небольшим количеством. Наносить грунт можно кельмой или полётёрком. На края полутёрка наносят раствор и растирают его по стене, совершая при этом движения снизу вверх. Когда нанесено порядка 2-4 метров квадратных грунта, то его следует выровнять.

Производить это можно тёркой или тем же полутёрком. Движения при этом можно совершать в любом направлении, главное, чтобы поверхность стала максимально гладкой и ровной. Эта операция нужна для того, чтобы исправить все получившиеся недостатки, например, домазать там, где раствора не хватает или, наоборот, удалить там, где его много.

Если толщина необходимого слоя штукатурки должна быть большой, то грунт разбивают на несколько слоёв, то есть наносят его несколько раз. При этом первый и следующие слои, кроме крайнего, можно не выравнивать.

Толщина каждого слоя при оштукатуривании известково-гипсовыми растворами не должна быть больше 7 миллиметров, если речь идёт о цементном растворе, то толщина не должна превышать пяти миллиметров.

Суммарная толщина для обычной штукатурки не должна быть больше 12 миллиметров, если штукатурка имеет улучшенные показатели – не более 20 миллиметров. Все слои накладываются только после того, как немного подсохнет предыдущий, однако он не должен высохнуть совсем. Чтобы определить степень высыхания слоя штукатурки достаточно просто надавить на него пальцем: если он не проваливается, значит, он достаточно высох.

Последний этап — накрывка

Последним слоем штукатурки является так называемая накрывка. К тому времени, пока придёт время её наносить, грунт в некоторых местах уже высохнет.

Его нужно увлажнить с помощью малярной кисти или путём лёгкого разбрызгивания пуливизатором, при этом нужно дать влаге впитаться в грунт. Нужно это для того, чтобы накрывка хорошо вошла в сцепление с грунтом.

Накрывка представляет собой просто цемент, нанесённый на грунт. При застывании цемент образует твёрдую корку, которая защищает всю штукатурку от механических повреждений. Наносить его можно просто в виде напыления, или мастерком, можно тёркой, в общем, любым удобным способом. Когда он нанесён, то не лишним будет слегка смочить и его водой и инструмент, которым будет производиться растирания.

Затирать нужно следующим образом: полотно инструмента надо прижать к поверхности штукатурки и производить не слишком резкие круговые движения.

После этого останутся круговые следы, чтобы избавиться от них необходимо теперь затереть следы. Для этого той же тёркой производим более резкие движения по горизонтали или вертикали. Такая двойная затирка позволяет избавиться от всех мелких дефектов.

Например, если штукатурка имеет какие-либо неровные места в виде наплывов, то нажимая немного сильнее на тёрку, они вдавливаются и поверхность выравнивается. Если планируется, что стена будет окрашиваться, то следует провести и глажку штукатурки. Это можно сделать по средствам стальной гладилки.

Деревянные стены

Технология оштукатуривания стен срубов снаружи несколько отличается от предыдущей технологии оштукатуривания наружных кирпичных стен. В общем смысле она имеет те же этапы:

1. Подготовка стен;
2. Подготовка раствора;
3. Процесс оштукатуривания.

Все деревянные стены срубов необходимо штукатурить только после их сборки через полтора, а то и два года. За это время брёвна полностью высыхают.

Подготовительные работы

Проверка ровности поверхности

Первым делом необходимо испытать стены на твёрдость или прочность. Нужно убедиться в том, что стены не шатаются, не прогибаются и не вибрируют. Для того, чтобы брёвна сохранили свой вид после оштукатуривания, то есть чтобы не произошло скручивания бревна, его раскола и так далее, необходимо в каждую доску, из которой состоит основание из дерева, немного надколоть.

В эти надколы нужно вогнать деревянные клинья. Они — то и удержат древесину от вышеуказанных возможных дефектов. Дальше следует набить на стену так называемую дранку. Она поможет удерживать слой штукатурки на деревянной стене. Дранка состоит из маленьких реек, толщина которых не более пяти миллиметров, а ширина не более 20 миллиметров.

Набивать дранку следует начинать с угла. Сначала на стену по диагонали прибиваем одну рейку. Затем двигаясь от этой рейки верх или вниз, параллельно набиваем вторую рейку и так до самого угла и вниз и вверх.

Шаг должен быть примерно 7-12 сантиметров. Когда нижний слой набит, то начинаем прибивать верхний слой. Он прибивается точно также, только первая рейка должна лежать под углом в 90 градусов к нижним рейкам, то есть прибивать необходимо начинать с противоположного угла.

Первый слой реек крепится гвоздями с шагом не более чем в пять сантиметров. В результате между дранками должны образоваться ячейки. Рекомендуемая сторона такой квадратной ячейки должна быть примерно 45-50 миллиметров, поэтому шаг между рейками нужно выбирать исходя из этого показателя и ширины самой рейки. Верхний слой дранки прибивать нужно также гвоздями, но шаг должен быть порядка 10 сантиметров.

Вторым, более эффективным вариантом, будет использование готовых щитов, а не штучной дранки. При обивании стены такими щитами, стыки следует делать впритык друг к другу, а не внахлёст, чтобы потом не получилось утолщения штукатурного слоя. Перед обиванием стен дранкой, чтобы увеличить звукоизоляцию и для утепления стены, следует сначала к самой древесине прибить войлок, рогожу или другие утеплительные материалы.

Оштукатуривание стен своими руками

В качестве третьего варианта можно использовать металлическую сетку, ячейки которой для стен должны быть не более 50 миллиметров. Чтобы её закрепить на стене, в основании необходимо вбить гвозди на расстоянии примерно в 10 сантиметров друг от друга.

Потом на эти гвозди натягиваем сетку так туго, насколько это позволяют силы. От этого зависит долговечность будущей штукатурки: если сетка натянута слабо, то она постоянно будет совершать колебания, что приведёт к потрескиванию всей штукатурной поверхности и, как следствие, осыпанию.

Такую сетку можно изготовить и самому. На стену с шагом в 4-5 сантиметра набиваем гвозди и натягиваем между ними проволоку, которая должна обвиваться вокруг каждого гвоздя по одному витку. Проволоку также следует натягивать очень сильно, чтобы получившаяся сетка не вибрировала.

Перед началом таких работ все гвозди и проволоку необходимо покрыть грунтовкой, в роли которой может выступить цементное молоко. Эта процедура позволяет защитить металл от окисления, а соответственно и от ржавчины, что очень нежелательно. При коррозии металла ржавчиной, он приобретает объём в три раза больший, чем первоначальный.

Такое расширение вызовет крошение штукатурки. Так же при подготовке поверхности следует удалить все масляные пятна при помощи пяти процентного раствора соляной кислоты.

Металлическую сетку также необходимо использовать при сопряжении двух стен из разных материалов, например, дерева и кирпича. Её набивают на сопрягающий угол, так, чтобы сетка заходила на каждую сторону на полметра. Также на всех углах деревянных стен, которые выступают, наверх деревянной дранки следует прибить полоску металлической сетки шириной около 20 сантиметров. Сетка поможет укрепить углы и не даст образовываться трещинам.

Подготовка раствора

Процедура подготовки раствора ничем не отличается от предыдущего случая с оштукатуриванием кирпичных поверхностей. Раствор имеет такие же свойства. Раньше штукатурку производили не цементным раствором, а смесью извести и красной глины. Такой раствор годится для деревянных поверхностей.

Процесс оштукатуривания

Данный процесс немного отличен от процесса оштукатуривания кирпичных стен. Этапов по-прежнему три:

1. Обрызг;
2. Грунт;
3. Накрывка.

Различие заключается во втором этапе. Первый этап точно также предполагает наведение жидкого раствора и движениями вдоль горизонтальной плоскости разбрызгивание его по всей поверхности стены.

Второй этап начинается с того, что на стену наносится слой более густого цементного раствора. Потом происходит процесс выравнивания. Вот здесь и всё отличие. Если грунт нанести слишком тонким слоем, то небольшую бугристость потом вряд ли получится исправить, так как цемент просто не даст вдавить дранка или сетка. Поэтому при нанесении раствора следует в самом начале правильно рассчитать толщину слоя.

Третий этап также заключается в нанесении тонкого слоя цемента и втирании его тёркой.

Оштукатуривать и деревянные стены, и кирпичные можно при помощи готовых штукатурных листов. Кирпичные стены, которые имеют достаточно ровную поверхность можно оштукатуривать готовыми листами путём крепления их на мастику.

Если стены деревянные, то такие листы крепят на деревянный каркас. Брусы с максимальной толщиной и шириной в пять сантиметров прибивают на стены.

Все брусы должны находиться на равном удалении от стены, то есть лежать в одной и той же плоскости. Брусы можно крепить к деревянной стене гвоздями. Те брусы на которых будет находиться стык нужно промазать клеем или мастикой. Сами листы прибивают к деревянному каркасу толевыми гвоздями, то есть теми, которые имеют широкие шляпки. Эти шляпки следует немного вбивать в плиту, чтобы её не было видно.

После того, как все плиты набиты, то пришло время замазывать стыки. Произвести такую работу можно шпатлёвкой или мастикой. После высыхания швов, их следует зачистить наждачной бумагой.

Оштукатуривание потолка

Технология оштукатуривания стен и потолка между собой практически не отличается. Различия наблюдаются лишь в деталях, а принципы остаются теми же.

Штукатурить потолок, который является бетонным, можно только по прошествии двух месяцев со дня постройки дома. Так как бетону тоже нужно время, чтобы высохнуть и достичь нормальной влажности в 2-3 процента. Если бетон будет слишком сырым, то штукатурка начнёт отслаиваться и сыпаться на пол.

Подготовительные работы

Перед оштукатуриванием потолок следует отчистить от грязи, пыли, также следует удалить все жирные пятна. Так же, как и при штукатурке стен, пятна можно удалить с помощью пятипроцентного раствора соляной кислоты, а если её нет, то подойдёт любой растворитель или бензин.

После удаления всего лишнего необходимо гладкую бетонную плиту сделать немного шероховатой, чтобы штукатурка надёжно сцепилась с потолком. Шероховатость бетонной плите поможет придать обычная металлическая щётка.

После того, как потолок был обработан этой щёткой, его следует помыть от образовавшейся пыли. Здесь лучше всего подойдёт влажный смоченный веник. После того, как потолок высохнет его необходимо загрунтовать.

Подготовка штукатурной смеси

Сухую штукатурную смесь необходимо насыпать в ёмкость и залить чистой, без посторонних предметов, водой. Потом в течение 5-7 минут штукатурная смесь должна настояться. Дальше необходимо тщательно её перемешать.

Желательно, чтобы приготовленный раствор использовался за один раз, так как если его оставить на длительное время, то он загустеет. А если его потом развести водой, то он потеряет свои качества и такая штукатурка не будет долговечной. Эти же правила касаются и штукатурного раствора приготовленного из цемента и строительного песка.

Разметка потолка

Разметка потолка производится точно так же, как и в случае с кирпичной стеной. Можно производить разметку при помощи марок и маяков, а можно просто, набивая направляющие рейки и заполняя пространство между ними.

В этом случае постоянно придётся контролировать ровность поверхности, так как рейки по толщине гораздо больше штукатурного слоя. Вторым моментом, который следует учесть при оштукатуривании с использованием направляющих реек это то, что после неполного высыхания раствора, нанесённого на смесь, необходимо удалить рейки и заделать раствором образовавшиеся канавки.

Нанесение раствора

Нанесение штукатурки состоит из трёх этапов. Сначала покрываем потолок тонким слоем жидкого раствора. Потом наверх этого слоя кладём основной штукатурный слой, который не должен превышать 10 миллиметров. Если требуется слой толще, чем один сантиметр, то необходимо наносить раствор в несколько этапов.

Когда слой штукатурки высохнет, но не до конца, то предварительно смочив его, можно наносить следующий. Если же штукатурка наносится одним слоем, то после его высыхания поверхность следует затереть полутёрком, при этом постоянно смачивая штукатурную поверхность. Дальше наносим верхний слой.

Для этого поверхность тёрки посыпаем цементом и втираем его в штукатурную поверхность.

Штукатурка деревянного потолка

Отличие между оштукатуриванием деревянного и бетонного потолка состоит в том, что подготавливаются эти две поверхности по-разному. Сначала, с дерева необходимо удалить весь мусор и жирные пятна, потом необходимо прибить дранку. Прибивается она немного не так, как к стене.

Сначала прибиваем диагональную рейку, затем все остальные рейки параллельно удаляясь вправо и влево. Расстояние, на котором должны находиться друг от друга две параллельные рейки необходимо выбирать из расчёта, что длина стороны получившейся ячейки не должна превышать четырёх сантиметров.

При расчёте необходимо учесть ширину рейки. Нижний слой реек прибивается гвоздями с шагом в 3-4 сантиметра. Верхний слой прибиваем с шагом в 6-8 сантиметров. Когда все подготовительные работы завершены, то наводим раствор, который ничем не отличается от вышеуказанных растворов и оштукатуриваем.

После этого выравниваем поверхность тёркой и наносим верхний слой штукатурки. Если потолок штукатурится под покраску, то следы от тёрки необходимо удалить таким же затиранием только не круговыми движениями, а слева направо или от себя и к себе. После этого, потолку необходимо высохнуть. При обычной толщине штукатурного слоя в 5-7 миллиметров и хорошем притоке воздуха, штукатурка высыхает в течение недели.

Необходимые материалы и инструменты

Для оштукатуривания стены вам понадобятся следующие инструменты:

• раствор для штукатурки (материал, с которым вы будете работать);
• мастерок;
• дрель со специальной насадкой или строительный миксер (для приготовления раствора);
• правило (как можно длиннее);
• шпатель (разного размера);
• терка (для зачистки штукатурки);
• строительный уровень (для более практичного выравнивания);
• металлические маяки (для ровного нанесения);
• скребок (для удаления изношенного покрытия).

Инструкция по штукатурки кирпичной стены

Кратко опишу, о чем пойдет речь дальше. Как же отштукатурить кирпичную стену? Для начала, как и во всех строительных работах, я подготовлю рабочую поверхность, приготовлю раствор, заранее купленный в строительном магазине, затем нанесу материал на основу. Финальным этапом станет затирка штукатурки рабочей стены. Итак, приступим.

Подготовка поверхности

Это хорошо, когда новенькие стены в новой кирпичной постройке стоят, и жду своего наряда. Но бывает, что приходится удалять старый материал, так как более 25 лет он не служит и уже покрылся трещинами и многочисленными изъянами. Если вы нанесете новое покрытие на старое, боюсь, что у вас в один момент все кусками обвалится. Поэтому советую удалить старую основу. Но прежде чем приступить простучите всю поверхность молотком, возможно, не все так запущенно и куски штукатурки не обвалятся, тогда снимать все покрытие не стоит. Возможно, что нужно обработать только одну стену.

Для начала хорошо обработайте рабочий материал горячей водой по всей поверхности. Это нужно для того, что бы он смягчился, и при работе было как можно меньше пыли. Используйте респиратор во время работы и хорошо проветривайте помещение во избежание тяжелых последствий. Во время работы повторяйте эту процедуру несколько раз, так как вода имеет свойство высыхания. Потом возьмите большой молоток и попробуйте пробить всю стену. Весь продукт, который был плохо зафиксирован, отпадет сразу. Оставшиеся куски, начиная сверху от потолка, подденьте шпателем, загоняя его под углом.

Если основа крепко зафиксировалась, то можно использовать перфоратор. Болгаркой с диском для бетонных работ можно разрезать поверхность на мелкие секторы, так же и аккуратно прорезать вдоль угла.

Внимательно очищайте швы в кирпиче, раз уж взялись делать, так делайте на совесть. Тщательно просмотрите, что бы после удаления не осталось мелких кусков, они вам не к чему. После снятия продукта желательно смочить весь кирпич водой.

Новые каменные поверхности достаточно просто очистить от грязи и пыли, а для более сложного и массового загрязнения можно использовать щетку из стали. Так же нужно убрать нежелательные цементные выступы между кирпичами.

Для силикатного кирпича дело обстоит немного иначе. Так как силикатный кирпич, в отличие от керамического кирпича, имеет более гладкую поверхность. Перед установкой маяков, закрепите по всей длине стены, армированную сетку. Она сможет максимально зафиксировать штукатурку и поможет избежать трещин при высыхании штукатурки.

Я беру антикоррозийное покрытие с размером ячеек 20×20мм. Для закрепления использую дюбеля, распределяя их по всей стене в шахматном порядке. Дюбеля располагаю на расстоянии 30×40мм друг от друга. Начинаю устанавливать армированную сетку снизу вверх. Она достаточно эластичная и легко поддается работе. Можно поверх сетки на дюбеля повесить вязаную нитку она тоже будет служить дополнительными маяками.

Устанавливаем маяки

После очистки для более четкой и ровной работы вам понадобятся маяки. Которые помогут отштукатурить ровно и с одинаковой толщиной по всему объему поверхности. Для этого вам понадобятся металлические маяки и строительный уровень. Обычно маяк выглядит как Т-образный небольшой профиль, изготовленный из оцинкованной стали. От правильного устанавливания маяков зависит вся выполненная вами работа.

Отступив 15см от угла стены, нанесите наброском цементный раствор, затем прижмите его вертикальным маяком. Проделайте туже процедуру и с противоположной стороны рабочей поверхности. Потом поднимаясь вверх вдоль угла, набрасывайте раствор и зажимайте маяк уровнем, что бы контролировать ровность устанавливаемого уровня. Протяните нить (можно использовать рыболовную леску она более прочная) между двумя маяками достаточно сверху и снизу стены. Нить можно зафиксировать на дублях, которые установите между двумя кирпичами, чтобы не повредить поверхность кирпича.

Следите, что бы нить была натянута ровно благодаря строительному уровню и ничего не задевала.

Приготовление раствора

В строительном магазине можно купить уже готовую цементно-песочную смесь, но она выйдет дороже. Так как вам понадобиться большое количество смеси это не экономично. Вы можете сами приготовить цементно-песочную смесь из сухого аналога, что будет более дешевым материалом и не займет много времени.

Для того, что бы приготовить раствор вам понадобится: вода, песок и цемент (марки м400 или м500). Смесь можно готовить в любой металлической емкости, которая не понадобиться в быту. Для цемента м400 используем пропорции 1кг цемент на 3-5кг песка, а для цемента м500 используем пропорции 1кг цемента на 4-7кг песка. С помощью дрели со специальной насадкой или строительного миксера тщательно перемешиваем, потихоньку добавляя воду. Количество воды определяете самостоятельно, у вас должен получиться густой раствор, в виде сметаны.

Если вы купили готовую смесь, которую нужно только разбавить водой. То на упаковке от производителя уже указана технология приготовления. В основном, набираете указанное количество воды в ведро и порциями добавляете в нее смесь, так же тщательно перемешивая.

Главное правило сыпьте смесь вводу, а не наоборот, иначе раствор возьмется комками. Во время использования старайтесь как можно чаще перемешивать, что бы штукатурка ни застыла, добавляйте воду.

Нанесение штукатурки по слоям

И так приступим к самому главному вопросу: «Как отштукатурить кирпичную стену?». Когда вся подготовка окончена и установлены маяки, приготовлена смесь можно приступить и к работе, которую можете просмотреть на видео. Я обычно наношу штукатурку тремя слоями, как их называют: обрызг, грунт и накрывка.

• Обрызг. Первой основой является обрызг, толщина которой должна быть примерно 4см. Я наношу раствор сметанообразной консистенции набрасывание и ровно разглаживаю по всей поверхности. Данный слой помогает выровнять все изъяны и шероховатости на основе, а так же служит отличным сцеплением. Начинать разглаживание раствора, нужно снизу постепенно поднимаясь вверх «шейкообразными» движениями. После этого оставьте слой до не полного высыхания.
• Грунт. Данный слой наносят, не дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя, достаточно, что бы обрызг затвердел. Можете проверить уровень высыхания, нажав на штукатурку пальцем. Раствор не должен осыпаться. Грунт основной этап оштукатуривания, на котором устанавливается ровная поверхность. Тестообразную штукатурку наносят таким же методом, что и предыдущий слой. Его желательно распределять в несколько слоев, но не менее двух. Этот слой я стараюсь тщательно разровнять, что бы добиться максимально ровной поверхности.
• Нарывка. Завершающий этап оштукатуривания, что бы добиться окончательно ровной рабочей поверхности. Мягкий слой сметанообразного раствора наносят толщиной не более 2мм и тщательно разглаживают. Главное правило, это избежать попадания в раствор крупных частичек песка. Поэтому я перед приготовлением раствора стараюсь просеять песок. Ведь мало того, что когда разглаживаешь, остаются не нужные разводы, но и при затирке появляются вмятины. Поэтом лучше внимательнее подойти к приготовлению раствора для данного слоя. Если сразу после нанесения слоя мне нужно приступать к покраске без шпаклевания, я не добавляю песок в штукатурку.

Затирка оштукатуренной стены

Самая не любимая моя работа – это затирка. Ведь мало того, что она кропотливая, так еще и очень пыльная, но без нее никуда. Данную технологию стоит начинать после окончательно высыхания штукатурки. Нажмите пальцем на нее, если нет выемки, значит можно приступать. Для этого я использую затирочную доску. Наденьте предварительно респиратор и откройте все окна, будет жарко. Начинайте затирку, снизу постепенно поднимаясь вверх, круговыми движениями добивайтесь идеально ровной поверхности. Я стараюсь во время затирки смачивать поверхность и помещение водой. Есть еще способ затирки в разгонку, то есть прямыми движениями руки вы затираете вверх-вниз и вправо-влево.

Все работа окончена, теперь можно вздохнуть и приступать к отделочным работам. Я постарался максимально изложить вам материал, как оштукатурить кирпичную стену. Для более наглядного представления вы можете просмотреть видео. Не бойтесь, приступайте и у вас все получится!

Видео «Штукатурка кирпичной стены своими руками»

Для более подробной работы при штукатуривании своими руками можете просмотреть видео.

Вникать в любую технологию лучше с теории. Новые смеси и процессы, умноженные на фантазии мастеров, породили путаницу, разобраться в которой трудно даже понимающему. Разбираться нужно, потому, как и среди фантазий можно найти интересные идеи.

Теорией обычно служит СНиП. Но в СНиПе штукатурных работ конкретной и полезной информации по технологии – пять, шесть строчек.

Поэтому, лучше понять основы строительных норм Германии (DIN) по книге Грасник А. и Хольцапфель В. «Бездефектное строительство многоэтажных домов». Чем интересна книга?

Двухтомник составлен профессором и инженер строителем, на основе обследования домов, построенных в Германии в 1965-1971. Вся информация относится к кирпичной кладке (90% домов в ФРГ –кирпичные.) Каждая рекомендация имеют ссылку на нормы по строительству DIN.

Книга переведена в 1985 году. Часть технологий устарела, но основа сохранилась. Их опыт интересен тем, что на 20 лет раньше стали применять, то что у нас сейчас называется «новыми технологиями». Было время изучить ошибки и внести изменения в нормы.

Это необходимо, чтобы информация не воспринималась как «шиза» (мнение) отдельного человека.

1. Первое свойство. Основание и грунтовочный слой.

Правила:

• На кирпичной кладке, в момент оштукатуривания, не должно быть пыли.
• Кладка выполнена из одного материала. При наличии разных материалов, набить на стык сетку.
• Перед нанесением штукатурки сухую кирпичную кладку необходимо увлажнить, а пропитанную водой – высушить.

Правило:

• Штукатурка должна выполняться послойно. Первый слой – набрызг.
• Набрызг выполняется жидким раствором и по прочности самый крепкий из слоев.
• Набрызг желательно готовить на крупнозернистом песке.

Под словами грунтовочный слой авторы подразумевают набрызг, а не (как многие думают) – акриловую грунтовку. Грунтовка, наоборот, мешает. После ее высыхания, на кирпичной стене образуется водоотталкивающая пленка. Так мы сами создаем искусственно «плохо всасывающее основание».

Можно ли грунтовать кирпич перед нанесением штукатурки?

Когда грунт наносят на стену непосредственно перед штукатуркой или добавляют в раствор – вреда нет. Но если уже образовалась водоотталкивающая пленка, то обыкновенный цементно-песчаный раствор (без добавок) держаться будет слабо.

Как цепляется раствор (если его накидывать как обычно) на грунтованную поверхность, понятно в ролике:

Такое видео путает смыслы. Фирма «Крепс» предлагает использовать штукатурную смесь с минеральными добавками. Это уже другая технология и для их случая все действия правильные. Штукатурку с добавками невозможно накидывать на стену как обычную ЦПС – она липнет на инструменте. А ЦПС (без извести или модифицирующих добавок) невозможно намазывать на стену, как смеси.

Грунтовать стену из красного кирпича, а потом наносить клей или штукатурные смеси, как грунтовочный слой – можно. Только зачем усложнять и удорожать процесс:

2.Второе свойство. Штукатурные слои и прочность раствора.

Правило:

• Каждый последующий слой штукатурки по прочности должен быть слабее (или равен) предыдущему. То есть, в каждом следующем за набрызгом слое, доля цемента должна уменьшаться.

Утверждение в том, что слишком прочный раствор дает трещины, а между слоями нужно делать перерывы для набора прочности, спорное. Практика показывает, что трещины в набрызге не приносят вреда, а наоборот помогают, когда второй слой наносят в тот же день.

3.Третье свойство. Участие штукатурки во влагообмене.

Под это правило попадает и оштукатуривание стен, толщиной 30 см и менее:

Правило:

• Наружная штукатурка не должна препятствовать движения влаги из помещения на улицу.
• Толщина стен, на которых выполняется наружная штукатурка (или облицовка плиткой), должна быть не менее 300 мм.

Этот вывод справедлив и к облицовке наружных стен керамогранитом по оштукатуренной поверхности. Влага накапливается под слоем штукатурки с плиткой и зимой отстреливает. Чаще всего на цоколе, где вероятнее промерзание и нарушение гидроизоляции верха фундамента.

Так происходит не всегда. Если стена толстая и хорошо распределяет влагу, а внутри помещения нет повышенной влажности (или стены внутри оклеены виниловыми обоями, или облицованы плиткой), на фасаде повреждений не будет:

4.Четвертое свойство. Взаимное воздействие гипсового и цементного раствора.

Правило:

• Маяки, установленные с использованием гипса, должны удаляться, после выполнения штукатурки.
• Гипсовая штукатурка должна быть изолирована (грунтом или гидроизоляцией) от клея, при последующей облицовке плиткой.

Об этом технологи Компании Weber-Vetonit:

5.Пятое свойство. Соли как фактор повреждений.

Соли присутствуют везде – в воде, на которой замешивают раствор, в цементе, в песке (особенно морском). Водорастворимые соли в стене постоянно перемещаются с помощью пара и воды из помещения наружу.

Главная опасность засоления – кирпич сильнее насыщается влагой, а при кристаллизации солей – увеличивает объем. Давление кристаллов соли не выдерживает никакая штукатурка.

Прочность соединения с основанием у цементной штукатурки лежит между 10 Н/мм2 – 20 Н/мм2 Давление кристаллизации NaCl (в зависимости от температуры) составляет 55 Н/мм2.

1. Шестое свойство. Штукатурка по сетке.

Речь идет о невозможности крепление сетки похожего на такое:

Крепление штукатурной сетки на заборе.

Со временем, весь пласт штукатурки начнет «бухтеть» и держаться на трех проволочках.

Для сравнения второй вариант сетки и ее крепления:

Кладочная сетка как основа под штукатурку.

Цементная штукатурка стен из силикатного кирпича.

Говоря про набрызг на силикатный кирпич составом 1:3, немцы имеют в виду цемент марки 500. Если использовать цемент М400, и полугодовалой свежести, то это соотношение сдвигается ближе к 1:2.5.

Лучший вариант контактного слоя (набрызга) для стен из силикатного кирпича – плиточный клей по грунтованной поверхности. Если штукатурка делается как основа под керамическую плитку, то это правило обязательное.

Штукатурка по красному кирпичу готовыми смесями.

Готовая цементная смесь, какую можно использовать для оштукатуривания стен (в основном санузлы) может быть разная. Такая смесь содержит цемент, кварцевый песок и полимерные модифицирующие добавки. Это может быть и стяжка для пола М150 с пластификатором и водоудерживающими добавками.

О добавках может быть сказано по-разному: «смесь цементов с минеральными наполнителями и модифицирующими полимерными добавками» или «с полимерными модификаторами», «пластичная не дает усадочных трещин, высокая адгезия к основанию».

По своим внешним качествам (адгезия как у гипсовой штукатурки) такая смесь отличается от ЦПС – цементно-песчаной смеси.

На упаковке обычного ЦПС сухо сказано – «в основе портландцемент и фракционированный песок». Но окончательно понять, что перед вами – обыкновенная ЦПС или штукатурная смесь, можно только приготовив из нее раствор.

Из-за разницы в свойствах часто возникает непонимание, почему так происходит :

Из обыкновенного ЦПС можно самому приготовить штукатурную смесь не хуже заводской.Для этого на ведро раствора добавить ковш любого плиточного клея. Чем дороже клей – тем больше в нем добавок, тем меньше можно добавлять.

Это как один из возможных выходов в случае, указанном выше (штукатурка по гребенке из клея). Второй способ – наносить ЦПС на свежий слой клея, соблюдая толщину, против оползания.

Смеси часто имеют марку М100 и выше. Красный кирпич встречается М50, М75, М 100 и выше.Не было случая, чтобы внутри помещения, крепкий слой штукатурки оторвался по слою слабого кирпича. На улице такое происходит постоянно. Поэтому, при оштукатуривании кирпичных стен в санузле, цементным раствором, этим правилом можно пренебречь.

С необходимостью внешней облицовки кирпичной кладки нам приходится сталкиваться довольно часто. Даже если ранее стена и была оштукатурена, и видимых дефектов нет, то старый слой все равно необходимо удалять, так как по оценкам специалистов, в среднем через десяток лет (многое зависит от условий эксплуатации и состава смеси) структура нанесенного (и отвердевшего) раствора начинает разрушаться. Визуально это может быть и незаметно, но если производить во время ремонта отделку стен по старому слою, то неизвестно, как долго она продержится. Поэтому лучше не экспериментировать и начинать все с «нуля».

Прежде чем рассматривать вопрос «как штукатурить кирпичную стену», следует понять «чем это делать»? Для приготовления раствора применяются смеси «цемент + песок» или гипсовые. Принципиальной разницы нет, но некоторые отличия имеются.

Во-первых, гипс «схватывается» быстрее, поэтому разводить его придется небольшими порциями, в то время как цементный раствор можно готовить в больших объемах.
Во-вторых, время полного просыхания штукатурки на основе гипса порядка 5 – 6 дней, а цементной – около 4 недель.

Существует 2 способа оштукатуривания кирпичных стен – с установкой маячков и без них.

Рассмотрим полный комплекс мероприятий, а в зависимости от особенностей проведения работ каждый решит сам, что ему нужно будет сделать, а что – лишнее.

Подготовительные работы

Очистка поверхности
Многие «самодеятельные» штукатуры считают, что достаточно удалить пыль, грязь, выдернуть (вывернуть) весь крепеж – и стена готова. Это не совсем правильно. Подлежащая отделке кладка должна быть очищена до самой основы – кирпича.

Внешний осмотр

Все дефекты (трещины, щели на стыках со смежными стенами, потолком) должны быть устранены. Нужно понимать, что они не только снижают звукоизоляцию и повышают теплопотери, но и являются местами сбора конденсата со всеми вытекающими негативными последствиями. Кроме того, в таких пустотах любят селиться различные насекомые, которые потом проникнут и внутрь жилища.

Следующий пункт желательно выполнить. А именно – пропитать поверхность антисептиком. Кирпичи бывают разными, и отличаются, в том числе, своей пористостью. Чтобы исключить возможность в дальнейшем появление плесени, такую обработку следует провести.

Грунтование стены

Это нужно, во-первых, для предотвращения впитывания ею влаги из раствора, и, во-вторых, для обеспечения надежной «сцепки» штукатурного состава с кирпичом. Если он пористый (например, из силиката), то необходимо использовать состав глубокого проникновения (лучше, если его основа будет минеральной, в которой есть цемент). Возможно, и нанести его в 2 слоя (до 0,2 мм).

Делается не всегда (по необходимости, для неровных поверхностей). Сетка закрепляется на металлических крючках, которые «вдавливаются» в швы между кирпичами. Армирующее изделие должно быть из материала, не подверженного коррозии, лучше – пластика. Если использовать сетку металлическую, то велика вероятность появления ржавчины, которая потом проступит отдельными пятнами на штукатурном слое.

Желательно «растворные» швы между кирпичами углубить. Это позволит первичному слою крепче «сцепиться» со стеной.

Методика «замеса», компоненты – это тема для другой статьи. Укажем лишь некоторые нюансы:

• если для оштукатуривания кирпичной стены используется покупная продукция, то готовить раствор следует строго по Инструкции Производителя;
• его необходимо разводить только на один раз. Оставлять на какое-то время, а потом доливать воду, размешивать и использовать снова – нельзя, так как нарушается предусмотренное технологией долевое соотношение твердых ингредиентов и жидкости. Это отразится на качестве штукатурного слоя в худшую сторону;
• при определении компонентов и их соотношения (при самостоятельном приготовлении) нужно учитывать условия дальнейшей эксплуатации, в первую очередь – влажность и температуру.

Здесь нужно поступить так. Сначала небольшой «замес» для установки маяков. И только после их крепления разводится новый раствор, более жидкий.

В качестве таковых используются металлические профили, которые стоят недорого и не являются дефицитом. Их длина – стандартная. Поэтому перед приготовлением раствора, для экономии времени, их нужно заранее «подогнать» по высоте помещения. Режутся они легко, ножницами по металлу.

Сначала ставятся 2 крайних, по углам комнаты. По вертикали (по одной линии) наносятся «лепешки» из приготовленного раствора так, чтобы в них можно было вдавить рейку маяка. Строительным уровнем они выравниваются. Наружные поверхности реек должны находиться в одной плоскости. Это – внешняя «граница» штукатурки кирпичной стены.

Между верхними и нижними концами реек (по горизонтали) натягиваются струны (толстая рыболовная леска, бечева). При большой высоте потолков, для большей точности, можно еще и посередине. По ним устанавливают промежуточные рейки. Интервал между ними определяется длиной приготовленного правила. Но больше 1,5 м не рекомендуется – без практического опыта будет сложно работать.

Это делается в 2 – 3 слоя, в зависимости от местных условий. Первый – методом «обрызга» раствором в виде «жидковатой сметаны». Необходимо покрыть стену слоем примерно в 5 мм. Предварительно поверхность стены следует смочить водой. «Обрызг» делается при помощи мастерка, которым приготовленная штукатурка разбрасывается по всей поверхности. После этого нужно лишь сгладить образовавшиеся «кучки» и выждать, когда раствор полностью высохнет.

Для второго слоя штукатурка должна быть как тесто. Она также набрасывается на стену, но в основном в те места, где есть углубления. После этого вся поверхность подлежит выравниванию с помощью правила (ровная деревянная рейка или отрезок профиля) в направлении снизу вверх. Лишняя штукатурка будет убрана. Если появятся выемки, то они заделываются и снова – «проходка» правилом. Окончательное выравнивание штукатурки 2-го слоя производится полутерком.

Третий слой накладывается опять-таки раствором более жидким (как и для первого). Опять предварительно смачивается вся поверхность стены. Штукатурка наносится тонким слоем, который тут же полутерком разравнивается. Нужно учесть, что она должна несколько «накрывать» поверхности маяков.

После их снятия все пустоты заполняются раствором, и производится окончательное выравнивание уже всей поверхности.

Затирка стены

Это этап окончательной шлифовки покрытия стены. Производится по еще не застывшему раствору круговыми движениями. Можно делать и «вразгон», но это сложнее. Понадобится деревянная или пластиковая «гладилка». В результате поверхность должна быть идеально ровной. Опытные мастера советуют делать еще и «финишную» обработку – теркой с набитым войлоком (фетром).

• Время просыхания слоя штукатурки кирпичной стены во многом зависит от температуры внутри помещения. Чем она выше, тем скорее слой отвердеет. Но ни в коем случае нельзя «подгонять» этот процесс искусственно. Например, при помощи фена. Такое принудительное повышение температуры поверхностного слоя приведет к неравномерному испарению содержащейся в нем жидкости, что приведет к нарушению его структуры и в дальнейшем – образованию трещин.
• При выборе штукатурного состава нужно учесть, где будет проводиться отделка кладки – снаружи строения или внутри.
• Если работы проводятся в помещении с избыточной влажностью, то в раствор рекомендуется добавлять известь.
• Максимальный слой штукатурки – 2 см. При необходимости можно увеличить до 3 см, но для этого придется монтировать армирующую сетку. Невыполнение этих условий – гарантия того, что покрытие начнет отваливаться.
• Если кладка возведена из кирпича облицовочного (абсолютно гладкого), то самостоятельно лучше за эту работу не браться, а пригласить специалистов. Здесь нужен не только опыт, но и знание особенностей технологии оштукатуривания таких поверхностей.
• Особое внимание нужно уделять углам!