Как правильно врезаться в канализационную трубу и что для этого нужно? Как выполняется врезка в канализационную трубу из стали, чугуна и пластика: обзор способов и полезные советы Врезка в чугунную трубу канализации

Врезка в канализационную трубу потребует соответствующий инструмент в зависимости от способа и материала труб. Как врезаться в пластиковую или чугунную трубу рассмотрим подробнее в данной статье!

Нередко возникают ситуации, когда необходимо осуществить врезку в уже действующую канализационную систему трубы для организации слива от нового бытового прибора. Естественно, можно просто обойтись тройником. Однако указанный подход можно реализовать лишь в том случае, когда проводится врезка в чугунную канализационную трубу 110. В системе, сооруженной из ПВХ труб, одним тройником не обойтись.

Технология врезки

Для решения возникшей проблемы существуют несколько вариантов работы.

Врезка с использованием тройника

Как было отмечено ранее, этот вариант в 90 процентах случаев используется в ситуации, когда тройник монтируется на трубу из металла. Всё дело в том, что для укрепления места соединения двух деталей придётся использовать сварку. А на первоначальном этапе работы необходимо распилить трубу и обрезать кусочек, который по своим параметрам будет максимально точно напоминать тройник, используемый для установки. Стоит учитывать, что тройник в рассматриваемом способе врезки будет насаживаться в виде муфты на отрезок трубы.

Когда работу необходимо провести с системой, изготовленной с использованием ПВХ труб. Следует одну трубу заменить несколькими короткими отрезками, между которыми будет помещен кусок трубы, оснащённый патрубком. Именно в эту деталь и будет подключаться дополнительное оборудование. Проблемой в таком монтаже выступает соединение с помощью раструбов, которые предназначаются для вставки трубы.

Врезка в ПВХ трубы

Проводиться врезка в канализацию, при монтаже которой применялись трубы из пластика, может и своими силами. Для работы, которая решит проблему, как врезаться в пластиковую канализационную трубу, потребуется:

Провести подготовку кусочка трубы вместе с патрубком нужного диаметра.
Подготовить заготовку. Этот этап работы подразумевает оставление части детали и патрубка, отходящего от неё. Расстояние рассчитывается так, дабы место врезки в основную деталь стало надёжно перекрыто.
В трубе просверливается отверстие, с диаметром идентичным ширине патрубка.
На внутреннюю сторону фланца наносится герметик. Также промазывается и наружная сторона детали возле дырки.
Фланец накладывается на трубу и плотно притягивается по краям хомутами. Крепление следует стягивать постепенно до момента, пока из-под фланца не начнёт сочиться герметик. Излишки смазки следует убрать.

Если врезка в канализационную трубу проводится в местах с небольшим напором жидкости, тогда в использование хомутов нет необходимости. Здесь достаточно соединить фланец с трубой обычной изолентой.

Врезка в металлическую трубу

Если необходима врезка в стояк канализации из металлических деталей лучше всего воспользоваться готовым тройником, имеющим несколько больший диаметр, нежели труба. От тройника необходимо предварительно отделить часть без патрубка.

Однако нередки ситуации, когда подготовить фланец приходится собственными силами. Для этого необходимо приобрести трубу, значение внутренней окружности которой будет совпадать с значением внешнего параметра окружности трубы присоединения. Далее деталь продольно разрезается, в ней просверливается отверстие и приваривается патрубок. Чтобы полностью дать ответ на проблему, как врезаться в чугунную канализационную трубу, остаётся лишь приварить подготовленный фланец к трубе. Если сварочный аппарат под рукой отсутствует, тогда следует воспользоваться любой герметичной смесью и хомутами.

Стоит помнить, что перед началом врезки необходимо удостовериться в отсутствии давления жидкости в ней.

Приспособления для врезки и как их использовать

Ситуация, когда нужно осуществить подключение уже к функционирующей канализации, может возникнуть в любой момент. Покупка новой посудомойки или стиралки, установка умывальника или крана, подключение трубы отопления - все вышеперечисленное является причиной для врезки в систему канализации.

Современный рынок готов предложить потребителю широкий ассортимент разнообразных переходников, являющихся идеальным вариантом решения для каждой конкретной ситуации. Выполнить подключение с их помощью не составит проблем. В настоящее время существует два наиболее распространенных способа врезки:

Использование адаптера. Такой вариант применяется, когда проводится врезка в канализационную трубу 110 или 100 миллиметров. Кстати, когда осуществляется врезка в канализацию 110, размер адаптера будет составлять 50 миллиметров.
Применение пластиковых штуцеров. Этот вариант используется при монтаже к трубе с диаметром от 32 до 40 миллиметров.

Для выполнения качественной работы с адаптером стоит соблюдать следующий перечень простых действий:

Полностью ограничить доступ воды.
Присоединить коронку на дрель и электроинструментом сделать отверстие нужного размера в трубе.
Если применяется адаптер с болтами, тогда деталь надевается на трубу, а болты затягиваются.
При монтаже без элементов крепежа, поверхность предварительно обезжиривается, прикладывается врезка и затягивается гайка.
Чтобы не образовалось протечек, стоит дополнительно промазать место соединения герметиком.

Качество проведённой врезки в систему канализации позволит владельцу жилища избежать ремонта всей системы и без лишних проблем подсоединить новый сантехнический или бытовой прибор.

Способы врезки отвода от бытовой техники

Именно эта проблема, зачастую, становится причиной врезки канализационной. При этом возникает она не только в домах старой планировки, но и в новых квартирах, спроектированных с учетом современных условий эксплуатации. Именно в таких домах труба в ванной комнате, где и устанавливается стиралка, бетонируется в стену. Вот и получается, что легче сделать врезку, чем заниматься монтажом нового сифона сов семи вытекающими последствиями.

Для работы потребуются следующие инструменты:

Металлическая полоса, дрель и сверло с большим диаметром.
Хомут, предназначающийся для крепления отвода.
ФУМ лента.

Работа проводится в следующей последовательности:

На отвод надевается хомут, предназначающийся для крепления металлических полосок. Для фиксации хомута на стене следует просверлить в нем дырки.
Так как проводится врезка в напорную канализацию, необходимо пропустить воду. Такое действие позволит избежать появления зловонного аромата.
В трубе просверливается отверстие. Если отыскать сверло подходящего диаметра не получилось, тогда для дальнейшей работы потребуется острый нож или напильник. С их помощью можно расширить отверстие. Важно понимать, что дырка должна оставаться круглой формы, а ее диаметр может быть лишь на два миллиметра меньше идентичного параметра в отводе.
Отвод обматывается ФУМ лентой и вставляется в отверстие. Не нужно пытаться экономить на ленте и при необходимости лучше домотать ее полностью для надежной фиксации.
На стене размечаются места крепления металлических лент, в которых просверливают отверстия и вкручиваются дюбеля. Крепёж закручивается с максимальной плотностью, чтобы плотно и надежно закрепить хомут на отводе.

Последним этапом идёт промазка краев соединения при помощи герметика. Как только смазка застынет, в месте стыка образуется дополнительный соединительный слой.

7830 0 0

Врезка в канализационную трубу: простые и сложные способы

Эту статью я собираюсь посвятить тому, как врезаться в канализационную трубу. Мы разберем как оптимальные способы, которые я могу с легким сердцем рекомендовать всем желающим, так и кризисные решения, к которым можно прибегнуть в отсутствие альтернатив.

Когда это нужно

Типичных причин для создания незапланированной врезки несколько:

Подключение нового сантехнического прибора или предмета бытовой техники (умывальника, стиральной или посудомоечной машинки);
Подключение нового санузла или кухни (скажем, при пристройке к дому второго этажа, новой комнаты или при переносе туалета в квартире);
Врезка вновь построенного дома в канализационную сеть поселка или города.

Если первый случай подразумевает подключение к локальной канализации дома или квартиры, то третий и, реже, второй — к стоякам или лежневке (горизонтальной ветке канализации), объединяющей несколько квартир, а то и домов.
Соответственно, во время работ у нас не будет возможности контролировать отсутствие стоков.
Приготовьтесь к тому, что работа будет весьма грязной.

Общие принципы

Их немного.

Все горизонтальные участки канализации должны иметь постоянный уклон по направлению движения стоков . Размер уклона определяется диаметром трубы и для наиболее ходовых размеров составляет:

Контруклоны — под строгим запретом: там будут скапливаться ил и жировые отложения, сужающие просвет трубы;

В горизонтальные трубы лучше врезаться так, чтобы стоки поступали сверху . В этом случае в процессе врезки операционное поле будет меньше заливать . Кроме того, так меньше вероятность возникновения течей (в том числе при засорах): ваша врезка не будет постоянно заполнена чужими сточными водами.
Разумеется, при этом устройство врезки не должно противоречить первой рекомендации;

Желательно использовать косые тройники, в которых боковой отвод направлен по ходу движения общих стоков . Они сильно облегчат прочистку при засоре;
Раструбы по возможности должны быть ориентированы против направления движения сточных вод . Каждое соединение, собранное «против шерсти» — потенциальное место возникновения засоров;
То же самое касается всевозможных выступов и заусенцев внутри канализации . Любая неровность со временем будет обрастать шерстью, волосами, жиром, задерживать тряпки и прочий мусор.

Способы

Теперь пора перейти к конкретике.

Врезка сантехнического прибора

Проще всего инструкция по врезке в канализационную гребенку (внутриквартирную разводку канализации).

Поясню каждый пункт:

Вблизи предполагаемого места монтажа почти всегда расположены другие сантехнические приборы — ванна, умывальник или мойка. Обвязка такого прибора соединяется с раструбом гребенки (как правило, резиновой уплотнительной манжетой). Вам нужно аккуратно вынуть колено или гофрированный шланг и манжету из раструба;

Жесткое пластиковое колено придется предварительно отсоединить от сифона.
Не потеряйте кольцевую прокладку под ним: она понадобится для повторной герметизации соединения.

Затем в раструб устанавливается косой или прямой тройник соответствующего диаметра (как правило, 50 мм). Прямой тройник используют лишь в том случае, если косой не позволит подключить новый прибор под удобным углом.

Способ монтажа тройника определяется материалом канализации: для пластика используется сборка на кольцевых уплотнителях; чугун чеканится каболкой (или, что куда надежнее, графитовым сальником) и заделывается разведенным до консистенции густой сметаны цементом без добавки песка;

Пластиковый тройник можно использовать с чугунной гребенкой. Он соединяется с ней резиновой уплотнительной муфтой. Не забудьте тщательно очистить чугунный раструб от отложений и ржавчины перед сборкой. Желательно уплотнить соединение герметиком: он компенсирует неровности раструба и не даст соединению протечь при высыхании резинового уплотнителя.

К тройнику подключаются старый и новый сантехприборы. Соединения по возможности уплотняются: в этом случае вы будете гарантированно избавлены от запахов канализации.

В домах современной постройки используется пластиковая сборная внутриквартирная канализация на резиновых уплотнителях. Чтобы сделать подключение новой стиральной машинки или умывальника более аккуратным, можно установить тройник в любое разборное соединение.

Для того, чтобы точки подключения следующих приборов не сместились, ближайший к тройнику патрубок, расположенный против хода стоков, укорачивается на длину тройника за вычетом раструба. Для резки лучше использовать болгарку с любым режущим кругом, но подойдет и садовая ножовка. Не забудьте зачистить заусенцы и снять наружную фаску.

Подключение к стояку

Как врезаться в канализационный стояк трубой равного ему диаметра?

Для всех мало-мальски современных домов актуальна врезка в канализацию 110 мм. Именно этим диаметром много лет монтируются стояки, объединяющие 5, 9, 14 и более этажей. За мою богатую сантехническую практику я встретил всего два исключения:

В малосемейке постройки 1971 года кухни были объединены отдельным стояком диаметром 50 мм;
В сталинке 1951 года постройки стояки монтировались трубой 160 мм.

Для врезки нужны следующие фасонные детали:

Тройник, к центральному отводу которого вы подключите свою внутреннюю канализацию;

Компенсирующий патрубок — изделие с удлиненным раструбом, позволяющим натянуть его на трубу соответствующего диаметра примерно на 200 мм;

Если врезка не будет примыкать к раструбу стояка, дополнительно понадобится канализационная муфта.

Пластиковая фасонина совместима с чугунными трубами. Однако последние придется зачистить от наслоений краски и ржавчины. Для этой цели можно использовать обычный острый нож.

Подготовительные мероприятия

Напомню: врезка в стояк подразумевает, что вам придется полностью разомкнуть трубу, по которой льются чужие стоки. В том числе из туалета. Поэтому работа начинается с нескольких подготовительных мероприятий.

Обойдите всех соседей вверх по стояку и попросите их 1 — 2 часа не пользоваться канализацией. Тем, кого нет дома, оставьте записки с указанием времени;
Приготовьте большое ведро или глубокий таз. Поверьте, при большом количестве квартир на стояке кто-нибудь обязательно забудет про вашу просьбу;
Удалите из санузла все лишние предметы. Даже если вы вовремя подставите таз под разобранный стояк, брызги будут лететь во всех направлениях;
Наденьте рабочую одежду. В лучшем случае ее придется постирать, в худшем — выбросить.

Врезка

Поясню каждый пункт приведенной выше схемы.

Размечаем на трубе длину компенсирующего патрубка, отложив ее от раструба;
Отрезаем трубу по метке. Для резки чугуна удобнее всего использовать болгарку с режущим кругом по металлу; пластик можно отпилить обычной садовой ножовкой или той же болгаркой;
Вынимаем вырезанный фрагмент из раструба. Будьте готовы к тому, что для этого вам придется сделать еще один разрез в произвольном месте ближе к раструбу. Пластиковая труба просто проворачивается и вынимается из уплотнителя; в случае чугуна вам придется предварительно вынуть часть заделки и чеканки с помощью долота или отвертки и молотка;
Зачищаем заусенцы с внутренней стороны отрезанной трубы с помощью острого ножа. С наружной стороны снимаем фаску: она поможет избежать лишних усилий при натягивании компенсатора;
Смачиваем трубу и уплотнитель компенсатора жидким или увлажненным водой обычным мылом, косметическим вазелином, кремом или любой другой неагрессивной смазкой. Она опять-таки заметно уменьшит усилие при натягивании и осаживании компенсатора;

Не используйте машинные масла, соляру и прочие ГСМ. Резиновые уплотнители не делают из маслобензостойкой резины; они могут растрескаться и дать течь.

Натягиваем компенсатор на трубу со снятой фаской до упора;
Вставляем в раструб тройник;
Осаживаем компенсатор в его раструб.

Врезка выполнена. После ее сборки крайне желательно зафиксировать горловину раструба компенсирующего патрубка к хомутом. Это исключит вероятность его смещения в любом направлении.

Если врезка выполняется далеко от раструба, труба разрезается в двух местах.
На один из торцов после зачистки заусенцев и снятия фаски надевается муфта.
Дальнейшие операции идентичны описанным выше.

Подключение к лежневке

Подключение своими руками к канализационной лежневке — уложенной в лоток, грунт или провешенной в подвале горизонтальной трубе — имеет одну особенность. Вы никаким образом не можете полностью прекратить расход стоков через нее. Соответственно, полностью разбирать трубу крайне нежелательно: несколько кубометров зловонных сточных вод окажутся в подвале или зальют лоток.

При проведении ремонтных работ с заменой участка канализации жилищники и работники Водоканала полностью отключают водоснабжение на дом или микрорайон.
Однако для вас этот способ, скорее всего, неприменим: если кто-то из жильцов потребует перерасчета за услуги подачи воды, организации вправе выставить вам счет.

Фасонная деталь, которая применяется в таких случаях, так и называется — канализационная врезка. Она представляет собой отвод с широким хомутом, охватывающим всю трубу, или несложной пластиковой защелкой с резиновым уплотнителем. Цена простейших врезок начинается от 300 — 400 рублей.

В зависимости от устройства врезка может монтироваться двумя способами:

При первом лежневка высверливается коронкой соответствующего диаметра, после чего зачищаются заусенцы и фасонная деталь с усилием вставляется в отверстие. При затяжке гайки коническая защелка на ней сдавливает резиновый уплотнитель и прижимает деталь к трубе;

При втором способе операции осуществляют в обратном порядке:

Врезка притягивается к трубе собственным крепежом (несколькими болтами) или парой хомутов;
Непосредственно через отвод коронкой сверлится отверстие.

Заключение

Как видите, каких-то универсальных способов не существует: оптимальный метод подключения к канализации определяется условиями и расположением места врезки. Как всегда, дополнительную информацию можно найти в видео в этой статье. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться собственным опытом в комментариях. Успехов, камрады!

7 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Врезка в канализационную трубу необходима при устройстве внутренней или наружной бытовой канализации для нового дома, для отведения ливневых вод в очистительные сооружения, подключения нового сантехприбора (раковины, посудомоечной или стиральной машины). Умело выполненная врезка поможет избежать кардинальной замены элементов существующей канализации.

Способы подвода

Врезка в трубу канализации новой ветки подразумевает подключение квартиры или дома к локальной канализации, к вертикальным стоякам или горизонтальной лежневке. Известно множество способов как правильно и надежно сделать подводку. А рынок строительных материалов предлагает большой выбор всевозможных приспособлений в виде переходников. Но для правильной работы канализации после врезки необходимо знать, какими же простейшими способами можно сделать врезку в канализацию, не привлекая дорогостоящих специалистов, а выполняя все сантехнические работы самостоятельно.

Подвод в пластиковый трубопровод

Приступая к врезке в трубу канализации надо приготовиться к тому, что работа будет грязной, а значит, потребуется надеть спецодежду. Перед началом процесса необходимо усвоить, что все горизонтальные подводки должны иметь уклон.

Величина уклона будет зависеть от диаметра заготовки:

для диаметра 50 мм оптимальный уклон - 3,5%;
для 110 мм – 2%;
для 160 мм – 1%.

Делать уклоны большей величины (контруклоны) не рекомендуется, поскольку на внутренних стенках будут оседать илистые отложения, сужающие просвет. В горизонтальный трубопровод рациональнее врезаться сверху, так будет меньше засоров и возможных течей при эксплуатации.

Для ввода новой разводки в существующую нужен патрубок (небольшой отрезок трубы) и хомуты, которые будут играть роль скрепляющих элементов. После того как будут приобретены все необходимые детали, можно приступать к работе по врезке в канализационные трубы ПВХ.

Последовательность действий

Работы надо выполнять в следующей последовательности:

Перекрыть канализационный выход.
Просверлить в пластиковой стенке отверстие под новый ввод.
Зафиксировать патрубок в этом отверстии.
Внутрь патрубка вставить уплотнитель из гофрированной резины.
Закрепить стыки хомутом и затянуть винтовым соединением (прилагается к хомуту в комплекте).
В отводящий патрубок завести новую канализационную подводку.

Хомут можно купить готовый, а можно сделать самому. Для самостоятельного изготовления необходимо выполнить ряд действий:

Взять пластиковую заготовку равную по сечению существующему трубопроводу.
Отрезать от нее кусок необходимой длины.
Распилить вдоль.
В одной половине просверлить отверстие, равное по диаметру новому патрубку.
В зазор вклеить отводящий патрубок.
Стык обработать герметическим составом.
Хомут приложить к отверстию, вырезанному в существующей трубе (заклеить и загерметизировать).
Соединить со вторым составным элементом хомута.
Закрепить проволокой.

Применение тройника

Тройник необходим для подвода к основной канализации нескольких дополнительных участков. При выполнении врезки нового канализационного отвода в канализационные трубы ПВХ тройники используются редко, поскольку стыковка двух пластиковых деталей, проведенная таким способом, чревата разгерметизацией зон соединения. Подобные переходники чаще используют в случае врезки в чугунную разводку.

При врезке в трубу канализации с использованием тройника нужно выполнить такие действия:

Приобрести прямой тройник.
Перекрыть существующую канализацию.
Вырезать тот участок чугунной трубы, где будет осуществляться подвод.
Установить тройник.
Завести подводимые системы в отверстия тройника (сделать это надо максимально глубоко).

Для закрепления подводимых разводок в нужном положении применяется специальный кронштейн. Основную сложность может представлять соединение существующей разводки с тройником, если чугунная система старая. Старые отводы часто расположены близко к полу, доступ к ним может быть затруднен уложенной плиткой. Представляется трудным выполнить стык, когда трубы плотно прилегают к стене. Все эти причины ухудшают доступ к точке крепления.

Зазоры и стыки соединений защищаются герметиком. Качественными герметизирующими материалами считаются силиконовые заполнители, эпоксидные смолы, очень популярные сейчас специальные герметизирующие ленты. Перед герметизацией чугунный стык надо очистить от жира, грязи, старой гидроизоляции, после чего можно заматывать деталь существующей разводки с новым тройником двумя слоями герметизирующей ленты.

Применение адаптера

Адаптер для сантехнических работ – это такое приспособление, которое предназначено для стыковки трубопроводов, не имеющих удобного соединения. Способ врезки в канализацию с применением адаптера используется тогда, когда необходимо подсоединить дополнительную сантехнику (например, стиральную машину), а существующий трубопровод не представляется возможным ни разобрать, ни разрезать.

Такое подсоединение возможно только в канализационную трубу ПВХ, в которой вырезается отверстие по величине подводимой ветви. Адаптер имеет вид колпака с отводом для подключаемого ввода. Вводимый трубопровод должен быть гораздо меньше в сечении, чем основной (как минимум в 2 раза). Данное требование является недостатком, поскольку необходимо наличие именно такого соотношения основной и подводящей разводки.

Порядок выполнения работ по врезке в трубу канализации с применением адаптера:

Отключить воду.
Высушить трубопровод.
Просверлить отверстие, равное диаметру адаптера (при диаметре существующего трубопровода 50 мм отверстие под адаптер должно быть не более 22 мм, при сечении 110 мм – подвод должен быть 50 мм в диаметре).
Завести адаптер в готовое отверстие.
Покрыть адаптер герметизирующим материалом.
Закрепить хомутом.
Вставить в отвод адаптера резиновый уплотнитель (манжету).
Подвести новый трубопровод.

Ввод в канализационный пластиковый стояк

Выполняя соединение канализационных отводов с существующими стояками, можно все необходимые для работы детали и элементы приобрести в магазине сантехники. В комплекте будут предусмотрены заготовки нужного сечения, соединительные манжеты, резиновые прокладки, хомуты. Но нужно знать, что, делая врезку в стояк, дополнительная система подвода будет воздействовать на него с повышенной нагрузкой.

Чтобы врезать трубопровод в вертикальный канализационный стояк, необходимо приобрести компенсатор. Компенсатор для трубопровода – это устройство, уменьшающее вредные воздействия на материалы, снижающее нагрузки на конструкции, предотвращающее различные негативные воздействия от давления и вибрации, тем самым продлевая рабочий ресурс канализационной системы.

Для подведения подводки в канализационный стояк надо иметь разводной раструб на нужное количество отводов и самодельные или готовые хомуты.

Имея все для выполнения работ, можно начинать подводку:

Определить точку врезки.
Вырезать часть стояка под новый трубопровод.
В верхнюю часть стояка плотно установить компенсатор и тройник.
Обработать все соединительные швы герметиком.
К тройнику подвести необходимые системы.
Канализационный стояк прикрепить к стене, используя в качестве крепления хомуты.

Подключить дополнительный трубопровод к существующей канализационной трубе можно несколькими способами. Выбор способа зависит от конкретных обстоятельств подключения.

Врезка в горизонтальный канализационный трубопровод

Наиболее распространенная ситуация: необходимо подключить к пластиковой канализационной трубе диаметром 50 мм дополнительный сантехнический прибор.

В этом случае все же разумней разобрать канализационную трубу. И вставить в месте подключения тройник. Работы выполняются в такой последовательности:

В результате получится цельный стационарный трубопровод с подключением для нового сантехнического прибора.
Единственное, рекомендуется подбирать косой тройник (с острым углом – угол по направлению движения жидкости), что бы уменьшить вероятность засорения.

Но бывают ситуации, когда трубу разобрать нельзя или необходимо врезаться в чугунную трубу, которая- то и своим видом как бы говорит, что ее лучше не трогать…

Тогда выручит врезка в канализационную трубу путем сверления в ней отверстия по диаметру подключаемой ветви.
В месте подключения используется фитинг, который называют адаптером. Он представляет из себя колпак с отводом для подключаемой трубы. Притягивается в месте подключения хомутами.
Подбирается по двум параметрам: – диаметру трубопровода к которому подключаются и диаметру подключаемой трубы.

В общем, – комплект для врезки не сложно приобрести в магазине.

Но адаптером можно подключить только трубопровод диаметр которого в два раза меньше чем у трубы в которую производится врезка. Также важно, что подключение к горизонтальной трубе делается только сверху или с отклонением до 45 градусов от вертикали. Это важно, так как вставляемая труба не должна служить препятствием для стоков.

Врезка в канализационный трубопровод с помощью адаптера производится в следующем порядке.

Труба в месте подключения очищается и высушивается минимум на ширину адаптера.
В трубе сверлится отверстие по диаметру подключения. Например, для трубы 50 мм это может быть только 22 мм и ни как не больше. Для трубы 110 мм – максимальный диаметр подключаемой трубы может быть уже 50 мм. Для сверления применяется корончатое сверло.
Адаптер покрывается герметиком и закрепляется на трубе хомутами. Важно при затягивании не повредить пластиковую трубу!
В отводящий патрубок адаптера вставляется резиновая манжета-переходник и подключаемый трубопровод.

Подключение в канализационный стояк

Врезка в канализационный стояк также может быть выполнена разными способами.
Обычно стояк имеет диаметр 110 мм (пластиковые трубы). Если подключается труба меньшего диаметра, например 50 или 40 мм, то можно использовать уже описанный адаптер.

Но нужно помнить, что если стояк проходящий, т.е. осуществляется сток с верхних этажей, то нежелательно нахождение в стояке выступающих частей входящей трубы. Иначе это место станет сбором падающего с верху мусора. Или даже местом затора в трубе, если сверху на выступающую трубу упадет тряпка…

В остальном же врезка в стояк трубы 50 или 40 мм в диаметре не отличается от приведенной выше технологии с применением адаптера.
Важно лишь определить точку врезки, что бы подключаемый трубопровод имел нужный уклон.

Но если предполагается врезка трубопровода такого же диаметра (110мм), то ситуация становится сложной. Но решаемой. Тогда подключение к стояку делается таким способом: вырезается кусок стояка и на его место вставляются два фитинга – тройник и компенсатор.

Тройник (если подключается пара трубопроводов – то крестовина) нужен для подключения. Он подбирается по диаметрам, — проходящая 110 мм и ответвление 110мм? или 50 мм?.
Компенсатор. Выглядит как отрезок трубы с переходящим диаметром. Широкой частью он надевается на стояк снизу вверх. Затем опускается по стояку и вставляется узкой частью в тройник. Таким образом, он позволяет заново состыковать стояк воедино.

Перед установкой тройника и компенсатора необходимо произвести точные вычисления.
Основное – определить высоту нахождения тройника. После установки, его отвод должен быть на заданном высотном уровне, что бы обеспечивался необходимый уклон подключаемого к нему трубопровода. При этом учитывается длина стояка, которая войдет в нижний раструб тройника.
Так определяется нижняя отметка по которой будет разрезаться стояк.

Затем определяется верхняя отметка. Вырезаемая длина стояка должна равняться (или быть чуть-чуть больше) чем длина компенсатора, что бы его можно было завести под стояк. К нижней отметке прибавляется длина компенсатора, — получается верхняя отметка.

Перед началом выполнения работ нужно сделать следующее:

Предотвратить слив по стояку на время ремонта. Это нужно обеспечить любыми методами, — путем обхода соседей, если такие имеются, или выставлением вооруженных постов…
Приготовить ветошь и воду для уборки.
Очистить и высушить стояк в месте проведения ремонтных работ.

Работа по подключению к канализационному стояку выполняется в следующем порядке :

Вот собственно и все. Остается закрепить стояк к стене хомутами, если его крепление было разрушено.
Но браться за вырезание части стояка, если раньше дело с канализацией и трубами не имели, все же не рекомендуется. Лучше доверить это профессионалам.

Сантехнические работы, без которых нельзя обойтись в квартире или в частном доме, стоят дорого. Но деньги можно сэкономить, если часть работ сделать своими руками. Например, установить стиральную машину или унитаз. Для этого делается врезка в канализационную трубу 110 мм.

Эта работа не требует применения специального инструмента. Рассмотрим основные способы работы с пластиковыми и чугунными изделиями.

Причины врезки в канализационную систему

Работа выполняется в нескольких случаях:

Присоединение вновь приобретенных приборов;
Перенос старых;
Присоединение дома к канализации.

Новыми приборами можно назвать: раковины, унитазы, ванны, душевые кабинки, посудомоечные и стиральные машины. Все они имеют специальные патрубки для присоединения к трубопроводам большого диаметра. Чаще всего это трубы диаметром 110мм.

Переносить оборудование приходится во время ремонта и перепланировки помещения, замене стояка и в других случаях.

Для подключения построенного дома к канализации требуется разрешение коммунальных служб.

Подготовительный этап

Работа начинается с определения методики выполнения действий, приобретается материал, готовятся необходимые инструменты. Приобретать комплектующие – дело не простое. Необходимо не забывать, что трубопровод от устанавливаемых приборов не должен иметь крутых изгибов. При плоских углах легче его чистить. Желательно подключения делать под прямым или близким к этому параметру углом.

Часто для подключения применяется адаптер. Он крепится к трубе хомутами. Комплект для врезки продается в специализированных магазинах. Хомуты не следует туго затягивать, чтобы не повредить пластиковую трубу.

Унитаз имеет горизонтальный отвод или под углом около 45. Комплектующие к нему подбираются без особых проблем. Если во время работы планируется разрезка стояка, нужно предупредить об этом верхних соседей. Это необходимо сделать, чтобы они не пользовались канализацией во время проведения работ.

Необходимые инструменты и материалы

Врезка оборудования в отличается относительной простотой. Она происходит с применением стандартных узлов и деталей. Встроенные в детали прокладки обеспечивают герметизацию системы. Приобрести детали можно без труда в магазинах для сантехников. Для работы нужно приготовить бытовой инструмент, который есть в каждом доме:

Болгарка;
Ножовка с мелким зубом по металлу;
Коронки на 50 мм;
Гаечный ключ;
Напильник;
Герметик.

Ножовка используются для разрезания чугунных труб и деталей из ПВХ. Она должна иметь мелкие зубья. Если для работы используется болгарка, на нее устанавливается диск для работы с металлом или камнем. Он хорошо режет чугун .

Коронкой просверливается отверстие в пластике. Для чугунных изделий нужна коронка биметаллическая. Можно проделать отверстие простым сверлом для металла, а также газовым резаком.
Гаечный ключ можно заменить разводным. Его используют при установке адаптера, который крепится на трубопроводе хомутами.
При обрезке труб образуются заусенцы, которые удаляются напильником. На изделиях из ПВХ вместо напильника края можно зачищать шкуркой или малярным ножом.
Все стыки обрабатываются герметиком, в домашних условиях его заменяют хозяйственным мылом.

Способы врезки в систему

Врезаются приборы в трубы, расположенные вертикально или горизонтально. Из способов врезки следует назвать:

Правильный;
Неправильный.

При правильном способе используются стандартные детали в виде тройников, муфт, адаптеров, крестовин и т.д. Тройник подбирается диаметром 50 мм.

При правильном методе необходимо выполнить несколько шагов:

Отмерить участок для выпиливания;
Обрезать трубу;
Вставить и закрепить подготовленные детали.

Трудности вызывают трубы, замурованные в стену частично или полностью.

На стояке канализации отмечается и вырезается место для установки тройника или муфты с учетом их размеров. Кромки обрабатываются шкуркой. Детали перед установкой смазываются силиконом и вставляются в канализационный стояк вместе с прокладками.

Неправильный метод – установка адаптера.

Установка адаптера

Применение адаптера при подключении к канализационной системе относится к неправильным методам. Адаптер состоит из двух половинок. Они надеваются на отверстие в трубе, просверленное коронкой диаметром 50 мм. Скрепляются половинки болтами. Затягивать их на пластиковой трубе нужно аккуратно, чтобы не повредить ее.

Для герметизации стыков используются манжеты из резины и герметики, которыми обрабатываются поверхности, прилегающие к трубе. Патрубки должны иметь уклон в сторону течения жидкости. Такой способ врезки в канализацию иногда вызывает сбои в работе и очищать трубопровод от засоров трудно.

Врезка с помощью тройника

Если труба чугунная (они еще стоят в старых домах), то отверстие вырезается по размерам тройника. Он вставляется в отверстие и швы завариваются. Для этой работы нужен хороший сварщик. Можно обойтись и без сварки. Вокруг отверстия нужно нарезать резьбу, используя метчик. Деталь с отводами привернуть болтами, обработав поверхность герметиком.

Сегодня чугунные изделия редко используются в канализации. Трубопроводы монтируются из пластика. В такую систему гораздо проще врезаться. Часть трубы нужно заменить короткими отрезками, между которыми вставляется тройник.

Врезка в пластиковую трубу

Сначала делается заготовка – вырезается патрубок с частью трубы. Деталь должна перекрыть подготовленное место с отверстием. В трубе 110 мм сверлится отверстие, в него будет входить патрубок. Поверхность заготовки изнутри обрабатывается герметиком. Заготовка накладывается на отверстие и затягивается болтами.

Врезка в горизонтальную трубу

Для выполнения врезки понадобятся:

Муфта скольжения;
Компенсатор с патрубком.

В трубе высверливается отверстие меньше размера компенсатора. Труба смазывается мылом или специальной смазкой. Муфта надевается на трубу, вставляется патрубок. Детали соединяются друг с другом с применением специального клея, болтов или хомутов.

Врезка в вертикальный стояк

В доме с несколькими этажами перед выполнением врезки в стояк необходимо предупредить соседей, живущих выше, чтобы они не пользовались канализацией минут 10-20. Для подстраховки следует приготовить ведро. Работу нужно выполнять быстро. Она выполняется в следующей последовательности:

Стояк освобождается от креплений;
Часть трубы вырезается по размерам тройника или компенсатора;
Кромки обрабатываются от заусенцев;
Под верхний отрезок ставится ведро;
Нижняя и верхняя части обрабатываются защитной смазкой;
На нижний отрезок надевается переходная муфта и тройник с крестовиной;
Компенсатор надевается на верхний конец и осаживается до стыковки с крестовиной;
Поверхности стыкующихся деталей смазываются силиконом;
Стояк крепится хомутами к стене.

Тройник лучше использовать косой. Он подходит для чугунных и пластиковых труб. Патрубок следует направлять против потока жидкости. Для уплотнения изделий из чугуна используют каболку и раствор цемента без песка. После этого остается убрать следы работы и включиться в канализацию.

Видео

Заключение

При качественно выполненной работе подключенное в канализационную сеть оборудование будет работать без проблем много лет и ничего не придется переделывать.