Как смонтировать канализацию в частном доме. Схема канализации в частном доме: как сделать своими руками правильно, устройство и типы канализационных систем. Вариант #1 - чугунные трубы

Обустройство канализации в частном доме начинают с планировки и схемы укладки. Это позволяет максимально удобно расположить всю сантехнику, сделать правильный уклон, точно рассчитать все расходные материалы.

В результате система будет работать бесперебойно, а в случае поломки или засорения одного из элементов, все можно будет быстро и легко починить. В этой статье мы расскажем, как правильно составить схемы проведения внутренней и наружной (внешней) канализации для частного дома или на даче, какова оптимальная глубина укладки канализационных труб и какие расходные материалы следует использовать при устройстве и монтаже автономной системы своими руками в доме и снаружи.

Составление схемы начинается от дальнего сантехнического прибора на чердаке или верхнем этаже . Все горизонтальные линии обязательно сводятся к одному стояку. Для экономии средств и расходных материалов санузлы на разных ярусах размещаются по одной вертикали.

Канализация в доме состоит из :

Гидрозатворов, препятствующих попаданию запахов в помещение;
Стоков от всей сантехники;
Труб, выводящих стоки в наружную канализацию;
Колен и тройников, соединяющих трубы в единую систему;
Хомутов в стенах, которые поддерживают трубы и дают им направление и угол наклона.
Центрального стояка.

Важно, чтобы в доме не было перехода от большего диаметра канализации к меньшему. Поэтому на схеме туалет должен располагаться максимально близко к стояку.

Точный чертеж внутренней системы зависит от этажности здания, наличия подвала, количества используемой сантехники и числа пользователей. Также имеет значение глубина септика и привязка к дополнительному оборудованию (насосная станция или отдельно для каждого прибора).

На схеме должны отображаться все элементы в масштабе , чтобы при случае планового ремонта или аварийной ситуации можно было быстрее разобраться в разводке и найти поломку.

Наружная линия

Внешняя канализация начинается с трубопровода от фундамента . Стоки отводятся к септику, выгребной яме или фильтрующему сооружению. На каждом повороте трубы устанавливаются ревизии (переходники с крышками, с помощью которых можно быстро прочистить засор). Снаружи также располагается ревизионный колодец и вентиляционный зонт.

Вентиляция выводится от стояка через фановую трубу. Из-за сильных посторонних запахов ее нельзя монтировать вблизи окон, с выходом во двор или вблизи от дымарей. Категорически запрещается соединять ее с обычной вентиляционной шахтой . Вместо зонта можно использовать специальный вакуумный клапан вверху стояка (не путать с обратным клапаном!).

Преимущества и недостатки разных типов резервуаров

Конечный элемент системы – резервуар для хранения и очистки. При отсутствии центрального коллектора для забора водостоков, используются автономные установки.

Выгребная яма . Ее легко организовать на участке и это самый дешевый вариант. Но с большими объемами стоков она не справляется. Существует возможность попадания грязи в грунтовые воды и неприятный запах.
Септик своими руками из кирпича, залитого бетоном, или готовых железобетонных коле ц. Он хорошо выполняет свои функции, долговечен и прочен. К минусам можно отнести долгое время монтажа и серьезные затраты на сооружение.
Промышленная автономная установка . Такой септик стоит дороже, но затраты покрываются за счет скорости сооружения, высокого качества и длительной эксплуатации оборудования.
Станция биологической очистки . Самый дорогой вариант, нуждающийся в постоянной электроэнергии. Отличается самой высокой степенью очистки и большой производительностью.

Расходные материалы, расчет и цены

Обязательно нужно определиться с объемом септика. Расчет проводится с учетом, что на каждого жителя дома используется 200 л воды в день . Стоки в септике отстаиваются в течение 3-х суток. Исходя из этих данных, получаем точный размер сточного резервуара.

Так, семья из 4-х человек потребляет 800 л. За три дня накапливается 2400 л. Значит, нужно подбирать септик именно такого объема . При желании можно сделать небольшой запас на случай максимальной загруженности резервуара. Септики с такими параметрами стоят от 20 тыс. руб.

Основная арматура:

Крестовины для соединения 4-х участков под углом (80-100 руб.).
Тройники с отводом бокового участка на 45 или 90 градусов.
Колено для соединения труб с разницей высот (450 руб./шт.).
Прямолинейная двухсторонняя муфта с резиновыми манжетами в раструбах (от 30 руб.).
Ревизия (60 руб.)
редукции разных параметров (от 40 руб/шт.)
Зонт вытяжки (от 50 руб.)

Прежде чем начинать обустраивать канализационную систему, необходимо внимательно ознакомиться с основными требованиями, выдвигаемыми к ней. Как и мы расскажем в специальном обзоре.

Вода может быть не только полезной, но и вредной для человеческого организма. Какой фильтр грубой очистки лучше подойдет для дачи, узнайте из этой .

Оптимальный наклон и глубина заложения при строительстве

Согласно рекомендациям СНиП для труб с диаметром 50 мм делается стабильный 3 см на каждый метр укладки . При сечении в 100 мм это значение можно уменьшить до 2 см. Во избежание засорений и «зажириваний» канализации на кухне, желательно увеличить на 0,5-1 см уклон на каждый метр разводки.

При монтаже на земельном участке соблюдается такой же угол наклона. Гильза (труба большего диаметра, чем основной трубопровод, выступающая на 15 см из каждого края) устанавливается в отверстии, сделанном в фундаменте. Она обеспечивает переход к наружной канализации, и располагается на 30 см выше уровня промерзания грунта .

Закапывать трубы ниже уровня промерзания (в среднем он составляет 1.6 м) нерентабельно – придется делать очень глубокий септик. При соблюдении постоянного уклона это будет 4-5 м, где уже могут появляться грунтовые воды. Стоимость увеличивается за счет дополнительных бетонных колец и более прочных (гофрированных) труб, которые смогут выдержать и напор водостока, и вес грунта.

Температура стока обычно выше комнатной, что препятствует замерзанию, а при желании можно использовать теплоизоляцию или утепление греющим кабелем.

Подбор труб и диметров

Для отвода стоков от сантехнических приборов используются трубы диаметром 5 см . Труба от туалета должна иметь сечение 10-11 см, что поможет избежать появлению засоров.

Чтобы организовать канализационную систему в частном доме могут использоваться трубы чугунные, железобетонные или пластиковые. Последние более приемлемы, благодаря своей прочности, долговечности, стойкости к коррозиям и гладкой поверхности.

Наружные (ПВХ)

Предназначены для наружных сетей. Они отличаются характерным оранжевым или желто-коричневым цветом. Несмотря на относительную дешевизну, эти трубы обладают достаточной прочностью, что позволяет их применение как при наружном, так и скрытом монтаже . Для них рекомендуется соединение методом холодной сварки. Все повороты производятся с использованием фитингов и отводов.

Внутренние (полипропилен)

Для внутренних коммуникаций имеют светло-серый цвет и обладают разными техническими параметрами, зависимо от производителя и модели. Их общие особенности:

Одно- или многослойность.
Пенопропилен защищен алюминиевым покрытием и полимерным слоем.
Соединение проводится сваркой или с применением специальных фитингов.

Правила устройства и прокладки внешней системы

Вкратце инструкция, как правильно сделать местную автономную системы канализации в частном загородном доме (на даче) своими руками, выглядит так:

Механическая или ручная выкопка траншеи.
Формирование песчаной подушки.
Раскладка всех составляющих элементов (трубопровод, лотки, фитинги).
Соединение фрагментов, начиная от выхода из внутренней канализации. Для большей надежности места креплений обрабатываются силиконовым герметиком .
Тестирование герметичности соединений при максимальной нагрузке.
Засыпать траншею, стараясь утрамбовать песок или грунт только по сторонам трубы, избегая резкой нагрузки под прямым углом. Толщина песчаной засыпки — не менее 15 см .

Для поворотов трубопровода применяются фасонные детали для наружных инженерных сетей. Если расстояние от фундамента до септика больше 10-12 м, есть смысл оборудовать участок промежуточным ревизионным колодцем.

В этом видео представлено, как правильно сделать канализацию для частного дома, а также как самостоятельно проложить трубы:

Как же правильно провести канализацию в частном доме, сделать все по схеме самому и проложить трубы для системы без ошибок? Монтаж канализационной системы будет более качественным, если соблюдать несколько предписаний:

При монтаже канализации важно учесть каждый нюанс : расстановка сантехники, рельеф участка, расположение заборного коллектора или септика, глубина прокладки труб и угол наклона.

Только при внимательном составлении схемы, тщательном планировании и соблюдении порядка установки системы канализации в частном доме или на даче своими руками можно гарантировать, что система не замерзнет среди зимы, и будет хорошо отводить стоки, не создавая дополнительных проблем в доме и на участке.

5107 0 0

Война за теплый туалет или как провести канализацию

В этой статье я расскажу о том, как провести канализацию в квартире или частном доме. Нам предстоит познакомиться как с технической стороной проблемы — выбором и монтажом труб и фасонины — так и с ее правовым аспектом: перечнем необходимых документов для подключения частного дома к центральной канализации. Кроме того, я опишу обходной маневр, позволяющий исключить общение с чиновниками — сооружение автономной системы очистки стоков.

Хождение по мукам

Итак, дано:

Вы достраиваете новый дом;
Ваш населенный пункт снабжен центральной канализацией;
Ближайший колодец находится на разумном расстоянии от вашего участка.

Наша задача — собрать пакет документов для подключения. Куда идти и какие бумаги захватить с собой?

Вот типовая схема оформления подключения, приведенная на сайте тюменского Водоканала.

Техусловия

Для их получения необходимо обратиться в отдел подключения новых абонентов Водоканала, предоставив следующие документы:

Копию фрагмента плана города в пропорциях 1:2000 и 1:500 с указанием границ принадлежащего вам участка. Выкопировку можно получить в отделе архитектуры города;
Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца;
Копию свидетельства о праве собственности на дом и участок;
Заявление на выдачу техусловий.

Подготовка ТУ занимает до трех календарных недель (или 14 рабочих дней). О готовности вас уведомляют по указанному вами в заявлении телефону.

На этой стадии вы можете рассчитать точную протяженность выпуска на колодец и, соответственно, узнать стоимость проведения канализации в частном доме.
Выдача техусловий полностью бесплатна.
В крупных городах документооборот осуществляется в электронном виде; в частности, Мосводоканал с 1 марта 2016 года выдает ТУ только через портал госуслуг.

Заявка

Если после получения техусловий вы принимаете решение о подключении к центральной канализации, вам нужно подать еще одну заявку — на составление абонентского договора и выдачу условий подключения. Эта стадия занимает 1 месяц; о готовности договора вас опять-таки информируют по телефону.

Все земляные работы и собственно прокладка труб могут быть выполнены выбранной вами организацией или своими руками; и в том, и в другом случае вам придется получить еще одно разрешение — от районной администрации административного округа, где находится строящийся дом.

Расходы

Итак, сколько стоит провести канализацию в частный дом?

Уважаемый читатель, увы и ах — я не могу дать на этот вопрос однозначного ответа. Чтобы дать вам возможность оценить разброс цен, я приведу пару фактов:

В Волгограде комплекс работ по прокладке канализации (земляные работы, трубы и врезка в колодец) в настоящее время стоит около 2000 рублей за погонный метр;
Водоканал г. Москвы берет за ту же работу 36759,98 рублей при диаметре трубы 70 — 100 мм и 67254,59 при диаметре 150 — 200 мм.

В счет включается тариф в 272,63 рубля/м3/сутки на плановое увеличение нагрузки на канализационную сеть.
Он идет на (я цитирую) «покрытие расходов, которые Водоканал несет при подключении объектов капстроительства помимо прокладки канализационных сетей».

Разумеется, прокладку канализации можно выполнить самостоятельно. Основная проблема здесь — рытье траншеи: выпуск на колодец должен укладываться ниже уровня промерзания грунта. Вот примерные значения глубины промерзания для некоторых регионов страны:

Монтаж наружной канализации

Сложно ли провести канализацию в частном доме самому?

Начнем с наружной канализации. Основные требования к ее монтажу содержатся в СНиП 2.04.03-85. Для удобства читателя я выделю актуальные для владельцев частных домов пункты требований и сопровожу их своими пояснениями и комментариями:

На разветвлениях угол между присоединяемой и основной трубой не должен быть меньше 90 градусов ;

Попросту говоря, стоки присоединенной трубы не должны создавать подпор в основной.

Соединения труб разных диаметров предусматриваются только в колодцах ;

Как правило, выпуск дома просто выводится трубой через стенку колодца в лоток в его бетонированном дне.
Такое присоединение к центральной канализации оставляет куда больше возможностей для прочистки при засорах.

При глубине прокладки 0,7 метра и менее трубы утепляются и защищаются от повреждения при проезде автомобильного транспорта ;

Если вы прокладываете выпуск под парковкой своей машины или под дорогой, лучше использовать чугунные трубы или укладывать выпуск в железобетонный лоток. Помимо утепления желательно использовать принудительный обогрев: при малом расходе стоков теплоизоляция всего лишь несколько увеличит время их замерзания, но не предотвратит его.

Дно траншеи выравнивается и трамбуется . Исключение — скальные, просадочные грунты и плывуны; на них формируется подложка из песка, гравия или сооружается искусственное основание;
На поворотах и изменениях уклона канализации предусматриваются смотровые колодцы .

Я позволю себе дать еще несколько советов — уже от собственного имени.

Для укладки в грунт в отсутствие особых требований к прочности лучше использовать оранжевые ПВХ трубы. От серых, предназначенных для внутреннего монтажа, они отличаются большей кольцевой жесткостью.

Выпуск на колодец закладывается в фундамент на стадии его строительства. Перед выпуском с внутренней стороны стены обязательно монтируется ревизия или косой тройник для при засорах.

Уклон трубы в грунте должен быть постоянным по всей длине выпуска. При его изменениях участки с наименьшим уклоном начинают собирать песок, жир и становится местом частых засоров.

Изгибы крайне нежелательны: в идеале выпуск должен быть абсолютно прямым. Там, где без изгибов не обойтись, они формируются фасониной, а не криволинейной укладкой труб. Напряжение в стенках рано или поздно приведет к появлению трещин и разгерметизации выпуска.

Все раструбы должны быть направлены против направления движения стоков. В этом случае соединения не цепляют шерсть, волосы и тряпки.

В теплых регионах (в РФ — Краснодарский край и Крым) практикуется открытая прокладка наружной канализации. Однако в этом случае ее лучше снабдить принудительным обогревом: заморозки здесь хоть и редки, но случаются. Я использую для обогрева труб диаметром 50 мм саморегулирующийся кабель с удельной мощностью 16 Вт/м, для 110-миллиметровой трубы — 30 Вт/м.

Монтаж внутренней канализации

Я уже неоднократно обращался к теме внутренней канализации в своих статьях, поэтому, чтобы не повторяться, упомяну лишь основные тезисы:

По ходу движения стоков диаметр канализации может только увеличиваться;
Любые контруклоны — под строгим запретом;
Для присоединения ванн, душевых кабин, раковин используется труба диаметром 50 мм, для биде и унитазов — 110 мм;

Уклон канализации должен быть постоянным и составлять 3,5 см/м для диаметра 50 мм и 2 см/м для 110 мм;
Повороты и соединения выполняются косыми выпусками и полуотводами. Эта инструкция связана с удобством прочистки засоров: пологий поворот проволока или трос проходят куда легче, чем выполненный под углом 90 градусов;
В квартирах верхнего этажа и в частных домах верхняя часть канализационного стояка выводится через крышу и служит для вентиляции;

Если в частном доме смонтировано несколько тупиковых стояков канализации, вентилируется каждый из них. Если сантехнические приборы верхнего этажа связаны общей гребенкой (горизонтальной разводкой), достаточно одного фанового вывода.

На фото — вентиляционный вывод системы канализации в моем доме.

Горизонтальные трубы крепятся с шагом, примерно равным 10 диаметрам, вертикальные — под каждой горловиной;

Все соединения с сантехническими приборами тщательно герметизируются. Это поможет избежать появления запаха канализации в ветреную погоду.

План «Б»

Скажите, друг мой, вам нравится общаться с чиновниками и ходить по инстанциям для сбора справок и разрешений?

Думаю, ответ немного предсказуем. Скажу честно: я тоже не поклонник таких развлечений. Именно поэтому следующий раздел посвящен способу избежать этого общения.

О септиках

Что такое септик?

Это несложное устройство, позволяющее разделить сточные воды на твердые фракции, остающиеся в отстойнике, и сравнительно чистую воду, лишенную взвесей. Вода может быть слита в грунт; при этом можно не бояться ни заражения грунтовых вод, ни заиливания почвы. Поскольку очищенные все-таки сохраняют запах канализации, сливать их разумнее не на рельеф, а в закрытый сверху дренажный колодец.

Станции глубокой биологической очистки способны очищать бытовые стоки до полного отсутствия запахов и окраски. Однако они заметно дороже простых одно- и двухкамерных септиков, поэтому сегодня эти устройства останутся за пределами нашего рассмотрения.

За счет чего септик очищает сточные воды?

За счет обычного отстаивания. За несколько дней, проведенных в баке в отсутствие перемешивания, твердые нечистоты всплывают или оседают на дно. Отобранная из середины отстойника сравнительно чистая вода дренирует в грунт. Ил и образующаяся на поверхности корка удаляются при периодической очистке (раз в год или реже).

Какие условия необходимы для монтажа септика?

Достаточный размер двора. Герметичный отстойник можно расположить непосредственно около фундамента или даже в подвале (лишь бы сохранилась возможность его откачки), а вот фильтрующий колодец придется вынести как минимум на 5-8 метров от стен дома;

Грунт с достаточной впитывающей способностью для рытья дренажного колодца (песок, супесь, сухие суглинки). Скальный грунт и мокрая глина, увы, не впитывают воду;
Возможность заглубить отстойник и колодец ниже уровня промерзания как минимум на половину высоты. В зоне вечной мерзлоты с этим могут возникнуть проблемы.

В теплой климатической зоне отстойник может быть установлен открыто (если, разумеется, позволяет рельеф местности — бак должен быть ниже выхода канализации из дома).
У меня, в частности, отстойник стоит под крыльцом. Дом построен на склоне и находится в Севастополе (средняя температура января — +3С).

Занимательная арифметика

А теперь давайте выполним несложный подсчет.

Допустим, что при прокладке выпуска на колодец каждый его погонный метр обойдется нам в 2000 рублей. При расстоянии до ближайшего колодца в весьма скромные 30 метров суммарные расходы составят 60000 рублей.

Кроме того, за услугу водоотведения вы будете платить примерно по 20 рублей с каждого кубометра израсходованной воды (такой тариф устанавливает незабвенный Мосводоканал с 1 января 2016 года). При среднем расходе 15 м3 в месяц семья из трех человек будет тратить на канализацию 20*15*12=3600 рублей в год.

Между тем цены на готовые локальные очистные сооружения начинаются от 20000 рублей. За эти деньги можно приобрести полиэтиленовый септик объемом 2 кубометра с производительностью 700 литров в сутки. Еще около 20000 рублей придется израсходовать на земляные работы и обустройство системы утилизации очищенных стоков — фильтрующего колодца или поля фильтрации.

Полиэтиленовый септик АСО-1. Розничная цена — 19800 рублей, объем — 2,5 м3.

Эксплуатационные расходы в этом случае составляют примерно 800 — 1200 рублей в год. Именно в эту сумму обойдется ежегодная откачка ила из отстойника септика.

Современный человек избалован цивилизацией. Канализация, еще не так давно казавшаяся составляющей элитного жилья, сегодня стала неотъемлемой частью практически любой квартиры. Тем, кто проживает в многоэтажных благоустроенных домах, не приходится задумываться о проектировании и монтаже этой системы, а вот владельцам индивидуальных строений приходится сложнее. Внутренняя канализация – достаточно сложная система. Эффективность и надежность ее функционирования напрямую зависит от проектирования и монтажа конструкции. Как избежать ошибок в процессе обустройства системы? Давайте разбираться.

С чего начинать строительные работы?

Обустройство внутренней канализации предполагает установку стояков фановых труб и монтаж разводки трубопроводов в помещения. Лучше всего позаботиться об отводящей системе еще на этапе проектирования здания и расположить все «мокрые» помещения на минимальном удалении друг от друга. В идеале – сделать их смежными, таким образом можно существенно упростить обустройство внутренней канализации. Важно так же грамотно определить место расположения коллекторной трубы, к которой будут сходиться все трубопроводы.

Теперь можно приступать к разработке схемы будущей канализации:

Соблюдая масштаб, вычерчиваем план здания.
Отмечаем на нем места расположения стояков.
Наносим на схему все сантехнические приборы, которые планируется установить. Отмечаем для себя особенности их подключения.
Чертим трубопроводы, которые будут соединять стояки и сантехническое оборудование. Отмечаем все необходимые повороты, стыки и т.п. Обязательно указываем соединительные элементы, которые потребуются для монтажа тройники, отводы и т.д.
Определяем параметры стояка и фановой трубы.

В соответствии со схемой впоследствии будет проводиться монтаж системы, кроме того она поможет определить количество необходимых материалов.

Внутренняя канализация включает в себя стояки фановых труб и разводку трубопроводов во всех внутренних помещениях частного дома

Теперь необходимо выбрать способ укладки трубы. Их может быть два: скрытый и открытый. Во втором случае магистраль монтируется на стене или полу. Первый более трудоемкий и предполагает выполнение штроб в конструкциях, в которые впоследствии укладываются трубы. При выборе этого варианта специалисты советуют внутренние водопроводные и канализационные трубы прокладывать в одной штробе. Сверху водопровод, а канализацию – снизу. Это очень удобно, поскольку сокращается время, необходимое для проведения монтажных работ, и их объем. Кроме того потребуется гораздо меньше материала для заделки штроб.

Вот пример проведения таких работ:

Важные моменты при проектирования системы

При проектировании внутренней канализации обязательно учитываются следующие аспекты:

Для самотечной системы, а внутренняя канализация является таковой, обязательно должен выдерживаться . Для труб диаметром от 50 до 80 мм он составляет 2 см на метр, для изделий диаметром 80-100 мм уклон увеличивается до 3 см на метр.
Сливные патрубки посудомоечной машины и кухонной мойки обязательно оборудуются жироуловителями.
Унитаз должен соединяться со стояком только трубой с диаметром не менее 100 мм.
Для дома, имеющего несколько этажей, диаметр стояка должен составлять 100-110 мм. На нем обязательно устанавливаются лючки для прочистки.
Лучше всего, если в доме будет только один канализационный стояк. К нему будут подходить все ответвления внутренней канализационной системы.
Расположение вывода трубопровода определяется местом обустройства сборного колодца, который должен быть установлен в самом низком месте участка. Вывод располагают в стене, расположенной ближе всего к колодцу.

Соблюдая эти простые правила вы избежите многих проблем.

Внутренняя канализация может быть проложена скрытым или открытым способом. Первый вариант предполагает выполнение штроб, в которых укладываются трубы, что делает его достаточно сложным для обустройства. Второй - гораздо более простой в исполнении, но менее эстетичен

Выбираем детали для трубопровода

Прежде всего определяемся с материалом, из которого изготовлены элементы.

Вариант #1 - чугунные трубы

Некоторое время назад альтернативы таким деталям просто не было. К числу их преимуществ можно отнести долговечность, такие трубы служат более полувека, высокую прочность и огнестойкость. При этом чугун недостаточно устойчив к ударным точечным нагрузкам, от которых его нужно по возможности беречь. К недостаткам материала можно отнести очень большой вес, высокую стоимость и сложный монтаж. Кроме того внутренняя поверхность таких труб шероховата, что способствует отложению наслоений, которые по истечению времени могут полностью перекрыть путь нечистотам.

Вариант #2 - изделия из полипропилена

Достоинствами таких элементов считается устойчивость ко всем типам коррозии и растворам солей, щелочей и кислот, долговечность, высокая термостойкость. Последнее качество позволяет деталям легко переносить как низкие, так и высокие температуры, что дает возможность прокладывать их практически в любых условиях.

Еще одно достоинство – повышенная огнестойкость. Полипропилен способен довольно длительное время выдерживать воздействие огня и не выделять при этом токсичных веществ. Привлекательна и доступная стоимость. Некоторую сложность представляет монтаж деталей, для которого требуется специальное оборудование.

Наибольшей популярностью пользуются пластиковые трубы для канализации. Они отличаются легкостью, простотой монтажа и гладкой внутренней поверхностью, что предотвращает появление наростов на внутренних стенках деталей

Вариант #3 - детали из ПВХ

Могут изготавливаться из не пластифицированного или из пластифицированного поливинилхлорида. Характеристики изделий из этих материалов сходные. К преимуществам труб из ПВХ относятся низкий коэффициент температурного расширения, что позволяет изделиям не увеличиваться и не провисать при нагреве, а так же устойчивость к уф-излучению. Кроме того выпускается очень большой ассортимент фасонных элементов, что дает возможность собрать трубопровод любой конфигурации.

К недостаткам изделий относят хрупкость при низких температурах, низкую устойчивость к возгоранию и выделение токсичных веществ в процессе горения, а так же чувствительность к некоторым химическим веществам.

Общие монтажные правила

Внутренняя канализация в частном доме обустраивается с выполнением ряда правил:

Элементы стояков с поворотом на 90° собираются из двух колен из пластика, повернутых на 45°. Если же монтируется чугунный трубопровод, используются два отвода на 135°.
Чтобы была возможность устранять возможные засоры на участках трубопровода, устанавливается косой пластиковый или чугунный тройник на 45° с заглушкой и одно колено либо чугунный отвод.Чугунная фасонина отличается от пластиковой в наименованиях и градациях. Например, колено пластиковое на 45° будет полностью соответствовать отводу чугунному на 135°.
Отводные трубопроводы, которые располагаются в подвалах, под потолком помещений соединяются со стояками при помощи крестовин или же косых тройников.
Высота от нижнего участка горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до пола должна составлять не больше 20 мм.
Длина трубопровода от унитаза и до стояка не должна быть более 1 м. Для остальных сантехнических приборов – не более 3,5 м.
Для выполнения поворотов на стояках или в местах перехода на горизонтальные участки можно использовать крестовины на 90° или прямые тройники.
Для предотвращения появления запахов из канализации в помещении обязательно обустраивается вытяжка. Так называемую фановую трубу выводят через крышу на высоту около 0,7 м. Недопустимо соединять ее с дымоходом или вентиляцией.
Если невозможна, монтируется специальный воздушный клапан для канализации.
Диаметр стояка должен быть равен диаметру вытяжной части. Одной вытяжкой можно объединять два и даже больше стояков на верхнем этаже или на чердаке. Горизонтальные участки такого трубопровода фиксируются подвесными кронштейнами или просто проволокой к стропилам.
На стояках, у которых нет отступов в верхнем и нижнем этажах, устанавливаются ревизии для канализации. Стандартная высота обустройства ревизии – 1000 мм от уровня пола. Если деталь приходится устанавливать в угол помещения, ее стоит развернуть под углом 45° относительно стен.
При монтаже системы внутренней канализации все трубы из пластика, проходящие через перекрытия, устанавливаются в специальные металлические гильзы. Высота элемента зависит от ширины перекрытия. Верх детали должен выступать на 20 мм от уровня пола, а низ – быть заподлицо с потолком.
Стояк устанавливается с надетой гильзой. Для того чтобы она не падала с трубы, ее привязывают тонкой проволокой за вышестоящий раструб крестовины или тройника либо распирают кусочками пенопласта.
Если предполагается, что на горизонтальном участке последовательно будут подключены унитаз и другие сантехнические приборы, между ними обязательно устанавливается переходник для канализации. Пластиковые детали нельзя высоко поворачивать. Это грозит проблемами с последующим подключением оборудования, особенно с душевой кабиной или ванной. В среднем разворот должен проводиться на половину раструба тройника по высоте с направлением в сторону стены.
Для закрепления канализации используют хомуты. Пластиковые трубы крепят на горизонтальных участках по мере необходимости, так, чтобы не возникло переломов. В среднем устанавливается один хомут на полметра – метр длины магистрали.
Чугунные трубы крепят на кронштейны из стали с загибом на конце, которые предотвращают смещение трубопровода. Крепежи устанавливаются под каждую трубу около раструба.
Закрепление стояков к боковым стенам производится 1-2 хомутами на этаже. Крепежи устанавливаются под раструбами.

Важно заметить, что по окончании монтажных работ обязательно проводятся испытания на предмет герметичности.

Фановая труба может быть выведена на крышу разными способами. На схеме представлено три возможных варианта конструкции

Для обустройства внутренней канализации используются различные соединительные элементы. Нужно учитывать, что одинаковые чугунные и пластиковые элементы могут различаться названиями и маркировкой

Канализация – необходимый элемент любого благоустроенного дома. Ее обустройство не требует особых специальных знаний, но, в то же время, и простым делом ее назвать нельзя. Существует множество нюансов и особенностей обустройства системы. Начать следует с разработки схемы прокладки трубопровода, который станет основой для последующих работ и поможет правильно рассчитать количество необходимых материалов. Уже на этом этапе можно оценить свои силы и понять, удастся ли справиться с работой самостоятельно или нужно будет искать помощников. Множество компаний специализируются на оказании сантехнических услуг. Профессионалы быстро и грамотно проведут монтаж канализационной системы любой сложности.

Отдельный раздел проектирования инженерных коммуникаций – планирование канализационной системы. Владельцам коттеджей и дачных домиков зачастую приходится самостоятельно заниматься составлением схемы и монтажом оборудования, поэтому знать нюансы организации работ просто необходимо.

Эффективность работы системы во многом зависит от того, правильно ли выполнена разводка канализации в частном доме – внутренняя система труб и оборудование, подключенное к ним. Для грамотного проектирования важно учесть все: от выбора комплектующих до материала изготовления отдельных элементов. А мы расскажем как это правильно сделать.

В отличие от систем электро-, газо-, водоснабжения, которые устанавливаются согласно заверенной в определенных инстанциях документации, канализацию на собственном земельном участке и в доме разрешено обустраивать без разрешительных бумаг.

Однако без проекта не обойтись, так как он подстрахует от ошибок, связанных с нарушением общепринятых требований.

Например, одним из частых нарушений является несоблюдение границ санитарной зоны при установке сливной ямы. Системы подачи и слива не должны контактировать друг с другом.

Вариант обустройства коммуникаций в частном одноэтажном доме – наружные водопровод и канализационная система расположены по разные стороны от здания

Устройство внутренней разводки часто связано с ошибками в организации вентиляции, неправильном выборе диаметра труб или угла наклона.

Построением аксонометрической схемы обычно занимаются специалисты. Они же производят гидравлические расчеты внутренней сети и магистрали, находящейся с наружной стороны здания. Сейчас есть и более интересный вариант – создание модели канализации в 3D формате.

Программы 3D моделирования позволяют составить точный и полноценный проект, максимально упрощающий выбор труб, фасонных элементов, крепежей, а также способов монтажа.

За проектом обращаются к специалистам, когда хотят сократить риски. Но есть и другой вариант – изучить санитарные и технические нормативы, ознакомиться со схемами внутренней разводки, научиться разбираться в качестве сантехнического оборудования и составить проект самостоятельно.

Размещение важных узлов системы

Особенность автономной канализации в том, что принципы ее обустройства зависят от каждой составляющей в общей системе.

Например, критерием выбора накопителя для сточных вод является не только число проживающих в коттедже, но и количество подключенных источников слива технических и хозяйственных вод – из дома, гаража, бани, летней кухни.

Планирование работ и выбор схемы

Монтаж канализационных труб обычно выполняется вместе с установкой водопровода, соответственно и проектировать эти две системы лучше совместно.

Если обобщить все документы, составляющие проект, и пытаться действовать по правилам, то получится следующий список:

Общие данные – описание и условия монтажа систем водоснабжения и водоотведения с опорой на нормативные документы.
Экспликация помещений (пояснение к схеме) с указанием мокрых зон и способа их гидроизоляции.
Расчет объемов потребления воды и водоотведения с учетом норм.
Поэтажный план расположения водопровода и аксонометрическая схема.
Поэтажный план расположения канализации.
Спецификация – перечисление всех составных элементов с указанием количества или метража.

Можно отказаться от монтажа дополнительного вентиляционного оборудования, но при условии, что частный дом не выше 2-х этажей, а нагрузка на канализационную сеть минимальна.

Если же в здании проживает много людей, количество санузлов более 2-х, стоки выводятся в очистное сооружение, то монтаж фановой трубы обязателен. Благодаря ей атмосфера в доме будет здоровой, а вода из гидрозатворов никуда не исчезнет из-за разницы давлений в сети.

Особенности разводки в многоэтажном доме

Количество стояков из-за наличия 2-го или 3-го этажей не увеличивается, но усложняется схема подключения, так как отводы присутствуют на всех этажах. Для многоэтажных домой существует свой «кодекс», изложенный в документах СНиП.

При проектировании и монтаже внутренней канализации для частного дома никто не застрахован от ошибок, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, от появления неприятного запаха до полной неработоспособности системы. Рассмотрим в данной статье понятие внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок, возникающих в процессе всего этого.

Общая характеристика современной внутренней системы канализации

Сегодня строительство частного загородного жилья переживает настоящий бум. Поэтому появилась необходимость создания удобной и современной системы канализации, которую бы смог смонтировать обычный человек, не обладающий строительным образованием. Такая система должна иметь хорошую производительность, так как количество сантехнических приборов, производящих бытовые стоки увеличилось значительно. Ведь с появлением автоматических стиральных машин, посудомоек, джакузи и душевых кабин водопотребление обычного домохозяйства увеличилось до 200 л на человека в сутки.

Увеличение количества сантехнических приборов приводит к значительному усложнению самих трубопроводных сетей. Благо, что сегодня для монтажа канализации используют ПВХ трубы, которые снабжаются вспомогательными фасонными частями, с помощью которых монтаж трубопровода становится не сложнее изготовления поделки из детского конструктора. Все эти детали снабжают уплотнительными кольцами, которые могут быть легко заменены при необходимости.

Внутренняя канализация представляет собой совокупность пластиковых труб и фасонных частей для их соединения, служащих для отвода сточных вод от сантехнических устройств. Сами устройства снабжены сифонами, необходимыми для недопущения проникновения запаха внутрь помещений. Укладка труб подчиняется строгим правилам, несоблюдение которых чревато нарушением работы всей системы.

Правила укладки труб при сооружении внутренней канализации

В качестве центрального отводящего канала во всей системе канализации дома является стояк. Он может быть один на весь дом. Если дом слишком большой или санузлы расположены на значительном удалении друг от друга, то стояков делают два или больше. Они представляют собой вертикально установленные трубы, которые начинаются в подвале, а заканчиваются на кровле. Нижняя часть стояка соединена с наклонной трубой такого же или большего диаметра, которая выходит наружу в емкость для накопления стоков или в станцию очистки сточных вод. Верхняя часть стояка возвышается над кровлей не менее чем на 0,5 м. Она открыта или снабжена обратным клапаном. Для чего это нужно – рассмотрим далее. Все подводы, ведущие от сантехнических устройств подключены к стоякам.

Гидродинамика жидкостей в трубах

Труба представляет собой цилиндр, внутри которого движется вода. При полном заполнении трубы водой возникает эффект поршня. Это значит, что сверху водяной пробки давление резко падает, а снизу наоборот повышается. В ситуации, когда происходит взрывной слив из бачка унитаза, образовавшийся вакуум способен высосать всю воду из сифонов. Это чревато появлением запаха в помещениях. Напротив, по ходу движения жидкости возникает избыточное давление, которое способно вытолкнуть нечистоты из находящихся ниже унитаза устройств.

Игнорирование законов гидродинамики приводит к возникновению двух распространенных ошибок при проектировании и монтаже канализации. Первая ошибка заключается в отказе от устройства вентиляции. Фоновая труба, идущая от стояка к кровле, не только отводит неприятный запах, но и служит компенсатором давления в системе. Ведь при ее наличии пониженное давление над водяным поршнем не высосет воду из сифонов, а обеспечит поступление воздуха в систему из атмосферы, что вновь уровняет давление.

Вторая распространенная ошибка заключается в том, что все сантехнические приборы подключают через подводящие трубы к стояку ниже унитаза. Это недопустимо, так как непременно станет причиной выливания нечистот в раковину или душевую кабину при смыве. Аналогичные проблемы возникают, когда трубы подводок имеют длину больше, чем допустимая для них. Дабы не возникали подобные неприятности нужно сформулировать некоторые важные правила для монтажа внутридомовой канализации.

Правила устройства внутридомовой канализации, нарушение которых недопустимо

Внимание! Нарушение нижеизложенных правил может привести к серьезному расстройству работы внутренней канализационной системы или возникновению аварийной ситуации.

Подключение унитаза к стояку должно осуществляться отдельно от других сантехнических устройств.
Все остальные элементы сантехники включают в систему выше точки присоединения унитаза. На одной подводящей трубе может находиться несколько приборов, если позволяет их производительность.
Любая подводящая труба должна быть по диаметру не меньше, чем имеющая наибольший диаметр подводка от прибора.
Отвод от унитаза имеет диаметр 100 мм, следовательно, стояк не должен быть тоньше него.
Унитаз устанавливают на расстоянии не более 1 м от стояка, а остальные устройства не далее 3 м.
Если в доме имеется подводящая труба длиннее, чем 3 м, то она не должна быть тоньше 70 мм. Подводку, которая длиннее 5 м делают уже из 100 миллиметровой трубы.

Если увеличение диаметра подводящих труб по какой-то причине невозможно, то существует способ обойти это правило. Для этого необходимо конец такой трубы вывести на крышу и снабдить вакуумным клапаном либо закольцевать его на стояк выше всех остальных приборов.

Количественные характеристики параметров укладки канализационных труб

Существую важные нюансы, соблюдение которых обеспечит работоспособность канализации в оптимальном режиме:

Наклон всех горизонтальных труб зависит от диаметра их сечения. Нормативы говорят о том, что труба диаметром 50 мм должна опускаться на 3 см каждый погонный метр длины, имеющая диаметр от 100 до 110 мм на 2 см на метр. Трубы, имеющие диаметр более 160 мм можно наклонять не более 0,8 см на погонный метр.
Такой показатель, как перепад высоты для унитаза должен составлять 1 м, а для других устройств 3 м. Превышение этих параметров должно сопровождаться организацией вентиляции на концах соответствующих подводов.

Еще одна распространенная ошибка заключается в неправильном оформлении углов. Если сделать углы 90 градусов, то в результате отскока в этом месте будет формироваться засор из отходов, и труба быстро забьется. По этой причине на углах необходимо создать плавный поток воды. Для этого применяют фасонные части, имеющие угол наклона 135 градусов.

Четвертая ошибка – это вывод фановой трубы не на кровлю, а в общую домовую вентиляцию. Такое устройство создаст незабываемый «аромат» во всем доме, избавиться от которого можно только, переделав всю систему.

Для того, чтобы не было слышно звуков движущейся по трубам воды, необходимо устроить шумоизоляцию. Для этого трубы обматывают минеральной ватой и помещают в короба из гипсокартонных листов. Для своевременного и удобного проведения профилактических работ трубы оборудуют люками ревизии через каждые 15 м. Это же относится ко всем поворотам.

Пятая ошибка. В трубе, соединяющей внутридомовую канализацию и септик, не установлен обратный клапан. В этом случае при переполнении наружных устройств для утилизации вода может подняться вверх по трубам и залить подвальное помещение.

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок. Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора. Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Какие расчеты производят при планировании внутренней канализации

Работа по проектированию внутренней канализации должна осуществляться строго в соответствии с вышеизложенными правилами. Кроме того, для их соблюдения требуется проведение определенных расчетов:

На общей схеме обозначают места, где будет располагаться тот или иной прибор. Его расстояние от стояка, диаметр подводящей трубы, вариант крепления и соединения с канализацией продумывают заранее. При этом просчитывают необходимое количество материалов.
Определяются с типом самой канализационной системы. Они бывают напорные и самотечные. Обычно из-за простоты используют систему, в которой вода течет под действием силы тяжести Земли. Главное здесь, высчитать наклон труб по правилам, изложенным выше.
Согласно техническим характеристикам каждого санитарного прибора, вычисляют его одномоментный сток. От этого показателя зависит толщина подводящей трубы. В большинстве случаев для всех устройств, кроме унитаза, подходит 50 миллиметровая труба
Высчитывают наиболее оптимальное место для монтажа стояка. Чаще всего это туалеты. Если в доме их два, в разных вертикальных плоскостях, то и стояка лучше сделать два.
Рассчитывать схему канализации нужно так, чтобы максимально сократить количество имеющихся углов поворота. Это значительно снизит риск возникновения засоров.

Вышеуказанные расчеты, выполненные правильно, позволят сделать канализацию наиболее работоспособной и эффективной даже при возникновении перегрузок.

Что нужно для сооружения внутридомовой системы канализации

Как уже было сказано выше, главным в устройстве канализации внутри дома является составление ее подробного чертежа с указанием всех приборов и размеров элементов. Для монтажа применяют канализационные трубы из поливинилхлорида. Устройство их концов такое, что две трубы можно соединять, помещая конец одной в раструб другой. Для стояков используют трубы диаметром 100 мм, а для остальных приборов 50 мм. Для соединения с наружной канализацией применяют гофрированную трубу, по причине ее лучшего сопротивления подвижкам грунта.

Из инструмента обычно применяют: пилу для резки пластиковых труб, острый нож и резиновые монтажные уплотнители. Пилой режут трубы, ножом выравнивают срезы и делают фаски. Резиновые уплотнители вставляют в раструбы. Для соединения труб в систему применяют различные фасонные детали:

Коленья или отводы, которые нужны для оформления углов. Их производят с загибом в 45 и 90 градусов. Их концы тоже снабжены раструбами с уплотнителями для создания плотных соединений.
В случае необходимости соединения обрезков труб одного диаметра, применяют переходные отводы.
Тройники различных видов являются фитингами для организации разветвлений труб.
Переходные муфты нужны для того, чтобы создавать переходы между трубами разной толщины.

Распространенная ошибка при монтаже пластиковых канализационных труб – это игнорирование их нагревания. Чтобы трубы легче и плотнее входили друг в друга и в соединительные фасонные части, раструбы необходимо нагревать в горячей воде.

Последовательность работ при монтаже внутренней канализации

Монтаж канализационной системы внутри дома осуществляется в следующем порядке:

Во-первых, устанавливают стояки, выводя их концы на кровлю и в подвал. Они должны проходить в непосредственной близости от унитазов. В подвале их соединяют с наклонной трубой, выходящей наружу в емкость септика, а верхние концы оставляют открытыми или снабжают обратными клапанами.

Во-вторых, подводят к стояку подводы от унитазов. Они должны быть отдельными.

В-третьих, подсоединяют к стоякам подводки от других устройств выше входов унитазов.

В-четвертых, устанавливают на все приборы сифоны.

В-пятых, соединяют сифоны с подводками.

В заключение скажем, что правильно спроектированная и собранная канализация будет работать все положенное ей долгое время без серьезных проблем.