Крепление межкомнатных дверей в дверной проем. Как поставить межкомнатную дверь самому: ремонт в доме. Уход за межкомнатными дверями

Самостоятельный монтаж межкомнатных дверей не потребует выполнения сложных действий. Чтобы решить этот вопрос, будет достаточно базовых знаний и навыков в области ремонта. Монтаж дверного полотна своими руками позволяет сэкономить денежные средства, поскольку не потребуется оплачивать работу специалистов.

Подготовка к работе

Установка межкомнатной двери может потребоваться во время проведения ремонтных работ. Процедура не так страшна, как может показаться на первый взгляд.

Необходимый инструмент

Установка новой двери выполняется в несколько этапов. Как правило, необходимо снять старое полотно, после чего приступить к установке нового. По окончании работ требуется закрепить доборы (если нужно) и наличники. В процессе замены полотна могут потребоваться различные инструменты - как ручные, так электрические. В зависимости от вида выполняемых работ и используемой фурнитуры их перечень может отличаться.

Перечень инструментов для замены двери будет зависеть от того, нужно ли демонтировать коробку, а также от выбранной фурнитуры

Таблица: инструменты для устройства межкомнатных дверей

Составление плана работ

Чтобы провести замену межкомнатной двери, следует знать о том, как выполнить замер проёма для заказа или покупки изделия по заданным параметрам. Правильный замер предполагает снятие следующих показателей:

В первую очередь измеряют ширину двери. Стандартный проём в большинстве случаев рассчитан на дверь 80 см. Самый простой способ узнать этот размер - замерить расстояние между вертикальными опорами вблизи пола при помощи рулетки.

Для получения более точных показателей измерение следует провести ещё сверху и по центру.

После определения ширины необходимо замерить высоту дверного проёма. Приблизительно она составляет 210 см. Чтобы узнать точное значение, необходимо определить расстояние от пола до верхней части проёма. Если предполагается отделка пола, монтаж новой двери рекомендуется выполнять после укладки материала на пол. В этом случае не нужно учитывать толщину отделки либо подгонять дверные комплектующие в процессе установки. Дверной проём по высоте измеряют в нескольких точках, но основным ориентиром является центр. Измерения проводят внутри прохода.

Для определения высоты дверного проёма необходимо измерить рулеткой расстояние от пола до верхней части проёма

Ширина проёма определяется аналогичным образом, при этом учитывают, что дверная конструкция (лутка) должна быть меньше на несколько сантиметров для обеспечения технологических зазоров. Чтобы дверь имела свободный ход, между ней и коробкой по периметру также должны оставаться небольшие щели.

Ширина проёма определяется расстоянием между двумя сторонами прохода

Между дверным полотном и луткой оставляют со всех сторон зазор в 5 мм, снизу - 12 мм.

Таблица: зависимость размера полотна от ширины дверного проёма

Важным параметром для беспрепятственной установки двери является ровность дверного проёма. Вертикальность проверяют при помощи отвеса либо уровня. Замеры делают по центру, слева и справа. Далее при помощи рулетки измеряют диагонали - расстояния от верхнего угла каждой стороны до противоположного угла снизу. Они должны быть одинаковыми или, по крайней мере, не иметь значительных отклонений.

Кроме этого, прежде чем начать замену межкомнатных дверей, рекомендуется составить чертёж, на котором проставить результаты измерений. Это ускорит выполнение работ.

Как выбрать новую дверь

Когда возникает необходимость выбора новой двери, принять правильное решение из-за многообразия моделей порой непросто. По внешнему виду двери выглядят идеально, но внутри возможны серьёзные недостатки. Всё дело в геометрических показателях. Если дверное полотно будет иметь отклонения хотя бы в 1–2 мм от значений, полученных в результате измерений, это может осложнить его монтаж. Чтобы избежать ненужных затрат времени на доработку, рекомендуется измерить полотно в магазине. Важно также проследить, чтобы была погружена и доставлена именно та дверь, с которой снимались замеры. На следующем этапе необходимо подобрать дверной короб. Чаще всего он идёт в комплекте с дверью, но иногда его подбирают отдельно. Установку дверной конструкции можно упростить, если приобрести все элементы у одного производителя. Тогда не нужно будет подгонять одну деталь под другую.

Установка двери в старую коробку

Иногда бывают ситуации, когда нужна замена двери без коробки. Для этого потребуется снять старое дверное полотно, подогнать по параметрам новое, закрепить фурнитуру и установить изделие на место.

Снятие старой двери

Петли, на которые крепятся двери, бывают разными. Поэтому демонтаж полотна может производиться по-разному. Конструкция навеса имеет две части, одна из которых закреплена на двери, вторая - на лутке. Некоторые навесы имеют ось, закреплённую внутри одной из частей. Если требуется демонтировать дверь с такими петлями, снизу устанавливают монтировку или какое-либо подъёмное устройство и, приложив некоторые усилия, приподнимают её. Работу лучше всего проводить с помощником, который поддержит дверь в нужные моменты.

Если петли можно разъединить вдоль оси, для снятия двери достаточно немного приподнять полотно

Существуют и другие варианты петель, в которых ось входит в обе части навеса и вставляется через верх. Для снятия двери с такими элементами потребуется извлечь стержни. Верхняя часть штыря имеет своеобразную шляпку, которую поддевают отвёрткой и пытаются извлечь элемент из петли. Лучше всего начинать процедуру с нижнего навеса, что исключит падение двери, в результате которого возможно вырывание части петли, закреплённой на лутке. Особенно следует избегать повреждений, если коробка имеет нормальное состояние и в дальнейшем планируется её эксплуатация. После снятия двери из проёма с неё демонтируют фурнитуру.

Для снятия двери с петель на отдельной оси необходимо убрать ограничительную шляпку и вынуть ось

Подгонка нового полотна

Замена двери без коробки предполагает подгонку нового изделия под старые размеры. Для этого новое изделие располагают горизонтально, а сверху помещают старую дверь. Оба полотна выравнивают по верхней и длинной стороне, где будет крепиться ручка. Если новое полотно имеет большие размеры, потребуется удалить лишнее. Карандашом наносят линию, согласно которой от новой двери циркулярной пилой отрезают ненужную часть.

Новую дверь подгоняют по размерам старой, обрезая лишние части циркулярной пилой

Монтаж фурнитуры

После подгонки нового изделия необходимо выполнить разметку тех мест, где будут монтироваться петли. Делается это в следующем порядке:

Старое полотно кладём сверху нового, совмещаем их друг с другом и с торцевой стороны новой двери ставим отметки карандашом в местах установки петель.
На дверном полотне делаем разметку места расположения петель карандашом
Строительным ножом делаем чёткие линии.
Чёткие линии разметки можно сделать острым строительным ножом
Выбираем углубления под врезку петель стамеской. Для этого ставим дверь на торец таким образом, чтобы сторона, где будут располагаться навесы, была обращена кверху. Стамеску наставляем на линию и наносим удары молотком по ручке. Заточенный край инструмента должен войти в материал не более чем на 2–4 мм в зависимости от толщины металла петель. Такими действиями удаляется лишний слой древесины.
Углубление под петли вырезают при помощи стамески
Петли располагаем так, чтобы плоская часть была вровень с торцевой частью двери.
Когда деталь чётко входит в выбранное углубление, сверлом малого диаметра через отверстия в навесе сверлим гнёзда для удобства заворачивания крепежа.
Для удобства заворачивания саморезов предварительно сверлим отверстия небольшим сверлом
Петли к двери фиксируем саморезами, после чего полотно примеряем к проёму дверного каркаса. Путём примерки можно определить размеры зазоров и то, насколько точно изделие вписывается в проход.
Петли к двери крепят саморезами при помощи отвёртки или шуруповёрта

Видео: врезка петель стамеской

После установки петель можно приступить к изготовлению посадочных мест под запорный механизм и ручки:

Место расположения фурнитуры отмечаем по старой двери. Важно, чтобы все замеры были точными. Иначе отверстие придётся переносить, что испортит вид двери. Если используется старый запорный механизм, все необходимые параметры можно измерить по старой двери.
На новой двери разметку под замок делаем согласно его расположению по старому полотну
Отверстия с торца сверлим перьевым сверлом.
С торца двери отверстие под замок сверлим перьевым сверлом
Чтобы сделать отверстия на основной поверхности двери, применяем пилу кольцевого типа нужной размерности.
На основной поверхности двери отверстие под замок делаем кольцевой пилой
После сверления устанавливаем и закрепляем внутреннюю часть замка с защёлкой, а затем монтируем ручки.
После сверления отверстий устанавливаем замок и ручки

Установка двери в проём

Дверь приподнимают от пола на требуемую высоту и подкладывают кусок доски нужной толщины. После этого навесы совмещают и продевают в них штыри сначала в верхнюю деталь, а затем - в нижнюю. При использовании петель другой конструкции подвеска полотна будет происходить иным образом. Работу лучше всего выполнять с помощником, поскольку оси в петлях, установленных на лутке, одновременно должны попасть в отверстия, расположенные в ответных частях на двери.

Монтаж двери вместе с луткой

Если в процессе ремонта квартиры или дома было выявлено, что в замене нуждается не только полотно, но и коробка, значит, потребуется демонтировать полностью дверной комплект.

Снятие старой коробки и двери

Чтобы убрать старую дверную коробку, понадобится следующий перечень инструментов:

монтировка;
молоток;
топор;
ножовка.

Для демонтажа дверной лутки понадобится топор, молоток, ножовка и монтировка

Дверной каркас снимаем в такой последовательности:

Снимаем дверь.
Демонтируем наличники. Для этого загоняем топор между каркасом и обналичкой и отжимаем наличник от коробки.
Для снятия наличника достаточно забить топор между ним и коробкой
В образовавшейся щели можно увидеть гвоздь, которым крепится наличник. Заводим топор под него и отодвигаем наличник по максимуму. Переходим к следующему крепежу и повторяем аналогичные действия. В результате снимаем планку. Для снятия остальных наличников проводим те же действия.
Подводим топор под гвоздь и отодвигаем планку от коробки
Демонтируем дверную коробку. Крепится она гвоздями длиной 150 мм. Если удалось обнаружить место нижнего крепежа, отмеряем от него 20 см вверх. В ином случае отступаем от пола 80 см и распиливаем опору.
Отступаем 800 мм от пола и распиливаем дверную коробку
Вставляем топор выше места распила в зазор между стеной и луткой и пытаемся отодвинуть опору внутрь прохода. Таким образом извлекаем гвоздь, который удерживает стойку вверху.
Отодвигаем при помощи монтировки вертикальную часть опоры выше места распила
Аналогичным образом демонтируем оставшуюся нижнюю часть опоры.
Удаляем верх коробки. Для этого загоняем топор между деревянным элементом и проёмом, затем отодвигаем его вниз.
Верхнюю часть коробки демонтируем при помощи топора, отодвигая брус вниз
Такими же действиями демонтируем оставшуюся вертикальную опору.

Сборка дверной коробки и её монтаж

Дверной каркас можно собрать из профилированного бруса или МДФ. Процесс сборки не зависит от материала и состоит из следующих шагов:

Замеряем параметры проёма. Чтобы установить коробку, нужно предусмотреть зазор около 3 см. Используя гидроуровень, контролируем горизонталь пола в углах проёма двери.
Элементы коробки торцуем циркулярной пилой.
Торцовку элементов осуществляют циркулярной пилой
Размечаем горизонтальный брус коробки, для чего устанавливаем его сверху двери с зазором 2–3 мм и наносим метки карандашом.
Ставим дверь набок и размечаем положение петель. Их рекомендуется устанавливать, отступив 200 мм от верхней и нижней части полотна. Отмеряем это расстояние, приставляем к разметке навесы и очерчиваем их положение по длине.
Ставим дверь набок и размечаем места установки петель
Отмечаем то место, где будут располагаться петли на лутке. Для совмещения деталей на боковую часть двери кладём вертикальную опору каркаса, отмеряем снизу расстояние в 10 мм для зазора между полом и самой дверью.
Чтобы пометить положение петли на лутке, необходимо приложить элемент и очертить его карандашом
Обрезаем элементы коробки согласно меткам.
Делаем запил досок дверного короба под углом 45˚.
Доски дверного короба запиливают под углом 45˚
Выбираем углубления под навесы стамеской или фрезером.
Чтобы скрыть головки саморезов, которыми лутка будет фиксироваться к стене, делаем углубления для них под петлями. Для этих целей используем свёрла подходящего диаметра и делаем отверстия под потай.
Для сборки элементов коробки сверлом на 5 мм делаем отверстия в правой опоре и в левом углу верхнего бруска. Отверстия необходимо сверлить под углом 90˚ к торцовочной поверхности, чтобы обеспечить стягивание элементов между собой при закручивании крепежа.
Стыкуем все детали коробки друг с другом саморезами длиной 40–50 мм.
Соединение элементов коробки производим саморезами длиной 40–50 мм

Видео: как собрать дверную лутку

После соединения элементов каркаса можно устанавливать его в проём. Для этого выполняем следующие действия:

Аккуратно устанавливаем дверной короб в проход и временно фиксируем его при помощи картона, который помещаем между луткой и стеной. Уровнем проверяем вертикальность со стороны установки петель. Чтобы точно расположить дверной каркас по уровню и выполнить регулировку зазоров, потребуются клинья из деревянных брусков с разными углами.
Для точного расположения коробки в проёме необходимо использовать клинья
Устанавливаем клинья в тех местах, где будут располагаться петли. Здесь же будут установлены крепёжные элементы лутки. Для более надёжного удержания конструкции в верхних углах дополнительно забиваем клин. Коробка должна устанавливаться вровень с внешней стеной комнаты. Нужно следить, чтобы расклинивающие элементы не выходили за поверхность стены.
Клинья устанавливают в местах расположения петель
Закрепляем коробку через подготовленные отверстия, при этом важно, чтобы в местах фиксации были клинья, которые не дадут коробке деформироваться.
Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, выполняем частичное запенивание щелей между стеной. Со стороны замка для фиксации вертикальной стойки используем пену только в одном месте, поскольку опору ещё придётся двигать.
Чтобы дверная коробка была более устойчивой, пространство между стеной заполняют монтажной пеной
Закрепляем фурнитуру к двери. Подложив под полотно брусок нужной толщины, крепим сперва верхнюю, а после нижнюю петлю к дверному каркасу. Закрываем дверь и точно выставляем притворную сторону коробки с использованием клиньев.
Подложив под полотно брусок нужной толщины, крепим сперва верхнюю, а после нижнюю петлю к коробке
Запениваем щели между стеной и каркасом с каждой стороны.

Чтобы избежать вспучивания элементов, между вертикальными опорами рекомендуется ставить распорки, используя любые подручные материалы.

Поскольку дверные лутки иногда ставят с порогом, следует рассмотреть сборку и такой конструкции. Элементы коробки можно соединять не только под углом 45˚, но и под 90˚ . К тому же прямой угол обеспечивает более надёжное соединение.

Видео: установка дверного короба и полотна

Все предварительные процедуры до момента сборки не имеют практически никаких отличий от монтажа дверного каркаса без порога. В остальном процесс выполняется следующим образом:

Отпиливаем горизонтальный брусок по длине, равной ширине двери, и прибавляем 6 мм для зазоров на обе стороны короба.
Горизонтальную часть отпиливаем по длине, которая равна ширине дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с обеих сторон коробки
На вертикальных опорах снимаем выступающую четверть. Также не забываем о зазорах с обеих сторон. Чтобы сделать выборку четверти, необходимо приложить к торцевой стороне вертикальной опоры верхний поперечный элемент и максимально точно отметить ширину. По метке отпиливаем выступающую четверть электролобзиком на глубину, равную высоте четверти.
Выступающую четверть на дверном полотне удаляем электролобзиком
С торцевой стороны вертикальных опор стамеской убираем четверть. Повторяем аналогичную процедуру со всех сторон конструкции.
С торцевой стороны вертикальных опор при помощи стамески убираем четверть
Располагаем все составляющие на ровной поверхности и соединяем верхнюю часть. В каркасе рекомендуется предварительно сделать отверстия небольшим сверлом под саморезы.
Прежде чем собрать порог, проверяем правильность размеров и места его расположения. Для этих целей собранный каркас без порога располагаем на ровной поверхности и примеряем дверь. Отмечаем положение петель, проверяем зазоры. Пока не установлен порог, вертикальные опоры можно слегка смещать. Ещё раз проводим замер расстояния, вносим поправки, если были допущены ошибки.
Готовим посадочные места на двери под петли и другую фурнитуру.
Готовим посадочные места на двери под петли и другую фурнитуру
Фиксируем порог к вертикальным опорам саморезами и вставляем коробку в проём.
Порог к вертикальным опорам крепится на саморезах
Монтируем коробку так же, как и в случае установки конструкции без порога.

Монтаж доборов

Если стена толще, чем ширина лутки, применяют дверные доборы, которые позволяют закрыть стену и визуально увеличить размер дверной коробки. Для монтажа этих элементов потребуется подготовить следующий перечень:

уровень;
рулетка;
карандаш;
ножовка или электролобзик;
рубанок;
молоток;
острый нож;
монтажная пена;
крепёж (саморезы, гвозди или «жидкие гвозди»);
доборные планки.

Доборные планки могут быть установлены в паз и без паза, поэтому логично будет рассмотреть оба варианта.

Установка в паз

Если предполагается использование доборов, то каркас для дверного полотна лучше всего приобретать со специальной прорезью.

Наличие паза в дверном коробе облегчит установку доборов

Её наличие ускорит процесс монтажа, а также позволит перемещать доборную планку, что значительно повысит точность установки. Процесс состоит из следующих этапов:

К установке элементов приступаем после крепления дверной коробки в проходе. Замеряем расстояние от каркаса до края стены. Замер откосов нужно выполнять по отдельности и в разных местах. К полученной ширине добавляем глубину прорези в вертикальной опоре. Итоговое значение и будет определять ширину добора.
Замеры удобно производить строительным угольником
Электролобзиком подрезаем доборную планку по нужным размерам.
Доборные планки покупают с запасом по ширине, а точную подгонку производят в процессе монтажа
Вставляем планки в пазы коробки.
Доборные планки вставляем в специальный паз в лутке
Добор, который располагается по горизонтали сверху, укладываем на боковые элементы.
Верхний добор лежит на боковых под прямым углом
Для временной фиксации дверных доборов используем малярную ленту.
Пустоты, которые образовались между добором и стеной, заделываем монтажной пеной. Чтобы избежать выдавливания планок, между ними используем распорки.
Чтобы доборы не выдавило пеной, необходимо установить распорки
Когда пена застынет, всё, что выступило наружу, удаляем ножом.
После застывания пены всё лишнее удаляют ножом

Установка без паза

Если в элементах коробки нет специального паза под доборы, их крепление выполняют впритык. При таком монтаже необходимы точные измерения, а также тщательная подгонка планок. Установку выполняем в следующем порядке:

Производим замер ширины откосов.
Для определения размеров доборов необходимо замерить ширину откосов
Делаем доборы нужной ширины. Если после подрезания ширина оказалось чуть большей, лишнее удаляем рубанком.
Срезы оклеиваем кромочной лентой, нагревая кромку утюгом до расплавления клея и прочного прилипания ленты к планке.
Чтобы у гвоздей края были острыми, шляпки обрезаем бокорезами
Ставим доборы на место. Сперва монтируем вертикальный элемент, плотно прижимая его внизу и постукивая молотком для вхождения гвоздя в вертикальную опору коробки. Затем крепим среднюю и верхнюю часть. Нужно избегать образования щелей между элементами и каркасом.
Поперечную планку кладём поверх вертикальных, замеряем прямой угол и прибиваем её молотком к верхней части коробки.
Горизонтальный добор устанавливается сверху на вертикальные элементы
Зазоры между планками и стеной также задуваем пеной.

Видео: монтаж дверных доборов

Монтаж наличников

Когда доборы закреплены, а монтажная пена застыла, выполняют монтаж наличников.

Наличники - это декоративная отделка дверного прохода, представляющая собой фигурные профилированные накладные планки.

Для монтажа наличников выполняем следующие шаги:

Измеряем высоту боковых элементов. К высоте дверного проёма также прибавляем ширину наличника в верхней части.
Боковая планка должна быть выше границы дверного проёма на ширину наличника в верхней части
Срезаем верх правого наличника под углом 45˚. Делаем это так, чтобы край планки, примыкающей к добору, оказался короче. Под таким же углом, но только зеркально, запиливаем вверх левой планки.
Разметку верхнего элемента лучше производить по месту
Запиливаем наличник с обоих концов под углом 45˚.
Концы наличника запиливают в зеркальном отображении
Стыкуем элементы обналички и фиксируем их на 5–6 гвоздей для вертикальных планок и на 2–3 - для горизонтальной.
У гвоздей желательно откусить шляпки, чтобы сделать их малозаметными

При использовании в качестве крепежа саморезов потребуется просверлить отверстия под шляпку, а после их завинчивания скрыть головки декоративными заглушками.

При установке наличников снизу оставлять зазор под плинтус не нужно

Нижняя часть наличников упирается в пол, при этом зазор под плинтус оставлять не нужно.

Видео: как установить наличники

Заменить межкомнатную дверь можно самостоятельно, но лучше делать это с помощником. Профессионалы для подобных работ используют большой набор инструментов. Однако для разовой установки можно обойтись простым перечнем, состоящим из отвёртки, молотка и стамески с уровнем. Следуя пошаговым инструкциям, заменить дверь как в отдельности, так и совместно с коробкой, будет заметно проще.

Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.

Краткий обзор предстоящих работ + подготовка

Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:

собрать коробку – несущую основу конструкции;
оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
отделать наличниками результат труда.

Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Процесс установки в подробностях

Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.

Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Варианты сбора коробки

Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.

Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:

притворная стойка (она же брус);
петельный брус;
притолочная планка.

Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.

Задача исполнителя:

точно вымерить размер проема и полотна;
рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.

Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.

Что учесть при замерах:

С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Как лучше запилить брус для коробки?

Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:

С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º . Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
С углом запила в 90º . Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Установка дверной фурнитуры

Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.

Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Установка и крепление коробки в проеме

Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.

На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.

Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
Завинчиваем саморезы впотай.
Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.

Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.

Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.

Межкомнатные двери могут эксплуатироваться годами, однако иногда возникают ситуации, когда их необходимо заменить. Технология установки межкомнатных дверей не меняется со времен изобретения петель. Для того, чтобы установить двери, их владельцы часто обращаются за помощью к профессионалам, однако данную процедуру можно осуществить самому, а потратить деньги можно на что-то более полезное. Конечно, понадобятся определенные знания, терпение и труд, однако результат станет достойной наградой.

Разумеется, сама дверь не является какой-то высокотехнологичной системой, однако не является и простой доской, закрывающей вход в помещение. Полотно должно легко открываться и закрываться, не скрипеть, быть достаточно прочным для того, чтобы «держать удар».

Для обеспечения прочности конструкции мастер должен правильно собрать коробку, которая является основой всей конструкции, установить на полотно и коробку фурнитуру – петли, ручки, защелку, замок, закрепить коробку, ровно навесить полотно, отрегулировать механизм в целом, дополнить картину установкой доборов и наличников. Первые два этапа могут выполняться в любой последовательности, однако все остальные действия выполняются последовательно. От этого зависит правильная установка межкомнатных дверей.

Процедура установки

Варианты установки могут быть различными в зависимости от вида межкомнатных дверей. Некоторые пластиковые, а также металлопластиковые двери поставляются покупателю в полностью собранном виде. Не будем заострять на них внимание. Интересен вариант, когда коробка еще не собрана и представляет собой ряд деревянных брусков различной длины, полотно не украшено фурнитурой, планки для наличников не обрезаны.

Сборка коробки

Наиболее сложный и кропотливый процесс – сборка коробки. Любые погрешности и неточности в работе могут повлечь последующие сложности в эксплуатации, а в самых печальных случаях – необходимость покупки нового изделия. Не следует лениться, обязательно уделить должное внимание всем измерениям – «7 раз отмерь, 1 раз отрежь!»

Установка дверей полностью регламентирована, у хороших производителей межкомнатных полотен всегда есть подробная инструкция по проведению процедуры.

В первую очередь следует соединить коробку буквой П. Для этого берутся бруски (три штуки). Если необходимо соорудить порог, потребуется и нижняя брус планка. В этом случае коробка будет четырехсторонней.

Главной задачей является обеспечение точности измерений размера проема, а также полотна, стоек, притолоки с учетом всех зазоров, ровного запила брусков в местах их взаимного соединения, качественной сборки. Следует отметить, что толщина бруса не должна быть меньше толщины дверного полотна. Замеры следует выполнять с помощью рулетки, отдельно замерять правые и левые стороны проема и полотна (они могут не быть зеркальными). Все малейшие отклонения необходимо учитывать при дальнейших измерениях.

Обязательно необходимо оставить зазор с внешних сторон бруса для монтажной пены (не менее 10 мм). С внутренней стороны зазор может быть не таким значительным, до 5 мм. Важно обеспечить наличие зазора по всему периметру. Кроме того, следует оставить щель между полотном и полом в зависимости от вида напольного покрытия. Если это линолеум — то около 10 мм, если ковролин — 15 мм, для ламината 10 мм.

Технология установки межкомнатных дверей предполагает необходимость запила бруса для коробки. Чтобы правильно и ровно сделать запилы следует воспользоваться специальным станком (торцовочным). Если станка под рукой нет (как бывает в большинстве случаев самостоятельной установки), подойдет стусло с ручной ножовкой.

Рассмотрим два способа, позволяющих соединить части дверной коробки в одно целое.

Первый – запил под углом в 45 градусов. Не самый простой способ для непрофессионала. Он требует повышенного внимания к точности обреза. С другой стороны, повод выбрать именно такой вариант есть – хорошо состыкованная коробка, при таком виде запила, выглядит отлично. Для того, чтобы соединить составные части коробки, используют саморезы, отверстия для которых просверливаются насквозь. Сверлить необходимо перпендикулярно сделанному срезу. Необходимо отметить очень важный нюанс – отверстия просверливаются заранее для того, чтобы не допустить повреждения декоративной поверхности. Используется сверло, диаметр которого равен ¾ от диаметра саморезов. Нарезка на саморезах должна быть произведена по всей длине.

Второй вариант – запил под углом 90 градусов. Это очень простой, но менее эстетичный способ. Для завершения процедуры можно использовать обычную ножовку по дереву. Для крепления, также как и в первом варианте, используются саморезы. Исчисляя размер притолочной перекладины следует знать о том, что между притворным и петельным брусом обязательно необходимо оставить расстояние, которое равно сумме ширины полотна плюс 6мм для зазоров. Если дверь с порогом, брус следует запиливать только под прямым углом.

Сборку коробки следует осуществлять на ровной горизонтальной плоскости (можно на полу или в подъезде). На напольное покрытие кладется картон, либо фанера.

Монтаж фурнитуры

Следующим этапом необходимо установить фурнитуру на полотно и коробку. Правила пожарной безопасности предполагают необходимость открытия дверей наружу. Петли могут быть левыми или правыми, но чаще всего применяются универсальные. В наше время высоких технологий появились конструкции петель, которые не требуют срезать необходимую для их установки часть поверхности дверей.

Отступ сверху и снизу измеряется рулеткой, он, как правило, составляет от 15 до 25 см. Если дверь оснащена третьей петлей — она устанавливается в 50 см. от верхней границы полотна. Учитывайте и зазоры, равные 0,3 мм.

Если необходимо вырезать посадочные места для петель следует знать, что вырез должен обеспечивать возможность установки флажка на одном уровне с коробкой и полотном (заподлицо). Вырез осуществляют с помощью фрезы, дорабатывают с использование стамески. Если фрезы нет, можно завершить работу с использованием только стамески.
Правильная установка петель для межкомнатных дверей запечатлена на видео.

Большинство людей считают, что намного удобнее закреплять фурнитуру на первоначальном этапе, до сборки коробки. Между тем, особой разницы в очередности этих действий нет.

То, где должна располагаться дверная ручка, решает хозяин помещения. В качестве стандарта используется расстояние от 90 до 120 см от пола. Крепится она в зависимости от ее типа и наличия либо отсутствия замка. Во всех случаях используется крепежный инструмент, который находится в комплекте с ручкой.

Закрепление дверной коробки

Для крепления достаточно трех добротных саморезов. Монтажная пена послужит хорошим дополнением для более прочного закрепления конструкции. Необходимо помнить о том, что перед тем, как завинчивать саморезы, следует предварительно просверлить под них отверстия.

Дверную коробку лучше крепить вдвоем. Она поднимается с пола и располагается в проеме с оставлением необходимых зазоров для монтажной пены. Дверь выравнивается с помощью клиньев как по горизонтали, так и вертикали. Для точности измерений используется уровень. Если все правильно и ровно — ввинчиваются саморезы для фиксации коробки.

После установки коробки навешивается полотно, проверяется ход двери. Не допускается неровных зазоров и перекосов. Коробка проклеивается скотчем, а в зазоры вокруг полотна вставляется картон. Далее дверь закрывается, а для заполнения зазоров используется монтажная пена. Не следует запенивать все пространство за один раз, лучше подойти в несколько подходов.

Нельзя трогать дверь пока пена не затвердеет окончательно. Если все получилось, можно считать, что процедура монтажа завершена. Последний штрих – уборка пространства от строительного мусора и установка наличников.

Итак, порядок установки межкомнатных дверей понятен. Самостоятельная установка – отличный опыт и экономия денежных средств. В любом мужчине ценят золотые руки, гордятся его умениями и знаниями. Самостоятельная установка дверей – способ доказать всем родным и близким свою компетентность и навыки!

Межкомнатная дверь – важная часть обустройства жилого помещения. Она выполняет функцию разделения пространства, тепло- и звукоизоляции. Кроме того является предметом дизайна, подчеркивает стиль интерьера, придает ему завершенный и современный вид. Большое разнообразие межкомнатных дверей позволяет сделать оптимальный выбор. И сами двери, и их установка стоят достаточно дорого. Если в доме идет полномасштабный ремонт и нужно установить сразу несколько дверей, получится кругленькая сумма. Один из способов сэкономить – поставить межкомнатные двери своими руками. Работа требует точности и аккуратности. Малейшая погрешность, и дверь не будет закрываться. Если руки дружат с инструментом, и есть хотя бы небольшой плотницкий опыт, то смело за дело.

По способу открывания бывают распашные, раздвижные (дверь-купе) и складные двери. Самые привычные – распашные двери. Они просто устанавливаются, но отнимают много полезной площади.

Раздвижные двери представлены самыми различными модификациями: одно- и двустворчатые, право- и левосторонние, с движением вдоль или внутрь стены. Такие двери экономят жилое пространство.Требуют специальных дверных коробок, не обладают достаточной звукоизоляцией.

Складная дверь сконструирована из нескольких створок с движением по направляющей. Складные двери бывают по типу гармошки и книжки. Двери-гармошки заменяют ширмы. Дверь-книжка состоит из двух одинаковых секций и гораздо прочнее гармошки. При интенсивной нагрузке крепежная фурнитура складных дверей часто выходит из строя.

Как устроена межкомнатная дверь

В комплект межкомнатной двери входят: дверной короб, дверное полотно, наличники, ручка, замок-защелка и петли.

Как выбрать правильную дверь

Если декоративные свойства двери полностью определяются вкусовыми предпочтениями покупателя, то технические характеристики должны соответствовать конкретным условиям помещения. Особенно важно не ошибиться с размерами двери.

Прежде чем отправляться в магазин за дверью, измеряют высоту и ширину дверного проема. В соответствии с замерами приобретается дверь. Следует учитывать, чтобы по всему периметру (без пола) между основанием проема и дверной коробкой оставался зазор 10–15мм и дополнительный зазор 3–5мм между полотном и коробочным брусом во избежание заклинивания дверей при повышении влажности воздуха. Ширина стандартных дверей колеблется от 60 до 90 см с по-шаговой?? разницей в 10см.

Для расчета необходимого размера дверного полотна из ширины проема вычитают удвоенную сумму толщины коробки, зазора между коробкой и стеной проема и зазора между коробкой и полотном. Например, для проема шириной 79см подойдет дверь шириной 70см

79 – (1,5 + 2,5 + 0,3) 2

Высота полотна обычно составляет 2м. К 2-м метрам прибавляют сумму

1,5 см. + 2,5 см. + 0,3 см. + 1 см.

В итоге, минимальная высота проема 205 см. При установке дверного короба с порогом, высота проема должна быть 209см, согласно расчетам:

200см. + (1,5см. + 2,5см. + 0,3см) х 2.

Двери с порогом, в основном, устанавливают в ванной и туалете. Дверную коробку приобретают в соответствии с толщиной стены проема. Если коробочный брус тоньше стены, то для наращивания стойки понадобятся доборные планки. Если намечаются отделочные работы пола, желательно откорректировать размеры межкомнатной двери с учетом толщины планируемого напольного покрытия.

Надо заранее определиться, какие межкомнатные двери применимы в данном помещении: на одну створку или две, в какую сторону будут открываться. Следует внимательно выбирать петельные карты в зависимости от стороны открывания. Размер дверных карт всегда несколько меньше толщины двери. Петли качественного исполнения работают без затираний. На петлях не стоит экономить.

При выборе двери тщательно проверяют качество сборки, наличие дефектов, трещин, сколов.

Каким должен быть качественный монтаж

Правильно установленная дверь устойчива в любом положении: открытом, закрытом, промежуточном и самопроизвольно не движется. Интервал между рамой и дверным полотном должен быть минимальным, но достаточным для легкого открывания и изменения размеров двери и коробки при колебаниях температуры и влажности. Желательно, чтобы зазоры между элементами корпуса, доборами, частями дверной рамы отсутствовали или были минимальными.

Установка межкомнатной двери своими руками

Инструменты и материалы

Для самостоятельной установки межкомнатной двери понадобится инструмент: пила или ножовка по металлу, строительный уровень, стамеска, стусло, дрель с насадками (коронка или перка), шуруповерт или отвёртка, пена монтажная, рулетка, карандаш, дюбели, саморезы, молоток, два ватерпаса — длинный (около 1800 мм) и короткий (около 500 мм), угольник с прямым углом, шурупы универсальные 5×80, клинья пластиковые или деревянные, финишные гвозди, нож.

Установка межкомнатных дверей инструкция

Этапы монтажа:

Сборка дверного короба. Составные части коробки раскладывают в необходимом порядке с учетом направления открывания двери.
Верхнюю перекладину дверной коробки соединяют с торцами обеих стоек коробки саморезами или гвоздями.
Установка навесов.
Монтаж дверной коробки в проеме. Собранную раму помещают в проём и выстанавливают с помощью клиньев точно в горизонтальном и вертикальном положении под контролем уровня. Длина клиньев должна превышать глубину профиля коробки на 20мм. Коробку выставляют так, чтобы нижний край стойки совпадал с уровнем поверхности пола. К моменту монтажа дверной коробки напольное покрытие, ламинат или линолеум, должно быть в готовом виде.
Навешивание дверного полотна. Петельную стойку коробки закрепляют шурупами к стене и навешивают полотно на петли. Стойку с ответной планкой замка наживляют шурупами к стене. По дверной створке проверяют рабочие зазоры между краем полотна и коробом. Рейками или измерительным инструментом еще раз проверяют совпадение диагональных размеров дверной коробки. После чего окончательно привинчивают шурупами короб в проеме. Если предусмотрен порог, его прикрепляют к полу. Пластиковыми пробками закрывают монтажные отверстия в коробке.
Фиксация обналичников и дверной фурнитуры.
Проверка работоспособности дверной конструкции.

Правила установки межкомнатных дверей

Подготовительные работы

К монтажу двери приступают на определенной стадии ремонта. Двери монтируют по окончании электро- и сантехнических работ, но обязательно до малярных и плиточных, чтобы после установки двери можно было подкорректировать и замаскировать дефекты на стене. Дверь распаковывают осторожно и постепенно, чтобы не поцарапать.

Устанавливать межкомнатную дверь лучше вдвоем с помощником.

Демонтаж старого дверного полотна и коробки

Начинается монтаж межкомнатных дверей с разборки старых дверных конструкций. Этот этап трудоемкий и разрушительный. Образуется много пыли. Поэтому следует позаботиться о защите органов дыхания и глаз, а также по возможности изолировать смежные помещения. Сначала старую дверь снимают с петель. Для этого её открывают под прямым углом и тянут дверное полотно кверху. Если такой прием не срабатывает, придется снять наличник от дверной коробки и, раскачивая дверь в стороны одновременно тянуть вверх, пока полотно не снимется с петель.

Самый радикальный способ: просто оторвать дверь от рамы, но тогда дверь к вторичному использованию уже не пригодна.

Для удаления дверной коробки сначала снимают раствор, фиксирующий раму в проёме. Затем коробку пропиливают в верхней части вертикальных стоек слева и справа. Пропилы облегчают извлечение коробки из проема при помощи монтировки или строительного лома. Монтировку вставляют между стеной и коробом и просто дёргают в сторону проёма. Стойка надламывается и уменьшается в объёме. Тоже самое повторяют с другой стороны, и вся конструкция легко вынимается из проёма.

Подготовка дверного проёма

Удаляют утепляющий материал, крепежные элементы, все легкоотслаивающиеся предметы, очищают базовые поверхности от строительного мусора.

Если на базовых плоскостях проема имеются механические повреждения и дефекты, то их заделывают с применением строительных смесей

Очень важным условием правильной установки межкомнатной двери является ее расположение строго по вертикали. Прежде чем примерять дверь к проёму,сначала проверяют сам проём строительным уровнем. Если дверной проём отклоняется от уровня больше 1см, его подправляют до необходимого состояния долотом и молотком. Иногда во время демонтажа старых дверей обнаруживаются деревянные бруски, встроенные в стену (закладные), их удаляют и заделывают пустоты цементным раствором.

Сборка короба двери

Дверной короб представляет собой каркас из брусьев. Установочные коробки бывают прямоугольной или П–образной формы. В первом случае коробки обычно применяются для монтажа межкомнатных дверей в туалете и ванной, во всех остальных комнатах предпочтение отдается дверям без порога.

Как правило, производители дверей выпускают готовые отрезки коробочного бруса, их скрепляют между собой шурупами. Для самостоятельного монтажа оптимальным решением будет сборка короба по дверному полотну. Дверное полотно укладывается на пол или любую ровную поверхность. Затем по нему, как по шаблону, выполняют распиловку деталей коробки с последующей компоновкой. Важно перепроверить зазоры между дверным полотном и самой коробкой: 3-5мм с каждой стороны.

При установке П-образной коробки между нижним краем двери и полом выдерживают зазор 10мм.

После того, как все интервалы между дверной рамой и полотном соблюдены, отмечают установочные места петель, замка, ручки.

Подготовленные стойки и верхнюю перекладину дверной коробки совмещают в виде буквы “П”и стягивают саморезами длиной 60мм, для одного стыка применяют не менее 3 саморезов.

Чтобы соединение элементов коробки между собой было плотным, с одного из них с помощью ножовки и стамески удаляют часть четверти длиной, равной толщине примыкающего бруса).

Установка петель на межкомнатные двери

Важным этапом при самостоятельной сборке межкомнатных дверей является монтаж навесов, именно от этих деталей в основном зависит качество открывания и закрывания двери. Многие ошибочно считают, что на межкомнатные двери достаточно поставить две петли. Более правильным и надёжным будет установка 3 петель.

Разметка позиций размещения петель начинается от верхнего края дверного полотна, на соответствующей стороне ставятся метки 250мм и 500мм. Затем от низа полотна — 250мм. Далее на дверное полотно сверху прикладываются петли, чтобы отметки совпадали с серединой петли, и карандашом делаются разметки верхнего и нижнего края петли. Чтобы установить навесы дверь поворачивают на ребро. Раскрытую петлю прикладывают так, чтобы шарнир выступал за кромку двери, выравнивают с линиями разметки и обводят контур створки карандашом. Размечают глубину паза.

С помощью острой стамески делают несколько неглубоких прорезей поперек волокон и срезают древесину до отмеченной линии. Эта работа требует предельной аккуратности, чтобы навес находился вровень (заподлицо) с основной плоскостью двери. Чтобы не расколоть коробочный брус и полотно, предварительно просверливают направляющие отверстия для шурупов диаметром 2.5мм.

После подгонки навесы привинчиваются к двери шурупами с минимальной длиной 35мм. Таким же образом крепятся парные элементы навесов к установочному коробу.

Для этого намечают положение петель в вертикальной стойке. Помещают дверь в коробку, выдерживая технологический зазор в 2-4 мм между верхним ее бруском и полотном. Дверь вынимают, по разметке делают стамеской пазы, снова вставляют полотно и врезают петли в стойку дверного короба. Дверь должна свободно без затиров входить в коробку и плотно прилегать ко всей прилегающей плоскости.

После того, как петли прикреплены к дверному полотну и раме, устанавливают дверную раму в проеме.

Установка коробки межкомнатной двери

Дверной короб устанавливается в подготовленный проём. В первую очередь, при помощи уровня или отвеса (нить с грузом) ровняется стойка с петлями. Проверяется со всех сторон, после чего стойка и верхняя перекладина распирается деревянными клиньями. Выставленной стойка считается тогда, когда она занимает строго вертикальное положение.

После этого расклинивается вторая стойка. Проверяют также горизонтальную часть коробки. При необходимости короб подклинивается тонкими подкладками. Обе боковые стойки просверливают насквозь, в точках от сверла в стене делают отверстия под дюбели. Коробку закрепляют в стене длинными саморезами.

На выставленную раму навешивается дверь. После чего проводится окончательная регулировка короба. Стойка с ответной планкой для замка подгоняется под полотно, чтобы дверь не выступала за плоскость стены. Чтобы коробка и полотно не растрескались предварительно просверливают отверстия для шурупов диаметром 2.5мм.

Регулировка и выравнивание дверного блока

Дверь навешивают на один шуруп в каждой петле и проверяют, как она закрывается. Если обвязка трется о косяк, немного углубляют один или оба паза. Если дверь прижимается к косяку со стороны петель, под створки петель подкладывают картонки. После того как двери будут нормально открываться и закрываться, петли закрепляют остальными шурупами. Чтобы во время фиксации не деформировать конструкцию, рекомендуется устанавливать деревянные прокладки между элементами короба и основанием проема (шагом 40-50см).

Фиксируют коробку к базовой плоскости проема с помощью анкерных болтов или дюбелей с саморезами в 6 точках (По 3 с петлевой и замковой стороны). В элементах короба дрелью просверливаются монтажные отверстия, через которые дверь крепится к коробке в проеме.

Крепить коробку в проеме можно не только при помощи дюбелей. Намного проще для этих целей использовать специальный клей «жидкие гвозди». Клей наносят на дерево, устанавливают раму в проем и ставят распорки. Чтобы не поцарапать двери, под распорки подкладывают мягкую ткань. Дополнительный плюс этого способа в том, что нет отверстий, как после сверления и не понадобятся заглушки.

Для маскировки головок шурупов используются декоративные заглушки. Следующий шаг — запенивание пустот. Применяется монтажная пена с минимальным коэффициентом расширения во избежание искривления короба при застывании состава. Последующие работы продолжают после полного застывания пены и удаления ее излишков монтажным ножом.

Способы крепления дверной коробки в проеме

Существуют различные способы монтажа и фиксации дверного короба. У каждого мастера свой алгоритм действий.

Монтаж разобранной дверной рамы. Часть дверной коробки с петлями устанавливается и прикрепляется. Затем сразу же навешивается дверное полотно. Затем собирают остальные части рамы и крепят их к стене проема. Этот метод позволяет довольно точно смонтировать дверную коробку и не нужно постоянно снимать и надевать дверь.
Монтаж собранной дверной коробки. Смонтированную коробку устанавливают в проем и распирают деревянными клиньями. После чего навешивают дверь. Недостаток этого метода в том, что для проверки правильности монтажа необходимо повесить дверь, а если потребуется корректировка, то дверное полотно придется снять и весь монтажный процесс повторить.
Монтаж с применением анкеров и шурупов. Винт вкручивают непосредственно через просверленное отверстие. Для надежного крепления требуется минимум три винта на каждой стороне. При таком способе регулировка дверной рамы производится с помощью винтов. Недостаток метода в том, что видны шляпки винтов, которые маскируют замазкой или специальными заглушками. Кроме того, довольно трудно определить точное расположение отверстий на кирпичной или бетонной стене.
Запенивание двери. Метод очень прост, дверной короб в проеме распирают клиньями, навешивают полотно и вставляют между дверью и рамой прокладки. Расклиненную и навешенную дверь распирают деревянными брусками (распорками) напротив петель и одну посередине. Распорки препятствуют сдавливанию коробки пеной. Следует избегать чрезмерного распирания двери, иначе зазоры получатся неровными. После установки распорок добавляют клинья возле петель и напротив каждой распорки. Дверь чем-нибудь накрывают, а видимые части коробки, заклеивают малярным скотчем, чтобы не попала пена. Между полотном и коробом, в так называемый притвор, вставляют куски упаковочного картона. Это поможет выдержать необходимый технологический зазор. После такой подготовки пустоты между коробкой и стеной проема заполняют пеной. Пену подают осторожно, по-слойно, сверху вниз, чтобы не выступала наружу. Дверь закрывают и не трогают, пока состав полностью не высохнет. Пена сохнет в течении -24 часов, после чего снимают распорки. Вместо монтажной пены для заполнения и затирки полости между рамой и проемом также используют цементно- песчаный раствор.

Установка добора межкомнатных дверей

Добор представляет собой планку длиной около двух метров, толщиной от 6 до 30мм и шириной до 25см. Дверные доборы используются при установке межкомнатных дверей, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Дверной коробочный брус изготавливают стандартной ширины (7см), по толщине проема его можно расширить доборной планкой и, таким образом, добиться точного совмещения стены и коробки с добором.

На коробочном брусе есть специальный паз для доборной планки глубиной 1см. Измеряют расстояние из глубины этого паза до края стены.

Добор распиливают на планки нужной длины и ширины циркулярной пилой.

Заготавливают две вертикальные планки и одну короткую для верха коробки

Способы установки доборов:

В готовый паз дверного короба.
Если паза нет, его вырезают самостоятельно при помощи фрезера.
Если паза нет, доборную планку нарезают шире на несколько сантиметров и прикручивают к изнаночной стороне коробочного бруса. Тогда дверную коробку устанавливают сразу вместе с добором. Такой способ применяют, если ровные стены.
В случае отсутствия паза и с узким добором, добор аккуратно просверливают насквозь и прикручивают к коробке саморезами.
Добор скручивается буквой «П».

Установка порога межкомнатной двери

В настоящее время пороги для межкомнатных дверей непопулярны, несмотря на их несомненно полезные функциональные качества: дополнительная тепло- и звукоизоляция, защита от сквозняков и проникновения запахов. Однако неудобства от порогов при ходьбе и уборке заставляют большинство людей делать выбор в пользу дверей с П-образной коробкой. Чаще всего межкомнатные двери с порогом устанавливают в ванных комнатах и туалете.

Порог даже необходим, если уровень пола там выше, чем в прилегающих комнатах. Кроме того при небольших потопах порог предотвратит выход воды за пределы ванной и туалета.

Пороги изготавливаются из разных материалов:

Деревянные. Наиболее распространенными являются пороги из сосны и дуба. Дубовые гораздо долговечнее, но и стоят дороже.
Металлические. Самые износоустойчивые пороги. В основном используются для заделки стыков напольных покрытий. Бывают одноуровневые, разноуровневые и угловые. Самыми ходовыми являются алюминиевые. Они стоят значительно дешевле латунных и стальных.
Пластиковые. Обладают средней износоустойчивостью. Отличаются привлекательным аккуратным внешним видом.
Каменные. Самые прочные, дорогие и трудоемкие в монтаже пороги.
Гильотина или «умный порог» - новое эстетичное и практичное изобретение. Не портит внешний вид напольных покрытий, упрощает уборку в помещении, устраняет проблему препятствия в дверном проеме. «Умный порог» врезается в нижний торец дверного полотна на глубину 20мм и при открытой двери не виден. Состоит из П-образного алюминиевого профиля, в котором находится пружинный механизм с резиновым уплотнителем. С петельной стороны двери крепится металлическая полоса с кнопкой. При закрывании двери кнопка нажимается и срабатывает пружина, которая опускает до пола резиновый уплотнитель.

Установка межкомнатных дверей с порогом почти не отличается от монтажа без него. Просто при расчете высоты двери учитывают высоту порога и зазоров.

Как установить порог:

Подготавливают порог нужного размера: ширина дверного полотна + 6 мм.
Выпиливают четверть для стыка с притворной частью коробки.
Вставляют порог в коробку с зазором 3-3,5 мм от полотна (можно подложить полоски картона).
Просверливают отверстия диаметром 2,5мм. Вынимают порог и высверливают отверстия в коробке диаметром 4,5 мм.
Стягивают коробку саморезами.
Отпиливают лишнюю часть дверной коробки.

После того как установлены доборы, дверь можно декорировать наличниками.

Установка наличников межкомнатных дверей

Наличники — это декоративные планки, которые крепятся к дверной раме и придают межкомнатной двери завершенный вид. Из-за разной толщины проема и короба, обычно для их закрепления используются вспомогательные конструктивные элементы в виде доборов. При установке наличников коробку межкомнатной двери располагают на одном уровне с плоскостью проема с лицевой стороны, а с обратной стороны применяют доборы. Для соединения наличников, сначала вертикальную планку прикладывают к стойке коробки и ставят отметку на 5мм выше от нижнего края перекладины короба. Эта метка — край будущего угла среза, Точно также повторяют разметку угла среза с противоположной стороны. Стыки наличников запиливаются под углом 45 о градусов с помощью стусла. Фиксация наличников к коробке выполняется с помощью специальных гвоздей без шляпок.

Возможные проблемы при монтаже и способы их решения

Дверь самопроизвольно открывается. Наиболее вероятная причина — это неправильные зазоры или недостаточная вертикальность. Для выяснения причины дверное полотно подводят к стойке и плавно отпускают.

Если дверь резко отпружинила, значит, неправильно выдержаны зазоры. Исправляют это путём углубления петель в стойку, или подкладывают картонные подкладки, вырезанные в размер петель. Чаще всего причина в чрезмерном углублении петель.

Дверь плавно отклоняется от своего положения. Скорее всего невыдержан вертикальный уровень. Придется делать повторный монтаж.

Что делать, если дверь велика

Бывают нестандартные дверные проемы, к которым трудно подобрать дверь подходящих габаритов. В таком случае, лучше приобрести дверь большего размера и подогнать под проем.

Для уменьшения ширины двери достаточно сострогать боковую обвязку до линии разметки. Если убрать надо много, то снимают древесину с обеих сторон. Излишки более 6 мм лучше отпилить, а потом обработать рубанком. Чтобы не повредить углы, рубанок направляют от угла к середине бруска. Дверь ставят на тонкие клинья и примеряют к проему.

Особенности монтажа межкомнатных дверей с МДФ коробкой

Монтаж дверной коробки из МДФ требует более серьезного подхода, чем в случае с деревянной дверной рамой. Это связано гибкостью древесно-стружечной плиты и способностью деформироваться под действием давления. Прежде всего, стены проема должны быть идеально выровнены. Другой вариант: в проем устанавливают бруски, выравнивают их по уровню, а затем уже к ним крепят дверную коробку. Вокруг двери собирают элементы коробки и фиксируют между собой при помощи саморезов. Для прочности соединений рекомендуется применять деревянные чепики, посаженные на клей ПВА в предварительно высверленные углубления. Чтобы достичь равномерного зазора между дверным полотном и коробкой, по периметру элементов прокладывают куски линолеума или подобного материала с шагом 50см. А затем веревками стягивают коробку к дверному полотну в трех-четырех местах и выравнивают коробку точно по двери с соблюдением необходимых зазоров.

Собранная конструкция выстанавливается в проем. Способ крепления коробки из МДФ зависит от строения профиля.

Фиксация короба из МДФ с цельной структурой производится так же, как деревянной рамы.

Коробка из МДФ с накладными притворными планками позволяет использовать анкеры для крепления в дверном проеме. Анкеры вводятся в потай и закрываются притворной планкой.

Такая коробка очень удобна, даже после установки, при необходимости можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров отрегулировать зазоры.

Очень ответственным моментом является герметизация дверного проема монтажной пеной. Как избыток пеногерметика, так и недостаток приводят к деформации короба из МДФ. Предотвратить искривление стоек поможет закрытое положение двери в течение суток до полного высыхания пены. Если это невозможно, то устанавливают три распорки из брусков. Один вверху, второй – внизу, и третий посередине.

Смело за дело!

Нельзя сказать, что установка межкомнатных дверей — простое дело. Но если строго придерживаться всех правил, проявить терпение и аккуратность, отличный результат гарантирован. Если приглашать мастера, то стоимость установки межкомнатной двери обойдется около 1900рублей, установка порога 400рублей, расширение или сужение проема на 5-10см — 1000рублей. На чаше весов: немалые расходы или экономия средств и радость созидания. Что выбрать? Каждый решает сам!

В данном материале будут рассмотрены наиболее важные моменты, на которые следует обратить внимание при установке межкомнатных дверей. Как самому поставить межкомнатную дверь, какие поставить межкомнатные двери - этот вопрос задают начинающие строители.

Следует отметить, что при большом желании, минимальных навыках и наборе простых инструментов - это вполне реально. Какие межкомнатные двери поставить - это уже дело индивидуальное, которое зависит от вкуса и финансовых возможностей.

Перед тем, как поставить двери межкомнатные своими руками, необходимы следующие инструменты:

ударная дрель и сверла по бетону;
стамеска;
молоток;
ножовка;
строительный уровень;
гвоздодер;
топор;
строительное стусло;
рулетка и карандаш;
угломер

Демонтаж старой двери

Перед тем, как ставить двери межкомнатные, нужно демонтировать старую дверь (см. ). Для этого нужно воспользоваться гвоздодером. Поднимаем дверь и снимаем ее с петель.

Эту работу желательно выполнять вдвоем, так как это безопасней и легче. Для снятия старых наличников можно воспользоваться гвоздодером или топором. Таким образом демонтируем и старую коробку.

Размер имеет значение

Перед тем, как поставить самому межкомнатную дверь, необходимо определиться с шириной дверного проема. Стандартная ширина дверного полотна становит 600, 700, 800 и 900 мм.

Нужно хорошо подумать перед тем, как вы захотите уменьшить его. Ведь через него придется еще заносить или выносить мебель.

Если же сужение дверного проема необходимо, то заранее нужно заготовить деревянный брус. Ширина бруса должна быть равна ширине коробки. Вставлять его нужно между коробкой и стеной, закрепив дюбелями.

Этапы установки

Замер коробки

Вставить межкомнатную дверь нужно начинать с замеров коробки по дверям.

Сначала прикладываем верхнюю поперечину к верху двери. Замеряем расстояние, которое нужно отпилить.
Далее также поступаем с двумя продольными перекладинами. Скрепляем их между собой саморезами.
Двух саморезов в каждом месте крепления будет вполне достаточно . В этом процессе главное помнить, что между коробкой и дверьми должен оставаться зазор 4-5 мм., для того, чтобы дверь могла свободно заходить в коробку и не было бы ее затираний.

Важно. Расстояние между полом и дверью должно быть в пределе 10-15 мм., а между коробкой и дверьми - 4-5 мм.

Следующим этапом, как поставить межкомнатные двери будет врезка петель. Проще это делать, когда коробка уже собрана.

Итак:

Первым делом врезаем петли в дверное полотно . Для этого нужно отмерять по 200 мм от верха и низа двери.
Прикладываем петлю к двери и наводим контур.
Далее по контуру с помощью стамески и молотка делаем выемку глубиной, равной толщине петель.
Прикладываем двери к коробке и обводим уже контур на коробке с дальнейшим вырезанием выемки.
Крепим петли (см. ) к дверям и коробке при помощи саморезов , предварительно просверлив в них отверстия. Делается это для того, чтобы полотно не раскололось.
Если мы ставим двери межкомнатные , то следует помнить, что петли бывают левосторонние и правосторонние.

Важно. Нужно понимать с какой стороны двери и коробки врезать петли, чтобы межкомнатная дверь открывалась в нужном вам направлении. Ножки шурупов нужно смазать машинным маслом или специальной графитовой смазкой.

Установка коробки межкомнатных дверей

Дальнейшая суть, как ставить межкомнатную дверь состоит в установке и укреплении коробки в дверном проеме.

Итак:

Для этого ставим коробку в проем и тщательно выравниваем ее и центрируем. Это очень важный и ответственный момент.
Закрепляем коробку при помощи клиньев в верхней и нижней части. Делаем при помощи дрели по три отверстия в каждой стойке коробки. В итоге, на стене останутся шесть меток по которым будем делать отверстия для крепления коробки.
Вытаскиваем клинья и убираем коробку.
По меткам на стене ударной дрелью со сверлом по бетону, делаем шесть отверстий для дюбелей. Далее вставляем в отверстия дюбели.
Устанавливаем коробку и снова ее центрируем и выравниваем при помощи уровня.
Закрепляем коробку при помощи длинных саморезов, которые в свою очередь закрываем специальными колпачками под цвет двери.