Показать все лодки с пропеллером самодельные. Самодельный катер с воздушным винтом. Как делается аэролодка своими руками? Чертежи и сборка нижнего корпуса

Практически каждый рыболов мечтает иметь лодку, тем более – лодку с мотором. Одни покупают лодку с мотором, а другие дорабатывают свои лодки, устанавливая на них самодельные двигатели, так как так получается дешевле, да и не на каждую лодку их можно устанавливать. И, тем не менее, владельцы лодок справляются со своей задачей. В последнее время широкой популярностью начали пользоваться водометные двигатели, как более функциональные.

Чтобы сделать водомет, понадобится любой, самый обычный тип двигателя. А дальше все зависит от навыков владельца лодки. Если такая возможность имеется, то следует обратить внимание на такие модели, как «СМ-557-9Л\\Т», «Москва», «Ветерок», «Стрела» и прочие. Сделанный водомет прекрасно справится со своей задачей, независимо от того, на базе какого из двигателей он сделан.

Самое главное достоинство – это отсутствие вращающихся частей, находящихся в воде, причем, незащищенных. Другими словами, это наиболее безопасный тип двигателя. Кроме этого, работу двигателя трудно нарушить различными посторонними предметами, находящимися в воде, в том числе и водными растениями. На винт обычного лодочного мотора могут запросто намотаться водоросли, чего не скажешь о водомете. К тому же движущиеся элементы защищены от различных ударов, от чего нельзя застраховаться, передвигаясь по водной глади, особенно по мелководным участкам.

Считается, что водометы подходят для следующих характерных мест:

• при наличии не больших глубин или мелких водоемов;
• при наличии водной растительности, особенно бурной;
• на водоемах, где много мелких участков;
• на реках, отличающихся наличием перекатов.

Другими словами, лодка с водометным двигателем пройдет там, где лодка с обычным подвесным мотором не сможет пройти вообще, так как имеется риск повреждения мотора, а точнее, его винта. Водометный движитель лишен подобных недостатков, так как сопло водомета и заборная труба располагаются высоко в толще воды. К тому же, заборная труба имеет специальную решетку, что не позволяет попадать внутрь водомета различным крупным предметам. Если не большие водоросли или осколки предметов и попадут внутрь камеры, то это никак не скажется на безотказной работе мотора. Ячейки решетки имеют маленькие размеры, что предотвращает попаданию внутрь даже гальки. Единственное, что может попасть в камеру водомета – это песок, который так же не в состоянии привести к аварийным режимам. Водометы имеют еще один очень важный фактор – их лопасти не подвержены процессу кавитации, что положительно сказывается на их долговечности. Поэтому можно смело сказать, что водомет имеет массу положительных качеств.

Сейчас в продаже можно встретить некоторые модели водометов, но они не отличаются хорошей функциональностью. Обычно, при их установке теряется часть мощности, за счет чего падает скорость перемещения. Кроме этого, снижается маневренность лодки и ее управляемость. При этом, процесс управления лодкой такой же, как и при установке на плавсредство обычного подвесного лодочного мотора.

В данном случае, доступны два варианта установки водовода: за пределами корпуса или непосредственно в корпусе. Его место нахождения – это дно лодки. В носовой части размещается входное отверстие, а сама конструкция получается встроенной в корпус лодки. При этом, следует проконтролировать, чтобы входной патрубок всегда находился в воде, иначе возможны сбои в работе водомета.

На самом деле, конструкция по принципу действия мало чем отличается от принципа действия двигателя с винтом. Здесь так же присутствует винт, под названием импеллер, который вращаясь, создает струю воды, движущую лодку.

Импеллер при этом размещается внутри водомета, входящие и выходящие отверстия которого не одинаковые. Конструкция оборудована управляющим устройством, под названием реверсно-рулевое, с помощью которого осуществляется направление струи воды в нужную сторону, что приводит к изменению направления перемещения лодки.

Внутренняя часть водомета выполнена в профилированном варианте, за счет чего снижена турбулентность водного потока до момента, когда она не попадет в зону работы импеллера.

Управляющее устройство способно направлять поток воды в нужном направлении. Кроме этого, можно заставить плыть лодку задним ходом, переключив устройство управления в положение «реверс». Подобная функция, довольно полезная, так как позволяет выбраться из сложных ситуаций, особенно при наличии большого количества зарослей.

Как правило, скорость перемещения задним ходом намного меньше, чем при движении вперед, поскольку вход и выход устройства имеют разную толщину, то есть диаметр.

Как построить водометный двигатель для лодки самостоятельно?

Наилучший вариант водометного двигателя получается при использовании лодочного мотора «Ветерок 12», как базового. Это связано с тем, что этот двигатель обеспечен необходимым ассортиментом запасных частей. Их не проблематично приобрести на городском рынке или через Интернет.

После модернизации обычного лодочного мотора, общий вес водомета увеличится всего лишь на 1 кг, что совсем не существенно для лодки любого типа.

Рабочий водомет способен разогнать лодку водоизмещением в 450 кг до 20-25 км/час, на что не способен подвесной лодочный мотор аналогичной мощности.

Для модернизации обычного лодочного мотора потребуются следующие детали:

• Лодочный мотор «Ветерок 12» со специальным фланцем.
• Редуктор.
• Развертки водосборника.
• Аппарат для сварки.
• Ступица.
• Специальный клей (водостойкий).
• Штуцеры.
• Схема двигателя (чертеж).

Подготовительную работу следует проводить ответственно и внимательно, иначе можно запросто вывести мотор из строя. Не следует прибегать к использованию ненадежных материалов, кроме тех, что соответствуют всем требованиям.

В конструкции водосборника предусмотрено углубление, которое обеспечивает для лодки необходимую маневренность и проходимость, а также уменьшает гидродинамическое сопротивление. Это осуществляется за счет того, что верхняя передняя кромка находится на 35 мм ниже уровня днища.

Для сборки мотора своими силами необходимо иметь обычный редуктор, который фиксируется на двигателе с помощью специального фланца. После этого нужно взять заготовку из металла, на которой рисуется развертка обечайки, водосборника и шести лопастей.

Чтобы сделать заготовки необходимой формы применяется напильник и гибочные вальцы. Несмотря на это, их можно сделать и вручную, с применением оправки. После этого приступают к сварочным работам для сваривания продольных и поперечных швов водоотвода и камеры водомета, имеющих различную форму.

В конструкции водомета имеется в наличии ступица, расположенная на бобышке изделия.

Водомет в собранном виде достигает массы 20 кг. При этом, чертеж подобного водомета встречается крайне редко. Но это не означает, что такую конструкцию невозможно изготовить самому. Если обратиться к Интернету, то здесь можно найти любой чертеж, выбрав подходящий вариант из огромного множества. Главное, что лодка с водометным двигателем имеет гораздо лучшие эксплуатационные характеристики.

Сборка самодельного мотора для лодки ПВХ ничуть не сложнее, чем для других типов лодок, а наоборот, несколько проще. Это связано с тем, что для этого подойдут любые подвесные моторы, мощностью от 15-ти до 20-ти лошадей. К тому же, приобрести подобные лодочные моторы не проблематично, а надежность их довольно высокая. Следует обратить внимание и на широкий ассортимент подобной продукции, что позволяет выбрать подходящий вариант.

При этом, следует уделить внимание моделям с наименьшим весом, что особенно важно. В связи с этим, следует отдать предпочтение импортным образцам, хотя подобные лодочные моторы выпускаются и отечественным производителем. При этом, ни для кого не секрет, что отечественные модели не настолько надежные, как заграничные. К тому же, они отличаются более бесшумной и экономной работой.

Для постройки водометного двигателя для лодки ПВХ следует приобрести такие составляющие:

• Подвесной лодочный мотор.
• Специальный редуктор.
• Специальный фланец.
• Ступицу.
• Сварочный аппарат.
• Развертку водосборника.
• Чертеж двигателя.
• Штуцеры.
• Водостойкий клей.

Технология превращения обычного лодочного мотора в водометный двигатель такая же, как и при изготовлении водомета для обычной лодки.

Подготовительные процедуры

Это очень важный этап в создании водомета для лодки ПВХ, поскольку от правильных действий будут зависеть его эксплуатационные возможности. При этом, нужно учесть такой момент, как наличие специального инструмента, а также наличие материалов, отвечающим заявленным техническим характеристикам.

Как правило, подобные работы не считаются особо трудными и с ними может справиться практически любой владелец лодки, если проявит желание.

Как правило, входная часть патрубка должна быть в 1,5 раза больше по диаметру, чем сам водовод. При переходе очень мелких участков, глубиной 0,1-0,15 метра, возможны редкие толчки, что указывает на недостаточное количество воды, поступающее в водомет. Именно в этот момент он может забиться. Это связано с тем, что на особо мелких участках патрубок может захватить ил или песок, с наличием других предметов. Чтобы этого не случилось, необходимо предусмотреть входной фильтр.

Чтобы конструкция нормально работала, желательно ее изготовить по чертежам. Найти их не составит большого труда, тем более при наличии Интернета. Хотя возможны варианты с недоработанными чертежами. То есть возможны такие чертежи, по которым водометы не изготавливались и их работоспособность не проверялась. Подобные работы требуют специального инструмента и специальных навыков работы с материалами и инструментами.

Водомет для лодки ПВХ работает в обычном переходном режиме, способном вывести лодку на глиссирование, при скорости 13-17 км/час. Коэффициент полезного действия (КПД) подобных конструкций составляет не меньше 50%, что вполне приемлемо и чем не может похвастаться классический тип лодочного мотора.

Работа водомета построена на следующем принципе: вода нагнетается в рабочую камеру через водосборник за счет работы лопастей, расположенных на импеллере (рабочем колесе). В результате такой работы в камере образуется чрезмерное давление. После чего, вода под давлением выпускается из рабочей камеры, чем и обеспечивается движение лодки. В данном случае, используется принцип реактивной тяги, используемой в турбореактивных двигателях. Это происходит за счет разности диаметров входного и выходного отверстия, а также наличия турбины: в нашем случае это импеллер. Импеллер вращается за счет карданной передачи, идущей от мотора лодки.

Особенность конструкции в том, что лодку ПВХ можно эксплуатировать на любых глубинах, в том числе и на самых малых, что недопустимо при наличии обычного подвесного лодочного мотора.

В данном случае, очень важно подобрать мощность мотора непосредственно к габаритам лодки и ее весу. Это означает, что необходимо знать технические характеристики плавсредства. Возможны случаи, когда установить подобный тип двигателя не удастся из-за технического состояния лодки. При этом, не стоит забывать, что находиться на воде с неисправными элементами очень опасно.

Заключение

Если внимательно вникнуть в тему, то сделать своими руками водомет для лодки – это не проблема, что и делают многие владельцы плавсредств. Опыт показывает, что при наличии всех необходимых деталей и инструментов, собрать работающий водометный двигатель возможно за 2-3 часа.

Естественно, что многие занимаются изготовлением не от хорошей жизни, так как приходится постоянно, на чем-то экономить. Чтобы купить готовый водометный двигатель и установить его на свою лодку, то придется выложить большую сумму денег. Но это еще не факт, что он будет работать эффективно и надежно, тем более, если это модель отечественного производителя.

Применение водомета позволяет экономить средства и бензин, поскольку он эффективнее обычного лодочного мотора. Кроме этого, водометный движитель более безопасный в любом случае, как для окружающих, так и для эксплуатирующих ее.

Не часто встретишь лодку, движимую воздушным винтом. И это неудивительно - плотность воздуха в 840 раз меньше воды. А поскольку как гребной водяной, так и воздушный винт работают на реактивном принципе, то тяга и эффективность воздушного винта зависят главным образом от того, какая масса воздуха и с каким ускорением отбрасывается назад. Чем больше эта масса и чем выше скорость потока воздуха за винтом, тем большую тягу развивает движитель. Потому-то и приходится воздушный винт делать намного большего диаметра, чем водяной, и сообщать гораздо более высокую частоту вращения, чтобы получить сравнимую тягу. И даже при этом конструкторам катеров с воздушными винтами редко удается добиться достаточно высокого коэффициента полезного действия движителя.

Кроме сравнительно низкой эффективности и больших габаритов воздушные винты имеют и другие недостатки. Так, их работа сопровождается повышенной шумностью, а винт необходимо защищать решеткой и надежным ограждением, чтобы исключить возможность травмировании водителя или пассажиров. И тем не менее в ряде случаев именно воздушный винт может оказаться самым удобным, если не единственным, вариантом движителя для катера. Речь идет о мелководных или заросших водорослями реках И озерах, где не пройти даже водометному катеру.

Предлагаемая ниже статья Ю. В. Шукевича адресуется прежде всего самодеятельным конструкторам и строителям лодок с воздушными винтами. В ней автор делится своим опытом подбора винта к небольшой мотолодке, а также приводит заимствованные им из ряда других источников материалы по ориентировочному расчету воздушного винта и конструированию его профиля.

Следует заметить, что воздушные винты могут применяться не только на быстроходных глиссирующих лодках.

Например, двигатель мощностью 3 л. с. с воздушным винтом D=1,4 м дает тягу около 20 кг. Такой тяги вполне достаточно, чтобы сообщить легкой лодке скорость 10-15 км/ч, поэтому для небольших водоизмещающих лодок или катамаранов, там где нужна хорошая проходимость, вполне возможна установка маломощных моторов с воздушным винтом. К тому же изготовить небольшой винт фиксированного шага с установкой его непосредственно на вал двигателя гораздо проще, чем, например, водомет, а проходимость лодки будет, конечно, лучше.

Для постройки мотолодки (рис. 1) я применил обводы типа морских саней, один из проектов которых был опубликован в 13-м номере (рис. 2). Корпус длиной 4,0 м и шириной 1,4 м построен на шпангоутах из 10-миллиметровой фанеры и продольном наборе из сосновых реек. Обшивка днища из фанеры БП-1 толщиной 3,5 мм, борта - толщиной 2,5 мм. Корпус оклеен снаружи стеклотканью на эпоксидной смоле. В носу и в корме вклеены блоки пенопласта.

Запланированный двигатель от мотоцикла «М-62» достать не удалось. Пришлось собирать его из деталей двигателя ИЖ «Планета» и мотопомпы МП-800. Мощность этого агрегата составила около 30 л. с., вес в сборе 42 кг.

Корпус подшипников вала воздушного винта, сам вал и втулка переделаны из соответствующих деталей хвостового винта вертолета «МИ-1», отслуживших свой срок. Лопасти винта я изготовил из сосны и оклеил их капроном на смоле ЭД-5. Винт диаметром 1,7 м реверсивный, изменяемого шага. Передача на винт от двигателя осуществляется цепью от мотоцикла «ИЖ-56». Двигатель и привод воздушного винта установлены на раме из хромансиловых труб.

Поскольку в конструкции были использованы уже готовые детали, рассчитанные на значительно большие мощности, общий вес установки оказался довольно велик - около 100 кг. Для упрощения топливной системы на раму винта пришлось также вынести и расходный 15-литровый бензобак (рис. 3, 4).

При обкатке двигателя была замерена тяга винта на месте - при открытии дросселя на 2/3 она оказалась равной 80 кг.

Лодка была испытана на озере Кенон. На полном ходу она проходила через сплошные заросли камыша и травы (скорость от этого не падала), шла вдоль берега по глубине 8-10 см, не задевая дна. Лодка неплохо шла и по довольно высокой волне, на режиме глиссирования хорошо управлялась, скорость с одним водителем достигала 45 км/ч, с двумя пассажирами - 42 км/ч.

К воде лодка доставлялась на прицепе за мотоциклом. Если запустить двигатель лодки на прицепе, то она легко толкает впереди себя мотоцикл с коляской. Так что и по льду она должна идти так же легко.

Выявились и недостатки конструкции. Сильно вибрировала на ходу цепь (число оборотов звездочки составило около 5000 об/мин), недостаточно эффективным оказался водяной руль, особенно при малой скорости лодки. За зиму была заменена цепь клиноременной передачей, которая работает бесшумно и выдерживает большие обороты. Для повышения тяги вокруг винта была установлена профилированная насадка с зазором 6 мм. Однако прироста тяги она не дала, при уменьшении же зазора до 2 мм на переходных режимах двигателя кольцо начинало вибрировать и винт задевал его. В будущем предполагается повысить тягу винта, увеличив его диаметр и установив редуктор. Однако и полученные результаты можно считать неплохими. Скорость 45 км/ч при полной нагрузке в 280-300 кг и хорошая проходимость вполне окупают усилия, затраченные на постройку.

Основная трудность, с которой может столкнуться строитель такой мотолодки, - это расчет воздушного винта. Ниже приводится ряд практических рекомендаций по подбору основных элементов воздушных винтов, заимствованных из ряда источников (перечень их приводится в конце статьи).

Диаметр винта

Увеличение диаметра ухудшает также остойчивость мотолодки, ее проходимость по камышам и тростнику, снижает мореходность, увеличивает габариты установки и вес.

Обычно диаметры воздушных винтов даже при мощном двигателе не превышают 2,5 м. Для определения диаметра винта можно воспользоваться формулой:

Повысить силу тяги можно и без увеличения диаметра, увеличив число лопастей до 3 и даже 4. Правда, к. п. д. многолопастных винтов из-за работы лопастей в более возмущенном потоке несколько снижается. При расчете многолопастного винта вводят поправочный коэффициент k 2 =0,9.

Для расчета диаметра двухлопастного винта с лопастями нормальной ширины коэффициент k 2 =1,0 (при b max =0,08÷0,09); двухлопастного винта с узкими лопастями k 2 =1,1 (b max =0,06÷0,07); щелевого двухлопастного винта с очень широкими лопастями k 2 =0,14÷0,2 (всюду b max =b max /D; b max - максимальная ширина лопасти).

Форма и размеры поперечного сечения лопасти

Вычислив значение средней хорды лопасти b 0,75 , необходимо определить ее относительную ширину: b отн =b 0,75 /D; для деревянных винтов эта величина должна находиться в пределах от 0,08 до 0,12. Широкие лопасти с b 0,75 >0,12 будут иметь меньший к. п. д. Если окажется, что относительная ширина лопасти не укладывается в рекомендуемые пределы, значит, параметры винта выбраны не совсем удачно. В атом случае можно изменить ширину лопасти за счет изменения окружной скорости, либо увеличить количество лопастей винта. Лучше делать винт с одинаковой шириной лопасти по всей длине с прямоугольным широким концом (рис. 10).

Значение относительных толщин профилей лопасти должны быть: у ступицы - 0,18÷0,2, в сечении на R 0,75 - 0,14÷0,13 и на концах лопастей - 0,07÷0,1.

Большие относительные толщины целесообразно применять на тихоходных винтах с окружной скоростью конца лопасти до 180 м/с.

Шаг винта или средний угол установки сечения, расположенного на радиусе 0,75 R, относительно плоскости вращения винта, определяется по формуле:

В заключение приводятся примеры расчета винтов, сделанные для описываемой мотолодки.

Приводятся расчеты деревянного, реверсивного винта с цепным редуктором (винт 1) и металлического винта (винт 2) для установки прямо на вал двигателя (угол установки лопастей можно регулировать при остановленном двигателе).

Исходные данные: мощность двигателя - 30 л. с.; обороты коленвала - 3600 об/мин; передаточное число редуктора - 2.

I. Подбор диаметра винта . Для деревянного винта 1 я выбрал окружную скорость Wк=160 м/с, соответствующую наибольшему к. п. д., тогда (1)

II. Определяем тягу винта (7):

III. Определяем ширину лопасти для данных винтов на расстоянии 0,75 R (3):

IV. Определяем угол установки сечения по лопасти на расстоянии 0,75 R (4):

Вес одной лопасти первого винта 2,5 кг. Второй винт я отлил из дюралюминиевого сплава. Вес его лопасти 3 кг.

Установка винта без редуктора позволила снизить вес винтомоторной установки на 30 кг.

• 1. «Аэросани». И. Н. Ювенальев, изд. ДОСААФ, 1962 г.
• 2. Журнал «Моделист-конструктор», № 9, 1968 г., № 11, 12 за 1970 г., изд. «Знание», № 11 за 1967 г.
• 3. Брошюра серии «Транспорт», изд. «Знание», № 11 за 1967 г.

На сегодняшний день активных отдых, рыбалка и прочие занятия, связанные с передвижением по мелководью, довольно распространены. Однако большие лодки не только проходят такие отрезки пути с трудом, но и стоят довольно дорого. Именно поэтому многие прибегают к тому, что изготавливают необычные плавсредства самостоятельно. Как сделать аэроглиссер своими руками? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно определиться, что это такое. Судно, которое перемещается при помощи воздушного винта или самолетной турбины, - это и есть аэроглиссер (аэролодка). Этот тип транспорта очень подходит для перемещения по мелководью, так как его движущая часть (двигатель, турбина и т.д.) находятся над водой. Поэтому глубина водоема роли не играет. Вторая особенность заключается в том, что габариты такого средства передвижения довольно скромные, что увеличивает его преимущество.

Общие сведения об агрегате

Итак, начнем разбираться, как сделать аэроглиссер своими руками. Всем понятно, что самые необходимые части этого плавсредства - корпус и двигатель. Тут стоит обратить свое внимание на то, что в качестве движущей части можно выбрать несколько вариантов устройств. Специалисты утверждают, что наилучшим вариантом двигателя является силовая часть дельталета. Он практически идеален по таким параметрам, как:

• Мощность.
• Надежность.
• Коэффициент полезного действия.

Неплохими дополнительными характеристиками будет и то, что такое устройство отлично справляется с преодолением зарослей тростника, осоки и скоплений водорослей.

Однако такой силовой агрегат имеется далеко не у всех, а покупать его не всегда выгодно. Потому можно использовать, к примеру, мотор от японского мотоцикла. Самодельный аэроглиссер с таким типом устройства также будет достаточно хорош.

Выбор движущей детали

Одна очень важная особенность таких необычных лодок в том, что выбросы от работы силовых элементов они отводят не в воду, а в воздух. Специалисты в области экологии утверждают, что это намного лучше.

Если человек решился на создание такой аэролодки, то первое, что ему необходимо приобрести - это двигатель. В статье для примера будет взят лодочный мотор "Вихрь". Характеристики этого агрегата следующие: двухцилиндровый, обладающий жидкостным охлаждением, а его мощность составляет около 25 л.с. Довольно приятный бонус заключается в том, что устройство компактное по своему исполнению. Однако это не значит, что нужно использовать только этот тип двигателя. Можно сконструировать аэроглиссер из автомобильного двигателя своими руками.

Если же вернуться к рассмотрению "Вихря", то здесь есть один нюанс. В нем частота, с которой вращается коленвал, довольно велика. Она не подойдет для прямого соединения с воздушным винтом. Чтобы решить эту проблему, мотор дополнительно снабжается трехручьевым клиноременным редуктором, имеющим передаточное число 1,6. В качестве клиновых ремней взяты модели, применяющиеся в автомобилях "Жигули", где используется система "двигатель - насос - генератор".

Шкивы для аэролодки

Следующими элементами являются два шкива. Один из них будет ведущим, а другой ведомым. Эти две детали также являются основными для сборки аэроглиссера своими руками. Вытачиваются шкивы из такого материала, как дюралюминий. После этого они подгоняются и подвергаются такой операции, как твердое анодирование. Первую деталь, то есть ведущий шкив, необходимо крепить к маховику, используя заклепки. Чтобы произвести монтаж второго шкива к двигателю, придется на его переднюю часть поместить плиту-проставку, изготовленную из стали толщиной 5 мм. На данной пластине необходимо установить консольную ось ведомого шкива. Он будет вращаться на оси, используя для этого два подшипника шарикового типа 204 и один 205. Между этими элементами располагаются дистанционные втулки, также изготовленные из дюралюминия.

Закрепление деталей

Чтобы зафиксировать шкив на оси, обычно используют стопорное кольцо и винт с шайбой. Плита-проставка, которая использовалась ранее, крепится при помощи болтов к картеру двигателя и к кронштейнам. Эти элементы, то есть кронштейны, монтируются на переходные втулки, которые наворачиваются на шпильки крепления головок двигателя вместо гаек. Далее необходимо перейти к натяжению ремней. Чтобы выполнить эту операцию, нужно использовать специальный механизм, который состоит из нескольких элементов. Первый - это втулка, приваренная к пластине-приставке, а второй - это болт с гайкой.

Ранее уже говорилось о том, что охлаждение в конструкции самодельных аэроглиссеров этого типа жидкостное. Тут важно отметить, что используется забортная вода, которая подается в рубашку охлаждения. Для забора жидкости используется самодельный насос, который выполнен на основе крыльчатки от электрического насоса "Кама".

В качестве датчика, следящего за температурой и регулирующего ее в нормальном пределе (80 - 85 градусов по Цельсию), используется самый простой автомобильный термостат. Чтобы запускать аэроглиссер своими руками, используется шнур. Расположение этого элемента между винтом и коком. Дергая шнур, запускается двигатель, так как внутри имеется шкив, вокруг которого эта деталь наматывается перед стартом устройства.

Воздушный винт

Это тоже одна из основных деталей рассматриваемого типа плавсредства. Чтобы создать воздушный винт для аэроглиссера своими руками, необходимо понимать его конструкцию. Этот элемент является деревянным и моноблочным. Другими словами, для изготовления детали нужно использовать цельный брусок древесины. Тут стоит заметить, что найти такой брус, который не будет иметь дефектов в виде сучков или трещин, проблематично. Поэтому можно поступить иначе. Конструкторы предлагают брать несколько пластин, толщина которых будет не менее 10 мм и склеивать их при помощи эпоксидной смолы.

Прежде чем приступить к самому процессу склеивания, необходимо удостовериться, что слои древесины располагаются симметрично. Это необходимо сделать для того, чтобы избавить винт от возможных деформаций при дальнейшей эксплуатации. Уже готовая (склеенная) заготовка размечается по стандартному чертежу, который вешается в центр бруска и прибивается небольшим гвоздем. Далее нужно обвести имеющийся рисунок, а после этого перевернуть его на 180 градусов и обвести еще раз. Таким образом, можно получить проекции обеих лопастей.

Сборка конструкции винта

Очень важно удалить лишнюю древесину, которая может помешать работе винта. Для этого используется мелкозубая пила лучкового или ленточного типа. Наиболее ответственная часть работы при создании аэроглиссера своими руками - это придание винту аэродинамического профиля. Тут важно отметить, что одна из сторон данной детали должна быть ровной, а другая выпуклой. Это лучше сразу отмечать на чертеже, так как потом ошибку исправить уже нельзя. Придется создавать всю конструкцию заново.

Чтобы обработать лопасти винта, необходимо иметь небольшой топор, который будет заточен очень хорошо. Данный инструмент должен быть изготовлен из стали высокого качества. При удалении лишнего слоя древесины работать нужно довольно аккуратно, чтобы избежать трещин. Специалисты рекомендуют делать небольшие натесы - это самый безопасный вариант. После грубой обработки топором можно приступать к предварительной подготовке, для которой используют рубанок и рашпиль. Окончательную доводку выполняют при помощи стапеля. Расскажем, каким он должен быть.

Стапель

Чтобы построить аэроглиссер своими руками, обязательно понадобится это приспособление. Он представляет собой тщательно выровненную доску, толщина которой составляет не менее 60 мм. Используется она для того, чтобы делать на ней пропилы глубиной до 20 мм. В полученные углубления вставляются нижние шаблоны профиля лопасти винта.

Стапель вытачивается из нескольких деталей. Его основа - это центральный стержень, который изготавливается из таких материалов, как сталь или же дюралюминий. Диаметр стержня определяется отверстием в ступице винта. Они должны соответствовать друг другу. Полученный стержень располагается точно в центре и строго перпендикулярно доске стапеля.

Корпус для аэролодки

Чтобы создать рабочий самодельный аэроглиссер, необходимо немало времени уделить созданию корпуса. Это основной элемент, который является довольно объемным, если изготавливать его целиком. По этой причине специалисты рекомендуют делить его на две составные части - верхнюю и нижнюю. Начинать сборку этих двух элементов лучше с нижней части. Для этого необходимо вырезать из фанеры, толщина которой не менее 12 мм, формообразующие шпангоуты. Чтобы подготовить такие составные части, как кили и стрингеры, используются рейки с размерами 20х20, 30х20 или 30х30 мм. Осуществлять сборку каркаса нижней части лодки нужно на ровном полу. Перед тем как приступить к процессу формирования нижней части, нужно отметить ее диаметральную плоскость, а также пометить места, где будут располагаться шпангоуты.

Верхняя часть

Если говорить об изготовлении верхней части корпуса, то этот процесс практически ничем не отличается от сборки нижней части. Существенная разница заключается лишь в том, что она формируется не из фанерных шпангоутов, а из ранее подготовленных криволинейных реек. Отметим, что формирование корпуса осуществляется уже не на полу, а на непосредственно готовой и собранной нижней части корпуса. Тут стоит сказать, что можно избежать этой трудоемкой работы, если заниматься сборкой аэроглиссера из ПВХ лодки своими руками. Корпус у таких моделей уже готовый и представляет собой единую конструкцию.

Рама двигателя

Рассмотрим еще одну важную деталь. Это моторама двигателя. Она крепится к одному из шпангоутов. Элемент, к которому будет прикреплена рама, должен быть усилен. Его сечение должно быть увеличено. Также он должен иметь усиление в местах стыка реек. Сделать это можно при помощи фанерной косынки. Чтобы закрепить раму на поперечине, используется стальная труба квадратного сечения 40х40 мм. Для фиксации этого элемента используется раскос, который создается при помощи труб диаметром 22 мм. Для остекления дверей, если таковые имеются, используется оргстекло толщиной 4 мм.

В зависимости от надежности крепления рамы и планируемого использования судна, можно использовать различные силовые элементы. Некоторые берут двигатель от "Урала" для самодельного аэроглиссера. С этим компонентом можно также добиться неплохой мощности.

Немного о преимуществах

Естественно, что для получения популярности, необходимо обладать какими-либо преимуществами, которых нет у других видов плавательных средств. Для аэроглиссера такими качествами стали следующие несколько пунктов. Во-первых, протечка двигателя будет накапливаться не снаружи, а внутри. Во-вторых, управление такой небольшой лодкой приносит довольно много адреналина, так как скорость, которую она может развить, довольно велика. К тому же изготовление самодельных аэроглиссеров своими руками принесет немало радости тем, кто любит что-либо мастерить. Для рыбаков наиболее существенным перевесом является то, что на таком средстве передвижения можно бороздить практически любые водные просторы, а тихая работа позволяет бесшумно подплывать к местам обитания рыбы.

Управление

На сегодняшний день в таких устройствах используется не прямая передача управления, а ременная или редукторная. Преимуществами обеих систем стало то, что они корректируют подачу топлива к двигателю и движение руля.

Также стоит отметить, что некоторые рыбаки или просто любители путешествовать таким способом оснащают свой аэроглиссер дополнительным оборудованием. Это могут быть стекла, удобные сиденья, прожектора и т.д.

Универсальный аппарат

Аэролодка может использоваться не только для передвижения по воде. Некоторые умельцы вполне справились с задачей создания небольшой "амфибии", которую можно использовать для передвижения не только по воде, но и по льду. Если говорить о характеристиках получившегося транспорта, то его скорость (с пассажирами) по твердому покрытию составляет до 90 км/ч, а по воде до 45 км/ч.

Базой для создания такой амфибии послужила мотолодка "Янтарь". Основным отличием от обычных аэроглиссеров (кроме того, что он движется и по твердой почве) стало то, что в качестве передатчика от редуктора к воздушному винту используется клиноременной вариатор от снегохода. Именно это и послужило основным отличием и возможностью создать самый настоящий вездеход.

Болота США в штате Флорида одни из самых удивительных и неиспорченных уголков дикой природы, но как общаться со столь негостеприимной местностью и не стать обедом для аллигаторов.

Болота Флориды стали домом для более миллиона крокодилов. Эти древнейшие твари достигают веса в 350 кг и вырастают до 4 метров. Сила их челюсти больше 3000 кН/см². Они «процветают» в пресноводных озерах и реках, так что эта местность их естественная среда обитания, но если кому-нибудь захочется взглянуть на этих тварей поближе, то потребуется особое судно. Для этой цели был создан уникальный легкий воздушный катер - аэроглиссер . Эти мощные катера могут идти и по воде и по земле. В их использовании нуждаются не только любопытные туристы, желающие посмотреть на аллигаторов, но также полиция, береговая охрана и организации по защите окружающей среды.

Все начинается со сборки корпуса. Его делают из легкого сплава алюминия, а плоское дно позволяет скользить и по воде и по заболоченной местности, не обдирая днища. Корпус формируют детали-компоненты сваренные между собой. Другие работники подготавливают экстерьер катера , придавая поверхности шероховатость. Затем на готовый корпус наносится полимерная краска, которая дает защиту, а также прекрасно смотрится. Когда корпус готов аэроглиссер оснащают креплениями для сидений в зависимости от проекта и двумя двигателями. Поскольку американские болота полны высокого тростника и растительности приваренная стальная оснастка для сидения разработана максимально высокой и крепкой.

воздушные катера (аэроглиссеры)

алюминиевый корпус

воздушные катера в действии

земноводные качества аэроглиссера

многоместный воздушный катер

транспортировка катера требует наличие специального полуприцепа

Еще одной особенностью воздушных катеров является двигатель и движитель. Это единственные детали аэроглиссера , которую делают не вручную. Традиционный гребной винт проработал бы недолгое время, так как намотал бы многочисленную подводную растительность в мелком болоте. Поэтому вместо него в движение воздушный катер приводится при помощи двух пропеллеров. Они развивают до 6000 оборотов в минуту и находятся в нескольких сантиметрах позади пилота отгороженные большой защитной сеткой.

Все воздушные катера оснащены шестилитровыми двигателями V8, которые первоначально были разработаны для автомобилей марки «Chevrolet ». Моторы, развивающие мощность до 620 л. с. специально адаптированы для использования на аэроглиссеры . Это означает, что пропеллер может создавать ветер скорость которого составляет 240 км/час, но воздушный катер разгоняется до скорости 120 км/час, так как испытывает сопротивление воды и воздуха. Это равносильно человеку-снаряду, у которого вместо снаряда небольшая лодка . На некоторых воздушных катерах применяется особенная система пропеллеров с противовращением. Такая конструкция снижает вращающийся момент, держа аэроглиссер ровно, увеличивая тяговое усилие.

Все эти свойства делают воздушной катер идеальным способом исследовать болота Флориды, а благодаря поразительным земноводным качествам человек теперь может наслаждаться восхитительным ландшафтом, держа доисторических рептилий на безопасном расстоянии.

С ветерком - до рыбного места. Самодельный катер с воздушным винтом.

Видео предоставлено 111oleg >>> Это самодельное рыболовное судно, которое может перемещаться не только по воде, а и по снегу. Основа – принцип аэросаней. Конструкцию разработал отец Олега (вот откуда золотые руки – по наследству! J ) А доработал и испытал шурин Игорь. Ниже описание от Олега.

Шурин в прошлом году собрал и обкатал этот аппарат. Места, где он рыбачит, большие по протяжённости и как видно из ролика, с обыкновенным лодочным мотором, там не проедешь. Самоделка предназначена также для зимы, для движения по снегу. Все чертежи разрабатывал мой отец, жаль правда, что так и не увидел своё творение, при жизни... Отец работал в Доме пионеров, вел технические кружки и творил, для себя помаленьку.

Все чертежи и мысли он унес с собой в голове... Знаю, лишь одно - принцип работы этого аэрохода схож с работой саней Фокса:
Сани Фокса.
Особенность этой конструкции состоит в том, что в качестве рабочей базы использована сложная форма тримарана но при этом основная часть корпуса и боковые спонсоны имеют абсолютно плоское основания, находящиеся на одном уровне или, пользуясь термином из гидродинамики – оснащены гидролыжами. Этот тип корпуса глиссирующих судов был разработан и запатентован английским конструктором Уффа Фоксом а его фамилия прочно закрепилось в названии. Теория гласит, что для этих обводов характерно то, что в переходном к глиссированию режиме сопротивление саней Фокса оказывается ниже, чем у других корпусов, поэтому такое судно быстрее выходит на глиссирование и развивает высокую скорость даже при максимальной загрузке, а так же обладает повышенной устойчивостью.
Так вот, отец видимо пошёл дальше, что бы судно могло перемещаться не только по воде, но и по снегу. В основе две лыжи, днище имеет сложную полусферическую форму. При движении, за счет нагнетаемого встречного воздуха, создаётся исскуственная воздушная подушка, которая приподнимает судно над поверхностью (как в СВП), хотя данный аэроход изготовить намного проще, чем СВП. Меня поразило то, что многие самодельщики, что бы добиться таких результатов, на практике конструируют по несколько моделей, с помощью проб и ошибок доводя до ума. Этот же аэроход, со слов шурина, не требует доводок, видимо расчеты отца, оказались верными. Смотрите видеоролик "Испытания":

Двигатель от ваз 2108, винт шурин где то в Москве приобрёл, а саму лодку делал отец, до покрытия стеклотканью. Шуряк довёл всё до ума, а на видео первые испытания. Можно подумать, что такой аппарат рыбу распугает – ничего подобного. Он раньше так и думал, пока сам не убедился что в обратном. Почитал отзывы, кто имеет СВП (судно на воздушной подушке) - все такого же мнения.

Вот пример применения подобного рыболовного СВП с сайта :

В начале июня начался клев рыбы на удочки, спиннинги и другие спортивные виды. Все мои планы применительно к рыбалке с СВП сбылись. Компоновка судна оказалась в целом удачной. Сбылись расчеты на ловлю рыбы методом "подскока", то есть, сел на СВП и быстро сгонял в конкретное место. По малой воде на наших реках плавать можно лишь на специальных моторах с небольшой скоростью. Местные рыбаки плывут на Ветерках-8 с защитой винта, а перекаты проходят с выключенным двигателем, толкаясь шестом. На СВП, добираюсь до тех же мест за 1 час с небольшим. Сейчас уже можно сделать вывод, что судно может успешно использоваться на самых извилистых, мелких, каменистых и заросших речках в любое время года. Конкурентов нет. По летней эксплуатации я могу сравнить с лодкой, оснащенной очень хорошим американским мотором Go-Devil, специально сконструированным для плавания по заросшим и каменистым водоемам. Этому мотору далеко до СВП, который проходит все препятствия сверху и на хорошей скорости. Аэробот тоже проигрывает, так как не сможет ходить по камням. Зимой при движении по частично замерзшей реке или весной при ледоходе СВП тоже не имеет конкурентов, кроме аэроботов, которые в некоторых случаях лучше проходят торосы и препятствия.

Судно на воздушной подушке, как и всякий другой аппарат с воздушным винтом, довольно шумная машина. Шум создает как двигатель, работающий всегда на высоких оборотах, так и винт. Сначала меня это немного смущало, так как не хотелось нарушать прекрасную тишину лесных речек, но потом я смирился, утешая себя тем, что по речкам все равно плавают рыбаки на моторных лодках с погруженным винтом и будоражат воду до самого дна. А СВП плавает сверху и большого воздействия на воду не оказывает. Недаром в заповедниках США и Канады разрешена эксплуатация аэроботов. После первых испытаний судна я с удивлением услышал от местных рыбаков высказывания о том, что мое судно распугает всю рыбу и она уйдет из реки. Мне показалось это большим невежеством и я стал проводить постоянную разъяснительную работу.

В один из выходных дней в октябре 2005 года мы с супругой как обычно отправились на СВП на рыбалку. Мы отправились вверх по реке на перекаты. 40 километров преодолели за 1 час. Средняя скорость на СВП на небольших реках редко превышает 35-40 км/час, так как частые повороты не позволяют держать хорошую скорость. Пример для скептиков, о том что рыба не боиться катера. Выезд на реку. Запустил двигатель, проплыл вниз по течению примерно километр и остановился на течении между двумя грядами камней. Выключил двигатель и почти сразу стал забрасывать спиннинг к противоположному берегу. Глубина реки в этом месте не превышала 2 метров. После второго заброса прямо напротив судна блесну схватила какая-то крупная рыбина. Она медленно, но уверенно пошла вверх по течению. Фрикцион на катушке зудел, сматывая леску. Попытки остановить рыбу не давали никаких результатов. На шпуле катушки было всего 50 метров хорошего, но тонкого шнура. Больше лески я не наматывал, потому что обычно ловил на небольших реках. Когда леска стала подходить к концу, я стал лихорадочно думать, как избежать обрыва лески. Хотел даже запустить двигатель и ехать вдогонку. Второй вариант был сойти на берег и побегать по берегу, но леска уже кончилась, фрикцион замолчал. Я стал двигаться вдоль борта, удерживая удилище в вертикальном положении и пытаясь остановить рыбу на пределе прочности лески. Рыба все-таки остановилась, а потом развернулась и также неспешно пошла вниз по течению.

Когда она стала приближаться к судну, мне удалось постепенно подвести ее к борту. Рыба не делала резких движений и не бросалась из стороны в сторону, чем весьма озадачила меня. Не надеясь ее вытащить, мы с супругой мечтали хотя бы узнать, что за рыба схватила. Подтащив рыбину к судну, я стал поднимать ее ближе к поверхности. Супруга стояла неподалеку с подсачком в руках. Показавшийся огромный желтый пятнистый бок не оставлял сомнений – на крючке сидит щука. Но она явно не помещалась в подсачок. Супруга подсунула подсачок под середину корпуса щуки, а я потянул за леску. Когда щука уже была на уровне пневмобаллона, подсачок сломался, супруга кувырнулась спиной назад через пассажирское сидение к другому борту судна. Я, пожертвовав супругой, подхватил щуку за бок и придвинул ее ближе к середине судна. Щука наконец-то очнулась и стала активно бороться за жизнь. Мне бы ни за что не удалось удержать ее на палубе, потому что на СВП нет бортов как на обычной лодке, а сырые и скользкие пластиковые воздуховоды и пневмобаллон только помогали покрытой слизью щуке. Но щука совершила очередную ошибку. Легко выскользнув из-под меня, она засунула свою голову под пассажирское сидение. Двигаться дальше вперед ей мешало узкое пространство в боковине сидения, а сзади на ней лежал я со своим 90 килограммовым весом. В конечном итоге с помощью ожившей супруги я усмирил щуку. Щука потянула на 9 кг. 200 г. и была продемонстрирована местным рыбакам как доказательство того, что рыба моего судна не боится. Правда, некоторые завистники говорили, что щука схватила с перепугу, но основная масса скептиков была сломлена. Никто из них не мог похвастать такой добычей.

Эксклюзивно для сайт. Перепечатка возможна только с разрешения