Проектирование кухонной мебели своими руками: чертежи стандартных и угловых шкафов с размерами. Кухонный гарнитур своими руками: проще чем кажется Кухонный гарнитур своими руками чертежи и схемы

Заготовки из мебельных щитов

Бывает так, что выбор в мебельных магазинах большой, ценовой диапазон разнообразный, а вот подобрать кухонный гарнитур никак не получается! То цвет не тот, то качество не устраивает, а то размеры не подходят для конкретной квартиры. Тогда выход один! Сделать кухню мечты своими руками из мебельных щитов - материала качественного, благодарного и отзывчивого.

Кухонный гарнитур своими руками из мебельных щитов

Преимущества мебельного щита

Этот экологически чистый материал часто применяю для изготовления лестниц и мебели, пользуется он спросом и в декоративных работах. Мебельный щит представляет собой деревянную доску, но доску склеенную и спрессованную, где прочность соединения отдельных частей бывает самая высокая.

Виды ламинации мебельных щитов

Изготавливают мебельные щиты из древесины дуба, березы, сосны. Такой материал прочен и несложен в обработке. В нем надежно крепятся гвозди, шурупы и другие крепежные изделия.

Процесс сборки кухни из мебельных щитов

Используют мебельные щиты для изготовления кухонных гарнитуров по ряду причин:

• Долговечность и практичность. Такая мебель может прослужить не один год. И во время эксплуатации она не подвергается деформации и перекосам.
• Экологичность. Основа щита - древесина. И во время склеивания применяется в основном клей ПВА - безопасный материал, который после застывания не выделяет вредные вещества.
• Эстетичность. Внешний вид изделий из щита не очень отличается от мебели из цельного массива.
• Невысокая стоимость. Мебельные щиты относятся к материалам экономкласса, но соотношение «цена - качество» здесь самое лучшее.
• Большой размерный ряд. Благодаря чему можно изготавливать мебель разных размеров, а также существенно сэкономить на материале.

Кухня из мебельных щитов с островной зоной

Проектирование работ

Перед началом работ по созданию кухонного гарнитура стоит обновить все помещение. Проверьте состояние окон, если у вас нет стеклопакетов, то можно подумать об их установке. Обратите внимание на потолок, давно ли вы его штукатурили. Если стены требуют новых обоев, наклейте их до установки мебели. Также нужно проверить и сантехническое оборудование. Менять или ремонтировать его после установки мебели будет достаточно неудобно.

Чертёж кухонного гарнитура из мебельных щитов

Параллельно с этими работами можно придумывать план размещения кухонной мебели. Лучше всего сделать свой чертеж или эскиз с нанесением размеров будущей мебели. В нем обязательно должны найти отображение габариты кухни, схемы коммуникаций и вентиляции.

Кухонный гарнитур из мебельных щитов

От расстановки мебели зависит ее функциональность и практичность в использовании. Обычно кухонный гарнитур устанавливают несколькими способами:

• Линейно, вдоль одной стены;
• В виде букв Г или П;
• С добавлением острова.

Угловая кухня из мебельных щитов с обеденной зоной

Перед составлением эскиза постарайтесь представить себе, какую кухню вы хотите. Обдумайте места встраиваемой техники: варочной панели, духовки, микроволновки, а также расстановку остальных электрических приборов и подсветку. Классический треугольник: мойка, плита, холодильник обычно располагаются недалеко друг от друга.

Обратите внимание ! Розетки и вентиль отключения газа должны находиться в доступном месте.

Расположение розеток на кухне из мебельных щитов, собранной своими руками

На чертежах кухни своими руками из мебельных щитов выделяются пять обязательных участков:

• Рабочая столешница;
• Газовая или электрическая плита;
• Мойка;
• Место для посуды;
• Зона для продуктов.

Кухня из мебельных щитов с барной стойкой по собственному проекту

Расчеты мебельного гарнитура

На чертеж, который желательно выполнить в масштабе, наносятся все коммуникации. Естественно, что мойку нужно сделать рядом с отводкой водоотведения и водоснабжения. Между плитой и газовой трубой должно быть не более 2 метров.

Кухня из дерева с газовой колонкой

Проектируя кухонную мебель, обязательно учитывается рост хозяйки, ведь именно она будет проводить много времени за приготовлением еды. Кроме того, на эскизе должны быть отражены:

• Места установки розеток;
• Расположение выключателей и светильников;
• Высота рабочих поверхностей;
• Нахождение мойки.

Изготовление мойки на кухне из мебельных щитов

Тщательно рассчитывают каждый элемент мебели, полки, ящики. Существуют и бесплатные компьютерные программы, которые помогут грамотно сделать расчеты, опираясь на расположение встраиваемой техники, и подобрать нужные габариты мебели с учетом конкретных пожеланий.

Верхний кухонный шкаф своими руками из мебельных щитов

Необходимые инструменты и материалы

Обычно, если мужчина умеет делать какие-то работы по дому: менять розетки, ремонтировать сантехнику, привинчивать полки, то необходимые инструменты в семье имеются.

Установка дверц своими руками

Можете проверить, есть ли в наличии:

• Ножовка по дереву или электролобзик;
• Рубанок;
• Дрель;
• Шлифмашина;
• Угловые струбцины;
• Отвертки (шуруповерт), молоток, гвозди;
• Строительный уровень, рулетка, угольник;
• Стамеска.

Каждый мастер может в этот список добавить что-то свое.

Приобретая мебельные щиты, знайте, что они могут быть разной толщины: 15 мм подходят для задних стенок мебели, 20 мм - для остальных частей шкафов, 25 мм служат для выполнения сложных декоров.

Процес склейки мебельного щита

Мебельные щиты раскраиваются по чертежам. Делать это нужно аккуратно при помощи электролобзика, неточности могут привести к перекосу всего гарнитура. Для новичка имеет смысл заказать раскрой материала в месте его приобретения.

Прикручивание дверных механизмов с помощью отвёртки

После раскроя у вас должны быть в наличии детали к каждому шкафчику, дверцы, полки, столешница, мойка, фурнитура. Проверьте количество дверных петель, ручек, шариковых направляющих, ножек для мебели и остальных составляющих. Если планировали столешницу из того же материала, то для защиты стоит покрыть ее мебельным маслом в несколько слоев, а торцы и срезы засиликонить.

Кухонный гарнитур из мебельных щитов в процессе сборки

Обратите внимание! Чтобы дверцы шкафчиков не задевали соседние, по высоте и ширине их делают меньше на несколько миллиметров.

Сборка шкафов

Подготовленные и пронумерованные детали каждого модуля раскладывают там, где планируется его установка. Такие действия уберегут от путаницы и потери некоторых частей.

Планировка кухни из мебельных щитов

Порядок сборки включает в себя следующее:

1. Детали из мебельного щита предварительно шлифуют, полируют и обрабатывают лаком. Если решаетесь сделать фасады самостоятельно, можно при помощи ручного фрезера нанести на лицевую часть дверей несложный узор. Такие работы лучше выполнять на улице или в специальном помещении, потому что бывает много пыли и стружки.
2. Начинается сборка нижнего яруса мебели. Сначала размечаются и прикручиваются при помощи шурупов ножки ко дну шкафчиков.
3. Переходим к боковым сторонам. Если планируются выдвижные ящики плавного закрывания, то размечаются и прикручиваются направляющие. Обычно для таких боксов существуют подробнейшие схемы установки. Собираются ящики и вставляются в пазы. Там, где будут обычные полки, крепятся специальные уголки.
4. К нижней панели боковые стороны крепятся при помощи угловых струбцин. Вкручиваются шурупы. Чтобы избежать сквозных отверстий, не стоит спешить в работе со сверлом. Таким же образом крепится и верхняя крышка.
5. С задней стороны прикручивается фанера, вырезанная по размеру шкафа. Фасады монтируют в последнюю очередь. Устанавливают их в открытом состоянии. Дверцы фиксируется на 95° и карандашом намечают места креплений. Сажают фасады на петли, присоединяя саморезами к боковым сторонам.
6. В заключение крепят ручки, а потом модули наполняют полками, ящиками, сетками. Также собирают и остальные шкафы.

Готовый кухонный гарнитур в интерьере кухни

Монтаж кухонного гарнитура

Собирается весь гарнитур уже в отремонтированной кухне с ровными полами и сухим стенами.

1. Ставить мебель на место нужно с крайнего шкафа. Нижние модули ровняют по строительному уровню. Если горизонталь окажется неровной, при укладке столешницы могут возникнуть проблемы. После установки и выравнивания, секции между собой соединяют стяжками. Для этого сверлят отверстие, вставляют деталь и затягивают.
2. Сверху на шкафчики укладывают столешницу и крепят на саморезы. Карандашом размечается место для плиты и мойки, отверстия для которых вырезают электролобзиком.
3. Следующим этапом работы по созданию кухни своими руками из мебельных щитов будет монтаж верхнего яруса. В отличие от нижней линии навесные модули крепятся на стенах. Нужно тщательно рассчитать вес каждого шкафа с полками и крепежными элементами. Обычно их вешают при помощи специальных петель, крепящихся к задним стенкам сверху.
4. Стандартное расстояние между нижними и верхними шкафами - приблизительно 65 см. Это высота традиционного кухонного фартука. Прибавляем к ней размер шкафа минус несколько см на крепление. Полученное число и будет высотой крепления верхнего яруса.
5. В заключение монтируют вытяжку, мойку, варочную плиту. Вставляются стеклянные и зеркальные элементы фасадов.

Интерьер кухни из мебельных щитов

Сделать кухню своими руками из мебельного бруса - занятие несложное. При большом желании и определенной сноровке можно получить не только эксклюзивную мебель за небольшие деньги, но и звание домашнего мастера, и уважение всех домочадцев.

https://youtu.be/uXb6yr_IXtI

Фотогалерея (52 фото)

Правильно выбранная мебель органично вписывается в интерьер, привнося комфорт во время работы и отдыха. Кухонную мебель можно заказать в специализированных магазинах из стандартных серий, но для получения органичности и уюта следует её изготовить по индивидуальным размерам. Заказать изготовление по собственным размерам возможно в магазине, но выгоднее сделать кухню своими руками.

Этапы изготовления мебели

При изготовлении мебели основой являются разработанные чертежи и схемы кухонного гарнитура. Своими руками выполнить проект несложно, но потребуется аккуратность и точность. Изготовление мебели для кухни происходит в несколько этапов. Для этого применяется следующая пошаговая инструкция:

1. Проектирование расположения элементов мебели.
2. Расчёт размеров деталей мебели.
3. Выбор материала и фурнитурных принадлежностей.
4. Распиловка и сборка элементов конструкции.
5. Установка готовых блоков.
6. Крепёж деталей фурнитуры.

Проект кухонного гарнитура

Первое, с чего необходимо начать, это сделать замеры кухонного помещения. После чего схематично нарисовать, можно даже на простом листе бумаги, расположение и вид предметов кухни, а также дверных и оконных проёмов. Реализовывая свою идею , изобразить в примерном масштабе элементы кухонного гарнитура.

При планировании размещения ящиков учитываются такие моменты:

Деталировка и расчёт размеров

После того как примерный эскиз кухни нарисован, выполняются точные габаритные замеры длины и высоты линий, на которых будут располагаться ящики. После измерений делается деталировка. Это важный и ответственный момент. Деталировка подразумевает разложение каждого шкафа на отдельные детали с указанием их размеров.

Например, деталировка тумбы. Она состоит из дна, верха, двух стенок, задней панели и одной полки. Высота тумбы 740 мм, ширина 500 мм, глубина 350 мм, толщина материала 16 мм. В качестве задней стенки используется ДВП толщиной 2 мм, толщина фасада 20 мм. Выполняется чертёж каждой детали, и проставляются размеры ширины и высоты.

Для рассматриваемого примера высота стенок составит 740−16−16=708 мм, т. е. из общей высоты тумбы вычитаем толщины дна и верха, так как стенки расположены между верхом и дном. Ширина будет равна 350−2−20=328 мм. Получится размер каждой боковины 708×328 мм.

Размеры верха и дна одинаковые, они равны по ширине и по глубине габаритам тумбы 500×350 мм. Задняя стенка и фасад согласно конструкции имеют размеры 740×500 мм.

Полка планируется съёмная, располагается между двумя стенками , плюс для удобства съёма убираем по одному миллиметру с каждой стороны, тогда её ширина составляет 500−16−16−2=466 мм. Глубину делаем с зазором по фасаду 4 мм, получается 350−20−2−4=324 мм. В результате получится полка с размерами 466×324 мм.

Таким образом рассчитывается и изображается на плане каждый ящик, шкафчик и другой элемент мебели. При разработке чертежей и схем мебели своими руками все ошибки совершаются из-за невнимательности, поэтому следует быть предельно внимательным, а лучше сделать на другой день пересчёт для проверки.

Требуется отметить, что существует возможность спроектировать кухню и с помощью компьютера, вернее, специальных программ. Одна из популярных и удобных PRO 100. Эта программа позволит смоделировать в 3D будущий вид кухни в целом и поможет выполнить деталировку. Посмотрев на общий вид, можно будет без труда перемещать шкафчики и проверить, точно ли подходят размеры. Хоть и PRO 100 позволяет выполнить пример раскройки, но лучше это сделать в специализированной программе, такой как Cutting. Она рассчитает наиболее экономное расположение деталей на листе, помогая минимизировать отходы, учитывая технологические допуски и толщину реза.

Выбор используемого материала

После того как выполнены чертежи и определены размеры кухонных шкафов, наступает ответственный этап по подбору материала. Он выбирается для каждого компонента кухни:

• столешницы;
• фасада;
• задней стенки;
• каркаса ящиков.

Главное требование к столешнице - это способность выдерживать воздействие влаги и стойкость к механическим повреждениям. В качестве материала используется гранит, мрамор, пластик, ДСП, МДФ. Наиболее востребованным является ламинированный МДФ. В последнее время популярно изготовление из листа ламинированного ДСП (постформинга), покрытого сверху пластиком. От материала столешницы, а также фасада, зависит как стоимость кухни, так и её долговечность.

Фасады - это украшение всей кухни, они бывают цельными и рамочными. Обычно для их изготовления используют ламинированную древесно-стружечную плиту (ЛДСП), МДФ, пластик, алюминий, стекло, дерево, акриловый пластик. Каждый вид имеет преимущества и недостатки. Чаще всего выбирается МДФ. Он может быть обтянутый плёнкой и крашеный. Следует отметить, что в местах возможного нагрева лучше всего использовать крашеный МДФ. Он не боится высоких температур и не будет деформироваться, как ламинированная конструкция.

Задняя стенка выполняется из листов ДВП, они выпускаются разной толщиной, для мебели используются толщины 2,5 мм или 3,2 мм. В своём составе содержат перемолотую и прессованную щепу, смешанную с антисептическими и связующими компонентами. На лицевой стороне крепится меламиновая плёнка.

К каркасу ящиков предъявляются требования по прочности, так как он является основой для крепления остальных элементов. Наиболее популярны ДСП, МДФ, дерево. ДСП самый дешёвый вариант, но и самый непрактичный. Он чувствителен к влаге и подвержен быстрому разрушению. Поэтому наибольшее распространение получил МДФ. Получается МДФ методом склейки волокон древесины под действием высокой температуры и давления.

Особняком стоит кухня их дерева. Деревянные изделия прочны, долговечны, экологически чисты. Такой материал удобен в обработке и свободно позволит выполнить кухню из дерева своими руками даже начинающему мастеру. Твёрдые породы древесины лучше использовать для производства массивов и плит, а мягкие для полок, фасадов, элементов декора. В зависимости от породы дерева можно подобрать и цвет. Кухня из деревянного массива уместна в загородных домах, особенно если они выполнены из сруба. Важно отметить, что если кухонный гарнитур оснащается встроенной плитой, то дерево для конструкции не подходит из-за требований пожарной безопасности.

Определение устанавливаемой фурнитуры

При выборе фурнитуры в первую очередь оцениваются финансовые возможности. Все элементы приспособлений делятся на два типа: крепёжные и лицевые. Качественные детали стоят дорого, но и служат дольше. В первую очередь, это относится к петлям и системам выдвижных ящиков.

Петли лучше выбирать с автоматическими доводчиками. В качестве выдвижных ящиков использовать тандембоксы или метабоксы. Выбирать нужно именитые бренды, такие как BLUM, Hettich, Boyard. Если планируется использовать ящики с подъёмом фасада вверх, устанавливаются газовые лифты, которые более практичны, чем механические подъёмники.

В торговых точках встречаются ручки различной формы и качества. Качество ручки характеризуется материалом и видом покрытия. Это могут быть сплавы металлов , дерево, силумин и т. п. При выборе стоит попробовать на ощупь изделие, представить, насколько удобно будет им пользоваться.

Распиловка и сборка элементов конструкции

Материал выбран, проект нарисован, остаётся произвести распиловку. В домашних условиях выполнить прямые точные резы сложно, так как для этого требуются координатные станки с качественными резцами. Удобнее заказать распил на производстве. Для этого понадобится отдать материал и перечень деталей с их размерами, а всё остальное выполнит специализированная компания. Обычно в ней заказывается и проклейка кромки как на элементы каркасов кухни, так и открытых бортов столешницы. Поклеенная кромка не только придаст изделиям законченный вид, но и защитит открытые части от воздействия влаги.

Сама сборка ящиков и других конструктивных элементов происходит с использованием инструмента. К такому инструменту относится:

• угольник;
• дрель;
• набор свёрл;
• карандаш;
• кондуктор.

Кроме инструмента, потребуется мебельный крепёж: минификс, рафикс, шкант, саморезы и т. п.

Применяя мебельный кондуктор, собрать ящик, установить петлю или выдвижной механизм совсем несложно. Мебельный кондуктор можно использовать самодельный, а возможно приобрести и профессиональный. Такие приспособления содержат всевозможные размеры отверстий, выполненные на стандартном расстоянии и соответствующие разным вариантам крепления. Его использование заключается в установке на обрабатываемую деталь и проведении через него работы по сверлению. В случае самодельного варианта кондуктор часто выполняется в виде шаблона.

Сборка всех ящиков происходит независимо друг от друга в удобном для этого месте. Предварительно на элементах конструкции подготавливаются отверстия под петли фасадов, а в случае выдвижных ящиков устанавливаются доводчики и сами механизмы выдвижения.

Установка и крепление мебели

Установка кухни начинается с подвесных ящиков. Для этого используются крюки, вбитые в стену, или монтажная планка. Применение планки оправдано лёгкостью установки и подстройки положения. Для этого в подвесных ящиках устанавливаются петли или скобы.

Планка прикручивается к стене строго по горизонтальному уровню на требуемой высоте. Благодаря своей конструкции установленная в ящиках навеска легко надевается на рейку и позволяет осуществить регулировку положения в любой плоскости. Такой способ навески легко выполняется в одиночку. Все ящики между собой соединяют мебельными шурупами, предварительно просверлив отверстия.

После верхних шкафов на свои места расставляется нижняя мебель. Она регулируется в горизонтальной плоскости и на неё сверху укладывается столешница. В столешнице прорезаются отверстия под встроенную технику и мойку.

Процесс установки и выравнивания облегчит предварительная подготовка стен и пола, для этого их потребуется выровнять, установить заранее розетки и источники освещения.

На последнем этапе навешиваются фасады. Петли устанавливаются в специально подготовленные места, происходит крепёж ручек и установка выдвижных ящиков в направляющие. После чего устанавливается цоколь.

Домашние мастера, имея широкий кругозор и желание всё сделать собственными руками, сами могут изготовить мебель для кухни. Это позволяет не только сэкономить денежные средства, но и получить опыт и навыки. Сейчас нет никаких сложностей в приобретении всех необходимых комплектующих: панелей для мебели, фурнитуры, крепёжных элементов . Опыт показывает, что собрать мебель – не проблема , сложнее будет создать чертежи кухонной мебели своими руками, нужно учесть все возможные нюансы при создании схем.

Основные требования к мебели – это комфорт пр и эксплуатации, простота в обслуживании и красота, все факторы зависят от чертежа будущей кухни.

Чертеж кухонной мебели

Как сделать точные замеры кухонной мебели и создать на их основе эскиз

Приведем самый простой пример на основе прямолинейной расстановки кухонного гарнитура.

Основы создания кухонь показывают, что на маленькой кухне для рационального и удобного использования места линейный вид расстановки мебели имеет определённую последовательность. Главное расставить все части кухни в своей очерёдности:

1. Холодильник;
2. Мойка;
3. Столешница (имеет ширину не менее 50 см);
4. Плита.

Многие задаются вопросом, в чём заключается логика такой расстановки мебели? А дело в том, что базис дизайна кухни предполагает размещение всех частей кухни таким образом, чтобы вы тратили меньше времени, то есть делали меньше движений при готовке. Тем самым кухня становится удобней для вас.

Стоит очень хорошо подумать, так как открытое окно или дверь в рабочей зоне могут мешать вам нормально готовить. О дверь вы будете постоянно биться, а открытое окно может задувать пламя на плите. В случае возникновения таких трудностей имеет смысл сделать перестановку.

Изготовление кухни — чертежи, планы

Первым пунктом в изготовлении чертежей кухонной мебели будут точные замеры помещения. Зная длину стен, мы можем легко посчитать размеры шкафов. Высота стен окончательно ограничит габариты нашей мебели. После этого мы можем подобрать подходящие для нас размеры. Можно воспользоваться стандартными параметрами и принять их за основу. 850 мм – высота кухонных напольных шкафов со столешницей, ширина может быть взята в зависимости от ваших потребностей, от 300 мм до 800 мм. Глубина ящика может быть в разбеге 400— 500 мм. Если ставить выезжающие полочки, то лучше использовать минимальные размеры, так мы сможем сэкономить место. А вот максимальные величины можно принять, если мы проектируем распашные дверцы. По стандарту шкаф под мойку мы берём размером 800 мм. Но если размеры кухни маловаты, вы можете урезать его до 600 мм. Навесные шкафы по ширине проще подобрать такие же, как и напольные. Но в моде сейчас урезать шкафы до глубины в 300 мм. Высота обычно 715 мм. Стандартное расстояние между напольными и навесными ящиками – 650 мм. Но если учесть, что пользоваться шкафами будет чаще всего хозяйка, то можно выбрать расстояние исходя из её роста.

Все стандартные размеры не являются жёстким требованием. Так как кухня делается под свои нужды и своими руками, тем самым вы можете отходить от стандартов, если вам будет так комфортнее. Однако и тут есть свои тонкости, к примеру обратите внимание на нестандартные размеры кухонных фасадов. Именно от них будет зависеть цена на всю мебельную гарнитуру. Также нужно не забыть и то, что помимо мебели будет установлена бытовая техника. Её размеры тоже нужно перенести на чертёж. После измерения всех составляющих кухни вы можете приступать к перенесению всего на бумагу или в компьютерную программу.

Угловой кухонный верхний шкафчик 600 х 600 х 720 — чертежи, эскизы (стандартный)

Навесной кухонный шкаф 260 х 320 х 720 — чертежи, эскизы (стандартный)

Навесной кухонный шкафчик 300 х 320 х 720 — чертежи, эскизы (стандартный)

Кухонный верхний модуль 340 х 320 х 720 — чертежи, эскизы (нестандартный)

Верхний модуль 600 х 390 х 288 — чертежи, эскизы (нестандартный)

Кухонный верхний модуль 800 х 320 х 720 — чертежи, эскизы (стандартный)

Кухонный верхний модуль радиусный 580 х 320 х 720 — чертежи, эскизы (нестандартный)

Кухонный нижний модуль под духовку 600 х 600 х 860 — чертежи, эскизы (стандартный)

Кухонный нижний модуль 260 х 600 х 820 — чертежи, эскизы (стандартный)

Кухонный нижний модуль с полкой 350 х 600 х 860 — чертежи, эскизы (стандартный)

Расчет размеров мебели

Это самый важный этап из всего проекта, тут нужно напрячь всё своё внимание и сконцентрироваться на деталях. Вам нужно разбить каждый ящик и шкаф, просчитать их в отдельности. Особое внимание по советам специалистов стоит уделять тумбе для варки и для духовки, по их утверждениям это элемент, гд е новички делают больше всего ошибок при проектировании кухни, которую делают самостоятельно. К чертежу этой части нужно подходить с должным вниманием и концентрацией.

Основным в чертежах мебели является умение разбивать на детали все элементы мебели, а после уметь правильно разделить на составляющие. В этот пример входят:

1. Боковые стенки.
2. Задняя панель.
3. Дверцы.
4. Полочки.

Если проектируется выдвижной ящик, то его тоже необходимо детализировать, с особым вниманием указывая места расположения мебельной фурнитуры. Главное в этом процессе указать все чертежи точно, так как погрешность в этом деле недопустима.

Список необходимых деталей

К чертежам всегда необходимо составить спецификации (список деталей к каждому из шкафов) с указанием количества всех деталей будущей кухни. Главное – это не забыть указать фурнитуру. Пример списка деталей:

• Задняя стенка (ДВП).
• Боковые стенки (ЛДСП).
• Фасад (он обычно выбирается раньше составления списка).

Дальше остаётся только осуществить заказ. Вопрос «Где?» можно даже не поднимать. В каждом небольшом городе достаточно мебельных цехов, которые за небольшие деньги сделают вам распил из материалов на мебельные элементы. Обычно им хватает сборочного чертежа, а также эскизов каждого элемента, разбитого на детали.

• Цена гарнитура: 1270$
• Площадь:
• Планировка:
• Цвет мебели:
• Фасады: Пластик
• Стиль:
• Объединение: -
• Пол: Плитка
• Фартук: Плитка
• Потолок: -

Ваш репост изменит интернет:)

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки - 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно - пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого - 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать , необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», « », « а» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной - машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться . Особенных заний для использования не требуется - берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
• Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

• Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

• Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
• В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
• Шкафы 10.1-10.3 - это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку - разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 -38 - 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

• Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится - дёшево и сердито.

• Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы - сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

• угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

• Шуруповёрт + дрель;
• Электролобзик;
• Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
• кернер (или шило) и пара карандашей;
• угол столярный, рулетка и линейки;
• Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи - конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб - согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

• разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
• закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

• разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание;
• фиксация деталей на угловые струбцины;
• сверление конфирматным сверлом;
• стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха. В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской - всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность - установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют (к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости.

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

Напоминаем, что Remont-Volot.ru есть в

Кухонная мебель – крайне необходимая и довольно дорогостоящий элемент интерьера. Значительно снизить затраты можно изготовив кухонный гарнитур своими руками. Благо проблем с приобретением фурнитуры и материалами для его производства нет, а различных проектов и вариантов дизайна просто огромно.

Проектирование кухни своими руками

Изготовление кухонного гарнитура начинают с проекта. Для проекта требуются габаритные размеры места, где она будет установлена. После чего можно начать подбирать составные элементы.

Рис.1.

Кухонный гарнитур состоит из ящиков, в которых может быть различное наполнение, начиная с полок и заканчивая выдвижными корзинами. Для отделений как верхнего, так и нижнего рядов установлены стандартные размеры по ширине начиная с 15 см до 100 см, с шагом 5 см, т.е. 15, 20, 25, 30, 35 см и т.д. Знать их нужно для проектирования.

При подготовке проекта следует руководствоваться стандартными размерами, т.к. вся фурнитура изготавливается с их учетом.

Определяя компоновку следует принимать во внимание, что стандартная высота ящиков нижнего ряда составляет 72 см, верхних может быть 60, 72 или 90 см. Глубина нижнего ряда 55 см, верхнего 30 см.

Конечно изготавливая кухонной гарнитур своими руками можно устанавливать произвольные размеры, но тогда придется отказаться от готовых компонентов кухни (например, фасад), и все элементы изготавливать по индивидуально.

В том случае если стандартными ящичками не заполняется все пространство, отведенное под кухню, то в оставшимся месте делают либо полки по индивидуальным размерам.

Отличительной особенностью обладает угловой кухонный гарнитур. Угловой кухонный шкаф может быть нескольких вариантов: прямой (рис. 2) и с углом 135 градусов (рис. 3). Та же особенность относится и к верхнему ряду (рис. 4).

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4.

Угловая тумба под мойку (чертеж см. выше) часто используется если площадь помещения позволяет, для маленьких кухонь прямой шкаф. Таким образом, в прямой устанавливается прямоугольная или круглая мойка, в угловой – угловая или круглая.

Подготавливая проект мебели на кухню следует соблюдать следующие рекомендации:

• Место под установку плиты должно быть равно ширине ее самой, обычно это 50, 60 см.
• Для встроенной плиты шкаф должен быть шириной 60 см и глубиной не менее 55 см. Тоже относится и для духовки.
• Пространство под вытяжку должно быть 60 см для встроенной и 90 для остальных типов.
• Расстояние между вытяжкой и плитой должно быть не менее 70 см. Шкаф для встроенной вытяжки по высоте должен быть на 30 см меньше остальных.
• Пространство под холодильник должно быть не менее 60 см.
• Выкатные корзины устанавливаются в кухонные шкафчики только стандартного размера.

Как самому сделать кухню из ДСП

Сделать кухню своими руками из ДСП проще всего, так как этот материал можно назвать традиционным для такой мебели. Ламинированный ДСП, сокращенно ЛДСП, применяется толщиной 16 мм. Из ЛДСП делают все элементы кроме столешницы и фартука.

Фасады кухонных гарнитуров изготавливают из ЛДСП, из ДСП обклеенный пластиком (технология постформинг), и из МДФ.

Задняя стенка шкафов изготавливается из ДВП или ламинированного ДВП, толщиной 4, 6 мм.

Столешницу кухонного гарнитура изготавливают по технологии постформинг. Она может быть толщиной 28,32 и 38(40) мм.

Как построить кухню своими руками? Можно выделить три подхода. Первый - сделать все детали самостоятельно из плит ЛДСП, второй - изготовить их на заказ, третий - купить готовые элементы и собрать из них кухонную мебель. Готовые шкафы можно приобрести в таких магазинах как IKEA, Леруа Мерлен и др.

Наиболее экономичным и обладающий средней степени сложности это вариант, когда деталировка кухонных шкафов делается самостоятельно и все элементы изготавливаются на заказ, после чего сборка выполняется своими руками. Достоинство этого способа в том, что можно изготовить детали по индивидуальным размерам и одновременно неплохо сэкономить.

Для заказа деталей необходимо начертить кухню и определить все размеры, а также необходимость наклейки кромочного материала и наличие монтажных отверстий.

Раскрой кухни выполняется на основе следующих соображений. Размеры боковых стенок шкафов - это высота и глубина шкафчика. Размеры дна и крышки: ширина равна ширина шкафчика минус 32 мм, высота равна его глубине.

Кромка изготавливается из пластика толщиной 0,4 и 2 мм. Она необходима для защиты торцов плиты ЛДСП от влаги и механических повреждений. Ее желательно клеить на всех торцах деталей. В целях экономии кромочную ленту можно не применять на невидимых торцах.

Готовые отверстия под крепеж (присадка) сильно облегчают, но вносят дополнительные затраты на изготовление деталей. Если же экономия не на первом месте, то до как сделать распил кухни необходимо подготовить чертежи кухонных шкафов с деталировкой.

Столешница и фасад также, как и ящики могут быть изготовлены на заказ или приобретены готовые.

Сборка кухонной мебели своими руками

Сборку начинают с шкафчиков. Их детали соединяются с помощью конфирмата (рис.8). Отверстия под него сверлят, отступив от торца 8 мм, при толщине плиты 16 мм. Сборку удобно производить, используя специальное приспособление как на рис. 5. Его легко изготовить из обрезков своими руками. Для упрощения сверления отверстий под конфирмат удобно применять специальное сверло (рис. 6). Делать присадку можно в каждой детали отдельно для этого удобно пользоваться кондуктором (рис. 7).

Рис.5.

Рис.6.

Рис.7.

Рис.8.

На собранные шкафы устанавливается задняя стенка. Далее монтируются ножки. Они могут быть декоративные либо регулируемые пластиковые, далее к ножкам крепится цоколь кухни. Их стандартная длина 100, 120 и 150 мм.

Рис.9.

Шкафчики по очереди устанавливаются на свои места и стягиваются между собой. Для стягивания применяется специальная межсекционная стяжка. В качестве альтернативы можно использовать саморезы длиной 30 мм. Работать они будут не хуже. Шляпки саморезов можно скрыть самоклеющейся заглушкой, также маскируют шляпки конфирмата.

Рис.10.

Верхние шкафы стягиваются после установки на место. Для установки навесных шкафчиков применяется регулируемый подвес. Он позволяет выставить все элементы по горизонтали и вертикали.

Рис.11.

Заключительным этапом сборки каркаса является установка столешницы. Столешница крепится к шкафам саморезами длиной 30 мм.

Рис.12.

Установка фасада, мойки, цоколя

На готовый каркас можно устанавливать фасад, цоколь, мойку и пр.

Фасад крепится с помощью петель. На дверках делают углубления (фрезеровку) под чашку петли. В зависимости от ее размеров диаметр углубления различный. Фрезеровку под петли целесообразно заказывать при распиле. Стоит это не дорого, но позволит избежать дополнительной работы, возможных ошибок и необходимости приобретать специальное сверло Форстнера.

Рис.13.

При установке дверок в угловые шкафы необходимо использовать петли с нестандартным углом открытия.

Рис.14.

После того как дверцы установлены можно провести монтаж ручек.

Для кухонного цоколя может применяться деталь из ЛДСП или специальная пластиковая планка. Использование последней предпочтительнее, так как она защищена от влаги и прослужит значительно дольше.

Цокольная планка крепится к ножкам кухонного гарнитура. Цоколь целесообразно утопить в тело кухонного гарнитура на 7-10 см, так пользоваться кухней будет удобнее.

Рис.15.

Большинство моделей моек врезается в столешницу. С помощью шаблона, идущего в комплекте с мойкой, отмечается линия пропила. После подготовки отверстия, мойка устанавливается с помощью специального крепежа.

Рис.16.

Фартук для кухонного гарнитура

Фартук - это неотъемлемый элемент любой кухни, который декорирует и защищает стену между столешницей и верхним рядом шкафов. Он может быть изготовлен из МДФ или керамической плитки.

Фартук из МДФ можно приобрести готовый или изготовить на заказ. Он крепится к стене саморезами, которые в дальнейшем скрываются угловыми накладками.

Рис.17.

Как сделать фартук для кухни своими руками? Очень просто – изготовить его из керамической плитки. Однако такой подход более длительный, т.к. работа по укладке может занять несколько дней. При этом фартук из плитки более долговечен и фундаментален, что не может не сказаться на дизайне.

Рис.18.

Завершающим элементом является пристеночный плинтус. Он имеет и функциональное назначение - закрывает место стыка фартука и кухонного гарнитура, тем самым препятствуя попадания грязи и влаги на незащищенные участки.

Подсветка кухонной мебели

Подсветка на кухонном гарнитуре - это не только элемент декора, но и освещение рабочей зоны, которая напрямую влияет на утомляемость, поэтому важно сделать хорошее и функциональное освещение.

Рис.19.

Как видно из инфографики (рис.19) наиболее функциональная - это подсветка под кухонными шкафами. Сделать освещение рабочей зоны кухни можно из светодиодной ленты. Для этого ее наклеивают на нижнюю стенку верхнего ряда шкафов. Подсветка столешницы кухни может быть выполнена с использованием специальных коробов с рассеивателем для лед ленты.

Рис.20.

Чертежи кухонных гарнитуров

Рис.21.