Теплый пол по дереву своими руками. Теплый пол на деревянный пол: пример устройства водяной системы на лагах. Выбор финишного покрытия

Теплые полы – изобретение 20 века. У наших прадедов не было греющего электрокабеля и газовых котлов. Тем не менее, они придумали свой способ отопления. Для этого они использовали стены зданий. Делая кладку, они оставляли в них каналы для движения горячих печных газов.

Сегодня прибегать к таким ухищрениям не приходится. Сделать теплые полы в деревянном доме можно с минимальными затратами сил и средств.

Выбор греющей системы отопления очень простой:

• Электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами;
• Теплый пол на основе пластиковых труб с жидкостным теплоносителем.

Оба варианта отопления заслужили положительные отзывы. Они равноценны по комфорту и теплоотдаче, но не одинаковы по стоимости энергии. Электричество существенно дороже газа, поэтому греющий кабель для теплого пола лучше использовать в небольших помещениях: ванных комнатах, кухнях и прихожих. Для спален и гостиных оптимально подходит жидкостная система из труб, газового или твердотопливного котла.

О том, что теплый пол лучше радиаторов написано и сказано немало.

Мы лишь отметим его самые важные преимущества:

• Оптимальное распределение тепла. Зона комфортной температуры совпадает с пространством проживания (от поверхности пола до высоты 1,7 метра). При работе батарей сильнее всего прогревается воздух под потолком.
• Радиаторная система отопления активирует движение пыли в большей степени, чем теплый пол.
• С точки зрения эстетики интерьера теплые полы выигрывают у радиаторов.

Особенности устройства теплых полов (водяных и электрических) в деревянном доме

Технология укладки водяного теплого пола в деревянном доме зависит от вида перекрытия. Если первый этаж и подвал перекрыты железобетонными панелями, то греющую систему делают по «классической» схеме:

• выравнивающая растворная стяжка;
• утеплитель (экструдированный пенополистирол, перлитобетон);
• греющий кабель или пластиковые трубы;
• выравнивающая стяжка, закрывающая теплый пол;
• финишное покрытие (плитка, паркет, ламинат).

Сложнее сделать теплый пол, когда для перекрытия подвала и первого этажа использованы деревянные балки. Сплошной основы в этом случае нет, поэтому конструкцию собирают по одному из двух вариантов:

Вариант №1

• снизу к балкам подбивают доску для поддержки утеплителя (минвата, пенополаст, эковата, перлит);
• уложив теплоизоляцию, к боковым граням балок крепят пластиковые трубы;
• в балках делают вырезы для пропуска труб;
• настилают чистовой деревянный пол из шпунтованных досок или черновой под укладку паркета или ламината.

Вариант №2

• по балкам настилают толстую фанеру или OSB плиту (15-20 мм);
• к покрытию крепят деревянные бруски сечением 50х50мм;
• между брусками укладывают утеплитель;
• настилают материал, отражающий тепло (алюминиевая фольга);
• сверху на теплоизоляцию кладут трубы, фиксируя их к брускам;
• монтируют черновой пол из доски, гипсоволоконных листов (гвл), древесностружечных плит или фанеры;
• укладывают финишное покрытие (керамическую плитку, паркет, ламинат).

Два варианта устройства теплого водяного пола по «сухой» технологии

В продвинутых системах, монтируемых на деревянные перекрытия, используют теплорапределяющие металлические пластины. Они выполняют две функции: формируют каналы для труб и отражают тепло.

Теплораспределяющие пластины водяного пола

Для упрощения монтажа можно использовать готовые заводские плиты ДСП с фрезерованными выемками для труб. Кроме этого, на рынке можно встретить панели из плотного пенопласта с выштампованными каналами (пенощит). В них трубная разводка фиксируется быстро и легко.

Установка пластиковой трубы в пенопластовую плиту

Трубопровод любой конфигурации монтируется в профильной плите (ламинированные маты с бобышками)

В случае использования пенопласта нет необходимости крепить к балкам доску для поддержки теплоизоляции. Жесткий утеплитель в этом случае крепится прямо к поверхности чернового пола. После этого на нем расстилают подложку под ламинат или же наносят клеевой раствор, затем армирующую сетку и укладывают плитку.

Пенощит с распределительными пластинами и трубой

Главный недостаток готовых конструкций (пенощит и фрезерованная ДСП) – высокая стоимость. Поэтому некоторые домашние мастера используют более дешевый способ формирования каналов. Они набивают на основание деревянные планки, оставляя между ними зазоры для закладки труб.

Использование деревянных планок и теплораспределяющих пластин для укладки греющей трубы

Вместо дорогих термопластин пластин можно использовать доступную алюминиевую фольгу (данный способ подходит как для водяного, так и для электрического теплого пола).

Планки делают из строганной доски или нарезают их из влагостойкой фанеры. Их толщина должна быть больше диаметра трубопровода (труба 17 мм – рейка 30 мм). Для улучшения теплоотдачи ширина канала делается на 5-6 миллиметров больше диаметра трубы.

«Народные способы» формирования каналов для труб

Ширину планок делают на 3 см меньше выбранного шага раскладки труб (например, шаг труб 30 см – ширина доски 27 см). Для плавного изгиба петель трубопровода в планках вырезают полукруглые пазы.

Еще один способ укладки теплого водяного пола своими руками представлен на схеме ниже.

Вариант использования оцинкованного профнастила для прокладки труб

Профилированный лист в этом случае выполняет функцию теплоотражающего экрана и формирует каналы для труб. На схеме мы видим вариант устройства греющего пола не над подвалом, а на первом этаже. Снизу по балкам сделана чистовая подшивка потолка из вагонки. Поэтому щит (10), поддерживающий утеплитель, крепится не к нижним граням балок, а к черепным брускам, прибитым к их боковым сторонам.

Обратите внимание, что при укладке теплоизоляции (кроме пенопласта) ее всегда снизу и сверху защищают пароизоляционной пленкой. Она предохраняет утеплитель от намокания, поскольку дает водяному пару возможность свободно выходить из него.

Оставив термозазор между краем настила и стеной, в него нужно заложить демпферную ленту. Она уплотняет зону контакта и компенсирует тепловые деформации.

Полезный совет!

Для настилки чистового пола используйте доску, прошедшую камерную сушку. Не спешите закреплять чистовой деревянный настил к основанию. До этого момента теплый пол должен поработать не менее 2 суток.

Монтаж «сухого» электрического теплого пола в деревянном доме проще установки водяной системы. Тонкому токоведущему кабелю не нужны глубокие каналы. К основанию его фиксируют пластиковыми стяжками-хомутами или металлическими пластинками.

Последовательность монтажа выглядит так:

• На теплоизоляцию (пенополистирол, минвата, эковата, перлит) укладывается отражающий слой из алюминиевой фольги;
• На фольгу настилается стальная оцинкованная сетка с ячейкой 40х40 или 50х50 мм.
• В лагах делают прорези для пропуска электрокабеля;
• К сетке хомутами крепится кабель;
• Посередине между проводами устанавливается термодатчик в гофрированной трубке и подключается к терморегулятору;
• По несгораемому основанию или в металлорукаве к электророзетке выводится питающий кабель;
• Настилается черновой пол из фанеры;
• Монтируется финишное покрытие (ламинат, паркетная доска).

Если электрический теплый пол будет покрыт керамической плиткой, то порядок монтажа меняется. В этом случае утеплитель накрывают влагостойкой фанерой или OSB, фиксируя их к балкам. После этого на покрытие шпателем наносят раствор, утапливают в нем пластиковую армирующую сетку и наклеивают плитку. Если греющий кабель идет не в бухте, а наклеенным на сетку, то его монтаж упрощается. Раскатав рулон, вам останется лишь нанести клей на поверхность основания и уложить плитку.

Монтаж керамической плитки на электрический теплый пол

Точно также настилается пленочный теплый пол по деревянным перекрытиям. Он представляет собой тонкие маты с вклеенными в них гибкими токоведущими пластинами.

Минимальная толщина позволяет монтировать инфракрасные пленочные полы не только под плитку и ламинат, но также под линолеум и ковролин.

Какой пол в деревянном доме лучше?

Ответ на этот вопрос не бывает однозначным. Если на первый план поставлена стоимость конструкции и работы, то лучше использовать электрические полы. Если сравнивать цену энергоносителей, то выгоднее водяная система. Для экономии высоты помещения применяют тонкий пленочный пол.

По поводу утеплителей следует сказать следующее: пенопласт для теплого пола – не лучший материал. Находясь в контакте с теплым полом, рабочая температура которого может достигать +70С, он стареет, выделяя токсичный газ. Поэтому лучше заложить между балками перекрытия эковату или перлит.

Выбрав для утепления минвату, ее нужно хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В противном случае теплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из подпольного пространства в помещение. Под укладку плитки лучше использовать химически нейтральный листовой материал: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане экологической безопасности.

Деревянный настил над теплым полом не должен быть толще 21 мм. Не забывайте о том, что древесина – хороший теплоизолятор, снижающий эффективность работы греющей системы.

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Не знаю, как вы, а я редкостный мерзляк (даже летом сплю под пуховым одеялом). Именно поэтому для меня вопрос температуры воздуха в помещении стоит на первом месте. Решение пришло само собой, когда мой друг похвастался, что установил теплые полы. Вы даже не представляете, как я загорелся идеей сделать себе такие же. Однако, у моего друга в квартире бетонное основание, с которым установить систему теплого покрытия не составило труда, а у меня - деревянное. Так что я начал разбираться, как укладывается теплый водяной пол на деревянном полу, сделал все сам и результат меня радует уже несколько лет.

Да, могу сказать, что информации я прошерстил очень много и большая ее часть оказалась ерундой. Поэтому, чтобы избежать неквалифицированного монтажа, настоятельно рекомендую дочитать эту статью до конца и узнать все нюансы устройства обогревающих покрытий своими руками.

Особенности водяного теплого пола на деревянном основании

Вся «прелесть» заключается в том, что мы имеем дело именно с деревом. Коэффициент теплопроводности у этого материала крайне незначителен. Дерево, по сути, является утеплителем, а свойство любого утеплителя быть тепловым барьером. Не зря же существуют такие виды утеплителя, как опилки, древесные волокна, пропитанные цементом и т.п.

Вот мы и получаем камень преткновения, дерево - изолятор тепла который мы должны превратить в передатчик. Все еще сильнее усложняется, когда мы говорим именно о обогревающем водой покрытии по перекрытию из дерева. Загвоздка заключается в том, что труба, является узко сосредоточенным источником тепла. Например, инфракрасные пластины электрического пола распределяют свою энергию по всей площади поверхности, а труба, при диаметре в пол дюйма, должна распределить тепло в радиусе минимум 15 см.

Источник: http://vodotopim.ru

Для того чтобы преодолеть все эти преграды и на основание из дерева, специалисты и придумали разнообразные способы и хитрости, которые мы сейчас изучим.

Виды монтажа

Для того, чтобы четко понимать, что для чего делается, необходимо запомнить следующие моменты. Обогрев может быть конвективным, лучевым и комбинированным. При конвективном методе обогрева мы имеем дело с, так называемой, тепловой конвекцией, холодный воздух нагреваясь устремляется вверх. Так работают радиаторы отопления и батареи. Воздух вокруг радиатора постоянно циркулирует, подогретый - устремляется вверх, а новый холодный - вновь втягивается снизу. Горячий воздух поднимается, по пути охлаждается и снова падает вниз.

Лучевой же, напротив, не греет воздух, а работает по принципу инфракрасного излучения. Излучение не греет воздух! Оно греет лишь поверхность вблизи. А воздух в этом случае теплоизолятор! При установке по деревянным лагам мы имеем дело лишь с инфракрасным излучением, с тепловой конвекцией нас ничего не связывает! Поэтому нам следует максимально сократить объем воздуха вокруг трубы.

А теперь, давайте разберем сами виды монтажа полов по перекрытиям из дерева.

Источник: http://harthaus.ru

• заводские панели - представляют собой толстые листы из ДСП или другого подобного материала, с пропиленными пазами для укладки труб. В комплекте поставляются с ними поставляются алюминиевые панели, которые укладываются в пазы ДСП после его монтажа. Далее в эти алюминиевые желоба укладываются трубы и все зашивается фанерой, на которую будет стелиться чистовое покрытие. Монтаж заводских панелей также производится на уложенную фанеру.

Порядок укладки:

1. Стелим слой гидроизоляции.
2. Делаем слой утеплителя.
3. Прокладываем пароизоляцию.
4. Укладываем второй слой чернового пола (фанеру, ДСП, OSB) так, чтобы в одной точке сходилось не более двух углов и прикручиваем шурупами к лагам.
5. Выкладываем слой гидроизоляции.
6. Укладываем заводские панели в нужном порядке и прикручиваем их к фанере.
7. Стелим на панели листы алюминия.
8. Выкладываем трубы по необходимой технологии: спираль, змейка, различные системы подачи прямой и обратки.
9. Укладываем последний слой чернового покрытия. (фанеру, OSB).
10. Покрываем все чистовым покрытием;

• самостоятельное выпиливание предполагает наличие мобильного фуговального станка, хотя встречаются в природе такие, крайне редко. Укладка производится по нижеописанному методу:

1. На уложенном полу выпиливаем пазы и выстилаем все фольгой. Использовать необходимо только строительную фольгу и ни в коем случае не пытайтесь ее заменить пищевой. Толщина пищевой всего 50 микрон, а строительная имеет около 200.
2. В пазы, опять же, выкладываем трубы и зашиваем черновым покрытием.
3. Укладываем бруски. Желоба для расположения в них труб, можно изготовить и с помощью обычных брусков, которые укладываются в виде лабиринта.
4. Данную конструкцию выстилаем фольгой. И помните, прогибайте желобки в фольге лишь там, где будет труба, а не везде, где это возможно;

• фальшпол - этот способ заключается в следующем: поверх лаг укладывается черновой пол из фанеры или ДСП. На нее стелятся бруски на расстоянии 25-30 см друг от друга и гидроизоляция. Между брусками укладывается утеплитель, например, экструзионный полистирол, в один слой. Бруски и теплоизоляция должна быть одной толщины. Рассчитываться она должна так, чтобы брусок и изоляция были на 1-2 мм выше трубы. То есть, диаметр трубы должен быть меньше толщины бруска и изоляции, а они должны быть одинаковыми. После того, как все уложили, размечаем места, где будет проложена труба и прорезаем в утеплителе и брусках каналы для ее укладки. Делается это очень просто, обычным строительным ножом. После проделки каналов, застилаем все строительной фольгой и «вминаем». Если в некоторых местах фольгу порвали, не стоит перекладывать целый лист просто поверх разрыва, уложите небольшой кусочек, с заходом на оба края по 20 см. В остальном все делается по аналогии с укладкой заводских панелей;

• укладка на утеплитель. На всех сайтах в одно горло кричат, что этот метод самый плохой и малоэффективный. По их словам, при такой конструкции сильно теряется КПД. Конечно в чем-то я согласен с ними, если делать по технологии, которая описана на всех ресурсах, то мы в значительной степени загасим КПД. А предлагают они следующее: на маты минеральной ваты выложить фольгу, между лаг (а это порядка 60 см по стандартам) кинуть две трубы и зашить все фанерой. Конечно при такой системе легче от костра греться. Но я рекомендую вам проделать всю работу по нижеуказанной схеме или по видео-инструкции:

1. На установленные лаги крепим черепные бруски.
2. Выкладываем первое черновое покрытие - листы фанеры, ДСП, доски. Не крепим к черепным брускам.
3. Стелим слой гидроизоляции.
4. Прокладываем слой утеплителя. А теперь запоминайте: если вы пользуетесь 20-й трубой, уложите минеральную или базальтовую вату таким образом, чтобы до верхних точек лаг осталось ровно 20 мм.
5. Пароизоляцию тут мы не укладываем. Если расстояние между нашими лагами 60 см, то вырезаем из экструзионного полистирола 3 полоски ровно по 130 мм, и стелим так, чтобы от них до лаг оставалось по 40 мм, а между центральной и крайними - по 60 мм.
6. Теперь очень важный момент - раскатываем лист фольги, чтобы он заходил на крайние лаги, точнее выступал за лаги на 10 см. Фольгу никуда не вминаем, ни в какие пазы и щели.
7. Укладываем трубы очень аккуратно, они сами должны вмять фольги столько, чтобы коснуться минеральной ваты. Фольга между лагами и первой полоской должна остаться натянутой, а компенсируют ее натяжение именно те 10 см которые мы припустили.
8. Аккуратно укладываем черновой слой фанеры.

Если вы все сделаете аккуратно и не спеша, то сможете сэкономить не только кучу строительного материала, но и времени! В результате получите отличный теплый пол, который не уступит другим покрытиям ни на Джоуль. А расширенные 20 и 40 миллиметровые каналы обеспечат циркуляцию воздуха, которая необходима минеральной вате.

Тепловые хитрости и тонкости монтажа

Повторюсь еще раз, при укладке на деревянный пол, нам важно лишь инфракрасное излучение! А теперь хочу дать несколько полезных советов, которые помогут сделать ваш дом уютней и теплее в разы:

• цель фольги стать экраном инфракрасного излучения, и используется она только для рассеивания тепла, которое исходит от трубы;
• «горе» специалисты поголовно на всех сайтах советуют обернуть трубу фольгой, ни в коем случае этого не делайте! Тем самым вы экранируете трубу, и она станет отдавать еще меньше тепла. При написании этой статьи возник целый спор между различными специалистами. Одни твердили, что фольга посодействует в «отбирании» тепла, другие говорили, что наоборот - заблокирует. Все дошло до эксперимента с поверочным откалиброванным лазерным термометром, не путать с пирометром. Так вот, победил метод без фольги;
• также есть еще одна хитрость, которую вы нигде больше не услышите. Она поможет прибавить несколько процентов к КПД и увеличить теплоотдачу. Так как инфракрасный цвет работает строго в красном диапазоне при длине волны в 710-730 нанометров, то любому предмету, который пытается излучить такой спектр, поможет окрашивание в красный цвет. Стоит вам окрасить трубы термостойкой красной краской, как их теплоотдача повысится на 3-4 о С! Но тут стоит задуматься будут ли они вам выгодны. Тем более, что большинство труб, предназначенных именно для теплых полов, и так красные;
• при монтаже водяного пола по деревянным балкам старайтесь выдерживать шаг укладки труб не более 25 см. Если конструкция не позволяет, подойдет шаг и 30 см, но в таком случае не используйте 16-ю трубу, только 20-ю.

Вот и все, дорогие читатели, что можно сказать по этой теме. Хотелось бы в напутствие дать совет: никогда не доверяйте неквалифицированным специалистам или самоучкам, которые купили необходимый инструмент и думают, что они умеют работать. Заказывайте услуги лишь у профессионалов, работающих в фирме или по патенту, а лучше всего, изучите тему сами и делайте все своими руками!

Среди всех видов отопления, устройство водяного теплого пола в деревянном доме, пожалуй, самое сложное и трудное. При укладке требуется учитывать особенности здания, подобрать оптимальный вид напольного покрытия и строго соблюдать поэтапный план монтажа.

Возможно ли водяное отопление деревянного пола

Так, к примеру, нагревать полы свыше 30 градусов запрещается. Деревянная поверхность под воздействием высоких температур легко деформируется, превращается в труху. Поэтому водяной теплый пол на деревянном основании необходимо подключать не к центральному контуру отопления, а использовать для этой цели отдельный источник тепла.

Пирог теплого водяного пола в деревянном загородном доме сильно ограничивает возможность использования бетонной стяжки. Укладывать систему отопления придется на сухую, что также создает определенные неудобства.

Выбирая покрытие пола, следует учесть, что некоторые популярные отделочные материалы: ламинат, паркетная доска - при нагревании свыше 25°С, начинают выделять токсичные испарения формальдегида.

Большинство производителей отопительной техники учитывают необходимость в одновременном использовании двух отопительных контуров с разной интенсивностью нагрева, предоставляя покупателям котлы с возможностью подключения радиаторов отопления и теплых полов.

Варианты устройства деревянного пола с водяным подогревом

Распространенными методами монтажа являются:

• Маты – представляют готовые конструкции с пазами для укладки водяного контура. Уложить маты можно на ровное основание пола. Для этого предварительно подравнивают поверхность с помощью настила из фанеры или QSB – плиты. Пол модульного типа не требует использования цементных смесей. Сверху полипропиленовые трубы закрывают ЦСП, укладывают напольное покрытие.
• Устройство теплых бетонных водяных полов поверх деревянных конструкций. Перед монтажом обеспечивают максимальную изоляцию деревянных элементов от влаги. Все работы проводят исключительно готовыми составами с коротким периодом высыхания.
• Фрезерование деревянного пола для труб системы тёплого водяного пола. С помощью фрез машины вырезают выемки под прохождение трубопровода. Деревянное основание начинает выполнять функцию матов. В результате сокращаются расходы на комплектующие для пола. Недостатком фрезеровки является трудоемкость процесса. Но при наличии специализированного инструмента, длительность монтажа можно свести к минимуму.

Уложить водяные теплые полы на деревянный пол можно и другими методами. Существует следующий способ. В деревянном срубе попросту прокладывают трубопровод под лагами. Дощатый пол разбирается, укладывается водяной контур, после чего настил укладывается обратно.

Чтобы максимально обезопасить дерево от попадания влаги, водяной контур укладывают в специальном гофре. Гофра защищает от воздействия воды даже в случае образования протечек.

Как сделать водяные полы в деревянном доме

Практика показала, что оптимальным вариантом будет использование труб из полипропилена.

Выполняются монтажные работы следующим образом:

Максимальная длина водяного контура не должна превышать 70 м. Если для отапливаемой площади этого недостаточно, создаются так называемые зоны укладки водяных полов. Чтобы обеспечить равномерную подачу в каждый контур отопления, устанавливают водяной коллектор.

Какие напольные покрытия подойдут

Традиционно используют следующие типы напольного покрытия:

• Керамическая плитка – преимуществом керамики является быстрый нагрев поверхности и высокая теплоотдача. Использование ограничено прихожей, ванной, кухней и нежилыми помещениями. При выборе керамической плитки, обогреваемые полы необходимо заливать стяжкой, либо накрывать цементно-стружечной плитой.
• Ламинат и паркетная доска – существует два типа укладки водяного отопления по деревянным полам: на маты или подготовленные штробы. Ламинат или паркет можно стелить независимо от способа проведения монтажных работ. Единственным недостатком напольного покрытия является невозможность нагрева поверхности свыше 25°С.
• Обычная доска – можно также уложить водяной теплый пол по деревянным балкам своими руками, настелив над водяным контуром доски. Решение не требует серьезных материальных вложений. Выбирается этот способ, если нет возможности уменьшить расстояние до потолка. Впоследствии возможно дополнительно простелить линолеум или ламинат.

1. Перфоратора.
2. Правила.
3. Угловой шлифмашинки для разрезания арматуры.
4. Строительного уровня.

Каких ошибок надо избегать при монтаже

Система укладки труб не допускает следующих нарушений:

Теплые полы для деревянного дома – это разумное решение. При условии соблюдения рекомендаций относительно монтажа, можно избежать возможных сложностей в процессе будущей эксплуатации.

Не всегда есть возможность устроить в квартире и уж тем более в частном доме бетонную стяжку. Она тяжелая, массивная и может стать причиной обрушения старых перекрытий. Как же тогда быть, если в вашей голове родилась идея утепления деревянного основания при помощи системы водяных теплых полов? Ведь известно, что эта конструкция в обязательном порядке должна быть «утоплена» в бетоне. К вашему счастью существует технология, позволяющая настелить теплый пол на деревянный пол, причем совершить такой «кульбит» сможет каждый.

Схематичное изображение водяного теплого пола

Выбираем систему теплого пола

Воспользоваться всем спектром предлагаемых на рынке вариантов систем теплый пол вам вряд ли удастся, поскольку некоторые их виды требуют обязательного монтажа непосредственно в стяжку. Остается всего два варианта: водяной теплый пол и пленочный или инфракрасный.

Последний будет идеален на небольших (до 30 м²) площадях и только в тех случаях, когда помимо напольной системы обогрева планируется установка и основного источника тепла. Преимущество пленочной системы теплых полов в ее тонкости, легкости и простоте монтажа. Но даже не это главное, а то, что нагрузки на деревянное основание в случае применения инфракрасных матов будут минимальны, да и уровень пола почти не изменится.

Правда, есть одно ограничение: температура нагреваемой поверхности должна не превышать 27 °С. Все-таки под ногами у вас дерево.

Второй вариант для — водяная система теплого пола. Производитель рекомендует укладывать ее прямо в свежую стяжку, но если такой возможности у вас нет, то можно воспользоваться облегченной конструкцией, так называемой деревянной или настильной системой.

Деревянная система водяного теплого пола обладает одним очень важным для старых и возможно даже слегка подгнивших перекрытий свойством — она укладывается на лаги, а значит не будет оказывать существенной нагрузки на основание. Структура такой конструкции весьма проста: система трубок укладывается между деревянными рейками, которые, по сути, образуют основание пола.

Преимущества и недостатки водяной системы теплого пола

Если перед вами встал вопрос, как сделать теплым деревянный пол, то обратите внимание на систему водяных теплых полов.

Преимущества:

• Равномерное распределение тепла по всей поверхности пола
• Нормализация уровня влажности в помещении
• Экономия электроэнергии
• Возможность использования системы в летнее время для охлаждения помещений
• Никакого шума, вибраций и прочих неприятных моментов во время работы

Недостатки:

• Высокий риск протечки
• Возможные сложности при монтаже
• Снижение давления в системе водоснабжения

Методы укладки водяного теплого пола на деревянное основание

Существует два способа укладки водяного пола на деревянные перекрытия:

1. Модульная схема предусматривает монтаж всей систему в уже готовые модули. Внутри таких секций имеется паз, в который и укладываются . Такой способ довольно быстр, ведь вам не придется тратить время на установку реек и прочее.

Модульная система водяных теплых полов

1. Реечная система укладки несколько сложнее модульной, но тем не менее, справиться с поставленной задачей сможет практически каждый. Монтаж водяного пола в этом случае осуществляется между рейками из ДСП или ОСП. Ширина таких пазов не должна быть меньше 20 мм.

Реечная система водяных теплых полов

Подготовка деревянного основания

Прежде всего необходимо убедиться, что деревянное основание пригодно для монтажа теплого пола. Для этого нужно провести тщательный его осмотр. Если доски целые, не имеют гнилых участков и не гуляют под ногами, то смело можно переходить к этапу подготовительных работ, а вот если:

• под досками чувствуется сквозняк;
• лаги расположены на расстоянии более 60 см друг от друга (теплый пол предусматривает максимальное расстояние между соседними лагами никак не меньше 60 см);
• доски имеют неровности, то такое основание лучше демонтировать и заменить его на новое.

Последний пункт, кстати, не обязателен к исполнению. Но если вы решили в качестве финишного покрытия использовать ламинат, то основание должно иметь идеально ровную поверхность (допускается небольшое отклонение от нормы в пределах 2 мм). И дело здесь вовсе не в том, что так хочет производитель, а в том, что при монтаже водяного теплого пола применение подложки не предусматривается, поэтому поверхность основания желательно сразу же выровнять по максимуму.

Монтаж чернового пола

Как уже было сказано выше, расстояние между лагами должно быть доведено до стандарта, то есть до 60 см. После того как этот этап вы успешно преодолели, стоит заняться устройством фальшпола, который в итоге будет держать на себе вес теплоизолятора. Для этого к лагам с нижней их стороны прибивается фанера или доска, можно даже ту, что уже была в употреблении.

Поверх фальшпола уложите слой пароизоляции, только выбирайте специальные защитные пленки, а не обычную полиэтиленовую, так как применение последней приведет к образованию конденсата из-за перепада температур. Следующим слоем настелите либо минеральную вату, либо пенополистирол, либо любой другой материал, благо выбор сегодня огромен.

Не забудьте и про компенсационную ленту, которая приклеивается по всему периметру помещения. Ее предназначение — защитить пол от сезонных расширений.

Укладка досок

Теперь нужно уложить черновые доски, на которых впоследствии будет смонтирован водяной теплый пол. Самый важный момент на этом этапе — правильно сделать пазы между досками, ведь именно в них и будут проходить трубки. Ширина и высота паза должна быть в пределах 20х20.

Укладка деревянных реек — очень важный этап монтажа водяного теплого пола

Торцы досок следует закруглить — в этом месте трубки будут поворачивать на 360 градусов и линия заворота должна быть плавной.

Монтаж теплого пола

В пазы настелите специальные металлические теплоотражающие пластины или обычную фольгу — она будет играть роль своеобразного барьера, препятствующего распространению тепла в направлении земли. Поверх фольги уложите металлопластиковые трубки диаметром 16 мм, а для большего эффекта заверните все трубки в еще один слой фольги и ее края закрепите при помощи степлера к полу. Чтобы предотвратить случайное выскакивание трубок из пазов, прикрепите в нескольких местах небольшие металлические пластинки.

Подключение системы

Предпоследний этап монтажа — подключение отопительной системы. Вы можете выбрать самый простой способ — ручное регулирование, или же воспользоваться другими методами. К примеру, подключением с помощью смесительных узлов или с применением системы коллекторов. Выбор широк, поэтому вам придется взвесить все «за» и «против» той или иной системы подключения.

Важно: подключение водяного теплого пола к централизованной отопительной системе должно осуществляться только при наличии у вас всех документов, подтверждающих согласование ваших действий во всех инстанциях. В частном доме все намного проще, ведь, как правило, здесь имеется свой собственный отопительный узел, который не ни коим образом не зависит от коммунальщиков.

В завершении необходимо провести опрессовку системы на предмет ее повреждений или утечки. Если этот момент опустить и сразу же перейти к настилу финишного покрытия, в будущем вы можете получить массу проблем: от вспучивания покрытия до его размокания и полного отслоения.

Выбор финишного покрытия

Поверх системы водяных полов можно укладывать не все напольные покрытия. Главное условие выбора — коэффициент сопротивления теплопередаче — от 0,15 м 2 К/Вт и меньше. Именно по этой причине покрытие из пробки окажется непригодным для окончательной отделки. С керамической плиткой, и ламинатом проблем не возникнет, а вот с паркетом придется повозиться. Кроме этого для теплых водяных полов подходят далеко не все ковровые и эластичные покрытия — вам придется выбирать только те, которые имеют специальные обозначения.

Теплый пол по деревянным балкам, а именно так называется технология укладки напольной водяной отопительной системы, можно смонтировать за 3-4 дня. Основная масса времени уйдет у вас на настил досок, ведь придется тщательно вымерять ширину пазов. Монтаж же самой конструкции и ее подключение — процесс довольно быстрый, а значит, уже через неделю вы и ваши близкие сможете ощутить тепло, исходящее от ламината, линолеума или ковролина.

Способом обогрева банных помещений посредством циркулирующей «под ногами» нагретой воды пользовались еще в древности турки и римляне. «Подпольный» метод был не нов, но недостаточно изучен и проработан. Долгое время считали, что систему теплый пол на деревянный пол класть бессмысленно из-за специфических свойств натурального стройматериала. Помехой признавали главенствующие достоинства древесины - превосходные изоляционные качества и легкость. Затруднение вызывали характерные подвижки органики, вызванные колебаниями температурного фона и перепадами уровня влаги. Неразрешимость совмещения водяных теплых полов с деревянным основанием заставила найти технологический «выход», обеспечивающий их рабочий союз.

Видео о настильной системе теплых полов

С чем придется столкнуться при работах?

Принцип действия семейства конструкций «теплый пол» основан на передаче энергии теплоносителя через окружающий материал напольному покрытию. Далее нагретый пол передает тепло в помещение. Традиционная бетонная стяжка, окружающая трубы с движущейся по ним водой или раствором этиленгликоля, отлично справляется с данной функцией. Чего нельзя сказать о препятствующей распространению тепловой энергии древесине. Она, конечно, не пропускает полученную при нагреве энергию в подпол, но и пользователям отдавать не торопится.

Вопрос: а почему бы тогда банально не залить бетонной стяжкой деревянный настил? Ответ: тогда на 1м² деревянного перекрытия давить будет около 300 кг бетонной прослойки. Сомнений нет, древесине не выдержать столь тяжкой ноши, даже если бы балочная конструкция была сверхнадежной, такой, какую под русскую баню или бревенчатый дом делать неразумно.

Еще одна загвоздка – подложка, без которой стелить напольное покрытие на деревянный пол не принято. Большинство материалов, используемых в качестве подложки, ведь тоже относятся к разряду утеплителей, создающих барьер для прохождения тепла.

Весь диапазон проблем и препятствий исключит усовершенствованная технология, согласно которой сооружают сейчас водяной теплый деревянный пол. Благодаря особенностям его устройства:

• на порядок сокращен вес обогревательной «подпольной» конструкции;
• полученное от нагревательных труб тепло полностью передается напольному покрытию и опосредованно пользователям;
• подложка стелется только под ковролин, линолеум или под напольную плитку;
• предельно сокращен срок обустройства;
• исключен период ожидания 28 дней, требующихся для полного затвердения стяжки.

После укладки чистового покрытия над водяным теплым полом, сооруженным по деревянной системе, к его использованию можно приступать сразу. Немаловажное преимущество – возможность без ощутимых проблем ремонтировать и заменять поврежденные участки, что совершенно нереально при наличии цементной стяжки.

Конструктивные особенности деревянной водной системы

Разработанная специально для загородных строений с балочными перекрытиями деревянная систем водяного теплого пола укладывается своеобразным настильным способом:

• трубопровод с циркулирующим теплоносителем располагается не в цементной стяжке, а монтируется поверх лаг или чернового дощатого пола в специально сформированных каналах;
• для аккумуляции и передачи тепла каналы оснащают теплораспределительными пластинами с продольной выемкой для укладки труб нагревательного контура;
• металлические пластины одновременно с обязанностями по распределению тепла выполняют функцию элементов, повышающих жесткость конструкции, благодаря чему отпадает необходимость в использовании подложки.

Обратите внимание. В бюджетных самодельных вариантах вместо дорогостоящих пластин применяют фольгу с толщиной 200 мкм.

Если подложка все же нужна, например, для отделки пола керамической плиткой или линолеумом, используются гипсоволокнистые (ГВЛ, ГВЛВ) или цементно-стружечные (ЦСП) плиты с минимальными изоляционными показателями.

Два технологически разных варианта на выбор

Все различия заключаются в методе формирования каналов для расположения трубопровода, отсюда деление на две методики:

• Для укладки теплого пола по деревянным лагам можно сейчас приобрести специальные модули из ДСП с заранее отфрезерованными на заводе «бороздками», шаг между которыми определен запланированной теплоотдачей системы. Фабричный набор поставляется в полной комплектации со всеми составляющими: модулями с имеющимися каналами, металлическими теплораспределяющими пластинами, крепежом и трубами. Их нужно просто собрать воедино в соответствии с приложенным проектом-инструкцией. Существенный недостаток модульного настила из ДСП – стоимость, порой равнозначная цене сруба. Потому ушлыми народными умельцами, опирающимися на фабричные разработки, была придумана дешевая реечная альтернатива.
• Реечный вариант предопределяет формирование каналов не путем фрезеровки в древесно-стружечной плите, а посредством набивки реек. Для изготовления реек используют обрезную строганную доску, влагостойкую фанеру или вышеупомянутые плиты толщиной не меньше 21 мм, максимум 28 мм. Расстояние между рейками обычно равно толщине рейки, так как в созданных путем набивки бороздках трубы с наружным диаметром 17 мм должны не просто свободно лежать, но и не деформироваться от подвижек древесины. Ширину направляющих реек определяет расстояние между трубами сооружаемого контура. Например, при укладке трубопровода змейкой с шагом 300 мм, ширина 22миллиметровой доски должна быть 278 мм.

Есть еще одна остроумная народная технология – некий гибрид реечного и модульного принципа. Согласно ей укладка настильного теплого пола по деревянным балкам производится довольно быстро и весьма экономно.

Для этого в обрезной доске с одной стороны выбирают четверть с размерами канала. Еще на расстоянии не менее 7 см от стены фрезеруют сплошную полосу на равнозначную глубину для того, чтобы трубу можно было подвести к следующему ряду. Толщина доски, естественно, должна быть больше размера выборки, а вот ширина доски в данном случае равна шагу укладки. Доски с каналами крепят саморезами непосредственно к балкам или к лагам, потому что в сооружении чернового пола нет необходимости.

Монтаж системы на легком реечном полу

Перед сооружением теплого пола под послужившим деревянным полом необходимо тщательно проверить состояние всех элементов. Желательно разобрать половицы и осмотреть лаги, при необходимости заменить составляющие, вызывающие сомнение. Если конструкция была недостаточно утеплена к балкам или к лагам на уровне нижней линии нужно прибить бруски и уложить на них плитный утеплитель. Затем надо настелить изоляционный рулонный материал с нахлестом (лучше всего полиэтилен 200 мкр) и прикрепить к стене по периметру пола демпферную ленту шириной 5 см.

Желающие узнать, как сделать деревянный пол теплым посредством установки водяного контура, наверняка поняли, что самым простым вариантом укладки трубопровода будет змейка. На сделанном по размерам помещения плане отметим место для подводки труб и установки регулировочного оборудования, вычертим расположение направляющих с необходимым шагом. Для наших широт шаг между трубами варьирует от 150 мм до 300 мм. Трубы рекомендуют брать гофрированные с диаметром 16 или 17 мм. По полученным данным рассчитываем размеры реек и делаем их.

Основание подготовили, рейки заготовили - можно приступать к монтажу:

• в соответствии с личным проектом укладываем заготовленные направляющие, между которыми оставляем борозду-канал для труб;
• крепим направляющие саморезами к черновой основе;
• углы реек в зоне поворота трубопровода скругляем;
• в созданные таким методом каналы укладываем фольгу с толщиной как минимум 50 мкм, прижимаем ее, старательно огибая углубление, местами фиксируем к рейкам степлером;

Совет. Для повышения теплоотдачи мастера рекомендуют дополнительно обернуть фольгой еще и сами трубы.

• по сформированным бороздам прокладываем трубопровод, периодически крепим его металлическими пластинами к черновому полу или к рейкам;
• подключаем к отопительному контуру и проводим опрессовку обогревательной системы;
• убедившись в работоспособности, кладем или сразу напольное покрытие, или подложку под кафель или линолеум, в качестве которой настоятельно советуют плиты ЦСП, не содержащие формальдегид.

Вот так можно самостоятельно соорудить водяные теплые полы без лишних затрат и ненужного фанатизма. Принципами, внедренными западными инженерами, можно практично воспользоваться, оставив деньги в собственном кошельке. Что предпочтительней: совсем недешевый заводской «конструктор» или демократичная самоделка?