Сколько венцов должно быть в срубе. Обвязочный венец из лиственницы – надежная защита с минимальными затратами. ошибка – некачественный фундамент

В сложном процессе строительства дома интерес вызывает общее количество венцов. На Русском Севере, где возводились двухъярусные дома, их могло быть 19 или 21. Там, где было теплее и жилье было одноэтажным, клали 13 венцов (в любом случае - нечетное число).

О чем может свидетельствовать число 13 в строительном контексте? Такое количество венцов является еще одним прямым свидетельством тому, что жилье человека воплотило в себе модель мира, Вселенной, Космоса. Известно, что важнейшим структурообразующим счетом мифологического мироустройства является число 12 - как производное от совмещения координат пространства (четыре стороны света) и времени (трехмерное измерение: прошлое, настоящее и будущее): 4 х 3 = 12. Столько же созвездий проходит солнце в течение годового солнцеворота, столько же месяцев имеет наш календарный год, такое количество учеников у Иисуса Христа. Жизненное пространство дома состояло из 12 венцов. Вместе с тем деревянный сруб замыкал (закруглял, закольцовывал) 13-й венок, который находился уже над уровнем потолка, выходил за рамки жилищного пространства и функционально выполнял совсем другую роль. Он был переходным, "связующим звеном" между миром живых и волшебной сферой - местом обитания верховных богов.

В красном углу между третьим и четвертым бревном клали серебряную или золотую монету. Очевидно, в этом древнеславянском знаке жертвоприношения отразился влияние христианской православной традиции, в которой особым почитанием пользовалась триединая сущность Бога - Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух.

Как только последнее бревно будет тщательно подогнано, переложено высушенном мхом, хозяйка подает наверх глиняную миску с зерном. Один из мастеров-плотников обходить здание по периметру и посыпает зерном землю по обе стороны стен, желая хозяевам счастья, здоровья, богатства.

Оксана Котович, Янка Крук. Газета "Звязда", www.zvyazda.mіnsk.by, декабрь 2010 года.

Сверчок

Сверчок в понимании восточных славян был символом уюта, порядка и благосостояния, "живым охранником дома".

Сверчок - насекомое, которому нравится тепло, поэтому в зимнее время он живет ближе к теплу: в балках и бревнах, из которых составлен дом.

Если сверчок заводит свою однообразную песню - значит, дому ничего не угрожает, в семье все хорошо. И наоборот, считалось, что, если среди зимы сверчки покидали дом, это предвещало несчастье: пожар, смерть кого-то из родственников.

Сверчок - неприкосновенное насекомое. Повсеместно считалось, что убить сверчка - убить добрый дух дома, накликать беду. В некоторых регионах считали, что убийство сверчка могло повлечь за собой смерть любимого человека.

А в народе примечали: "Если сверчок запоет - время сеять рожь".

Оксана Котович, Янка Крук. Газета "Звязда", www.zvyazda.mіnsk.by, сентябрь 2011 года.

Издавна наибольшей популярностью в нашей стране пользовались деревянные бани. Все началось ещё с того, как наши далёкие предки научились валить лес, отрубать сучки у деревьев и класть получившиеся изделия друг на друга, тем самым получая так называемый сруб. В принципе альтернативы у них в то время практически никакой не было, ведь земли наших предков были в первую очередь богаты лесами, а вот хорошего камня на этих территориях "днём с огнем не сыщешь". Да и разобрали потом, что лучшего материала для бани, чем дерево, быть не может . Именно поэтому, сначала появились каменные церкви, потом каменные дома, а вот бани из камня, кирпича и подобных материалов стали возводиться в России в более-менее приличном количестве лишь в конце XX века.

Правда, современные деревянные бани в большинстве своем отличаются от того, что возводилось ещё 100 лет назад, как автомобиль "Запорожец" образца 60-х годов от современной "Лада-Калина". И это ещё, как минимум. И поэтому, если раньше на усадку сруба практически никакого внимания не обращали , то сейчас такое малодушие может привести к плачевным последствиям.

Судите сами. Ещё чуть больше века назад крыши бань покрывались соломой или чем-то вроде деревянной черепицы (тёсом), а окон либо вообще не было, либо они затягивались бычьим полупрозрачным пузырём. В таком сооружении при неправильной усадке сруба самой большой неприятностью могли быть щели между венцами, в то время как ромбические окна и слегка несимметричная крыша могли придавать строению лишь некую оригинальность. А вот современные красивые бани с их пластиковыми и деревянными окнами, металлочерепицей на крыше и стеклянной дверью в парную вследствие упомянутого негативного процесса могут превратиться в не красивые - стекло в окнах может треснуть, двери перестанут плотно закрываться, а щели между металлочерепицей могут стать на столько большими, что через них начнут проникать осадки.

Перед тем, как мы начнем разбирать этот вопрос подробно, дадим определение понятию "усадка сруба". Так, усадка сруба - это процесс, происходящий в результате высыхания древесины, вследствие которого происходить уменьшение сечения бревна и бруса. На основании этого можно сделать вывод, что, чем больше влажность древесины на момент строительства, тем ниже станет потолок в бане.

Время и величина усадки сруба

Профессионалы советуют возводить бани, у которых в качестве основной несущей конструкции выступает сруб из брёвен или бруса, в два этапа . На первом этапе довести сооружение под крышу, т. е. установить фундамент, поставить сруб, сделать черновой пол и перекрытия, возвести стропильную систему с обрешеткой. Покрыть же крышу в это время можно простым рубероидом. А приступать к отделочным работам, вставке окон и дверей, покрытию крыши основным кровельным материалом уже на втором этапе.

Причём ко второму этапу желательно подходить примерно через год . Так как именно за это время произойдёт основная усадка стен. Точное же время окончания этого периода предсказать практически невозможно, ведь оно зависит от множества факторов. Основными из них являются: нагрузка, плотность древесины, её первоначальная влажность, размер сечения брёвен или бруса, степень проветриваемости местности, погодные условия и количество капитальных стен.

Эксперты говорят, что усадка сруба, хоть и менее активно, продолжается ещё 2 года. Полного же окончания этого процесса можно ожидать через 5-10 лет с момента возведения сооружения. За этот период размер бани может уменьшиться на 5-10%. То есть, например, если высота потолка изначально была 2 500 мм, то после усушки древесины он может понизиться до 2 250 мм. И это только одно из негативных последствий усадки.

Для того, чтобы избежать большинство негативных процессов усадки, которая в свою очередь может быть неравномерной, при строительстве бани необходимо применять ряд технических уловок . Вот об основных из них дальше и пойдёт речь.

Компенсаторы усадки

Компенсаторы усадки можно разделить на внешние и внутренние. К внешним относятся, так называемые, усадочные домкраты , которые устанавливаются под венцы в проблемных местах. К таким местам в первую очередь относятся прогонные и закладные брёвна, выпуски под мансарду, кровлю и террасу. Особенно без таких элементов не обойтись в тех местах, где брёвна или брус установлены вертикально, так как они садятся гораздо меньше, чем горизонтальные. Другими словами, их главное предназначение заключается в избежании серьёзных перекосов.

Каким образом производиться компенсация усадки? Рассматриваемые домкраты представляют собой две пластины из нержавеющей стали круглого или квадратного сечения, нанизанные на стальную шпильку с резьбой. На эту же шпильку нанизана гайка, с помощью которой и производиться регулировка высоты просвета, ослабляя или подкручивая. При этом длина шпильки подбирается с запасом, т. е. ее размер должен быть больше, чем расстояние между нижней и верхней опорой. Излишки же в свою очередь прячутся в специально просверленное отверстие в бревне или брусе.

Место установки компенсаторов не принципиально: верх или низ конструкции. Главное, чтобы они были расположены равномерно . Проверять данные элементы следует не реже одного раза в месяц в холодный период года и не реже одного раза в неделю в тёплое время года. Причём за один сеанс нельзя опускать или поднимать конструкцию более, чем на 1,5 см.

Что касается внутренних компенсаторов усадки, то их конструкция следующая. Они состоят из длинного самореза, на верхнем конце которого нанизана стальная пружина. Поэтому их называют ещё пружинные компенсаторы . Их основная задача - прочно соединять венцы между собой, не давая образовываться большим зазорам между ними, а также ускорять и облегчать процесс усадки сруба.

Устанавливаются такие компенсаторы в заранее просверленные отверстия глубиной равной примерно 1/2 толщине бревна или бруса по 4 штуки на элемент. Таким образом, достигается давление порядка 400 кг, которое в большинстве случаев достаточно для надёжного соединения. Но для "перестраховки" можно поставить и больше или дополнительно забить нагели.

Правда, применяя такие компенсаторы нужно взвесить все "за" и "против", так как установка металлических изделий в середину бревна может привести к тому, что на них будет скапливаться конденсат, который в последствии будет приводить их к ржавлению.

Конопатка и особое применение нагелей

Опытные плотники знают, как сделать так, чтобы усадка сруба происходила равномерно, и древесина прочно заклинивала утеплитель между венцами. Одним из таких приёмов является использование не круглых в сечении нагелей, а квадратных. Последние способны плотно застрять в отверстии, тем самым превратив сруб в единое целое. Для более же надёжного заклинивания эти нагели устанавливаются в шахматном порядке , т.е. каждый следующий ряд смещён на половину расстояния между элементами.

Другим приёмом является поэтапная конопатка. Так, первый раз сруб конопатиться во время его возведения или сразу после проведения монтажных работ. Второй раз - примерно через год, т. е. после того, как пройдёт основная усадка, и будут заметны перекосы, отражённые в разной толщине раскрытия щелей между венцами. На этом этапе щели дополнительно забиваются утеплителем, следя за уровнем. А после того, как равновесие соблюдено, сруб осаживают ударами кувалды.

Техническая уловка с нагелями и конопаткой может служить альтернативой домкратам или по крайней мере хорошим дополнением к ним, сократив количество металлических элементов до минимума.

Скользящие опоры

Особо чувствительными конструкциями к усадке сруба являются стропила. Именно поэтому здесь, как нигде, нельзя пренебрегать методами компенсации усадки. Основным из таких методов является устройство скользящих опор. Так как они лучше всего противостоят зависанию крыши и распиранию бревенчатой или брусовой бани. Другими словами, под воздействием усадочных процессов кровельная конструкция неизбежно меняет своё положение и угол наклона, а скользящие опоры способны сделать этот процесс безболезненным за счёт смещения в местах опирания стропил.

Каким образом устраиваются скользящие опоры? Рассмотрим наиболее распространённую конструкцию или, так называемую, открытую "скользячку". Главным элементом здесь выступает специальный крепёж, представляющий собой изогнутый в центре кронштейн и уголок с петлёй. Изготавливается он из низкоуглеродистой стали толщиной 2 мм. Что касается габаритных размеров, то они обычно не превышают 160х40х90(h) мм. Причём, здесь нужно отметить, что длина кронштейна зависит от габаритов крыши (чем она больше, тем длиннее кронштейн) и находится в пределах от 60 до 160 мм, а под самой длиной кронштейна понимается запас хода конструкции.

Процесс установки открытых скользящих опор не представляет особого труда. Так, подвижный участок опоры (кронштейн) крепиться сбоку стропилин с одной или двух сторон параллельно им. А неподвижный уголок размещается на ровной площадке, полученной путём стачивания последнего бревна или бруса по крайним стенам сруба. При этом уголок располагается так, чтобы запас хода на сдвиг оказался максимальным , т.е. он устанавливается, не доводя 1-2 см до внешнего края кронштейна.

Немного слов о других скользящих опорах. Так, существуют ещё "скользячки" закрытого типа, которые не разбираются на составные части, как открытые. Они поставляются в собранном виде и в отличие от последних могут монтироваться под любым углом к стропилам. Также на строительном рынке сегодня можно найти скользящие крепёжные уголки.

Не стоит забывать и про конёк крыши, где также опора должна быть подвижной. Ведь в противном случае устройство скользящих опор на мауэрлате не даст полноценного результата по причине неподвижности стропил в коньке. Обычно подвижность в этом месте достигается путём устройства зазора между стропилинами и соединения их между собой с помощью металлических пластин и двух болтов. Также в настоящее время для коньковых опор существуют специальные крепежи, представляющие собой 4 стальных пластины (по две с каждой стороны), соединённых между собой болтом. Для бань также может подойти и способ, когда две стропилины соединяются на коньке внахлёст одним болтом.

Специальное устройство проёмов

В наше время не редки случаи, когда люди не желают ждать даже год пока сядет сруб. То есть возведя баню, к примеру, за весну они хотят сразу приступить к её эксплуатации. Такое решение требует не только соблюдения всех выше описанных рекомендаций, но и особое устройство дверных и оконных проёмов. В противном случае неконтролируемые деформации - только высота проёма за первый год может уменьшиться от 3 до 5 см - могут сломать раму или привести к тому, что стекло в ней треснет.

Стены постройки и оконные и дверные рамы являются независимыми между собой конструкциями, каждая из которых работает по-своему. Поэтому рамы нужно крепить не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячке, обсаде). Кроме того, проёмы в срубе должны иметь большие размеры, чем окна и двери.

Более подробно технология изготовления оконных и дверных проёмов в срубе выглядит следующим образом. Сначала непосредственного вырезается сам проём, который по размерам должен быть больше окон и дверей на толщину обсадных досок плюс деформационные зазоры по краям рамы и плюс усадочный зазор сверху. Обычно по краям рамы зазоры составляют 1-2 см (для их образования обычно используются черепные бруски), а усадочный зазор сверху - около 5-8 см в зависимости от высоты стен. То есть получается, если вам необходимо в стене сруба установить окно размером 1000х1000(h) мм, то проём под него должен быть, как минимум, 1120x1170(h) мм (при толщине обсадной доски 50 мм).

После того, как проём вырезан, приступают к монтажу обсады. Для этого берут 4 доски толщиной 40-80 мм, нижняя из которых выступает сразу подоконником, и сколачивают их в короб. Менее тонкие доски брать не рекомендуется, так как обсадная коробка при необходимости должна выдерживать нагрузки в области проёма, возникающие в период усадки сруба.

Соединение короба со стенами должно быть скользящим . Получить его можно различными способами. Обычно это делается с помощью монтажных брусков сечением 50х50 мм и специально оставленных зазоров, о большинстве из которых уже было сказано выше. Эти бруски помещаются по торцам в специально выпиленный паз и закрепляются внизу проёма. Вот к ним уже и крепиться обсадная коробка. При этом зазоры между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняются волокнистым утеплителем (лён, джут и т. д.) с целью исключения промерзания в зоне проёма. В свою очередь верхний (большой) зазор заполняется минеральной ватой.

Также на сегодняшний день не редки случаи, когда окосячка крепится к специально выпиленному по торцам проёма шипу.

С завершением работ с коробом приступают к монтажу самого окна или двери. Здесь уже всё стандартно. Раму устанавливают так, чтобы зазоры между ней и обсадой составляли 1-2 см. После этого её саморезами или другими соединительными элементами крепят к обсадной коробке. В заключении зазоры запениваются.

Укажите размеры в удобных для вас единицах: в миллиметрах,
сантиметрах или метрах отметив необходимый пункт.

A – Длина фасадной стены, определяется с учетом размеров Вашего участка и необходимой площади дома. При определении значения A рекомендуется учитывать типовые размеры, деревообрабатывающая промышленность предлагает оцилиндрованные бревна длиной до 6 м. Если необходима большая длина, потребуется стыковка бревен, что может сказаться на прочности и теплоэффективности конструкции.

B – Длина боковой стены, определяется с учетом Ваших пожеланий и отведенного для сооружения дома места на участке. Следует принять во внимание длину стандартных пиломатериалов (до 6 м), в дальнейшем это положительно скажется на стоимости сруба.

Значения размеров A и B возможно указать по внешним габаритам сруба, или по осям стен (этот вариант часто используют профессиональные строительные фирмы, проектирующие и изготавливающие срубы), выберите необходимый пункт.

H – Высота фасада от первого (т. н. окладного) венца до конька фронтона. Если сруб планируется без фронтона, то установите значение H = 0.

G – Высота боковой стены от окладного венца до верхней точки фронтона (конька). Если боковой фронтон сооружать не планируете, то введите значение G = 0.

U – Высота стены по углу. Этот параметр определяет высоту внутреннего пространства будущего дома. Классическая технология постройки сруба предполагает, что первым венцом сруба является окладной венец, вторым — нижняя обвязка, в которую врезают лаги пола. Обычно окладной венец кладут из более толстых брёвен. Если высота внутри помещения 3 м, то параметр U ≥ 3 м + значения рабочих высот двух первых венцов (т.е. если D используемых бревен 0,25 м, то для обеспечения внутренней высоты 3 м U ≥3,5 м). Также следует учитывать величину усушки древесины, в первые годы после строительства рубленые дома дают усадку, достигающую 1/20-1/30 первоначальной высоты сруба. Данные по усушке пиломатериалов приведены в » и ГОСТ 6782.2-75 «Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки».

Значение высоты U должно быть кратным шагу венца (рабочей высоте бревна C ), если это условие не будет выполнено, то при расчете программа автоматически изменит высоту и возле результата расчета появится сообщение Изменено!

Перегородки первого и второго этажей.

Укажите длину перегородок первого L1 и второго этажей L2 .

Укажите высоту перегородок первого этажа P1 и второго этажа P2.

Если перегородки на втором этаже не планируются, установите значения L2 и P2 =0.

Для небольших срубов, (например 3×5 и меньше), сооружение перегородок из бревен часто не оправдано, поскольку критически сокращает внутренний объём дома.

Если расчет материала для перегородок в доме не нужен, то установите значения L1 , L2 , P1 и P2 = 0.

D – Диаметр оцилиндрованного бревна, выбирают исходя из назначения сооружения с учетом климатических условий Вашего региона. Следует учесть рекомендации ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия» и ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия». Если Вы хотите построить баню или летний дачный домик, то подойдет диаметр 0,16-0,22 м. Использование более толстых бревен часто не оправдано, поскольку существенно увеличивает трудозатраты и стоимость постройки. Если дом планируется для круглогодичного проживания, выбирайте диаметр бревна не менее 0,22 м. Важно помнить что чем больше диаметр бревен, тем теплее дом (поскольку уменьшается количество венцов, врубок, замков и соответственно будут ниже теплопотери). Стоимость оцилиндрованного бревна большего диметра окупится с лихвой в процессе эксплуатации дома. Однако работать с массивными бревнами сложнее, может понадобиться спецтехника - кран или манипулятор.

C – Рабочая или полезная высота бревна, определяет шаг одного венца. Значение этого размера меньше диаметра бревна и напрямую зависит от ширины паза, которая колеблется в пределах 1/2-2/3 диаметра бревна.

T – Длина концов бревен выступающих по углам дома. При рубке без остатка, или в чистый угол, T=0 , при этом максимально используется вся длина материала и сокращается расход бревен. В то же время, такой вид угла требует очень тщательной подгонки (согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» величина зазоров на стыке брёвен не должна превышать 1 мм), подвержен промерзанию и продуванию. Чтобы этого избежать, необходима дополнительная отделка углов, например накладными досками.

Рубка с остатком или в чашу – более затратный, но одновременно более теплоэффективный и прочный вариант. Поскольку выступающие по углам дома концы бревен, защищают этот узел от продувания, заливания дождём и промерзания. При рубке в чашу параметр T , согласно ГОСТ 30974−2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий» принимают ≥1,4 диаметра используемых бревен.

N – горизонтальное расстояние между нагелями (это круглые деревянные штыри, препятствующие деформационному кручению бревен). Расстояние между нагелями N принимают 1,5-2 м, более подробную информацию можно почерпнуть из СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции». Важно чтобы влажность деревянных нагелей была ниже на 3-4%, чем у соединяемых бревен, тогда после усушки соединение не ослабнет. Отверстия под нагели необходимо сверлить строго вертикально для обеспечения возможности перемещения бревен в процессе усадки.

V – Вес 1 м 3 (кубического метра) или так называемый удельный вес оцилиндрованного бревна, определяется плотностью древесины (ГОСТ 16483.1-84 «Древесина. Метод определения плотности»). Плотность зависит от породы дерева, влажности, места произрастания. Условно при влажности 12% породы деревьев можно разделить на три группы: с малой плотностью (до 540 кг/м 3) – ель, сосна, пихта, кедр; средней плотности (550-740 кг/м 3) – лиственница, дуб летний; высокой плотности (выше 750 кг/м 3) – граб, дуб каштанолистный.

S – стоимость оцилиндрованного бревна в Вашем регионе за 1 кубический метр (сюда же можно прибавить стоимость доставки, разгрузки пиломатериала и сборки сруба) после чего нажмите «Рассчитать» .

Результаты расчета древен на сруб

Калькулятор для расчета сруба, поможет подсчитать необходимое количество материала для бани, дома или дачи.

В результате расчета Вы узнаете периметр и кубатуру сруба, количество венцов, площади и объемы стен и перегородок, количество бревен и их общую длину, как отдельно для стен, фронтонов и перегородок, так и, в общем, для всего дома.

Зная площади наружных стен и перегородок, легко будет рассчитать нужное количество пропитки и лакокрасочных материалов.

Общая длина бревен поможет определить, сколько потребуется купить межвенцового утеплителя (применяется мох, лен-джут, льноватин, овечья шерсть).

Количество нагелей рассчитывается приблизительно.

Проемы для окон и дверей не учитываются.

Калькулятор рассчитает общий вес сруба, что важно для привлечения достаточного количества людей и техники для транспортировки, разгрузки. А также стоимость всего дома, что поможет выяснить уровень капиталовложений для постройки желаемого сруба.

На Руси бани называли по-разному: истопка, лазня, мыльня. Целебные свойства воды, пара, раскаленных камней русским людям были известны давно, поэтому бани на Руси умели строить повсеместно. Любовь к чистоте и оздоравливающим банным процедурам жива в нас и до сих пор. Следовательно, бани являются неотъемлемой частью в строительстве загородного дома.

В этой статье вы узнаете, как правильно построить русскую баню и каких ошибок не следует допускать при ее строительстве.

Если хотите получить дом или баню в идеальном качестве, сэкономить время на изучении технологий, то закажите в опытной компании . У специалистов хорошо получается строить объекты любого уровня сложности.

1 ошибка – некачественный фундамент

2 ошибка – спил для сруба

Сейчас чаще всего можно встретить сруб для бани из сосны или ели. На Руси было все наоборот, из хвойных пород люди рубили дома, а вот бани строили из липы или осины.

Хвойные породы обладают большим зарядом энергии, хорошо тонизируют и стимулируют жизненные процессы в организме. Бани же существуют для того, чтобы снимать напряжение, а для этого лучше всего породы дерева с энергоотрицательным или нейтральным зарядом такие как липа или осина.

Древесина осины не колется и не сминается, плюс она хорошо сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробиться. В банях очень большая влажность, поэтому сруб из осины очень даже подойдет для ее строительства. С годами баня не сгниет, может лишь обветшать и потребовать незначительного ремонта.

3 ошибка – неправильно возведенный сруб

Сруб бани – это ее тело, поэтому очень важно, чтобы он был сделан по всем правилам. Деревья для сруба лучше всего заготавливать зимой, когда движение сока в них минимальное. Бревна из такого леса получаются прочные как броня и в них не появятся трещины и лопины. Поэтому прежде, чем закупать лес для строительства поинтересуйтесь, когда он срублен.

Банная печь топиться весь год напролет и поэтому продумать противопожарную безопасность очень важно. Необходимо, чтобы дымоход в месте, где он проходит через кровлю . Нужно учесть, что от дымохода до деревянных деталей должно быть не менее 38 сантиметров. Кирпич для дымохода должен быть качественный без трещин, сколов, лопин. Важно, чтобы труба в чердачном помещении обязательно была побелена. Если образуются лопины, то на белой трубе это будет хорошо заметно.

5 ошибка – некачественная печная арматура

Всю арматуру для печи устанавливают во время кладки, очень важно перед установкой ее проверить на качество. Шиберная задвижка, лист, которым она закрывается, колосниковая решетка, т. е. вся чугунная арматура проверяется на звук ударом по ней. Звук должен быть чистый, звонкий, это означает что изделие качественное. У топочной или поддувальной дверцы проверяем функциональность всех замочков, чтобы дверца хорошо открывалась, и ничего не заедало.

6 ошибка – неграмотная облицовка печи

Поверхность печи можно не штукатурить, а вот облицевать ее фарфоровыми или глиняными изразцами даже нужно. Кирпич очень хорошо впитывает пар, который находится в бане и, следовательно, может произойти разрушение печи из-за перепада температур. Надев печь в изразец можно избежать этого, плюс ко всему она станет более энергоемкой и будет излучать мягкое тепло.

Изразцы бывают высокохудожественные (расписанные вручную) и простые. Лучше всего для печи подойдут фарфоровые изразцы покрытые глазурью, они хорошо впитывают влагу и просто моются. Если же вы решили использовать глиняные изразцы, то нужно убедиться в том, что глина была обожжена при температуре выше 1000 градусов.

7 ошибка – качество топлива для бани

Топливо для бани нужно так же подобрать. Нельзя топить баню хвойными породами они дают много сажи, которая оседает на стенках печи и становится пожароопасной. Для хорошей жаркой бани подойдет дуб среднего возраста (молодой не даст нужной температуры), береза влажностью 25% и ниже и, конечно же, ольха она бодрит и исцеляет от простуды. Дрова заготавливают в жаркую погоду, когда они сухие, тогда видно где присутствует гниль. Так же можно заготовить и в мороз, прежде постучав по стволу. Если звук глухой, то ствол гнилой, а звонкий и долгий звук подскажет какое дерево вам нужно. Иву использовать нельзя – она горчит. Дрова из ясеня прогорают слишком быстро.

8 ошибка – содержимое каменки

Содержимое каменки, камни на которые мы поддаем воду для получения пара, очень важны. Выбор камней сейчас огромный, но есть и тонкости которые необходимо знать. Камень, прежде чем его использовать в бане, необходимо проверить. До банного моциона растопите печь, накалите камни и проверьте их. После 500-600 градусов из камня начинает выгорать сажа. Налив на камни горячую воду градусов 70 (ни в коем случае не холодную – камень треснет), начнет выделяться пар. Здесь главное определить пар чистый или с примесью, для этого можно повесить перед камнями белую простынь и после того как пар рассеется посмотреть чистая она или нет. Если же на простыни вы обнаружили грязь, сажу, то такой камень лучше убрать, в нем много летучих фракций вредных для организма. Но если вы решили оставить такие камни, то лучше протестировать их несколько раз, возможно после 3-4 раза примеси из камней выйдут. После чего выбираем лопнувшие и рассыпавшиеся камни и оставляем наиболее прочные.

Совет для любителей подышать ароматическими маслами. Не лейте масла на камни – эффекта никакого. Лучше всего обрызгать стены парной или добавить в воду с веником, только в таком случае вы получите пользу и аромат от масел.

9 ошибка – неправильная система вентиляции

Вентилировать баню нужно не так как жилые помещения. Все от чего мы избавляемся в бане: грязь, пот, различные токсины опускается на пол, поэтому вентиляция в бане должна организовываться внизу. Но приток свежего воздуха должен быть сверху, желательно уже нагретый. Если же вентиляция организована неправильно, то в парной вы начинаете вдыхать уже то, что из вас выходит, и начинаете чувствовать дискомфорт. В бане нужно получать удовольствие, а не доводить себя до полуобморочного состояния, следовательно, правильная вентиляция – это очень важно.

10 ошибка – неправильное расположение двери

Дверь из парной должна обязательно открываться наружу. Если вы перепарились или из-за некачественной печки или плохой вентиляции получили дозу угарного газа, то выйти наружу при правильном расположении двери можно будет простым движением руки, пихнув дверь.

Итак, если вы хотите поправить здоровье, получить максимум удовольствия, отдохнуть и расслабиться в бане, не делайте ошибок, о которых говорилось выше, и ваша баня всегда будет заряжать вас радостью, бодростью и здоровьем. Удачи.