Как сделать съемную опалубку под фундамент дома. Как делается опалубка для фундамента Максимально дешевый способ сделать опалубку фундамента

Чтобы придать железобетонному основанию строящегося здания проектную форму и размеры, применяется специальное ограждение - опалубка для фундамента. Ее задача – удерживать бетонную смесь до отвердевания, не позволяя растекаться. В данной статье излагается подробное руководство, как правильно сделать надежную опалубочную конструкцию своими руками.

Используемые материалы

При устройстве ж/б фундаментов под частный дом, баню и другие капитальные постройки применяется 2 разновидности опалубок – съемная и несъемная. Ограждение первого типа – многоразовое, использующееся повторно на следующих объектах строительства. Одноразовые опалубочные конструкции не снимаются с отвердевшего монолита и остаются служить в качестве внешней оболочки.

Съемную опалубку можно сделать из следующих стройматериалов:

дерево – обрезная доска и брус;
фанера, листы ОСБ;
плиты цементно-стружечные (ЦСП), больше известные как плоский шифер;
подручные материалы, имеющиеся в хозяйстве, - листы железа, глухие деревянные двери, ДСП от старой мебели.

Щитовая деревянная конструкция съемного типа

Примечание. Какой бы стройматериал ни использовался в качестве ограждения, стены опалубки придется усиливать укосами и распорками. Указанные элементы изготавливаются из бруса, металлических труб или другого проката.

Сборка несъемных конструкций производится из таких материалов:

плитный пенопласт высокой плотности;
экструдированный пенополистирол;
те же плиты ЦСП;
для столбчатых фундаментов – стальные и асбестовые трубы диаметром свыше 20 см.

Фундаментные столбы с несъемной опалубкой из асбестоцементных труб

Справка. Иногда в качестве опалубки выступает кладка из кирпича либо газобетонных блоков.

В подавляющем большинстве случаев загородные коттеджи и придомовые постройки возводятся на железобетонном основании в виде ленты или столбов, связанных балками. Свайно-винтовые фундаменты устраиваются без бетонирования и в ограждающих конструкциях не нуждаются.

Мы предлагаем рассмотреть установку разборной деревянной опалубки ленточного фундамента, изображенной выше на фото. Технология сборки довольно проста и применима в случае использования других материалов – фанеры, ЦСП и так далее.

Пример использования фанеры OSB

Подготовка к ведению работ

Для начала необходимо заготовить такие пиломатериалы:

доски шириной 10-15 см и толщиной 25-30 мм для сборки ограждающих щитов;
брус сечением 10 х 5 см пойдет на распорки;
бруски либо доски толщиной 4-5 см понадобятся для укосов и кольев;
проволока вязальная;
гвозди, саморезы (подойдут недорогие черные);
пленка полиэтиленовая плотная.

Неразборное ограждение из пенопласта

Количество стройматериалов считается по периметру будущего здания, ширине фундаментной ленты и высоте основания до верха цоколя. При расчете необходимо учесть следующие требования:

Совет. Если вы хотите купить лес на изготовление конструкций, стоит рассмотреть вариант аренды готовой опалубки скользящего (переставного) типа, используемой для заливки фундаментов, колонн и перекрытий монолитных зданий. Может статься, что стоимость проката готовых ограждений выйдет меньше цены комплекта материалов. Из чего изготавливаются различные виды опалубочных щитов, смотрите на видео:

Перед тем как сделать деревянную опалубку фундаментной ленты, закончите ряд подготовительных работ:

Выройте траншею проектной глубины и ширины. Первая обычно принимается по границе промерзания (на стабильных грунтах), вторая делается на 10 см шире толщины будущей стенки.
Утрамбуйте дно траншеи и подровняйте стенки по вертикали.
Устройте подбетонку либо гравийно-песчаную подушку высотой 100-150 мм.

Траншея в плотном грунте роется по ширине фундаментной ленты, а опалубка выставляется выше уровня земли. В процессе копки обратите внимание на уклон участка и сразу выведите дно котлована в горизонталь. В рыхлых и песчаных грунтах траншея расширяется до нужного размера, чтобы стенки не осыпались и не мешали монтажу ограждений на полную глубину.

Технология сборки съемной опалубки

Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.

Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:

Примечание. Если фундаментная лента прокладывается по дуге, то опалубочные щиты полукруглой формы нужно собирать из сегментов или гнуть из фанеры.

Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:

щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
перепад между досками – не более 3 мм.

В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.

В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки

Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:

водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
цементное молочко не уходит в землю;
пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.

Технология монтажа опалубки несъемного типа мало отличается от приведенной выше инструкции. Поскольку материал остается оболочкой фундамента, укосы допускается не крепить, но придется надежно связать листы между собой. Подробнее об установке ограждения смотрите на видео:

В заключение – нюансы бетонирования

За счет приличной массы бетонная смесь оказывает большое давление на стенки опалубочных конструкций (куб железобетона весит не менее 3500 кг). Чтобы заливка прошла успешно, выполните несколько рекомендаций:

Главное – соберите прочную и надежную опалубку, не жалейте материалов на опоры и растяжки.
Нельзя использовать в качестве подпорки щита рыхлую землю из ямы – бетон легко сдвинет насыпь и выдавит ограждение.
Заблаговременно подготовьте ремонтный комплект из нескольких досок, брусьев и гвоздей. Если конструкция не выдержит и случится прорыв бетонной массы, вы сможете быстро залатать дыру и подпереть стенку.
Количество смеси заказывайте с запасом 0,5-2 куба (в зависимости от размеров монолита), чтобы гарантированно залить весь фундамент. Заранее найдите применение излишку бетона, например, сделайте основание забора или ступени крыльца.
Заливку производите слоями толщиной 50 см, смесь уплотняйте вибраторами либо вручную – металлическими стержнями.

Спустя 2-3 недели после укладки бетона опалубку можно снимать, перекусывая снаружи проволочные стяжки. Дальнейшие работы начинайте через 28 дней, когда монолит окончательно застынет. Чтобы избежать ошибок при сборке опалубочных элементов, просмотрите последнее видео:

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
Во-вторых, разбирать щиты на саморезах - одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео - Фундамент коробчатая плита

Видео - Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео - Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.
Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.
Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.
Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Металлические стягивающие шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка залита бетоном, фото

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Конструкция несъемной опалубки для фундамента

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.
Несъемная опалубка из вспененного пенополистирола
Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.
Несъемная опалубка из бетона
Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.
Деревобетонная несъемная опалубка

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Схема несъемной опалубки

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео - Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео - Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео - Установка раскосов для опалубки

Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье поговорим о том как сделать правильно и быстро опалубку под ленточный фундамент своими руками. Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.

Ленточный фундамент, сделанный своими руками

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:

портландцемент;
песок;
щебень;
осколочная порода;
битый кирпич;
стальная арматура;
вода.

Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с мелким заглублением

Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:

слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
простое возведение без использования тяжелых технических средств;
надежность конструкции;
возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.

Имеются у него и недостатки:

для строительства нужно много материалов;
требуется проведение гидроизоляционных работ.

Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

вес всего сооружения;
наличие дополнительных нагрузок на основание;
какое армирование применяется;
тип грунта;
климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

Как самому сделать опалубку для ленточного основания

Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами. В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски. Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.

На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня. Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага. Рассчитать требуемое количество досок или фанеры для опалубки под ленточный фундамент легко, достаточно знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно:

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь. Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей. Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками (более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод).
Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок.
Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
Установка опалубки на неровное основание.
Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования. Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести.

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: технология, схема, видео инструкция

Правила сооружения опалубки для заливки ленты. Особенности возведения фундамента на склоне.

Источник: stroitel-lab.ru

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов конструкций опалубки существует.

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

Опалубка с съемной конструкцией;
Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.

Съемная опалубка

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

Нарезной доски;
Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

Гидроизоляция фундамента хорошая
Она легко принимает нужную форму фундамента
Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
Внешнюю сторону легко и просто обработать

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

Плиты очень тяжелые
Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

Не сильно низка цена
Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

Хорошая цена
Доступность материала
Монтаж простой
Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

Трубы
Профнастил
Шифер
Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

Сложность сборки
Утечка бетона при заливании
Возможно получится слабая несущая мощность
Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
Элементы опалубки не должны иметь щелей, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора.

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.

Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
Изготовление щитов;
Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента подробная информация, полезные советы, видео советы

Опалубка - это один из этапов строительства ленточного фундамента.

Источник: foundation-stroy.ru

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Строительство здания начинается с создания фундамента. Для реализации этой конструкции нужно залить бетон в заранее сооружённый каркас, который называется опалубка. Она должна быть максимально жёсткой и прочной, чтобы предотвратить изменение формы и размеров фундаментной ленты. Мы расскажем, какие существуют типы опалубок для ленточного фундамента, из какого материала собирается конструкция и как правильно выполнить её монтаж.

Что такое ленточный фундамент

Важнейшим моментом при планировании строительства дома является правильный выбор типа фундамента – главного конструктивного элемента здания. Неверно спроектированная основа зачастую становится причиной непоправимых последствий при эксплуатации постройки.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, заложенную по периметру здания. При этом укладка ленты выполняется под наружные и внутренние стены, что способствует сохранению формы их поперечного сечения. Технология устройства ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Однако, по сравнению со столбчатым типом, для возведения данной конструкции требуется больше времени и строительного материала.

Область применения ленточного фундамента достаточно обширная. Его часто используют:

при возведении зданий с бетонными и кирпичными стенами с высоким показателем плотности (более 1300 кг/куб.м.);
для построек с тяжёлыми перекрытиями (монолитные либо сборные железобетонные);
при строительстве домов на участках с неоднородной почвой (для равномерного распределения нагрузки на стены);
если в здании планируется обустройство подвала.

Требования к конструкции

Опалубка – это опорная конструкция, которая заливается бетонным раствором для формирования фундамента. Поэтому её материал и схема установки должны отвечать таким требованиям:

Прочность. Стенки опалубки должны выдерживать давление бетона. При этом допускается небольшая равномерная деформация по всему периметру здания.
Способность выдерживать температурно-влажностный режим, который необходим для основательного затвердения раствора. Опалубку следует выполнять из химически нейтрального материала.
Отсутствие зазоров между элементами опалубки, сколов и щелей в материале. В случае вытекания раствора в фундаменте образуются нежелательные пустоты.
Соответствие размеров конструкции расчётным данным.

Типы опалубок

При заливке ленточного фундамента используют разные виды опалубок. Они отличаются конструктивно, а также по материалу, из которого изготавливаются.

По конструкции опалубка для ленточного фундамента может быть:

Съёмной. Перед заливкой бетонной смеси выполняется сборка и установка щитов, а после затвердения раствора они демонтируются;
Несъёмной. Такая опалубка остаётся в конструкции фундамента, при этом служит в качестве утеплителя;
Комбинированной, которая является сочетанием двух предыдущих типов. Представляет собой съёмную конструкцию с уложенным внутрь утеплителем, который, в отличие от наружной опалубки, не демонтируется.

Зачастую для заливки ленточного типа фундамента применяют съёмную опалубку, так как такой вариант является более экономичным. Впрочем, несъёмная и комбинированная конструкции последнее время начинают пользоваться всё большей популярностью.

Материал для изготовления

Если вы решили делать опалубку своими руками, правильным выбором станет изготовление каркаса из пиломатериалов. Конструкция в этом случае будет съёмная. Древесина обладает достаточной прочностью, проста в обработке, является экологически чистым материалом и стоит недорого. Использование металла либо пластика не имеет особого смысла, особенно если учитывать, что первый подвержен коррозии, а второй не переносит низкие температуры.

Самым популярным пиломатериалом для сборки опалубки под ленточный фундамент является обрезная доска. Изделию отдают предпочтение из-за его точных размеров, что позволяет значительно уменьшить объёмы финишных работ по отделке бетонной основы. В итоге фундамент получается максимально ровным. Соответственно также снижаются затраты на его постройку. Кроме того, ввиду линейных размеров пиломатериала, намного проще собрать опалубку своими руками, в том числе и набор досками стенок необходимой высоты. К тому же, материал можно эксплуатировать неоднократно, что делает его максимально удобным и экономически выгодным.

Полезный совет: Непригодные для сборки опалубки доски используйте для устройства обрешётки под кровлю либо выстилки черновых полов.

Что касается породы древесины для изготовления каркаса под фундамент, то здесь всё зависит от предполагаемой нагрузки заливаемого бетонного раствора. Самые прочные пиломатериалы производятся из лиственных пород. Из таких досок делают опалубку под фундамент как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Если же сверхбольших нагрузок не предвидится, то можно использовать пиломатериалы из хвойных пород деревьев.

Подготовка территории

Прежде чем перейти к строительству фундамента, следует выполнить инженерно-геологические изыскания, дабы определить тип грунта, а также глубину закладки будущего фундамента. В этом вопросе лучше проконсультироваться у сотрудников отдела капитального строительства вашего региона. Обязательно узнайте глубину промерзания земли в вашей местности и глубину залегания грунтовых вод. Так, фундамент должен залегать на 0,3 м ниже глубины промерзания и не должен достигать уровня залегания грунтовых вод.

Чтобы фундамент и сама постройка прослужили много лет, бетонную основу нужно спроектировать в соответствии со всеми правилами и нормами. Поэтому здесь желательно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, который поможет грамотно произвести необходимые расчёты. Не пытайтесь самостоятельно спроектировать фундамент, не имея основных знаний в данной области. Это может стать причиной неприятных последствий, таких как образование трещин в стенах, деформация основания и прочего.

Перед проектированием фундамента нужно определиться с размерами постройки, расположением и толщиной внутренних, а также несущих стен с помощью теплотехнического расчёта ограждающих конструкций. Дело в том, что чем шире и тяжелее стены, тем мощнее должен быть и сам фундамент. Определившись с этими параметрами, можно переходить к устройству фундамента, которое начинается с разметки территории.

Разметка участка

Сначала нужно очистить площадку от мусора, снять растительный слой и выровнять поверхность. После на участке устанавливаются две П-образные конструкции, которые представляют собой два забитых в грунт колышка с закреплённой на них горизонтальной рейкой. Эти конструкции вместе с натянутой на них верёвкой обозначают внешний край одной из стенок фундамента. Далее перпендикулярно первой натягивается вторая верёвка с такой же П-образной конструкцией. Аналогичным образом выполняется разметка и всех остальных внешних границ бетонного основания.

Следующий этап подразумевает обозначение внутренних сторон стенок. Верёвки следует натягивать параллельно тем, которые определяют внешние края фундамента. При этом расстояние между ними должно соответствовать ширине стенок будущего основания. После этого необходимо выполнить замеры всех углов – они должны быть прямыми. Если изначально не удалось сделать идеальный прямоугольник, то натяните верёвки по диагонали и добейтесь их равенства. Таким образом, вы получите все углы по 90 градусов.

Вслед за обозначением расположения основного контура выполняется разметка внутренних стенок фундамента, которые станут основанием для внутренних перегородок постройки.

Земляные работы

Разметка готова и теперь можно приступить к разработке грунта. Траншеи следует рыть строго по натянутым верёвкам. Как отмечалось ранее, глубина закладывания фундамента выбирается в зависимости от глубины промерзания грунта. При этом высота траншей под внутренние стены отапливаемого дома не зависит от этого параметра и зачастую составляет 0,5 м.

Стоит отметить несколько нюансов о форме поперечного сечения траншеи под ленточный фундамент. Если глубина закладки бетонной основы менее 1 м, то стенки допустимо делать вертикальными. В случае более глубокой разработки грунта стенки необходимо выполнять с небольшим уклоном.

Если планируется строительство погреба, то котлован под него роют на этом же этапе. Для сокращения объёмов земляных работ его можно разместить в любом из углов будущего здания, вдоль двух стен фундамента.

Полезный совет: Лучшим местом для устройства погреба станет южная сторона дома.

Расчёт материала, необходимые инструменты

При покупке пиломатериалов для опалубки нужно помнить, что доски будут располагаться с двух сторон траншеи. Кроме того, количество необходимых планок также зависит от глубины закладки фундамента и ширины самого деревянного изделия. Ведь доски сбиваются брусьями в щиты, высота которых должна быть немного больше глубины траншеи. Поэтому для определения количества досок необходимо измерить общую длину траншеи, умножить её на два, разделить на длину одного деревянного изделия и умножить на соотношение высоты траншеи к ширине доски. Что касается брусьев, то шаг их расположения должен составлять не более 40 см. В зависимости от этого определяется и количество необходимых брусьев. Итак, для работы понадобятся следующие материалы:

доска (влажность – не более 22%; толщина – 25–50 мм; ширина – 200–300 мм);
брусья (сечение 40*40 мм; длина равна глубине траншеи);
песок;
гвозди, саморезы;
пакля;
тонкие рейки.

Для устройства опалубки под ленточный фундамент понадобятся инструменты:

ножовка по дереву, электролобзик или болгарка;
дрель, молоток;
измерительная рулетка;
строительный уровень.

После выполнения подготовительных работ и закупки материалов переходим к установке опалубки под ленточный фундамент. Порядок действий следующий:

Укладка песчаной подушки. Учитывая, что вес бетонной конструкции очень велик, для его равномерного распределения на землю нужно уложить слой песка. Высота утрамбованной и смоченной водой подушки составляет 150 мм. На ровной и твёрдой основе можно начинать установку опалубки.
Установка направляющих досок. Эту процедуру нужно проводить строго по линии, поэтому заранее натяните по всей длине траншеи леску. После установите по разметке направляющие доски, закрепляя их колышками и вертикальными брусьями с внутренней стороны. С внешней же стороны, кроме колышков, установите дополнительные упоры. После этого проверьте правильность установки направляющих элементов с помощью рулетки и строительного уровня.
Монтаж щитов. Прикладываем доски к брусьям и соединяем их с помощью гвоздей. Процедура выполняется снизу вверх.
После сборки щитов ставим распорки. В качестве последних тоже можно использовать бруски. В результате установки распорок щиты должны принять окончательное положение, то есть опалубка примет форму стенок будущего фундамента.

Правильно выполненная опалубка под ленточный фундамент - залог прочности и долговечности здания

Важно: Для заделки образовавшихся щелей используйте паклю или тонкие рейки.

На этом процедура установки опалубки под ленточный фундамент подходит к концу. Но существует ещё несколько нюансов, которые следует выполнить при необходимости.

Нюансы работы

Если высота опалубки превышает полтора метра, то внизу траншеи надо выполнить окно для удаления производственного мусора, которого в этом случае может быть очень много.
Слой гидроизоляционного материала укладывается на последнем этапе установки опалубки, до армирования.
Если предполагается повторное использование разборной конструкции, то на её внутреннюю поверхность нужно нанести маслянистое вещество, чтобы минимизировать адгезию с бетоном.

Правильный ленточный фундамент для дома

Запомните, грамотно выполненная опалубка является гарантией обеспечения правильной формы бетонной основы здания. Поэтому отнеситесь к этой работе с полной серьёзностью и соблюдайте технологию возведения каркаса под ленточный фундамент.

Изготавливаем опалубку для ленточного фундамента своими руками - необходимый материал, расчет, устройство и др с видео

Типы опалубок для ленточного фундамента. Выбор материала, подготовительные работы и устройство деревянной конструкции.

Источник: postroika.biz

Монтаж опалубки для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента представляет собой конструкцию, построенную из скрепленных между собой щитов, поддерживаемых упорами и распорками. Она служит формой, в которую заливают бетонный раствор, предварительно установив арматурный каркас. Опалубку изготавливают из разных материалов. Особенно распространено использование дерева для ее создания. При монтаже щитов обязательно требуется соблюдать строительные нормы, регламентирующие прочность, герметичность, жесткость конструкций. Всю работу по их созданию и установке можно проделать самостоятельно. Это, а также ряд других мероприятий, позволяют сэкономить средства при строительстве.

Разновидности опалубки

При возведении основания используют по-разному устроенные щиты. Это вызвано характеристикой почвы на строительном участке, свойствами применяемого материала, внешними условиями.

Согласно ГОСТ Р 52086-2003 по конструкции опалубку для ленточного фундамента разделяют на 2 типа:

Первый тип состоит из отдельных элементов, которые демонтируют после того, как бетон затвердеет. Допускается снимать щиты поле набора монолитом более 50 % прочности. Разборные конструкции используют неоднократно. Это зависит от материала, из которого они изготовлены. Наиболее прочные заводские варианты способны выдерживать более сотни заливок.

Элементы несъемной конструкции становятся частью ленточного основания. С их помощью делают гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента. Также они могут выполнять декоративную функцию. Благодаря этому использование несъемных модулей сокращает время строительства.

Изготавливают такие системы, главным образом, из пенополистирола экструдированного типа. Выпускаемые блоки имеют различную конфигурацию. Они соединяются друг с другом с помощью шпилек, изготовленных из металла, замков.

Блоки под заливку фундамента

Блоки из бетона с пустотами внутри относятся к неразборной разновидности опалубки. Их выпускают угловыми, стеновыми, с радиусом и прочей конфигурации. Блоки соединят замками и армируют.

Разборные конструкции позволяют как сделать опалубку для ленточного фундамента, так и дополнительно с их помощью решают ряд проблем. Они характеризуются высокой стоимостью, но такая цена часто оправдана. Также при их использовании уменьшается время проведения работ. Съемные конструкции можно использовать неоднократно и изготовить самостоятельно.

Используемые для изготовления опалубки материалы

К материалам для изготовления конструкции под заливку предъявляются определенные требования. Они должны соответствовать следующим критериям:

быть прочными;
иметь гладкую, ровную поверхность со стороны, обращенной к основанию.

Для создания опалубки используют:

доски;
фанеру (влагостойкую);
металлические листы;
пластик.

Конструкция под заливку из металла

Металлическая и пластиковая опалубка служит очень долго, но дорого стоит, поэтому для одного раза приобретать ее не рентабельно. В домашнем строительстве для изготовления щитов часто используют доски из различных пород деревьев.

Технология изготовления и монтажа опалубки

Создание конструкции под заливку бетонного раствора – это трудоемкий процесс. Опалубку под ленточный фундамент своими руками изготавливают и устанавливают в следующем порядке:

подготавливают рабочий инструмент и материалы;
роют траншеи под фундаментную ленту;
нарезают фанеру, либо доски по требуемому размеру;
сбивают щиты;
монтируют опалубку;
проверяют прочность созданной конструкции.

Технология монтажа опалубки под заливку ленточного основания

Привлечение для проведения земляных работ техники ускорит строительство. Сама технология сборки и монтажа несложная. Всю работу можно выполнить самостоятельно. Щиты для ленточного фундамента, своими руками сделанные, обойдутся гораздо дешевле, чем изделия заводского производства.

Сборка щитовых конструкций своими руками

Опалубка под ленточный фундамент изготавливается из щитов. Их габариты разнятся: высота должна незначительно превышать аналогичный параметр основания, а длина одного часто составляет от 1, 2 м до 3. Последняя в сумме отдельных элементов должна соответствовать периметру основы.

Важным критерием является прочность щитовых конструкций. Они должны выдерживать нагрузку от массы залитого бетона без деформаций до полного его отвердения.

Следует учитывать, что работать со слишком длинными щитами неудобно. Если толщина досок небольшая, то они прогибаются.

Изготовление щитовых конструкций из досок происходит следующим образом:

материал нарезают одинаковой длины;
затем доски скрепляют: их прибивают к брускам гвоздями, забиваемыми со стороны, обращенной к фундаменту;
обязательно бруски крепят в начале и конце щита, отступив от его края 20 см, а дополнительные устанавливают через каждый метр;
2 или 3 из них делают длиннее остальных на 20 см и заостряют концы, чтобы при монтаже можно было вбивать в почву.

По такой схеме изготавливают нужное количество щитов из досок.

Конструкции из листовых материалов

Вместо гвоздей можно использовать саморезы. Они способствуют более плотному соприкосновению элементов конструкции. При этом их не требуется загибать как гвозди на брусках.

При самостоятельной работе доски можно заменить фанерой, либо ОСП. Вырезанные по размеру из них части закрепляют на сделанной из бруса раме. В таких конструкциях углы – это наиболее слабое место. Поэтому их укрепляют металлическими уголками.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для ленточного фундамента выполняется на выровненное дно траншеи. Трудность заключается в выравнивании щитов по вертикальному уровню. Сам процесс состоит из таких этапов:

с помощью шнуров и колышков делают разметку;
по отметке вбивают колья, которые одновременно будут служить направляющими и опорой создаваемой конструкции изнутри;
приставляя вплотную к ним, забивают щиты в грунт;
вбивать требуется до полного соприкосновения нижней доски с почвой, чтобы при этом не оставалось щелей, заливаемый раствор не вытекал;
уровнем проверяют правильность установки по вертикали и горизонтали: при наличии отклонений от вертикали – подбивают молотком сбоку, либо сверху;
следующие щиты монтируют по разметке на 1-м уровне с первым, так чтобы с каждой стороны основы они лежали в одной плоскости;
аналогичным образом проделывают установку формы под заливку по всему фундаментному периметру.

Установленная опалубка

Когда при изготовлении щитов на них не делали удлиненных клиньев для забивания, тогда на дне траншеи для их монтажа по разметке закрепляют брус. На нем их закрепляют с помощью распорок и укосов.

Укрепление созданной конструкции

Дальнейшее устройство опалубки ленточного фундамента требует укрепления всей конструкции как снаружи, так и изнутри. Она должна выдержать массу залитого бетона.

Для укрепления снаружи через метр устанавливают подпорки. По углам их ставят в обе стороны. Когда по высоте монтируемая конструкция превышает 2 м, тогда раскосы размещают в 2 ряда.

Чтобы зафиксировать расстояние между противоположными щитами применяют:

металлические шпильки толщиной от 8 до 12 мм и резьбой с обеих концов;
шайбы и гайки соответствующего диаметра.

Шпильки должны быть длиннее ширины фундаментной ленты на 10 см. Их устанавливают в 2 яруса: сверху и снизу. При этом расстояние от каждого края составляет около 15 см.

Шпильки с резьбой изготавливают самостоятельно, либо приобретают готовые. В опалубке их размещают таким способом:

просверливают отверстия с помощью длинного сверла в 2-х щитах;
вставляют отрезок трубы из пластика, по длине равный ширине ленты согласно проекту;
в отверстия через него устанавливают шпильку;
на них надевают металлическую подложку (шайбы, пластины) и затягивают гайки до упора.

Различные модели стяжных винтов

Внутренний диаметр трубок следует выбирать, чтобы шпилька прошла без проблем. Работу следует выполнять втроем – так удобнее и быстрее. При демонтаже опалубки вначале снимают шпильки, а затем убирают откосы, подпорки.

Способы экономии при проведении строительства

Изготовление опалубки для ленточного фундамента требует использования большого количества материала для изготовления щитов. Особенно вопрос остро стоит при большом периметре и глубине фундамента. Но существуют способы, позволяющие сэкономить на изготовлении опалубки: при этом ее делают только для части ленты основания.

Используемые варианты экономии материала на изготовлении щитов представлены далее в таблице.

При температуре + 20 градусов бетон будет сохнуть до снятия щитовых конструкций около 3 суток.

При послойной заливке опалубку следующего уровня монтируют с небольшим захватом нижнего яруса. Конструкция держится на шпильках предыдущего ряда, поэтому их следует выставлять на одном уровне. Весь процесс монтажа последующих ярусов проходит быстрее, чем первого.

Когда проводят заливку, используя разбиение ленты на участки по вертикали, тогда места стыков не должны на противоположных сторонах основы находиться друг против друга. Сами участки соединений рекомендуется делать не гладкими, а щербатыми. Это увеличит силу сцепления бетона разных участков.

Схема вертикального способа заливки

Чтобы защитить деревянные, фанерные щиты или конструкции из ОСП от воздействия присутствующей в растворе воды, их предварительно покрывают со стороны заливки плотной полиэтиленовой пленкой. Ее фиксируют по боковым граням материала с помощью скоб и степлера. Такой способ позволяет продлить срок эксплуатации опалубки. Также боковые поверхности фундаментных стен получаются ровными, что ускоряет проведение дальнейших работ по теплозащите и влагоизоляции основы.

Рассмотренные способы не сказываются отрицательным образом на прочности создаваемой конструкции. Их применяют как в частном строительстве, так и при возведении многоэтажных монолитных построек.

Ошибки монтажа

При сборке опалубки ленточного фундамента начинающие строители нередко допускают ошибки. Они могут привести даже к тому, что смонтированный каркас распадется во время заливки бетонного раствора.

Правильно смонтированная опалубка

К числу типичных недочетов относятся следующие:

использование для создания конструкции материалов, не обладающих требуемой прочностью и упругостью, в результате чего может произойти деформация или разламывание щитов;
недостаточное расстояние между стенами траншеи и кольями, выполняющими роль опор;
отсутствие надежного закрепления упоров и раскосов;
конструктивные ошибки или неправильное размещение опорных элементов.

Чтобы избежать деформации фундамента при заливке бетона, при создании щитов требуется подбирать подходящий по прочности материал. Все конструктивные элементы обязательно нужно хорошо закрепить.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка для ленточного фундамента представляет собой конструкцию, построенную из скрепленных между собой щитов, поддерживаемых упорами и распорками.

Опалубка служит формой для заливки бетона при создании монолитных конструкций. Основной документ, которым следует руководствоваться при установке, транспортировке, хранении, приемке и испытании элементов опалубки — ГОСТ Р 52085-2003. Основные определения приведены в ГОСТ Р 52086-2003. Перед тем как сделать опалубку для фундамента своими руками нужно ознакомиться с этими нормативами.

Согласно п. 4 ГОСТ Р 52085-2003 существует множество видов опалубки, которые выделяют в зависимости от конструкции, материалов, оборачиваемости и возможности применения при различной температуре наружного воздуха и характера действия на бетон. При строительстве фундамента по ГОСТ Р 52086-2003 для фундамента применяют следующие виды в зависимости от оборачиваемости (возможность повторного применения):

инвентарная, сюда относится съемная опалубка, которая может быть разобрана после затвердевания конструкции и использована повторно;
разового применения, в этой группе находится несъемные формы, которые после набора фундаментом прочности не демонтируются, а остаются, выполняя теплоизоляционную, гидроизоляционную или декоративную функцию, или съемные, которые после одного применения непригодны для дальнейшего использования.

Опалубку можно изготовить из различных материалов:

металл;
дерево;
пластик;
пенополистиролы;
пенобетоны.

Первый материал применяется для изготовления съемных форм, а второй — для несъемных. Помимо изделий из приведенных выше материалов применяются комбинированные типы.

Деревянная опалубка

Изготовление деревянной опалубки своими руками не требует серьезной подготовки. Еще одним достоинством метода становится доступность сырья для изготовления форм. Чтобы выполнить работу правильно, нужно знать основные схемы установки. Условно все схемы можно разделить на две группы:

с использованием стенок траншеи ленточного фундамента в качестве формы для бетонирования;
установка щитов — вертикальных стенок формы на распорках.

Первый вариант применяется для прочных грунтов. При этом стенки траншеи для заливки откапываются вертикальными. Второй метод используется, если грунт создает вероятность обрушения стенок траншеи. При этом грунт разрабатывается на ширину в 2 раза большую, чем ширина ленты, а стенки выкапываются наклонными. Это делается из соображений безопасности работы на площадке.

В качестве материала для изготовления щитов можно использовать:

деревянные доски;
влагостойкую фанеру;

Важно! Для опалубки из ДВП и ДСП требуется усиление каркасом из бруса или досок.

Основные требования к форме для заливки следующие:

герметичность;
прочность;
жесткость;
минимальная ширина досок для изготовления щитов — 15 см;
оптимальная толщина досок для обеспечения прочности — 40 мм;
лучше всего для изготовления подходят доски их хвойных пород;
максимальная величина зазоров между досками — 2 мм;
максимальное отклонения в расположении щитов — 2 мм на каждый метр длины для палубы из фанеры и 3 мм для палубы из досок.

1 — песчаная подушка, 2 — гидроизоляция, 3 — щиты из досок, 4 — подпорные колья, 5 — уровень заливки бетона, 6 — верхние стяжки, 7 — струна (шнур), 8 — распорки.

Мелкощитовая съемная форма из досок и подготовка под заливку фундамента при использовании стенок траншеи в качестве формы состоит из следующих элементов:

песчаная подушка на дне траншеи толщиной 20-30 см;
подбетонка;
гидроизоляция (можно использовать плотную полиэтиленовую пленку);
палуба из досок (фанеры), которая выводится от поверхности земли на 5-7 см выше проектной отметки верха заливки фундамента;
колья, которые вбиваются в грунт на расстоянии 100-120 см от стенок траншеи с шагом не более 100 см и удерживают щиты в проектном положении;
деревянные перемычки по верхнему обрезу щитов, скрепляющие их между собой, устанавливаются с шагом 50-100 см;
краевые струны обноски, которые позволяют контролировать уровень заливки бетонной смеси в форму;
раскосы, скрепляющие щиты палубы и колья, вбитые в грунт, между собой и обеспечивают устойчивость формы.

После отрывки грунта на дно траншеи засыпают песок средней или крупной фракции и трамбуют. Чтобы правильно изготовить опалубку своими руками сначала нужно установить щиты на край траншеи, вбить в грунт колья и скрепить палубу с ними с помощью раскосов. Далее укладывают арматурный каркас, устанавливают вертикальные перемычки по верхнему обрезу палубы, закрепляют гидроизоляционную пленку, края которой должны загибаться по верхнему обрезу палубы и фиксироваться строительным степлером.

1 — песчаная подушка, 2 — гидроизоляция, 3 — палуба из досок или фанеры, 4 — подпорные колья, 5 — уровень заливки бетона, 6 — верхние стяжки, 7 — струна (шнур), 8 — распорки, 9 — гвозди, саморезы, 10 — пластиковый тарельчатый дюбель, 11 — саморез, 12 — утеплитель (экструдированный пенополистирол).

Элементы, которые присутствовали в предыдущем типе, подходят и для этого способа изготовления опалубки своими руками, дополнительно потребуются:

гвозди длиной 20 см для прикрепления утеплителя к грунту;
фасадные дюбеля, которые обеспечат надежное скрепление теплоизоляции с бетоном;
саморезы, прикрепляющие верхние обрезы утеплителя к перемычкам по верху палубы;
плиты утеплителя.

Совет! В качестве теплоизоляции правильно использовать материал, который устойчив к гниению, поражению микроорганизмами, механическим воздействиям и влаге. Из всего многообразия теплоизоляционных материалов на строительном рынке всем этим требованиям одновременно удовлетворяет только один — экструдированный пенополистирол (ЭППС).

Работу начинают с отрывки траншеи и укладки на ее дно песчаной подушки. Сыпучий материал уплотняют и приступают к сборке щитов опалубки. Работу выполняют так же, как и в предыдущем случае, с тем отличием, что до укладки армокаркаса, нужно закрепить утеплитель. Перед монтажом пенополистирола, нужно завести в плиты дюбеля (пластиковые с широкой шляпкой), которые своим острием должны быть обращены внутрь траншеи. После заливки они войдут в бетон и надежно скрепят между собой утеплитель и фундамент. К стенкам траншеи пеноплекс крепят на гвозди или саморезы. В завершение саморезами закрепляют верхние перемычки и утеплитель к ним. Чтобы упростить процесс демонтажа опалубки, эти саморезы должны легко удаляться.

Такой способ создания формы можно назвать комбинированным. Здесь одновременно используется съемная опалубка из дерева и несъемная из пенополистирола. Вариант лучше всего подойдет для , которые нуждаются в утеплении для предотвращения морозного пучения.

Опалубка для траншей с наклонными стенками

1 — песчаная подушка, 2 — анкер из арматуры, 3 — нижние распорки, 4 — гайка с шайбой, 5 — шпилька, 7 — струна (шнур), 8 — верхние стяжки, 9 — палуба из фанеры или досок, 10 — укрепляющие ребра из досок. 11 — верхние распорки, 12 — подпорные колья.

Перед началом работ своими руками выкапывается траншея шириной в два раза больше, чем фундамент в верхней части. Уклон стенок должен соответствовать требованиям безопасности для типа грунта на строительной площадке. Элементы опалубки следующие:

песчаная подготовка;
бетонная подушка для укрепления и выравнивания основания;
распорки в нижней части траншеи;
резьбовые пластины или бруски для установки трубки под шпильку;
шпилька для стяжки щитов опалубки в нижней и верхней части между собой, установленная в пластиковой трубке;
струны для контроля заливки;
перемычки по обрезу щитов с шагом 50-100 мм;
фанерные листы или щиты из досок;
каркас для крепления щитов опалубки;
раскосы, скрепляющие колья и щиты между собой, удерживая последние в вертикальном положении;
колья, вбитые в землю на расстоянии 1 м от склона траншеи для фиксации опалубки.

Несъемная опалубка

Сейчас для сокращения затрат популярным стало применение несъемной опалубки из пенополистирола. Такой вариант позволит одновременно утеплить фундамент и выполнить его заливку. Форма представляет собой готовые блоки, которые уже имеют поперечные перемычки и арматуру для скрепления щитов между собой. Чтобы обеспечить простоту соединения элементов между собой предусмотрены пазы, благодаря которым опалубка собирается как конструктор. Изделия могут быть изготовлены из пенопласта и экструдированного пенополистирола. Лучше выбрать второй вариант. Он дороже, но более устойчив к влаге и нагрузкам. Одной из наиболее распространенных технологий с применением такой формы стала «Пластбау-3».

В качестве более прочных материалов для создания несъемной конструкции можно привести следующие:

арболит (деревобетонные панели и блоки);
пенобетон.

Эти материалы не могут похвастаться такими же теплоизоляционными характеристиками, как пенополистирол, но имеют большую прочность и позволяют уменьшить расход бетона.

В общем случае выбор типа опалубки зависит от:

типа фундамента (мелкозаглубленный, заглубленный) и климатического района;
характеристик грунта на строительной площадке;
доступных материалов.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки под фундамент

Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

К сведению! Наилучшим крепежом для деревянной опалубки являются обычные каленые саморезы, длиной от 35 до 70 мм. Стоят они дороже, но качество фиксации на порядок лучше, тем более что исключается опасность расколоть доску или планку.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать - установить готовые детали по выполненной разметке.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

К сведению! В некоторых случаях мастера предпочитают изготовить и установить подкосы непосредственно при монтаже боковых щитов в траншее.

Осталось немного - забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

К сведению! Очень важно правильно установить и надежно закрепить разметочные колья, вся дальнейшая сборка опалубки делается достаточно быстро.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент - закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17 о С, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это - съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.