Целью формирования роста куста в. Выращивание саженцев кустарников, формирование куста. Обрезка живой изгороди из лиственных древесных пород

С наступлением весны наступает период обрезки кустарников, необходимо проредить их крону и укоротить их ветки. Но садоводы зачастую впадают в крайности и стригут в это время даже те деревья, с обрезкой, которых лучше немного подождать до осени, к примеру, раннецветущие деревья и кустарники. Поэтому к обрезке кустарников надо подходить со знанием.

Некоторые декоративные кустарники с годами становятся все красивее, поэтому не требуется коррекция кроны (магнолия или клен дланевидный). Но некоторым декоративным деревьям, для того что бы они цвели или их крона не теряла форму, нужна периодическая обрезка.

Все декоративные кустарники и требуют правильную обрезку, направленную на удаление отмерших побегов, на сдерживание сильного роста и формирование густой кроны, на стимулирование цветения.

Основная задача обрезки кустарников – добиться наибольшего декоративного эффекта. Мы ценим кустарники и за их обилие цветов, и за красивые плоды, и за изящную листву, и за удивительный внешний вид в зимний период.

Метод обрезки кустарников

зависит от некоторых особенностей определенного вида растения.

Ассортимент кустарников весьма разнообразен, поэтому и принцип обрезки разный - в зависимости от особенностей вида. От этого, прежде чем начать обрезать кустарник, надо определиться, к какой группе обрезки относится этот кустарник.

Условно все виды декоративных кустарников можно поделить на декоративно-лиственные кустарники и красивоцветущие (кизильник, барбарис).

Обрезка красивоцветущих кустарников

Такие кустарники выращивают ради красивых цветов, поэтому основной целью обрезки таких кустарников является достижение пышного цветения.

По особенностям обрезки данных кустарников нужно разделить на 3 группы.

К первой группе кустарников относятся те кустарники, не образующие замещающих побегов у основания. Приросты у таких кустарников формируются по периметру кроны.

Из самых распространённых растений, к данным кустарникам относятся:

• сортовая сирень,
• калина обыкновенная,
• кизильники,
• скумпия,
• ирга,
• барбарис обыкновенный,
• магнолия,
• айва японская,
• гибискус сирийский и другие.

Кустарники первой группы требуют минимальную обрезку.

После посадки необходимо сформировать скелет из сильных веток. Для этого нужно ранней весной удалить все слабые, неправильно расположенные побеги, обезображивающие вид кустарника.

Обрезку взрослых декоративных кустов можно ограничивать удалением повреждённых и больных веток. Можно также удалить или подрезать живые побеги с целью желаемого декоративного вида куста.

Ко второй группе :

• кустарники,
• цветущие на побегах прошедшего года.

К данным кустарникам относятся :

• вейгела,
• гортензия крупнолистная,
• дейция,
• керрия японская,
• кольквиция,
• форзиция,
• миндаль трёхлопастной,
• чубушник,
• некоторые спиреи (раннецветущие - спирея Тунберга, Вангутта, острозубчатая, дубравколистная).

Кустарники данной группы цветут обычно весной или в самом начале лета. Нужно учитывать быстрый рост данных кустарников, поэтому их надо высаживать в сад не старше двухлетнего возраста.

Высаженные кустарники обрезают не сильно – только слабые и повреждённые ветки. Сразу после бурного цветения отцветшие ветви декоративных кустарников необходимо обрезать, оставив лишь сильный развивающийся прирост, а слабые и тонкие приросты удалить.

И в следующие годы обрезку кустарников данной группы необходимо проводить после цветения. Обрезать отцветшие ветки, оставляя нижние молодые побеги, при этом создавая красивую крону кустарника на свой вкус. Также необходимо постоянно обрезать до основания четвертую часть старых веток, после этого появятся молодые мощные побеги от основания куста.

Важно отметить, что в обрезке некоторых кустарников, относящихся ко второй группе, есть свои нюансы. К примеру, у керрии японской отцветшие ветви надо обрезать до основания. Очень сильно после цветения надо обрезать миндаль трёхлопастной. У гортензии садовой удаляются лишь слабые побеги. У взрослых кустов гортензий удаляют старые стебли, для того чтобы простимулировать образование замещающих побегов.

К третьей группе относят те кустарники, у которых цветение наступает на побегах нынешнего года.

Из распространённых видов кустарников к третьей группе, относятся

• летнецветущие виды и формы спирей (японская, спирея Дугласа, Бумальда, иволистная),
• гортензии метельчатая и древовидная.

Взрослые кустарники третьей группы обрезают ранней весной, чтобы у растений сформировались мощные побеги – тогда кустарники пышно зацветут летом. Если не сделать обрезку, то куст быстро загустится и приобретет запущенный вид.

Тут следует особо подчеркнуть, после посадки, что в первый год молодые 2 летние саженцы таких кустарников не нужно обрезать так сильно, как в следующие годы.

После укоренения растения, в дальнейшем декоративные кустарники данной группы ежегодно обрезают рано весной.

Если через пару лет основные одревесневшие ветви загустятся, их надо прореживать, поддерживая декоративность кустарника.

Обрезка лиственных кустарников

К данной группе относятся формы кустарников с красивой листвой: золотистая форма чёрной бузины, спирея Бумальда, краснолистные формы барбариса, барбарис Тунберга, скумпии, лещины, пузыреплодника и другие кустарники.

Декоративно-лиственные деревья и кустарники следует обрезать каждый год весной, причём обрезать сильно. Это делается для того, чтобы вызвать рост побегов и их листья достигли декоративного эффекта, а куст сохранялся опрятным.

Всегда надо помнить, что правильная обрезка – это только одна из составляющих выращивания кустарников. Даже если обрезка кустарника будет сделана правильно, но при неправильно выбранном местоположении в саду, без регулярного ухода (полив, мульчирование почвы, подкормки, борьба с вредителями) никогда не будет получен желанный результат.

Безукоризненный внешний вид и пышное цветение кустарников достижимы лишь при обеспечении их потребностей. Ухаживайте за своими растениями в вашем саду – и лишь тогда они будут красивы и здоровы.

Формирование надземной части саженцев - важнейший агро­технический этап при выращивании деревьев и кустарников в пи­томнике и на объектах озеленения. Основу формирования надзем­ной части саженцев составляют различные обрезки растений на разных этапах их выращивания. С помощью обрезок у де­ревьев стремятся создать прочный прямой ствол определенной высоты и крону из скелетных ветвей, равномерно расположенных и прочно сросшихся со стволом, а также получить хорошо разви­тые побеги следующих порядков. У кустарников путем обрезки формируют развитые, равномерно размещенные в пространстве скелетные побеги и низко расположенный узел кущения.

Многолетняя практика и специальные исследования свидетель­ствуют о том, что обрезка является составной частью единого комплекса выращивания растений и ни в какой мере не восполняет недостаток питания, водоснабжения, световых условий. С другой стороны, ни один из агротехнических приемов не может заменить обрезку. Выполнять эту работу могут только квалифицированные рабочие, представляющие себе ее цель, знающие особенности строения надземной части, возрастные особенности роста и раз­вития обрезаемого растения, представляющие реакцию дерева или куста на обрезку.

Надземную часть кустарников формируют с целью получения хорошо развитого, с большим количеством побегов посадочно­го материала. Поэтому особенно важно формировать слабо кус­тящиеся породы с моноподиальным характером (типом) роста, когда лидерный побег развивается сильно, а боковых побегов мало и они слабо растут. К таким породам относятся боярышник, сирень, желтая акация, жимолость, калина, свидина и некоторые другие. Такие виды, как барбарис, спирея японская, кизильник, снежноягодник, хорошо кустятся и сами, но и для них проводятся обрезки, только с другой целью - получения однородного материала.

Перед посадкой в отдел формирования сеянцы или укоренен­ные черенки сортируют по следующим показателям: развитие кор­невой системы, которая должна быть здоровой, разветвленной и хорошо развитой; общая высота стволика, степень сформирован­ное™ и зрелости верхушечной и боковых почек; толщина корне­вой шейки (от 3 до 12 мм в зависимости от породы); поражение болезнями, вредителями (должно отсутствовать).

Для исключения из производства сеянцев со слабой корневой системой, слаборослых их сортируют.

При посадке в школу у сеянцев большинства видов кустарни­ков - сеянцев и окорененных черенков - обрезают надземную часть, оставляя 8- 12 см побегов. В первый год после посадки ку­старникам дают развиваться свободно, без обрезки. Со второго года приступают к формированию надземной части.

Формирование начинают в марте-апреле до начала сокодви­жения. Кусты обрезают на высоте 5 - 8 см от корневой шейки, т. е. сажают на пень. К осени за счет пробуждения спящих почек на этих пеньках развиваются новые побеги, которые ранней весной следующего года обрезают, оставляя такое количество почек, чтобы из них к осени третьего года выращивания развилось от четырех- шести (для обычных саженцев) до шести-десяти (для кустарни­ков, выращиваемых как крупномерные) новых побегов.

При такой обрезке на каждом побеге обычно оставляют по два- пять глазков в зависимости от количества побегов, образовавших­ся после посадки на пень. К осени третьего года растения приоб­ретают стандартный вид и их можно реализовывать для озеленения или высаживать во II школу для получения материала для ремонта.

При формировании в I школе надо учитывать некоторые особенности разных групп растений:

карагану, кизильник, сирени можно обрезать лишь один раз и получить четыре -семь скелетных стволов;

на второй год не сажают на пень породы, естественно формирующие крону, - хеномелес, магонии, аронии, лапчатки и др.;

кустарники с плохим кущением на третий год еще раз сажают на пень (калина гордовина, гортензия метельчатая, клен татарский) и выращивают в I школе до четырех-пяти лет.

При пересадке кустарников во II школу для получения крупномерных саженцев и архитектурных форм поступают следующим образом. У хорошо ветвящихся декоративно-лиственных и красивоцветущих кустарников, из которых должны получиться крупномерные растения со свободно растущей кроной, все закончившие рост побеги (однолетние приросты) укорачивают и прореживают крону, если она загущена. При этом необходимо обеспечить равномерное размещение побегов в пространстве.

Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники со слабым кущением обрезают по-другому. У них сильно обрезают все однолетние приросты, оставляя по три-четыре почки (или пары почек). У растений с короткими междоузлиями количество почек, оставляемых на побеге, должно быть в 1,5 - 2 раза большим.

У кустарников, формы крон которых должны быть в виде шара, пирамиды, трапеции, однолетние приросты обрезают более сильно, оставляя основания длиной 3 - 4 см. При этом контур обрезки должен соответствовать предполагаемым очертаниям. В первый год после этой обрезки растениям дают развиваться свободно, чтобы они оправились от пересадки и образовали новые приросты. В последующие три-четыре года формованные кустарники ежегодно стригут по шаблону два-три раза за вегетацию. Первую стрижку проводят весной, до распускания почек, а последующие - по мере роста побегов. При отрастании на 8 -12 см их обрезают на половину длины. Боярышник однопестичный легче сформировать в форме конуса, кизильник и крушину - в виде куба, шара или цилиндра.

Вечнозеленые и хвойные кустарники в I школе не обрезают. При формировании во II школе (туя, ель) в течение года их обрезают два раза - до начала вегетации и перед окончанием роста побегов в длину.

Тую западную легче сформировать в форме конуса. Более сложную искусственную форму кустарникам (например, винтообразную) придают также с использованием шаблонов.

Непривитые кустарники могут формироваться в виде штамбовых растений. Этот способ пригоден для смородины золотистой, боярышника однопестичного, крушины и других сильнорослых кустарников. Формирование проводят в отделе архитектурных форм кустарников III школы кустарников, и этот этап является продолжением формирования, которое проводилось в предыдущих школах - в I и II или только в I, в зависимости от быстроты роста вида.

27. Обрезка и формирование ягодных кустарников.

Для обильного и регулярного плодоношения хорошо сформированные кусты должны иметь 15-20 разновозрастных ветвей нулевого порядка. У смородины черной рост и плодоношение прикорневых ветвей начинают снижаться после 5-6 лет, такие ветви нужно заменять. Следовательно, в кустах должно быть не более 3-4х ветвей каждого возраста. После посадки растения коротко обрезают, оставляя над землей две-три почки. В последующие 3-4 года осенью отбирают по 3-4 наиболее сильных и хорошо расположенных прикорневых побега, остальные вырезают у поверхности земли. С 6-7 года приступают к регулярной смене старых малопродуктивных ветвей: 3-4 оголенные ветви с приростами менее 15-10 см вырезают, а вместо них отбирают 3-4 сильные прикорневые годичные ветви. У красной и белой смородины высокая продуктивность прикорневых ветвей сохраняется 7-9 лет, поэтому в кустах должно быть 2-3 одновозрастные ветви, т.е. несколько меньше, чем у черной смородины. У крупноплодных сортов крыжовника европейской группы высокая продуктивность прикорневых ветвей в незагущенных кустах сохраняется до 10-12 лет и более. У крыжовника также очень высокая побеговосстановительная способность, в результате чего ежегодно отрастает большое количество прикорневых побегов. Поэтому при обрезке уделяют особое внимание прореживанию кустов путем ежегодной вырезки лишних однолетних прикорневых ветвей. Старые ветви подлежат замене в возрасте 10-12 лет. У сортов типа Хаутон, плодоносящих преимущественно на приростах прошлого года и имеющих недолговечные плодушки, смену старых ветвей проводят в возрасте 5-6 лет. Стебли у малины имеют двухлетний цикл развития, а после плодоношения, к концу второго вегетационного периода, отмирают и подлежат вырезке. Одновременно удаляют слабые и поврежденные корневые отпрыски. Весной прежде всего вырезают поломанные, слабые и с признаками поражения болезнями и вредителями однолетние побеги. Затем отбирают наиболее сильные, удачно расположенные в кусте или полосе, а лишние загущающие стебли удаляют. При полосном размещении на 1 м полосы оставляют 10-15, при ленточном – 25-30 и при кустовом – 8-10 (на куст) однолетних стеблей с расстоянием между ними 10-15 см. Оставленные однолетние ветви укорачивают, удаляя вурхушки длиной 15-25 см со слабыми генеративными почками. При подмерзании подрезают до живой зоны. Обрезку ягодников проводят агрегатом ПАВ-8 с пневматическими секторами, ручными секаторами, а также специальными ножами, имеющими серповидный клинок и деревянную ручку длиной около 50 см. Вырезанные ветви убирают из междурядий волокушами и лозоподборщиками (ЛНВ-1,5 и др.).

28. Биологические особенности роста, плодоношения и выращивания смородины черной.

Ягоды смородины черной богаты витамином С, содержат провитамины А, К,В 9 , оксикумарины. Ягоды широко используют для переработки на варенье, соки и вина. Смородина – типичный многолетний кустарник, у которого надземная часть состоит из многих разновозрастных ветвей с единой корневой системой. Кусты могут иметь компактную и раскидистую форму. Для механизированной уборки наиболее удобны сорта с пряморослой и полураскидистой формой куста. Высота их у смородины черной не превышает 1,0…1,5 м. Основная масса корней смородины размещается на глубине до 60 см, и лишь отдельные корни достигают 1,5 м. В сторону междурядий корни у плодоносящих кустов распространяются на 90…100 см. Прикорневые побеги смородины образуются из подземных почек у основания ветвей. В первый год они сильно растут, достигая высоты 1м и более. В последующие годы их рост замедляется и к 5…6-летнему возрасту почти прекращается. Прикорневые ветви образуют разветвления. Сильные боковые разветвления появляются из почек, расположенных ближе к основанию ветвей. У смородины черной ветви первого и второго порядков самые ценные, так как на них приходится основная масса урожая. Кроме того, я годы у нее образуются на плодушках, продолжительность жизни которых 2…3 года в зависимости от сортовых особенностей и питания растений. У большинства сортов смородины черной основной урожай формируется на 2…5-летних ветвях и резко снижается с уменьшением длины однолетних приростов. Смородина черная наименее засухоустойчива, она светолюбива, сравнительно зимостойка. Цветет рано, до того,как минует опасность заморозков. Лучшие почвы – достаточно влагоемкие, с высоким содержанием гумуса, легкие и средние суглинки, супесчаные, почва должна быть слабокислой. Смородину высаживают весной и осенью. Лучший срок посадки – осень, так как растения рано трогаются в рост, а при весенней посадки кусты развиваются слабее. Смородину черную как самоплодную культуру можно выращивать односортными массивами. Однако урожайность и качество ягод бывают выше при перекрестном опылении. К формированию кустов смородины черной приступают в конце 1-го года жизни. К этому времени растения дают 5…6 прикорневых побегов. Слабые из них удаляют, более сильные оставляют на расстоянии 10…12 см один от другого. На 2,3 и 4-й годы обрезку по этому принципу повторяют, добиваясь равномерного размещения побегов в кусте. Формирование растений заканчивают к 5-му или 6-му после посадки году. К этому времени в кустах смородины черной должно быть по 3…4 ветви различного возраста – от 1-до 5-летнего. Смородина хорошо отзывается на внесение удобрений.. Смородина – влаголюбивая культура. В период вегетации влажность почвы следует поддерживать на уровне 70…80%НВ.

Чудесный способ превратить дачный участок в аристократическую виллу - это завести в саду деревья и кусты, искусно подстриженные в виде разнообразных геометрических фигур .

Формирование кроны деревьев и кустарников в саду очень увлекательное занятие. Кустарники, имеющие форму, называют топиариями. Топиарий - это формирующая обрезка, с помощью которой деревьям и кустарникам придают задуманную форму от простых геометрических фигур (шар, куб, пирамида) и заканчивая сложнейшими силуэтами животных, людей и сказочных персонажей . Популярностью также пользуются спирали, буквы и цифры.

Фигурная стрижка кустов требует большого терпения. Прежде чем в вашем саду появится такая «живая скульптура», в течение нескольких лет придется обрезать молодые побеги.

На чем потренироваться?

Чтобы понять, насколько вам придется по вкусу парикмахерское искусство, можно предварительно потренироваться на кохии веничной, однолетнем травянистом растении высотой до 120 см. Хорошо переносят стрижку и формирование кроны сорта «Грин Форест», «Султан», «Летний Кипр», «Трихофилла». Работать с кохией - сплошное удовольствие. Ближе к осени кустик покраснеет и приобретает очень красивый вид. По окончании сезона его можно просто выдернуть и отправить в компост, чтобы на следующий год вырастить на этом месте новую фигуру.

Еще отличным вариантом для тренировки является вяз мелколистный. Деревце очень быстро отрастает после обрезки, так что все огрехи вашей работы будут не видны. В этом же заключается и основной минус вяза: растение быстро пускает новые побеги, и если форма удалась, то придется в дальнейшем ее поддерживать частыми стрижками.

Из каких кустарников формировать живую скульптуру в саду.

Для фигурной стрижки кустарников специалисты советуют выбирать растения с медленным ростом, плотной густой кроной и мелкими листьями. В холодных регионах для формирования топиария подойдут, такие кусты как:

• туя западная,
• можжевельник,
• бирючина,
• боярышник,
• кизильник.

В южных районах список дополнят:

• самшит,
• граб обыкновенный,
• падуб остролистный,
• лавровишня.
• плющ,
• кипарис.

В нашем климате идеальное растение для стрижки - туя западная. В отличие от ели ее можно сформировать всего за год! Первую стрижку вечнозеленых проводят во второй половине лета. Последующие - в марте - апреле, до начала сокодвижения. В периоды активного роста хвойные растения лучше не беспокоить стрижкой.

На юге самое популярное растение для создания топиарных фигур - самшит. Стригут его основательно дважды в год. Новичкам советуем посадить сразу два кустика: один для тренировки, другой - «чистовик».

Условия и уход.

Формируемые растения, как деревья, так и кустарники плохо переносят засуху и морозы. Для большинства растений лучше подобрать защищенное от ветра и яркого солнца место. Осенью корневой ком и основание ствола прикрывают дополнительным слоем земли или опилок. «Живые скульптуры» сложной формы стоит полностью укрыть тканью, потому что поврежденные побеги будет очень сложно восполнить. Вообще следует помнить, что стрижка истощает деревья и кустарники, поэтому для них важен правильный уход , подкормки и соблюдение агротехники.

Сразу после стрижки растения желательно поддержать с помощью стимуляторов. Чтобы ускорить корнеобразование можно использовать Циркон, а на крону распылить эпин. Не забывайте поливать и дождевать крону хвойных.

Из пихты и ели формируются прекрасные конусовидные фигуры, однако плотность они сохраняют только в том случае, если растут на солнце. В тени крона будет достаточно рыхлой. Для получения густой формы ежегодно прищипывайте приросты, оставляя 1 - 2 молодых хвоинки. Проще всего это сделать в тот момент, когда только - только начнется отрастание.

Как постричь кусты в форме шара или пирамиды

Простые фигуры при наличии хорошего чувства формы можно выстричь без каких - либо приспособлений «на глазок». Растение выращивают до нужного размера, а затем придают ему желаемую форму, отрезая все лишнее. Обычно так придают шарообразную форму различным кустарникам - барбарису, дерену и спирее.

Если не можете похвастаться хорошим глазомером, для работы вам понадобится шаблон из бамбуковых палок или реек, соединенных клейкой лентой. Шаблон прикладывают к растению и обрезают все побеги, выступающие за пределы формы.

Если планируется особенно сложная фигура, на создание которой уйдет не один год, можно использовать стационарный шаблон, представляющий собой каркас из проволоки. Его аккуратно вкапывают в месте посадки растения, стараясь не повредить корней. Само растение помещают внутрь каркаса, а все что оказывается снаружи, обрезают. Металлические стенки каркаса служат четкими направляющими для стрижки. С их помощью создают интересные фигуры из туи и можжевельника.

На заметку.

Существуют способы создания садовых скульптур, вообще не предусматривающие стрижки. Все что для этого нужно, - это моделирующий фигуру каркас. Просто посадите вокруг него лианы, например девичий виноград или плющ, - и пустите побеги по проволоке. Вскоре лиана оплетет каркас точно по форме.

Когда проводить стрижку.

Приступать к созданию топиарной формы можно, когда растение достигнет возраста 5 лет и его корневая система достаточно разовьется. Стрижку проводят в период роста побегов, убирая за один раз не более одной трети зеленой массы, иначе растение начнет болеть.

При использовании каркаса прорастающие сквозь сетку побеги прищипывают, оставляя на ветке по 3 - 4 почки. Благодаря этому растение начинает активнее ветвиться, листва постепенно станет гуще.

Для стрижки растений можно использовать не только специальные ножницы (механические или аккумуляторные), но и обычный садовый секатор. Только нужно проследить, чтобы его лезвия были хорошо заточены и не «зажевывали» срезы.

Сезонный уход

Обрезка и формирование кустарников разработана в трех типах: омолаживающая, санитарная и формовочная. Соответствующая обрезка кустарников позволяет растению не только придать необходимую форму, но и позаботиться об его плодовитости.

Формировочная обрезка кустарников

Задание такого вида обрезки - придать кусту искусственную форму, поддерживать ее в конкретных параметрах, стимулировать рост боковых побегов. Очень важно учитывать физиологию роста и развития такого растения.

Первая подрезка после посадки

У тех видов, чьи цветочные почки зарождаются с осеннего периода на прошлогодних побегах, нужно совершать процесс обрезки отцветших побегов примерно с половину от их длины.

А уже в весенний период нужно прореживать побеги у таких древесных растений.
Такие растения, как сирень персидская, сирень простая, акация Карагана, барбарис Тун Берга, барбарис обыкновенный, лох, альпийская и золотистая смородина, жимолости, спирея, роза ругоза, боярышник, облепиха считаются раннецветущими.

Тем кустарникам, которые закладывают цветочные побеги на побегах этого года, в начале лета проводят обрезку поздней осенью или в начале весны до старта сока-движения. К тем видам, которые цветут в летнее время, относятся пузыреплодник, спирею японскую, чубушник, красный и белый дерен, иволистную, Дугласа и многие другие.
Процесс обрезки проводят на равном расстоянии от земли, сбоку, и при этом нужно создавать нужный профиль для куста. Побеги обрезаются в первый год примерно наполовину или на треть от величины прироста, а на второй и следующие года на 2/3.
Плодовые кустарники намного больше урожая дают при формировочной обрезки. Этот метод наиболее распространен среди многих садоводов-любителей, благодаря легкости в исполнении. Ягодные кустарники при таком методе обрезки позволят увеличить свою плодоносность и преобразить внешний дизайнерский облик.

Омолаживающая обрезка кустов

Предполагает цель обновить организм растения, предотвратить все признаки старения, обеспечить здоровый вид кустарника на длительное время.

Удаление старых ветвей

Метод обрезки, периодичность, степень будут зависеть от соображений биологии растения, его цикл развития.
Метод омолаживания. Во многих случаях кусты омолаживают способом посадки на пень. Такой прием обрезки подходит для большинства кустарников. Для привитых растений обрезка проводится на 10–14 см от места прививки. Если же кустарник не привитый, то обрезку нужно проводить на расстоянии 10–14 см от корневой шейки единожды в три года. На получившихся пеньках получается стеблевая поросль. У многих видов может образоваться как корневая, так и стеблевая поросль. Как правило, чтобы предотвратить густоту куста, поросль делают реже, при этом не трогают сильные побеги.

Санитарная обрезка кустарника

Санитарная обрезка, как правило, имеет за свое задание устранить поврежденные, усыхающие, больные

Удаление сухих и больных ветвей

побеги и ветви. Такой метод обрезки проводится каждый год в течение всего вегетативного периода.
Декоративные кустарники, благодаря санитарной обрезке, намного дольше будут радовать своих садоводов своим цветением на дизайнерских ландшафтах.

Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников Горбунов Виктор Владимирович

Формирование кустов и обрезка смородины

Черную смородину называют королевой сада, так как нет больше такой культуры, которая накапливала бы в 100 г ягод до 330 мг аскорбиновой кислоты. Помимо этого, плоды смородины богаты сахаром, свободными кислотами, Р-активными веществами, витаминами В, А, Е, и К, минеральными солями, дубильными и красящими веществами, эфирными маслами и другими полезными для человека элементами. Еще несколько уникальных свойств этой культуры - высокая урожайность, скороплодность, неприхотливость к условиям выращивания, высокое качество ягод для потребления (как в свежем виде, так и для приготовления варенья).

Лучшие условия для выращивания черной смородины складываются на супесчаных и суглинистых почвах, содержащих достаточно перегноя. Черная смородина не переносит почвы с повышенной кислотностью, а также заболоченные места, и прекрасно размножается на в меру увлажненных участках.

Черная смородина зимой, при обычном снежном покрове, переносит температуры до -40 °C, однако это зависит как от особенностей сорта, так и от условий содержания растений.

Размножать эту культуру очень легко: горизонтальными отводками, а также одревесневшими, зелеными, комбинированными и однопочковыми черенками.

Лучшее время для посадки - осень. В подготовленную посадочную яму размером 50?50 см вносят 1,2-2 ведра торфокомпоста, 200-300 г суперфосфата, 40-70 г сульфата калия и 300 г золы. Надземную часть посаженных саженцев укорачивают так, чтобы над почвой осталось на каждой веточке по 2-3 почки, в дальнейшем уход за растениями включает прополки, рыхление, подкормки и поливы. Полноценный куст формируется в течение 5-6 лет, к этому времени он должен иметь по 3-4 ветки каждого возраста.

Каждый сорт черной смородины своеобразен и обладает комплексом ценных качеств, а потому старайтесь высаживать на своем участке несколько сортов, причем с различными сроками созревания, но одинаково устойчивыми к вредителям и болезням.

Смородина красная и белая

В садах черную смородину прекрасно дополняет другая ягодная культура - красная и белая смородина. Они относятся к одному и тому же виду, но могут иметь, в зависимости от сортов, ягоды белого, желтоватого, розоватого, красноватого, темно-красного и вишневого цвета.

Уступая ягодам черной смородины по количеству витаминов, красная смородина имеет свои преимущества: она скороплоднее, более урожайна; ее плоды могут дольше находиться на ветвях, не теряя вкуса и даже улучшая свои полезные свойства , благодаря накоплению сахаров; она меньше, чем черная смородина, страдает от недостатка влаги и менее требовательна к удобрениям.

Ягоды красной смородины очень хорошо сочетают в своем составе органические кислоты и минеральные вещества. Красная смородина довольно неприхотлива, однако совершенно не выносит тяжелых почв, отрицательно реагирует на переувлажнение и плохо растет в тени. Она более зимостойка, чем черная смородина, и может выдержать зимнее понижение температуры до -42 °C, а цветки хорошо переносят осенние возвратные похолодания до -3 °C.

В саду кусты красной смородины обычно размещают по периметру участка, на расстоянии 2,5-3 м между рядами и 1,5 м - в ряду. Посадку лучше проводить осенью, заглубляя корневую шейку на 6-8 см. Для формирования сильного куста после посадки надземную часть обрезают, оставляя по 3-4 почки на каждой ветке. Технология посадки и уход такие же, как и для черной смородины.

Формируя куст, ежегодно оставляют 3-4 самых сильных побега. Таким образом, куст должен насчитывать около 20 разновидностей ветвей. В дальнейшем при мельчании ягод постепенно удаляют старые, 6-8-летние ветви, а на смену им оставляют столько же сильных однолетних прикорневых ветвей. Самые лучшие сроки для черенкования - середина августа. При более поздних сроках укоренения не происходит, и черенки могут погибнуть.

Выращивание смородины из собственных саженцев

Если в саду старые кусты стали давать небольшой урожай, вы можете вырастить саженцы сами, соблюдая при этом определенные правила.

Сначала нужно выбрать кусты для размножения, они должны быть высокоурожайными, чистосортными, без признаков заболевания и поражений вредителями.

Самый простой способ размножения смородины - одревесневшими черенками. Заготавливать и сажать черенки нужно ранней осенью. Если это сделать в течение октября, приживаемость растения снизится.

У куста срезают вызревшие крепкие однолетние побеги с 2-4-летних ветвей. С побегов необходимо сразу удалить листья и разрезать на черенки длиной до 15 см. Нужно, чтобы на каждом черенке находилось не менее 5-6 почек. Верхний срез делают над почкой, а нижний - под ней. Невызревшую часть побега использовать не нужно.

Для того чтобы черенки не подсыхали, их оставляют на некоторое время в прохладном месте или ставят в воду. Для хорошего укоренения черенки следует сначала выдержать в воде в течение 3-4 недель. Концы черенков погружают в воду на 1/3 длины или же обрабатывают их ростовыми веществами.

Посадка одревесневших черенков черной смородины: а - однолетний побег; б - одревесневший черенок; в - посадка черенка

Высаживать черенки нужно в одну или две строчки. Если черенки высаживают в две строчки, то расстояние между ними должно быть 50-60 см, а если в одну - 8-10 см. Высаживают черенок наклонно, под углом около 45°. Нужно следить за тем, чтобы сверху на черенке осталось две почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. Для того чтобы избежать образования пустот, черенки плотно обжимают и уплотняют землю между ними. После этого поливают и присыпают органическими удобрениями. После посадки грядку следует накрыть мульчирующими материалами. Для лучшего укоренения черенков грядки накрывают темной полиэтиленовой пленкой. Применение пленки создает хорошие условия для роста черенков, так как почва под ней быстро прогревается и находится в увлажненном состоянии.

Посадка черенков смородины

Как правило, смородину высаживают вдоль заборов. Место посадки предварительно перекапывают на глубину до 22 см, заранее внеся удобрения. На 1 м2 следует вносить 3-4 кг органики, суперфосфата гранулированного - до 150 г, сернокислого калия - до 30 г. Ямы выкапывают за 2-3 недели до посадки, глубиной до 40 см и шириной до 60 см.

Посадка саженца смородины

В посадочную яму вносят до 10 кг компоста (торфа или перегноя), 40 г калия сернокислого. Очень важно, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке во избежание ожогов, так как от этого растения хуже приживаются.

Для посадки выбирать нужно только те саженцы, у которых очень мощная корневая система. Такой саженец должен иметь не менее трех скелетных корней до 20 см длиной. Для надземной части должно быть характерно наличие одного-двух побегов, которые идут от основания саженца.

Самое благоприятное время для посадки смородины - осень. Главное правило, которого нужно при этом придерживаться, - успеть посадить саженцы за 14 дней до наступления заморозков.

Первый нижний глазок на сучке замещения должен быть обращен наружу от середины куста, так как вырастающий из него побег будет подрезан на сучок замещения.

На однолетних побегах срезы следует делать на узле, а не на междоузолии. На узле, особенно имеющем усик, есть внутренняя перегородка, диафрагма, предохраняющая мягкую сердцевину междоузлия от повреждения вредителями, проникновения микроорганизмов, иссушения и подмерзания.

Срезы при обрезке винограда должны быть не мятые, а гладкие, для чего режущая, выпуклая щека лезвия секатора должна быть обращена к оставляемой части, а плоская щека, которая мнет края раны, к удаляемой части побега.

Из книги Умные агроприемы. Чудо-урожай на 6 сотках автора Жмакин Максим Сергеевич

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Подбор и размещение плодово-ягодных деревьев и кустарников В практике садоводства используют как раздельные, так и смешанные посадки плодово-ягодных культур . При смешанном размещении ягодные кустарники, землянику и овощи располагают между молодыми плодовыми