Чего нет, так хоть этого вдоволь, оборудование для надувной лодки. Тюнинг надувной лодки Тюнинг лодки из пвх руками

В качестве основания для крепления колёс можно использовать полосы шириной 20 см, которые вырезаны из пластиковой бочки, крепление колёс можно выполнить при помощи болтов.

Закрепляется такая конструкция на баллонах при помощи застежек, а в случае необходимости вы сможете легко их демонтировать. Этот простой тюнинг позволит вам избежать многих неудобств, которые связанны с транспортировкой.

Купив лодку ПВХ, рано или поздно каждый владелец задумывается об улучшении технических и функциональных характеристиках плавательного средства. Тюнинг можно заказать у проверенных мастеров, которые за плату способны воплотить любые желания клиента. Однако наиболее интересен процесс самостоятельного проведения тюнинга, который не только улучшит характеристики лодки, но и доставит массу положительных эмоций.

Усиление конструкции лодки

Тюнинг должен начинаться с укрепления поверхности дна. Несмотря на то, что производители уделяют материалам для днища повышенное внимание, со временем оно изнашивается. Активно используя плавательное средство или неосторожно наскочив на камни, можно сильно повредить дно.

Что может потребоваться для укрепления днища:

• ПВХ мембрана или соответствующий профиль;
• клеевая основа ПВХ «Виникол» или «Уран».

При желании можно сделать укрепление с помощью мембраны без использования клеевой основы.

Пошаговый процесс:

1. Поверхность плавательного средства отмывается от песка.
2. Обезжириваем чистую поверхность.
3. Сняв клапан, отсоединяем транцевые колёса.
4. На плавательном средстве (надутом) раскладывается бумага и вырезается 2 лекала , согласно размерам поверхности дна (область между расположением баллонов и килем).
5. Согласно полученным лекалам, аккуратно выкраиваем элементы из мембраны. Масса одной детали обыкновенно немного меньше 2 кг, а толщина превышает 1,5 см.
6. Вырезанный материал раскладывается на открытом месте , куда попадают солнечные лучи до момента полного принятия желаемой формы изделия.
7. Включив фен, прогреваем все детали и выдавливаем при этом воздух с помощью валика.
8. Очень хорошо прорабатываем крайние области. Склеивание материалов производится посредством разогревания мембранного материала от воздействия высокого температурного режима.
9. Профиль ПВХ наклеиваем на киль с двух сторон. Это позволит предохранить кильсон.
10. Укрепление лодки производится также по баллонам (на четверть их длины).
11. При желании можно укрепить лодку и по транцу (он покрыт лишь слоем днищевой тканой основы).

Как самостоятельно приклеить привальный брус

Усиление брусом можно выполнить своими руками согласно предложенной ниже инструкции:

1. Промываем поверхность дна плавательного средства. Удаляем песчаный налёт и просушиваем.
2. Просушенную поверхность обезжириваем с помощью водки, спирта или бензина.
3. С помощью кисти наносим тонкий слой клеевой основы на поверхность бруса и судна.
4. Оставляем на 20 минут, после чего аналогичным образом наносим второй слой.
5. Дожидаемся полного высыхания материала (он не должен липнуть к рукам).
6. Предельно точно наложенный брус плотно прижимаем к поверхности.
7. Чтобы обеспечить максимальную степень сцепляемости следует предварительно прогреть поверхность феном.
8. Снова сдавливаем место склеивания и прокатываем по нему округлый увесистый предмет.

Установка реданов

Реданом называется своеобразный профиль с наличием направляющей (в основном напоминают форму треугольника). Оснастив плавательное средство реданами можно повысить уровень устойчивости лодки на глиссировании. Можно совместить размещение реданов с нанесениями дополнительной профилактики на киль и баллоны. Короткие реданы могут быть размещены в носовой части дна (зона интенсивного образования брызг).

Установка стрингеров

Перед началом монтажа стрингеров следует произвести разметку:

1. Расположив комплект пайол на полу, обеспечиваем точно скопированную очерёдность , как они размещаются в кокпите.
2. Стрингер прикладывается к одной стороне пайолы , соблюдая при этом перекрытие своей длиной трёх соседних пайол.
3. В носовой части судна устанавливать стрингеры не рекомендуется. При глиссировании основная нагрузка приходится на пайолы третьей задней области корпусной части ПВХ изделия. Исходя из этого, целесообразнее устанавливать стрингера на крайние пайолы от транцевой части лодки.
4. Очень важно, чтобы при установке стрингеров пайолины не выпирали за края. Для обеспечения этого условия следует провести разметку глубины пропила, который обеспечит одевание стрингера на крайнюю область фанеры.
5. Для проведения разметок прикладываем стрингер и выравниваем его по плоскости крайних частей пайол. Соблюдая размеры профиля, чертим контур для пропила (с обеих краёв стрингера).
6. Соединяем разметку одной линией и получаем желаемую максимально точную разметку одной стороны.
7. Размечая пропилы под стрингера, следует сделать надбавку на длину около 4 см (с каждой стороны). Это позволит комфортно одевать и снимать стрингера при необходимости.


8. Средняя пайолина при разметке слегка смещается в противоположный бок от размеченной области. После этого следует провести разметку со второй стороны пайол.
9. Окончив разметку и взяв лобзик, приступаем к выпиливанию по разметке карманов (для устанавливания стрингеров). Предотвратить появление сколов на фанере можно если использовать пилочки «по деревянным материалам», которые обладают мелкими зубчиками. При работе следует действовать не торопясь, чтобы не наделать ошибок.
10. Выполнив все действия, немного скругливаем крайние срезы пайолин и обрабатываем их пропиткой водоотталкивающего типа. Отлично подойдёт в данном случае Pinotex Focus, который содержит в достаточном количестве воск. При желании крайние срезы могут быть обработаны олифой (хорошо прогретой) или яхтным лаком (водостойким). Соблюдение этих рекомендаций позволит предотвратить разбухание пайолин.

Жесткий пол

При изготовлении жёсткого пола не обойтись без:

• листа фанеры (10 мм);
• петель – около 20 шт.;
• болтов;
• гайек;
• яхтного лака;
• пропитки;
• шайб.

Пошаговый процесс:

1. Первым делом делаем подходящую по размерным характеристикам дна выкройку из линолеума.
2. Показатели ширины (принимаем во внимание прямоугольную часть дна) должны быть больше на 1,5 см, чтобы обеспечить нормальные зазоры.
3. Вырезав линолеум, будем осуществлять разметку жёсткого пола. Он станет размещаться между полом (жёсткого типа) и ПВХ покрытием днища, что предотвратит повреждение фурнитурой имеющееся днище.
4. Выкройка складывается пополам и с помощью обрезания достигается её симметричность.
5. Положив перед собой фанерный лист , аккуратно вырезаем шесть пайол (ширина 80 см).
6. Оставшийся после обрезаний квадрат при желании может стать упором для ног.
7. Длинные стороны пайолин скругляем с помощью напильника. Пропитываем пропиткой защитного типа.
8. Из пайолин собираем для поверхности дна гармошку на петельках.
9. Обязательно использовать болт (сторона расположения петель) с наличием потайной головки. В противном случае пол не получится сложить.


10. Часть болтов, выглядывающая с обратной стороны осторожно срезается с помощью болгарки. Обтачиваем гайки. Чтобы обеспечить максимальный уровень жёсткости следует разместить 3-4 петли на каждое соединение.
11. Получившаяся конструкция сверху накрывается куском линолеума и обводится фломастером.
12. Отрезаем лишние части с помощью лобзика.
13. Скругляем края по всему контуру, применяя напильник.
14. Взяв наждачную бумагу, отшлифовываем всю поверхность , покрываем её 3-4 слоями лака (яхтный вид).

Якорь для лодки

Существует большое количество моделей якорей для плавательных средств. Большинство рыбаков в качестве якоря часто применяют любое железное приспособление подходящее по массе. Некоторые рыбаки предпочитают покупать модели разборного типа.

Подбирая якорь следует учитывать определённые требования:

• Масса должна быть не меньше 5-6 кг (в зависимости от силы порывов ветра и скорости течения, также большое влияние имеет парусность судна);
• Возможность осуществления поднятия и спуска с места произведения управления плавательным средством.
  Лодки, длина которых достигает 4 метров, подлежат оборудованию якорным рымом и роликом (по желанию). Это обеспечит сохранность шнура в участках трения о металл.

Держатели спиннинга

Держатели для спиннинга целесообразнее изготавливать на основе трубочек из пластика. На каждом из бортиков желательно располагать по 2 держателя.

Датчик эхолота

Датчик эхолота можно зафиксировать с помощью присоски, но в большинстве случаев на лодках ПВХ она плохо держится. В качестве решения проблемы можно приобрести трубочку из алюминия с наличием квадратного сечения. Просверливаем в трубке отверстия (сквозные), предназначенные для штифта.

Изготавливаем рым-яйцо и фиксируем с помощью клея в боковой верхней области баллона. Отрегулировать глубину погружения датчика можно легонько перемещая штифт. Нижнюю часть трубки оснащаем кронштейном для датчика. Вращая его по вертикали, можно добиться необходимого уровня наклона. По горизонтали вращение невозможно из-за профильной трубы.

Транцевые колеса

Вариантов создания транцевых колёс огромное множество. Главным предназначением колёс считается транспортирование гружёного плавательного средства от прицепа до водной среды.

Пошаговый процесс изготовления колёс:

1. Подготавливаем надувные колёса, обладающие диаметром 300-400 мм и шириной более 100 мм. Очень важно подбирать максимально большие диаметры, что предотвратит от увязания в грунте.
2. Втулка колеса соединяется с ним максимально герметично.
3. Шасси могут быть изготовлены на основе швеллеров или труб. Наиболее простым креплением транца к шасси станет металлическая пластина, приваренная к отрезку трубы, в котором разместится без люфта верхняя область шасси.
4. Все крепления шасси должны иметь не меньше 3-4 точек и пластины (зажимного типа), расположенные на внутренней стороне транца. Именно они обеспечат максимальный уровень прочности креплений.
5. Шасси фиксируются на крепеже с помощью болтов. По желанию может быть предусмотрено поднимание колёс вдоль баллонов.

Надувной киль

Не каждая лодка ПВХ оснащена килем. Особенно важно его наличие у плавательных средств с наличием мотора. Киль обладает следующими функциями:

• может обеспечивать удержание судна на курсе;
• предотвращает отрыв носовой области лодки от поверхности водной глади в моменты движения с включенным мотором.

Изготовить киль можно также своими руками:

1. Из водонепроницаемых материалов склеивается трубочка , обладающая диаметром 100 мм с наличием клапана.
2. Необходимая длина трубочки обыкновенно высчитывается путём измерения расстояния от кормовой части до носовой.
3. Приклеиваем трубочку к поверхности дна во внутренней части судна в месте киля , используя при этом поперечные полосы из ПВХ.
4. Желательно предварительно влить в трубу горчичный раствор , который обеспечит необходимы уровень герметичности.
5. Достигая мелководья из киля обязательно спускается воздух.

Сиденья

Основная часть магазинных моделей лодок ПВХ комплектуется жёсткими сиденьями, которые лишают рыболова комфорта и не позволяют с удобством сидеть длительное время. Для обеспечения собственного комфорта пребывания на судне можно установить на борт мягкие сиденья, предварительно оббив их дерматином.

Как вариант можно приобрести надувные кресла. При желании мягкое сиденье дополняется сумкой, расположенной под ним и выполняющей функцию хранения мелких деталей. Размеры сумки должны быть пропорциональны размерам кресла.

Страховка для двигателя

К сожалению, невозможно предугадать, что может случиться с лодкой после выхода в открытый водоём. Довольно частыми неприятностями у рыбаков считаются неожиданные столкновения с препятствиями. В данном случае плохая стяжка струбцин может спровоцировать срыв лодочного мотора с места расположения. Очень часто он попросту уходить на дно водоёма.

Для исключения подобного рода недоразумений следует заняться укреплением мотора. Для этого протягивается трос (синтетика или сталь) на транце минуя рым-кольца, которые размещены на транце. Говоря простым язиком, мотор надёжно подвязывается и потерять его становится невозможно.

Тент

Занимаясь тюнингом лодки, рыболовы часто обустраивают на неё тент. Тенты представлены в продаже разнообразных разновидностей и могут быть предназначены для определённых моделей суден. Для небольших лодок обыкновенно используют тенты-зонты, которые укрывают человека от дождя и солнца.

Лодки, оснащённые мотором часто комплектуются:

• Носовым обтекателем – на основе ПВХ материала. Некоторые модели дополняются обзорным окошком. Тенты с лёгкостью набрасываются на специальную дугу, уберегая людей от брызг и не давая высоким волнам попадать внутрь лодки. При выполнении глиссирования носовой обтекатель выполняет функцию антикрыла, что препятствует подскакиваниям плавательного средства в воздухе при сильных порывах встречного ветра. Наличие небольшого кармана позволяет хранить копию номера борта.
• Тент-трансформер крепится к борту алюминиевыми дугами. Конструкция способна укрыть людей от капель дождя и порывов ветра. Окна, располагающиеся на тентовом изделии, дают возможность перемещаться под мотором (при незначительном ветре). Боковые части ПВХ-материи подвижные и могут застёгиваться на молнии, подниматься при фиксации стропами. Поменяв положение боковых частей тента, можно комфортно провести ночь на воде, осуществлять рыбную ловлю в дождливую погоду или выбираться на сушу. Большинство моделей оснащаются вентиляционными устройствами.

Столик и походные сумки

Для хранения полезных мелочей, которые могут пригодиться на рыбалке, активно используются сумки. Их можно разместить в носовой части судна или под сиденьем. Чтобы закрепить сумку, следует воспользоваться базовым лодочным крепежом. Соорудить небольшой удобный столик на судне можно из детского стульчика для кормления (часть пластикового столика).

Дополнительные варианты

В качестве дополнительного тюнинга рыболовы осуществляют крепление бензобака и оснащение лодки дугой для спиннинга.

Крепление бензобака очень важная процедура, которая позволит не потерять его при резких поворотах или сильном течении. Обыкновенно бак подвязывают, используя прочную верёвку, пропущенную через полукольца.

Фиксировать полукольца можно следующими способами:

• методом приклеивания к днищу (в случаях, когда пол надувной);
• если пол жёсткий целесообразнее прикрутить полукольца винтами к пайолине.

Дугу для спиннинга рыболовы называют между собой таркой. Как правило, её выполняют на основе трубы, прикрепив надёжно стакан для установки снасти. Тарка устанавливается в транцевой части судна или посередине.

• Приклеивая аксессуары на надувную лодку, необходимо использовать клеевую основу высокого качества (специализированный).
• Перед началом приклеивания обязательно следует обезжирить обе поверхности.
• Каждый из слоёв клея наносится спустя 15-20 минут, что необходимо для полимеризации клея.

lakeking.ru

Лодка ПВХ

В продаже лодки из ПВХ-материала появились в конце ХХ века, успешно потеснив с прилавка резиновые модели, благодаря возможности их модернизации и несложного ремонта при необходимости. Изготавливаются лодки из пятислойной ткани с армированием. Под армированием подразумевается вшивание в материал легкого и прочного каркаса из синтетического волокна – корда.

На выходе лодки из ПВХ получаются крепкими, их трудно чем-то повредить, но все же определенный тюнинг им необходим. Давайте рассмотрим, что можно сделать.

Тюнинг лодки – обязательство или необходимость

Для чего необходимо переделывать лодку? Как правило, в продаже имеются довольно примитивные конструкции, не имеющие дополнительных снаряжений, или же с таковыми, но качество их будет не на должном уровне. Поэтому для улучшения конструктивных особенностей лодки ее придется немного доработать.

Самые распространенные виды тюнинга лодки из ПВХ

В большинстве случаев после приобретения, проводят следующие работы по улучшению функциональности:

• усиление днища;
• замена сидений;
• изготовление разборного якоря;
• монтаж страховочной системы для подвесного мотора;
• установка надувного киля и транцевых колес.

С чего начать тюнинг

Вначале рекомендуется укрепить конструкцию. Учитывая прочность каркаса, дополнительного усиления требует только днище лодки и боковые баллоны. Сделать это можно двумя способами. Только после этого можно будет говорить о других вариантах модернизации.

Укрепляем дно лодки

Хотя и изготовлены они из достаточно крепких материалов, но от износа никуда не деться и для этого используются специальные ПВХ-профили, наклеивающиеся на водостойкий клей или без него.

При этом немного увеличиться вес лодки, поэтому такой процесс должен производиться с умом с учетом следующих рекомендаций:

• усиление просто необходимо при использовании лодки на быстрой воде с каменистыми порогами, в таких условиях наиболее высок риск повреждения.
• при использовании лодки на озерах и прудах со стоячей водой, от этого можно воздержаться.

Усиление мембраной – пошаговый процесс

• перед началом работ лодку нужно предварительно отмыть просушить, убрать все мельчайшие песчинки и обезжирить растворителем;
• затем ее надувают, чтобы изготовить лекала для вырезки материала, для этого переворачивают ее дном вверх, и делают необходимые замеры от киля до баллонов;
• после по этим меркам вырезают материал (рекомендуется приготовить две одинаковые полосы) и оставляют его на солнце либо в теплом месте для принятия ровной формы;
• затем лодку спускают, вынув клапан и отцепив транцевые колеса, укладывают на ровное место;
• одну полосу прикладывают к днищу, подровняв по всей длине, и начинают прогревать ее строительным феном, поставив его на максимальный режим, одновременно разглаживая валиком, чтобы выгнать воздух;
• после такие же манипуляции проделывают со второй полосой, ровно приложив ее к первой.

Процесс склеивания происходит за счет разогрева мембраны материала путем воздействия на него высокой температуры. Клей при этом никакой не требуется.

Усиление баллона привалом

Второй элемент необходимый в дополнительной защите – это баллон, точнее та часть, которая обращена в воду. Здесь нет необходимости полностью оклеивать их материалом. Процесс работы такой же, как при усилении днища: баллоны предварительно очищаются, воздух спускается, проводятся замеры и поклейка материала.

Также для усиления используются привалы – приклеиваемые к нижней части баллона. Их продают в специализированных магазинах, для конкретных моделей лодок. Можно приобрести для другой модели предварительно подрезав его под размер вашей лодки.

Процесс наклеивания привалом

• как и в варианте с усилением днища, все очищается и высушивается, но наклеивание, в этом случае, производится только на надутой лодке;
• затем ее нужно обработать растворителем и оставить на некоторое время, чтобы просохнуть;
• после наносится клей на привал и баллон, выдерживается десять минут и материал прикладывается к нижней части баллона, после по нему необходимо также пройтись валиком для разравнивания и уплотнения.

Два варианта страховки подвесного мотора

Крепится подвесной лодочный мотор на транец с помощью винтовых струбцин. При активной езде или несильном зажиме, он может соскочить, а учитывая его стоимость, топить мотор крайне нежелательно.

Для крепления есть два способа:

• Страховка тросиком. Из двух возможных, это самый простой вариант. Как правило, на всех моторах имеются специальные проушины, а на транце дополнительные крепления. Если их нет, то транец можно просверлить ввернут в него болт-кольцо, лучше из нержавеющего металла. Мотор фиксируется тросиком с карабином и коушем. Они в широком ассортименте продаются в специализированных магазинах. Также можно обойтись прочным нейлоновым канатом или установить рым-кольца с тросиками, в количестве двух штук с внешней стороны дейдвуда. После крепления тросик натягивается, чтобы они не мешать «откидке» и вращению мотора.
• Фиксирование подвеса. У моторов есть несколько отверстий для жесткого крепления к транцу. Полностью фиксировать его не рекомендуется, чтобы не мешать свободному управлению. Просто высверлите в транце одно отверстие и вставьте в него болт на М8. Затягивать его не нужно, достаточно закрутить от руки.

Ставим мягкое сиденье

Ловить рыбу стоя не очень удобно. В магазине можно приобрести мягкое сиденье, но нужно знать, как правильно его поставить, да и опять же стоимость вопроса. На лодку можно установить самодельное сиденье.

Что нужно для работы:

• для этого понадобятся две доски с шириной 50 см, и длиной равной расстоянию между баллонами;
• две форточных петли, чтобы конструкция складывалась;
• старые автомобильные ремни безопасности;
• лист поролона.

Процесс изготовления сиденья:

• дощечки соединяют петлями с двух сторон, чтобы получилось подобие книжки;
• ремни закрепляют саморезами на каждой доске также с двух сторон; сиденье устанавливается на лодку, крепится такое сиденье заведением ремней под днище и фиксированием их в определенном месте, где удобно, регулируя при необходимости направление их расположения лодки;
• поролон можно просто положить на сиденье, а если нужно убрать, положив сверху непромокаемый материал (например, дерматин), можно саморезами закрепить его на досках.

Вот такое мягкое сиденье – просто и сердито.

Надувной киль

Далеко не все лодки, продающиеся в магазинах, снабжаются надувными килями, а это особо важная деталь для плавсредств с длиной более 3 метров и имеющих мотор в комплекте. Если его нет, то при разгоне нос лодки будет приподниматься, и она может опрокинуться.

Он представляет из себя сплюснутую трубку с клапаном. Изготавливается из лодочной ткани ПВХ, ее сворачивают в трубку, проклеивая водостойким клеем «Момент».

Чтобы герметизировать, торцевые швы, перед использованием внутрь заливают раствор жидкой горчицы, хорошенько взбалтывают и выливают.

Располагается такой киль не снаружи лодки, как обычно это делают, а внутри. При движении он прижимает нос, улучшая маневрирование. Как говорят специалисты, изготовив такой киль и установив его, лодка легче управляется, даже проще чем настоящие килевые экземпляры.

Разборный якорь для лодки

Обычные грузила используемые в качестве якоря не очень удобны, занимают много места, да и весят они прилично. Поэтому можно изготовить нехитрую модель самодельного разборного якоря.

Что для этого нужно:

• Трубка из нержавеющей стали длиной около 250 мм и диаметром около 30, на одну сторону которой нужно приварить втулку, примерно 25мм с нарезанной на ней резьбой М12, а с другой стороны, кольцо. Это будет шток.
• Для лап понадобятся полосы из нержавеющей стали, длиной в 50 мм, шириной в 250 и толщиной 4-5 мм. Края предварительно обрабатываются наждачкой.
• Чтобы в собранном виде лапы якоря не перекручивались между собой, на одной из них нужно приварить две металлические полосы.
• На каждой лапе просверливаются отверстия по размеру резьбы на втулке штока. Они будут одеваться на него, и закручиваться гайкой.
• Чтобы в процессе сборки вам не приходилось пользоваться ключом, на крепежную гайку штока наварите небольшой металлический болт.
• В собранном виде полный вес готового якоря будет примерно 2-3 кг. Для утяжеления внутрь штока можно залить свинец.

Установка транцевых колес

Этот механизм не менее важен чем, к примеру, надувной киль. При невозможности подъехать близко к водоему, лодку придется тащить волоком, отчего она может повредиться. Учитывая высокую стоимость таких изделий в магазинах, их можно изготовить самостоятельно.

Здесь нужно отталкиваться от размеров. Для небольших лодок достаточно одного, на двух- или трехместные модели лучше установить два колеса. Изготавливаются они практически из подручных материалов.

Что понадобится:

• пластиковая бочка;
• два колеса от старой тележки;
• болты для крепления;
• силикон.

Процесс изготовления до банальности прост, и все время замет буквально час:

• из бочки вырезаем по кругу две полосы с шириной 25-30 см;
• разрезаем их посередине и на краях делаем пару отверстий;
• колеса крепятся посередине полосы на болты, которые после обрабатываются силиконом.

Колеса готовы. Одевают их на баллоны сзади лодки по типу хомута. Закрепить можно чем угодно. Некоторые рыбаки приспосабливают защелки от старых ящиков, или же можно просто на время транспортировки стянуть их жгутами.

Дополнительные варианты тюнинга лодки

Выше были перечислены самые распространенные варианты модернизации лодок из ПВХ. Кроме этого, существует еще масса возможностей по доработке этих плавсредств.

Дуга для спиннинга

Тарка – так ее называют рыбаки. Выполняется она в виде трубы с прикрепленными на нее стаканами для установки спиннинга.

Ставят дугу для спиннинга на транце лодки или в области миделя, то есть посередине.

Крепление для бензобака

Такое приспособление должно быть в любой лодке с моторным двигателем. Для этого используются полукольца, монтируемые к транцу изнутри так, чтобы они не мешали установке самого двигателя. Бак перекручивают тросиком через эти кольца. Кроме него, таким образом можно закрепить и другие приспособления в лодке.

Вот в принципе и все. Руководствуйтесь данными советами, модернизируйте свою лодку и наслаждайтесь приятным отдыхом или рыбалкой.

myownship.ru

Приобретение компрессора

Рыночная стоимость изделия во многом зависит от того, сколько времени тратится для его накачивания. Опытные рыболовы знают, что надувать каждый раз плавсредство перед рыбалкой довольно утомительно, поскольку чаще всего модели ПВХ идут в комплекте с обычным ножным насосом. Конечно, при помощи подобного изделия вполне можно накачать лодку, но на это понадобится не менее 15 минут.

Именно поэтому одним из способов модернизаций является покупка компрессора. Это приспособление не только сократит время накачки до минимума, но также сэкономит силы рыбака.

Сегодня в магазинах можно найти такие типы компрессоров:

1. Со встроенным аккумулятором.
2. Заряжаемые от аккумулятора.
3. Машинные. Данный тип компрессоров работает только после подключения к сети автомобиля. Если на рыбалку чаще всего отправляются на машине, этот вид компрессора оптимальный.

Несмотря на то что многие рыболовы не считают приобретение такого оборудования тюнингом, компрессор все же в разы облегчит процесс накачивания, за счет чего на выуживание рыбы останется больше времени.

Особенно актуальным такое приспособление будет, если передвижение по водохранилищу осуществляется при помощи весел.

Установка мотора

Если рыболову позволяют финансы, на лодку из поливинилхлорида обязательно нужно будет установить мотор, пусть он даже будет с минимальной мощностью. Такое изделие придаст рыбалке совсем другой характер, поскольку передвигаться по водохранилищу можно будет с намного большей скоростью, кроме того, рыболов сможет воспользоваться таким эффективным методом ловли, как троллинг.

Перед покупкой мотора крайне важно запомнить такой момент. Несмотря на то что сегодня в продаже в ассортименте представлены разные типы моторов, на лодку ПВХ можно устанавливать только электрический тип.

Особенности электрического мотора:

• его фиксируют специальными струбцинами, которые всегда идут в комплекте. Сам мотор крепят на транце лодки при помощи винтов;
• управлять изделием можно при помощи специальной ручки или за счет дистанционного пульта;
• функционирование электродвигателя осуществляется за счет аккумулятора, подзаряжать который нужно будет от домашней розетки;
• длительность работы мотора зависит от того, насколько мощная батарея в него встроена.

Усиления днища

Несмотря на то что современные лодки производятся из качественных и надежных материалов, предотвратить износ днища все-таки невозможно, особенно если лодка часто соприкасается с каменистым дном. Одним из наиболее простых, но эффективных способов является усиление мембраной без применения клея.

Чтобы обустроить и укрепить лодку таким методом, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

1. После ловли поверхность лодки нужно тщательно очистить и хорошенько обезжирить.
2. После этого с плавсредств аккуратно снимается клапан и транцевые колеса.
3. Пока еще лодка не спущена, необходимо сделать 2 лекала, которые будут полностью соответствовать размерам днища. Они могут быть изготовлены из картона или бумаги. По размерам полученных лекал необходимо выкроить мембран из поливинилхлорида. Чтобы днище получилось защитным, толщина ткани не должна быть менее 1,5 см.
4. Чтобы ткань выровнялась, ее нужно положить в теплое помещение, выровнять на полу и оставить на 2-4 суток.
5. После этого деталь нужно прогреть феном и разгладить валиком края (для выведения воздуха). Теперь мембрану нужно приложить к днищу лодки и дальше разравнивать валиком. Склеивание элементов произойдет от воздействия температур, применять клей не нужно.

Такая работа продлит «жизнь» лодки на пару лет, при условии, что она будет аккуратно эксплуатироваться.

Обновление сидений

Чтобы соорудить по-настоящему удобное сиденье, понадобятся 2 доски (соответствующие ширине лодки между баллонами) шириной по 15 см, форточная фурнитура и пассажирские ремни из автомобиля.

Алгоритм действий:

• при помощи оконной фурнитуры нужно скрепить между собой 2 доски;
• далее с 2 сторон сиденья фиксируются ремни безопасности. Лучше всего делать это шурупами;
• само сиденье нужно регулировать уже на лодке. Ремни должны проходить через днище;
• в завершение на сидушки накладывается поролон нужной толщины и все накрывается сшитыми чехлами (желательно, чтобы они были изготовлены из брезента). В качестве застежки лучше использовать липучку.

Оснащение лодки ПВХ может быть самым разным, тут все зависит только от предпочтений самого владельца. В любом случае осуществить собственноручный тюнинг лодки намного легче и выгоднее, чем приобретать одну из современных моделей.

orybalke.com

Страховка подвесного лодочного мотора на лодке

Известны случаи на воде, когда мотор срывает со своего штатного места и на прощание успев пару раз чиркнуть по концевику баллона винтом, исчезает в пучине вод. Причин подобных событий в реальности несколько — от нарушений правил эксплуатации судна шкипером, удара о подводное препятствие до износа или обрыва транцевых накладок, поломки струбцин мотора.

Проще всего подстраховать мотор при помощи двух рымколец (рымболтов), симметрично установленных на транце лодки. После установки мотора они соединяются между собой прочным стальным или синтетическим тросом так, чтобы захватить и дейдвуд мотора, но и не мешать мотору свободно откидываться в случае наезда на подводное препятствие.

Подобная фиксация, на мой взгляд, должна быть предусмотрена в любой лодке, несмотря на различные варианты пайола или надувного днища. Закрепив бензобак на месте, можно не переживать за его сохранность и местонахождение даже в штормовую погоду. Любые раскрепления в лодке удобнее выполнять при помощи полуколец и стропы. В зависимости от вида днища полукольца могут быть установлены при [помощи винтов, саморезов, либо приклеены при помощи специальных накладок. Точно такие же крепления могут быть размещены в любой части баллона лодки для фиксации любого оснащения и инвентаря. Таким способом вы можете раскрепить и небольшие сумочки, и гермоупаковки, тубусы со спиннингами, и, что самое главное, — якорь, подстраховав его при помощи колец от самопроизвольного выпадения за борт.

Корпус лодки пвх

Лодка швартуется к берегу. В ходе рыбалки таких швартовок может быть несколько. Если берег представляет собой песчаную или каменистую отмель, то любое, даже самое нежное соприкосновение корпуса с ним при швартовке оставит на лодке следы. Ускорителем, если хотите — катализатором износа, несомненно, будут волны. Регулярное преодоление волоком песчаных и каменистых кос или мелководья также может быстро протереть слой ПВХ на днище. Все это дает повод задуматься над максимальным снижением вероятности ущерба, который наносится днищу подобным абразивным истиранием.

Для снижения последствий этого явления отработана система усиления днища. Она сводится к приклейке по всему днищу либо в местах, наиболее часто встречающих при движении препятствия, дополнительного слоя ПВХ. Это может быть как дополнительный слой ткани, так и отлитый из ПВХ профиль.

Понятно, что любое подобное усиление неизбежно приведет и к некоторому увеличению веса всей конструкции, что при больших или предельных загрузках судна может быть уже весьма критично. Ширина и толщина профиля для усиления бывают разными. Общим критерием выбора может служить вес одного погонного метра; он обычно составляет от 70 до 350 г.

Нужно отметить одну конструктивную особенность лодок с надувным днищем. Так как там отсутствуют жесткие элементы на днище, то необходимости в этом виде защиты нет. А на лодки катамаранного типа своеобразная защита оболочки уже изначально заложена производителем. Лодки этого вида при швартовке соприкасаются с поверхностью берега исключительно скегами/дополнительными баллонами, находящимися внутри защитных чехлов.

Если лодка готовится в основном для поездок по порожистым рекам в качестве сплавного судна, то усиление в целях безопасности должно быть максимальным.

Если предстоит эксплуатация на обычных равнинных акваториях, то можно, что называется, отделаться и «малой кровью».

И еще один довод в пользу установки защиты. При износе днищевой части лодки значительно проще и дешевле заменить при протирании профиль из ПВХ, чем латать или даже менять все днищевое полотно.

А теперь немного подробнее, по каким маршрутам следует прокладывать усиление на лодках с жестким пайолом.

Обычно производителем по килю прокладывается лишь одна лента так называемого «привала» (термин производителей, обозначающий профиль, отлитый из ПВХ).

Если приклеить с обеих сторон от этого профиля еще по одной ленте до самого транца, то такая защита будет надежно оберегать не только днищевое полотнище, но и кильсон.

Следующий элемент, который также заметно истирается, — это баллон. Поэтому защита привалом его нижней поверхности — второй этап проведения усиления. Оно может занимать от ¼ до ¾ длины баллона, считая от кормы, то есть только той части, которая подвержена износу. Также рекомендуется провести усиление по стрингерам.

А зачем оно собственно нужно? В отличие от жестких корпусов лодка ПВХ при движении заметно деформируется и форма ее надувных элементов несколько изменяется. Минимальной деформации подвержены лишь жесткие элементы ее конструкции — пайол и транец. Плотный контакт транца с баллоном и дном обеспечен прочностью вклейки на профилях или лентах. В отличие от него пайол лишь вкладывается в кокпит и устанавливается в распор между баллонами.

Места соприкосновения жесткого пайола или стрингера с тканью баллона или дна и являются наиболее уязвимыми при движении лодки. Особенно если сюда попадет какой-то абразив, например песок. Без надлежащей защиты последствия такой «абразивной атаки» могут сказаться очень быстро. Поэтому установка защиты в этих местах также оправдана, причем как внутри лодки соответствующими лентами или накладками, так и снаружи лодки, в виде ПВХ профиля.

И еще один необходимый вид защиты — защита от стыков пайола. Ленты из ПВХ устанавливаются под стыками секций пайола.

Усиливаем транец лодки пвх

И завершаем комплекс работ по усилению транцем. Конструктивно в этом месте на фанеру наклеивается лишь слой днищевого полотна.

Усиление по транцу производится низкопрофильным литым привалом либо специальным уголковым профилем, чтобы не создавать дополнительного сопротивления.

Работу по усилению можно выполнить самому, если есть опыт обращения с ПВХ и вам далеко до сервис-центров. Тем более что все элементы для этой и для многих других работ с лодкой, включая клей, можно приобрести в магазинах ряда производителей. Подобные наборы для самостоятельного творчества получили достаточно широкое распространение под названием «тюнинг-наборы».

Если же сервис рядом, то стоит доверить работу с лодкой профессионалам.

Это начальный комплекс, который позволит заметно продлить жизнь вашего судна.

Следующую группу полезных мелочей можно охарактеризовать как повышающие уровень комфорта на судне.

Теперь посмотрим, что еще имеется в загашнике производителей. Какие есть еще приспособления, которые облегчают жизнь рыбаку, охотнику или просто отдыхающему.

Мягкие накладки на банки лодки

Они могут быть как самодельные из подручных средств, так и промышленного изготовления. Их можно использовать и как самостоятельные приспособления, и совместно с непромокаемой сумкой. В этом случае сумка на молниях пристегивается к накладке и устанавливается под банку. Объем таких сумок, в зависимости от модели лодки, определяется шириной кокпита и шириной используемой банки. Очень полезное приспособление для хранения мелких вещей, а также тех, которые влага может испортить.

Для получения несколько большего комфорта предлагается к использованию надувные сидения. Это надувные пуфики различных форм и размеров, которые могут быть предназначены для размещения в любой части лодки. Они могут крепиться как в распор между баллонами, так и при помощи все тех же полуколец.

Еще больший комфорт пребывания в лодке может быть получен за счет установки надувных спинок для пуфиков.

Получается роскошное надувное кресло, которое, правда, скорее расслабляет, чем позволяет сосредоточиться на рыбалке.

Тенты для лодок пвх

Тент-навес для маленьких гребных лодок напоминает по функциям зонтик, обеспечивающий скорее защиту от солнца, чем от дождя.

Для моторных лодок есть несколько видов тентов, которые, на мой взгляд, заслуживают особого внимания, потому что это очень функциональные изделия. И их частично можно скорее отнести к категории средств повышения безопасности в лодке

Начнем с тента, который выполняет функции носового обтекателя. При некоторых навыках обращения со швейной машинкой его несложно сделать и самостоятельно.

У большинства производителей он встречается в двух видах: целиком выполненный из тонкой ПВХ ткани и с прозрачным окном в передней части. Тент быстро устанавливается на П-образную дугу и растягивается вдоль бортового привала на крючках. Он очень хорошо защищает экипаж от брызг, а лодку от заливания через нос крутой волной.

Если бортовой номер закрывается материалом тента, то на боковой части тента должен быть пришит прозрачный карман для номера-дублера.

Кокпит моторной лодки можно закрыть тентом целиком. Он изготавливается из кордуры или авизента, реже из 350-550

ПВХ Конструкционные особенности этих тентов:

Основа тента — П-образные алюминиевые дуги, которые при помощи болтов или винтов крепятся к специальным рымам, отлитым из ПВХ и установленным на баллон лодки. Конструкция — быстросъемная.

В поднятом состоянии он позволяет экипажу укрыться от непогоды. Основное предназначение — защита от пыли и осадков на стоянке судна.

Благодаря наличию прозрачных окон под тентом возможно передвижение под мотором в водоизмещающем режиме. Из-за большой парусности передвижение под ним возможно, если нет сильного ветра.

Фиксация боковых сторон в опущенном положении осуществляется на молниях, а в поднятом — на специальных стропах. Стороны могут подниматься в любом количестве и в любой последовательности. Наиболее комфортно — под тентом, имеющим вентиляционные окна.

Несколько реже встречается разновидность стояночного тента, которая создана на базе разборных дуг (конструкция аналогична современным палаткам).

www.prospinning.ru

Мы покупаем свои лодки с моторами, руководствуясь подчас самыми разными целями. Так, для кого-то это средство передвижения от точки А к точке Б, а во время этого передвижения происходит наблюдение за сменяющими друг друга картинками природы.

И при этом совсем не важно, с какой скоростью будет это передвижение, плывём себе и плывём. Идём на «глиссере» – и отлично, больше и не надо. Купив лодку и поставив на неё мотор, довольствуемся тем, что получилось, совершенно не напрягаясь и не озадачиваясь тем, как добавить скорости или экономичности. Как попробовать передвигать на скорости глиссирования больший груз.

Но есть среди нас и такие, которым всегда хочется большего. Поездив какое-то время на стоковом комплекте из магазина, они начинают пытаться что-то улучшить в конструкции, изменить параметры настроек так, чтобы судно в большей степени соответствовало постоянно растущим требованиям. На страницах журнала мы рассмотрели уже, пожалуй, все аспекты подобного апгрейда, но пока не касались непосредственно лодок – моторов – винтов.

Начнём с лодок, ведь отдельным моделям может потребоваться некоторое вмешательство, правда, без применения ножниц и клея. Дело в том, что, к сожалению, не все производители уделяют должное внимание обводам своих лодок; речь идёт о судах с жёстким пайолом. Вклеенный в лодку короткий кильсон, или наоборот длинный, может дать провал перед транцем, или соответственно горб. Всё это негативно влияет на управляемость, скорость и экономичность.

Если нет возможности с подобным дефектом обратиться непосредственно к производителю, то жёсткая вставка из пластика (к примеру, вспененного ПВХ или листового стеклопластика), размещённая между кильсоном и днищем, может полностью или в значительной мере улучшить обводы судна. Эту работу можно выполнить и на кухне, имея под руками самый простой набор инструментов.

Следующий этап работы с корпусом уже потребует высокой квалификации склейщика, имеющего достаточный опыт работы с ПВХ-материалами. Здесь я имею в виду наклейку продольных реданов. Мероприятие в целом не ординарное, но для тех, кто стремится к высоким скоростям, необходимое, так как уменьшает для отдельных режимов смачиваемую и омываемую поверхности.

Подобное усовершенствование целесообразно, если лодка имеет минимальную загрузку. В этом случае добиться прибавки скорости на 2–3 км/час вполне реально. Но эту работу лучше поручить специалистам, которые, в первую очередь, хорошо знают лодку, её поведение на воде и смогут точно по месту приклеить ПВХ-профиль. Но при этом стоит иметь в виду, что подобная инсталляция даст выигрыш только при минимальной или средней загрузке. Реданы при большой загрузке могут и тормозить, на те же 2–3 км. Хотя с мощным мотором, 15-сильным и более, этот порог торможения в скоростном режиме, скорее всего, отодвинется и будет мало заметен.

Огромным плюсом в оснащении лодки реданами является то, что они повышают устойчивость на курсе. Судно с ними идёт как по рельсам, что непременно оценят предпочитающие ловить рыбу методом троллинга или дорожки. При сворачивании лодки наклеенные реданы добавят незначительный объём.

Следующее в комплексе мер – это подбор винта. Процедура довольно сложная, особенно в наших условиях. Дело в том, что она потребует дополнительного оснащения, а именно GPS-навигатора для замера скорости и тахометра для корректного замера оборотов мотора.

Но и это ещё не всё. К сожалению, не все из имеющихся в продаже винтов соответствуют заявленным параметрам. То есть указаны цифры шага одни, а при проверке на «шаговой горке» обнаруживается отклонение, иногда весьма значительное. И хуже всего, если величина шага от корня к краю лопасти уменьшается. То есть одна часть винта пытается судно разогнать, а в то же самое время другая часть винта работает, как тормоз.

Из моделей винтов, имеющихся в данное время на прилавках, можно вполне доверять Solas. По крайней мере, в диапазоне мощностей от 10 до 100 л.с. все проверенные на шаговой горке винты соответствовали заявленным параметрам. А это значит, что опираясь только на надписи на винте, можно подобрать на свой комплект «лодка – мотор» что-то оптимальное под загрузку.

Подбор винта обычно начинают с проверки геометрии и качества изготовления винта и лишь после этого переходят на воду для замеров скорости и максимально развиваемых мотором оборотов со штатным винтом. Причём он не должен иметь видимых и даже едва ощутимых пальцем микрозаусенцев на лопастях.

Если с выбранной загрузкой тахометр показывает превышение заявленных производителем максимальных оборотов либо на моторе срабатывает «отсечка», то винт условно лёгкий для данной загрузки. Использовать такой винт, естественно, можно, но следует иметь в виду, что езда на моторе с превышением заявленного числа оборотов не очень продлевает жизнь мотора. Хотя, получив этот результат на лодке с минимальной загрузкой, стоит попробовать этот винт и загрузив лодку по максимуму, как обычно она используется при выездах на рыбалку. Если и в этом случае мотор «перекручивает», то стоит поменять винт на аналог по форме, но с шагом на 1 дюйм больше. К сожалению, у нас как-то не прижились винты с дробными значениями шага, хотя дробные значения диаметра встречаются довольно часто. Но, поставив винт большего шага, не стоит ожидать приращения скорости, особенно на груженом корпусе. На лёгком же, скорее всего, прибавка появится, хотя это зависит от многих значений, о которых имеет смысл говорить в рамках специальной статьи, при условии, что есть доступная возможность в условиях мастерской изменять и шаг винта, и диаметр винта, и дисковое отношение, форму лопастей. Сейчас же мы говорим о несколько ограниченных возможностях, как воспользоваться тем, что есть на прилавках, без переделки.

Практика использования различных винтов показывает, что заменяя аналогичные по форме винты с разным значением шага, мы можем добавить или убрать максимальные обороты. Расчёт ориентировочно такой: каждый прибавленный дюйм убирает в среднем от 200 до 350 об./мин. в линейке одного производителя.

Но опять же повторюсь, что замена винта далеко не всегда приводит к росту скорости. Но, установив новый винт и выбрав режим экономичного хода, можно начать весьма прилично экономить на горючем. Не далее как в прошлом году на катере знакомого на четырёхтактном моторе Yamaha 60 изначально стоял винт с шагом 13’, и под ним налегке катер разгонялся до 55 км/час, при этом мотор крутил максимум до 5200 – когда же на борт поднимался экипаж и бралось рыболовное оснащение, скорость заметно снижалась и обороты мотора выше 4800 не поднимались. После замены вина на Solas 11’ налегке катер достигал тех же 55 км/час, но уже на 5900 об./мин. А вот когда на борт поднимался экипаж и отправлялся в длительное плавание, то, выбрав экономичный режим около 4800–5000 об./мин., получалось сэкономить более 25% топлива.

Это относительно большой корпус, на маленьких экономия будет чуть меньше, но если кто-то отправляется в какой-то длительный автономный поход, то всё это будет актуально.

У нас в Санкт-Петербурге появилось несколько человек, которые начинали как реставраторы повреждённых винтов, а потом постепенно освоили и другие операции с винтами, включая изменение шага, дискового отношения, диаметра, формы лопастей. Воспользовавшись их услугами, при условии, что есть полное понимание, какой винт нужен, можно подобрать винт очень точно соответствующий любой поставленной задаче.

Но, завершив подбор винта, любители скорости обычно на этом не останавливаются. И следующий шаг в настройке комплекта – это выбор оптимальной высоты подвеса мотора на транце. Дело это в целом простое, но следует иметь в виду некоторые физические особенности процесса. Рекомендации производителя моторов – осуществлять установку так, чтобы АКП (антикавитационная плита) находилась на уровне от 0 до 50 мм под линией киля. Они касаются в первую очередь корпусов с обводами глубокое «V». Если килеватость меньше, то к рекомендациям нужно подходить с осторожностью. У большинства же ПВХ-лодок обводы близки к плоскодонным, когда килеватость на транце не превышает 5–7 градусов. Поэтому не стоит очень высоко поднимать мотор, дабы избежать подсоса воздуха и прохватов, когда винт резко раскручивается и начинает работать почти в пене. Это явление довольно вредно для редуктора.

Поднимая мотор на транце и обкатывая лодку налегке, не стоит злоупотреблять подъёмом, и, получив в повороте первый прохват, стоит опустить мотор на 5–10 мм и в этом положении зафиксировать.

Хочу особо заметить, что те, кто будут самостоятельно заниматься подъёмом мотора, должны иметь в виду, что в верхнем положении его надо особо тщательно фиксировать, применяя всё те же накладки на транец, как наружную из фанеры, так и внутреннюю из пластика (металла).

Хорошую помощь для такой настройки разработала компания «Посейдон», которая с недавнего времени устанавливает такие транцы в стоке почти на все свои лодки. Регулировка подъёма мощными винтами и чёткая фиксация его на транце лодки также мощными винтами делают эту полезную модель особо привлекательной для тех, кто занимается настройкой своего комплекта.

Нанесённая сбоку градуировка позволяет всё настройки производить с предельной точностью.

И ещё один узел настройки, который уже в завершение может чуть приподнять высшую скорость. Я имею в виду варьирование угла наклона мотора. Обычно, учитывая, что все транцы лодок устанавливаются в очень маленьком диапазоне углов, мотор эксплуатируется на второй, максимум на третьей «дырке». Если выполнен весь комплекс настроек подвеса мотора и подбора винта, то, откинув мотор ещё на одну «дырку», можно получить весьма приятную добавку к скорости. Но эта добавка появится только при одном условии – идеальной гидродинамике корпуса.

Так получается, что далеко не все выпускаемые ныне лодки на все 100% отвечают этим требованиям, но, приложив руки и голову, можно заметно улучшить их скоростные характеристики.

Мы покупаем свои лодки с моторами, руководствуясь подчас самыми разными целями. Так, для кого-то это средство передвижения от точки А к точке Б, а во время этого передвижения происходит наблюдение за сменяющими друг друга картинками природы.

И при этом совсем не важно, с какой скоростью будет это передвижение, плывём себе и плывём. Идём на «глиссере» – и отлично, больше и не надо. Купив лодку и поставив на неё мотор, довольствуемся тем, что получилось, совершенно не напрягаясь и не озадачиваясь тем, как добавить скорости или экономичности. Как попробовать передвигать на скорости глиссирования больший груз.

Но есть среди нас и такие, которым всегда хочется большего. Поездив какое-то время на стоковом комплекте из магазина, они начинают пытаться что-то улучшить в конструкции, изменить параметры настроек так, чтобы судно в большей степени соответствовало постоянно растущим требованиям. На страницах журнала мы рассмотрели уже, пожалуй, все аспекты подобного апгрейда, но пока не касались непосредственно лодок – моторов – винтов.

Начнём с лодок, ведь отдельным моделям может потребоваться некоторое вмешательство, правда, без применения ножниц и клея. Дело в том, что, к сожалению, не все производители уделяют должное внимание обводам своих лодок; речь идёт о судах с жёстким пайолом. Вклеенный в лодку короткий кильсон, или наоборот длинный, может дать провал перед транцем, или соответственно горб. Всё это негативно влияет на управляемость, скорость и экономичность.

Если нет возможности с подобным дефектом обратиться непосредственно к производителю, то жёсткая вставка из пластика (к примеру, вспененного ПВХ или листового стеклопластика), размещённая между кильсоном и днищем, может полностью или в значительной мере улучшить обводы судна. Эту работу можно выполнить и на кухне, имея под руками самый простой набор инструментов.

Следующий этап работы с корпусом уже потребует высокой квалификации склейщика, имеющего достаточный опыт работы с ПВХ-материалами. Здесь я имею в виду наклейку продольных реданов. Мероприятие в целом не ординарное, но для тех, кто стремится к высоким скоростям, необходимое, так как уменьшает для отдельных режимов смачиваемую и омываемую поверхности.

Подобное усовершенствование целесообразно, если лодка имеет минимальную загрузку. В этом случае добиться прибавки скорости на 2–3 км/час вполне реально. Но эту работу лучше поручить специалистам, которые, в первую очередь, хорошо знают лодку, её поведение на воде и смогут точно по месту приклеить ПВХ-профиль. Но при этом стоит иметь в виду, что подобная инсталляция даст выигрыш только при минимальной или средней загрузке. Реданы при большой загрузке могут и тормозить, на те же 2–3 км. Хотя с мощным мотором, 15-сильным и более, этот порог торможения в скоростном режиме, скорее всего, отодвинется и будет мало заметен.

Огромным плюсом в оснащении лодки реданами является то, что они повышают устойчивость на курсе. Судно с ними идёт как по рельсам, что непременно оценят предпочитающие ловить рыбу методом троллинга или дорожки. При сворачивании лодки наклеенные реданы добавят незначительный объём.

Следующее в комплексе мер – это подбор винта. Процедура довольно сложная, особенно в наших условиях. Дело в том, что она потребует дополнительного оснащения, а именно GPS-навигатора для замера скорости и тахометра для корректного замера оборотов мотора.

Но и это ещё не всё. К сожалению, не все из имеющихся в продаже винтов соответствуют заявленным параметрам. То есть указаны цифры шага одни, а при проверке на «шаговой горке» обнаруживается отклонение, иногда весьма значительное. И хуже всего, если величина шага от корня к краю лопасти уменьшается. То есть одна часть винта пытается судно разогнать, а в то же самое время другая часть винта работает, как тормоз.

Из моделей винтов, имеющихся в данное время на прилавках, можно вполне доверять Solas. По крайней мере, в диапазоне мощностей от 10 до 100 л.с. все проверенные на шаговой горке винты соответствовали заявленным параметрам. А это значит, что опираясь только на надписи на винте, можно подобрать на свой комплект «лодка – мотор» что-то оптимальное под загрузку.

Подбор винта обычно начинают с проверки геометрии и качества изготовления винта и лишь после этого переходят на воду для замеров скорости и максимально развиваемых мотором оборотов со штатным винтом. Причём он не должен иметь видимых и даже едва ощутимых пальцем микрозаусенцев на лопастях.

Если с выбранной загрузкой тахометр показывает превышение заявленных производителем максимальных оборотов либо на моторе срабатывает «отсечка», то винт условно лёгкий для данной загрузки. Использовать такой винт, естественно, можно, но следует иметь в виду, что езда на моторе с превышением заявленного числа оборотов не очень продлевает жизнь мотора. Хотя, получив этот результат на лодке с минимальной загрузкой, стоит попробовать этот винт и загрузив лодку по максимуму, как обычно она используется при выездах на рыбалку. Если и в этом случае мотор «перекручивает», то стоит поменять винт на аналог по форме, но с шагом на 1 дюйм больше. К сожалению, у нас как-то не прижились винты с дробными значениями шага, хотя дробные значения диаметра встречаются довольно часто. Но, поставив винт большего шага, не стоит ожидать приращения скорости, особенно на груженом корпусе. На лёгком же, скорее всего, прибавка появится, хотя это зависит от многих значений, о которых имеет смысл говорить в рамках специальной статьи, при условии, что есть доступная возможность в условиях мастерской изменять и шаг винта, и диаметр винта, и дисковое отношение, форму лопастей. Сейчас же мы говорим о несколько ограниченных возможностях, как воспользоваться тем, что есть на прилавках, без переделки.

Практика использования различных винтов показывает, что заменяя аналогичные по форме винты с разным значением шага, мы можем добавить или убрать максимальные обороты. Расчёт ориентировочно такой: каждый прибавленный дюйм убирает в среднем от 200 до 350 об./мин. в линейке одного производителя.

Но опять же повторюсь, что замена винта далеко не всегда приводит к росту скорости. Но, установив новый винт и выбрав режим экономичного хода, можно начать весьма прилично экономить на горючем. Не далее как в прошлом году на катере знакомого на четырёхтактном моторе Yamaha 60 изначально стоял винт с шагом 13’, и под ним налегке катер разгонялся до 55 км/час, при этом мотор крутил максимум до 5200 – когда же на борт поднимался экипаж и бралось рыболовное оснащение, скорость заметно снижалась и обороты мотора выше 4800 не поднимались. После замены вина на Solas 11’ налегке катер достигал тех же 55 км/час, но уже на 5900 об./мин. А вот когда на борт поднимался экипаж и отправлялся в длительное плавание, то, выбрав экономичный режим около 4800–5000 об./мин., получалось сэкономить более 25% топлива.

Это относительно большой корпус, на маленьких экономия будет чуть меньше, но если кто-то отправляется в какой-то длительный автономный поход, то всё это будет актуально.

У нас в Санкт-Петербурге появилось несколько человек, которые начинали как реставраторы повреждённых винтов, а потом постепенно освоили и другие операции с винтами, включая изменение шага, дискового отношения, диаметра, формы лопастей. Воспользовавшись их услугами, при условии, что есть полное понимание, какой винт нужен, можно подобрать винт очень точно соответствующий любой поставленной задаче.

Но, завершив подбор винта, любители скорости обычно на этом не останавливаются. И следующий шаг в настройке комплекта – это выбор оптимальной высоты подвеса мотора на транце. Дело это в целом простое, но следует иметь в виду некоторые физические особенности процесса. Рекомендации производителя моторов – осуществлять установку так, чтобы АКП (антикавитационная плита) находилась на уровне от 0 до 50 мм под линией киля. Они касаются в первую очередь корпусов с обводами глубокое «V». Если килеватость меньше, то к рекомендациям нужно подходить с осторожностью. У большинства же ПВХ-лодок обводы близки к плоскодонным, когда килеватость на транце не превышает 5–7 градусов. Поэтому не стоит очень высоко поднимать мотор, дабы избежать подсоса воздуха и прохватов, когда винт резко раскручивается и начинает работать почти в пене. Это явление довольно вредно для редуктора.

Следующий шаг в настройке комплекта — это выбор оптимальной высоты подвеса мотора на транце

Поднимая мотор на транце и обкатывая лодку налегке, не стоит злоупотреблять подъёмом, и, получив в повороте первый прохват, стоит опустить мотор на 5–10 мм и в этом положении зафиксировать.

Хочу особо заметить, что те, кто будут самостоятельно заниматься подъёмом мотора, должны иметь в виду, что в верхнем положении его надо особо тщательно фиксировать, применяя всё те же накладки на транец, как наружную из фанеры, так и внутреннюю из пластика (металла).

Хорошую помощь для такой настройки разработала компания «Посейдон», которая с недавнего времени устанавливает такие транцы в стоке почти на все свои лодки. Регулировка подъёма мощными винтами и чёткая фиксация его на транце лодки также мощными винтами делают эту полезную модель особо привлекательной для тех, кто занимается настройкой своего комплекта.

Нанесённая сбоку градуировка позволяет всё настройки производить с предельной точностью.

И ещё один узел настройки, который уже в завершение может чуть приподнять высшую скорость. Я имею в виду варьирование угла наклона мотора. Обычно, учитывая, что все транцы лодок устанавливаются в очень маленьком диапазоне углов, мотор эксплуатируется на второй, максимум на третьей «дырке». Если выполнен весь комплекс настроек подвеса мотора и подбора винта, то, откинув мотор ещё на одну «дырку», можно получить весьма приятную добавку к скорости. Но эта добавка появится только при одном условии – идеальной гидродинамике корпуса.

Так получается, что далеко не все выпускаемые ныне лодки на все 100% отвечают этим требованиям, но, приложив руки и голову, можно заметно улучшить их скоростные характеристики.