Как монтируются пластиковые окна в деревянном доме. Устанавливаем пластиковые окна в деревянном доме своими руками. Как закрепить окно: обзор крепежных метизов и фотоотчет о выполненном монтаже

Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как дает усадку не более 2%.

Если наблюдается коробление оконных сооружений, образование межвенцовых зазоров в стенах или растрескивание стеклопакета, это свидетельствует о нарушении технологии в процессе монтажа.

В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна , строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.

Схема монтажа деревянных окон

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

В случае, когда перекос проема существенный, и исправить его не представляется возможным, рекомендовано расширить параметры окна таким образом, что наивысший уровень внешнего отверстия превышал ширину на 2,5-4 см, а высоту на 1-2 см.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Окосячку изготавливают по размерам каждого окна. При этом если планируется внутренняя облицовка, то выборку можно делать под него. При облицовке с обеих сторон выборку не выполняют.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
Сначала помещают брус в нижней части проема , что предупредит смещение боковых элементов.
Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
На каждой стороне проема , с шагом 50 см, высверливают отверстия.
Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь , выравнивают нижнюю часть оконного проема.
Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились , конструкцию можно посадить на клей.
Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами , и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

Для изготовления обсады используют древесину влажностью не менее 10% , в противном случае внутри конструкции со временем образуются трещины.
При изготовлении окосячки категорически запрещено применять металлические крепежные элементы.
В качестве уплотнительного материала при сборке обсады нельзя применять строительную пену. В данном случае происходит скрепление древесины, что препятствует естественной ее усушке.
В процессе установки окон важно правильно выполнить отверстия для них. Оптимальное расстояние от подоконника до пола составляет 85-90 см.
Специалисты не рекомендуют установку окон без монтажа окосячки, даже если дом построен много лет назад, и сруб полностью высох. Это обусловлено тем, что на протяжении всего срока эксплуатации дерево имеет склонность к усушке.
Для обеспечения большей эффективности и удержания тепла деревянные окна следует устанавливать ближе к наружной стороне оконного отверстия.
В качестве материала для подоконника необходимо выбирать твердые породы дерева. Наиболее долгий эксплуатационный срок имеет подоконник из клееного дерева, наименьший срок службы имеет подоконник, выполненный из цельного массива (как правило, изделие подвергается короблению).
Углы оконного отверстия должны составлять 90 градусов, а диагонали на должны разниться больше, чем на 10 мм. Если отверстие в основании превышает допустимое значение, потребуется большее количество уплотнительного материала. Если не обеспечить ровность углов, возможно коробление коробки.
Важно верно вычислить глубину посадки окна в проеме так, чтобы изолиния точки росы, равная 10 градусам, проходила во внутренней его части. Тогда образования конденсата на внутренней стороне окна не будет.

Деревянные дома, бани, сауны и дачи имеют важное преимущество - они полностью экологичны, поскольку сделаны из природного материала. Деревянный сруб - «живой», он «дышит», усаживается и стареет, то есть живет своей жизнью. Дом из натурального дерева дает циркуляцию воздуха, попутно очищает его и придает целебные свойства, благодаря фитонцидам и смолистым веществам натурального массива сосны. Эти же особенности строений из слегка обработанной древесины создают некоторые затруднения. Например, когда требуется установка окон в срубе и дверных проемов, а также при отделке проседающих стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы решаемы.

Какие окна подходят для деревянных стен

Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды - сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.

Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года - под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов - пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.

Если строительство дома ведется не один год, этап за этапом, то даже неподготовленная «живая» древесина за это время усядется, и установка окон в срубе из дерева не будет проблемной. В крайнем случае, можно установить временные рамы с пленкой, препятствующие проникновению осадков в проем окна. А через время в деревянный сруб можно поставить оконные рамы с двойными стеклопакетами для защиты от неблагоприятных погодных факторов. Это могут быть и рамы из специально подготовленного сухого дерева, и из привычного для горожан пластика.

Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам.

Что важно знать о технологии монтажа

Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле - из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева - технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.

Разумеется, влажная древесина не очень подходит для строительства стен деревянного дома. Финны используют для экспортных домиков только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. Согласно технологии, оконные коробки не ставятся в сруб, как минимум, полгода после сборки подготовленных конструкций, а в «живую» древесину - ещё позже. Но и в этом случае учитывается некоторая усадка - не оставлять же строение без окон.

Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические характеристики усадки (в процентном соотношении или в миллиметрах), так как все зависит от разновидности древесины и степени ее влажности.

Сегодня проработано несколько вариантов установки окон в сруб:

1. Наиболее надежный метод - монтаж обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада - цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм толщиной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Долгое время их делали из цельной древесины, придав требуемую форму, где сформированы пазы для оконной коробки. Сегодня обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовление идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады достаточно дорогостоящая, поэтому нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, то есть крепление к черепным брускам.

2. Есть и другой вариант - раму окна крепят непосредственно к брусу специальными крепежными планками. Простые методы используются, чаще всего, в срубах бани и сауны, а в жилых домах - более сложные и надежные. Используя строительный уровень, оконная рама выставляется с соблюдением дистанций и запенивается герметиком. Однако способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не применяется. Пену рекомендуют применять с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника - эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.

3. Нередко используются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, которые свободно перемещаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, поэтому окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода - в креплении обсады к черепному бруску, а не в проем непосредственно.

Совет: Помните, что и после первичной усадки сруба уплотнение деревянных стен некоторое время продолжится. При значительных осадках и в климате с большим уровнем влажности воздуха основа сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево отдает влагу, дав существенную усадку. То есть естественные изменения в размере сруба, например, из сосны будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии снижает вероятность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение теплопотерь.

Основные условия использования обсады

1. Обсада сруба дает возможность подготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс высыхания древесины.

2. Правильно изготовленная обсада сруба предотвращает перекосы в виде последствий усадки.

3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют вместе с боковыми зазорами.

4. Упрощенная обсада может быть сделана из досок меньшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.

5. Обсаду крепят саморезами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.

6. Обсада с наружной стороны выглядит вполне компактно и аккуратно, а внутри можно поставить еще одну раму.

7. Грамотное использование технологии установки обсады позволяет противодействовать разгерметизации окна.

8. Крепление внешних наличников допускает применение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение влаги в оконное пространство.

9. При возникновении трудностей и вопросов - как вставить окна в сруб, рекомендуется обратиться к специалистам.

Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе

1. По опыту монтажа домов из натуральной древесины, даже строение из специально подготовленного и хорошо просушенного материала в 1-й год даст усадку до 5 см. При устойчиво дождливой погоде дом снова разбухнет. «Живая» или непросушенная древесина с большим процентным содержанием влаги дает в год намного большую амплитуду.

2. Монтаж окон или дверей в деревянном срубе - технологически простой процесс, и у специалистов проблем не возникает. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают намного позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественном усыхании древесины. То есть намного хуже, когда проблемы вырисовываются во время эксплуатации здания.

3. Повышенная влажность воздуха может привести к тому, что створки окна или форточки не открываются из-за разбухании древесины при увеличившемся давлении усаживающихся бревен. Иногда достаточно немного подстругать примыкающие плоскости створок, и хуже, если окно невозможно будет открыть за весь срок эксплуатации. Именно для этого важен небольшой зазор в обсаде или правильная скользящая конструкция - во избежание подобных неприятностей.

Совет: Важно использовать сухой и качественный брус, желательно из хвойных пород древесины. До того как выпиливать оконные проемы, важно укрепить доски его бокам, чтобы не разъехались.

Инструкция по обработке оконного проема

Для выполнения работ потребуется цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.

1. На стенке сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, используя 4 планки. При этом важно правильно отметить нижнюю часть окна - примерно 80 см от пола.

2. Доски подбираются чуть больше, чем высота проема для закрепления шпилек с шайбами.

3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.

4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, которые соединяем с бревнами при помощи шпилек и стягиваем доски.

5. Металлические шайбы подкладываем под гайками, чтобы предотвратить врезания гаек в доски, доски закрепляем с двух сторон разметки.

7. Переходим к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками.

8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.

9. Оконный блок начинаем формировать с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.

10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который можно сформировать до окончательного закрепления блока.

Совет: Чтобы развеять сомнения, желательно просмотреть видео об установке окосячки, и только после этого перейти к монтажу.

Поэтапное выполнение монтажа окон

Сегодня существует несколько способов монтажа в сруб оконных рам, но мы рассмотрим на самом простом примере.

Для начала нужно визуально представлять в срезе, как выглядит окно в срубе - схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже.

Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, наружный и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.

Окосячка делается после формирования проема:

подготовьте брус 150х40 под верх оконного проема, он должен быть ширине проема, с обоих концов выпилите по 2 прямоугольных выреза под заранее сформированный гребень;
доску установите поверх бруска лафета, закрепив саморезами;
проем на 3-5 см делаем больше высоты вставляемого окна, для наполнения уплотнителем или запенивания снизу;
зазор между бревном и доской оклада в оконном проеме должен быть около 5 см (под усадку), которые заполняется утеплителем;
когда окно будет вставлено и закреплено, на окосячку крепятся наличник, чтобы конструкция имела эстетичный облик;
не забудьте проверить перед установкой наличников и окончательным монтажом обе вертикальные линии оконной рамы по отвесу и горизонтальные - по уровню, поскольку далее это будут невозможно исправить;
необходимо пропитать антисептиком все деревянные поверхности, чтобы противодействовать разрушению древесины.

Процесс установки пластиковых окон в срубе

Поэтапный процесс установки ПВХ-окон выглядит примерно так же как и в примере с натуральной древесиной:

формируем оконный проём;
устанавливаем окосячку;
завершаем монтаж пластикового окна в окосячку по технологии.

Оптимальное расстояние подоконника от пола - 80-90 см, и если дизайном в интерьере планируется использовать подоконник в виде столешницы, например на кухне или в комнате подростка, то его конструкцию и монтаж лучше продумать заранее.

Совет: Помните, что деревянным рамам тоже свойственна частичная усадка, а окна из ПВХ имеют жесткую и стабильную основу - их нельзя ставить в свежий сруб, и окосячку использовать обязательно. Она даст возможность сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому монтаж на пену и без косячки в этом случае неприемлем!

Две разновидности окосячки:

1. Простая конструкция - в торце проёма формируется паз 50х50 мм для бруска (не подходит для установки ПВХ-окна).

2. Более надежен вариант, когда в торцевых бревнах на оконных проемах формируется гребень, на который в дальнейшем ставят станину с пазом, иначе называемую «лафетом», и тут при усадке будет обеспечено движение по направляющим без деформаций. Это конструкция из бруса 100х150 мм, который превышает размер окна на 5-6 см, в центре которого выбран паз 50х50 мм, лафет крепится к гребню.

Далее собираем окосячку из доски 150х40, как описано выше, соответственно выпилите в ней пазы, которые одеваются на гребень - это верхняя часть проёма, куда ставим ПВХ-окно. Планки обязательно обложите паклей (в рулонах) и закрепите лафеты, а верхнюю планку окосячки закрепите саморезами к лафету.

После того как выверены прямые углы, вертикальные и горизонтальные линии в проёмах, оформлена окосячка, переходят к выполнению монтажа пластиковых окон. Следите за качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Все этапы сделайте по инструкции, прилагаемой к ПВХ-окнам. При покупке пластиковых окон обратите внимание на крепление, которые монтируют в торце. Раму выставляют по уровню и монтируют креплениями к окосячке, не забудьте про место для монтажной пены под подоконник. Остается навесить створки и поставить обналичку.

Совет: Обратите внимание, как прикручивается окно к доске - ни в коем случае не к гребню, иначе теряется смысл подвижного крепления окна для противодействия усадке.

Оконный проём в деревянном доме всегда был одним из наиболее сложных строительных узлов. С появлением ПВХ окон к проблемам, обусловленных усадочными процессами, добавился обширный список новых ограничений и требований, связанных с универсальной конструкцией металлопластиковых профилей. В связи с чем, установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками должна производиться только после тщательного изучения всех особенностей данной технологии.

Сразу подчеркнём, что принцип крепления ПВХ окон в принципе отличается от методики монтажа классических деревянных рам, поэтому даже опытным мастерам, не имевшим практики в данной области строительных работ, желательно изучить соответствующую документацию и технологические советы от производителей окон.

Общую информацию о технологии установки пластиковых окон вы найдете в нашей статье , а сегодня мы дадим пошаговую инструкцию для самостоятельного монтажа.

При подготовке к самостоятельной установке пластикового окна следует уделить особое внимание подготовке инструментов и материалов. Учитывая, что в большинстве случаев монтаж окон в деревянных домах производится в выездном режиме (дача, загородный дом и т.д.), отсутствие одного специфического ключа или приспособления может создать немалые проблемы.

Рассмотрим основные группы инструментов, которые необходимы, чтобы правильно установить оконную конструкцию.

Механика

С механической точки зрения, окна из пластика имеют далеко не стандартную конструкцию, поэтому обычного набора домашнего мастера будет явно недостаточно.

Ниже приведен список механических инструментов, необходимых для эффективной работы с ПВХ профилем:

молоток железный и резиновый (упругий боёк применяется для позиционирования рамы);
универсальная отвёртка;
набор шестигранных ключей;
ручка для демонтажа штифтов (с шестигранным наконечником);
электродрель;
свёрла по бетону и металлу (диаметры от 3 до 10 мм);
монтажные клинья и прокладки;
универсальный регулировочный ключ;
измерительный комплект (рулетка, угольник, строительный уровень, отвес);
приспособление для захвата стеклопакетов («стеклодомкраты»).

Обратите внимание, что для резки расширительных профилей обычной ножовки может оказаться недостаточно, поскольку некоторые виды доборов могут быть армированы металлом. Разрезать такой профиль ручной пилой, конечно же, можно, но на каждую деталь придётся потратить намного больше времени.

Учитывая вышесказанное, приведенный выше список нелишне дополнить механизированным вариантом пилы (электролобзик или циркулярка), а также приспособлениями для фиксации (струбцинами).

Струбцину желательно брать с широким захватом, поскольку они могут понадобиться не только для фиксации материалов при резке, но и для присоединения расширительных профилей.

Герметизация

Неотъемлемой частью технологии сборки металлопластиковых окон является герметизация с помощью уплотнительных лент и полимеризируемых субстанций.

При установке ПВХ профилей своими руками можно использовать распылители, поставляемые вместе с баллонами с монтажной пеной, но для профессиональной работы желательно приобрести отдельное приспособление, которое позволит существенно снизить затраты на расходные материалы.

Отдельно подчеркнём, что кроме монтажной пены, при установке окон из поливинилхлорида часто используется силикон, выдавить который из тубы без специального «пистолета» крайне сложно.

Гидроизоляция

Любой полимерный герметик – и полиуретановая пена не исключение – в случае постоянного контакта с наружным воздухом и влагой довольно быстро разрушается. Для замедления этого процесса внутренние и внешние поверхности установочных зазоров необходимо защитить с помощью гидроизоляции (устанавливаемая на внутренних поверхностях, такая защита называется «пароизоляция»).

Сделать это можно как с помощью специально ленты, так и через нанесение специальных паст (шпаклёвок).

В зависимости от того, какому типу гидроизоляции будет отдано предпочтение, базовый список инструментов необходимо дополнить ножницами или набором шпателей.

Подготовка к установке

После того, как ПВХ окно куплено и доставлено, обязательно необходимо провести проверку комплектности и соответствия реальных размеров тем параметрам, которые были указаны в заказе.

Прежде, чем начинать техническое описание работ по самостоятельной установке окон, перечислим основные термины, используемые для обозначения элементов их конструкции:

рама (силовая основа окна);
створка (подвижная часть окна);
стеклопакет (1-2-3 камерный набор стёкол, объединённых в единый блок);
импост (внутренние перегородки рамы);
штапик (защёлкивающие планки, необходимые для фиксации стеклопакетов в раме или створках);
фурнитура (управляющие и регулирующие элементы окна);
откос (декоративная панель, закрывающая торец сруба или внутреннюю плоскость обсады);
подоконник;
добор (расширяющий профиль, применяемый для корректировки геометрических размеров окна).

Проверка

Как показывает практика, при перевозке часто теряются оконные ручки и другая вспомогательная фурнитура.

Если в заказе присутствовала москитная сетка – необходимо проверить наличие крепежа для её установки.

Кроме комплектности, проверке подвергаются соответствие размеров окна и обсады. Основной критерий проверки прост – установочный зазор должен быть не более 2 см (но и не менее 5 мм!). Необходимо учитывать, что при сопоставлении линейных размеров указанные выше допуски умножаются на два. То есть, если внутренняя ширина обсады, к примеру, 200 см, то общая ширина рамы должна быть не более 200-2*2=196 см.

В тех случаях, когда окно покупалось с расчётом на наращивание доборами, измерения производятся с учётом взаимного перекрытия замков.

Далее необходимо подобрать крепёжные нагели, длина которых должна быть такой, чтобы при полном завинчивании они не пробивали насквозь обсаду.

Данное требование актуально только для тех случаев, когда монтаж окна выполняется с просверливанием профиля. Однако следует помнить, что такой способ установки является запасным и применяется только в тех случаях, когда окно монтируются в окосячку, состоящую только из закладного бруса.

Основным способом фиксации ПВХ окна в проёме является монтаж на анкерные пластины, закупка которых тоже должна быть включена в список подготовительных работ.

Разборка и подготовка к установке

Следующий этап подготовки к монтажу – разборка заводского комплекта поставки. Несмотря на то, что установка окна может быть произведёна и без демонтажа стеклопакетов, рекомендуем использовать вариант с полной разборкой, поскольку поставить и отцентрировать лёгкую раму гораздо легче, чем массивный и неудобный для манипуляций оконный блок.

Ниже приведена пошаговая инструкция процесса разборки и подготовки:

снять упаковку и защитную ленту (с внутренних поверхностей ленту можно не снимать, но если оставить её с наружной стороны, то через 1-2 месяца она намертво «прикипит» к раме);
извлечь стеклопакеты. Для этого необходимо извлечь из защёлок штапики. Начинать следует с нижнего;
демонтировать рамы, для чего понадобится извлечь блокирующие штифты (для этой операции предназначен специальный ключ, упомянутый в предыдущем разделе);
демонтировать вспомогательную фурнитуру, иначе в ходе монтажа она может быть утеряна или повреждена (заглушки на дренажные отверстия, крышки на петли и т.д.).
если окно устанавливается в обратную четверть – наклеить на внешний периметр рамы уплотняющую ленту ПСУЛ;
просверлить отверстия под нагели или смонтировать анкерные пластины (в зависимости от метода установки).

Отдельно подчеркнём следующие нюансы:

при извлечении стеклопакетов следует отметить исходное положение левых и правых штапиков;
нижняя грань стеклопакетов должна быть установлена на специальные прокладки – необходимо отметить их положение;
захват стеклянных панелей лучше всего производить с помощью специального приспособления (оно также указано в перечисленном выше списке инструментов);
обращаться с изъятыми стеклопакетами следует крайне осторожно, чтобы не повредить грани (а также избегать вертикального складирования).

Способы установки

Существует два отличающихся друг от друга способа установки ПВХ окна своими руками: с разборкой оконного блока и без таковой.

Данное отличие обусловлено двумя факторами: схемой крепления окна и массой конструкции.

Первый вариант более универсальный и допускает монтаж окна любым способом.

Второй способ используют только в тех случаях, когда фиксация оконного блока в проёме осуществляется с помощью анкерных пластин. Применяется для монтажа глухих окон, или чтобы массово устанавливать окна типового формата в Т-образную обсаду.

Очевидно, что монтаж окна без разборки происходит на порядок быстрее, чем с разборкой. Однако, ввиду того, что большинство металлопластиковых оконных блоков в собранном виде имеют значительный вес, для самостоятельной установки рекомендуется только первый вариант.

Монтаж пластиковых окон

Чтобы правильно поставить окно самому, следует чётко уяснить главное правило монтажных операций данного типа: эффективность окна зависит не только от качества стеклопакета, но и от правильной сборки всей конструкции оконного блока, в состав которой входит несколько вспомогательных подсистем.

Под «вспомогательными подсистемами» в данном случае понимаются:

гидроизоляция;
дополнительные уплотнения;
откосы;
отливы;
наличники.

Особое внимание следует уделить положению и защите герметиков. На рисунке справа приведена базовая схема размещения добавочных уплотнителей.

Обратите внимание, что уплотнение по внешнему периметру окна устанавливается только при монтаже в обратную четверть. Если же окно монтируется в обычную Т-образную обсаду (что является наиболее распространённым случаем), то роль такого уплотнителя выполняют откосы.

Теперь рассмотрим пошагово, как правильно монтировать ПВХ окна в деревянных домах.

Удаление старых окон

При разборке окон в домах из бруса и бревен особое внимание следует уделить сохранности окосячки, так как изготовление новой будет стоить недёшево.

В тех случаях, когда предыдущий монтаж выполнялось правильно, и крепление рам производилось с помощью саморезов, последовательность демонтажа состоит всего из трёх операций: снятие крепежа, удаление оконного блока и зачистка обсады от остатков монтажной пены.

Некоторые проблемы могут возникнуть, если старое окно было прибито гвоздями, для извлечения которых может понадобиться дополнительный инструмент – гвоздодёр.

Важно учитывать, что, прежде, чем ставить новое окно, необходимо обязательно провести ревизию обсадной рамы. А именно: необходимо проверить наличие трещин, сколов, а также отсутствие признаков гниения или поражения древоточцем. При обнаружении любого из перечисленных факторов, окосячку следует заменить на новую.

Отметим, что по поводу замены окосячки в сети можно найти много противоречивых рекомендаций, среди которых есть и такие, в которых утверждается, что при ремонте старых домов окна с металлопластиковой рамой можно ставить без окосячки. Мы считаем такой подход неправильным, поскольку даже старый сруб при сезонных изменениях влажности может создать смещение, достаточное для заклинивания или даже разрушения окна.

Из всех типов деревянных строений, только в каркасном доме можно не ставить скользящую обсаду, но даже в этом случае установка окна производится в готовую деревянную раму.

В отличие от каменных домов, в деревянных строениях редко возникает необходимость в «ямочном» ремонте места под установку, поскольку обсада практически всегда обеспечивает ровный прямоугольный проём под закрепление нового окна.

Единственным исключением может быть ситуация, когда необходимо вставить окно, размеры которого меньше предыдущего (необходимость в такой замене часто возникает при ремонте бани). В этом случае подготовка внутреннего проёма заключается в наращивании толщины планок обсады.

Примерка рамы

Самая частая ошибка, совершаемая при установке евроокна своими руками – это неправильно снятые исходные размеры.

Поэтому, прежде, чем начинать крепить окно, необходимо убедиться, что оно действительно соответствует установочному проёму.

Примерка рамы выполняется просто – на нижнюю планку обсады укладываются подставки толщиной 1.5-2 см. На них устанавливается рама, после чего выполняется визуальная оценка остальных зазоров.

Если в какой-либо части окна они превышают 2.5 см – необходимо задуматься о коррекции геометрических размеров рамы с помощью доборов.

Отдельно отметим один нюанс – если размер зазора между рамой и обсадой больше 2 см, но меньше минимальной толщины доступного расширителя, то возникает соблазн задуть его пеной без всякой коррекции размеров. Многие так и делают, после чего не могут понять, почему от дорогого окна из поливинихлорида так веет холодом.

Важно помнить: монтажная пена не является полноценным теплоизолятором, и ни в коем случае не может выступать заменителем профиля окна.

Установка оконной рамы

После того, как установлено соответствие размеров рамы и проёма, можно приступать к основным операциям.

Перечислим их поэтапно:

Начальное позиционирование. Выполняется так же, как и примерка: рама устанавливается на центровочные колышки, после чего необходимо добиться равномерной толщины установочного зазора по всему периметру рамы.
Выравнивание пространственного положения. Для позиционирования в вертикальной плоскости лучше использовать отвес, в горизонтальной - строительный уровень. Рабочую фиксацию выполняют с помощью боковых и верхних распоров.
После того, как точность установки подтверждена, закрепляйте сначала вертикальные точки, и только после дополнительной проверки – боковые. Как уже упоминалось выше, креплениями могут быть длинные саморезы или анкерные пластины.
Сразу после завершения крепёжной фиксации рекомендуем установить отлив, так как после сборки окна доступ к соответствующим монтажным позициям будет затруднён (данный момент особенно актуален для окон, расположенных на втором этаже).
Установка створок окон на рабочие места.
Установка стеклопакетов. Обратите внимание, что стеклянную панель нельзя ставить непосредственно на пластик створки (при демонтаже должны быть сохранены специальные прокладки).
Фиксация стеклопакетов штапиками (в обратной последовательности).
Закрываем створки и ещё раз проверяем позиционирование.
Выполняем монтаж фурнитуры.

Ещё раз напомним, на что необходимо обратить особое внимание на этапе установки рамы:

положение поперечной линии окна – для деревянных домов она должна проходить ровно по центру сруба;
длина крепёжных нагелей (если используется метод сквозной фиксации) не должна превышать суммарную толщину рамы и досок обсады;
чтобы закрепить внешние «хвосты» анкерных пластин, используйте крепёж, длина которого меньше толщины досок обсадной рамы.

Запенивание окна

Следующий шаг – заполнение установочного зазора монтажной пеной. Несмотря на кажущуюся простоту, данный этап имеет сразу несколько технических особенностей:

Монтажная пена при полимеризации расширяется и создаваемое при этом усилие способно деформировать металлопластиковый профиль. Поэтому задувку следует производить только на полностью собранном и закрытом окне.
Если предполагается использовать ленточный вариант гидроизоляции, гораздо удобней сразу облицевать зону установочного зазора с наружной стороны рамы.
Чтобы упростить установку пароизоляции, рекомендуем раскроить ленту и зафиксировать её на раме окна.

Задувка производится с внутренней стороны, после чего шов сразу заклеивается установленными заранее кусками пароизоляционной ленты.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Избегая длительных рассуждений на тему «какие лучше поставить окна, чтобы экономия была по настоящему экономной», сформулируем простое правило: любое, даже самое дорогое окно, не будет обеспечивать заявленных характеристик, если оно неправильно установлено.

Поэтому кроме точного следования указанным выше рекомендациям, необходимо избегать следующих ошибок:

неправильное положение окна по толщине сруба. Следствие ошибки – промерзание и конденсат. Для классических домов из дерева окна устанавливаются по средней линии. В тех случаях, когда дом обложен кирпичом или облицован теплоизоляцией, для расчёта положения окна рекомендуем обратить к специалистам;
отсутствие сезонной регулировки. Следствие ошибки – нарушение нормативов воздухообмена. В тех окнах, где это возможно, регулировка выполняется с помощью поставленных в нужное положение шлицев.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на отделку, ремонт и реставрацию бревенчатых и брусовых срубов, включаю установку или замену окон. Уточнить детали сотрудничества и заказать выезд замерщика можно, связавшись с нашими специалистами любым из способов связи, опубликованным на странице .

Пластиковые окна можно устанавливать в любого рода конструкции: камень, бетон, дерево. Но установка в конструкции из дерева требует большего внимания, так как дерево склонно к усадке по причине усыхания. Древесина, которая высыхает, превращается в сильнейший пресс, способный деформировать оконный блок. В результате оконная конструкция перестает правильно функционировать, может покоситься. Рассмотрим, как избежать возникновение такой ситуации и установить окна без погрешностей. Остановимся на специфике оконной конструкции из поливинилхлорида, его сильных и слабых сторонах.

Преимущества окон из ПВХ

Окна из ПВХ - это оконные сооружения из поливинилхлорида. Данный материал -химическая синтетика, в основе которой лежит нефтяной этилен, хлор. Данный полимер устойчивый к разным воздействиям и служит долгое время. Оконные конструкции из указанного материала устойчивы к:

солнечным лучам;
повышенной влажности;
воздействию насекомых;
воздействию невидимых глазу организмов.

ПВХ для оконных конструкций жесткий и прочный материал. Прочность полимера в несколько раз превосходит прочность деревянных конструкций и может выдерживать перепады в сто градусов - от пятидесяти градусов ниже нуля до пятидесяти градусов выше нуля.

Поливинилхлорид состоит из таких составных:

стабилизаторов;
модификаторов;
красителей;
наполнители;
смазки.

Материал очень долго служит, производители дают двадцатилетнюю гарантию, но удостовериться, так ли это, пока что невозможно. Еще не прошел срок эксплуатации первых установленных окон. Утверждения, что даже за пятьдесят лет окна не потеряют своих свойств возможно реальны. Но уплотнители для окон выходят со строя гораздо быстрее. Как показывает практика, их необходимо менять каждые восемь - десять лет. В целом, срок службы уплотнителя зависит от температуры каждой конкретной местности.

Среди преимуществ пластиковых конструкций можно выделить такие:

высокое качество материала и устойчивость к различного рода воздействиям;
герметичность конструкции - пребывая в помещении, человек надежно защищен от шума, пыли, газов и вредных веществ;
высокая звукоизоляционная способность - окна способны ощутимо гасить посторонние звуки;
надежная теплозащита - полная защита от сквозняков и надежное сохранение тепла;
экономичность - сбережение теплоресурсов;
привлекательность конструкций - можно применить не только стандартные окна, но и воплощать дизайнерские идеи в жизнь.

Основные свойства оконных конструкций из поливинилхлорида

Сторонники и противники пластиковых окон спорят по поводу безопасности данных конструкций для здоровья. Те, кто утверждают о небезопасности конструкций для здоровья человека, аргументируют это присутствием свинца в основе сырья. Но свинец в окнах полностью безопасен, к тому же большинство производителей заменили этот материал на другие. То, что оконные сооружения из ПВХ достаточно экономичны и экологичны, подтверждается сертификатами:

благодаря окнам из ПВХ тепло сохраняется в помещении и это позволяет экономить ресурсы и деньги;
пластиковые конструкции позволяют экономить деревянные ресурсы и этим препятствует вырубке лесов.

В некоторых странах правительство платит деньги жителям, установившим пластиковые конструкции за личный вклад и неравнодушие к экономии природных ресурсов.

Противники сооружений из пластика, утверждают, что со временем пластик приобретает неэстетичный вид, так как желтеет и выгорает. Но в настоящее время технологии по производству пластиковых окон усовершенствовались и цвет не теряется под воздействием природных сил.

В случае возгорания внутри помещения, оконные сооружения данного типа «придержат» огонь, так как у пластиковой конструкции высокие теплоизоляционные способности.

Виды пластиковых окон

В строительном сегменте представлено огромное разнообразие пластиковых окон. Они различны по многим параметрам: форме, размеру, количеству створок, варианту их открывания, типами стеклопакетов, разновидностями профиля. В настоящее время производителями представлены окна с различного рода декорированием, разной степенью прозрачности.

По количеству створок окна разделяются на одно, двух и трехстворчатые. Выбираемый вариант зависит от места локализации, размера конструкций и индивидуальных особенностей жилища. Для небольшого окна удобно будет наличие одной створки. Для типичных квартир рекомендуется установка окон в пару створок.

Относительно открывания окон выделяют такие варианты:

глухая конструкция - самое непродуманное окно относительно его функциональных задач;
поворотные элементы;
откидные элементы;
комбинированные элементы.

От особенностей профиля зависит его эксплуатационные способности. Сам полихлорвинил обладает низкой теплопроводностью, но камеры с воздухом внутри конструкции, помогают сохранять тепло в несколько раз лучше. От количества камер зависит теплопроводность окна и температура воздуха в жилище. Камер бывает от трех до семи.

Трехкамерные окна устанавливаются в помещениях, которые не требуют отопления: хозпостройках, сараях.

Что касается шести и семикамерных окон, то они не выполняют свои функции лучше, чем четырех или пятикамерные, поэтому нет никакого смысла переплачивать за конструкцию.

Что касается маркировки профилей буквами, то существуют типы: А, В и С. Тип «А» применяется в жилищах. «В» и «С» рекомендовано к использованию в заводских или складских помещениях.

Само остекление конструкции может производится при использовании двух, трех или четырех листов стекла. Они закрепляются на необходимом расстоянии один от другого и образуют камеры.

Стеклопакеты могут быть одно, двух и трехкамерными. Этот момент может запутать при покупке окна. Следует уточнять, какие камеры имеются в виду, в самих рамах или стеклопакетах.

Пластиковые конструкции для деревянного дома

С установкой пластиковых окон в деревянные стены придется изучить теорию вопроса, чтобы сделать все правильно. Некоторое люди думают, что в старых постройках деревянного типа невозможно установить пластиковые окна. Но самом деле, нет, сделать это можно в любом типе помещений. Установить окна можно и самостоятельно, при условии, что имеются минимальные знания строительных основ. Главное, учесть особенности дерева, как материала и учитывать то, что и деревянный остов дома может дать просадку.

После того, как выбраны окна для деревянного дома, необходимо ознакомиться с технологией «окосячки». Данная методика направлена на предотвращение деформирования оконных конструкций, независимо от выбранного материала.

Как показывает статистика, деревянный дом дает усадку до тридцати пяти сантиметров. В зависимости от основы сооружения, через двенадцать месяцев после постройки дома он просаживается в любом случае, это естественный процесс. Максимальная погрешность будет при условии, что дом возведен из оцилиндрованного бруса, минимальная - из клееного. Обычный брус может проседать на тридцать - сорок сантиметров. Это учитывается, как фактор, способный деформировать оконные конструкции. Проявляться деформация может в невозможности или затрудненности в открывании и закрывании окна.

Строители советуют не ставить пластиковые конструкции в новых домах, пока оно не дало усадки. Но как показывает опыт, старые сооружения также могут давать деформацию окнам. Но что же делать, разве невозможно установить пластиковые металлоконструкции в деревянных домах? На самом деле, опытные строители разработали технологию установки, которая позволит использовать окна из ПВХ в полную силу.

Инструкция по монтажу пластиковых окон

Для успешного проведения монтажных работ важно спланировать и осуществить грамотные подготовительные работы, они состоят из таких действий:

необходимо произвести демонтаж старой оконной конструкции;
очистить углубления от строительных отходов и пыли;
правильно вымерять оконный проем, записать расчеты;
если оконный проем не совпадает с размерами новой оконной рамы, следует подогнать под размеры с помощью специальных растворов для работы с деревянными поверхностями.

На подготовительном этапе принимается решение о форме окна, количестве створок, в какой цветовой гамме оно будет и в сколько пакетов.

Когда все решения приняты, осуществляется заказ стеклопакетов согласно требованиям.

Окосячка - следующий этап в установке металлопластиковой конструкции.

Окончательно установить оконную конструкцию в деревянном сооружении можно после подготовки окосячки. Это сооружение из деревянного бруса, направленное на удержание веса несущих стен и не позволяющее окну деформироваться. Требуемый размер бруса - десять на пятнадцать сантиметров. С использованием стамески изготавливают соединительные пазы на этих брусках, шириной около пяти сантиметров. Продольно с помощью бензопилы изготавливают пропилы. Все манипуляции контролируются строительным уровнем.

В заготовленную систему окосячки вставляются пластиковые конструкции и фиксируются с помощью крепежей. Порядок монтажных работ такой:

с помощью крепежей скрепляется в единый каркас система окосячки;
внизу с помощью деревянного клина оставляют небольшое расстояние;
в систему изготовленной окосячки вставляется оконная рама и закрепляется крепежными конструкциями;
устанавливаются предварительно снятые оконные створки;
все зазоры необходимо заполнять монтажной пеной;
удаляется деревянный клин, заложенный предварительно.

Окосячка, установленная специально в стене из деревянного материала, выполняет несколько важных задач:

не позволяет конструкции из дерева сместиться по вертикали;
не препятствует усадке сруба по вертикали;
усиливает стену в месте оконного проема.

Опытные строители настаивают на установке окосячки даже при установлении пластиковых окон в старый деревянный дом. Они утверждают, что данная мера просто необходима. Строение из дерева все время в той или иной мере меняет свои размеры - во время дождя набухает, при жаре - подсыхает.

Инструмент для монтажа пластиковых сооружений

Самый важный процесс - это процесс монтажа пластиковых конструкций на предназначенное для них место. Для этого целесообразно заранее подготовить весь инструмент, который понадобится в процессе монтирования конструкции:

дрель для работы по дереву;
шуруповерт;
крепления: анкерные болты и пластины;
монтажная пена;
распылитель с водой.

Естественно, во время работы понадобятся и другие инструменты. В идеале, такую работу необходимо проводить с партнером, который сможет подавать инструмент, придержит конструкцию в разе необходимости.

Установка пластиковых элементов - непростой тип строительной деятельности. Если вы самостоятельно занимаетесь установкой пластиковых окон, учтите все рекомендации специалистов.

Расчет пластиковых окон

Правильно рассчитать размеры, непросто, это - очень непростой процесс, который лучше всего доверить профессионалу из оконной мастерской. В последнее время появился онлайн калькулятор пластиковых конструкций, позволяющий узнать точную стоимость. Это очень удобно. На сайтах представлены различные фильтры:

можно выбрать макет будущей оконной конструкции;
определиться с конфигурацией;
в комплектации производится выбор по типу, профилям, видам стеклопакетов;
после этого просто нажать на кнопочку и произведется расчет пластиковых конструкций.

На стоимость оконных конструкций влияет количество створок, выбор дополнительной фурнитуры, дополнительные функции стеклопакета, цвет профиля.

Чтобы представить, как на практике происходит монтаж пластиковых металлоконструкций в деревянные дома, посмотрите видео. На самом деле осуществить установку окон можно собственными силами, для этого нужно учитывать специфику и особенности данного способа и следовать рекомендациям специалистов.

Пластиковые окна применяются везде. Они вытесняют деревянные конструкции за счет ряда преимуществ, основными из которых являются надежная теплоизоляция и отсутствие продувания ветром. Установка окна в деревянном доме имеет особенность, которая заключается в том, что строение не является жестким. Поэтому для него изготавливается специальное крепление рамы, предохраняющее ее от нагрузок со стороны стен.

Как установить пластиковое окно в деревянном доме? Для этого надо снять размеры проема, демонтировать старую конструкцию, изготовить и собрать новую коробку, если не подходит существующая. После этого следует вставить новые рамы со стеклопакетами и подоконник, а затем установить откосы на пластиковые окна.

Определение размеров проема

Для проведения измерений сначала снимаются наличники. Пластиковая рама должна входить в проем внутри коробки. Между ними следует оставить зазор в 2 см по всему периметру, чтобы в дальнейшем его можно было заполнить монтажной пеной. Кроме того, сверху над коробкой следует оставить проем в 8 см до верхнего бревна, нужный для усадки стен.

Инструменты и материалы

Монтаж откосов

Когда пластиковое окно устанавливаем сами, нет ничего проще отделать откосы деревянного дома. Для этого можно применять вагонку или блок-хаус, которые хорошо подходят к остальной отделке помещения. Они прибиваются поперек к окосячке, а углы заклеиваются уголком. Со стороны рамы для них устанавливаются направляющие. Оконные проемы можно отделывать деревянными панелями, которые приклеиваются на монтажную пену.

Чтобы пена не выталкивала откос, его крепят к стене монтажной лентой (малярным скотчем). После приклеивания крепление снимается, выступы обрамляются профилем. Небольшие монтажные дефекты устраняются с помощью силиконового герметика.

Крепление отлива

Наружный отлив из жести устанавливается с уклоном для удаления осадков. Под него изготавливаются и устанавливаются откосы. Длина отлива выбирается с запасом по 3 см с каждой стороны. При установке края загибаются вверх. Отлив целесообразно запенить снизу, чтобы он не дребезжал от ветра и дождя. Под него также можно подложить упругую подложку.

Заключение

Выполняя все правила и советы о том, как установить пластиковое окно в деревянном доме, можно на долгие годы создать в нем комфортные условия.

Теплозащитные свойства стеклопакета выбираются по таблице коэффициентов приведенного сопротивления теплопередачи.

Перед тем как установить пластиковое окно, следует обеспечить его независимость от смещения стен при их усыхании. Для этого применяется окосячка с возможностью проскальзывания относительно бревен.