Колоновидная яблоня сломалась верхушка. Особенности формирования колоновидной яблони. Как сделать идеальный срез

После холодных и малоснежных зим садоводы часто сталкиваются с такой проблемой, как вымерзание плодовых деревьев. Не является исключением и яблоня, особенно если сорт не приспособлен к суровым климатическим условиям, и не отличается морозостойкостью.

Что же делать в таких ситуациях, и как помочь замерзшей яблоне? Многое зависит от возраста дерева и степени его травмирования.

Как узнать, вымерзла яблоня или нет

Если у вас появились подозрения, что яблоня прошедшей зимой промерзла, и у вас нет времени ждать появления почек, то проверить это можно просто отрезав небольшой кончик веточки. Посмотрите на срез. Живая ткань у яблони имеет белый цвет, и чем темнее она, тем сильнее степень её промерзания.

На здоровой, не замерзшей яблоневой ветви срез должен быть белым. Под корой виден слой зеленого камбия

Светло-коричневая или темно-бежевая говорят о том, что древесина, к сожалению, погибла. Но не стоит отчаиваться. То что погибли концы веток, ещё не говорит, что надо ставить крест на всем дереве. Кончики веток у яблони могли погибнуть вообще не от сильных морозов, а потому что ушли под зиму обезвоженными (если осень была сухая и не было осенних влагозарядных поливов), либо просто не успели вызреть за прошедший сезон.

Поэтому контрольный срез следует сделать на коре штамба дерева. Если камбий (слой дерева сразу под корой, перед древесиной) имеет зеленый цвет, то он жив. Ранку сразу же следует обработать. Но если он коричневый, то, увы, в этом случае дерево действительно пропало.

Что делать, когда замерзла молодая яблоня

Если дерево еще молодое, в возрасте трёх-пяти лет, и оно промерзло до уровня снега (т. е. вымерзла вся часть, которая была не укрыта снежным покровом), то необходимо его срезать до здоровой древесины.

Обратите внимание на место прививки. Если срез будет выше привоя, то отросшие с него за лето ветви будут относиться к культурному сорту. По осени выберите из них самый сильный и мощный побег и оставьте для формирования новой кроны. Остальные ветки можно удалить сразу осенью, либо можно оставить до весны, а там уж вырезать.

Если новые ветви пойдут в рос от корня и на подвое, то от них надо избавляться. Это необходимо для того, чтобы яблоня не тратила силы на рост ненужных побегов-дичков.

Если замерзло взрослое дерево

Взрослые яблони, которые немного подмерзли зимой, необходимо по весне обрезать так же, как и здоровые деревья. Хотя количество обрезаемых ветвей должно быть немного меньше. Лучше привести всё в идеальный порядок уже через год, на следующую весну.

Не торопитесь с обрезкой ветвей, если дерево за зиму вымерзло довольно сильно. Дождитесь момента, когда начнут расти почки. Тогда уже будет ясно, что потребует полной вырезки, а что лишь частичной. Где-то можно будет обрезать лишь верхушки. В любом случае делать обрезку надо до здоровой древесины и места появления новых побегов.

Обрезку надо проводить острым секатором, чтобы не нанести яблоне дополнительных травм. А место среза обязательно замажьте либо садовым варом, либо специальной краской или средством «Живица», прекрасно подходящим для этих целей.

Уход за замерзшей яблоней

Подмерзшим в холодную зиму яблоням требуется особенный уход.

Во-первых, в течение всего лета надо регулярно их поливать. Дело в том, что сами они уже плохо справляются с добычей влаги, и им надо в этом помочь. Полезно будет мульчировать приствольные круги, чтобы защитить корни от высушивания.

Обрезку колоновидных яблонь проводят по определенной схеме, соблюдая необходимую форму кроны. Процедура успешно может осуществляться садоводами в любой сезон. Главное, подготовить необходимые инструменты, учесть рекомендации опытных садоводов и выполнить технологию проведения. Благодаря обрезке удается улучшить качество урожая и повысить его количество.

Часто в садах стали встречаться колоновидные разновидности яблонь . Они занимают мало места и декорируют участок. Характерной особенностью является наличие одного ствола, от которого отходят короткие, толстые побеги. Плоды формируются как на боковых ветвях, так и на центральном стволе.

Отличительные особенности колоновидных яблонь:

• Большинство деревьев в высоту растут не больше 3 метров, но есть экземпляры, которые вырастают до 5 метров.
• Почти все сорта яблонь не переносят холодных зим. Если повреждается макушечная почка, то изменяется развитие культуры. Меняется форма кроны и вкусовые качества плодов.
• Компактность культуры позволяет посадить ее на участке, где мало места.
• Уже через два года после посадки начинается плодоношение.
• Корни находятся близко к поверхности земли.
• Высокая урожайность.

Ухаживать за колоновидными яблонями просто, но есть и свои отличительные особенности:

• корневая система колоновидных яблонь расползается близко к поверхности земли, поэтому требуются частые поливы;
• высокая требовательность к подкормкам;
• рыхлить и пропалывать почву вокруг ствола нельзя;
• около ствола рекомендовано сажать газон, который будет сохранять влагу и тепло.

Недостатком колоновидной культуры считается относительно небольшой срок вегетации. Уже через 12 лет она перестает плодоносить.

Для чего необходимо проводить обрезку

Чтобы понять, нужно ли проводить обрезку колоновидной яблони, важно разобраться в особенностях роста этой культуры.

Главной частью колоновидной яблони является почечная верхушка. Если она не замерзла и не повредилась, то побеги дерева вырастут короткими, а дерево будет выглядеть компактным. Необходимость в обрезке отпадает.

Причиной выпадения почки становятся морозы, неправильное внесение удобрений. Иногда садоводы по ошибке сами отрезают верхушку. В этом случае начинается бурный рост боковых побегов, и чтобы спасти урожай, проводят обрезку.

Процедура формирования имеет много положительных сторон:

• формируется правильная форма яблони;
• исключается вероятность спутывания веток;
• хорошо растут и развиваются молодые ветки;
• происходит омоложение плодовой культуры;
• повышается численность урожая и улучшается качество плодов;
• улучшается внешний вид культуры.

Чтобы все эти пункты реализовались, необходимо обрезку проводить правильно.

Помимо правильного формирования, уход заключается в регулярном поливе, своевременном внесении удобрений и обработке от вредителей и болезней.

Когда нужно начинать обрезать яблоню

Сроки для каждого сорта яблони индивидуальные. Для ранних летних разновидностей рекомендованными сроками считаются осенние месяцы. Яблони со средними сроками созревания рекомендовано обрезать зимой. Поздние сорта лучше формировать весной.

Формировать крону нужно правильно. Обычно в каждый сезон процедура проводится с одной определенной целью:

1. Основной считается обрезка, проводимая в зимние месяцы. Самым удачным временем для проведения процедуры становится конец зимы.
2. Весеннюю обрезку проводят для определения главного ствола. Процедуру лучше проводить после цветения.
3. В летние месяцы удаляют ненужные ветки.
4. В осенний период прореживают загущенные участки кроны, удаляя сильные вертикальные ветки.

Обрезку проводят в любое время года, начиная со второго года после посадки саженца.

Какие инструменты понадобятся

Формировка колоновидной яблони проводится хорошо заточенными садовыми инструментами. Чтобы обрезать крону, необходимо подготовить дезинфицирующее средство:

• пригодится острый нож для удаления очень тонких веток и заусенцев;
• тонкие ветки удаляют секатором;
• для удаления верхних веток потребуется секатор с длинными ручками;
• лестница.

Место среза сразу же обрабатывают дезинфицирующими средствами, которые наносятся кисточкой. Подходит садовый вар, садовая акриловая краска, бордоская жидкость. Растворы делают на основе таких компонентов, как медный купорос, марганцовка.

Схемы и формы правильной обрезки

Обрезка пирамидальной яблони проводится не сильно и не предполагает затрагивания основного побега. Формировать следует боковые горизонтальные и вертикальные ветки. Именно на них происходит созревание урожая.

Обрезка веток проводится по двум направлениям:

• обрезается часть побега;
• при втором варианте ветку обрезают полностью.

Вертикальная ветка растет сильнее и быстрее. Горизонтально расположенные побеги растут медленнее, но на них располагается больше цветочных почек, эта особенность и была положена в основу процедуры обрезки.

Чтобы сформировать красивую крону и повысить урожайность, потребуется ждать 5 лет. Общая схема обрезки дерева, которая будет под силу для начинающих садоводов, предполагает следующие действия:

• через некоторое время после посадки проводят укорачивание ствола и удаление боковых побегов, лучше работу проводить ранней весной до начала движения соков (в первый год роста лучше срезать все боковые побеги так, чтобы на каждом осталось две почки);
• на следующий год центральный ствол не трогают, а боковые побеги укорачивают до длины 28 см (верхний побег надо оставить, чтобы служил продолжением главного ствола);

• еще через год все ослабленные ветки срезают, а те, которые остались, укорачивают до 38 см;
• на четвертый год нужно удалить только ослабленные, поврежденные и сухие ветки;
• на пятый год рекомендовано удалить верхушку, чтобы ограничить рост (к этому моменты высота яблони будет около 3 метров).

В дальнейшем обрезку проводить уже нет необходимости. Удаляют только сухие, больные ветки.

Варианты обрезки

В процессе формирования обрезают либо боковые ветки, либо верхушку. Боковые ветки обрезать лучше в летний или весенний период. Процедура предполагает несколько этапов:

• Через год после посадки обрезать нужно все побеги, кроме верхушки, оставив по две почки.
• Через год из оставленных почек появляются новые побеги. Ту ветку, которая будет расти вертикально, снова обрезают. И опять оставляют только две почки. Другая ветка, которая растет больше в горизонтальном положении, оставляется для формирования урожая.
• В следующий сезон горизонтальная ветка, с которой был собран урожай, полностью удаляется.
• На шестой год вся плодовая ветка полностью удаляется, так как к этому времени она исчерпывает все свои ресурсы.

Обрезку макушечного побега проводят в том случае, когда она подмерзла. Основной задачей является определение самого сильного побега, который растет в вертикальном положении. Именно он станет продолжением главного ствола. Остальные побеги удаляют по стандартной схеме.

К зиме деревце с обрезанными ветками обязательно нужно утеплить, применяя укрывной материал.

Техника выполнения процедуры

Слабым местом у колоновидной яблони является верхушка. Для нормального развития важно уберечь верхушечную почку от неблагоприятных факторов. В период весеннего формирования важно определить самый сильный побег, который оставляют для дальнейшего развития, а все остальные удаляют.

Чтобы провести процедуру правильно, важно соблюдать следующие рекомендации:

• удаляют только молодые побеги, которым не больше года;
• срез делают в направлении от основания ветви к вершине;
• срез делают на 12 мм выше почки;
• надрез делают аккуратно и ровно, стараясь не повредить кору.

Обрезать ветки нужно осторожно, стараясь не повредить кору. Нельзя делать слишком глубокие надрезы.

Зимняя обрезка яблони

Зимой, когда на дереве нет листьев, проводить обрезку легче. Видны все участки, к тому же можно быть уверенным, что дерево находится в состоянии покоя. Основная цель зимней обрезки - вывести нижние ветки на верхнюю половину дерева. Во время зимнего формирования одновременно обрезаются сухие, слабые и поврежденные ветки, а также формируется зона плодоношения.

У колоновидной яблони нет постоянных ветвей. Так как их рост цилиндрический, то у нижних ветвей не слишком благоприятные условия для развития. К ним поступает мало света, и они не приносят плоды. Подрезать побеги лучше в дни, когда температура воздуха не опускается ниже -10 градусов.

Весенняя

Для активизации роста дерева и формирования кроны проводят весеннюю обрезку. Лучшим периодом считается середина или последние числа марта. Важно провести процедуру до момента начала движения сока. Правильная обрезка предполагает оставление на каждой ветке по 4-5 почек.

После зимы удаляют также кончики веток, которые подмерзли. Подрезка позволяет омолодить дерево и повысить сопротивляемость неблагоприятным факторам.

Летняя

В летние месяцы удаляют ненужные побеги с листьями, которые растут от основного ствола. Они вбирают в себя питательные компоненты и влагу, мешая развиваться веткам с плодами.

Ветки колоновидной яблони легко удаляются методом выщипывания. Мелкие побеги удалять нужно с особой осторожностью, так как дерево лучше переносит одну крупную рану, чем несколько небольших.

Осенняя

Осеннюю обрезку проводят после прекращения движения сока. К процедуре приступают только после опадания всех листьев с дерева. Сначала убирают сухие и поврежденные ветки, затем удаляют побеги, которые перекрутились. Процедура позволит легче перенести зиму культуре.

15.05.2012

Яблоня замерзла после зимы? Что с ней происходит? После морозной зимы она поздно «проснулась», хотя потом, вроде бы, восстановилась. Но уже второй год вы замечаете, что листья на ней стали мельче, и весной они отрастают позже, чем на других деревьях. Неужели, все-таки, ваша яблоня погибает? Можно ли ей помочь и продлить срок ее жизни?

Последствия морозных зим могут проявляться в последующие 3-4 года, когда погибает часть яблонь, которые продержались все это время за счет своих внутренних резервов. Сделайте пробные срезы слабых ветвей и определите степень их подмерзания. Если на срезе имеются зоны с темной окраской, то это свидетельство того, что данные участки пострадали от мороза.

Поскольку яблоня не погибла в течение двух лет, значит, ее ткани еще способны выполнять свои функции. Но если повреждена древесина, то обмен веществ между кроной и корнями, а также поступление влаги в крону сильно затрудняется. Дерево весной распускается, но выглядит угнетенным, часто с мелкими, белёсыми листьями. Бледная окраска листьев является следствием недостатка влаги. Фотосинтез в них нарушается, а в результате страдает всё дерево.

ПРИНИМАЕМ МЕРЫ

Если древесина сильно пострадала, но сохранились кора и камбий, то нужно провести омолаживающую обрезку. Это приведет к быстрому нарастанию новой древесины и восстановлению её функций. Опытные садоводы считают, что благодаря молодым побегам образуется здоровая проводящая система сосудов, которые обеспечивают нормальный обмен веществ и омолаживают все дерево. Кроме того, обрезка снижает испаряющую поверхность листьев, что пойдет на пользу ослабленной яблоне.

Обрезку обычно проводят ранней весной. Но в случае с больным деревом не стоит ждать еще один сезон, так как это только усугубит положение. Можно приступать к обрезке в конце весны или в начале лета. В теплое время года раны быстрее подсохнут. В кроне нужно полностью вырезать погибшие ветви, а живые укоротить на 3-4-летнюю древесину, чтобы вызвать сильный прирост.

При обрезке следует избегать нанесения крупных ран на одном уровне с противоположных сторон ствола или скелетной ветви. Это может привести к усыханию древесины и гибели части дерева. Срезы необходимо выполнять на кольцо хорошо заточенным инструментом. После этого острым ножом снять заусенцы на срезах коры по контуру раны. Только в этом случае она быстро затянется свежей корой. Сразу после обрезки все срезы нужно покрыть садовым варом. Большие спилы можно закрасить масляной краской (охрой или железистым суриком).

После омолаживающей обрезки обычно вырастает много волчков. Их количество нужно регулировать, своевременно удаляя лишние в течение сезона. Оставлять только те побеги, которые понадобятся для восстановления кроны.

Древесина, поврежденная морозом, становится очень хрупкой, поэтому во время налива завязей под ветки подставляют подпорки. Ветви с острыми углами отхождения притягивают к стволу проволокой с резиновой прокладкой. Если этого не сделать, то сломанные крупные ветви могут стать причиной преждевременной гибели дерева.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИЕТА

Поврежденным растениям нужен заботливый уход. Очень важно регулярно поливать подмерзшие деревья, поскольку сами они плохо справляются с добычей влаги. Для поддержания почвы во влажном состоянии полезно замульчировать приствольные круги.

Подкормки дают весной и летом, равномерно рассыпая удобрения в бороздки по периферии кроны с обязательным поливом. Используют и жидкие удобрения: настои навоза, куриного помета или растворы комплексных удобрений (1 кг гранул на 6 ведер воды). Такие подкормки проводят не менее трех раз.

Начиная с августа, вносят только фосфорные и калийные удобрения, которые повышают зимостойкость. В зависимости от возраста дерева, берут 1/2 - 1 ста кан простого суперфосфата и 1/3-2/3 стакана хлористого калия на 10 л воды. Растворами равномерно поливают почву под кроной или заливают их в бороздки и скважины. На взрослую плодоносящую яблоню расходуют 1 ведро раствора на 1 м2 приствольного круга. После всех подкормок дерево обильно поливают. При хорошем уходе яблоня, пострадавшая от мороза, может прожить еще 6-10 лет. За это время успеет вырасти молодое деревце. Его можно посадить и летом, если выбрать саженец с закрытой корневой системой.

Практически на каждом приусадебном участке растет множество кустарников и плодовых деревьев, среди которых нередко встречается яблоня. Садоводы ценят ее за непревзойденные вкусовые качества плодов, которые годятся как для употребления свежими, так и для переработки в соки, джемы, повидло и т. д. Но даже опытный хозяин может допустить ошибку в подготовке к зиме. В таком случае возникает вопрос - если яблоня подмерзла, что делать?

Яблоня подмерзла, возможно ли спасти?

К сожалению, не только молодые, но даже старые деревья могут пострадать от сильных морозов. Особенно это касается теплолюбивых сортов: Айдареда, Антоновки, Белого налива и т. д. Саженцы могут вымерзнуть полностью, а при условии промерзания грунта гибнет корень. Ниже рассмотрены необходимые действия для спасения при разных стадиях поражения заморозками:

• Симптомы: к концу весны на дереве не появилось ни одного листочка. Яблоня не пробуждается от зимнего сна и не подает признаков жизни. Кора сморщилась, окрасилась в серый оттенок и засохла. Под корой образовалась влага с гнилостным запахом. На срезе ветвей и корневой системы видны бурые пятна. Поросли нет.

Вывод: такая ситуация говорит о полном омертвении тканей. Яблоня замерзла, что делать в данном случае, абсолютно очевидно - раскорчевывать и высаживать новые деревья.

Яблоня подмерзла

• Симптомы: в наземной части дерева аналогичны первому случаю, но корень живой. В апреле или мае появляется поросль. Это значит, что вымерзла только верхняя часть растения. Есть шанс, что крона восстановится, но при условии появления почек. Если почек нет, но есть поросль, дерево пригодно лишь для перепрививки.

Выводы: прежде всего, следует удалить все замерзшие участки кроны и обрезать мертвые ветви. Формировать новую крону следует из отростков. В таких случаях можно придать дереву форму куста или чаши. Но многие садовники предпочитают заменить дерево полностью.

• Симптомы: почки на дереве распускаются в указанный срок, идет завязка бутонов и распускаются цветы. Но листья небольшого размера покрываются желтыми пятнами, а со временем засыхают вовсе и осыпаются. Срезы не показывают следов промерзания - ни пятен, ни каких-либо иных следов. А вот корни имеют бурый цвет, молодые побеги не появляются.

Выводы. Дерево спасти нельзя. Верхняя его часть не пострадала от заморозков, но корневая система погибла. Возможной причиной тому стали сильное промерзание почвы или подтопление талыми водами.

Подмерзжий плод

• Симптомы: корень не пострадал от мороза, о чем можно судить по появившейся сильной поросли. При этом главная крона пострадала достаточно ощутимо, что сказывается в развитии: лист сохнет или растет мелким, на срезе ветви имеют зеленоватый оттенок. Бурые пятна - это главный симптом того, что морозу удалось подморозить дерево.

Выводы: Симптоматика будет наблюдаться несколько сезонов, но спасти дерево можно. Главное, оценить необходимость наличия в саду данного сорта. Дерево, которое можно заменить - заменяют, а ценный сорт лечат путем срезания поврежденных зон. Дерево обрезают вплоть до сильных штамповых побегов и формируют новую крону.

Дополнительная информация ! Молодые деревья нуждаются в особой защите от морозов. Причем укрывать нужно не только ствол, но также грунт, чтобы защитить корень от подмерзания.

• Симптомы: основной признак средней степени подмерзания - это плохое развитие почек. Часть из них может вовсе не пробудиться. Молодые ветви - засохлые, при срезе имеют бурый цвет. При этом появляются сильные волчковые побеги - это означает, что дерево можно спасти.

Выводы: все поврежденные участки нужно срезать, а крону восстанавливать за счет сформировавшихся почковых побегов.

В случае не пробуждения яблоневых плодовых почек, но при отсутствии другой симптоматики, можно радоваться - пострадал лишь урожай яблок в этом сезоне. Если за деревом хорошо ухаживать и делать подкормки, то к следующему году оно даст урожай.

Дополнительная информация ! При ежегодном подмерзании плодовых почек следует заменить сорт - он не пригоден для данной климатической полосы.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка подмерзших деревьев

Обрезка деревьев полностью зависит от возраста и уровня обморожения. Главный принцип здесь - помочь дереву справиться с полученным ущербом и не навредить ему. Поэтому можно дать несколько общих советов по обрезке и формировании новой кроны:

• При условии, что дерево, которое было высажено на постоянное место менее четырех лет назад, промерзло полностью до снежного покрова, его полностью срезают до уровня оставшейся нетронутой заморозком древесины. Из корневой поросли формируется новая крона.
• Если промерзание произошло выше места, куда была сделана прививка культурного сорта, заново появившиеся ветви будут относиться именно к нему. В таком случае срезается все лишнее. Можно подождать до следующего сезона и уже потом выполнить обрезку.
• При условии, что молодое дерево подмерзло не сильно, все новые ростки, идущие с подвоя и от корня, следует удалять. Это делается для того, чтобы дерево не затрачивало силы на формирование побегов, которые ему не нужны. Наоборот, оно должно направить полезные вещества на рост оставшихся ветвей.
• Взрослые деревья, незначительно пострадавшие от зимних морозов, следует обрезать абсолютно также, как и другие. Но при этом уровень обрезки должен быть не слишком интенсивным. Лучше срезать больше на будущий сезон.
• Сильно пострадавшие от морозов деревья лучше не обрезать вовсе. Нужно дождаться распускания почек. Только так можно определить уровень повреждения ветвей морозом и сделать правильные выводы о том, какие ветви должны остаться, а какие нужно удалить. Достаточно часто страдают только кончики и макушка, а нижние ветви остаются нетронутыми морозом. В таком случае, нужно срезать поврежденные части со здоровой древесины до того места, где появились новые побеги.

Дополнительная информация ! Срезать поврежденные ветви нужно очень осторожно, чтобы не снять лишнее. Места срезов обрабатываются садовым варом.

Смазывание среза

Уход за пострадавшим от заморозков саженцем

Молодые, еще не успевшие окрепнуть деревья, чаще всего могут подмерзать при зимних морозах. Итак, подмерзла яблоня, что делать?

Если дерево пострадало не сильно, можно сделать профилактическую обрезку поврежденных участков и усилить уход за ним. В этот период следует усилить полив, чтобы пострадавшее деревце не страдало от недостатка влаги. При появлении цветочных завязей следует произвести удаление. Проводятся подкормки и регулярное мульчирование.

Все гораздо сложнее, когда саженец вымерз полностью, но остался целым корень. В данном случае попытка спасти его не увенчается успехом, поскольку дерево еще не было сформировано. Лучше вовсе заменить его на новое. Но если сорт достаточно ценен, нужно произвести полную обрезку до уцелевшей древесины, а новую крону формировать из образовавшейся поросли.

Из всех появившихся побегов следует выбрать один самый сильный, который станет основой для будущей кроны. Развитие других побегов нужно сдерживать путем укорачивания. На будущий сезон они вырезаются вовсе. При условии сильной корневой системы можно рассчитывать на формирование новой кроны в несколько раз быстрее, чем при высадке нового саженца. То есть, пойти подобным путем - это правильное решение. Формируемую крону нужно обильно поливать, а дерево подкормить полезными веществами.

Подкормка яблони

Подмерзла верхушка колоновидной яблони: пути решения проблемы

Данный сорт яблок достаточно популярен среди садоводов. Но они также могут пострадать от заморозков, особенно подвержена опасности их верхушка. Итак, у колоновидной яблони замерзла верхушка - что делать в данном случае?

Прежде всего, не стоит паниковать. При подмерзании на верхушке дерева начинается ветвление. Таким образом, формируется не один ствол, а два или три. Неопытные садоводы при этом не знают, что делать, и часто губят дерево. Но, по факту, ничего страшного не произошло. Опытный садовод может даже извлечь выгоду из подобной ситуации: если все три ствола развиваются хорошо, то плоды будут на каждом из них.

Дополнительная информация ! Появление дополнительных стволов - это обычная реакция растения на повреждение. Оно пытается сформировать дополнительные ветви для гарантированного выживания.

Если нет желания оставлять несколько стволов, следует определить, какой из них самый мощный, а дополнительные вырезать. На оставшемся побеге должно остаться несколько листов. С наступлением тепла почки на нем пробудятся.

Если верхушка погибла от мороза, следует срезать ее секатором до живой части побега. Оставшаяся часть побега станет продолжением ствола.

Чтобы не дать промерзать ветвям колоновидной яблони, нужно позаботиться о надежной защите молодых деревьев от морозов. Их тщательно укрывают на весь холодный период года, таким образом защищая от сильных заморозков. Подобные меры позволят уберечь растение как от холода, так и от вредителей, к которым относятся зайцы, мыши и прочие грызуны.

Рыхление приствольных кругов

Прежде всего, от мороза нужно защищать штамб и скелет деревьев. Если есть признаки поражения растения морозом, то именно эти части осматриваются наиболее тщательно. Определить степень поражения можно, срезав острым ножом часть древесины со ствола. При этом нужно смотреть на ее цвет:

• темно-коричневый - дерево мертво;
• светло-коричневый - средняя степень повреждения;
• зеленоватый цвет - слабые повреждения.

Начинать лечение дерева нужно сразу же с отступлением морозов. Как только растаял снег, следует провести первую подкормку азотными удобрениями. Дозировка берется больше, чем при обычном кормлении. Следующий шаг - побелка и опрыскивание раствором извести. Данный шаг позволит уменьшить нагревание коры. Не стоит забывать о рыхлении и мульчировании.

Дополнительная информация ! Пострадавшие от мороза, но живые почки распускаются гораздо дольше, чем неповрежденные. Нужно просто подождать.

Поливать подвергшиеся обморожению деревья время от времени следует теплой водой. Причем эта процедура проводится вплоть до установления жаркой летней погоды. С середины июля полив производится водой обычной температуры.

Вот с обрезкой спешить не нужно. Прояснить картину со степенью повреждения можно будет только после того, как распустятся неповрежденные морозом почки. Нельзя допускать цветения дерева.

Если верхняя часть дерева погибла, можно дождаться появления осенней поросли и сформировать из нее новую крону. Для этого выбирается наиболее сильный побег, который станет формирующей основой. Остальная поросль срезается. Старая крона должна быть срезана до места роста нового формирующего побега. Достаточно часто садоводы практикуют оставление нескольких стволов и формируют многоствольное дерево. Если дерево было молодым и не болело, новая крона будет сформирована всего за несколько сезонов.

Полив плодового дерева

Обрезая подмерзшее растение, нужно быть очень внимательным, следя за тем, чтобы на центральном проводнике и основных сучьях было как можно меньше ран. В противном случае, ветвь, находящаяся выше срезов, может погибнуть. Иногда подобная ситуация приводит к гибели всего дерева.

В случае, когда подобных работ не избежать, одна ветвь срезается полностью, а на другой оставляется отросток максимально возможной длины. По возможности, серьезную обрезку поврежденных морозом деревьев откладывают на следующий сезон.

Места срезов обязательно дезинфицируют и обильно обрабатывают садовым варом. Данная процедура обязательна для любых деревьев, но с подмерзшими она выполняется максимально тщательно.

Дополнительная информация ! Обработка срезов ветвей проводится медным купоросом, разведенным в воде. При этом соблюдается пропорция 100 грамм вещества на 10 литров воды. После дезинфекции место раны закрывается садовым варом- это позволит избежать занесения инфекции.

Даже при принятии всех необходимых мер, в летний период возможно усыхание поврежденных ветвей. Они вырезаются на кольцо. Данная ситуация никак не повлияет на восстановление всего растения, но удалять засохшие ветки нужно обязательно. В противном случае, возможно появление короедов, древоточцев и других вредителей подобного рода.

В целом, обморожение яблони - это большая неприятность даже для опытного садовода, но вовремя принятые меры позволят минимизировать ущерб. При этом, следует помнить, что лучше предотвратить беду, чем бороться с возможными последствиями. Поэтому молодые деревья нужно тщательно подготавливать к зимовке.

Для выращивания яблони в коллективных садах рекомендованы достаточно зимостойкие сорта, но и они в суровые зимы в той или иной степени подмерзают. В северо-восточных районах Нечерноземья деревья страдают в основном в результате незавершенности процессов вызревания и закалки тканей. При этом мороз в первую очередь повреждает концы невызревших побегов, а также древесину, что нарушает подачу питательных веществ и влаги к точкам роста. Подмерзшая древесина приобретает коричневую окраску разной интенсивности.

С невызреванием тканей связано и отмирание коры в местах отхождения от ствола основных ветвей кроны, которое может привести их к гибели.

Опасны и солнечные ожоги коры, возникающие в солнечные дни в конце зимы в результате резкой разницы суточной температуры воздуха. Появляются ожоги в виде пятен омертвевшей коры на южной и юго-западной стороне ствола, скелетных и полускелетных ветвей.

Частично или полностью погибает и некоторое количество плодовых почек, но в основном лишь за счет нарушенного снабжения питанием и влагой вследствие подмерзания несущих их веток.

Степень подмерзания деревьев зависит от многих причин и прежде всего от температурного режима зимы. В так называемые мягкие зимы древесина подмерзает незначительно (становится светло-коричневой) или остается неповрежденной. Внешних признаков подмерзания либо нет совсем, либо наблюдается лишь усыхание концов прошлогодних приростов. Такие повреждения практически не сказываются на их жизнедеятельности.

В среднеморозные зимы древесина страдает сильнее, приобретая более интенсивный коричневый цвет, наблюдаются частичное усыхание полускелетных и обрастающих веток, различные повреждения коры, слабое цветение.

При сильных морозах, когда температура воздуха длительное время удерживается на уровне - 30 - 35 °С, а минимум ее опускается до - 40 °С и ниже, древесина подмерзает очень сильно, становится темно-коричневой. В результате дерево позднее начинает распускать почки, дает слабый прирост, развивает мелкие листья, частично или полностью погибают крупные ветки. Нередко гибнет большая часть кроны или даже все дерево.

Чтобы снизить степень подмерзания деревьев, необходимо создать режим питания и влажности. Он должен обеспечить хороший рост побегов и развитие здорового темно-зеленого листового аппарата в первой половине лета, затем своевременное (в конце июля - начале августа) окончание ростовых процессов и вызревание тканей дерева.

Нельзя пренебрегать и некоторыми простыми профилактическими мерами защиты деревьев от мороза. Так, например, для сохранения коры стволов и оснований скелетных ветвей их с наступлением первых холодов надо обвязать в несколько слоев бумагой или мешковиной. Но это не спасет стволы от мышевидных грызунов, способных погубить дерево. Чтобы защитить яблоню от этих вредителей, поверх обвязки бумагой или тканью накладывают «броню» из сухих побегов малины, толя или рубероида, а лучше всего из мелкоячеистой металлической сетки.

С наступлением устойчивых холодов деревья с целью утепления поверх обвязки окучивают снегом, закрывая и развилки крупных ветвей.

Для предохранения от подмерзания ветвей кроны, расположенных выше обвязки, необходима осенняя побелка их раствором свежегашеной извести с добавлением для предохранения от смывания осадками казеинового или декстринового клея (2 кг извести и 200 г клея на 10 литров воды). Сибирские садоводы таким раствором опрыскивают всю крону.

Пристальное внимание садоводов должно быть обращено на восстановление подмерзших деревьев. Такие деревья в связи с повреждением древесины и нарушением проводящей системы сильно нуждаются в воде и питательных веществах. Поэтому им для ускорения нарастания нового кольца древесины необходимо обеспечить оптимальный режим питания и влаги путем нескольких подкормок слабым раствором быстродействующего удобрения - аммиачной селитры или нитрофоски (1 столовая ложка на 10 л воды). Полезно и опрыскивание деревьев после развертывания листьев карбамидом (30 г на 10 л воды).

Восстановлению поврежденных морозом деревьев в значительной мере способствует обрезка, которую проводят с учетом степени их подмерзания. Слабо подмерзшие деревья обрезают как здоровые, удаляя при этом лишь концы подмерзших веток. У среднеподмерзших деревьев поврежденные ветки укорачивают сильнее, срезая их на боковое ответвление (на перевод) в зоне здоровой или светло-коричневой древесины.

У сильно пострадавших деревьев удаляют полностью погибшие ветви и ветви с темно-коричневой древесиной, развернувшие слабые, мелкие листья. Срезы делают до места отрастания полноценных побегов, которые используют для восстановления пострадавшей кроны дерева. В особо суровые зимы мороз иногда «рубит» всю крону дерева (до уровня снега). Но если это дерево молодое, то не спешите его выкорчевывать, удалите лишь погибшую крону. На стволе, сохранившемся под снегом, прорастут спящие почки и дадут начало побегам, из которых можно сформировать новую крону.

Раны, образовавшиеся в результате обмерзания коры и солнечных ожогов, очищают от мертвых частей до здоровых тканей, дезинфицируют 3 - 5-процентным раствором железного купороса или слабым (розовым) раствором марганцовки и обмазывают садовым варом или масляной краской. Раны лучше зарастают в темноте, поэтому желательно обвязать их двухцветной бумагой. Черная ее сторона должна быть обращена внутрь, а светлая - наружу.