Насыпная теплоизоляция. Утеплитель засыпной. Разнообразие утеплительных засыпок

Разнообразие материалов на рынке дает возможность каждому самозастройщику подобрать оптимальный для себя вариант. Наряду с такими распространенными изоляторами, как и производные полистирола, активно применяются и засыпные утеплители. Но если используется повсеместно, то перлит не столь востребован, хотя и не уступает ему по параметрам теплосбережения и характеризуется широкой сферой применения. Но и перлит уже опробовали в строительстве умельцы портала FORUMHOUSE.

Перлит – происхождение, характеристики

Перлит – это производное горной вулканической породы, получающееся путем термической обработки водосодержащего вулканического стекла. В результате обжига при высоких температурах (1000-1150⁰С) порода вспучивается, частицы принимают сферическую форму, и исходный объем увеличивается более, чем в десять раз. Получается нетоксичный, легкий, универсальный материал, визуально напоминающий песок белого или сероватого цвета, без запаха. Он широко используется во многих отраслях, сферу применения определяет фракция (размер гранул), наиболее распространены три:

Фракция 0-0,16 мм – фильтроперлит.
Фракция 0,16-1,25 мм – строительный перлит.
Фракция 1,25-5 мм – агроперлит.

В строительной сфере перлит используют для производства сухих строительных смесей в качестве наполнителя, строительных материалов (плиты, блоки), а также имеет самостоятельное значение в качестве засыпного звукоизолятора и утеплителя. Эффективность перлита в строительной сфере объясняется его свойствами:

Низкая теплопроводность – 0,043-0,053 Вт/(м*С), пористость перлита доходит до 85 %, а воздух самый лучший изолятор.
Экологичность – исходный минерал не содержит тяжелых металлов, при производстве изолятора не используются реагенты и связующее, в процессе эксплуатации и даже при сильном нагреве в воздух не выделяется отравляющих веществ.
Негорючесть – перлит применяют в ограждающих конструкциях в качестве материала, не поддерживающего горение (температура плавления составляет 1260⁰С).
Широкий диапазон допустимых температур – материал выдерживает от -200 до +900⁰С и долгое время применяется не только в качестве утеплителя, но и в качестве изолятора в криогенных установках.
Биостойкость – в перлите и перлитных смесях не заводятся грызуны и насекомые, он не поражается грибком и плесенью.
Гигроскопичность – поглощает влагу в больших объемах, но быстро отдает ее, не теряя своих свойств.

UKSUS70 Участник FORUMHOUSE

Насыпал перлит М 75 в банку 0,5 л и залил водой, он много впитал и потом всплыл. Я его поставил в ванной и забыл, а жена убрала в шкаф. Вчера случайно вспомнил и посмотрел – перлит высох, вода ушла, и он снова стал пушистым, чистым и легким. Думаю, его можно и нужно использовать, как утеплитель, сто лет ему ничего не сделается, только основание готовить под него нужно хорошо.

Высокие параметры теплосбережения у перлита не только благодаря минимальной теплопроводности, но и ввиду сравнительно невысокой насыпной плотности, от нее же зависит и марка. Строительный перлит, в основном, выпускают трех марок:

М75 – плотность до 75 кг/мᶟ.
М100 – плотность до 100 кг/мᶟ.
М150 – плотностью до 150 кг/мᶟ.

Такой плотности достаточно, чтобы перлит был «текучим» – при засыпании заполняет все пустоты конструкции, тогда как у более легких аналогов с этим возникают определенные сложности.

Применение перлита в строительстве россыпью

Оптимальный вариант – использовать перлит россыпью, так как при укладке в мешках могут оставаться мостики холода. В качестве засыпной изоляции в строительстве он применяется в перекрытиях и стенах – его засыпают между лагами и в пустоты, образованные либо колодцевой кладкой, либо герметичным каркасом. Ввиду летучести материал сильно пылит, поэтому работать лучше в респираторе. Но обвинения в том, что он провоцирует астму чуть ли не с первого дня, иногда появляющиеся и у нас на форуме, скорее «страшилка», чем реальная опасность.

GOR777 Участник FORUMHOUSE

Мы с перлитом уже третий год работаем, сначала сыпали в кладочный раствор, потом в штукатурку, сейчас перекрытия и пол утепляем. Да, он летучий и противный, но пока, тьфу-тьфу, ни у кого никакой астмы нет, а всего с ним работало человека четыре непосредственно, и ещё несколько находились рядом.

Чтобы не допустить просачивания материала сквозь перекрытия, один из наших умельцев использовал геотекстиль.

Tone Участник FORUMHOUSE

Засыпаю перлит М 100 в пол первого этажа, его использование упрощает «пирог» перекрытия, снизу – только геотекстиль. Перлит поглощает влагу и отдает её без последствий, изолирую его только со стороны теплого помещения пароизоляцией. Мыши в нем не живут, сыпучий, заполняет все полости. Низкая теплопроводность, не горюч.

Однако стоит учитывать, что подполье – сухое и утепленное керамзитом по полиэтиленовой пленке, поэтому подсос влаги снизу не угрожает.

При утеплении чердачного перекрытия используется еще и пароизоляция.

KitovAV Участник FORUMHOUSE

У меня пирог снизу вверх следующий: пароизоляция (фольгированный вспененный полиэтилен), далее перекрытие из несущих балок и доски на брусках, после геотекстиль 120 мкм, перлит 25см. Никакими смесями перлит не посыпал, ничем не поливал, считаю, что ни к чему это, и сверху тот же геотекстиль.

Сыпучие утеплители, в том числе и пенополистирол, применяются в строительстве так широко, насколько это вообще возможно: для утепления любых горизонтальных и наклонных поверхностей, для заполнения технологических пустот и строительных щелей, и т.д. Разновидности материалов, из которых делается сыпучий утеплитель, многообразные: это и целлюлоза, и камень, и смолы, и природные материалы, например, глина или торф. Слои утеплителя укладываются при помощи механических приспособлений (компрессором) или вручную, что зависит от места и предназначения теплоизоляции. Достоинства у каждого материала – свои, но есть один общий недостаток – любой насыпной утеплитель имеет тенденцию к усадке, то есть, со временем слёживается и уменьшается в толщине, а значит, увеличивается его теплопроводность.

Пенополистирол или пенопласт гранулированный

Пенопласт, как прессованный, так и сыпучий, состоит из множества мелких зерен (гранул или шариков). Если пенополистирол в гранулах не спрессован, то материал будет сыпучим, что значительно понижает его плотность и увеличивает теплонепроницаемость пенополистирольной крошки. При этом также увеличивается объем по весу. Используют такой теплоизоляционный материал только на горизонтальных поверхностях или в замкнутом наклонном пространстве, откуда засыпной утеплитель пенополистирол не сможет высыпаться. Также таким материалом заполняют полости и щели конструкций методом задувания компрессором, чтобы крошка укладывалась как можно плотнее.

Но даже при такой технологии укладки сыпучей теплоизоляции она со временем даст усадку. Еще несколько отрицательных моментов, с которыми столкнутся строители при применении пенополистирола в гранулах:

Высокая горючесть (группа горючести Г4);
Токсичность при горении;
Низкая биологическая сопротивляемость;
Коэффициент теплопроводности – 0,032- 0,044 Вт/м Ч/К.

В продажу поступает утеплитель в мешках из полиэтилена.

Сыпучий пеноизол

Хлопья пеноизола имеют произвольную геометрическую форму, и ими заполняют в основном горизонтальные закрытые поверхности, а также вертикальные полости между стенами и перегородками. Кроме хлопьев, пеноизол может быть листовым или жидким, все разновидности утеплителя производятся из смолы. Преимущества пеноизола следующие:

Материал негорючий;
Не токсичный;
Не впитывает влагу, но хорошо ее пропускает;
Коэффициент теплопроводности пеноизола – 0,035-0,047 Вт/м Ч/К.

По свойствам теплопроводности засыпной утеплитель для стен пеноизол практически приравнивается к пенополистиролу. Производство гранулированного пеноизола состоит из нескольких этапов: жидкое вещество заливают в формы, в которых оно затвердевает, затем отформованные блоки разрезают на листы, и эти листы крошат. Укладывают этот сыпучий с помощью задувной машины (компрессора или строительного пылесоса) или вручную. Плотность укладки контролируется механически или визуально.

Гранулированное пеностекло

Пеностекло самых разных размеров изготавливают из отходов обычного стекла путем дробления и плавления вперемешку с углем. При соединении с углем смесь начинает выделять СО 2 (углекислый газ), в результате чего в материале появляются воздушные пузырьки, которые остаются в нем и после застывания смеси. Пеностекло – материал достаточно дорогостоящий в производстве, поэтому основная область применения – промышленное и масштабное жилищное строительство. В индивидуальном строительстве пеностекло как утеплитель применяют так редко, что можно говорить б отсутствии таких технологий – далеко не каждый семейный бюджет сможет выдержать покупку и укладку утеплителя из пеностекла. Используют этот теплоизоляционный материал, как насыпной утеплитель для потолка или как сыпучий утеплитель для пола и стен. Кроме того, изготавливаются блоки и плиты из пеностекла. Размеры зерен этого сыпучего теплоизолятора – от миллиметровых гранул до сантиметровых щебневых зерен.

Положительные качества пеностекла:

Минимальное влагопоглощение;
Негорючесть;
Коэффициент теплопроводности – 0,04–0,08 Вт/м Ч/К;
Минимальная паропроницаемость;
Прочность по сжатию – 4 мПа;
Прочность на изгибание и скручивание – 0,6 мПа;
Рабочий диапазон температур: -250 0 С/+500 0 С.

Широко используется технология добавления пеностекла в бетонный раствор при заливке стяжки пола, пир возведении ленточных или плитных фундаментов и других бетонных конструкций, в которых используется заполнитель щебень или гравий – такие заполнители можно заменить пеностеклом, увеличив параметры сохранения тепла объектом.

Засыпной утеплитель керамзит

Керамзит – наиболее известный (кроме пенопласта) благодаря своей дешевизне сыпучий утеплитель. Состоит этот теплоизолятор из гранул обожженной глины, в которую до обжига могут добавлять кварцевый песок для улучшения свойств прочности. Размер зерен – от песчинок до крупного щебня. Плотность керамзита – 250-800 кг/м 3 , коэффициент теплопроводности – 0,10-0,18 Вт/м Ч/К.

Из недостатков, присущих этому утеплению, самый существенный – плохая отдача влаги при увлажнении материала. Укладывается керамзит вручную на горизонтальные поверхности, возможно создание твердой защитной поверхности для перемещения по утепленному потолку или полу. При утеплении скатных крыш керамзиту необходимо обеспечить замкнутое пространство, куда он будет засыпаться. Пассивность химическая и биологическая гарантируют полную сохранность слоя утепления в течение всего срока эксплуатации.

Достоинства керамзита:

Экологически чистый утеплительный стройматериал;
Абсолютная негорючесть гранул;
Нетоксичность.

Вермикулит для утепления строительных поверхностей

Вермикулитовая теплоизоляция изготавливается из карьерной слюды. В процессе производства руда дробится на зерна разных размеров, которые при нагревании до 700 0 С начинают испарять влагу (как и при производстве перлита) и вспучиваться, делая будущий утеплитель пористым и легким. Срок эксплуатации вермикулита неограничен, так как в процессе производства в породу не добавляют никаких посторонних веществ, примесей и добавок.

Преимущества:

Коэффициент теплопроводности вермикулита: 0,048-0,06 Вт/м Ч/К;
Коэффициент плотности: 65-150 кг/м 3 ;
Материал негорючий и нетоксичный;
Высокая паропроницаемость;
Допускается увлажнение слоя теплоизоляции до 15% без потери теплоизоляционных характеристик.

Вермикулитовый теплоизоляционный материал не задерживает в себе влагу, поэтому при любой степени увлажнения влага распределяется по всему объему теплоизоляции равномерно и одинаково, и со временем выводится из теплоизоляционного пирога совсем, не ухудшая свойств и параметров вермикулита при дальнейшей эксплуатации. Для увеличения свойств сохранения тепла в вермикулитовые гранулы добавляют древесные опилки в пропорции 1:1.

Утепление опилками

Теплопроводность опилок или мелкой – 0,07–0,08 Вт/м Ч/К, но в качестве отдельного материала для утепления опилки используются редко в силу некоторых отрицательных моментов: древесина быстро впитывает влагу, вследствие чего может начаться гниение, развитие плесени и грибковых заболеваний. Поэтому опилки всегда добавляют к другим материалам для теплоизоляции строительных поверхностей: в глину, керамзит, вермикулит, перлит, и т.д. Вышеперечисленные добавки не дают опилкам подергаться всем этим заболеваниям и проявлять свои другие негативные свойства.

После сравнения характеристик и свойств основных сыпучих теплоизоляторов, применяемых в промышленном и индивидуальном строительстве, напрашивается единственно верный вывод: лучше всего эксплуатируются утеплители глиняные и из различных горных пород.

Энергосберегающая внутренняя и внешняя облицовка может быть выполнена с применением сыпучих утеплительных материалов. Производители предлагают большой выбор этого варианта утепления.

Какие сыпучие утеплители стен предпочтительней? И какой вариант теплоизоляции пола будет оптимальным при выборе сыпучего утеплителя?

Разнообразие утеплительных засыпок

На строительном рынке представлен большой выбор сыпучих гранулированных теплоизоляторов:

Керамзит;
Гранулированный пенополистирол;
Крошка из пенобетона;
Эковата;
Традиционные опилки и песок;
Котельный шлак;
Вермикулит.

Попробуем разобраться в преимуществах и недостатках, а также в основных технических характеристиках этих материалов.

Керамзит

Этот сыпучий теплоизолятор отличается легким весом и имеет пористую структуру. Керамзит производят путем обжига легкосплавной глины. Поэтому это абсолютно безопасный и экологически чистый теплоизолятор (см.также статью ).

Керамзит может выпускаться в трех вариантах:

Керамзитовый песок – имеет размер частиц от 0,14 до 5 миллиметров. Применяется в основном для наполнения легких бетонов и как насыпной утеплитель для пола;
Вспученный керамзитовый щебень – гранулы от 5 до 40 миллиметров. Прекрасный вариант теплоизоляции фундаментов и полов жилых зданий;
Керамзитовый гравий – имеет округлую форму гранул. Так как поверхность гранул оплавлена, то материал приобретает пористую структуру. За счет этого свойства керамзитовый гравий обладает повышенной морозоустойчивостью и стойкостью к воздействию открытого огня. Размер гранул колеблется от 5 до 40 миллиметров.

Маркировка фракции керамзита указывает на размер гранул:

Фракции от 5 до 10 миллиметров рекомендуются для теплоизоляции полов и кровель;

Керамзит фракции от 10 до 20 миллиметров – идеальная теплоизоляция для бань и саун. Этот вариант утепления способен сохранять определенную температуру и влажность в помещении;

Гранулы свыше 20 миллиметров применяются для теплоизоляции фундаментов и подвалов.

Важно. Выполняя утепление сыпучими материалами, следует учитывать, что такая изоляция со временем оседает. Поэтому инструкция по монтажу гранулированного керамзита рекомендует тщательно утрамбовывать слой изоляции.

Ниже приведена сравнительная таблица толщины утеплителя в зависимости от средних зимних температур.

Гранулированный пенополистирол

По поводу данного утеплителя между специалистами до сих пор ведутся споры. С одной стороны – это легкий материал, который применяется в качестве засыпки, при утеплении стен и кровель или же используют как добавку в бетонные утеплительные смеси.

Противники этого утеплителя говорят о его токсичности и горючести. И рекомендуют применять в качестве внешнего и внутреннего теплоизолятора гранулированное пеностекло. Но этот утеплитель относительно новый и его свойства еще недостаточно апробированы в различных температурных режимах эксплуатации.

Объединив два этих противоположных мнения можно прийти к выводу, что разумней – золотая середина. К тому же цена на гранулированный пенополистирол невысока. Поэтому его можно применять для утепления стен методом колодезной кладки.

Или же добавлять в качестве дополнительной теплоизоляции в бетонные смеси для отделки подвалов и фундаментов.

Вермикулит

Этот теплоизоляционный материал производится на основе слюды, имеет слоистую структуру. В процессе производства вермикулита не применяются химические добавки и примеси, поэтому этот утеплитель можно применять, выполняя утепление лоджии, внешнюю и внутреннюю энергосберегающую облицовку жилых помещений.

Засыпка вермикулитом толщиной в пять сантиметров снижает теплопотери на 75 процентов, а толщина слоя в 10 сантиметров гарантирует снижение потерь тепла на 92 процента.

К преимуществам данного современного утеплителя можно отнести следующие характеристики:

Высокая пористость материала обеспечивает воздухопроницаемость изоляции, что позволяет стенам «дышать» под отделкой. Это качество вермикулита обеспечивает комфортный микроклимат в помещении;

Вермикулит экологически безопасен и не выделяет токсических веществ;

Это негорючий материал (группа горючести – Г1);

Изоляция устойчива к грибкам и плесени. А также грызуны и насекомые не портят эту изоляцию;

Засыпной утеплитель для стен вермикулит не требует специальных навыков при установке. Достаточно засыпать слой изоляции и уплотнить утеплитель. При монтаже не нужны дополнительные крепежные элементы;

Срок службы данной изоляции не менее пятидесяти лет, а цена довольно демократична.

Важно. Инструкция по теплоизоляции рекомендует утеплять стены слоем засыпки в десять сантиметров. А для теплоизоляции чердаков и кровель и межэтажных перекрытий достаточно засыпки в пять сантиметров. Для защиты изоляции от влаги рекомендуется укладывать слой пароизоляционной пленки.

Древесные опилки и песок

Традиционные и чердаков. Эти сыпучие утеплители пола традиционно применяются уже не одно столетие. Но существует много современных, более удобных в монтаже материалов, которые имеют низкую теплопроводность и хорошие водоотталкивающие характеристики.

Целлюлозный утеплитель – эковата

Сыпучий изолятор, произведенный из измельченной газетной бумаги (81 процент), антисептиков (12 процентов) и антипиренов (7 процентов). В мировой строительной практике такой состав утеплителей применяется уже более восьмидесяти лет, но на строительном рынке России и СНГ появился лет десять назад.

В качестве антисептика в состав изоляции входит борная кислота, а в качестве антипирена – бура. Так что можно с уверенностью говорить об экологической безопасности материала.

Благодаря тому, что волокна материала заполняют все пустоты в энергосберегающей отделке, то его можно рекомендовать для изоляции сложных строительных конструкций.

Особенности монтажа сыпучих утеплительных материалов

Утепление скатных кровель сыпучими материалами, например, керамзитом, происходит снаружи, после укладки пароизоляции. Для равномерного распределения изоляции вдоль ската, необходимо установить между стропилами поперечные ограничители;

Насыпной утеплитель для пола и подвала необходимо утрамбовать после укладки. Это необходимо для того, чтобы избежать усадки изоляции и деформации отделки;

При проведении утепления помещений с повышенной влажностью (бань, саун) необходимо обеспечить качественную гидро- и пароизоляцию слоя утеплителя;

Сыпучие утеплители укладываются таким образом, чтобы избежать просыпания изоляции через щели и трещины в отделке.

Существует несколько основных правил монтажа сыпучих материалов. Но специалисты рекомендуют в первую очередь руководствоваться требованиями, которые регламентирует инструкция по укладке того или иного утеплителя.

Заключение

Современные сыпучие теплоизоляции позволяют качественно и недорого провести энергосберегающую облицовку в короткие сроки. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

14926 0 4

Какой утеплитель для потолка выбрать или 3 доступных способа самостоятельного утепления потолка

Когда возникает вопрос о сохранении тепла в доме, первое, о чем сразу вспоминает обычный человек, это утепление стен и пола. Но такой однобокий подход в корне не верен, ведь еще из школьного курса физики всем известно, что теплый воздух поднимается вверх и если не брать в расчет потолок, то все остальные старания и капиталовложения будут напрасными. В этой статье я расскажу о том, какой утеплитель для потолка лучше использовать и как тремя разными способами утеплить потолок в доме.

Что следует учитывать при выборе материала

При выборе утеплителя есть несколько основных критериев оценки — это уровень паропроницаемости, горючесть, вес и прочность самого материала, есть еще цена, но это уже скорее дело личное.

Потолки только на первый взгляд не посвященному человеку могут показаться разными, в действительности существует всего 2 вида перекрытий — бетонные и деревянные:

С бетонными плитами перекрытия все просто, они не горят и отличаются завидной несущей способностью. Сам по себе бетон считается частично паропроницаемым. Но у плит перекрытия этот показатель настолько низкий, что при выборе каким утеплителем лучше обустраивать потолок, его можно просто не учитывать;
Чердачные перекрытия в частных домах зачастую монтируются на деревянной основе, а дерево, как известно материал живой, который хорошо горит и достаточно неплохо пропускает пар. Так если перекрыть доступ воздуха, то стропила рано или поздно начнут гнить. В то же время горючий утеплитель под сводом деревянного дома это опасно.

Теперь мы дошли до одного из главных параметров, который напрямую влияет на то, как выбрать утеплитель. Это месторасположение утепляющего слоя. Ведь перекрытие можно утеплять как изнутри помещения, так и сверху, то есть со стороны неотапливаемого .

Для любителя самый простой, доступный и недорогой вариант это обустройство именно чердачного перекрытия. Ведь согласитесь, здесь человеку не нужно «городить» импровизированные леса и балансировать на них, подшивая потолок снизу.

Кроме того, вопрос какой толщины должен быть утеплитель, при наружном монтаже фактически отпадает, там чем больше, тем лучше, места то хватает. Причем можно использовать как плитный, так и насыпной материал.

Совсем иное дело монтаж изнутри помещения. В наших домах не так часто встречаются действительно высокие потолки, а значит, каждый сантиметр придется заимствовать у жилой площади. По моему опыту, хозяева редко соглашаются «опустить» потолок более чем на 150 мм. Соответственно и утеплитель нужно подбирать легкий, прочный и обладающий максимально низкой теплопроводностью.

Теперь давайте рассмотрим материалы, которые чаще всего используются в строительстве, и заодно проанализируем, какие из них подходят для утепления в тех или иных ситуациях.

Утепление пенопластом

Пенопласт на данный момент бьет все рекорды популярности в бытовом секторе. Материал действительно легкий, доступный, а главное недорогой. В нашем случае прочности пенопласта более чем достаточно. Утепление потолка пенопластом не требует заоблачных знаний и высокой квалификации строителя.

Но есть и пара неприятных моментов в этой большой бочке меда. Паропроницаемость пенопласта не намного выше, чем у того же бетона, плюс материал довольно неплохо горит.

Можно ли пенопластом зашивать деревянный потолок изнутри или снаружи, вопрос спорный. Теоретически монтаж пенопласта изнутри на древесину возможен, ведь в этом случае сверху будет свободный доступ воздуха к перекрытию. Но зачем строить экологически чистый, дышащий дом, чтобы потом закупорить потолки гидроизолятором?

Укладывать пенопласт сплошным слоем сверху также нежелательно. Тогда теплому и влажному воздуху некуда будет деваться, и он станет накапливаться в дереве, отсюда плесень, грибок и т.д.

Некоторые мастера монтируют пенопласт между несущими балками перекрытия, но я против такого подхода. Минимальная толщина балки стартует от 150 мм и если ее с обеих боков плотно зажать гидроизолирующим материалом, то она попросту не справится с натиском влаги снизу и начнет сыреть.

Следовательно, делаем вывод, пенопласт отлично подойдет для утепления железобетонных плит перекрытия, причем как снаружи, так и изнутри. Когда же речь идет о деревянном перекрытии, использование пенопласта нежелательно.

Здесь же я хочу упомянуть о таком популярном нынче материале как экструдированный пенополистирол. Дабы не вдаваться в хитросплетения технологий, скажу только что это, образно говоря, старший брат пенопласта.

Он абсолютно не пропускает влагу и на треть лучше держит тепло. Поэтому его можно рассматривать только как более эффективную альтернативу пенопласта при утеплении изнутри бетонного перекрытия. Там есть возможность обойтись меньшей толщиной листа.

Если вы утепляете бетонное перекрытие пенопластом изнутри, то можно обойтись толщиной плит 50 – 75 мм. В случае, когда перекрытие утепляется снаружи, минимальная толщина будет составлять 100 мм.

Минеральная вата как утеплитель

Минеральная вата в плане утепления перекрытий считается более эффективной альтернативой пенопласту. Ассортимент здесь намного шире. Выпускаются как мягкие эластичные маты, так и ватные плиты с достаточно высокой плотностью.

В прошлом существовал только один вид подобного утеплителя — стекловата. Хотя характеристики у стекловаты весьма посредственные, из-за низкой стоимости она используется до сих пор. Но вам я ее не советую, если не запакуетесь в плотный комбинезон, после «общения» со стекловатой чесаться будете еще дня 3.

В дешевом сегменте можно использовать минераловатные мягкие маты, они уже не настолько опасны. Хотя я предпочитаю работать с плотными плитами из базальтовой ваты, они универсальные, их можно укладывать на любую поверхность.

Монтировать вату своими руками ничуть не сложнее чем работать с пенопластом, по весу она также не намного тяжелее конкурента, а самое главное, вата абсолютно негорючий материал, плюс она имеет высокий уровень паропроницаемости.

Но у минеральной ваты есть один весьма существенный недостаток. Наряду с высокой паропроницаемостью она способна сильно накапливать влагу. Причем, если плотные плиты можно еще как-то подсушить, то мягкие ватные маты после сушки практически полностью теряют прежний объем, а значит и теплоизоляционные характеристики.

Считается, что коэффициент теплопроводности ваты колеблется в пределах 0,3 – 0,4Вт/мºК, то есть примерно на том же уровне, что и у пенопласта. Но это табличные, лабораторные данные, из-за способности набирать влагу в реальных условиях жилого помещения этот самый коэффициент теплопроводности у ваты в несколько раз выше.

Толщина минваты при монтаже на потолок, по сравнению с тем же самым пенопластом, должна быть минимум на треть больше, а если речь идет об утеплении холодного чердачного перекрытия, то толщина плит берется порядка 150 мм и выше.

Не подумайте, что я вас отговариваю от использования ваты. Минеральной ватой утеплять потолки очень удобно, а главное эффективно. Ее с одинаковым успехом можно монтировать на любой вид перекрытия, причем как изнутри, так и снаружи.

Просто данный материал, образно говоря, требует к себе уважения. Инструкция должна соблюдаться неукоснительно и тогда положительный результат не заставит себя ждать.

Сыпучие утеплители

Как вы видимо сами понимаете, сыпучими материалами можно утеплять только чердачные перекрытия сверху. На данный момент лидером в этом направлении является керамзит.

Гранулы керамзита выпускаются в трех видах фракций. Самая мелкая фракция именуется песком и в диаметре не превышает 5 мм. Более крупные и ходовые гранулы имеют диаметр до 20 мм, их называют гравием. Так называемый керамзитный щебень это гранулы с диаметром 20 – 40 мм.

По своим характеристикам они абсолютно одинаковые, разница лишь в размерах.

Стоит керамзит относительно недорого. По сравнению с другими сыпучими материалами, пыли от него не много. Большим плюсом считается то, что к керамзиту зачастую равнодушны грызуны.

Любой сыпучий утеплитель, в том числе и керамзит, боится повышенной влажности, так как все они способны набирать влагу.

Еще одним недорогим, но достаточно эффективным утеплителем являются древесные опилки. О том, что цена на них копеечная я думаю, знают все. Но здесь есть один нюанс, опилки нельзя использовать свежими или в чистом виде.

Для того, чтобы в такой отсыпке не заводились грызуны, нужно чтобы опилки вылежались в сухом помещении примерно год. После этого они смешиваются с так называемой «пушенкой» (порошок гашеной извести) в пропорции 8:2 (опилки-известь).

Из этих же отлежавшихся опилок также можно делать утепляющие плиты. Это конечно не базальтовая вата, но эффективность таких плит довольно высокая. Технология изготовления предельно проста:

В пропорции 9:1:1 смешиваются опилки известь и цемент;
Вся эта масса хорошо увлажняется, после чего засыпается в заранее заготовленные формы и слегка утрамбовывается;
При комнатной температуре, через неделю плиты высохнут и будут готовы к использованию.

Новые технологии вам в помощь

Из наиболее распространенных нынче новомодных утеплителей можно выделить 3 главных претендента:

Полиуретановая пена — новый и довольно дорогой материал. По своим характеристикам он отчасти напоминает экструдированный пенополистирол. Этот материал не боится влаги и считается довольно долговечным. Производители дают гарантию на 50 лет.
Но пенополиуретан также как и экструдированный пенополистирол является гидроизолятором и с учетом того, что он наносится сплошным слоем, для деревянного потолка он мало подходит;

Широко рекламируемый нынче пеноизол, также является новой разработкой, но за мудреным названием таится обычный пенопласт, только в жидком состоянии. Помимо уже перечисленных выше достоинств пенопласта, пеноизол наносится сплошным слоем без зазоров, а значит, этот материал также желательно использовать только для утепления бетонных перекрытий;

В нашем случае, самым подходящим вариантом является эковата. Делается она на основе натуральной целлюлозы с добавлением связующего, антипиренов и антисептика. Эковата конечно боится воды, но уровень водопоглощения у нее намного ниже, чем допустим у минеральной ваты. В то время как паропроницаемость и теплопроводность у них примерно на одном уровне.

Все выше перечисленные пенные утеплители могут наноситься только при помощи дорогостоящей компрессорной аппаратуры, подготовленными людьми. В какой-то степени исключение составляет только эковата, ее можно своими руками засыпать в сухом состоянии на не утепленном чердаке. Когда же речь идет о напылении изнутри, эковате также необходим компрессор.

Главные этапы монтажа потолочного утепления

Как я уже упоминал выше, потолок можно утеплять изнутри или снаружи. Соответственно и технологии будут разные.

Рассказывать о том, как напылять утепляющую пену я не вижу смысла, ведь покупать компрессор вы все равно не будете. Это профессиональная техника и стоит она заоблачных денег. Поэтому мы остановимся на трех основных способах, которые доступны для самостоятельного обустройства.

Способ № 1. Утепление пенопластом

Утепление потолка изнутри пенопластом задача не сложная. Бетонные плиты перекрытия, для которых оно чаще всего и применяется, по большей части ровные, поэтому с выравниванием плоскости зачастую проблем не возникает, разве что швы между этими плитами нужно будет зашпаклевать или лучше запенить монтажной пеной, так быстрее;

Следующим этапом нашей работы будет двойное покрытие потолка грунтом глубокого проникновения. С такой работой справится даже ребенок, но пропускать этот этап я не советую, адгезия у гладкого бетона низкая и без грунта никак;
Теперь берем заранее заготовленные листы, намазываем их клеем и приклеиваем к потолку. Некоторые советуют прикладывать листы друг к другу как можно плотнее, без зазоров.

Но я действую иначе. Как вы не старайтесь, а зазоры в любом случае останутся, поэтому лучше сразу клеить листы с зазором в 5 – 7 мм. После того как клей схватится я заполняю эти зазоры пеной. Таким образом, у меня получается реально сплошное покрытие;

Отдельно хочу сказать о клеях. Этого товара на рынках достаточно. Но мастера по большей части пользуются тремя вариантами:

Клей «Жидкие гвозди» хороший, но его после нанесения нужно прикладывать к поверхности, потом сразу отрывать и ждать пока он 5 – 7 минут будет заветриваться. И только потом он надежно возьмется;
Хорошо себя в этом отношении зарекомендовала обычная монтажная пена. Выкладываете на листе «узор» из пены и прикладываете пенопласт к потолку. Только и здесь придется несколько раз в течение часа прижимать лист, потому как пена расширяется и пока этот процесс не окончится, лист будет понемногу отходить;
Для себя я выбрал сухую строительную смесь Ceresit CT83. Ее просто развел по инструкции, нанес на лист зубчатым шпателем и приклеил. Нет зубчатого шпателя под рукой то же не беда, нужно в нескольких точках положить несколько «плюшек» и приклеить.

Но так оставлять пенопласт нельзя, во-первых, он горючий, а во-вторых, это просто некрасиво. Потолок нужно будет оштукатурить. Для этого я наношу шпателем на потолок слоем в 3 – 4 мм Ceresit CT83 и сразу утапливаю в него серпянку (армирующая стекловолоконная сетка);

Дальше нам нужно перестраховаться. Качественный клей это хорошо, но пенопласт необходимо дополнительно зафиксировать на потолке дюбелями-зонтиками.
Без перфоратора здесь не обойтись. Высверливаете насквозь через пенопласт в бетоне отверстие, вставляете в него пластиковый дюбель и забиваете центральный стержень. Расход — на 1м² порядка 5 дюбелей;
Когда все это высохнет можно наносить слой декоративной финишной штукатурки. Если не хотите покупать Ceresit CT83, берите любую стартовую штукатурку, только в этом случае пенопласт нужно будет предварительно прогрунтовать.

Если решитесь на утепление потолка пенопластом в деревянном доме, то там материал следует закладывать между несущими балками, на всю их глубину, а зазоры запенивать. Снизу у вас будет подшит потолок, а сверху желательно набить черновой пол, ведь нужно же вам как-то передвигаться по чердаку. Никакой пароизоляции в этом случае не нужно, пенопласт и так не боится влаги.

Способ № 2. Монтаж минеральной ваты изнутри

Теперь поговорим о том, как утеплить потолок минватой. Изнутри минватой потолок можно утеплять двумя способами.

О первом я вам уже фактически рассказал. Дело в том, что плотные плиты минеральной ваты приклеиваются и штукатурятся на потолке точно также как пенопласт. Здесь добавить нечего, разве что без зубчатого шпателя вам не обойтись.

Второй не менее распространенный способ это внутренний монтаж под навесную обрешетку. Такую обрешетку можно обустраивать как на деревянных потолках, так и на бетонных.

Каркас такой обрешетки можно собирать из деревянных брусков или из UD и CD профилей. Мой вам совет, учитесь сразу на металлических профилях, их не ведет от перепада температуры, а главное, такой навык вам может еще не раз пригодиться.

Сначала нужно будет отбить горизонтальную линию по периметру комнаты, на уровне будущего потолка. Проще всего это сделать лазерным уровнем, но если его не оказалось рядом, воспользуйтесь гидроуровнем (длинная мягкая трубка с отградуированными наконечниками, работающая по принципу сообщающихся сосудов);
Далее, по этой разметке, на двух более длинных стенах, монтируются два UD профиля;
Теперь, перпендикулярно этим профилям на потолке нужно разметить, как будут проходить CD профили. Обычно делается шаг около полуметра;

По этой разметке с интервалом в метр крепим дюбелями перфорированные подвесы и сразу загибаем вниз крылья этих подвесов;
После этого можно клеить к потолку ватные плиты. Под крылья подвесов, плиты просто прорезаются ножом;
Дальше в UD профили вставляем CD профили и фиксируем их саморезами между собой и к подвесам. В принципе это все, теперь можно подшивать или то, что вам нравится.

Способ № 3. Утепление потолка сверху

Это самый простой вариант. Если вы имеете дело с бетонной плитой перекрытия или несущие балки деревянного потолка уже зашиты и вам не хочется их трогать, тогда на чердаке нужно будет уложить обрешетку.

В качестве обрешетки обычно используется деревянный брус толщиной от 50 мм. Шина бруса, которая одновременно будет являться глубиной обрешетки, рассчитывается по принципу: толщина будущего утепления, плюс 30 мм на вентиляционный зазор .

Теперь все пространство чердака поверх обрешетки застилается паробарьером. Не забудьте, что мембрана паробарьера пропускает пар только в одну сторону и двигаться пар должен вверх. На таких мембранах всегда есть пометки, указывающие, какая сторона является паропроницаемой. Мембрана фиксируется на обрешетке мебельным стиплером.

Теперь можно настилать или засыпать сам утеплитель. С сыпучими материалами все как бы понятно, высыпал, разровнял и готово. Здесь стоит сказать, как укладывать плитный утеплитель, к примеру, ту же минеральную вату.

Чтобы ватные маты или плиты входили между деревянными направляющими плотно, они должны быть на 20 – 30 мм шире зазора. А чтобы не получилось мостиков холода на стыках этих плит. Материал обычно укладывается в 2 слоя.

В случае с ватой обычно берутся плиты толщиной в 100 мм и сначала укладываются в один слой. Далее на него укладывается такой же слой, но стыки нижнего и верхнего слоев не должны совпадать между собой. Так вы получите монолитное утепление. Последним штрихом в такой конструкции будет черновой настил поверх обрешетки.

Вывод

Каким утеплителем лучше работать, решать конечно вам. Я со своей стороны постарался рассказать о наиболее простых способах, на мой взгляд, доступных даже для дилетанта.

6 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!