Обшивка стен гипсокартоном на каркас. Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона Фальшстена из ГК на металокаркас

Как не наделать ошибок при монтаже этого материала?

Гипсокартон - это один из современных строительных материалов, характерная черта которых - композиция свойств различных веществ в одном комплексе. Соединение разнонаправленных свойств исходных материалов в одном изделии позволяет получить результаты, недостижимые при использовании этих материалов раздельно.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) - это материал, при правильном использовании, дающий значительный выигрыш по скорости отделочных работ и по легкости, с которой он позволяет получить идеально ровные поверхности. Некоторые сведения о гипсокартонных работах помогут избежать ошибок и сделают работу проще и приятнее.

Факт 1

Гипсокартон был изобретен для увеличения продажи бумаги.

Фото: board.kompass.ua

Факт 2

Гипсокартон, как и любой материал, имеет свою область применения.

Если возникла идея выровнять стены или потолок с помощью гипсокартона, следует оценить степень неровности поверхностей. Этот материал наиболее эффективен при выравнивании больших неровностей и постановке фальшстен, перегородок и других конструкций. Если же неровности невелики, использование гипсокартона может привести к неоправданным затратам времени и денег. Кроме того, при использовании его в качестве «сухой штукатурки» следует помнить, что обшивка ГКЛ неизбежно забирает некоторое пространство комнаты, что в некоторых случаях может оказаться весьма существенным.

Факт 3

При обшивке стен гипсокартоном можно крепить листы на клей.

Фото: mebelportal-nn.ru

Факт 4

Крепление листов гипсокартона к металлическим профилям саморезами не требует предварительной засверловки.

Человеку, привыкшему работать «по правилам», идея вкручивать саморезы в гладкий металл без отверстий может показаться, мягко говоря, странной. Однако применяемые в гипсокартонных работах саморезы по металлу после нескольких оборотов «пробуксовки» самостоятельно проделывают в профиле отверстие и входят в него, надежно закрепляясь.
Не следует пытаться выполнить такую операцию вручную. Для этого применяется шуруповерт или дрель. Для крепления гипсокартона применяются черные саморезы с потайной головкой и мелкой резьбой, надежно держащей в тонком листовом металле.

Факт 5

Крепление элементов каркаса между собой имеет свои особенности.

Фото: stroim-vmeste.ucoz.ru

Для соединения элементов металлического каркаса между собой существует специальный инструмент, напоминающий щипцы. Работа этого инструмента заключается в том, что с его помощью две детали (профили) плотно прижимаются друг к другу, затем в их стенках пробивается отверстие, края металла в нем загибаются и фиксируют детали. Получается своеобразное заклепочное соединение, не требующее никакого крепежа.
Однако большинство строителей предпочитают использовать для крепления все те же саморезы. Такое соединение по ряду причин ненадежно и может привести к постепенному расшатыванию точек крепления. Если уж использовать саморезы, то стоит предпочесть вариант со сверлом и полукруглой или шестигранной головкой с пресс-шайбой. Такой саморез плотнее прижимает скрепляемые детали и держит более надежно.

Факт 6

Дрель не хуже шуруповерта.

Фото: www.znaikak.ru

Факт 7

Бита - одна из важных мелочей.

Бита, то есть насадка, которая непосредственно крутит саморез - довольно важная часть оснащения при работе с гипсокартоном. Монтируя каркас и нашивая листы, придется вкрутить тысячи саморезов. В этих условиях правильная бита может оказать существенное влияние на скорость работы и на количество затрачиваемых усилий.
Во-первых, бита обязательно должна соответствовать шлицам самореза как по размеру, так и по типу. При монтаже гипсокартонных конструкций обычно используются саморезы диаметром 3,5 мм с простыми крестообразными шлицами. Для них предназначена бита PH2. Если же используются саморезы с восьмилучевыми шлицами (они обычно имеют желтый или белый цвет), то для них лучше запастись битами PZ соответствующих размеров.
В идеале саморез, насаженный на биту, должен плотно удерживаться на ней. В работе с саморезами очень помогает магнитный держатель - промежуточное звено между патроном дрели или шуруповерта и битой. Проверить качество держателя при покупке просто: нужно установить в него любую биту и «окунуть» ее в кучку саморезов. Если после этого на бите удержался только один из них - такой держатель лучше не использовать. Хороший магнит должен удержать не менее трех.

Факт 8

Края листа гипсокартона имеют специальную форму для качественной заделки стыков.

Фото: dleamasterov.ru

Факт 9

Расположение крепежей на листе строго регламентировано производителем ГКЛ.

При креплении листа гипсокартона к каркасу саморезы располагаются в определенном порядке:

• вдоль края крепежные винты располагаются на расстоянии около 20 мм от края с шагом 125 мм;
• к среднему профилю лист крепится вдоль средней линии листа с шагом 250 мм;
• на лицевой стороне ГКЛ нанесены метки в точках, где нужно ставить крепеж;
• при креплении краев, не закрытых картоном (поперечные стыки, стыки вырезанных фрагментов), саморезы нужно располагать дальше от края, так как открытый край имеет меньшую прочность.

Факт 10

Гипсокартонная поверхность не должна опираться на пол.

Независимо от способа крепления ГКЛ листы устанавливаются на место одинаково:

• лист укладывается на пол лицевой стороной вниз и нижним торцом к месту будущей установки;
• нижний край укладывается на вкладыши толщиной около 10 мм, обычно для этого используют обрезки гипсокартона;
• проводится необходимая подготовка, например, нанесение клея;
• лист поднимается в вертикальное положение и устанавливается на место, при этом он обязательно должен стоять на вкладышах;
• после окончательного крепления листа вкладыши удаляются.

Зазор предохранит от неприятных последствий, которые могут возникнуть при проседании конструкции в процессе эксплуатации.

Факт 11

Каркас для подвесного потолка из гипсокартона отличается каркаса стен.

Фото: gipsari.com

Факт 12

К потолочному крепежу предъявляются особые требования.

Фото: vremonte.foxibiz.com

Факт 13

Не следует экономить на жесткости перегородки из гипсокартона.

Фото: nashakrepost.ru

• свести к минимуму длину свободной перегородки, строить планировку так, чтобы перегородка усиливалась углом, примыканием другой перегородки и другими ребрами жесткости;
• применить для каркаса профиль максимального сечения;
• ввести в состав каркаса усиленные профили, предназначенные для установки дверей;
• увеличить массу перегородки, выполнив двухслойную обшивку гипсокартоном.

Факт 14

Место стыка гипсокартонной перегородки со стеной, полом или потолком - потенциальная дырка в смежное помещение.

Стык перегородки из гипсокартона с другими конструкциями, несмотря на кажущуюся плотность - это открытое окно для утечек тепла и проникновения звуков. Как бы тщательно ни выполнялся монтаж, в этом месте образуется сквозная щель из одного помещения в другое.
Для того, чтобы исключить появление этого дефекта, под примыкающий профиль укладывается специальная полоса из вспененной резины. Эластичная прокладка плотно заполнит собой все неровности и уплотнит стык. Пенная структура поглотит звуки и удержит тепло.

Факт 15

Крепить что-либо к гипсокартонной стене нужно осмотрительно.

Фото: obystroy.ru

Когда ремонт комнаты подходит к концу, возникает резонные вопросы: Как лучше сделать угол между стеной и потолком? Как можно скрыть дефекты или технические швы между стеной и потолком? Как сделать подбор цвета? Давайте обо всем по порядку.

Сопряжение стен и потолка — это важно

Первым делом, первым делом… перегородки, а затем уж, потолок!

Впервые с вопросом сопряжения потолка строитель сталкивается еще на этапе возведения перегородок. Верхний узел примыкания вызывает у многих стресс.
В случае с блочной стеной обычно сначала намазать верхнее ребро блока или кирпича клеем, а потом «вдавливают» между стеной и потолком. В результате клей или раствор частично остается на блоке, частично выдавливается. Образуется щель, которую нужно умудриться зашпаклевать. И даже если шпатлевка прошла успешно, все равно может появиться щель. Лучшим, на мой взгляд, является использование монтажной пены. Воспользоваться ей можно, когда перегородка набрала необходимую прочность.

Использование монтажной пены для заделки щелей

Сначала в верхний шов вставляем пистолет с баллоном пены и аккуратно проходим с внешней и наружной сторон перегородки. После высыхания пены излишки удаляем обычным строительным ножом. Готово! В результате получается высокотехнологичный прочный узел примыкания. Такое сопряжение отлично компенсирует движение потолка и стен и обеспечивает отличную звукоизоляцию помещению.
В случае с гипсокартонными перегородками щель пытаются заделать шпатлевкой. Попробуйте при монтаже листов гипсокартона сначала оставить вверху зазор не больше 5 миллиметров. А затем заделайте шов акриловым герметиком. Герметик так же, как и пена компенсирует мелкие деформации.

Идеальный угол или облом?

Не пугайтесь, все в порядке! Обломом в архитектуре называется декоративный элемент различный по своему поперечному сечению.

Многие слышали такие термины:

• Карниз;
• Потолочный плинтус;
• Багет;
• Бордюр.

Потолочный плинтус

Однако, профессиональные строители, обычно называют этот элемент – галтель (она же планка, прикрывающая стык между стеной и потолком).
Существует множество материалов, из которых изготавливают этот декоративный элемент. Это может быть и классическая гипсовая лепнина (есть мастерские, которые до сих пор делают ее вручную), и дерево, и современные пластиковые галтели, и даже роскошный мрамор.

При выборе важно помнить, что ширина карниза влияет на восприятие помещения людьми. Широкий элемент зрительно уменьшит высоту потолка, и объем комнаты. В то время как узкий, наоборот, увеличивает высоту потолка и объем комнаты. А подбор цвета следует делать осторожно – слишком контрастный цвет «вырвет» карниз из интерьера.

В зависимости от материала отличаются и способы монтажа. Если пластиковые детали приклеиваются, то дерево, гипсовая лепнина и другие более тяжелые материалы крепится на гвозди или шурупы.

Галтель на потолок

Крепим современную «лепнину»

Давайте остановимся на креплении галтели из полиуретана, так как это самый доступный и распространенный на сегодняшний день материал.
Сначала рассчитаем материалы, и подготовим инструмент.
Считаем длину всех стен комнаты и делим на длину одной планки. Число, полученное в результате расчета, округляем до целого в большую сторону. Рекомендуется купить галтели с небольшим запасом. В качестве крепежа отлично подойдет клей «жидкие гвозди» или акриловый герметик. Кстати, акриловый герметик понадобится и для заполнения швов между плинтусом, стеной и потолком.

Акриловый герметик

Необходимый инструмент:

1. Дисковая пила для запиливания углов. Хотя, вполне подойдет и обыкновенная ножовка по металлу.
2. Шаблон, он же стусло для запиливания угла в 30,45 градусов.
3. Строительный нож.

Заделываем потолковые щели

Удобнее всего начать установку планок с внутренних углов, продвигаясь по прямым участкам. Далее устанавливаем плинтус в стусло. Гладкой поверхностью прижимаем к боковой стенке и запиливаем под углом в 45 градусов для прямых углов. Если угол сопряжения стен отличается – угол запиливания определяетя экспериментально. Внимание! Для одного угла или откоса планки должны быть запилены зеркально. После того, как лепнина готова, начинаем приклеивать. Для этого наносим клей на боковые поверхности галтели и аккуратно прижимаем от угла по всей длине. Продолжаем клеить планки встык.

Продолжаем клеить планки встык

Важно! Если не получается идеально подогнать, можно воспользоваться тонкой стальной проволокой в качестве соединительных шпилек.

После того как все планки приклеены, заделываем швы между потолком, плинтусом и стеной тонким слоем акрилового герметика. Излишки убираем салфеткой или «универсальным инструментом» т.е. пальцем. Лепнина преобразила ваш потолок!

Лепнина преобразила ваш потолок

Если вам по-прежнему трудно определиться с выбором лепнины, рассчитать ее количество или подобрать цвет потолка и стен, не расстраивайтесь. На многих сайтах производителей есть бесплатные онлайн-сервисы для подбора материалов, расчета их количества, а также подбора цвета потолка и стен. Работает все это очень просто. Вы заходите в онлайн сервис. Указываете размеры своего помещения, делаете подбор цвета, если необходимо, и определяете количество декоративных элементов.
Смелее творите, экспериментируйте с цветами и материалами, и ваше жилище наполнится красотой и уютом!

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня нас с вами ждет обшивка стен гипсокартоном. На этот раз шить будем на металлический каркас. В каких случаях применяется данный вид выравнивания стен?

Во-первых, когда необходимо утеплить стены и/или сделать шумоизоляцию. Во-вторых, когда кривизна стен выходит за все разумные границы. Рекорд в моей практике – когда «завал» был равен 8 см на 2.60 м высоты помещения. Причем тот дом претендовал на звание элитного. В этих случаях, чтобы не разориться на штукатурке, поверхность лучше обшить.

Кроме этого, иногда бывает нужно тянуть по стенам множество кабелей, труб… Да еще если они бетонные, и штробить их – нереально… Или предполагается устройство ниш. В общем, обшивка ГКЛ используется довольно часто.

В этой статье мы с вами изучим технологию облицовки на примере небольшой стенки с оконным проемом. То есть еще заодно рассмотрим, как можно сделать откосы. Плюс в нашем примере будет изначально установлен подоконник (вот инструкция по ). Почему так? Да потому что довольно часто он действительно уже установлен ДО облицовки. В общем, не самый простой случай нам достался)

Введение

Обшивка стен гипсокартоном на каркас – процесс немного творческий. Ибо чаще всего не удается соблюсти все тонкости официальных технологий. Приходится импровизировать. Но есть кое-какие незыблемые правила, нарушать которые просто нельзя. Какие же?

Вот такие вот основы. Разумеется, это не все правила, а лишь самые важные. По ходу статьи я упомяну и другие. Все инструменты и материалы, необходимые нам для работы, соответствуют таковым в статье про .

Разметка и монтаж каркаса облицовки

Итак, предположим, что имеется вот такая стена с окном:

Как раз фасадные стены чаще всего выравниваются именно с помощью гипсокартона, так как многие желают их утеплить и, заодно, сделать шумоизоляцию. Чтобы по ночам не слушать басы из сабов чотких девяностодевяток, алкашей и прочее.

Начинаем с того, что размечаем вертикальную плоскость будущей стены. Можно сначала «отбить» линию на потолке и при помощи отвеса или пузырькового уровня перенести ее на пол, можно сделать наоборот. По идее, удобнее начать с потолка.

Главное – смотрите, чтобы все профили могли бы пройти по толщине, а то всякое бывает, бугры, к примеру. То есть отступите от черновой плоскости нужное расстояние хотя бы с небольшим запасом.

Вот наша разметка на потолке:

На полу, значит, такая же линия. Это мы отбили не конечную плоскость, а лишь плоскость каркаса. Конечная будет отстоять от каркасной на толщину ГКЛ (12.5 мм).

Теперь по этим линиям на потолке и полу крепим направляющий профиль 28×27 мм. Проще всего это сделать на дюбель-гвозди, но можно, конечно, и используя обычные дюбели и саморезы.

Шаг между саморезами должен быть не более 60 см, и их должно быть не меньше трех на всю длину отрезка профиля.

Далее можно сразу же закрепить ПН снизу подоконника. Для этого с внешнего края полочного направляющего опускается отвес в непосредственной близости от концов подоконника. Там где отвес будет «пересекать» нижнюю грань подоконника, ставим метки, и уже по ним крепим профиль:

Но можно сделать это уже на этапе монтажа стоек каркаса. Как будет угодно. Профиль к подоконнику крепится на короткие (13-15 мм) саморезы с прессшайбой без сверла. Шаг я бы посоветовал брать не более 15 см.

Следующий этап – разметка и крепеж подвесов. Предварительно мы с вами должны продумать, где у нас будут располагаться стойки каркаса (обычные ПП 60×27 мм). Понятно, что два профиля должны будут стоять по краям облицовки в непосредственной близости от смежных стен. Следующая пара будет стоять по бокам от подоконника, а значит, будет несколько удалена от оконного проема. Так и должно быть.

В нашем примере расстояния от смежных стен до вторых профилей равно 50 см. Теперь у нас обязательно должны быть профили на расстояниях 120 см, т.к. это ширина листов ГК, а концы листов должны быть надежно закреплены. Получаем еще два ПП под подоконником. Но вспоминаем, что расстояние между стойками не должно превышать 60 см, а у нас уже 70. Следовательно, нужно добавить еще по одному ПП, скажем, поближе к краям подоконника:

Можно поставить их и посередине между «50» и «120», тоже вариант. Импровизация…

По этим линиям крепим подвесы. Рекомендую делать шаг не более 60 см, несмотря на то, что Knauf допускает шаг аж в 1.5 метра. Не забываем, что под подвесы нужно подкладывать уплотнительную ленту. Получиться должно примерно как на картинке:

И теперь самое сложное – установка профилей. Все они должны будут лежать строго в одной вертикальной плоскости. Удобнее всего начинать с крайних. Вставляем их между потолочным и напольным направляющими, прислоняем уровень и контролируем процесс с его помощью. Понятное дело, что скрепить крайние профили с подвесами возможно только с одной стороны. Ничего страшного в этом нет. Если не верите, посмотрите еще раз на схемку от Кнауф.

Как только мы справимся с крайними стойками, процесс пойдет быстрее. Остальные можно будет выставлять по шнуру, натянутому между крайними стойками, или с использованием алюминиевого правИла, опирая его на направляющий и один из крайних вертикальных профилей. При любом раскладе мы должны будем постоянно контролировать плоскость каркаса правилом и уровнем. Опять же, все это я уже расписывал в статье про потолок.

Как только все вертикальные профили будут выставлены, нужно будет поставить, как минимум, одну горизонтальную перемычку над оконным проемом. Она понадобится позже для монтажа верхнего откоса. Кроме нее, нам нужно будет поставить перемычки во всех местах, где будем стыковать ГКЛ. В моем примере стена небольшая, поэтому понадобится всего пара коротких перемычек. Крепим их к основным профилям при помощь КРАБов. Над окном тоже нужны будут перемычки, но использовать КРАБы нельзя. Поэтому их мы будем ставить уже по ходу обшивки.

Я не стал строить их в 3D, поскольку дело это неблагодарное.

Вот, собственно, и все, что касается каркаса. Он уже готов, можно начинать обшивать его листами гипсокартона. Разве что по желанию необходимо будет заполнить каркас утеплителем. Например, минеральной ватой Isover. Просто продеваем вату за профили и дополнительно фиксируем загнутыми «лапками» подвесов. Рекомендую ознакомиться со статьей про , там как раз об этом написано.

Об Изовере я планирую в скором времени выпустить статью, подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить ее. Для этого извольте воспользоваться кнопочкой:

ГКЛ мы стараемся отрезать максимально точно, чтобы потом не было косяков с откосами и больших щелей вокруг подоконника. Начинаем обшивать:

И тут самое время вспомнить, что листы необходимо не доводить до пола на 1 см, а до потолка – 0.5 см. Там мы снимем лишнее напряжение с конструкции. Ставим вертикальную перемычку над окном:

Дошиваем весь каркас. И вот только после этого уже нужно подумать и о боковых оконных откосах – для них тоже нужны профили. Их мы крепим уже к готовой облицовке с внутренней стороны. Да-да, заводим их за гипсокартон, придерживаем рукой и крепим, ориентируясь по уровню. Вот, что получается в итоге:

Законченная обшивка:

Остается нам лишь сделать оконные откосы.

Откосы

Они монтируются комбинированным способом – на каркас и, одновременно, на клей. Поэтому важно не забыть хорошо загрунтовать черновые откосы и сами листы ГК с внутренней стороны. В принципе, так как площадь их достаточно мала, нет особой разницы, на что наносить монтажный клей: на них или на ГКЛ. Поэтому из соображения удобства чаще всего выбирают первый способ.

Ставится несколько жирненьких «плюшек» клея, и к ним плотно прижимается лист. Разумеется, необходимо уровнем контролировать его плоскость и вертикальность. Добиваемся их постукиванием киянкой через т.н. проставку – небольшой прямоугольный кусочек фанеры или ГК, чтобы случайно не проломить драгоценный лист.

Как только прижмется до нужной степени сторона листа, примыкающая к окну, крепим саморезами ближний край. Готово. Так же делаем остальные откосы:

Вот рисунок, максимально подробно разъясняющий технологию монтажа откосов из гипсокартона:

Единственное – я бы обработал кромку листа, примыкающую к оконной раме под 45 градусов и заполнил бы угол . И только после ее высыхания еще добавил бы в угол герметик. Это делается для защиты от трещин, которые так и норовят появится на стыке ГК и окна. Для тех читателей, кто еще не знает, что такое Кнауф-Перлфикс, поясняю – это и есть гипсовый монтажный клей для ГКЛ.

Можно поступить и несколько иначе. Монтируем откос из ГК в точности по рисунку, ставим металлические уголки, шпаклюем. После чего аккуратно срезаем угол листа, примыкающий к окну, буквально на 2 мм в глубину. Обязательно грунтуем вырез маленькой кисточкой и после высыхания грунтовки, заполняем ложбинку акриловым герметиком, снимая узким шпателем лишнее. Ждем пару дней и только потом красим. Этот способ сложнее первого, но потенциально дает лучший результат.

Здесь важно использовать не использовать силиконовый герметик – его красить нельзя.

Вообще, есть еще, как минимум, один неофициальный способ монтажа откосов из ГК. Он заключается в том, что на раму (саморезами) крепится стартовый ПВХ-профиль, в который вставляется гипсокартонный лист и далее шпаклюется. Разумеется, герметик тут тоже нужно использовать. Такой подход должен сводить к минимуму вероятность появления трещин на границе окно/ГКЛ. Но пока я такой метод не опробовал, не могу его прокомментировать.

Кстати, не исключено, что при монтаже верхнего горизонтального откоса вам понадобятся распорки, поэтому запаситесь ими заранее, на всякий случай.

А на этом наш урок по обшивке стен гипсокартоном подошел к концу, пишу его уже пятый день. Надеюсь, не зря) До встречах на страницах сайта!

Самое важное в создании подвесного потолка, - правильно рассчитать и собрать каркас. Следует нарисовать чертёж-схему каркаса на бумаге или на стене, причём нарисовать надо отдельно каркас, и отдельно раскладку гипсокартона. Если вы прикинете расположение листов - вдоль или поперёк, это поможет сэкономить материалы. На чертеже вы также сможете обозначить места установки подвесов, чтобы они не попадали на место соединения основных и несущих профилей.

Для начала делаем разметку, используя нивелир или отбивочный шнур.

Закрепляем на стенах, по периметру направляющий профиль 28/27 . Профиль сделан из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм. На основание профиля приклеиваем уплотнительную ленту. Она, являясь элементом звукоизоляции, гасит вибрации и, в некоторой степени, защищает от трещин обшивку из гипсокартона. Фиксируем профиль с шагом 50 сантиметров, т.е на один профиль длиной 3 метра нужно 6 дюбелей. Запомните – к направляющему профилю гипсокартон не прикручивают!

Основные профили пойдут от окна. Расположим профили и соединители на одном уровне.

Закрепляем подвесы, начиная от угла и окна. Первая линия подвесов фиксируется на расстоянии 10 см от окна, затем 40см и далее шаг - 50 см. Продольный шаг профиля составит 120см, в ширину листа ГКЛ.

Длина стандартного профиля практически всегда меньше длины потолка, поэтому используем специальные удлинители для профиля.

Соединитель или по простому «краб» зафиксируем на расстоянии от стены в 120см.

Несущий потолочный профиль 60/27 монтируем с шагом 50 см., но ближайший к стене несущий профиль закрепим с отступом в 10см, следующий на расстоянии 40см., а все остальные - 50 см. Край несущего профиля, который вставляется в направляющий профиль, НЕ фиксируется.

На этом этапе очень важно приложить схему светильников, и убедиться, что светильники не попадают на каркас. Ведь подвесной потолок редко бывает без светильников.

Основные ошибки при сооружении подвесного потолка:

• используют не те профили
• используют ГКЛ толщиной 9,5 мм.
• каркас собирают по принципу - чем уже, тем прочнее, т.е. делают шаг между основным профилем по всей поверхности 30 - 40 см.
• несущий профиль и лист ГКЛ закрепляют шурупами к направляющему профилю (ПН)
• неправильно заделывают швы: используют неподходящую шпаклёвку, плохую армирующую ленту и не делают накрывающий слой.

Если вы планируете вешать тяжёлые люстры, то шаг несущего профиля должен быть 40 сантиметров, в остальных случаях 50 см.

В местах примыкания профилей к стенам, карандашом ставим отметки, так легче будет ориентироваться, где проходит несущий профиль, при закреплении ГКЛ есть риск промахнуться. А под направляющим профилем клеим разделительную ленту, после шпаклевания примыкания потолка к стене, она обеспечивает скольжение листа ГКЛ при движении конструкции от осадки здания.

Приступаем к обшивке потолка, используем КНАУФ-лист толщиной 12,5мм. Использовать гипсокартон другой толщины нельзя (исключения – боковые криволинейные поверхности). Для закрепления листов, мы используем специальный подъёмник, который существенно облегчает работы по сооружению потолка, можно работать одному.

Прикручивать шурупы нужно последовательно от середины к краям листа, или от угла в стороны каждые 15 см. Нельзя закреплять лист по периметру с целью его предварительной фиксации.

К направляющему профилю, прикрученному на стене, край листа НЕ закрепляется.

При обрезке листа гипсокартона, по краю кромки нужно делать фаску в 22, 5 градусов.

Из этой статьи вы узнаете, как предотвратить появление трещин на поверхности гипсокартона, как диагностировать проблемы с каркасом и листами, а также методы устранения этих недостатков. Мы расскажем, на что нужно обратить внимание при устройстве каркаса.

В этой статье мы будем говорить о проблемах гипсокартона. Сразу следует оговориться - гипсокартонные листы (ГКЛ) сами по себе не являются конструкцией, а монтируются в проектное положение (на стену, потолок, арку) при помощи каркаса или гипсового клея. 80% всех проблем возникает именно из-за основы, а точнее, из-за ошибок в её устройстве. Мы попробуем максимально охватить спектр задач и предложить решения.

Примечание. Трещины относятся к неисправимым дефектам материалов. Рекомендации помогут остановить их развитие. После этого их так или иначе придётся маскировать.

Также мы разделим все причины на две категории - основа и прочие.

Проблема: по стыкам и/или плоскости листов на стенах и/или потолке пошли трещины. Периодически слышен треск.

Причины, связанные с проблемной основой

Нарушения при устройстве основы - очень распространённое явление, т. к. оценить качество каркаса после монтажа ГКЛ не представляется возможным. Этим часто пользуются недобросовестные строители. Для полного устранения этих дефектов понадобится демонтаж листов гипсокартона, а иногда и частей каркаса.

Причина № 1. Слишком большой шаг

Шаг рядов несущих креплений и реек профиля должен быть на стенах - не более 600 мм, на потолке - не более 400 мм. Зачастую исполнители устанавливают рейки каркаса стены и потолка с одинаковым шагом.

Как исправить? Добавить дополнительные профили в середине пролёта.

Причина № 2. Крепление П-образных подвесов за проушины

Проушины подвесов - слабые места, подверженные деформациям. Применять этот метод крепления можно только на стенах, но и это нежелательно. На потолке такие крепления провисают в течение 2–3 мес.

Как исправить? Усилить крепление дополнительным дюбелем (саморезом) в центральную проушину.

Причина № 3. Использование некачественных комплектующих каркаса

Толщина материала профиля CD и UD под монтаж ГКЛ должна быть 0,55–0,62 мм, П-подвеса не менее 0,62 мм. В продаже имеются полностью идентичные детали каркаса, которые имеют толщину 0,3–0,45 мм - они предназначены для монтажа пластиковых панелей, которые в разы легче ГКЛ.

Как исправить? Стремление сэкономить или незнание норм монтажа обернётся полной заменой каркаса или ГКЛ (на пластик).

Причина № 4. Нарушение технологии при устройстве ГКЛ на гипсовый клей

Довольно распространённая проблема в новостройках. Монтаж гипсокартона на клей - баснословно дёшев и быстр, что всегда на руку застройщику. Лист монтируется целиком на клей, нанесённый точечно в заведомо большем количестве. Во время прижима листа к основе точка клея распределяется в ширину. В момент подгонки листов на незаполненных клеем участках часто возникают напряжения, которые временно сдерживаются. После въезда в квартиру влажность обязательно повышается, происходит насыщение гипса, и напряжение выламывает стык - появляется трещина. Под обоями (особенно эластичными) это заметно не сразу. Если влажность постоянная, то, возможно, не будет заметно. Но обычно со временем, насыщаясь и высыхая, трещина увеличивается.

Как исправить? Дождаться стабилизации трещин и замаскировать.

Причина № 5. Подвижность основы - стены

Это самая серьёзная проблема - когда «гуляют» стены панельного дома или осаживается брус. В этом случае трещины часто проявляются на плоскости листа, но на стыках - в первую очередь. При усадке или подвижности каменных стен ГКЛ, установленный на гипсовый клей, не имеет шансов остаться целым, поскольку он жёстко зафиксирован к плоскости. Характерный признак - заданное общее направление всех или большинства трещин.

Как исправить? Если проблема обнаружена в частном доме, в первую очередь нужно остановить движение стен. О том, как это сделать, мы рассказали в предыдущей статье. Деревянный сруб должен выстоять минимум 1 полный природный цикл для прохождения 85% усадки. Если стены двигаются в многоквартирном доме, тогда разумно применить подвижный двухуровневый каркас. Он предохранит плоскость ГКЛ от деформаций.

Суть работы каркаса из двух уровней сводится к тому, что первый - горизонтальный - ряд крепится к соединителю, который закреплён на подвижной стене. Этот ряд выравнивается в плоскость и служит маяком для вертикальных стоек. Они свободно вставляются в крепёж «бабочку» и не крепятся саморезами. В итоге получается ряд независимых стоек, выровненный по плоскости. При монтаже ГКЛ на такой каркас обязательно оставляйте зазор 2–3 см от потолка.

Причина № 6. Пристыковка к стене из другого материала

Если перегородка, облицованная ГКЛ, примыкает к ошпатлёванной кирпичной или бетонной стене, вероятность появления трещины на этом стыке - 99%. Причина - разная тепло- и влагоёмкость материалов, соответственно, разные свойства основы. Подвид этой проблемы - облицовка ГКЛ каркасов из разных материалов (например, деревянного и профильного) в одной конструкции.

Как исправить? По большому счёту лучше подобрать другой материал для облицовки - с подвижными замками (пластиковые панели, вагонка). Поскольку в большинстве случаев деформации основы небольшие, положение можно исправить, устроив дополнительный слой влагостойкого ГКЛ по плоскости. Если необходимо пристыковаться перегородкой к каменной стене, то и на ней следует устроить каркас.

Чтобы диагностировать и исправить проблемы, описанные выше, неминуемо понадобится ревизия со вскрытием стены.

Причины, не связанные с проблемной основой

Трещины на стыках могут появляться при правильной организации каркаса и надёжности стен.

Причина № 1. Смена температурно-влажностного режима в помещении, где применён не влагостойкий гипсокартон

Это происходит чаще всего в случае задержки начала отопительного сезона и при смене времён года. Когда меняется влажность, а помещение не отапливается, ГКЛ через пористые гипсовые шпатлёвки начинает втягивать влагу из воздуха. В швах содержится сравнительно большое количество шпатлёвки, не прикрытой картоном. Именно швы насыщаются влагой быстрее, и происходит неравномерное изменение влажности всей плоскости. Отсюда - треск и трещины. Сами листы при этом могут выдерживать деформации.

Как исправить? Включить постоянное отопление. Если летом окна открыты нараспашку, зимой следует стараться поддерживать стабильный температурно-влажностный режим по летним показателям.

Причина № 2. Швы заделаны без армирования

Это грубое нарушение встречается часто и его невозможно определить после проведения финишных отделочных работ. Технология монтажа ГКЛ предусматривает включение в швы армирующих материалов - стеклосетка, бумага.

Как исправить? Вскрыть все швы, расшить и заделать по новой, но уже соблюдая технологию.

Причина № 3. Швы заделаны основной шпатлёвкой

Вероятность появления трещин - 50/50, чаще всего при перемене влажности.

Как исправить? См. Причина № 2 . Профессионалы рекомендуют использовать затирку для швов Vetonit SILOITE или SheetRock.

Как определить возможные проблемы в будущем

Если возникла необходимость оценить качество монтажа гипсокартона, вам поможет знание методов определения надёжности каркаса и некоторых правил. Если вы курируете работы на собственном объекте, требуйте предъявления скрытых работ для ревизии:

1. Не должно быть перепадов плоскости в рядах профиля - это приведёт к напряжению на перегибах. Проверяется длинным правилом или шнуром.

2. Тепло- и звукоизоляция, если стена наружная - обязательна. Внутренние перегородки также должны быть заполнены.

3. Зазор между листами - 2–3 мм.

4. Саморезы должны быть притоплены на 2 мм. Для этого существует специальная бита с потаем. Посадочные места (шляпки) саморезов шпатлюются отдельно. Следующий слой наносится после полного высыхания этих мест.

5. Не допускайте крепления листов к профилю на саморезы по дереву. Саморезы по металлу отличаются мелким шагом резьбы.

6. Если известно, что стены потенциально подвижные (сруб, панельный дом старше 30 лет), предусмотрите независимую подвеску потолка.

7. При выборе клеевого монтажа ГКЛ убедитесь в стабильности стен и требуйте сплошного нанесения клея (под гребёнку).

8. Потолочные подвесы обязательно должны быть зафиксированы в центральную проушину.

9. Требуйте установки инвентарных пластиковых или металлических угловых профилей.

10. Все щели, пазухи, трещины и т. д. основной стены должны быть заделаны. Если возможно появление сырости, следует обработать стену специальными противогрибковыми составами.

11. Гипсокартон не требует обработки грунтовкой перед нанесением шпатлёвки - дополнительное размачивание ослабляет плоскость сцепления картона с гипсом, а иногда (при особом рвении) размачивает картон.

В следующей статье мы расскажем, как быть с проблемами наружной отделки гипсокартона.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

http ://www .rmnt .ru / - сайт RMNT .ru