Правильный дренаж участка своими руками. Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала. Различия по типу схемы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Высокий уровень подземных вод – это довольно распространенное явление на загородных участках, особенно тех, которые располагаются в низинах. На огородные растения этот фактор почти не влияет, чего нельзя сказать о постройках, деревьях и септиках, находящихся на участке. Решением проблемы является дренаж участка. Важно знать, как сделать дренаж на участке своими руками правильно. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

Зачем нужен дренаж на участке

Впрочем, основные аспекты можно определить и самостоятельно. Например, если в грунте преобладает глина, то дренаж является обязательным элементом участка: глина практически водонепроницаема, и хороший дождь сможет буквально затопить всю площадь участка или его отдельные части. В тех случаях, когда участок имеет уклон в одну сторону, дренаж тоже нужен, чтобы вода не скапливалась в одном месте, тем самым подмывая землю.

Когда становится понятно, что установка дренажа должна быть обязательной, то можно приступать к выбору подходящей системы. Этот процесс будет зависеть от многих нюансов.

Существует два основных метода отвода воды с территории:

• открытое дренирование;
• закрытое дренирование.

Открытый дренаж

Обычно канавы делаются глубиной 50-60 см и с такой же шириной. Очень важным условием является наличие постоянного уклона в сторону водоприемника, поскольку вода движется по траншеям самотеком. Стенки канав стоит срезать под 30-градусным уклоном, чтобы воде было проще в них попадать.

В итоге вода из всех канавок участка попадает в последнюю, которая должна быть шире и глубже. Этот последний участок соединяется непосредственно с дренажным колодцем, отводящим воду в водоприемник. Последним этапом создания открытого дренажа является тестирование системы, для реализации которого достаточно вылить в канавы определенный объем воды. При соблюдении уклона вода будет равномерно проходить через все участки системы, не останавливаясь и не застаиваясь. Если же этого не происходит, то выкопанные траншеи нужно исправлять до полного устранения проблемы.

Декорирование открытой дренажной системы своими руками

Нередко материалом для декорирования открытого дренажа выступает щебень. Крупные камни выкладываются на дно канав, а сверху все это засыпается камнями мелких фракций. При желании и наличии средств верхний слой можно засыпать мраморной крошкой или похожим по свойствам водостойким материалом.

Для создания фашин собирается большое количество хвороста, из которого нужно изготовить пучки толщиной около 25-30 см, причем толстые ветки должны укладываться в центре пучка. Естественно, хворост не должен лежать в фашине как попало: толстые края веток должны находиться на одной стороне, а тонкие – на другой.

Когда фашины готовы, можно приступать к их укладке на предварительно установленные в канавах козлы. Козлы – это скрещенные колья, которые монтируются в каждой канаве по всей длине дренажа. При укладке фашин на козлы толстые концы должны смотреть вверх.

Первым делом нужно вырыть траншеи, в которые в дальнейшем будут закладываться дрены.

Глубина траншей – это величина переменная, которая по большей части зависит от залегающих на участке почв:

• на глинистых грунтах траншея должна иметь глубину около 0,6-0,8 м;
• если основной почвой на участке являются суглинки, то глубина траншеи будет варьироваться в пределах от 0,7 до 0,95 м;
• наличие песчаного грунта обуславливает необходимость копать траншею глубиной 1 метр.

Важно также понимать, укладываются не на самое дно канав, поэтому их глубина может быть еще на 0,2-0,3 м больше. Кроме того, для качественной работы системы трубы должны залегать глубже, что промерзающая почва никак не влияла на функциональность дренажа. В том случае, если дренажная система делается для защиты дома от подтоплений, то глубина траншей должна быть хотя бы на 30 см больше, чем глубина залегания фундамента. Читайте также: "Как сделать дренаж участка своими руками – виды дренажных систем, правила устройства ".

Соблюдение уклона обязательно, но в случае с трубами его немного легче добиться. Крайней и самой нижней точкой системы должен быть дренажный колодец или водоприемник, и выбор здесь будет зависеть от предпочтений владельца участка: иногда предпочтительнее поставить в конце дренажа емкость и собирать туда воду, чтобы потом использовать ее в личных целях.

Выбор труб для дренажа

В дренажных системах раньше применялись трубы из керамики или асбестоцемента. На сегодняшний день на рынке представлен гораздо более широкий ассортимент труб, самыми популярными из которых являются пластиковые, которые могут быть как цельными, так и перфорированными. В итоге предпочтение лучше всего отдать гофрированным пластиковым трубам, которые демонстрируют очень длительный срок службы.

При выборе труб и проектировании дренажной системы нужно учитывать состав грунта. В случае с каменистыми грунтами фильтрующий материал дренажу не требуется, а во всех остальных случаях придется использовать геотекстиль, в который заворачиваются дрены.

Как правильно сделать дренаж

Заключение

Самостоятельная установка дренажа – это не такая уж и сложная задача, которая вполне по силам любому человеку. Теперь, когда вопрос «как делать дренаж участка» освещен, проблема будет решаться еще проще. Знание порядка выполнения основных действий поможет сделать такую работу без особых проблем и финансовых затрат.

Дренаж дачного участка лучше доверить специалистам. Однако, если нет такой возможности, то можно попробовать разобраться во всем самостоятельно. В первую очередь, надо разобрать разновидности дренажа и различные схемы его устройства, а также предназначение.

Дренаж просто необходим, потому что эта система защищает дом и участок от избыточной влажности. Если неправильно его установить, то эффект может быть обратным. Это приведет к затоплению и вымыванию почвы.

Виды дренажа

Чтобы правильно сделать дренаж участка, надо разобрать его виды и уяснить особенности работы каждого.

Дренаж бывает:

• поверхностным;
• глубинным.

Поверхностный можно легко сделать своими руками без привлечения мастеров. Это относительно несложная работа.

Обратите внимание! Глубинный дренаж лучше всего производить еще на этапе постройки дома.

Строение тоже нуждается в защите. Часто бывает так, что поток грунтовых вод проникает в подземные помещения. Вода может затопить погреб, гараж, подземную стоянку или комнату отдыха. Все зависит от того, что находится ниже поверхности земли.

Поверхностный дренаж участка своими руками осуществляется с помощью различных дождеприемников и лотков. Свое название этот вид дренажа получил за то, что вся система располагается на поверхности. Лотки могут успешно справляться с потоками дождевой воды, а также влаги, которая образуется в результате таяния снега.

Поверхностный дренаж бывает двух типов: точечный и линейный.

1. Точечный. Такая система состоит из водосборников, которые, в свою очередь, связаны с канализацией. Устройства сбора воды обычно устанавливаются под водостоками, в низинах и под кранами.
2. Линейный. Такой вид дренажа делается с помощью лотков, которые укладываются особым образом. Система напоминает канал, который имеет склон в сторону колодца. Именно туда поступает влага от ливней.

Нельзя сказать, что один из типов дренажа лучше другого. Часто обе разновидности используются вместе для большей эффективности. Все устройства в системе требуют регулярной очистки, иначе они перестают правильно функционировать. Хорошо организованный водосток служит отлично и справляется со своей задачей.

При точечной планировке лотки устанавливаются, в первую очередь, под сточные трубы дома. В противном случае вода будет постоянно попадать на фундамент и на участок.

Неправильная планировка повлечет за собой проникновение влаги в подземные помещения.

Лотки нужно установить так, чтобы они находились под землей. От них придется провести трубы к канализации. Сверху лоток прикрывается решеткой. Это и защитный, и декоративный элемент одновременно. Для очистки лотка надо только поднять решетку и убрать из емкости мусор.

Линейный дренаж

Линейная система известна очень давно. Она использовалась еще в Древнем Египте и Вавилоне. Сегодня изменились только используемые материалы, а принцип работы остался прежним.

Самая распространенная ошибка при обустройстве дренажной системы заключается в том, что ее устанавливают без должного проектирования. При установке дренажных труб и систем надо, в первую очередь, разобраться в ситуации. При этом необходимо проанализировать сам участок и характер грунтовых вод.

Например, вода очень часто воздействует на фундамент. Чтобы защитить его, проектировать систему дренажа нужно при строительстве дома. В этом случае потребуется установка дополнительного подвала, который будет служить барьером для грунтовых вод. Если проектирование было произведено неправильно, то ситуация может только осложниться. Грунтовые воды будут поступать в подвал и воздействовать на фундамент. В сложных случаях придется обращаться к специалистам.

Отвод грунтовой и ливневой воды от фундамента существенно увеличит срок службы и капитального здания, и дачной постройки. Несложная в устройстве дренажная система убережет подземные бетонные конструкции от постепенного размывания, а подвалы от обводнения. А ведь крайне важно предотвратить разрушение именно основы строения, правда?

Грамотно составленная схема дренажа вокруг дома поможет соорудить эффективно действующую систему сбора и отвода природной воды. Мы предлагаем вам ознакомиться с тщательно подобранной и проверенной информацией, опирающейся на нормативные документы и реальный опыт строителей малоэтажных объектов.

Мы обстоятельно расскажем о видах дренажных систем, особенностях их устройства, специфике эксплуатации. Приведем доводы в пользу выбора определенного типа дренажа. Предложенные вашему вниманию полезные сведения дополнены фото, схемами и видео-инструкциями.

Проектируя дренажную систему, в первую очередь определяют цели, которых планируется достичь. Они могут заключаться в осушении всего участка, в защите фундамента и подвала дома от избытка влаги.

Из существующих систем дренажа можно выделить два основных типа - открытый и глубинный (закрытый). Первый может использоваться для нужд сельского хозяйства, для водоотведения с возделанных территорий. Закрытый дренаж применяется для отвода вод на дачных и коттеджных участках, для защиты строений от негативного воздействия высокого УГВ.

Организация дренажной системы необходима при высоком зеркале грунтовой воды, что особенно проявляется в паводковый период. Дренаж защитить от агрессии подземной воды бетонный фундамент и снизит гидравлическую нагрузку

Используют также комбинированные дренажные системы. Их зачастую дополняют ливневыми канализационными ветками, предназначенными для утилизации атмосферной воды. При условии их грамотной проектировки они позволяют значительно сэкономить на строительстве каждой системы в отдельности.

Галерея изображений

Первым и основным признаком, согласно которому владельцам участка необходимо устроить дренаж, является застой воды в период снеготаяния. Это значит, что подстилающие почву грунты обладают низкой фильтрационной способностью, т.е. плохо пропускают воду или вовсе не пропускают ее

Дренаж необходим на участках с выраженными признаками эрозии грунтов: трещинами, появляющимися в засушливый период. Это проявление подмыва грунтов подземными водами, приводящее в итоге к разрушению

Сбор и отвод воды требуется, если в период снеготаяния и обильного выпадения дождей грунтовая вода поднимается до уровня прокладки коммуникаций

Недостатком такого дренажа является его низкая эстетичность и необходимость регулярной очистки желобов от ила и грязи, которые периодически скапливается в них. Такой вид дренажа не рекомендуется устраивать под дорожным покрытием, так как он приводит к проседанию грунта и деформации полотна

Протяженность линий для стока воды, количество колодцев и пескосборников зависит от площади участка, его рельефа, интенсивности осадков в конкретной местности.

Водоотводные канавы можно укрепить от размывания с помощью железобетонных плит, каменного мощения, одерновки с щебневанием дна

Если участок считается более-менее ровным, а уровень его заболоченности не слишком высок, то можно обойтись устройством самой простой дренажной системы.

Вдоль фундамента ограды, в самом низком месте участка, роют канаву шириной 0,5 м, длиной 2-3 м и глубиной от 1 м. Такой водоотвод хоть и защитит от высокого УГВ, и отлично справиться с атмосферными осадками.

Чтобы края канавы не обваливались, ее заполняют щебнем, битым стеклом и кирпичом. Заполнив ее, копают следующую, ее также заполняют и плотно утрамбовывают. Вынутый грунт используют для подсыпки низинных мест на территории

Со временем эта простейшая дренажная система может потерять работоспособность из-за постепенного заиливания. Чтобы этого не случилось, ее можно защитить геополотном. Его укладывают на грунт, после засыпки канавы внахлест закрывают им дренажный слой. Сверху, чтобы скрыть канаву, ее присыпают слоем плодородной почвы.

#2: Сооружение эффективной ливневки

Ливневая канализация необходима для аккумуляции и вывода с участка воды, выпадающей в формате атмосферных осадков. Ее оснащают точечными и линейными водосборными устройствами.

Галерея изображений

Ливневые канализационные системы устраивают для сбора атмосферной воды и предотвращения проникновения ее в почву, а затем в подстилающие грунты

По типу водоприемных устройств ливневые канализационные системы делятся на точечные и линейные. Первые сооружают на участках с организованным водостоком, вторые - с неорганизованным

У линейных водоприемников площадь сбора значительно больше, чем у точечных. Их устанавливают рядом с домами с неорганизованным водостоком и на площадках, вымощенных водонепроницаемым покрытием

Элементами ливневой системы с точечными водосборниками являются также сливные водоотводы, трапы, заслонки. Некоторые производители предусматривают возможность соединения дождеприемников с кровельными водостоками, а также с системами подземного водоотведения.

Кроме того, готовые производственные модели предусматривают наличие пескоуловителей и мусоросборников, упрощающих обслуживание системы.

Устройство с установленной декоративной решеткой должно быть расположено ниже на 3-5 мм, чем уровень дорожки, грунта

Это система из водоотводящих желобов, изготовленных из пластика или бетона, которые устанавливаются на участке в тех местах, в которых скопление воды наиболее вероятно, но крайне нежелательно.

Для водосборного колодца выбирают самое отдаленное место от дома, колодца, погреба. Если поблизости есть природный или искусственный водоем, то отвод воды можно организовать в него

Проектируя с линейными водоприемниками, первым делом планируют размещение водосборного или коллекторного колодца. Далее определяют место устройства поворотных и ревизионных колодцев. Их расстановка будет зависеть от размещения дождеприемников-желобов и закрытых канализационных веток.

Чтобы вода с улицы не попадала во двор, желоба устанавливают вдоль линии ворот, ведущих во двор, гаражных ворот, а также в области калитки. При выборе элементов системы, которые будут устанавливаться на проезжей части, учитывают будущую нагрузку на них.

Чтобы влага не попадала внутрь здания, уклон покрытия в гараже делают в сторону водоприемной решетки. Так вода, при мойке машины или оттаивании снега на транспортном средстве, будет стекать в желоб.

Дренажные лотки необходимо установить на крыльце, вокруг бассейна. Их также устанавливают вдоль отмосток, садовых дорожек, выложенных из облицовочного материала площадок

Для придания ливневке аккуратного вида используют специальные лотки из полимербетона, пластика, которые закрываются металлическими или пластиковыми решетками. При входе в дом используют специальный поддон для очистки обуви.

Решетку для желоба, установленного около бассейна, выбирают пластиковую, белого цвета, чтобы в жаркий летний день избежать ожогов.

При интенсивной эксплуатации дренажные лотки монтируют на бетонное основание. Чем выше класс нагрузки на проезжую часть, тем большей толщины должна быть бетонная подошва (+)

Желоба и точки приема воды соединяются с дренажным резервуаром . В местах соединения желобов и труб предусматривают ревизионные колодцы. Они предназначены для облегчения доступа в систему и ее очистки от возможного засорения.

Ревизионные колодцы изготавливают преимущественно из пластика. Для того чтобы получить необходимую глубину, их конструкция предусматривает возможность наращивания при помощи специальных элементов-удлинителей.

Размещение, уклон и протяженность труб ливневой канализации - все эти характеристики очень индивидуальны и зависят от многих условий на участке

Широкий ассортимент элементов системы позволяет наиболее рационально спроектировать , которая будет оптимальной с технической и финансовой точки зрения.

Основными элементами линейного дренажа являются желоба, изготовленные из бетона, полимер-бетона, пластика, точечные приемники, пескоуловители, решетки (+)

#3: Строительство закрытых дренажных вариантов

Подземный, закрытый дренаж применяется, если устройство открытой системы отнимет слишком много места на земельном участке или она абсолютно не вписывается в ландшафтную картину территории. Условия для его устройства закрытой дренажной системы аналогичны предпосылкам для организации сети открытых дренажных канав и кюветов.

Закрытые схемы дренажа используется для защиты фундамента, подвальных помещений от воздействия грунтовых вод и увеличения срока их службы. Их по аналогии с открытыми применяют для осушения загородной территории от излишков грунтовой воды

В обязательном порядке нужно организовывать подземный дренаж на участке если:

• он находится в низине, на заболоченной территории;
• вблизи построек находится естественный водоем;

Подземный дренаж можно разделить на два вида:

• пристенный дренаж;
• траншейный (пластовый) дренаж.

Оба вида подземного водоотведения выполняются на стадии сооружения здания. Если же к проблеме водоотведения решено было приступить после постройки дома, то тогда используют траншейную кольцевую систему. Есть ограничения и для применения траншейного дренажа. Он может использоваться, если в доме отсутствует цокольный этаж.

Дело в том, что, после , засыпка котлована песком или грунтом создает более рыхлую среду между коренной породой и фундаментом. В результате в эту среду проникает верховодка и тогда даже наличие замка из глины не защищает постройку от воздействия влаги.

Поэтому если в доме есть цокольный этаж, для эффективного водоотведения лучше всего делать пристенный дренаж. Он дренажа используется для отведения грунтовых вод непосредственно от фундамента здания, для защиты подвалов, погребов, цокольных этажей от затопления.

Нельзя сажать вблизи дрены деревья и кустарники. Расстояние до высаженного дерева может быть не меньше двух метров и до куста не менее одного метра

Пристенная ограничивает повышение уровня воды, не допуская ее поднятия выше линии расположения дренажных труб - дрен. Считается, что дренажная труба длиной в 1 м способна осушить участок площадью около 10-20 м 2 .

Трубу при обустройстве пристенного дренажа укладывают по периметру здания. Глубина закладки дрен не может быть ниже основания фундаментной плиты или подошвы фундамента. Если фундамент сильно заглублен, то допускается закладка трубы несколько выше его основания (+)

Расстояние от дренажной трубы до фундамента зависит от особенностей размещения . Они закладываются в каждом углу (или через один угол) здания, а также в местах поворотов и соединения труб.

Ревизионные колодцы располагаются также в местах большого перепада уровня участка и при большой длине труб - расстояние между колодцами должно составлять не более 40 метров.

В ревизионном колодце труба не может быть цельной, она разрывается. Делается это для того, чтобы при засорении трубопровода оставалась возможность его промыть, используя шланг высокого давления

Вся система замыкается на последний колодец. Он должен быть расположен в самом низком месте. Далее вода стекает в обычную канализацию или открытый водоем. Если нет возможности отвести воду от дома самотеком, то устанавливают насосное оборудование и ее откачивают принудительно.

Чтобы обеспечить самотечный отвод воды, трубы укладывают в сторону к сборному коллектору. Уклон должен составлять два сантиметра на один метр дренажного трубопровода. Глубина расположения трубы должна быть большей, чем глубина промерзания грунта.

Трубу засыпают дренажным материалом - гравием, мелким щебнем или песком. Минимальный слой, который обеспечит поступление воды в дрену - 0,2 м

Чтобы сэкономить на геокомпозитных материалах и предотвратить их смешивание с грунтом, используют геотекстиль. Он свободно пропускает воду к дренам и при этом задерживает частицы, которые приводят к заиливанию. Саму трубу перед засыпкой также необходимо обернуть в защитный материал. Некоторые модели дрен выпускают с готовыми фильтрами из геотекстиля.

Повысить эффективность пристенного дренажа можно с помощью профилированной полимерной мембраны, которая бывает двух- или трехслойной. Один из ее слоев - пленка из полиэтилена, со сформированными выступами, второй слой мембраны - геотекстильная ткань.

Трехслойная мембрана оснащена дополнительным слоем гладкой полиэтиленовой пленки. Мембрана помогает отфильтровывать воду из почвы и одновременно служит гидроизоляционным слоем для фундамента здания.

Закрытый дренаж траншейного типа защищает строение от подтопления и увлажнения. Представляет собой фильтрующий слой, который засыпается в траншею на расстоянии 1,5-3 м от стены дома.

Лучше, чтобы глубина заложения дрены была на 0,5 м глубже основания фундамента - так вода не будет оказывать на него давление снизу. Между траншеей с дренажем и фундаментом дома остается слой глинистого грунта, который служит так называемым глиняным замком.

Как и при монтаже пристенной дренажной системы, дрены укладываются на слой гравия или мелкого щебня. И трубы и гравийный слой защищаются геотекстилем от засорения.

#4: Сооружение пристенного дренажа по шагам

Для того чтобы получить наглядное представление о процессе устройства дренажа вокруг загородного дома, рассмотрим пример. Приведенный в нем участок требовал устройства системы отведения грунтовой воды, т.к. под почвенно-растительным слоем залегают суглинки и супеси, крайне плохо пропускающие воду из-за низкой фильтрационной способности.

Галерея изображений

Для устройства дренажа разрабатываем траншею вокруг дома. Так как работы производились мини-экскаватором, то отступили от стен 1,2 м, чтобы не повредить постройку. Если копить вручную, то можно сделать поближе. Дно выработки на 20-30 см ниже фундамента

Ветки сформированной вокруг дома траншеи должны иметь уклон в сторону общей траншеи, предназначенной для трубы отвода собранной воды к коллекторному колодцу

Дно траншеи отсыпаем песком. Трамбуем его и формируем уклон в 2-3 см на погонный метр. Уклон направляем в сторону общей траншеи, дно которой так же отсыпаем и трамбуем. В случае пересечения траншеи коммуникациями, учитываем, что трубы дренажа должны проходить ниже них

Готовим дрены, перфорированные полимерные трубы, к укладке в траншею. Оборачиваем их геотекстилем, который предотвратит засорение системы и профильтрует грунтовую воду

Утрамбованное дно траншеи застилаем вторым слоем геотекстиля, на него насыпаем гравий и кладем дрены

Каналы отвода воды из ливневой канализации и дренажную систему укладываем в одну траншею. Допустимо собранную из них воду отводить в один коллектор и использовать общие смотровые колодцы

Обернув гравийную засыпку вместе с дренажной трубой вторым слоем геотектиля, засыпаем траншею карьерным песком. Не используем грунт, отваленный при разработке траншеи, песок лучше будет пропускать воду для сбора дреной

Общую траншею, к которой подводится круговой дренаж, доводим до места установки коллекторного колодца

Безусловно пригодная для хозяйственных целей земля все дорожает. Активно включаются в общий оборот регионы потенциально очень продуктивные, но систематически переувлажненные, такие, как Дальний Восток. Все это, и многое другое, делает проблему дренирования почв весьма актуальной. Однако дренаж мероприятие весьма дорогостоящее, и вполне понятен интерес к вопросу: а нельзя ли провести его самостоятельно? В определенных случаях возможно, о том и есть эта статья. Но дренаж участка своими руками – тяжелая тема. До того, что проще кажется самому выкопать и построить, чем об этом написать.

Суть проблемы

Технически вполне возможно самостоятельно сделать дренаж на участке и преобразить его так, как показано на рис.:

И предложений о дренировании за вполне умеренную цену на рынке строительных работ хватает, см. например след. ролик:

Видео: дренаж дома недорого

Но, во-первых, рунет и ютуб буквально набиты «руководствами», как делать… ливнеотводы из дренажных труб. Тоже дело нужное, и мы далее им займемся, но дренажная труба в таком применении полностью заилится в течение 3-х лет. Правильно дренаж с заглубленными трубами или открытыми канавами-дренами делается иными способами, см. далее. И это еще цветочки.

В новостях то и дело сообщается о катастрофических подтоплениях по всему миру. А покопаться в архивах – всего 10 лет тому назад в тех же местах более обильные палые воды скатывались, не причиняя существенного ущерба. Почему? Изменения климата? Лишь отчасти. Основная причина – хаотическое дренирование мелких участков.

У мелиораторов есть свой свод «черных» правил наподобие законов Мэрфи. Первое из них гласит: осушение любого участка земли неизбежно вызывает заболачивание какого-то другого большей площади и лучшего качества. Гипербола, конечно, но правильный дренаж осуществляется планомерно на больших площадях. Под поля сброса (см. далее) заранее отводятся площади в десятки и сотни га по геологии пригодной под водоотведение, но хозяйственно малоценной или бросовой земли. К сбросовым полям привязываются дренируемые площади, а для подачи на сброс дренажных стоков строится отдельная канализационная сеть с насосными станциями.

Ныне плановый подход осушению почв под агропроизводство везде отходит в лучшем случае на задний план. Мелкие участки дренируются по принципу кто во что горазд. И хорошо еще, если то самое заболачивание придется на вас же. Если на соседа, то ему еще и компенсацию нужно будет платить, и, возможно нести также ответственность по закону. А самодельную дренажную систему все равно придется убирать и возвращаться к опостылевшей грязи, но уже более глубокой и липкой. Однако и это еще цветочки.

Массовое рассеянное дренирование вызывает общее нарушение подземного стока, что и приводит к подтоплениям и заболачиванию ранее вполне пригодных на хозяйство почв. По этой же причине многие вроде бы перспективные масштабные мелиоративные проекты прошлого после дополнительных исследований приходилось отставлять. Но и это еще не ягодки.

То же самое массовое беспорядочное дренирование приводит к т. наз. суффозии грунта, см. рис. В нем образуются подземные пустоты, их своды рано или поздно обрушиваются и внезапно возникают провалы. Предугадать, где и когда просядет земля от суффозии, невозможно.

Почему так? Почему раньше было не так или не совсем так? Одна из основных причин – изыскать площади под сбросовые поля все труднее и труднее, а в обжитых местах их чаще всего уже нет. Во времена, когда велись фундаментальные исследования, легшие в основу СнИПов и СП во всем мире (пусть нормативные документы такого рода где-то еще и называются по другому) в мире жило прим. в 3-3,5 раза меньше людей, климат был суше и холоднее. Немало до сих пор действующих рекомендаций на тогдашней основе сейчас дают обратный результат. Начинать новые капитальные изыскания? На них уйдут годы и годы, а положение дел тем временем еще изменится. Биоочистка стоков с дренажными не справляется: их объем на порядок-два больше, чем бытовых. И проблема нарушения течения подпочвенных вод все равно остается.

Это в полном смысле слова проклятые вопросы, и, похоже, правительства махнули на них рукой. Лучше уж поголосить о том, у кого больше демократии или кто кому угрожает. На это, по крайней мере, мозгов и рабочих рук не надо, достаточно луженой глотки и свободно болтающегося языка. А дренаж садового участка среди плотной застройки того же рода? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Что ж, попробуем сами себя вытащить за волосы из болота. В реале, а не в сказке, как барон Мюнхгаузен.

Проще всего было бы тут же написать: мужики, да ну его на фикуса мелколистного суматранского. Заказывайте под ключ и живите сухо. Да вот беда – заказные дренажные системы систематически отрабатывают гарантийный срок (как правило, до 5 лет), а потом становится еще хуже. Приходится уже за свои выдирать трубы с колодцами из земли и с тихой грустью на лице соображать, как быть дальше. Чтобы этого избежать, строя дренаж самому или оценивая проект от заказчика, придется сначала заглянуть в основы.

Дренаж или ливнёвка?

Главная ошибка мелиораторов-любителей (чаще всего вынужденных) – они не различают системы дренажа и отведения палых вод (дождевых, талых) – ливнеотводы или просто ливневки. Тем более, что дрена поверхностного дренажа чаще всего открытая канава, а ливневка может быть закрыта так, что ее и не видно. Поэтому для начала – таблица, в которую сведены принципиальные отличия между ними.

Как обводняется грунт

Следующее, что нужно знать – причины и характер обводнения грунта, требующего дренирования. Рельеф поверхности тут играет второстепенную роль; главную – строение почвы на участке и соотношение среднегодичного увлажнения к такому же испарению. Довольно ощутимо также распределение этих факторов по времени: совпадают ли они более-менее по сезону или разделены.

Схема характерных типов избыточного увлажнения грунта и подходящих для них дренажных систем дана на рис.:

Ливнеотвод необходим в любом случае, даже если участок до застройки и окультуривания не был обводнен: насаждения и постройки нарушают сложившиеся естественные стоки, и поверхностный, и подземный, отчего ранее сухая плодородная земля может превратиться в болото. Это еще одна из причин подтоплений ранее благополучных земель – застройщики и аграрии пренебрегают ливнеотводами или боятся их делать. Но окружающая среда гораздо менее чувствительна в изменениям поверхностного стока, чем подземного. Поэтому, если вы покупаете/арендуете надолго пустой участок, ливневку нужно сразу же заложить в план его освоения.

Немного о геологии

Поступающий на поверхность земли твердый материал под действием внешних факторов дифференцируется химически (до стабильных соединений), искрашивается колебаниями температуры, абразией (истачиванием пылью), развеивается ветром, вымывается осадками и в глубине стратифицируется (расслаивается). Так образуются осадочные породы. Процесс это неравномерный: рыхлые проницаемые слои чередуются с плотными. Слои осадочных пород также не идеально ровные. Во впадинах верхних плотных слоев на годы-десятки-сотни лет накапливается т. наз. верховодка – почвенные воды, непригодные для питья, но чаще всего пригодные для технических и хозяйственных нужд. Именно верховодка и вызывает чаще всего обводнение почвы, т.к. при ее избытке и неглубоком залегании поднимается вверх по почвенным капиллярам.

Далее вглубь палые воды фильтруются и обеззараживаются все лучше и лучше и на материковых (глубинного происхождения) твердых породах или очередном плотном слое осадочных за сотни-тысячи лет образуют глубинные воды, пригодные для питья. Еще ниже в материковых слоях за многие тысячи-миллионы лет образуются артезианские воды высокого качества. Питьевая глубинная и, особенно, артезианская вода – ценнейшие природные ресурсы. Их загрязнение и/или нарушение геологических слоев, в которых они формируются, преследуется по закону.

Примечание: дефицит пресной воды в целом по миру давно обогнал дефицит энергоносителей и все растет. Единственное государство, на сегодняшний день и обозримое будущее с избытком обеспеченное природной питьевой водой – Россия.

Случай 1: лохань под землей

Самый тяжелый случай обводнения почвы – когда верхний рыхлый фильтрующий слой выклинивается на подстилающем полупроницаемом (поз. 1 на рис.). Тогда образуется бессточная водяная ловушка, и в ней линза очень грязной и насыщенной органикой верховодки. Линза – потому что вода тянется вверх по капиллярам, но по краям подземной «лохани» немного оттекает в стороны.

Примечание: физиологическая сухость обусловлена тем, что минеральные питательные вещества из тканей растений «высасываются» постоянно контактирующим с ними менее насыщенным водным раствором.

Осушение под хозиспользование участка, обводненного из ловушки, требует таких мер (поз. 1а):

• Отсечного дренажа даже при общем уклоне 2 см/м. Отсечный дренаж перехватывает поверхностный сток выше по склону и перепускает его в общий дренажный коллектор, см. далее.
• Совершенного глубинного дренажа грунта на участке. Совершенный дренаж укладывается ниже нормативной глубины промерзания (НГП) не менее чем на 0,6 м на плотном грунте, не подверженном подвижками любого рода.
• Пристенного дренажа строений с подвалом или постройке бесподвальных зданий на свайном фундаменте. Если фундамент ленточный, то обязательно нормального заглубления (ниже НГП на 0,6 м и глубже). Строиться на любых облегченных фундаментах в таком случае нельзя.

Подходящий для постройки совершенного дренажа пласт находится, как правило, не ближе 2-2,5 м к поверхности. С учетом уклона дрен (см. далее) объем земляных работ выходит огромный. Коллекторный колодец (тоже см. далее) получается глубиной где-то от 3,5 м. Поскольку сброс дренажных стоков в пласты, формирующие питьевую воду, недопустим, дренажный коллектор приходится делать с откачкой. Своими руками тут можно сделать только одно: не покупать и не брать подозрительный участок без кадастрового паспорта в геологией на него. И сопоставить запрошенную продавцом цену в дальнейшими расходами на дренирование. Которые будут равны или больше строительства жилого дома на той же земле. Дренирование заказывать (если до этого дойдет) только крупным мелиоративным организациям и ни в коем случае не вестись ни на какие обещания мелких «под ключ» – у них просто нет и не бывает нужной техники.

О пристенном дренаже

Пристенное дренирование зданий с подвалом дело сравнительно новое и многие относятся к нему скептически, мол, это вовсе не дренаж, только больше замокнет. Поэтому, хотя влагозащита зданий и сооружений это отдельный обширный круг тематики, для ознакомления коснемся.

Устройство и принцип действия пристенного дренажа показаны на рис. справа. Суть тут в мембране из тектрона – синтетического материала, обладающего обратным капиллярным эффектом. На сухом грунте пристенный дренаж позволяет обойтись без отмостки и подвести газон вплотную к цоколю дома. При строительстве на обводненных грунтах пристенный дренаж обязательно должен сочетаться с кольцевым (см. далее) и отмосткой с ливнеотводом.

Случай 2: впалый пласт

Вернемся к рис. со схемами обводнения. Случай полегче – когда верхний рыхлый слой не выклинивается и естественный боковой сток из водяной ловушки есть, поз. 2. Признаки обводнения за счет прогиба водоупорного пласта:

1. Дикие растения – конский щавель, подорожник, лопух, зонтичные (вех ядовитый – цикута, дудник и др.).
2. Деревья медленно и слабо растут, плохо развиваются: поздно одеваются листвой, рано оголяются, поздно входят в пору плодоношения и дают маленький урожай.
3. Культурные однолетники при небрежном уходе заглушаются влаголюбивыми сорняками.
4. Подвал отсыревает неравномерно; по углам – потеки солей. Вода в подвале как правило не появляется.
5. В доме – признаки сырости и неравномерной осадки без разрушения конструкции: трещины штукатурки, отслаивающиеся обои, скрипучие полы, заедающие двери и створки окон.

• Глубинный несовершенный дренаж участка, т.е. как бы висящий в грунте не выше определенного уровня, см. далее.
• Кольцевой дренаж дома. И ливневка, разумеется.
• Если общий уклон более 3 см/м, весьма желателен отсечный дренаж. Если больше 5 см/м – обязателен.

Технически все эти работы осуществимы самостоятельно, но необходим утвержденный проект дренажа и разрешение местных властей на строительство, т.к. естественный подземный сток в данном случае нарушается сильнее всего. Соображения типа «Выпущу на дорогу, и пополам!» не проходят. Дорожникам не пополам, и закон полностью на их стороне. Подтопляемым соседям не пополам, и закон тоже на их стороне. Любому человеку, неравнодушному к проблемам практическим, а не к гендерной идентичности и т.п. тоже не пополам, и закон примет его с распростертыми объятиями.

Примечание: далее будет рассмотрен любопытный и не такой уж редкий случай, когда дренаж на дачном участке, обводненном из-за прогиба пласта, можно делать самостоятельно без каких-либо проектов, согласований и ущерба для окружающей среды. Но с большой пользой и экономией для себя.

Случай 3: верховодка наверху

Попросту – дренаж на глинистых почвах, т.к. обводнение такого вида случается почти всегда на склонах, где верхний рыхлый слой смывается или еще не сформировался, поз. 3 на рис. Именно этот тип дренажа очень часто вполне осуществим самостоятельно, нашлось бы куда сбросить дренажный сток: естественный подземный сток мал и мы практически не влияем не него, а перераспределяем поверхностный. Признаки поверхностного обводнения таковы:

Меры под дренированию – отсечный на любом уклоне, а на участке самый простой открытый поверхностный дренаж. Однако, во-первых, вопрос об отведении стоков остается. Как и возможность в определенных случаях решить его безо всякого, см. Прим. 3 и ниже. Во-вторых, без рекультивации почвы повысить урожайность не удастся. А именно в данном случае ее рекультивация может и заменить дренирование, см. в конце.

Куда девать стоки?

Этот нужно решить прежде каких-либо работ и даже раздумий о будущем дренаже – неправильное дренирование вредит прежде всего хозяевам. Не сразу, так через год-два. Главное, что тут нужно учесть: первое – некоторые рекомендации СНиП и СП восходят к временам, когда гигантские стройки и преобразования природы велись методом «бери больше, кидай дальше», см. в начале. Ныне они действенны только на бумаге. Второе – ни в коем случае нельзя объединять сбросовые поля дренажа и локальной канализации. Современное санитарное и природоохранное законодательство фактически приравнивает дренажные стоки к фекальным. И основания для этого есть: сброс из современного септика-аэротенка с активным илом чище дренажного.

Сброс дренажных вод в естественные водоемы (поз. 1 на рис.) сурово наказывался и в древности. Сейчас на кол не сажают и оголенную нижнюю часть тела в мешок с дикими пчелами не запихивают. Но все равно – запрещено категорически. Сброс в естественные сточные низины (овраги и т.п.) формально возможен, но получить разрешение на него нереально, а без разрешения при любом происшествии из-за дренажных стоков стрелка сама перейдет на вас и намертво зафиксируется.

Вывод на поле сброса аналогично канализационному (поз. 2) возможен, если найдется подходящий по геологии и общему току поземных вод (в сторону или мимо любых рукотворных объектов). В случае с дренажом это более-менее реально только в очень удаленных местностях, т.к. годовой объем дренажных стоков в разы больше бытовых.

Подключение к существующей дренажной общей системе (поз. 3) наиболее реальный вариант – если она есть и запас ее пропускной способности не исчерпан. Узаконенное подключение к коммунальной ливневке или канализационному коллектору реально только при совпадении след. обстоятельств:

• Вы приобрели из муниципальных или гос. земель участок, обводненный из водяной ловушки (случай 1, см. выше);
• В кадастровом паспорте на него было указано, что земля пригодна под застройку;
• В приложениях к нему и/или экспликации не было данных по геологии участка и указаний о необходимых мерах по его осушению и/или влагозащите строений на нем;
• Вы построили жилой (не дачный!) дом по утвержденному проекту, и он начал разрушаться.

Вот тогда все упрется в конституционное и неотъемлемое человеческое право на жилище, и из местных властей возможно будет выдавить разрешение на подключение. А иначе – глухо, как в танке.

Самый интересный случай – сброс в накопительный танк-отстойник, поз. 4. Отстоянная вода используется для полива. Тут не требуется вообще никакого официального разрешения-согласования: стройте и пользуйтесь. Нужно только совпадение 2-х условий: раз – среднегодовое испарение в вашей местности превышает среднегодовое увлажнение. Справку дает местная метеослужба, а справляться в РФ имеет смысл южнее прим. 48 градусов с.ш. Кроме Дальнего Востока с его муссонным климатом. В противном случае придется то и дело вызывать санбочку для откачки большого объема и все равно некоторая часть воды так и будет циркулировать на участке, постепенно загрязняясь, пока вся дренажная система на превратится с источник опасной заразы.

Второе – атмосферные осадки распределены по сезонам более-менее равномерно. Всего 100 мм годовых осадков (это бесплодная пустыня) на сотку дают в течение года кубометр воды с нее, а построить танк размером с дом нереально.
Точно рассчитать объем танка очень сложно. В общем выходит, что при испарении 350 мм в год и увлажнении 275 мм в год на участок в 12 соток, охваченных дренажом, достаточно 10-кубового танка. Для участков другого размера или иной разницы испарение-увлажнение объем танка можно пропорционально увеличивать/уменьшать в 2 раза (при уменьшении разности испарение-увлажнение объем увеличивается, и наоборот!). Если по разности испарение-увлажнение объем танка нужно менять более чем вдвое, стоп! Дальше нельзя! Тут действуют уже другие соотношения.

Строим дренаж

Основное правило построения дренажных систем – ливнеотвод и дренаж это разные вещи, см. выше. Сходится стоки оттуда и оттуда могут в один коллектор, но объединять дренаж с ливневкой нельзя.

Правильное устройство дренажной системы индивидуального участка показано на рис. справа, а выше уже было сказано, что там в общем могут быть необходимы и выполнены собственными силами дренажные системы след. типов:

1. Ливнеотвод;
2. Поверхностный дренаж;
3. Глубинный несовершенный дренаж.

Расстановка колодцев дренажных систем регламентирована СНИП 2.04.03 – 85, п. 4.14. В общем они располагаются на соединениях и изгибах труб под углом менее 120 градусов по току воды. В кольцевом дренаже дома колодцы по углам допустимо не ставить, т.к. он залегает ниже НПГ.

Однако, прежде чем переходить к их описаниям, нужно четко разобраться в таких важных вещах, как уклоны и заглубление дрен. Неправильный уклон – наиболее частая причина быстрого, в течение года, заиливания самодельных дренажных систем.

Уклоны и заглубление

Уклоны дрен и труб дренажных систем регламентированы СНИП 2.04.03 – 85, п. 2.41 в пределах 0,002-0,01, т.е. 0,2-1 см/м. На песчаных, легких супесчаных и др. подвижных грунтах минимальный уклон – 0,003. Чем больше уклон, тем больше объем земляных работ, т.к. траншея под дрену углубляется по току воды. Поэтому, первое, проектировать дренаж нужно, сообразуясь с уклоном местности.

Второе, задавать уклон произвольно или равномерный – неправильно. При равномерном уклоне дрен их заиливание весьма вероятно, а при уменьшающемся по току воды неизбежно. Уклон дрен и труб должен постепенно равномерно нарастать по току воды.

Минимальное заглубление глубинного дренажа – 0,6 м, но при условии, что обсыпка дрены (см. далее) должна быть ниже гумусового слоя. Заглубление ближайших к декоративным деревьям и любым кустарникам дрен должно быть не менее 0,9 м, а ближайших к плодовым деревьям – не менее 1,5 м. Если участок пустой, то дренаж разрабатывается технически оптимальным образом, и план посадок потом привязывается к нему. Кольцевой дренаж вокруг дома должен быть заглублен не менее чем на 1,2 м, но в любом случае ниже НГП.

Примечание: кольцевой дренаж должен охватывать дом на расстоянии 1,2-1,5 м от его стен. Если вокруг дома отмостка – на расстоянии 0,9-1,2 м от нее наружу.

Этапы работ

Сооружение дренажной системы на частном участке осуществляется след. образом:

• По характеру обводнения (возможно, с дополнительными изысканиями на месте) выбирается тип дренажа, см. выше;
• Изучается топографический план-схема участка (если он есть) и производится уточняющая нивелировка на месте;
• Разрабатывается проект дренажной системы, согласовывается и утверждается (если необходимо) в органах землепользования, потребнадзора и в муниципалитете;
• Производятся необходимые работы.

Топография и нивелировка

Топографический план участка в наше время можно снять самому, причем точнее пылящихся в архивах планов с горизонталями. А участок может быть уже застроен и засажен. Для этого нужно взять в аренду строительный лазерный нивелир. Нивелируется участок так:

1. Снимают на месте и вычерчивают план-схему участка в масштабе;
2. Нивелир устанавливают на возвышенной части участка;
3. На засвеченных объектах находят, где зайчик нивелира ближе всего к земле;
4. Замеряют расстояние этого светового пятна от поверхности грунта Δ;
5. Замеряют возвышение зайчиков нивелира на остальных засвеченных объектах и отнимают от них Δ. Получатся значения понижения участков под ними от некоторой условной нулевой плоскости. На голом участке вместо объектов ставят вехи;
6. Ставят вместо нивелира веху и отмечают на ней высоту головки прибора;
7. Переносят нивелир так, чтобы он с нового места засветил и веху;
8. Измеряют расстояние между отметкой не вехе и световым пятном нивелира. Получается поправка на новую высоту прибора δ1;
9. По Δ, δ1 и расстояниям зайчика нивелира от грунта вычисляют понижения засвеченных объектов он нулевого уровня;
10. Переносят прибор на новые места, раз за разом повторяя пп. 5-8 и замеряя δ2, δ3 и т.д., пока весь участок не будет отнивелирован с шагом не более 3 м.

Вычисления во время нивелировки нужно делать немедленно на месте и тут же наносить на план, иначе безнадежно запутаетесь. Замерять положение нивелира относительно границ участка не нужно, раз известно таковое засвечиваемых объектов. После нивелировки весьма и весьма желательно вылепить из пластилина объемный макет участка в масштабе, так сразу будет видно, что там к чему и как лучше делать дренаж. Объемное макетирование – неотъемлемая часть работы любых специалистов, так или иначе связанных с топографией, геодезией и картографией.

Проект

Имея в распоряжении лазерную план-схему, возможно без опыта и спроектировать дренаж. Не обязательно по всем правилам оформления проектой документации, но для себя, чтобы понятно было, или чтобы получить существенную скидку за проектирование по всей форме на заказ. Помните только: выдерживать уклоны и привязывать их к рельефу местности! Копать-то вам. И еще: U-образные прогибы или опуски труб вглубь недопустимы нигде! Если чего-то подобного избежать нельзя, там нужно ставить колодец.

Дренажные системы строятся в основном по древовидной схеме («елочка», слева на рис. ниже). Тогда в случае засорения можно, выкопав и подняв оголовок любой из дрен, сбросовой трубы или магистрали, почти всегда возможно их прочистить обычными сантехническими приспособлениями. Главный принцип построения системы – сток из любого колодца должен быть ниже устья наинизшей из дрен; перекрытие просветов труб недопустимо. Шаг между дренами – 5-10 м смотря по обводненности местности. Диаметр просвета труб для частных участков – 70-200 мм исходя из тех же соображений и длины трубы.

Линейное построение дренажа (справа на рис.) применяется только, если «елочку» разместить на участке никак не возможно. Линейный дренаж делается только поверхностным, т.к. прочистка дрен с оголовка в таком случае приведет к такому заиливанию магистрали, что ее придется полностью выдирать из земли. Если в системе есть и открытые звенья, то их сток подается в магистраль обязательно через отстойник. Но использование в качестве него декоративного пруда, как на рис., более чем сомнительно: залповый ливневый сброс в водоем может погубить его биоценоз, без которого краса природы превратится в отстойник в грязном и вонючем смысле.

Производство работ

Работы по устройству каждого из указанных выше типов дренажных систем имеют свои особенности, как и материалы для них. Поэтому рассматривать их будем по отдельности.

Ливневка

Ливнеотводы выполняются открытыми (почти исключительно со съемными решетками), линейными или закрытыми точечными. Линейные ливнеотводы предназначены для сбора палых вод с больших мощеных площадей, отмосток домов и/или для предотвращения залпового ливневого стока на ценные насаждения, см. рис.:

Собираются линейные ливнеотводы из керамических или пластиковых желобчатых секций с замками на монтажном клею; керамические линейные ливневки можно собирать на клею для пеноблоков. Уклон линейных ливневок, т.к. они легко доступны для чистки, а вода под собственной тяжестью растекается и по ровному, делают обычно минимальным ради экономии земляных работ и эстетики. На грунтах средне и более пучинистых под желоб линейной ливневки нужна противопучинная подушка из 15-20 см песка и 10-15 см мелкого щебня. Оба компонента подсыпки оборачиваются геотекстилем для предотвращения миграции друг в друга и в грунт.

Точечные ливнеотводы собирают дождевые воды из водосточных труб, мощеных участков, где образуются лужи и с газонов в дождливых местностях (слева на рис.), т.к. избыточно увлажняемый газон глушат сорняки. В комплектацию дождеприемника точечного ливнеотвода обязательно должна входить мусорная корзина (см. рис.), иначе вся ливневка очень скоро засорится. В местах с обычными грунтами корзина чаще всего служит и пескоулавливателем. Надстройками регулируют глубину дождеприемника согласно проекта.

Подземную часть точечной ливневки выполняют из пластиковых канализационных труб по всем правилам устройства сантехнической канализации. Основные из них – уклон в пределах 2-7 см/м (во избежание быстрого засорения) и соединение труб под углами не менее 120 градусов для возможности прочистки тросом.

Поверхностный дренаж

В каких случаях осуществляется дренаж участка с поверхности, указано выше. Дренажные канавы делают обычно открытыми: закрывать их решетками накладно, а для приема палых вод никакой дренаж не предназначен. Уклон канав поверхностного дренажа берут обычно также минимальный и по тем же причинам, что и для линейной ливневки.

Однако поверхностный дренаж не так уж прост, как кажется. Во-первых, во избежание приема ливневых стоков борта канав делают возвышенными и/или обваловывают и покрывают дерном. Во-вторых, копать для поверхностного дренажа кривые канавки (поз. 1 на рис.), нельзя – именно такое исполнение часто вместо осушения почвы вызывает дальнейшее заболачивание участка.

В дренажную канаву должна поступать только верховодка, которая наверху (см. выше). Массированный сброс ливневых вод в канавы, вместо того, чтобы они большей частью скатились поверху, пустит их через перфорацию прямо в грунт. Поэтому борта канавы ниже гумусового слоя мостят бутом с просветами, а выше задерновывают (поз. 2). Менее эстетичное, но более технологичное и долговечное решение – выкладка специальными бетонными плитами, поз. 3. Нижний шов раствором не заделывают: через него грунт также дренируется. Развал задернованных бортов рекомендуется выдерживать в пределах 90-120 градусов; бетонированных – 45-90 градусов.

Примечание: засыпать дно дренажной канавы щебнем не надо, только расход лишнего материала и дополнительные трудности при чистке.

Глубинный несовершенный дренаж

Важнейший фактор, определяющий эффективность и долговечность глубинного дренажа – щебень на обсыпку трубы; обспыпка осуществляет первичную фильтрацию стока. А как же супер-супер современные дрены, не требующие обсыпки? См. ниже.

Во-первых, обсыпочный щебень должен быть фракционирован на крупность 16-32 мм. Во-вторых, тщательно промыт. Что за чушь – промыть, и в грязь! Нет, все правильно. Промытый щебень почти мгновенно заиливается так, что долгие годы сохраняет фильтрующий свойства. С течением времени его фильтрующая способность сначала увеличивается, затем слабеет, но и обводнение участка также уменьшается – дренаж делает свое дело.

В немытом щебне, во-первых, также почти мгновенно заводятся сине-зеленые микроводоросли (они для фотосинтеза могут обходиться буквально случайными квантами света), грибки, бактерии. Во-вторых, происходят процессы наподобие кольматации (кольматажа) грунта в природных водоемах. От того и другого «фильтр» очень скоро превращается в водонепроницаемую массу.

Промывают щебень в куче сильной струей воды из распылительной насадки. Отлично подходит для этого портативная ручная автомойка. Промытый в течение 10-15 мин щебень отбирают из кучи и складывают в пластиковые мешки и т.п. плотно закрывающуюся тару. Сушить нельзя, запылится! Моют щебень непосредственно перед началом работ: срок хранения в черных мусорных мешках в темноте в прохладном месте – до недели.

Не меньшее значение имеет конструкция дренажной трубы. Трубы с редкой мелкой перфорацией голые (поз. 1 на рис.), обернутые геотканью (поз. 2) или, к примеру, очень дорогие Stanrock (поз. 3) без обсыпки заиливаются как миленькие, а в ней ничуть не лучше традиционных, см. ниже.

В любом поисковике найдутся картинки и видео, где такие трубы ломают и достают из них слежавшиеся в камень столбы ила. Единственно «разумное» объяснение появлению таких конструкций – вынудить владельца участка регулярно раз в 3-5 лет полностью менять дренаж. Не бесплатно, а то как же. Оборот денежных средств, рабочие места и т.п. Типа поддержка экономики. Как в некоторых (довольно многих) очень демократичных и цивилизованных станах счастливым потребителям навязывают обязательные кредиты, а банки назначают отрицательные (!) ставки по депозитам. Ма-а-ленькие, 0,1-0,25% годовых. Но все равно ведь, убыль, а не прирост. Однако вернемся в тему.

Дольше всего держатся в дренажных системах старые добрые перфорированные асбоцементные трубы, поз. 1 на след. рис.

И в таком применении они вполне экологичны и безопасны: мокрый асбест в земле не пылит. Ил в них не слеживается, а после прочистки иловые пробки из отверстий выталкиваются в просвет пластовым давлением и смываются. Недостаток один: хрупки, от подвижек грунта ломаются. Тем более, что все обводненные грунты сильно или чрезмернопучинистые. Однако грамотные инженеры и толковые производственники пока еще не все перевелись – в продаже имеются гибкие пластиковые аналоги дренажных асботруб с широкой перфорацией им толстыми редкими ребрами, поз. 2. Заявляемая долговечность – до 40 лет, но в эксплуатации такие трубы пока что менее 10 лет.

Следующий важный момент – профиль дренажной траншеи и способ укладки в нее дрены. В нормативных руководствах того и другого можно найти десятки; патентов по этой теме сотни. Бывает, что для одних и тех условий предлагается 3-5 вариантов, совершенно равнозначных по всем показателям.

Устройство глубинного дренажа, схема которого дана слева на рис., можно считать универсальным. Справа там же – как может быть устроен бюджетный дренаж из подручных материалов: бутового камня, плитняка, обломков шифера, распиленных на пластины пустотных рабочих кирпичей. Облицовочные и др. сухой формовки не годятся – быстро раскрошатся.

Недостаток «универсального» дренажа – повышенная материало- и трудоемкость (копать траншею нужно на диаметр дрены D + 5-10 см на песок глубже обычного), отчего в широкомасштабной мелиорации такая схема используется редко. Зато:

• Двойное оборачивание засыпки геотекстилем исключает ее расплывание и снижение противопучинных качеств песчаной подушки со временем.
• Толстый слой первичного фильтра также практически исключает заиливание дрены в любых возможных условиях.
• Слой немытого щебня отбрасывает прямой верхний сток далеко в стороны и не пускает его непосредственно в дрену – заиливание от дождевых вод также исключается.
• Откосы – любой крутизны, какую позволяет местный грунт. Это особенно важно для малых товарных участков, т.к. 100 м обычной траншеи это сотка изымаемой из хозоборота на 2-5 лет площади, а общая длина траншей на участке в 10 соток может достигать 150-200 м.

Колодцы дренажной системы уже не столь критичное звено. Коллекторный может быть любым водонепроницаемым, лишь бы сброс был ниже устьев дрен (см. выше). Смотровые (ревизионные) колодцы будет дешевле приобрести готовые; это же сэкономит много тяжелой работы.

Устройство дренажного колодца и схема его сборки показаны на рис. справа. Дно-крышка должна быть глубиной не менее 200-250 мм, т.к. она же является и шламосборником. Поскольку дрены подходят к колодцу на разных уровнях, а сток должен быть ниже, производители рекомендуют использовать 2-3 коллекторных узла; надстраивать их друг на друга можно. Однако возможно обойтись и одним, если дрены плавно опустить к приемным патрубкам. Это единственный случай, когда опуски дренажных труб допустимы. Собственно, и не дренажных: на изгибах перфорация и ребра сходятся, отчего увеличивается вероятность заиливания. А прочистить опуск трудно. Поэтому последние 1,5-3 м дрены перед колодцем заменяют обычной гибкой канализационной трубой: по размерным модулям дренажные и сантехнические трубы совместимы.

Постройка глубинного дренажа в описанных выше универсальных траншеях ведется в след. порядке:

1. Копают котлованы под колодцы (с учетом 10-15 песка и столько же простого щебня на противопучинные подушки) и роют траншеи;
2. Делают в котлованах противопучинную подсыпку;
3. В траншеи укладывают широкие ленты геотекстиля для оборачивания мытого щебня и ленты поуже для оборачивания песчаной подсыпки;
4. Насыпают в траншеи песок, разравнивают не особо тщательно и оборачивают геотканью;
5. Насыпают в траншеи подготовку из мытого щебня и разравнивают согласно проектных уклонов правилом – обрезком доски на палке;
6. Укладывают дрены, примеряют в размер и поднимают обратно. Промазать на 10-25 см не страшно: дренажные трубы достаточно растяжимы и сжимаемы;
7. Систему собирают наверху поэтапно от колодца к колодцу, начиная от коллекторного. Так много удобнее;
8. Если сборка дошла до оголовка трубы, его заглушают. Бояться вакуума или завоздушивания не надо: люки с конечными заглушками не герметичны, и пластовое давление затянет в систему недостающий воздух или выдавит лишний;
9. Установку звеньев системы на место ведут с помощниками: один (вместе с мастером) на колодец, еще по одному на каждую приходящую дрену;
10. По установке очередного колодца в его котлован подсыпают простого щебня до верхнего обреза дна-крышки и трамбуют узкой трамбовкой;
11. Поочередно подсыпая то вынутого грунта в котлован, то мытого щебня в траншею до уровня на длине 3-4 от колодца, фиксируют звено;
12. Пользуясь гибкостью и растяжимостью дрены (дрен) ставят в котлован следующий по ходу монтажа колодец (колодцы);
13. Досыпают мытого щебня в траншею до нормы, не доходя тоже 3-4 м до след. колодца;
14. Фиксируют след. колодец аналогично предыдущему;
15. Оборачивают мытый щебень геотканью и досыпают поверх простого;
16. Производят окончательную обратную засыпку вынутым грунтом «с горой» и трамбовкой.

Примечание: монтаж системы ведут без люков. Они ставятся после его окончания.

А нельзя ли…

Обойтись вместо дренирования менее сложной, ответственной, трудоемкой и затратной рекультивацией почвы, как было обещано? Да, можно. Если ваш участок на глине, обводнен выходящей по поверхность верховодкой (случай 3 на рис. и в описаниях схем обводнения) и его общий уклон не превышает 4-5 см/м. Результат проявится на 3-й – 4-й год, но потом… впрочем, сначала – что нужно сделать:

• Весной в разгар обводнения отметить по контуру места, где застаивается вода;
• Когда лужи высохнут, засыпать впадины песком и разровнять его в общую поверхность;
• Под осень заправить почву удобрениями и доломитовой мукой, чтобы насытить магнием;
• Если на след. весну лужи опять появились, повторить п. 2 по мокрому;
• Тут же, не дожидаясь высыхания, посеять азотфиксирующие травы с поверхностной корневой системой: клевер, бобовые;
• Когда лужи высохнут, а земля еще нет, внести гумат калия;
• На протяжении сезона вегетации поливать и подкармливать посев. Дать (по схеме применения) стимулятор роста корней, который можно вносить по листьям, напр. Циркон;
• Если след. весной лужи все еще образуются, повторить пп. 1-6, но, скорее всего, этого не понадобится;
• Если луж уже нет или остались маленькие, повторить пп. 5-7 и поселить на участке дождевых червей. Лучше диких, они не так привередливы, как покупные из вермикультуры. Сколько червяков надо? Чем больше, тем лучше. По пригоршне на сотку хватит.
• Начинать пахать, сеять, сажать. На неиспользуемых участках разбить газоны (обязательно!);
• Каждые 3-4 года впоследствии вносить гуматы и под зиму доломитовую муку.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)